india-2022

Выбор направления был непростым, ещё в начале года я, вдохновлённый интересной поездкой по странам Центральной Америки, решил продолжить исследования региона и, воспользовавшись вновь открытым рейсом Аэрофлота в Канкун, посетить Мексику и Гватемалу. Билеты куплены заранее, на месте нашёл толкового гида, осталось дождаться октября, на который запланировано путешествие. Но тут грянул февраль, случилось то, что случилось, рейс отменили, билеты вернули. Все попытки найти альтернативный более-менее логичный маршрут в Западное полушарие не увенчались успехом. Либо турками за просто космические деньги (500000 рублей за эконом, 1 миллион за бизнес!!!), либо Эфиопами до Сан-Паулу, а там ещё с двумя пересадками добираться. Никак не выходит, отказался от этой мысли. Тут Аэрофлот, слегка оправившись от нанесённого по нему удара, стал потихоньку открывать рейсы в «дружественные» азиатские страны. Дошла очередь до Индии. Давно я откладывал знакомство с этой великой, загадочной и опасной для моего желудка страной. Но делать нечего, вариантов почти нет, цена на билеты на старте продаж привлекательная, ну что, рискнём?

Покопался в почтовом ящике и нашёл адрес агентства Мандала Турс, с помощью которого пять лет назад ездил в Непал, с Индией они тоже работают. Охватить в одном путешествии такую большую и сложную страну невозможно, поэтому решили ограничиться двумя пространствами: золотой треугольник (не путать с золотым кольцом России) и южный штат Керала.

На улице метель, в Москве минус 4, вылетаем из терминала С (DEF закрыты из-за отсутствия пассажиропотока), бизнес лаунж в обзорной тарелке тоже закрыт, но есть зал «Шагал», там хорошо кормят и сносно поят.

На маршруте Boeing 777, хотя изначально был заявлен А330, похоже Аэрофлот договорился, что его лайнеры в «дружественных» странах арестовывать не будут. Прибытие ожидается в 4 утра по местному времени. Как там нас встретит Индия? Откуда такие опасения? Пять лет назад мы летели транзитом через Дели в Катманду. Впечатления от короткого общения с индийцами закончились следующим выводом: — никогда! (смотрите заметки о путешествии в Непал).

Узнал место, где мы томились в ожидании, когда откроют возможность зарегистрироваться на рейс пять лет назад!

Очередь на паспортный контроль — час! Очень долго оформляют, пальчики, фото, ворох бумаг, но не у нас. Air suvidkha, заранее заполненную, никто не спросил, ни справку ПЦР, ни справку о вакцинации. Багаж тоже пропустили не глядя. На прибытии около багажных лент есть Duty Free, ценники утверждают, что они гораздо привлекательнее городских, не проверял, не знаю. Параллельно с нами двигается национальная сборная России, по какому виду спорта выяснить не удалось, отправились в сторону местного терминала. А мы остаёмся в Дели, наше путешествие по стране начинается со знакомства со столицей.

Встречает гид по имени Суджит. Ему 40 лет, говорит на хинди, английском, итальянском и русском, который изучал в местном университете. Живёт в Дели, несколько раз бывал в России, два раза в Италии, в соседнем Непале и Бутане.

Сразу по приезду на выходе приобретаю симку компании Airtel, 1,9 Гб интернета в день в течение месяца за 6$, само собой местный траффик бесплатно.

Во время остановки в Дели мы живём в городе-пригороде Гургаон, он расположен в непосредственной близости к аэропорту. Двадцать минут и мы в отеле Quality Inn. Слегка потрёпанный, особенно ванная со следами потопов и подтёков, но в целом ничего и недорого. 50$ за стандартный номер на двоих, включая завтрак. Решили поспать три часа после бессонной ночи, но не спится. На завтрак — первая встреча с индийской едой, из того, что можно есть безбоязненно — яйца, варёные-переварёные. Можно заказать глазунью, но принесут всё равно омлет.

21.11.22. Знакомство с Дели. День первый

В 11:00 по местному времени стартуем, разница с Москвой — 2 ч 30 мин, с Катманду — 15 мин, вот чудно! Ехать до первой остановки в Дели минут 40. Дорога с плотным движением, над нами на бетонных опорах линия метро. В Дели 300 километров линий метро, которые связывают столицу с пригородами.

Первая остановка — улица индуистских храмов и первый храм, который мы посещаем - Shri Adhya Katyani.

Остановлюсь на минуту.Мы, в первую очередь, делимся субъективными впечатлениями, которые у каждого свои, а читатель всегда сделает свои собственные выводы и умозаключения. Не буду я пытаться выучить основы индуизма, уже есть люди, которые описали историю религии и Индии. Так, только если уж совсем необходимо упомянуть какие-либо факты для общего понимания. Я лучше больше внимания уделю бытовым деталям, которые заметил.

Итак, мы на храмовой улице Main Chattarpur road в районе Chattarpur. Множество индуистских храмов было разрушено по всей Индии в эпоху мусульманского правления Великих Моголов, о которой мы поговорим позже. Англичане изгнали моголов в XIX веке, восстанавливать индуистские святыни начали в основном в XX веке. Храмы на этой улице построены 40 – 50 лет назад. Среди них Shri Adhya Katyani, в народе называемый Чаттарпур — второй по величине храмовый комплекс в Индии и во всем мире, который посвящен богине Катьяяни, одной из форм богини Шакти. Аватар богини Парвати. Катьяяни — одна из основных форм индуистской богини-матери Деви. Шестая форма из девяти богини Дурги. Понятно? Вот-вот.

Поэтому давайте вернёмся к входу в храм. Обувь — снять! Есть полочки для хранения, сдали и пошли. Сразу хочу сказать, если вы не любите снимать обувь и ходить босиком или в лучшем случае в носках в общественных местах, стоит задуматься, а нужно ли вам ехать в Индию. Если вы хотите посетить храмы, а иногда не только храмы, был свидетелем, когда обувь принято снимать при входе в сувенирный или текстильный магазин. Наш первый храм в Индии чистый, пол во дворе покрыт белой плиткой, а строения выполнены из белого мрамора. Здесь нет монохрама, есть комплекс зданий или даже храмов с разными объектами поклонения.

Суджит пытается объяснить нам основы индуизма. В индуизме богов много, а их инкарнаций — бесчисленное множество. Большая троица: Брахма, Вишну, Шива. Брахма — создатель, Вишну — хранитель, Шива — разрушитель. Шива, как правило, с барабанчиком в правой руке и трезубцем. Без красивых одежд, в которые каждый день переодевают Вишну с супругой. Ханумана — с обезьяним лицом, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы. Ганеша, сын Шивы и Парвати со слоновьим лицом. Очень почитаемые божества. Ханумана знаменит своим прыжком через океан на Шри Ланку, описанном в «Рамаяне», где он освободил Сати, которая жена бога Рамы, так как Рама является одним из воплощений Вишну, то и Ситу можно считать одним из воплощений божественной подруги Вишну Лакшми. Уфф! Только не углубляться! Иначе — хана!

Ганеша бог мудрости, объект поклонения индуистов, при входе в храм начинать свои молитвы надо именно с поклонения Ганешу.

Так, пока мы пытаемся вникнуть в хитросплетения родственных связей божеств, молодая индуска просит сфотографироваться вместе. Есть у индийцев поверье, что фото с белокожими принесёт удачу. Поэтому надо приготовиться к тому, что вас часто будут просить сняться в совместном фото. Ни к чему не обязывает, меня лично не напрягает. Кстати, сами индийцы спокойно и доброжелательно относятся к вашему желанию сфотографировать, не отворачиваются, не закрываются, а улыбаются и смотрят в объектив. Не везде так, вспоминаю Марокко, где и камнем по камере или голове можно получить за попытку фото.

Храм красивый, чистый, мы идём дальше. Обувь сдали, обувь взяли. Пока надеваем, индуска, сидящая поблизости, смотрю, уже метиться на Таню, чтобы сделать селфи вместе, забавные!

По главной улице с оркестром, несколько сот метров пешком до следующего храма. Обратил внимание, вся храмовая улица завешана тысячами одинаковых объявлений под эмблемой Playboy, предлагающим мальчикам работу по оказанию эскорт услуг за бешеные по местным меркам деньги. И никого такое соседство с божественным не смущает, никто не пытался их содрать.

Следующий храм Ханумана посмотреть не удалось, в 12:00 он закрывается до 16:00 на обеденную сиесту, боги должны отдохнуть от посетителей. Через забор фотографирую огромную статую Ханумана, распознать легко по обезьяньему образу.

А вот следующий храм, где нашёл свою нирвану Святой Нагпал, пока открыт. Это его заслуга в том, что в 1974 году на улице появился целый комплекс храмов. Здесь его мавзолей, храм Шивы и гараж для колесницы, которую иногда выкатывают на праздничные церемонии. Для надёжности на двери замок размером с хороший арбуз. Свастики, кобры, черепахи, звезда Давида — вся символика налицо. Нельзя говорить о заимствовании — разные религии используют одну и ту же символику, но вкладывают в неё разный смысл.

Едем дальше, школа заканчивает смену, на дороге большая пробка. Дети разъезжаются, в одном тук-туке может утрамбоваться до 10 человек с взрослыми. Суджит показал видео, где в тук-тук умудрились сесть 28 человек!

Qutub Minor. Куту́б-Мина́р — самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели (район Мехраули) несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох. Памятник расцвета мусульманского правления в Индии великих моголов.

Минарет строили несколько поколений правителей, поэтому его уровни так отличаются друг от друга. Филигранные орнаменты, арабской вязью обещающие райское блаженство правоверным и адские муки всем прочим, были совершенно новым словом в индийской архитектуре. Необыкновенные орнаменты и их несоответствие Исламу обусловлены использованием камня из развалин разрушенных индуистских храмов. В итоге появилось необычное сочетание, своего рода слияние различных религий в едином архитектурном сооружении. А вот это вообще отличительное свойство индийской архитектуры прошлого — мусульманские мотивы сочетаются с индуистскими и получается нечто общее. Вот эти колоннады, например, перенесли из джайнских храмов. На них изображены сцены из жизни совсем не свойственные мусульманской культуре: танцовщицы в танце, корова кормит телёнка, значительно изогнув голову.

Следующий султан решил построить минарет, который бы в два раза превышал Кутуб Минар, стройка началась поблизости, назвали Ала-и-Минар. Только задуманному не суждено было сбыться, султан умер, стройка заглохла, осталось недостроенное основание высотой 17 метров.

Мечеть Кувват-уль-Ислам на территории архитектурного комплекса Кутуб Минар известная еще и под названием Великая мечеть Дели. Здание выполнено из двадцати семи разрушенных индуистских и джайнских храмов.

Под сенью знаменитого минарета стоит загадочный столб, он выполнен из чистого железа в IV – V веке и до сих пор не покрылся ржавчиной! Версий много — космический метал из метеорита, специальная плёнка защищает поверхность... но точно не знает никто.

На территории ещё есть мавзолей третьего правителя Делийского султаната, кстати, хорошо сохранившийся, внушительные ворота Ала-и-Дарваза, гробница Имама Замира.

А ещё толпы людей. Абсолютное большинство туристов индийцы, зарубежных крайне мало, взял бы на себя смелость утверждать, нас менее 5%. Что и понятно, стоимость посещения для иностранца — 600 рупий наличными или 550 по карте, индийцы платят 40 рупий или 35 по карте! Это, конечно, шутка. Но, судя по первым впечатлениям, международный туризм ещё не оправился от ковидных ограничений и не спешит насладиться достопримечательностями древней культуры. А индийцы, вы помните, что население страны приближается к 1 миллиарду 400 миллионам. Если 10% решит отправиться в туристическое путешествие по стране, это составит ВСЁ население нашей великой Родины!

Самолёты на низкой высоте заходят на посадку в аэропорт Индиры Ганди прямо над минаретом. Классное сочетание, эмблема средневековья на фоне технологического совершенства XXI века!

Вполне себе приличный туалет на выходе, а вот урну найти крайне сложно, использованные салфетки возим с собой. В голову пришла мысль — пока не слишком докучают нищие, да вовсе не докучают, если не считать трансвеститов на перекрёстке, и то, они увлеклись местными, даже руки в салон запустили через открытое стекло.

А мы едем на третью точку, мавзолей Хумаюна. Удивительно зелёные улицы, зелёные кроны скрывают постройки, такое впечатление, что город состоит сплошь из зелёных аллей, да и город ли это? Суджит сказал, что Дели — самая зелёная столица в мире.

По дороге гид завёз в меняльную контору, оказывается, брать надо доллары самого последнего образца, у меня попались старые, поэтому меняла взял их не за 81, а за 80 рупий. До известных событий рубли по 80 совпадали с рупией, сейчас цены в рупиях надо делить на 1,3, чтобы получить рублёвый ценник (на конец ноября 22 года).

Мавзолей Хумаюна — усыпальница могольского падишаха Хумаюна в Дели, построенная по заказу его вдовы Беги Бегум в 1558 году. Первый династический мавзолей Великих Моголов. Включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы впервые встречаемся с архитектурой мусульманского периода истории Индии, дворец строили персидские архитекторы. Через центральный вход попадаем в большой сад, посреди которого высится главное здание мавзолея. Это Чар баг, комплекс четырёх райских садов, упомянутый в Коране. Строго геометрический и закрытый Райский сад разделен на четыре квадрата мощеными дорожками (хиябанами) и двумя разделяющимися пополам центральными водными каналами, отражающими четыре реки, которые текут в джаннате, исламской концепции рая. Каждая из четырех площадей дополнительно разделена на 8 небольших садов с дорожками, создавая всего 32 миниатюрных сада (с мавзолеем в центре). В центре зеркальная гладь прямоугольного пруда, в котором можно увидеть отражение мавзолея.

Впервые вижу такую архитектуру и ландшафт, нам предстоит увидеть ещё два прекрасных образца мавзолеев, построенных в эпоху великих моголов, и главный из них, конечно, Тадж Махал. Мавзолей Хумаюна окружён каменной стеной с трёх сторон, позади, с четвёртой стороны естественной границей была река Ямуна, которая с тех пор изменила русло и ушла в сторону. Кстати, мавзолеи Агры, которые мы увидим позже, также расположены на реке Ямуна.

Проходим через сад к мавзолею, одной из особенностей райских садов был запах, которому также придавали значение и сажали фруктовые деревья, источающие приятный аромат.

Арочная галерея опоясывает мавзолей. На центральном фасаде хорошо видно два знака Шаткона-Янтра, которые все мы лучше знаем под именем звезды Давида. Два треугольника соединились в звезде — мужское и женское начало, гармоничный союз Шивы и Шакти, так читается шестиугольная звезда в индуизме. Но самое интересное, Шаткона-Янтра — это в индуистских храмах. А здесь скорее как звезда Давида, которая присутствует как символ в исламе! Так всё замешано!

Мавзолей в лучах заходящего солнца красивый, солнце над Дели, благодаря вечной дымке (смогу), не такое яркое, можно смотреть практически не щурясь. Лёгкие декоративные беседки с куполами на колоннах, расположенные на крыше мавзолея, называются чатри, являются элементом индо-исламской архитектуры, устанавливаются на дворцах и гробницах, ещё одно свидетельство взаимовлияния индуистской и мусульманской архитектуры. Задумался: как правильно сказать: индуистской или индийской? Скорее, правильными будут оба названия. Сами индийцы называют свою страну Бхарата, название Индия придумали англичане на основе индуизма, Hindustan. Так что оба слова имеют сходное значение, разве что «индуистский» имеет исходное религиозное значение, а «индийский» — географический или страноведческий смысл.

Вернёмся в мавзолей. Построен он из комбинаций мрамора и розового песчаника, не видел доселе такого сочетания, выглядит контрастно и очень эффектно. Внутри могильные плиты императора, его жены, наложниц и многочисленных родственников. Свет в помещения проникает через узорчатые решётки и покрывает всё затейливым рисунком.

Кроме самого мавзолея, есть ещё целый ряд построек: входные ворота, храм, гостиница.

Особняком стоит усыпальница для королевского парикмахера! Какое значение придавалось внешнему виду!

Возвращаясь назад, заметили справа от главного входа, за отдельным забором, ещё один мавзолей Иса Хан Ниязи, отважного полководца. Что удивительно, Иса Хан последовательно боролся против Великих Моголов, а усыпальницы оказались по соседству.

Восьмиугольный мавзолей (мне показалось что шестиугольный, но вернуться и пересчитать углы в ближайшее время не представляется возможным, а с Википедией спорить не хочется) построен на двадцать лет раньше главного. В постройке превалирует серый и белый цвет камня, внутри могилы из мрамора в окружении узорчатых окон. Поблизости построена мечеть с тремя арками из красного песчаника, которая сейчас очень эффектно подсвечена контровым светом заходящего солнца.

На входе в мавзолей тётушка в сари лопатой месит мортар: строительный раствор из красной глины с известью, сахарным тростником и мёдом. Потом разбирает строительные леса и готовит стройплощадку к завтрашним работам по реставрации. Это Индия!

Смеркается. Обратно по зелёным улицам, среди которых улица посольств. Синие указатели: посольство Японии, Сербии, Российской федерации. Чисто, людей нет совсем, только машины. В соседнем ряду увидел машину с генеральским погоном вместо заднего номера! Генерал за рулём! Не помню у нас генерала за рулём! А вот фуражку на полке заднего сидения даже мой папа возил, чтобы ГАИшники меньше тормозили.

Дальше среди зелёных насаждений в основном проглядывают военные сооружения. Город скрыт от моего взгляда, у него нет облика, он спрятан.

Мы выходим на загородное шоссе в сторону Гургаона. По словам Суджита пиво и другой алкоголь лучше покупать именно в нашем пригородном Гургаоне. В каждом штате, в каждой административной единице свои законы, свои акцизы, в Дели они высокие и продажа сопряжена с всякими ограничениями, в Гургаоне акцизы невысокие и магазинов много. Большой, яркий и красивый проскочили, заехали в тот, что побледнее. Всё есть: виски, ром, водка, вино, пиво. Крепкие напитки меня не интересуют. Хочу взять в запас ячменный напиток. Главное пиво Индии — Kingfisher. Есть много разновидностей — Premium, Ultra, Blue. Я выбрал Premium, cтоит 180 рупий за банку 0,5 литра, возьмёте упаковку, за 120 уступлю, это 90 рублей, приемлемо.

Уже в Гургаоне центральная улица усеяна вывесками торговых точек, но нет супермаркетов и продовольственных магазинов! Фрукты с лотка и всё. Наконец Суджит углядел минимаркет 24seven, и то, говорит, недавно появились. Небольшой магазин, мы — единственные покупатели. Лапша быстрого приготовления, плавленый сыр, куриная ветчина, томатный сок, soda water — чтобы на крайняк отказаться от внешней пищи совсем.

Но нет! На ужин в отеле буфет, 799 рупий (600 рублей) с двоих, среди индийских блюд есть вполне съедобные: например, салат из свежих овощей, не отягощённый каким-либо дрессингом, просто рис, в который можно положить острую курицу с подливой. Но настоящей отдушиной стала вермишель с овощами и соевым соусом, с которой можно есть блюдо с армянским именем манучарян: шарики из сои в подливе, сильно напоминающие мясные фрикадельки. Жить можно! Только не надейтесь, запивать еду вам придётся простой водой, если вы заблаговременно не заехали в Wine Shop, как это сделали мы.

Пора спать! Печатаю и ложусь. Завтра экскурсионная программа начинается в девять утра и надо отоспаться за две ночи. А впереди ещё много удивительного в поездке по стране, не переключайтесь!

22.11.22. Ещё один день в Дели

Завтрак с той же степенью недоверия и опасности. Официант одарил надеждой:

— Fried eggs, please!

— Конечно! One side?

— Да! One side! — обрадованно подтвердил я, обнадёженный этой фразой — значит, меня понимают. Не дождался ничего.

Стартуем в девять. Правда, это был фальстарт. Таня по моей просьбе выложила пять 2000-х купюр, чуть менее 10000 рублей и оставила на кровати, а я забыл взять. Суджит говорит, надо вернуться, пока недалеко отъехали. А может позвонить в отель, предупредить?

— Нет, лучше вернуться.

Едем. Мимо Cybercity, аэропорта, уже начинаю привыкать к маршруту и немного ориентироваться. Cybercity, из названия понятно, что это индийская попытка построить город будущего. Стеклянные многоэтажки (небо не скребут, поменьше будут), современное метро, почти не видно повозок, рикш и тук-туков. Индия тоже стремиться в будущее, но идёт своим путём.

Первая остановка: храм Shree Lakshmi Narayan Mandir, в народе известный также как Би́рла манди́р. Платный вход только на объекты всемирного наследия UNESCO, в храмы вход свободный, в том числе для иностранцев. Более того, для иностранных туристов есть специальное помещение, где можно оставить обувь, а в ячейке с ключом ещё и смартфон, чтобы не было соблазна снимать. Я оставил айфон в кармане. Небольшой павильон слева от входа посвящён Ганешу, с которого принято начинать молиться. Как мы помним, у него слоновье лицо. У Ганеша есть старший брат Сканда, бог войны, но ему поклоняются мало, храмы в его честь есть только на юге страны. Повсюду слоны поддерживают своды храма.

Суджит: два главных священных животных - слоны и коровы. Слоны — работяги, помогали людям строить, воевать; коровы кормили молоком детей в деревне, заменяя матерей, когда они уходили на работу, тем и заслужили свой священный статус.

Храм построен в 30-х годах прошлого века при колониальной администрации на деньги состоятельного семейства Бирла. Храм возведён в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и её супруга Вишну в облике Нараяны. Трёхэтажное здание, сверкающее яркими красками и позолотой, построено из бело-розового мрамора в стиле нагар, характерном для индуистской храмовой архитектуры севера и северо-востока Индостана. Башни, арки и галереи богато украшены каменной резьбой, изображающей сцены из индуистских священных писаний. Храм увенчан тремя высокими разноцветными куполами (шикхарам) из красного песчаника. Для тех кто, как и я, не знает — шикхара — вид индуистской храмовой архитектуры, визуализация горы Меру. Что значит гора Меру — сами посмотрите, а то мы так и не вернёмся, впрочем, ладно: Ме́ру — священная гора в космологии индуизма, буддизма и джайнов, где она рассматривается как центр всех материальных вселенных. Считается обителью Брахмы и других дэвов. Дэвы — это божества. Точка.

Главное святилище храма, декорированное позолотой и бело-розовым мрамором, посвящено богине счастья и изобилия Лакшми и её супругу четырёхрукому Нараяне. Им прихожане приносят свои подношения. Меньшие по размеру святилища, расположенные в разных строениях и на разных ярусах, посвящены другим богам: Будде, многорукому Шиве, обезьяноподобному богу Хануману, слоноподобному богу мудрости Ганеше, богине-защитнице Дурге. Небольшое святилище бога Кришны украшено разноцветными поделочными камнями и зеркалами. Это единственное фото внутри, которое мне удалось сделать.

Суджит пытается донести до нас суть индуизма. У нас много Богов, каждый выбирает сам, кому поклоняться. Да и сами Боги бывают хорошими и плохими, злыми и добрыми. И вообще на всё есть Карма и Дарма. Дарма — порядок, Карма — обязанность и работа. Карма может меняться, Дарма — нет. Служба в армии — это Карма. Обязанность защищать Родину — это Дарма. Так пытался объяснить Суджит. Но тут же поправился — всё очень сложно, где Карма, где Дарма. Но вся суть Индии в сочетании Кармы и Дармы.

На фасадах свастика чередуется с другим знаком. Это Ом, начало приветствия Богам, символ бесконечности духа. Запоминаете?

Продолжаем погружаться в индуизм, хотя не всё до конца понятно.

Из индуизма переезжаем в сикхизм, оказывается есть такая религия! Ей поклоняются 2% индийцев. Сикхизм — самостоятельная монотеистическая религия, возникшая в среде индуизма и ислама. Сикхи верят в Единого Бога, всемогущего и всепронизывающего творца. Его настоящее имя никому не известно.

В исламе нельзя пить, в сикхизме нельзя курить, даже проносить на территорию храма сигареты. Волосы должны быть покрыты платком, даже у мужчин, как у меня. А ещё два браслета на руках, гребень в волосах, длинные нестриженные волосы, укороченные штаны, кинжал на поясе.

Мы в Гурдвара Бангла Сахиб — знаменитом сикхском храме Дели и большим прудом внутри комплекса, известным как «Саровар», воды которого считаются сикхами священными и известны как «амрита». Перед входом в храм установлены умывальники, надо обязательно помыть руки перед посещением. Ноги тоже, поднимаясь по лестнице невозможно миновать канавку с водой. Но я перескочил, причем в носках, да простят меня правоверные сикхи. Центральный вход в храм, фото строго запрещено, по центру Grand Guru, накрытая покрывалом книга, священное писание, ей и поклоняются верующие. Под растяжные пения на гармониках. На ночь книгу помещают в комнату отдыха отдохнуть от посетителей и дневной суеты. Комнате тоже поклоняются. На выходе большой пруд, закованный в мрамор, вода, понятно, святая. У храма из серебристых чайников наливают святую воду. Можно выпить здесь, можно унести собой.

Фото из открытого источника

Огромная благотворительная столовая, кормят всех желающих, по 10000 человек в день. Пища вегетарианская, на железных подносах, с выдавленными емкостями. Перед трапезой совместные пения — молитвы. Добровольцы на кухне лепят и жарят лепёшки парата. В огромных чанах варится суп. Совместная трапеза впечатляет.

Пообедать, нет, не в сикхском храме нахаляву. Паб-ресторан Connaught Club house неподалёку. Не советую. Чрезмерно дорого. Есть интернациональная еда, но не европейская, китайская или тайская. Всё-таки всё равно индийская кухня или близкая к ней. Пиво собственной пивоварни. 5144 рупии на троих, по меню 4215 без налогов и сервисных сборов. Но карта Union Pay Почта банка работает!

Около входа в ресторан машины починяют, прямо на улице. Обклеивают газетками перед покраской. А если газету кто пальцем порвёт?

Едем в Старый Дели. По улице Льва Толстого, наш паб-ресторан находится на ней, неподалёку от представительства Аэрофлота. Черты Дели угадываются слабо, вообще не угадываются. Они либо скрыты зеленью, либо облик города нельзя разгадать с дороги.

По правую руку Красный Форт, по левую Старый Дели. Посредине дорожный хаос в своём апогее на перемычке между ними. Смесь людей и движущегося транспорта. Шум, гам, сигналы, движение. Можно просто встать и наблюдать за ним. И это самое сильное впечатление в Дели!

Через ограду смотрим на Форт, около входа с какой-то ненормально высокой скоростью крутиться колесо обозрения. Между дорогой и фортом полоса отчуждения, метров 300 шириной, вся завалена мусором, откуда он там взялся?

В старый город. Ох! Тот ещё муравейник. Здесь расположен огромный рынок, расползающийся от центральной улицы по тонким рукавам переулков. И опять все движется. Рикши стоят рядами, предлагая свои услуги по перевозке. Молодая симпатичная индийка блюёт в сточную канаву, по- моему попала мне в кадр. Здесь продают электронику, здесь одежду, здесь всё для вышивки, здесь продают еду с 1874 года!

В местах питания водоворот людей только усиливается, хотя куда уж. Лавочки, где лепят лепёшки, их жарят и заливают соусом прямо на ваших глазах. Я даже не боюсь индийской антисанитарии, если они здесь с конца XIX века, значит не травят! Только пробовать всё равно не стал!)

Посреди шума и хаоса есть островок спокойствия, пройдя через арку и сняв обувь можно оказаться на большой просторной и довольно безлюдной площади с мечетью.

К специям решили поехать на рикше. Небольшой переулок и дышать невозможно, такой мощный запах специй, Суджит и Таня закрывают нос платками, мне закрывать нечем, остаётся просто кашлять. Зато экзотика. Быстро ретировались.

По наводке Суджипа наведались в лавку, где продают чай. Что интересно, с улицы чая вообще не видно, продают орехи, сухофрукты, жареный лотос, а в глубине лавки расфасованный чай, может контрафакт? Да нет, официальная упаковка, одобренная правительством. На упаковке указан состав и цена. Очень хороший Darjelling за 100 граммов 3000 рупий (2255 рублей), просто хороший Darjelling за те же 100 граммов 400 рупий. В Индии три региона сбора чая: Darjelling, Assam, Nilgiri. Высокий интеллигентный индиец, продавец чая, сказал, что последний не совсем качественный, ассам крепкий, даржелинг ароматный. Набрал много. На 8000. Здесь тоже налоги добавляют к цене уже при пробивке чека. Надеюсь, что купил действительно хороший чай. Хочется верить. Посмотрите на лицо продавца.

Обратил внимание на двухэтажную лавку. На верхнем уровне индус продаёт лотереи, а под ним другой продавец разливает чай, а вместе они экономят на аренде пятачка рыночной земли.

Мимо снуют грузчики с мешками на спине, как в старых фильмах. Суджит показал место на площади, где с утра сидят разнорабочие, которых нанимают хозяева лавки: принести, отнести, разгрузить. Черная корова щиплет шпинат, целый пучок, наверняка хозяин лавки пожертвовал. Прямо перед памятником, где мужчины вяжут бархатцы в ожерелья.

Чуть подальше охранник следит за проездом, пускает только своих и по делу, кто-то хочет проехать без разрешения? Оцените его двухстволку, заряд дроби никого не оставит равнодушным!

По главной улице на рикше мимо здания колониальной администрации.

Местные сети быстрого питания на индийский манер: Handiram’s и Bikanervala. Вегетарианские пирожки с наполнением и соусом. Макдональдс тоже есть, только без говядины.

Уфф! Окунулись. На удивление, никто не выдернул из стабилизатора мой айфон, которым я снимал прямо в гуще событий.

К машине. Беленькая, чистенькая Toyota Innova, как колыбель спокойствия и безопасности. Радешь, наш водитель, приятный и радушный, старается выучить русские слова.

— Можно?

— Можно!

Delhi Gate в старом городе, средневековые ворота, второй раз вижу трансвеститов на дороге, как Суджит говорит — люди среднего рода. Они дают благословение для детей, прижавшись ко лбу с характерным хлопком ладонями, за это берут деньги. На работу не берут, вот они и стоят на дороге, клянчат милостыню.

India Gate, огромная арка, сооружённая в честь индийских солдат, воевавших в составе английских войск и погибших во время второй мировой войны. Огромное пространство, широкая аллея, где гуляют жители Дели, там дальше президентский дворец, 340 комнат, где разместились министерства иностранных дел и ещё каких-то дел. Огромное здание, построенное британцами для колониального губернатора, использовать которое они толком не успели. Вот это Нью Дели, коренным образом отличающийся от Старого Дели или просто Дели.

Фото из открытого источника

За ним богатые районы утопают в зелени, мы повторно въезжаем на улицу посольств, а вот выезжаем неожиданно, итальянское посольство, ещё немного, а дальше трущобы. Как по мановению волшебной палочки. Чистый асфальт, зеленый газон, белёные заборы и вдруг раз! Горы мусора, нищие, грязные лавки на обочине. Блеск и нищета!

Дели старается измениться, один из символов перемен построенные правительством аккуратные туалетные домики — цивильно и довольно чисто. Здесь также под надписью Clinic можно воспользоваться услугами фельдшера: измерить давление, получить лекарства от насморка. Снять наличные в банкомате тоже можно. Вот такой многопрофильный туалет в Дели.

Проблема дефекации, отправления естественных нужд без использования туалетных комнат является проблемой национального масштаба! До недавнего времени местные политики не проявляли особого рвения в решении этой проблемы, молчаливо полагая, что фекалии на улицах не помешают Индии стать великой державой. Моди решил, что помешают, и сумел убедить в этом сотни миллионов сограждан. Когда заходит речь о чистоте в Индии, к ней, как правило, применяется прилагательное «духовная». Но на грязь вокруг себя до недавнего времени они смотрели со спокойствием людей, жизнь которых — лишь звено в цепи перерождений. Какой смысл убирать мусор, если завтра ты можешь внезапно умереть и переродиться где-нибудь в другом штате? Жизнь так устроена: сегодня ты наступил в чьи-то экскременты — смирись, завтра кто-нибудь наступит в твои.

Как власти не пытаются убедить население не справлять нужду на улице, до сих пор многие продолжают испражняться у всех на виду. Особенно эта проблема продолжает оставаться актуальной в деревнях. Туалеты в рамках национальной программы построили, но зачастую к ним не провели воду и не обеспечили канализацией, так что крестьяне по привычке продолжают ходить в поле.

И тем не менее ситуация меняется. Нынешний премьер Норендра Моди часто упоминает в своих выступлениях золотой век Индии — чудесные времена до начала мусульманских вторжений. А тогда, согласно раскопкам, индийцы пользовались туалетами со смывом и канализацией из керамических труб. Если уж туалетами пользовались в золотом веке, то возрожденной Индии, претендующей на роль одного из центров силы современного мира, выгребные ямы совсем не подобают. Так что мы стали свидетелями глобальных изменений, происходящих в стране. Что там свидетелями, смогли воспользоваться лично и стать участниками этих изменений.

Не могу удержаться, рассказывая о прекрасной архитектуре духовных центров индийской столицы без упоминания о го..не не обойтись.

Апельсиновый солнечный диск на мгновение застыл над дорогой, чтобы вскоре закатиться, мы выезжаем из города в свой родной Гургаон.

Но по дороге нам надо докупить пива в дорогу, дальше будет дороже. Шикарный магазин напитков Wineshop, тот, что проскочили вчера, сверкает огнями и чистотой. Kingfisher Ultra — 180 рупий за банку. Но если взять коробку, как мы, 108 рупий за банку! Специально проверил чек, так и есть, это почти 40%.

Добрались до отеля, попрощались с Суджитом, он присоединится к нам на юге страны через неделю, завтра выезжаем из Гургаона в путешествие по стране.

Ужин в гостинице, фиксация увиденного и спать!

Первые впечатления от Индии при посещении столицы: не так страшен чёрт, как его малюют. Грязь есть, но не везде. Нищие не такие приставучие, как ожидалось. Сложно понять облик города, когда он тщательно скрывается. Несомненно, есть жемчужины индуистской, индо-мусульманской и сикхской архитектуры. Шум, хаос, движение Старого Дели — настоящее открытие путешественника.

А мы готовимся к новым открытиям загадочной страны Бхарата, приглашаем Вас вместе с нами за сильными эмоциями!

23.11.22. Агра. Другой взгляд на Тадж Махал

Получилось! Попросил яичницу, принесли яичницу! Остальное догнался бирьяни — желтым рисом с овощами, в Индии нет совсем неострых блюд, речь лишь о степени остроты. Это блюдо относительно неострое.

Собираем багаж, спускаемся, встречаемся с новым гидом, его зовут Санди, ему 38 лет и внешне он похож на собирательный образ актёра индийского Болливуда. Русский выучил на курсах при культурном центре Российского посольства, женат, двое детей.

Покидаем Quality Inn, покидаем Гургаон, а значит и Дели. Гурга́он или Гуруграм — второй по величине город в индийском штате Харьяна. С названиями в Индии царит некоторая путаница, с обретением независимости Индии в 1947 году начался процесс изменения английских колониальных названий на индийские, который продолжается до сих пор. Гургаон — старое название, Гуруграм — официальное, но в ходу больше Гургаон, большинство указателей украшает именно это название. Город-пригород на юге от индийской столицы, по словам нашего гида Санди, имеет население два миллиона человек, ничего себе пригород! Если в столице практически нет высотных зданий, такое положение регулируется законом, то здесь вполне современная застройка, хотя, конечно, уровень этажности не такой как в Москва-Сити.

Опять же, как мы знаем, Cybercity имеется, научный, экономический и коммерческий центр, линии традиционного и лёгкого метро связывают пригород с центром индийской столицы. Жильё представляет собой обычные многоэтажки, а не традиционную индийскую малоэтажную застройку. Мы уезжаем по национальному шоссе №19, перемещаемся на скоростное шоссе «Ямуна» и едем в сторону Агры. Скоростное шоссе в Индии — понятие относительное, путь до Агры примерно в 200 километров занимает 4 часа, то есть средняя скорость движения — 50 км/час.

Едем. На нашей белой и комфортной Toyota Innova Crysta в обществе гида Санди и водителя Радеша.

Дороги в основном трёхполосные в каждую сторону, движение регулярное, но в любой момент может превратиться в хаос из людей, рикш, мотоциклистов и машин. Строятся новые дороги и современные развязки, Индия меняется. Но проблем, требующих решения ещё много. Традиционно вдоль дорог проживает значительная часть населения страны, им надо постоянно пересекать транспортную артерию. На зебру никто не обращает внимание и на мой взгляд, она только повышает опасность перехода. Надземные переходы редкие и никто не хочет топать в одну сторону два километра, а потом обратно примерно столько же. Вместо строительства переходов государство борется другим методом, строит заградительные металлические ограждения от пешеходов. Но рано или поздно в них образуется дырка, через которую на скоростную дорогу выползают перебежчики. От слова — перебежать дорогу.

Добавьте священное животное корова, которая легко может расположиться на проезжей части, или начать в любой момент форсирование преграды. Весёлая жизнь, насыщенная приключениями.

Популярное слово на придорожных рекламных щитах — дхаба. Это место, где можно поесть. За слово ресторан надо налоги платить, а за дхаба, видимо, нет. Это от сикхов. Типа из свежих продуктов еда сделана. Не проверял.

Вот прямо на проезжей части стоит мотоциклист, около него плакатик. Что предлагает, спрашиваю Санди. СИМ карту для местных. Операторы мобильной связи для привлечения клиентов часто предлагают месяц бесплатной связи, молодёжь бегает от оператора к оператору. Здесь месяц бесплатно, там месяц бесплатно... и так по кругу.

Вокруг сельскохозяйственные угодья, ярко-зелёные прямоугольники земли размером в гектар, выращивают рис, зерно, нут, горчицу, фасоль. Индия занимает седьмое место в мире по территории, но первое место по объёму возделываемых площадей. Да ещё 2 – 3 урожая в год. Так что вполне способна прокормить себя.

Матхура, город, где родился Кришна. Матхура почитается как один из священных городов индуизма, потому что, по преданию, там родился Кришна. Ныне на месте рождения Кришны в Матхуре находится храм Кешава Дев. По легенде, первый храм на этом месте был построен около 5000 лет назад царем Ваджранабхой, правнуком Кришны. В нынешнем виде храм был восстановлен в 1956 году. Кстати, железная колонна, которую мы видели в Кутуб Минар, в Дели, перевезена сюда из Матхура. Матхура или Матура? Не буду утверждать, но индиец Санди говорит Матура, пропуская звук Х. Мне кажется, что у индийцев «h» не читается так же, как у итальянцев. Но лучше уточнить у носителей языка. Уточнил — читается, во всяком случае в названии Матхура.

Застройка у дороги не кончается. Я спрашиваю, это всё Матхура? Да. 50 километров дороги — это Матура? Короче, индийцы называют именем города весь район, в данном случае Матхурский.

Вот мы и в Агре. В этом городе, расположенном в стратегически удобном месте, на берегу реки Ямуна и вдоль "Великой дороги" (тянувшейся на 2500 километров через северную часть Индостана от нынешнего Бангладеш до пакистанского Пешавара и афганского Кабула), в XVI — XVII веках находился двор могольских императоров — до тех пор, пока столица не была окончательно перенесена в Дели. При императорах Акбаре, Джахангире и Шах-Джахане город процветал — в Агре были построены роскошные дворцы, мощные форты, зелёные парки и изумительные мавзолеи. Сейчас это город с полуторамиллионным населением. Первая остановка — мавзолей Etimad ud Doulah. Мавзолей Итимад-уд-Даула — "Маленький Тадж-Махал" или "Мраморная шкатулка, парковая усыпальница бывшего императорского казначея, построенная в 1622 – 1628 годах его дочерью Нур-Джахан, являвшейся любимой женой императора Джахангира. Небольшой, красивый и необласканный вниманием туристов. Что добавляет ему преимуществ. За строительство отвечала жена четвёртого императора моголов, потому и получился таким красивым и воздушным. Воздвигнут в честь её родителей, здесь покоятся мама и папа (тот самый казначей), а также многочисленные родственники, император и императрица похоронены в Лахоре, который тогда входил в великое Могольское королевство Индии.

Мы уже знаем, как должен выглядеть мавзолей в индо-мусульманском стиле: райские четыре сада, в центре здание мавзолея, слева и справа от которого мечеть и гостиница соответственно, за мавзолеем павильон на берегу реки Ямуна, как без неё, вода должна быть поблизости. Сам мавзолей белоснежный, мраморный, безупречной геометрической формы, четыре башенки по углам с беседками-куполами на вершине, в центре купол в индуистском стиле. Богато украшен инкрустацией на цветочные темы изнутри и снаружи. Остальные павильоны на контрасте выстроены из коричневого песчаника и опять же богато и опять же на контрасте украшены рисунком из белого мрамора. Выглядит очень нарядно. Входные ворота вообще на самостоятельный дворец потянут.

На реку вид замечательный, можно смотреть из павильона, можно просто прислониться к ограждению набережной, кроме того, есть две беседки, прямо нависающие над рекой. С той стороны город не отличается особой красотой, но весь берег оккупировали чёрные коровы, отдыхают на пляже, принимают солнечные ванны. А под павильоном стоят попрошайки: — сэр, сэр! Но не мешают никак. Кроме нас максимум 20 – 25 посетителей. Мне понравилось, красивая архитектура, ландшафт, удачно совмещённый с широкой и полноводной рекой и, главное, отсутствие толп туристов. Рекомендую!

Обедать! По узкой улице, движение по которой вдвойне осложнено из-за стройки линии наземного метро. Санди говорит, что среди горожан до сих пор не утихают дебаты, а нужно ли городу метро, но дебаты дебатами, а линия строится, погрузив центр города в постоянную пробку.

Кафе Salt, Соль то есть. Хотя таковую на столе не нашёл, пришлось просить у официанта. 6 – 7 этажное офисное здание, кафе расположено на крыше с видом на город. Здесь я впервые почувствовал вкус индийской еды. Хотя можно было заказать тайскую или международную. Мой выбор с помощью Санди: murg makhani, курица в подливе, типа не острая. Garlic roti — лепёшки — вкусные! Жареные, сложенные конвертом, не сухие, а сочные, с маслом, я выбрал с чесноком. Raita — Санди представил как окрошку. На самом деле это такой кисломолочный соус с мелко порезанными овощами, который можно использовать как подливу к бирьяни. Закуску от шефа принесли: лук, маринованный в свекольном соке с мятным соусом. Вкусно и с ним, и без него. У курицы есть вкус, она в соусе, но готовили не сухой, переваренной, а вполне даже съедобной, со своим вкусом. Я остался доволен обедом, да ещё с видом на Тадж Махал с открытой веранды, но всегда надо советоваться с желудком: как и в каком порядке он собирается всё съеденное переваривать. Не хочу сказать, что цены местные, вполне европейские, хотя и немного меньше, 3144 рупии со всеми сборами и налогами на двоих, 2363 рубля с 4 бутылками пива по 0,33 л.

Теперь Тадж Махал, главная достопримечательность города, если не всей Индии. Наше всё. Ну, точнее, их, конечно. На входе на территорию мавзолея с небольшой круглой площади железные ворота, перевязанные цепью от замка. Щель. Так и попадают сюда толпы туристов со всего мира. Оговорочка. 98% посетителей — местные, по моим оценкам. Иностранцы платят 1100+200 рупий вместе с входом в мавзолей, местные — 50+200 рупий! Вот это неравенство! От ворот к кассам нас везут на электрокаре, багги здесь называется. Приставалы есть, но не критично. Главное не вступать в контакт и не смотреть в глаза, отстанут. Контроль безопасности, ограничения необычны и непривычны, список приводится. Наряду с понятным оружием, относительно понятными сигаретами и вином запрещено проносить вполне себе безобидные конфеты, книги, игрушки и цветы!

Отдельного прохода для иностранцев нет, был ощупан охранниками наряду с остальными индийцами. Величественное сооружение, спору нет, достаточно посмотреть на входные ворота, западные, к входной группе ведут три входа с трех сторон соответственно. Вертикальная арабская вязь по мрамору ониксом, пропорции с учётом перспективы, поэтому смотрится письменная надпись одинаково, независимо от высоты. Толпы туристов, 25000 в день, на момент нашего посещения иностранцев совсем немного, сказывается страх перед ковидными ограничениями, так что основная масса посетителей местные. На видео снимать нельзя, только фотать. Но я думаю потихоньку можно.

Тадж Махал. Памятник великой любви, так утверждают туристические путеводители. Спору нет, памятник впечатляет.

Безукоризненные архитектурные формы вписаны в потрясающее ландшафтное окружение. Стоит упоминать о четырёх райских садах и разделительных водяных каналах? Об апельсиновых деревьях, призванных наполнять окружающий воздух прекрасными ароматами? Да, Тадж Махал выполнен в соответствии с канонами индо-мусульманского мавзолейного строительства, основы которого мы уже могли изучить на примере мавзолея Хумаюна в Дели и Итимад-уд-Даула здесь в Агре. Идеальная геометрия, огромный гладкий купол, четыре минарета, как часовые. Белый цвет мавзолея на рассвете может стать нежно-розовым, а при луне серебристым. Санди — смотреть лучше вечером, а не утром, утром дымка, видно плохо. В сезон дождей можно утром и людей заметно меньше. Сейчас на часах примерно 16:30 по местному времени, солнце уверенно движется к закату, появляются тени, можно найти интересный ракурс и задействовать многочисленную массовку из посетителей.

За отдельные 200 рупий входим внутрь. Мраморная решётка окружает усыпальницу, но реальная могила находится ниже. Позднее к Мумтаз «подселили» и упокоившегося падишаха, что стало единственным нарушением симметрии, её могила по центру, а его смещена от центра, к тому же и само надгробие по размерам больше.

В сети огромное количество повторяющейся информации о Тадж Махале: история любви Шах-Джахана к своей жене Мумтаз, история строительства мавзолея, описание архитектуры. Полно восторженных отзывов и сравнений в превосходной степени: седьмое чудо света, шедевр мировой архитектуры, лучшая усыпальница в мире. «Слеза перед лицом вечности» — это Рабиндранат Тагор сказал. «Самый большой храм любви в мире» — так позиционирует маркетинг.

Всё это, возможно, так. Но я свои пять копеек добавлю. То количество туристов, которые толпятся вокруг, точно не настраивает на романтический лад. Не знаю как кому, а мне это мешает насладиться величием памятника.

И ещё одно, очень важное замечание. Подумайте, прежде чем плотно поесть перед посещением мавзолея. Организм старается подстроиться под местные пищевые традиции, но ему на это нужно время. Вместо любования шедевром в голове вертится мысль: — когда мы, наконец, доберёмся до гостиничного номера и туалета. Санди очень удивился, когда я на его предложение посидеть в парке, наслаждаясь атмосферой храма любви, предложил ехать в гостиницу.

— Санди, лучше вместо обеда мы бы выпили чашку кофе с булочкой, тогда, возможно, знакомство с седьмым чудом света прошло более эмоционально.

Отель очень близко, ехать пять минут, Clarke’s Shiraz, на входе колоритный персонаж в одеждах махараджи, с удовольствием позирует с нами за долю малую.

Номер вполне европейский, просторный, но есть нюансы, если посмотреть со стороны туалетной комнаты можно увидеть несколько слоёв краски на двери, трещины в полу, но в целом всё нормально, можно выдохнуть.

Но наша сегодняшняя программа еще не закончилась, Санди очень хочет нам показать театрализованное шоу о Высокой любви Шах-Джахана к Мумтаз, знает хозяина и хочет помочь тому со зрителями. Билет стоит внушительные 3500 рупий, почти 50 долларов, но отказаться неудобно, к семи едем. Культурный центр Калакрити, продолжительность один час, в креслах есть наушники, организаторы заранее выбирают вам язык, есть на русском, причём вполне грамотный перевод. Снимать нельзя, но я для вас сделал несколько снимков «от бедра». Красочное костюмированное шоу с танцами, повествующее историю жизни, любви и смерти. О том, как падишах познакомился с Мумтаз, какие мудрые советы она давала ему для управления царством, о том, как заболела и умерла. О том, как он замкнулся и погрузился в глубокую скорбь после её смерти, как сын, в конце концов, заключил его в тюрьму, где он и умер. Смотрю и думаю, какая-то странная любовь, падишах забросил государственные дела, спустил всю казну на мавзолей, а люди вынуждены были голодать. Истерик, а не падишах. Вот ещё пять копеек в историю о великой любви. Ладно, сколько людей, столько и мнений.

В зале на 585 мест всего 40 зрителей. Иностранных туристов мало, ковидные граничения и здесь продолжают работать. Ехать уже можно, но люди боятся. На выходе встретились с хозяином шоу, пожилым индийцем, пожелали ему увеличение турпотока и отправились спать, по дороге углядев наш дневной ресторан Salt.

Но об ужине и речи быть не может, плотный обед до сих пор с нами.

Завтра смотрим уникальный форт Агра, отправляемся в Джайпур и по дороге нас ждет кое-что очень интересное. Оставайтесь с нами и не пропустите!

24.11.22. Два дворца и один колодец

Мы в Агре. Завтрак в отеле Clarke’s Shiraz на 5 этаже, надеялся увидеть шикарный вид на Тадж Махал, дворец виден, но вдалеке.

Начинаем день с посещения Красного Форта, крепости из красного камня, в котором могольские императоры обустроили себе резиденцию.

Перед входными воротами на столбе висит арестованная камера. Как это? А так. Видеокамера закована в металлическую сетку, но причина, видимо, кроется в голубях и обезьянах, норовящих оседлать техническое средство, да ещё и нагадить на него. А то ещё, чего доброго, выклевать стеклянный глаз, или просто оторвать и сдать в барахолку.

Ворота Амара Сингха, расположенные с южной стороны, — единственный вход в крепость в наши дни.

Ров перед крепостной стеной кишел крокодилами, это была первая преграда.

Через небольшую арку попадаем к большим мощным воротам, которые сооружены диагонально с тем, чтобы слоны не могли проломить. Да, Форт сооружён по всем законам оборонительного искусства, взять подъём за воротами, длинная мощёная дорога вверх, зажатая между каменными стенами. Зачем? Чтобы врага катящимися ядрами засыпать.

Пока поднимаемся, надо сказать несколько слов об истории Форта. Но совсем немного, я же обещал в начале записок об Индии делиться субъективными впечатлениями, и только в случае необходимости для понимания копировать информацию из открытых источников.

Форт Агры — одна из красивейших крепостей Индии, находится в городе Агра. Был построен Акбаром в 1565 г., когда войны случались чаще, чем в период строительства Шах-Джаханом Красного форта в Дели, был задуман как цитадель, окруженная с трех сторон рвом, а с четвертой защищаемая рекой. Достраивал форт его внук, Шах Джахан. В отличие от Акбара, который при строительстве отдавал предпочтение красному песчанику с элементами мрамора, Джахан использовал свой любимый материал — белый мрамор. Впоследствии Шах Джахан преобразил форт Агры во дворец, а позже, после того как в 1658 г. власть в свои руки взял его сын Аурангзеб, он стал позолоченной клеткой для самого шаха на долгие восемь лет.

Падишахов, императоров эпохи Великих Моголов ещё принято нумеровать, чтобы не мучить свою память сложными именами. Бабур — первый, Хумаюн — второй, Акбар — третий, Джахангир — четвёртый, Шах Джахан — пятый, Аурангзеб — шестой, дальше перечислять не буду, нас они не интересуют.

Сворачивай! После подъёма повернуть направо, сразу открывается вид на дворец, который построил Акбар.

Лейтмотивом нашего путешествия является использование в архитектуре элементов разных конфессиональных архитектурных стилей: во дворце можно видеть арабскую резьбу, звезду Янтра (Давида) из индуизма, белые ступы на жёлтом фоне из буддизма. Толерантный император был. У него среди прочих была индийская жена, христианская и мусульманская. Проходим через внутренний двор со спальней императора и его многочисленных жён и переходим в мраморный дворец. Да, любимым строительным материалом Шан Джахана, который взялся за достройку, был белоснежный мрамор, из которого было построено два симметричных дворца для дочерей, а по центру арочный воздушный павильон с видом на реку и Тадж Махал на той стороне. Помните вчерашнюю историю про строительство Тадж Махала Джаханом, которое опустошило казну? За это сын, падишах Аурангзеб заключил его в тюрьму. По просьбе Шах Джахана сюда, в этот павильон с балконом и видом на реку и мавзолей, которым заключённый Шах непрестанно любовался до последних дней своей жизни. Тут я сильно пожалел, что поленился взять из машины камеру с телеобъективом, хорошего оптического зума так не хватает, чтобы приблизить архитектурный шедевр в утренней дымке. Так что, как есть так есть с 3-х кратным оптическим зумом на Айфоне 13 Про.

Ещё одна оригинальная деталь с выдумкой от средневековых архитекторов, окна во дворце диагональные в толще стены, свет проходит, а снаряд не залетит!

Мы уже видели такой стиль, на белом мраморе богатый цветочный орнамент, волнообразные арки в индуистском стиле, ажурные формы. Красиво!

Проходим через большой внутренний двор, в котором высадили двуцветные квадраты растений, через арку переходим в новое пространство. Здесь расположен большой открытый зал общественных аудиенций Диван-И-Ам, рабочий кабинет падишаха. Здесь он принимал просителей, рассматривал их просьбы, вёл общественные дела. Перед залом высокая красная стена, за ней закрытая территория Форта, которая до сих пор используется индийской армией в военных целях. Замыкая круг, по прямой пологой дороге, которой входили в Форт, возвращаемся к выходу. Безусловно, место, обязательное к посещению.

Санди: тут ребята могут показать, как делать инкрустацию по камню, нет, покупать необязательно. Как это мне всё знакомо! Отказаться неудобно, приезжаем в мастерскую по изготовлению изделий из камня, в первую очередь мраморные столики, панно, светильники. Лазурит, тигровый глаз, перламутр, сердолик, малахит, яшма, оникс. Особенно эффектно смотрится сердолик в рисунке на столе, камень светится и переливается на тёмной мраморной поверхности. Работа тяжёлая, изнурительная, мастер правой рукой водит... назовём так — «смычок», приводя в движение абразивный диск, а левой рукой держит кусочек камня, придавая ему нужную форму. Процесс долгий, создание некоторых изделий может растянуться на несколько месяцев.

— Ну а теперь пройдёмте в выставочный зал, где вы сможете ознакомиться с образцами нашей продукции. Только фотографировать нельзя! Мы опасаемся копирования наших оригинальных рисунков и узоров.

Нельзя так нельзя. Удивительное противоречие Индии: люди позитивно смотрят на человека с камерой в руках, позируют, улыбаются. Не помню случая за всё путешествие, когда кто-то закрывал лицо руками или отказался сфотографироваться. При этом, практически везде запрещено снимать внутри храмов, а заодно в некоторых лавках, магазинах или, как сейчас, в ремесленной мастерской. Из-за чего, конечно, наши репортажи из страны менее информативны и красочны.

Мысли везти с собой в Москву мраморный столик даже близко не было, но из любопытства приценился, небольшой стол диаметром примерно 50 см, стоит 300$ и выше. Если кому надо.

Уезжаем из Агры, полтора часа в дороге, и мы в другом дворце третьего императора Акбара под названием Фатехпур Сикри. Являлся столицей Империи Великих Моголов во время правления Акбара в 1571—1585 годах, затем потерял данный статус в связи с переездом правителя в Лахор. Столицу сюда император перенёс из Агры, откуда мы только что приехали.

Я уже писал в начале своих заметок, нет смысла переписывать информацию, которая есть на просторах Сети, лучше делиться своими субъективные впечатлениями. На мой взгляд дворец Фатехпур Сикри хорошо и подробно описан в материале Valeriy Laptev на Туристере.

Так что пробежимся.

С автостоянки до входа во дворец ходит автобус, до которого передо мной трусит маленький чёрный поросёнок. По дороге туалет, сакраментальная табличка красуется у входа: «туалет чистый». Фраза подразумевает, что обычно туалет грязный? Возможно, так было в прошлом, за время путешествия откровенно грязных туалетов не встретил, так что это ещё один миф об Индии, уходящий в прошлое.

Ехать пять минут, дорога с подъёмом. Это второй императорский дворец на нашем пути за сегодняшний день. Резиденции могольского падишаха присущ определенный набор функциональных зон и помещений. При входе мы сразу попадаем в Диван-И-Ам, зал публичных аудиенций, где император принимал просителей, творил правосудие. Зал под открытым небом, большая зелёная поляна с ярко-красными цветами, окруженная галереей из розового песчаника.

Весь дворец сооружён из тёмно-красного материала. Как мы только что видели в Агре, внук Акбара император Шах Джахан привнёс в дворцовое строительство белый мрамор, но сюда не добрался.

Через Диван-И-Ам попадаем на большую площадь, которая в том числе использовалась как игровая площадка. Небольшой двухэтажный дворец-павильон носит название Диван-и-Хаас, зал официальных делегаций, парламент. Здесь проводились заседания кабинета министров, очень оригинальная конструкция зала на втором этаже: галерея по периметру, в центре столб, поддерживающий тронную площадку, к которому ведут диагональные мостики с узорными каменными ограждениями. Там располагались министры, внимающие государю. Необычно.

Поблизости бассейн, любил император освежиться, но моё внимание привлёк ещё один дворец совершенно необычной формы. Панч Махал называется. Пятиэтажная конструкция на колоннах, свободно продуваемая ветрами. Не сразу понимаешь, что, в отличие от наших дворцов, топить не нужно, а вот лёгкий ветерок не повредит. На первом этаже дворца располагались солдаты охраны, индийская жена на втором, христианская на третьем, мусульманская на четвертом, а император на пятом. Да, да, я уже писал, что император Акбар был объединяющим религии правителем. Именно при нём ярко соединились традиции индуистской и мусульманской архитектуры, индо-персидской литературы. Он даже попытался создать свою собственную религию, которая объединяла основы ислама и индуизма и включала в себя некоторые элементы зороастризма и христианства. Почему бы сейчас людям нашей планеты не обратиться к его опыту?

За площадью с официальными залами располагается жилая зона дворца: спальня падишаха, дворцы его жён, зона проведения культурных мероприятий (дом культуры), бассейны. Бассейнов четыре, по центру небольшая площадка, место для дискотеки и песен с просьбой к Аллаху ниспослать дождь.

Чуть поодаль расположена закрытая площадь, где находится мечеть, мавзолей придворного прорицателя, вход в который венчают самые высокие ворота в мире (так утверждают, не проверял, не знаю).

На вопрос Санди, будем смотреть или поедем, я ответил: — ворота посмотрим и поедем. Перегрелся что ли? Зря не зашли, красивый комплекс, украшенный многочисленными чатри, симпатичными купольными беседками.

Обратно до стоянки едем на автобусе в компании молодых симпатичных индианок, с удовольствием позирующих мне на фото.

Ещё полтора часа в машине. Попросил водителя остановить, если увидим передвижную дискотеку. И вот перед нами расписная тачанка с большими рупорами. Используется, как правило, в свадебных процессиях. Гости могут танцевать прямо по ходу. Рупоры для красоты, ставят аккумулятор, усилители и колонки, орёт по всем окрестностям.

Как и положено, вдоль дороги кипит жизнь, на ходу сделанный снимок выхватывает мгновение её вечного движения.

В небольшом городке Абанери нас ждёт совершенно необычная достопримечательность, пирамида вверх ногами! Во всяком случае, первая мысль именно такая, огромная каменная дыра правильной прямоугольной формы и геометрически выверенные склоны, уходящие вниз. На самом деле перед нами древний колодец Чанд Баори, утверждается, что это самый глубокий ступенчатый колодец в мире. И, возможно, самый красивый. Мы, кстати, уже переехали из штата Уттар Прадеш в Раджастхан, здесь засушливое место, колодец соорудили до грунтовых вод, но и во время редких дождей колодец, как воронка, собирал драгоценную влагу. С трёх сторон вниз ведут идеально расставленные 3500 ступеней, с четвёртой на севере храмовое сооружение с фигурами Ганеша и Дурги. Сейчас на дне вода мутно-зелёного цвета, вряд ли она сможет помочь утолить жажду. Колодец огорожен, спускаться нельзя, за этим зорко следят охранники, в различных источниках пишут, что были случаи, когда туристы срывались вниз и погибали.

Солнце уже не в силах заглянуть вглубь, мы это сделаем самостоятельно.

В лучах закатного солнца сооружение смотрится загадочно и мистически, посетителей совсем мало, кроме нас два-три человека, тихо, никто не мешает рассмотреть и сделать фото. Среди прочего снял зверька на ступенях, пушистый, с длинным хвостом, кто это может быть?

По соседству небольшой каменный храм эффектно смотрится на фоне ярко-оранжевого диска небесного светила.

Колодец, безусловно, достоин внимания своим отрицанием очевидного, строят вверх, а не вниз. А если всё-таки пирамиду воткнуть в землю, это может оказаться очень красиво.

Ехать ещё примерно полтора часа, наступила темнота и бешеный индийский трафик приобрёл дополнительное своеобразие. Как вам ощущение, двигаетесь по оживлённому шоссе, а вам навстречу в лоб несётся громадный самосвал, слепя фарами. Прошло совсем немного времени, и мы сами оказались злостными нарушителями. Уже въехали в город, вдоволь накрутили по улицам и переулкам, выехали на очень оживленную дорогу, до отеля 300 метров, но, чтобы его достичь, надо в одиночку (существенно!) пересечь транспортный поток туда и обратно, без столкновений практически невозможно. Потому и двинулись по встречке. Минута испуга, и мы в долгожданной гавани спокойствия, отеле Golden Tulip. Знакомство с розовым городом отложим до завтра.

25.11.22. Джайпур — розовый город

День начинается в отеле Golden Tulip. Номер просторный, есть зона отдыха с креслами, есть рабочий стол, большая ванная комната. Одна незадача — большое количество выключателей в комнате, понять, как включается и выключается конкретный светильник или группа светильников невозможно, только поочередно включая всё подряд. Несмотря на английское прошлое, розетки почти везде европейские, два контакта Schuko входят плотно, в некоторых розетках есть совмещение с более узкими бытовыми штырьками, но надо быть готовым, что где-то обычная зарядка телефона будет выпадать из розетки, запаситесь зубочисткой.

Ресторан для завтрака хороший, чистый, столы красивые и удобные (не везде так), еда индийская, но можно заказать яичницу или лепёшки.

В холле гостиницы висят индийские зонтики с тем, чтобы в нужное время защитить гостей от осадков.

Знакомимся с городом.

Джайпур назван в честь Джай Сингха II — это прославленный воин-астроном, в 11 лет унаследовавший трон отца, и в 1727 году основавший этот город. У махараджи были хорошие доверительные отношения с могольским императором, потому и получил разрешение на создание главного города царства Джайпур. Для строительства будущей столицы махараджа нанял опытного бенгальского архитектора, имя которого нам выговорить очень трудно, так что Джайпур сразу спланирован и построен как столица. Ничего не напоминает? Всего двадцатью четырьмя годами ранее в далёкой России царь Петр Первый заложил стольный град Санкт Петербург. Оба города изначально проектировались и строились как столица со всеми присущими столичному городу отличительными чертами. Точная прямоугольная геометрия, девять районов, два из которых отведены под правительственные кварталы, остальные семь принадлежат городскому населению. А розовый цвет по одной из версий городу придали в связи с визитом в 1876 году принца Уэльского, потому что розовый цвет у индийцев — цвет гостеприимства. Существуют правда и другие версии, любимый бог махараджи Джай Сингха — Вишну, а любимый цвет Вишну — розовый. Как бы то ни было, грамотный маркетинговый ход налицо, даже если вы не были в Индии, знаете, что Джайпур — розовый город. По указу муниципалитета раз в десять лет цвет города обновляют. В Марокко тоже маркетологи не дремали: Шефшауен — голубой город (смотрите заметки о путешествии в Марокко).

Самое интересное, что знакомство с Джайпуром мы начинаем не с города, а с пригорода. Форт Amber (Амер), дворец Махараджи, который до постройки Джайпура был столицей княжества. Форт был назван в честь богини Амба, более известной в индийской мифологии под именем Дурга, и построен по всем канонам раджпутского архитектурного стиля, получившего развитие в штате Раджастхан в Средние века. Расположен всего в одиннадцати километрах от нынешней столицы штата. Строить начали в конце XVI века как оборонительное сооружение, строили, строили, и к концу XVII – началу XVIII века, наконец, построили. Заканчивал стройку Джай Сингх Первый, он и придал сооружению форму изысканного дворцового комплекса.

Но в первую очередь, форт имел оборонительное значение, над ним возвышается ещё один форт Джайгарх, со всех сторон крепость-форт окружена холмами, по гребням и вершинам которых бесконечной змейкой вьётся на многие километры крепостная стена с валами и дозорными башнями. Сходство с китайским аналогом очевидно, потому у местных в ходу название «Великая индийская стена».

На подъезде к форту небольшое искусственное озеро Маот, как будто специально построенное для того, чтобы ловить отражение дворца в воде. Но я не поймал, отправляю вас к Виктору Башкир на сайт Туристер которому это удалось.

Тем не менее, ритуал исполнен, фото сделано, к нам тут же приблизился человек с дудочкой, при звуках которой начала подниматься кобра. Окончательного подъёма не дождались, ретировались раньше.

Прямиком направились во дворец. Подняться туда можно несколькими способами: пешком, на слоне, на машине. Мы выбрали самый прагматичный — на машине. По узким улицам среди дворцов придворных вельмож поднимаемся на склон горы. Для поднимающихся пешком вход через центральные ворота Сурадж Пол (Солнечные ворота) со стороны озера, предназначенные для махараджи и его приближённых. На машине подъезжаем к воротам для народа попроще с противоположной стороны Чанд Пол (Лунные ворота).

У входа, присев на мостовую, красиво одетый индиец играет на инструменте под названием ravan hatta (так сказал Санди).

Проходим через ворота и оказываемся на просторной площади. По левую руку станция погрузки на слонов. Поездка на животном стоит 950 рупий, за экзотику надо платить! Но мы с Таней уже вдоволь накатались на слонах в Лаосе, так что пропустим и деньги заодно сэкономим. Среди других слоних (а возят туристов только слнихи) объектив выделил ту, которая с косметикой на хоботе, выглядит красавицей! Слонам перевозку туристов не доверяют, мало ли что ему взбредёт в голову.

Мы на первом уровне дворца, всего их четыре. Первый при входе использовался армией в качестве плаца для тренировок.

По крутой лестнице через ворота Сингх Пол (ворота Льва) поднимаемся на следующий, второй уровень. Это наш третий дворец и мы знаем, что обязательно должен быть Диван-и-Ам, общественная приемная, где махараджа принимает посетителей. Махараджи нет, зато есть маленькая индийская принцесса.

И ещё много-много туристов. Своды приемной поддерживают сорок колонн, верхняя часть этих пилястров имеет форму слонов с поднятыми вверх хоботами. Именно они исполняют роль опоры для потолка.

А мы двигаемся дальше, следующими вратами форта являются Ганеша Пол, охраняющие вход в уютный внутренний двор с личными апартаментами раджей. В прежние времена доступ в эту часть дворца имели только члены королевской семьи и обслуживающая их прислуга. Фасад ворот оформляли так: полудрагоценные камни растерли в порошок и сделали из них краску, которую втёрли в незастывший раствор, то есть как бы фреска получилась. Потому до сих пор выглядят свежо и привлекательно. За воротами начинаются замысловатые коридоры, которые блестят наполированными стенами, а всё потому, что в них втирали кокосовое масло. В общем, 110% эко!

Третий двор — для отдыха и встречи высоких гостей махараджи. Если посмотреть направо, можно увидеть мраморный дворец Сукх Нивас, резные двери которого отделаны сандаловым деревом и слоновой костью. Здание этого замка охлаждается водой, которая протекает по проложенному прямо в полу руслу и стекает в чар багах, небольшой исламский сад. Посредине сад, по краям красивые павильоны. Самый, самый — Шиш махал, Зеркальный дворец, с зеркалами, кусочки зеркал нагревали, они надувались и их тут же клеили. Говорят, если поставить свечу в темноте — зрелище фееричное, в каждом зеркальце отражается. Нам, понятно, увидеть не удалось, может вам повезёт?

И ещё люди. Туристы. Заполонили всё, сделать фото без людей невозможно, насладиться архитектурой, толпа туристов, постоянно делающих фото и селфи на фоне всего и вся. Напрягает, честно!

Стиснув зубы, продолжаем путь. По левой стене есть галереи, с которых открывается замечательный вид на озеро Маот, живописный сад Даларамы посреди воды, отсюда же можно понаблюдать за слонами (слонихами), степенно и медленно несущих на своих плечах туристов за долю малую (немалую).

Санди не удержался, посмотрите на туалет, это такой чистый туалет, что вы представить не можете! Во Франции только через 200 лет появились такие туалеты, а у нас уже в XVI веке были!

Санди, дорогой! Куда они тогда исчезли в двадцатом веке, что вся страна по нужде до сих пор на улицу ходит?

Четвёртый уровень — самый интимный, здесь располагались покои махараджи и многочисленные опочивальни его жён и наложниц. Покои махараджи наверху, по центру дворцовой территории беседка, где жёны могут поболтать друг с другом, потому и беседкой называется. Император сверху за ними наблюдает, выбирает для сегодняшней встречи. По периметру есть скрытый коридор, по которому он может добраться незамеченным до избранницы? А кто сегодня покорит сердце султана — секрет, сохранению которого и служит длинный коридор. Вот так они жили, спали... по-разному. Но дети точно были.

Дворец, безусловно, заслуживает нашего внимания, но толпы туристов не дают возможность насладиться историческим шедевром. Что делать? Приехать рано утром к открытию или поздно вечером. В первом случае вы просто застанете форт с гораздо меньшим количеством посетителей, как это сделал Виктор Башкир на Туристере, гляньте! На фото вообще нет людей!

Второй вариант — приехать ближе к закату и попытаться увидеть световое оформление форта и, если повезёт, историю со свечой в зеркальном дворце. Но, пожалуйста, уточняйте!

А мы едем обратно. По дороге, по моей просьбе остановились у озера, где посреди воды стоит дворец Джал Махал, специально созданный для прогулок и отдыха на воде. Это особая индийская фишка. Они готовы ради получения удовольствия от созерцания воды построить посреди водоёма целое архитектурное сооружение. Видел в репортажах других путешественников дворец с архитектурной подсветкой, выглядит очень красиво, но нам никто не подсказал и не предложил посмотреть его вечером (этот вопрос я адресую агентству, с помощью которого я разрабатывал программу).

Вышли на пять минут, сделали фото, а нашего водителя уже пытаются наказать на деньги, здесь на обочине платная стоянка! Какая стоянка? Просто на обочине встал. Без развода в Индии не обойтись, впрочем, как и во многих других странах.

Мы возвращаемся и въезжаем в действительно розовый город Джайпур. Следующий по программе пункт назначения — обсерватория Джантар Мантар. Звучит прикольно, не правда ли? Шашлык Машлык, Хмели Сунели, Транзит Манзит, Дейли Мейли. В дословном переводе название обсерватории означает «инструмент вычисления». Тот самый махараджа-астроном Джай Сингх Второй, который построил Джайпур, дал указание возвести обсерваторию. Причиной строительства обсерватории стало желание Джай Сингха II уменьшить погрешность имевшихся календарей и астрономических карт и сделать доступным каждому жителю Индии инструменты для астрономических наблюдений. Комплекс включает в себя 14 построек, представляющих собой гигантских размеров приборы, используемые для предсказания погоды и затмений, определения времени и расстояний до различных небесных объектов и тому подобное. Тут и солнечные часы, именно солнечные, показывают время только когда солнце светит. Есть относительно небольшие, с точностью в 20 секунд, есть самые большие в мире с точностью в 2 секунды, огромное сооружение с полуокружностью и лестницей в небо, гипотенузой треугольника в 35 метров, а высотой в 21 метр. Время корректируется в силу положения Солнца и Земли, каждый день дежурный астроном вывешивают данные коррекции — сегодня надо сдвигать время обратно на 13 минут.

Ещё есть некие похожие на солнечные часы формы, принадлежащие каждому знаку зодиаку. Зная ваше время рождения с точностью до 4-х минут, астролог может составить вам гороскоп при помощи этой штуки. А ещё есть вкопанные полусферы, у которых по меридианам полосы выбрали, по центру квадратик металлический с дырочкой висит на проволоке, вот он периодически попадает в перекрестие меридианов и параллелей, а вот что это значит — вообще не понимаю. Гид Санди, похоже, тоже. При нас от инструмента к инструменту гоняют толпы школьников, гид что-то быстро объясняет и переходит к следующему, не поверю, чтобы кто-то что-то понял. Бестолковая экскурсия. Несмотря на то, что моя мама была учителем астрономии (факультативно к учителю физики), особого желания понять ход Солнца и планет у меня не обнаружилось. Так, с бокалом хорошего вина разглядывать ночной небосклон где-нибудь в пустыне Намиб, это да. А вычислять траектории движения небесных светил — нет.

Санди рекомендует прокатиться по розовому городу на рикше. Сели. Пожилой беззубый водитель слез с седла, с трудом тянет рикшу в небольшой подъём. Очень хочется вылезти и помочь ему, просто физически необходимо. Сижу весь напряжённый, изо всех сил стараюсь помочь. В какой-то момент кажется, сейчас встанет, а не то вообще начнёт сползать вниз. Но нет, медленно, но тащит. Вокруг всё движется и клаксонит. Таня закрывает глаза от страха, а я как-то привык, понял, что, несмотря ни на что, мы и все остальные участники движения доедут до нужных пунктов назначения. Мимо нас медленно проплывают те самые розовые дома розового города. Как и положено, под шум и возгласы продавцов всего и вся. Никаких супермаркетов и универсальных магазинов! В Джайпуре я заметил чёткое товарное назначение ларьков на главной улице: здесь продают дверные замки, здесь платье невесты, здесь краска, здесь сладости, здесь кастрюли, а здесь домашние тапочки.

Обратил внимание на окна розовых домов розового города: маленькие, закрыты резьбовыми решётками, не забываем, пекло здесь бывает нешуточное, за 40. И луковки их, индийские, обожаю.

Дворец Ветров, самое нарядное здание города, множество хитрых окошек, чтобы многочисленные жёны махараджи могли наблюдать за улицей, оставаясь незамеченными. Такой необычный и красивый, на него времени бы побольше, например поднявшись в кафе в доме напротив, а мы едем дальше.

Цветочный рынок прямо на улице, множество лотков, запахи кружат голову.

А здесь у нас метро, — водитель указывает на дырку в центре площади. Откуда? Как в этом городе может быть метро?

Вернулись к пункту возврата, пересели в свою чистенькую, красивую машину, островок спокойствия и безопасности в мире хаоса. Едем пообедать. Санди, которого здесь знают все и он, также, знает всех, везёт нас в ресторан Green Pigeon. Только зеленого голубя на тарелке нам не хватало!

Но нет, есть вполне нормальная по индийским меркам еда. Я нашёл курицу с минимальным количеством специй и картошку с тмином, тушёную. Таня тушеные овощи и шашлычок из той же курицы, причем на вид шашлык вообще без специй. Вообще без специй в Индии не бывает! А вот сырные лепёшки хороши. Как и с чесноком вчера. Ещё были такие большие чипсы, жареные, тоже хорошие в качестве закуски к пиву. Обед обошёлся почти в 3000 рупий, это вполне понятная цена, удалите 4 банки пива, это наверняка потянет на 1200 – 1400 рупий, соответственно туристический обед на двоих в Индии обходится в 1500 рупий. Трапеза проходила в тенистом дворе, по центру отец и сын выступали с национальной самодеятельностью, папа музицировал, а сын плясал. В целом, неплохо.

Из Москвы поступил заказ на ароматные палочки. Есть натуральные и химические, вам какие? — задал провокационный вопрос Cанди.

Конечно натуральные! Привез нас в художественную галерею, хозяев знает с детства. Картины всякие развешены, но палочки тоже имеются, натуральные. В упаковке 22 – 24 штуки, стоит 300 рупий. Купили десяток по просьбе дочери. Почти не торгуется. Но по просьбе Санди подарил нам ещё одну упаковку.

В отель вернулись рано, раньше пяти, надо отдыхать, иначе впечатления свернуться в одну сплошную ленту, я уже путаю, что и в каком дворце было. Так что, я на массаж, а Таня спать. Завтра у нас длинный переезд.

Готовя для вас материал о посещении Джайпура, просматривал публикации других путешественников, оказывается здесь ещё много интересного, что мы не посетили или проскочили слишком быстро, как, например, Дворец Ветров. По-хорошему надо было запланировать второй день в Джайпуре, но что сделано, то сделано. Это я вам, будущим путешественникам пишу.

26.11.22. Дорога в Удайпур

Сегодня день рождения моей замечательной супруги Тани. К сожалению, программа составлена таким образом, что нам сегодня придётся весь день провести в пути. Обошлись без шампанского на завтрак, но я открыл ещё одно съедобное блюдо — coconut chutney, паста светло серого цвета слегка солоноватая, но, главное, неострая. Можно жить, хотя яичница на завтрак как самое безопасное питание, уже немного достала. Стартуем в 9:30, прощаемся с Джайпуром и гостиницей Golden Tulip. Ничего плохого сказать про неё не могу. Номер просторный, а ванная комната вообще огромная. Вот только заморочки с включением освещения. Невозможно понять как включаются/выключаются некоторые светильники, лампа в торшере продолжала светить (хоть и несильно) после того как я выключил master выключатель. Ничего другого, кроме как выкрутить лампу из цоколя, я не придумал. Другое чудо управления вообще не поддаётся какому-либо объяснению. Пульт управления кондиционером. Включил — интенсивность — выключил, температура плюс, температура минус. Почему я выключаю кондиционер, а вместо этого включается свет? Начинаю лихорадочно жать на кнопку регулировки интенсивности потока воздуха, а у меня последовательно включаются различные светильники? Причём включение утром прошло в штатном режиме. Фантастика.

В конце ноября по маршруту нашего следования стоит очень комфортная погода. Утром 20 – 23, приятная прохлада, в середине дня 25 – 27, тепло, но не жарко. С заходом солнца становится относительно холодно — 13 – 15 градусов.

Выезжаем на шумную улицу из внутреннего двора отеля, прямо перед нами Минарет с матюгальником, из которого вещает муэдзин. Вот кто разбудил меня в половине шестого утра!

Расстояние от Джайпура до Удайпура — 400 километров, ехать примерно восемь часов.

Дорога, дорога, ты знаешь так много... Рассказ об индийских дорогах, водителях, машинах и характере передвижения.

Итак, дорога. Берём для примера загородное шоссе, по которому мы сейчас двигаемся. По дороге едет всё: легковушка, грузовик, повозка с ослом, мотоцикл, тук тук, кран, мотоблок, к которому приварили тележку. Впряжённый в повозку человек тоже может попасться среди участников движения.

Как этой разношёрстной массе с разными скоростями и возможностями маневрирования удаётся относительно безопасно двигаться? А вспомните о том, что этот поток механического движения постоянно должен пересекать человек, он по-другому не может, как избежать столкновений?

Общее правило движения — предсказуемость. Это главное, иначе дорога будет завалена трупами. У пешехода прогнозируемая траектория, по которой он перебегает дорогу, водитель успевает вовремя отклониться. У машины, мопеда, повозки прогнозируемая траектория движения и скорость, при которых пешеход может принять правильные решения о пересечении этой траектории. Главное — никто не должен останавливаться! И это работает!

Сам видел, въехали в Джайпур вечером, большая площадь, трафик во всех направлениях, все гудят, все едет кто куда. Идёт мужик через весь этот поток и на ходу отправляет сообщение, не отвлекаясь от экрана телефона!

Есть ещё одни участники движения — коровы, в меньшей степени — ослы и собаки. Коровы любят лежать или щипать траву на разделительной полосе, ну или просто на дороге лежать. Корова — животное непредсказуемое, но довольно медленное, когда она решает перейти дорогу, водитель, увидев, успевает отклониться. Так что столкновений удаётся избежать. В большинстве случаев.

Дорога в основном трёхполосная, в большей части платная, стоимость проезда на различных участках для легковых машин колеблется от 30 до 100 рупий, сравнивая с М11 из Зеленограда до Москвы — очень дёшево.

Иногда на дороге появляется населённый пункт, и дорога превращается в сплошной переход-перекрёсток, сужаясь до одного ряда. Да! Если участок двухполосный, грузовики едут по крайней правой стороне (помните, движение левостороннее), всякая мелочь по левой. Легковушки стараются проскочить, лавируя между ними. В трёх рядах появляется больше свободы, грузовики едут по среднему и крайне правому ряду. Нам приходится двигаться между ними шашечками. Но ничего, через какое-то время привыкаешь и не видишь в этой манере ничего особенного.

Перекрёстки. Их нет, или почти нет. Есть подрезанные развязки. Это когда влево ушла дорога на другую дорогу, а как они там разъезжается — я не знаю. В деревнях есть нерегулируемые перекрёстки, где все разъезжаются самостоятельно, продавив своё направление. Обозначить свои намерения лучше всего рукой, выставив её из форточки и указав направление.

Езда по встречке практикуется, хотя и не массово. Можно встать ремонтировать грузовик в третьем крайнем ряду, можно остановиться у обочины, можно поставить киоск прямо на проезжей части, можно поехать по встречке! Сам видел строительный кран, двигающейся по скоростной магистрали навстречу движению. Грузовик видел! Понять индийцев можно. У дороги нет переходов и развязок, в некоторых местах дорогу заковывают в ограждения, а переходов всё равно нет. Представьте, вам надо к брату на ту сторону, но для того, чтобы перейти дорогу, вам надо проехать/пройти два – три километра в одну сторону, перейти дорогу по надземному переходу и вернуться обратно. И это все равно небезопасно, по ступенькам вместе с пешеходами дорогу переезжают мотоциклисты. Как перспектива? Вот, поэтому прутья выламывают и переходят/перебегают скоростную дорогу.

Ограничения в 100 километров в час максимальной скорости, но быстрее ехать невозможно от непредсказуемости дорожной обстановки.

Туалеты вдоль дороги есть и даже вполне терпимые, хотя большинство индийцев предпочитает мочиться в любом месте на обочине. Те, которые я посещал, не требовали оплаты, но допускаю, что есть и те, где найдётся сборщик дани, но копейки — 10 рупий, 7 – 8 рублей.

Вот такую надпись выхватил взгляд на автобусной остановке вдоль дороги: No plastic it’s fantastic.

Поесть по дороге тоже можно. Есть туристические места: отель, ресторан, сувенирный магазин, туалет. Есть более приспособленные для местных с вегетарианским кафе, в таком мы и остановились. Гид и водитель пошли пообедать, а мы остались ждать в машине! Но их это не смутило.

Вдоль дороги часто можно встретить лежащих на кровати людей. Металлическая кровать без матраса, чарпай называется, служит для отдыха в течение дня, прямо на улице перед палаткой.

Машины, которые по этим дорогам ездят. Легковые. В основном мелкие и примитивные. Наша Toyota Innova Crysta выглядит на индийских дорогах крупным автомобилем. Автомобили марки Toyota в Индии собирают крупноузловой сборкой.

А вот Сузуки создал совместное предприятие Maruti Suzuki, которое выпускает автомобили по полному циклу на заводе в Гургаоне, с которого началось наше путешествие по Индии. Модели Сузуки на местном рынке имеют названия, которые я никогда не слышал: S Cross, Ertiga, Breeze, Swift Dzire. Изредка попадаются Skoda и Volkswagen. Особый шик — выпендриться покупкой европейской марки с оплатой огромной пошлины. Но таких единицы. Хотя как единицы, в более чем миллиардной Индии, единиц наберутся тысячи, а то и сотни тысяч.

Местные марки типа Mahindra, Force выполняют роль маршруток и уже имеют своеобразный индийский дизайн. Mahindra копирует американские Виллисы.

Но самый колоритный класс индийских машин это, конечно, грузовики. Тата, Ashok Leyland, Eicher — триада самых популярных индийских грузовиков. Местная марка Ashok Leyland удивительным образом сочетает имя одного из самых популярных индийских королей с именем также некогда популярной английской автомобильной марки.

Большинство машин в возрасте 40 – 50 лет, такое впечатление, что их уже выпускают состаренными. Кабины как будто вручную из листов железа сварили, лобовые стёкла просто в глазницы вклеили, нужного размера не нашлось, подобрали то, что влезет. Есть, конечно, и поновее, но выглядят всё равно максимум как из 90-х.

Отдельная тема: украшения автомобилей. Индийские грузовики — это зрелище. Как только не украсит своего коня наездник, во что только не оденет! В ход идёт краска, всевозможные гирлянды, кисточки-обереги, фрукты, ленточки, цепочки. Представляете, вдоль дороги встречаются лавки, которые специализируются на продаже автомобильных украшений.

По моей просьбе, искали возможность остановиться и сфотать такие милые мордашки местных грузовиков. Радеш выбрал длинную, параллельную дороге стоянку-кишку с не менее длинным рядом машин. Стоят, отдыхают, ремонтируются. Заглянул в приоткрытую дверь кабины, как водитель за дорогой следит. На лобовом окне пышным цветом расцвели кисточки с бахромой, да так, что дороги вообще не видно! По-моему, это уже слишком.

Некоторые изнутри и снаружи покрыты такой бурной растительностью, тут и пальмы, и веники, и платки. Несколько раз видел на капоте усики на манер Пуаро.

По периметру грузовика можно увидеть полоски из резины, которые волокутся по дороге как громоотвод, от злых духов оберегают. Среди прочих видел лимоны и перец тоже в качестве оберегов. На заднем борту пишут фразу blow horn, sound horn.

Видимо осталась с тех пор, когда у грузовиков не было зеркал заднего вида. Дескать, гуди в сигнал, услышу — отреагирую. Правда, встречается ещё одна надпись — great India. Чтобы никто не сомневался, что такие красивые грузовики могут быть только в великой стране. Наснимал экзотичных машин на обочине, Санди показывает на другую сторону дороги — посмотри какой грузовик-красавец! Пойдём, снимем.

— Что? Куда? Через многополосную скоростную дорогу?

Но уже поздно. Санди увлекает меня, и мы перебегаем между машин дорогу. Уфф! Сняли и побежали обратно. Так хочется найти и вставить смайлик, который отразит весь ужас в моих глазах.

Как сказал водитель Радеш, в Индии на дороге действуют три правила: good horn, good break, good luck! Хороший сигнал, хорошие тормоза и пусть вам улыбнётся удача!)

В общем: дорога, дорога, ты знаешь так много...

И это часть Индии, часть характера страны.

Около 17:00 добрались до Удайпура. У нас забронирован отель Trident на берегу озера Пичула, дорогой. Вообще Удайпур это такой город, где индийцы любят праздновать свадьбы. Настолько любят, что я не смог забронировать шикарный дворец-отель Leela на берегу озера напротив дворца махаранов (да-да, не махараджей), его полностью арендовали под свадьбу. Но здесь тоже неплохо. Бассейн на улице, ресторан, спа, большой зелёный участок, по которому прогуливаются павлины. Наше агентство заранее предупредило о дне рождения Тани. Вскоре после нашего приезда в дверь постучали: на кровати появилось шёлковое покрывало Happy Birthday, множество красных воздушных шаров в форме сердечка, и ещё две статуэтки — типа, мы с Таней. Чуть позже принесли праздничный торт. Спасибо, настроение у именинницы после длительного переезда повысилось.

Ужин в ресторане при отеле, праздничный, конечно. Можно разглядывать меню, но более эффективный способ подобрать еду, посмотреть на неё своими глазами на буфетной линии. Есть свежие овощи: помидоры, огурцы, лук, зелень, красота! Но заправки нет, как и везде, по нашему пути. Масло, майонез, сметана, любой другой дрессинг отсутствует. Нашёл драники, картофельные! Добавил бирьяни с бараниной. Блюдо, напоминающее плов. А потом фруктов. Поели хорошо, запили совиньоном из Новой Зеландии. Открытая терраса, около нас газовая грелка, чуть поодаль корзина с горящими углями. Через полчаса началось выступление фольклорного коллектива. Гармоника, барабан, погремушки и две танцовщицы. Барабан иногда начинает заводить своим ритмом.

Так прошел день рождения супруги, в дороге и на берегу озера под такты индийской музыки и танца. Ну и конечно, в разговорах с друзьями и родственниками с далёкой Родины.

27.11.22. Удайпур — город у озера

Сегодня просыпаемся в Удайпуре, красивом белом городе у озера. Завтрак хорош, можно найти понятные блюда, появилась куриная колбаса и рыба горячего копчения. У меня появился интерес к густому свежевыжатому соку гуавы.

В 9:30 стартуем. Объезжаем озеро, возвращаемся в центр, по пути проезжаем мост, под которым поступает вода, питающая озеро.

Первый пункт — индуистский храм Jagdish. Главным индуистским храмом раджастанского «белого города» Удайпура вполне можно назвать Джагадиш Темпл. Он посвящен Вишну в его ипостаси Шри Джагадиши или Джаганнатха. Создателем храма является раджа Махарана Джагат Сингх, который сумел завершить строительство мандира в 1651 году, создав настоящий шедевр раджастанской архитектуры. Считается, что храм Шри Джаганнатхи в Удайпуре относится к стилю Маха Мару или Мару-Гурджара. Его основное преимущество и особенность — обильная тонкая резьба, в большом количестве украшающая стены и шпиль постройки. Правда, на табличке, которую я успел снять на храме, написано, что он выполнен в стиле Нагар. Нет времени разбираться с архитектурными стилями индуистских храмов, поднимаемся по крутой лестнице в центре небольшой площади и попадаем к входу в храм. Его охраняют два каменных слона.

По краям площадки часовни, а сам храм мраморный и весь резной. Среди фигурок, украшающих фасад, вереницы всадников на конях и слоны со связанными цепями ногами. Фигуры танцовщиков и танцовщиц, а это кто между ними затесался с маской на голове? Представитель инопланетных цивилизаций, посетивший Землю на этапе строительства храма? Искусно выполненные резчиками по мрамору, они не повторяются и можно долго рассматривать, сопоставляя и сравнивая.

Как и везде, нельзя фотографировать внутри. Хотя, при желании, можно. Попал на службу. Посредине огороженный пятачок, там сидят молящиеся, читают молитву. В определённое время открывают занавески, видна статуя Вишну, он совсем черный. Брамин поправляет на нём одежды и гирлянды цветов.

Продолжаем движение по маршруту, короткая пешая прогулка по городу. Да, конечно, путешествие с гидом и собственным средством передвижения — это комфортно. Но теряется самостоятельность, а мне иногда так хочется пойти куда-нибудь не по маршруту.

По дороге заглянули в лавку, где торгуют красивыми шалями. 4500 рупий за штуку, четко обозначил — я сейчас ухожу, 3500, нет, я совсем ухожу, 3000, я ушёл, просто вышел и пошёл по улице, 2500, 2000! — несётся мне вслед. Знайте, уменьшить стоимость в два раза даже на вполне качественный товар — вполне реальное дело.

Мы подходим к небольшим арочным воротам, а за ними красота! Озеро, окружённое белоснежными дворцами. Каменные здания посажены прямо в воду, отчего всё напоминает Венецию. Стаи чаек, периодически взмывающие в небо над головой, добавляют схожести.

Полюбовались и двинулись дальше, пешком в главную достопримечательность — городской дворец Удайпура. В Удайпуре царствуют не махараджи, а махараны! Дворец начал строиться в 1559 году по указу махарана Удай Сингха II, он же отдал указание затопить деревню Пичола и создать искусственное озеро на её месте. Строился долго, почти триста лет, за это время многочисленные махараны построили одиннадцать дворцовых зданий.

Интересный факт из нашего с вами детства, связанный с городским дворцом в Удайпуре:

«В зверинце этого дворца, если верить Киплингу, родилась покровительница Маугли, черная пантера Багира. "Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту отметину — след ошейника. Однако я родилась среди людей, Маленький Брат, среди людей умерла моя мать — в зверинце королевского дворца в Удайпуре.»

Но вместо Багиры при входе на площадь перед дворцом стоит слон, не настоящий, а памятник ему в натуральную величину в золотых одеяниях.

Роль махараны на себя любят примерить зажиточные индийцы. За приличную сумму они переодеваются в исторические одежды, посещают дворец и неустанно фотографируются.

Мы переодеваться не будем, просто купим входные билеты и начнём осмотр. Музей частный, принадлежит потомкам махаранов, посетителей, как и в других дворцах, очень много, что, честно говоря, раздражает. Но что делать, пошли.

Вход во дворец через ворота Ганешдеохри, у которых находятся билетные кассы. Сразу за входом во двор находится галерея из портретов махаранов, желающие могут ознакомиться с последовательностью владения великолепным дворцом.

Отсюда ныряем в лабиринты проходов дворца-крепости. Запутанные коридоры, чтобы враг не разобрался. Узкие и низкие двери — вражеский воин проходит, нагибается, а затаившейся защитник дворца отсекает ему голову. Порядок и назначение помещений слился в моей голове в один салат, заправленный соусом из многочисленных посетителей. Тут и комнаты отдыха, и места для встречи официальных лиц, симпатичные балкончики с видом на озеро, внутренние дворики.

Отдельная экспозиция посвящена истории королевства Мевара, частью которого был Удайпур. Тут история о махаране, который смог победить двадцатитысячным войском вчетверо превосходящие силы противника. И то, что проиграв битву, кто-то из махаранов ушёл в леса, но потом одумался (не мог свою жену накормить) и вернул 82 из 84 дворцов и замков, принадлежащих ему.

Опять играем в солнечные зайчики, зеркала и цветное стекло. Зеркальная мозаика, волнообразные арки, приватные апартаменты, в которых махараны жили вплоть до конца XX века. Можно было бы выделить павлиний двор, но народу столько, что разглядеть мозаичные скульптуры павлинов удаётся с трудом.

Предметы роскоши махаранов. Лошадь, повозка, набор косметических принадлежностей, посуда. Покои императрицы с мебелью. Кстати, здесь как-то останавливалась королева Великобритании Елизавета.

Из окон дворца открывается прекрасный вид на озеро и город Удайпур, который можно смело назвать «белым городом».

Выходим через другие ворота, обращённые к воде (есть предположение, что они называются Sheetla Mata Gate). Уже по дороге невозможно отвести глаза от белоснежного дворца, «плавающего» посреди озера. Я уже обращал ваше внимание на особенность индийской архитектуры на воде на примере дворца Джал Махал около Джайпура. Есть такая «фишка» в индийской архитектуре, «посадить» архитектурную жемчужину прямо в воду, пустить по зеркальной глади прекрасные отражения и наслаждаться видом.

Джаг Нивас. Так называется остров-дворец, летняя резиденция махаранов на озере Пичула, сейчас во дворце разместился отель Lake Palace, он регулярно появляется в списке десяти лучших отелей в мире и считается одним из самых красивых. Дворец также многократно признавался самым романтичным местом в мире. Заглянул посмотреть цены на сайте отеля, начинаются с 47500 рупий. Кстати, пока писал дневники, рубль сравнялся по цене с рупией, сейчас цены в рупиях можно считать ценами в рублях.

А мы садимся в лодку и отправляемся на водную экскурсию по озеру. Очень правильно посмотреть на Городской Дворец с воды, совсем другое впечатление от дворца и города.

Все самые красивые здания-дворцы и павильоны сосредоточены в воде или вокруг воды. Вид очень красивый и романтичный. При этом индийцам никто не мешает в этой красоте умываться и стирать одежду. Мы причаливаем к острову Джаг Мандир, можно выйти на берег, прогуляться, а потом сесть на следующую лодку и вернуться в город.

Джаг Мандир также называют Дворец Озёрного Сада, благодаря прекрасной ландшафтной территории в окружении дворцовых сооружений и скульптур. Когда-то от гнева своего отца здесь укрывался сам Шах Джахан, автор и строитель знаменитого Тадж Махала, а сейчас остров посещают туристы. Здесь можно просто посидеть на набережной с чашечкой чая или бокалом пива, поесть в ресторане, сходить в туалет, принять spa процедуры или разместиться в небольшом дворце-отеле на ночь. Конечно, хочется использовать потенциал по полной, переночевать на острове в романтической обстановке, насладиться окружающей красотой, может быть побродить по городу. Но лимит времени вступает в конфликт с желанием охватить максимальное количество мест и достопримечательностей. Так что, вперёд, в лодку, к берегу и двигаемся дальше.

Отсюда Санди везёт нас пообедать в ресторан «1959». Встречает швейцар, сам колорит! Которым он, наверное, потихоньку приторговывает.

Симпатичная лужайка утопает в окружающей зелени, по кругу уставлена столами, решили не заходить внутрь, а остаться на свежем воздухе, тем более что пекла нет. Еда вполне, я по совету Андрея Болдырева попробовал карри с бараниной Jangali Mas. Вполне, это реально баранина, то есть мясо!, в соусе, островатом, но вполне терпимом. Лепёшки с сыром и чесноком дополняют нашу трапезу. Неплохо. Пиво в стеклянных бутылках 0,65 по божеской цене в 350 рупий. Кстати, на каждой бутылке, продаваемой в ресторане, стоит акцизная марка конкретного штата, акцизы от штата к штату отличаются. Если заметят в ресторане пиво с чужой акцизной маркой или без акциза, вплоть до закрытия. Каждый штат как самостоятельное государство, мы ещё поговорим об этом.

Программой запланировано посещения ботанического сада, который махарана построил для своих жён. Тут нас ждёт полный облом. Парк решили покрасить, по этой причине выключили фонтаны, а вместо нежных ароматов цветов по всему парку стоит едкий запах краски. Заплатили деньги, зашли и через пять минут вышли обратно.

Но! Озёра действительно дают свой шарм городу. Может, надо было погулять вокруг озера (озёр) побольше? Завтра у нас есть небольшая возможность. А сейчас около 17:00 и мы отправляемся в гостиницу. Я побродил по территории отеля в поисках красивого вида на озеро, но не нашёл.

Обнаружил неподалёку от нашего номера скрытый в кустах небольшой храм для сотрудников, туда забегают ребята из обслуги помолиться.

28.11.22. Летим на Юг

На завтраке много народа, очередь на раздачу. Нашёл понравившейся мне Coconut Chutney, узнал что такое Dosa. Нет, это не то, о чём вы подумали. Рисовые блины с жидкой овощной начинкой. Смузи из гуавы нет, есть смузи из банана, не пойдёт. Зелёный детокс из набора разных трав тоже не зашёл. Спасает, как всегда, яичница, почти невозможно туда накидать специй.

Выезжаем в 11:00, удивительная роскошь! Рейс вечерний, день свободный, но мы решили подняться на гору к храму, который виден из Удайпура. Серпантин, побольше газу — и мы на вершине горы, примерно 900 метров над уровнем моря. Вершину венчает дворец, называется Sajjangarh. Строили и не достроили. Вместо башни в семь этажей построили только три. Если честно — смотреть нечего, вид открывается на Удайпур впечатляющий, но из-за дымки видимость слабая. Есть одна зацепка, как сказал бы следователь, в этом дворце снимали сцену из фильма с Джеймсом Бондом «Осьминожка», как и в белоснежном Lake Palace.

Зато по пути встретили свадебную процессию. Ряженые в блестящих костюмах с полосатыми зонтиками с бахромой кружатся в танце, машина с динамиками, та самая дискотека, за ней молодёжь танцующая и родственники в конце, только какие-то унылые, без танцев, силы берегут. А уже за родственниками жених на белом коне, маленькую девочку с собой взял, кого-то из родственников. Свадьба в Индии — это серьёзно. И дорого. С размахом, возможно, потому индийские браки крепкие. К этой теме мы также вернёмся.

Возвращаемся в Удайпур, проезжаем по берегу второго озера Fateh Sagar, Санди по дороге завёз к очередным своим друзьям, которые специализируются на тканях. Масала чаем угостили, да, уехали оттуда с шестиметровой шёлковой тряпкой за 4500 рупий.

Едем в аэропорт, мне, наконец, удалось запечатлеть индийский кран, крановщик специально остановился попозировать мне. Как он работает, ведь стрелой ворочать не может, завалится. Кто знает, расскажите.

Приехали в аэропорт, попрощались с Санди и Радеш. В целом, хорошие ребята. Отдельное спасибо Радешу за машину, которую он содержит в идеальной чистоте. Потому и встаёт каждый день в 5:30 утра.

В аэропорту всё спокойно, никакой дополнительной информации не требуется. Сдали багаж, время достаточно, пошли перекусить в ресторан. Самое дорогое пиво в Индии. Kingfisher Premium в алюминиевой банке 500 мл — 750 рупий +налоги, с ума сойти! При этом еда стоит совершенно вменяемых денег, хорошая порция греческого салата обошлась всего в 225 рупий. Нельзя провозить зажигалки, нигде. Из большого чемодана вытащили. Но вторую я положил вместе с зарядным устройством и ничего, не заметили. Аэропорт старенький, выходов на посадку всего четыре. Самолёт немного запаздывает, посадка начинается сразу после прибытия, значит пустым за нами прилетел.

Авиакомпания Indigo, новенький А321 Neo, очень длинный салон, так как он один. Первый ряд — XL, из-за багажа я взял 6Е, опция типа упрощённого бизнес класса: свободные выбор места, включая блатные XL, 25 кг багажа вместо 15, Fast Forward — быстрая посадка, бесплатная еда, напитки, а вот алкоголь только на международных рейсах. Но гранатовый сок в пакетах оказался очень вкусным, а куриная лапша быстрого приготовления реально решила проблему с питанием. Пересадка в Бангалоре. Аэропорт огромный, современный. Магазины известных брендов, хороший магазин чая, я сподобился купить недорогой скелетон от Fossil, а то часы дома оставил. В заведении итальянской пищи предлагают тосканский салат и минестроне, а пиво дешевле, чем в аэропорте Удайпура, но все равно дорого. Вместе с нами на самолёте до Кочи летит группа паломников. В черных длинных рубашках, с полотенцем, сложенным тюрбаном на голове и рюкзаком за плечами, абсолютно босые. Это Индия, сынок.

Наши чемоданы реально выехали первыми по прилёту, с момента покидания самолёта до выхода с багажом из здания аэропорта прошло не более 15 минут!

Уже знакомый нам Суджит встречает за дверьми, такая же белая Toyota Innova, такая же новенькая и чистая. На улице лужи, только что прошёл дождь. Едем в отель, стрелки часов близятся к полуночи. Дорога по городу заняла не меньше 40 – 50 минут, кажется, что город бесконечный. Замечаю серьёзные отличия. Архитектура, которой нет, изменилась. И вообще город скорее напоминает Таиланд, чем Индию. Куда делись все вывески на хинди?!!! И что это за новая вязь из яичных овалов, которую я вижу среди вывесок на английском?

Это малаялам, язык на котором говорят в Кера́ле, а точнее в Ке́рале. Как-то всё поцивильнее вокруг. Вместо лавок (закрытых конечно в это время), освещённые витрины магазинов. Ветка метро над головой на бетонных опорах. В первом часу добрались до гостиницы. На этот раз называется Travancore Court, заспанный служака, и нам спать хочется. На седьмой этаж в лифте с выломанными светильниками, ободранными стенами и грязным полом. Но кровать ждёт, а это главное!

Друзья, мы радикально сменили локацию. Прилетели в другую часть страны. Будет интересно, не переключайтесь!

29.11.22. День в Кочи

Вчера, по дороге из аэропорта, я понял, что это ещё одна Индия со своим языком, письменностью, традициями и образом жизни. Последние два пункта мне ещё предстоит понять. Большинство соотечественников отождествляет название штата Ке́рала с пляжным отдыхом у Индийского океана. Да, у нас тоже запланировано ничегонеделанье на побережье, но прежде мы попробуем больше узнать о тех самых традициях, исторических, религиозных и природных достопримечательностях края. Начинаем знакомство с Кочи, вторым по численности населения городом штата.

Отель Travancore Court и опять фокусы с выключателями. Любят индийцы запутать с ними. Чтобы нужный светильник выключить надо всю комнату обойти и все выключатели перещёлкать, и еще не факт, что найдете.

Завтрак так себе, небольшой набор индийских блюд неизвестной остроты. Как всегда, яичница и ходьба по минному полю.

10:00 — поехали!

Древний город Кочи (издавна известный как Кочин) появился на свет в 1341 г., когда наводнение создало естественный и безопасный порт, который очень быстро заменил Музири в качестве главной гавани на Малабарском побережье. Царская семья переселилась сюда из Музири в 1405 г., после чего город стал быстро расти, привлекая христианских, арабских и еврейских поселенцев с Ближнего Востока. Название города, вероятно, происходит от слова kocchazhi, что означает новую или маленькую гавань. Узнать больше:Сайт агентства «Аюрведа тур».

Спасибо нашему гиду Суджиту! Вчера по дороге из аэропорта я мельком заметил большое культовое сооружение, а мы сюда сможем заехать посмотреть?

Прозвучал ответ — можем! Хотя программой посещение не было предусмотрено. К утру Суджит уже собрал информацию об этом храме, но немного. Сейчас, когда я пишу эти строки, попытался узнать больше. Оказалось непросто. По названию «церковь Святого Георгия» в Сети находится много разных храмов в Кочи и его окрестностях, но по картинке я понимаю, что это не те. Большинство церквей Святого Георгия принадлежат так называемой Сиро-Маланкарской Ортодоксальной Церкви, православной то есть! В штате Ке́рала и в остальной Индии находятся 27 епархий, а число последователей веры составляет по разным данным от 1 до 2 миллионов.

Но высящийся перед нами огромный храм принадлежит Католической Паломнической церкви, а найти его я не мог, потому что в Сети он числится как «St. George Forane Church Edappally», местные называют его 'Edappally Palli', также допускается назвать церковью Святого Георгия или Святого Томаса. Апостол Томас, распространяя в первом веке в Азии христианство, построил 7 храмов, а вот следующим стал как раз храм Edapally, основанный в 593 году. Изначально храм был посвящён Святой Деве Марии. Есть небольшой исторический собор (конечно, неоригинальный, тот, что с VI века) по правую руку от огромного здания, которое построено совсем недавно, по словам Суджита, открыто в 2018 году (в Сети прочитал, что открыт в 2015 году). Самый большой храм в Азии, посвящённый Святому Георгию Победоносцу.

Прямо зиккурат какой-то. Монументальное сооружение! Посмотрите на статую Христа, а на эти пандусы? Внутри много позолоты сияет, а перед входом на местный манер надо снимать обувь. По бокам две колокольни, по центру высится восьмиугольный купол высотой 43 метра, площадь храма составляет 8200 квадратных метров, это одна из крупнейших церквей в Индии.

Вот так неожиданно знакомство с Югом Индии начинается с посещения христианских святынь. Забегая вперёд скажу, если судить по количеству христианских церквей, то можно смело предположить, что христианство является основной религией для местных жителей. По всем внешним признакам христианские храмы доминируют над мечетями и индуистскими храмами, хотя статистика говорит о другом: в Керале 54% индуистов, 26% мусульман и 16% христиан. Просто христианские храмы явно больше индуистских и выделяются на фоне других строений.

Возвращаемся обратно, проезжаем отель и движемся дальше по центральной улице города, которую просто определить по линии наземного метро.

Наша цель — старый город-форт, созданный португальцами/голландцами/англичанами. Переезжаем через первый узкий пролив, виден большой порт, верфь, военные корабли, едем по острову Уилингдон, переезжаем по мосту второй узкий залив, ещё долго движемся вдоль забора воинской части, приезжаем в городок белёсых одно-, двухэтажных домов, это и есть старый форт Кочи, остров размером 8 на 4 км. С водой и островами в Кочи всё хорошо: каналы, реки, проливы. Потому и устроили индийцы здесь большой торговый порт и военно-морскую базу.

Осмотр исторической части начинаем с католического собора Святого Франциска. Нет, сначала заглянули через ворота на старое голландское кладбище, а потом пошли в храм.

На примере храма можно познакомиться с историей колонизации. В 1498 году здесь высадился Васко Де Гама, вскоре португальцы возвели форт, на территории которого построили деревянную церковь Святого Бартоломея. Позднее на месте старой церкви монахами-францисканцами была построена новая из кирпича. Она была завершена в 1516 году и стала носить имя Св. Антония. Но в 1663 году власть в городе Кочи перешла в руки голландцев. А так как они были протестантами, в отличие от португальцев-католиков, то все церкви города были разрушены. Уцелела только эта — церковь Св. Антония, но она была «переоборудована» в протестантскую. Когда Кочи завоевали в 1795 году британцы, церковь была вновь переименована и стала церковью Св. Франциска, сохранив это название и по сей день.

Честно сказать, красотой не блещет. Украшений маловато, если не сказать, что нет совсем. Каменные белёные стены, покрытый черепицей потолок, вентиляторы для охлаждения прихожан вкупе со шторами-опахалами.

Эти опахала называются панкха, до изобретения вентилятора ими охлаждали паству, с этой целью на улице ложились мужчины и привязанной к ногам верёвкой приводили их в действие.

Фото взято из открытого источника

Единственное, чем храм примечателен, так это тем, что здесь был похоронен Васко Де Гама, умерший в Кочине (так тогда называли город) в 1524 году. Правда, упокоиться не получилось. Через 14 лет прах перенесли и захоронили в Лиссабоне, национальный герой, всё-таки. Но место от могилы осталось, аккуратно огородили деревянными перилами.

Дальше идем пешком мимо высоких белёных заборов, но пару старых голландских вилл углядел сквозь густую растительность.

Выходим на набережную, которая представляет собой пешеходную дорожку по краю пролива, в котором плавают большие океанские корабли и водоросли, а на берегу они смешаны с пластиковым мусором. Здесь находятся небольшие лавки с фруктами, уличные кафе, но главное развлечение — китайские рыболовные сети «чина-вала». До португальцев кто только не отметился здесь, в том числе и китайцы. От них и осталась традиция ловли рыбы при помощи больших подъёмных сетей. Сеть размером семь на семь метров укреплена на деревянной рамке и при помощи длинного шеста и системы противовесов опускается и поднимается из воды.

В качестве противовеса используются увесистые камни. С приливом поутру сеть окунают, с отливом достают. В настоящее время это чистой воды (в отличие от воды грязной, в которую сеть опускается) аттракцион по привлечению туристов и выколачиванию денег. Не удивлюсь, если узнаю, что им министерство туризма доплачивает. Так как ни у кого из посетителей терпения ждать улова не хватит, сеть при вас опускают и через пять минут достают. Улов мизерный, его тут же продают торговцы. Прилавки точно не ломятся от изобилия, и почему-то у меня нет уверенности в свежести, во всяком случае, запахи вокруг свидетельствуют об антисанитарии и длительном сроке хранения. Если не рыбой так демонстрацией процесса надо заработать. Рыбаки усердно зазывают посмотреть ловлю рыбы. А зачем подниматься на «плавучий кран», когда и так всё хорошо видно, тем более с берега и ракурс для съёмки лучше!

Рыбу можно купить и попросить пожарить в одном из небольших кафе, но стрёмно. Просто сели попить свежевыжатые напитки в простеньком кафе: у Тани смесь имбиря и лимона с солью, у меня мята с лимоном, ещё добавил свежий сок мосамби. Мосамби — старший брат лимона, но не кислый.

Пока пили сок, мимо нас медленно проплыл футуристический корабль ВМФ Индии, видимо предназначенный для радиолокационного слежения за акваторией Индийского океана. Обратите внимание, как этот сверхсовременный корабль смотрится на фоне смеси прибрежной грязи, водорослей и мусора.

Пришла пора обеда, водитель посоветовал ресторан при гостинице Killians (почти Killers), прямо за набережной у паромной переправы. Полный провал! 45 минут ждали заказ, рыбная тарелка оказалась переперчённая, сухая и невкусная. Да ещё скандал водителя тук тука, который требовал свои деньги за подвоз клиента. Надо было рискнуть и пожарить рыбу на берегу.

Ладно, безошибочных путешествий не бывает, проехали и поехали дальше. Но недалеко. Санта Круз — главный кафедральный собор Кочи, построен, как Святой Франциск португальцами в 1553 году, разрушен англичанами, вновь отстроен в конце XIX века, а в 1984 папой Иоанном Павлом II был провозглашен собором.

Архитектурно это базилика. Называется: век живи, век учись. Заодно узнал, что такое базилика. Базилика — храм, церковь; тип прямоугольного, протяженного в плане здания, разделенного рядами опор на 3 или 5 продольных нефов, освещаемых через окна в стене повышенного центрального нефа. Это в архитектурном плане. А в плане церковной иерархии Базилика — в католицизме титул для особых храмов. Он присваивается папой римским. Узнал, и вам рассказал.

Не забываем, мы в Индии и католическая религия имеет ярко выраженный местный акцент. Блестящий латунный столб перед входом, обязательно снять обувь при входе в храм.

Внутри украшенный фресками хорошо освещённый естественным светом зал, тем самым, что проникает внутрь благодаря окнам в центральном нефе, в соответствие с архитектурой базилики.

Продолжаем знакомство с Фортом, часть которого называется Маттанчерри, здесь находится Синагога, еврейский квартал и дворец махараджей. Начинаем с последнего, его также называют дворцом Маттанчерри. Хотя дворцом его сложно назвать, просто каменное здание под крышей из черепицы, лишённое каких-либо украшательств, построенное в португальский период в 1555 году и по чьей-то странной выдумке названное также Голландским дворцом. Как я уже писал, снимать фото внутри храмов и музеев категорически запрещено. В результате сохранить воспоминания не получится, благодаря запрету на просторах Сети найти фото практически невозможно, а те, что есть, снятые из-под полы, смазанные, кривые и неясные. В музее на стенах фрески на сюжет Рамаяны и Махабхараты, главных индийских эпосов, я даже пытался что-то конспектировать на месте за Суджитом. История с обезьянами, мостом с материка на Шри Ланку и похищением жены Рамы. Та, про которую я упоминал в начале рассказа об Индии. Два сына Рамы, Бали и Сугрива. Один боролся со зверем, а другой не дождался, а завалил вход пещеры. Потом ещё похожая сцена. Но без фото запомнить невозможно.

Синагога в двух шагах от дворца, но попасть напрямую не получится, мешает забор и закрытая калитка, идём по улице, заодно знакомимся с еврейским кварталом.

Множество сувенирных лавок и художественных магазинов, все чистые и ухоженные. Исполняя заказ дочери, купил палочки с благовониями, дёшево, сильно дешевле, чем те, которые мы купили вместе с Санди в Джайпуре, но и качество соответствующее, осыпаются прямо в руках.

Старейшая синагога Индии построена в 1568 году, небольшое помещение увешено стеклянными люстрами родом из Бельгии. Внутри в центре главного святилища возвышается искусно вырезанная и позолоченная бима. (Бима — возвышение, обычно в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка из книг пророков).

Окунулись в атмосферу иудаизма и двинулись дальше. Хорошо, немного погуляли по старому городу, но можно было бы ещё. Есть на что посмотреть и необязательно видеть архитектурные шедевры, просто понаблюдать за круговоротом движения и жизни вокруг.

Ещё один обязательный туристический аттракцион Кочи называется Катхакали (Kettekali). Вот такую фразу я записал в черновики сразу после просмотра — «шоу Катхакали — ещё одно разочарование наряду с обедом». Прошло время, пишу эти строки через четыре месяца после поездки, я бы не стал сейчас столь категоричным. Язык представления нам не совсем понятен, как и театр Кабуки, как и китайский уличный театр, но спектакль, безусловно, заслуживает внимания.

Неказистое здание, лестница вверх, небольшой зал мест на сто. Время 17:20, на сцене актёры наносят грим перед представлением. Делать они это будут ещё в течение 40 минут, а надо было приходить так рано?

Катхакали — традиционное танцевально-драматическое искусство южно-индийского штата Керала, возникшее в XVII веке. Сюжетом катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Катхакали исполняется мужчинами, которых готовят в специальных школах. В состав труппы артистов катхакали обычно входят несколько танцоров, оркестр из четырёх человек и два-три исполнителя речитатива, излагающие изображаемый сюжет. Основная роль в Катхакали отводится пантомиме и языку жестов.

Но для начала надо тщательно нанести макияж. Один актёр, который будет исполнять положительную роль с лицом зелёного цвета, наносит краски сам, а другой, исполняющий отрицательную женскую роль, лежит на сцене неподвижно, другой человек деликатно наносит рисунок на лицо, здесь преобладают чёрный и белый цвет.

Долго рисуют, потом надевают костюмы, спору нет, костюмы крутые. Язык мимики и жестов основной в представлении, главное — активно вращать глазами и моргать. Нам для начала даже короткий ликбез провели. Вот такое моргание глазами значит обожание, вот такое вращение глазами значит гнев, вот такой взгляд в сторону значит обольщение. Ну а если вы не смогли разобраться в хитросплетениях сюжета, при входе можно взять листочек с либретто на родном языке. Итак, наш спектакль называется «Убийство Наракасуры». Наракасура — это сильный демон, у него есть сестра Накратунди, которую он отправляет на небеса, чтобы похитить для него прекрасных жительниц неба для утех и развлечений. Там она видит Джаянтана, сына Индры (Царя Небес), влюбляется в него. Джаянатана (зелёное лицо) раздражает то, что она с ним флиртует.

Под бой барабанов он отрезает отрицательной героине уши, нос и груди. Таким способом добрый герой побеждает зло! Только я не понял, спектакль называется «Убийство Наракасуры», а искалечили его сестру Накратунди? Или демона за кадром замочили?

Пора возвращаться в отель. По пути остановились в супермаркете. Индия — не страна супермаркетов! Выбор небольшой — овощи, совсем немного мяса, выпечка, консервы и крупы. Плавленый сыр, помидоры (так себе, с точками и недозрелые со стороны ветки), мелкий лук (красный, вкусный), банка испанских оливок, шоколад Kit Kat. Тем и поужинаем, тем более, заглянул в ресторан, выбор крайне бедный. Захватил в ресторане тарелку для салата, сел в лифт с индианкой, по дороге электричество отрубилось и лифт стал, погрузившись в темноту. Но испугаться не успел, через тридцать секунд электричество вернулось и лифт поехал. В город ночью пришёл дождь, капель действует убаюкивающе, пора спать.

Завтра нас ждёт очень интересный день, мы сменим положение и будем перемещаться в пространстве вместе с кроватью. Заинтриговал? Читайте следующую часть, будет интересно.

30.11.22. Волшебное путешествие по реке Памба

Наша гостиница Travancore Court, названная так в честь княжества, существовавшего здесь ранее. Утром начинают ремонт, стучат и сверлят примерно с семи часов. Завтрак такой же бедный, как и ужин, как всегда, спасает яичница. Ей в помощь рисовые блины доза с овощной подливой.

В 10:00 выезжаем, выезд из города в ту же сторону, что и форт Кочи, но перед старым Фортом отворачиваем влево. Дорога, по первости, четырехполосная. Удивительно, повсюду христианские храмы, иногда встречаются мечети, индуистские храмы видны редко. Я уже писал, при том, что христиан меньшинство, а индуистов более 50% населения. Просто индуистские храмы, как правило, меньше и приземистее, поэтому менее заметны. Вот увидел вообще огромный белый христианский собор высотой превышающий Нотр Дам в Париже! Жаль, не успели остановиться, разворота вблизи не нашли.

А ещё по дороге узрел необычные сооружения, напоминающие недостроенный многоэтажный дом, это водонапорная башня. Прямоугольное основание, четыре этажа железобетонных колонн и огромный прямоугольный резервуар, впрочем, цилиндрические сооружения тоже есть.

Через некоторое время дорога сужается, но, как и везде в Индии, строят новые и расширяют старые. Интересно решается вопрос со сносом жилья в зоне строительства дороги. Как вы понимаете, застройка вплотную придвинута к старой проезжей части. Отмерили нужное расстояние, провели линию и по одну сторону от неё всё сломали, а по другую ничего не тронули. Поэтому дом рассекают пополам и лишние остатки помещений так и висят внутренностями напоказ. Так и оставят?

Нет, видел, как обрезанные дома закладывают кирпичом и облагораживают, эксплуатация продолжится, хоть и в урезанном виде.

Приезжаем в Аллапуза, он же Аллеппи, небольшой по индийским меркам город, столица округа Аллеппи. Почему два названия — не знаю, поэтому каждый называет, как нравится, местные зовут Аллеппи. Другие названия — Восточная Венеция, Backwaters. Это всё потому, что водная система, окружающая город, по-своему уникальна. Озера, каналы, реки, лагуны, заводи собраны здесь в сложную комбинацию, напоминающую лабиринт. Все мы знаем, что вода бывает морская и пресная, sea and salted water. А здесь ни то, ни сё, третий тип воды — солоноватая! Прямо отдельный термин есть — brackish, солоноватая. Это когда пресная вода смешалась с солёной, и она уже не пресная, но и не такая солёная, как в море. Вся это система из озёр, рек, каналов и лагун тянется на многие километры вдоль побережья Малабарского залива Аравийского моря ниже Аллеппи. Начнём с того, что самое длинное озеро Индии Вембанад протянулось вниз от Кочи до Аллеппи почти на сто километров. А дальше ещё многочисленные лагуны, каналы и реки, среди которых выделяется река Памба. К ней мы как раз и направляемся, а зачем, потерпите, скоро узнаете.

До погрузки (да, скоро грузимся) надо купить что-нибудь алкогольного, ещё гид Санди убедил, что в Индии есть хорошие виски и ром. Мы решили попробовать ром Старый Монах, самая популярная марка среди местной интеллигенции. С улицы никаких вывесок, заезжаем во двор, покрытый мокрой после вчерашнего дождя глиной, здание с металлической решёткой вместо окна, в дырку подал деньги и получил бутылку. Народ активно подъезжает, покупает и разъезжается.

Суджит отметил — удивительно, здесь работают продавцами девушки, в Дели такого нет, не хотят, чтобы мужики приставали. Посмотрели на витрину, нужного рома не нашли, хотя крепкие напитки имеются. Оказывается, дорогие бутылки продают на втором этаже в более цивильном магазине самообслуживания. Там и обнаружили Старого Монаха. Суджит предупреждает, завтра, первого декабря, алкоголь в стране продавать не будут, каждое первое число месяца все алкогольные магазины закрываются на учёт. Имейте в виду!

Решил запастись пивом впрок, купил 7 бутылок. Пиво по 160 рупий за 0,65 литра Heineken. Какая-то суета со стороны водителя, паспорт мелькнул в руках, Суреш объясняет, Суджит переводит: 5 бутылок в одни руки, остальные водитель взял на себя, предъявив паспорт. Тоже имейте в виду!

Затарились, пора в путь, через некоторое время останавливаемся по адресу: Kochupalam Road, Pallathuruthy, near Pallathuruthy Bridge, Alappuzha, Kerala 688003, Индия. По этому адресу находится компания Lake&Lagoons, запомните — пригодится! Неказистое здание около канала, перед входом от вчерашнего дождя остались большие лужи, а уровень воды в канале поднялся.

Здесь мы садимся на хаусбот, где проведём ближайшие сутки. Что такое хаусбот? На местном называется кеттувалам, в прошлом рабочая лошадка, баржа, перевозившая выращенный урожай риса. Нынче это комфортный и удобный способ познакомиться с жизнью индийской водной глубинки.

Сели в лодку, погрузили багаж и поехали. Вдоль берегов протянулись длинные ряды хаусботов, просто невероятное количество, десятки, а то и сотни.

На лодке добираемся до своего, пересаживаемся, перекидываем чемоданы и осматриваемся. Что такое хаусбот: баржа длиной от 10 до 25 метров. Плетёная из тростникового листа крыша.

Передняя палуба, перед нами восседает капитан, крутит штурвал и двумя хромированными рычагами управляет двигателем. Спальня с большой кроватью, туалет с ванной(!), лестница из комнаты наверх, там палуба, да не одна, а две, одна покрыта крышей, другая открыта для лучшего обзора. Ещё имеется хозяйственный отсек с кухней. Генератор, электророзетки, кондей, холодильник! Просто райское место!

А как здорово передвигаться в таких комфортных условиях, не будучи отгороженными от внешнего мира!

Плывёшь, а мир медленно движется вокруг тебя, ты его видишь, слышишь, можешь помахать рукой и получить ответ.

Отвлёкся, вернёмся назад. Поехали! Около Аллеппи трафик плотный, хаусботы снуют... совсем неправильное слово выбрал, как хаусботы могут сновать?! Они плавно и степенно движутся!

Но через некоторое время встречных бортов становится меньше, и спокойная жизнь вокруг ещё сильнее успокаивается. По обоим берегам постройки, жилые дома, узкая тропа от дома к дому бежит (бежит? Плавно стелется!) по берегу. Жизнь идёт. Кто-то моется, кто-то стирает одежду, кто-то ловит рыбу, кто-то плывёт в город на речном трамвае. Магазинчик с видом на реку обслуживает селян. Ребята возвращаются из школы. Здесь нет звуков клаксонов, обязательного сопровождения всеиндийского хаоса (почти нет, при поворотах хаусботы сигналят), вообще жизнь другая.

Наш маршрут проложен так: от места посадки плывём вверх, в сторону озера Вембанад, заходим в него и тут же выходим обратно вниз. И то и другое русло называется рекой Памба. Капитана корабля зовут Суреш, это уже третий Суреш на нашем пути, худой черноволосый индиец интеллигентного вида в очках.

В команде у него матрос и кок, и все они ради нас двоих, ведь мы с Таней — единственные пассажиры судна. В общем три плюс два это у нас называется.

При входе в озеро приглашают отобедать. Стол поистине ломится от яств: Pearl Fish, местный специалитет, рис также местный, из окна баржи видно как он растёт, креветки

При входе в озеро приглашают отобедать. Стол поистине ломится от яств: Pearl Fish, местный специалитет, рис также местный, из окна баржи видно как он растёт, креветки также местные, овощной салат с кокосом, карри из курицы (куда в Индии без карри?), тушёная баранина, лепёшки доса и, как хорошо, что мы вовремя позаботились, прохладное пиво украшает стол махараджи и его лучшей жены! Рыба очень вкусная, не ожидал, не засушенная и не пережаренная, как это часто здесь бывает. Наелись и продолжаем наслаждаться видами с верхней палубы.

Суреш спрашивает: — хочешь заглянуть на рыбный рынок? Отчего не заглянуть, давай заглянем. Причалили. На берегу одна единственная продавщица в розовом сари упорно не может понять, что мы сытые и не собираемся покупать её лангустов для поедания, просто из любопытства остановились.

Плывём дальше, наслаждаемся спокойствием и умиротворённостью. Количество различных храмов, монастырей, школ просто зашкаливает, для меня полное открытие, что на юге Индии столько различных христианских конфессий. Судя по количеству школ, принадлежащих разным религиозным общинам, за молодые души идёт самая настоящая борьба.

Мирская жизнь тоже присутствует, вот проплываем сетчатые запруды в реке, где выращивают рыбу, уж не здесь ли росла и взрослела жемчужная рыбка, которую мы съели за обедом?

А вот ещё занятная сценка, погонщики на лодках управляют длинной вереницей уточек, растянувшейся по реке на внушительную сотню метров. От чемпионата мира по футболу не укрыться, Месси и Роналду сопровождают нас по берегам. Есть что посмотреть, особенно если при этом у вас в руках любимый напиток.

Остановились в деревне Чампакулам, прогулялись по улице, посмотрели собор Святой Марии. Кстати, как мне нелегко было найти эту деревню на карте спустя несколько месяцев после поездки, когда я пишу эти строки. Храмов, посвящённых Святой Деве Марии вокруг реки Памба десятки. Но нашёл, сравнив нужную с фото.

Так, не хочу вводить вас в заблуждение! Все эмоции я описал прямо на месте, иначе они не были бы такими яркими. Позднее я только добавил фактов и названий.

Спустились с хаусбота на берег и пошли по тропинке вдоль реки. Опять нас встречает атмосфера покоя, хозяева сувенирных лавок зазывают как-то спокойно, без надрыва и люди на улице навстречу попадаются какие-то спокойные. Заглянули к мастеру резьбы по дереву. Дерево, с которым он работает, имеет такое понятное русскому слуху название «малина». Заказами не обделён, местные церкви обеспечивают работой. Уже готова распятая фигура Христа, последние штрихи к скульптурам святых.

Вот и храм. Базилика Святой Марии, также называемая Champakulam Valia Pally — древняя христианская церковь в Керале. Принадлежит Сиро-Малабарской церкви. Является одной из старейших в Индии и материнской церковью почти всех католических сирийских церквей в округе Аллеппи. Считается, что она была основана в 427 году н.э., много раз перестраивалась.

В базилике мне понравился деревянный потолок (любят местные католики дерево), расписанный на фоне небесно-голубого цвета, фигура Христа, библейские сюжеты. Кафедра проповедника напоминает цветок лотоса, все христианские святыни в Индии имеют чётко выраженный местный оттенок. Прошлись, посмотрели, сели в хаусбот и поплыли.

Чем дальше, тем тише, тем меньше лодок, тем занимательнее разглядывать жизнь. Я в восторге. С одной стороны, ты в суперкомфортных условиях, под рукой кровать, туалет, вкусная еда и холодильник с пивом. С другой — настоящая индийская глубинка и прямой контакт с её жителями. Ближе к вечеру и без того спокойная вода превратилась в зеркальную гладь, в которой отражается бледный круг солнца, пальмы и храмы. Только что осмотренный изнутри храм Святой Марии с реки смотрится просто волшебно, всё это в сопровождении симфонии звуков: скрип весла, лёгкий плеск воды, молитва проповедника, причём невозможно понять мусульманского, христианского или индуистского (сдаётся мне, что все-таки христианского).

Да, скрип весла напомнил! Деревня Чампакулам также славится своими лодочными гонками Мулам. Лодочная гонка Чампакулам Мулам является старейшей и одной из самых популярных гонок на чунданах (лодка-змея) в штате Керала на юге Индии. Традиционно каждая лодка принадлежит деревне, и жители деревни поклоняются этой лодке как божеству. Ну и раз в год выходят на старт, деревня на деревню. Наверное, страсти бушуют нешуточные, но сейчас их представить трудно: тишь, гладь, да водная благодать.

Наше движение продолжается, разглядываю жильё местных жителей, построенное вдоль реки, тем более делать это просто и приятно, домики плавно проплывают мимо меня, даже головой вертеть не приходится. Дома разные, но в основном все они чистые и ухоженные. У кого-то небольшой забор, палисадник, другой стоит открытым, стены каменные, штукатуренные, белые, крыши покрыты красной черепицей (спасибо колониалистам) или металлическим шифером. Есть совсем небольшие домики, а есть вполне себе виллы-коттеджи.

Абсолютное большинство крепко держаться на ногах, но есть исключения.

Свернули с реки в узкий канал, здесь кроме нас вообще никого, если не считать попавшей навстречу лодки с двумя нарядно одетыми девушками, по обе стороны канала потрясающе яркого изумрудного цвета рисовые поля. Backwaters, дельта реки Памба и сопутствующих каналов, лагун и заводей — настоящая рисовая житница Ке́ралы.

Куттанад (область, где мы сейчас находимся) также известный как Рисовая Чаша Кералы, является одним из немногих мест в мире, где выращивание происходит на высоте до трёх метров ниже уровня моря. Всемирная продовольственная организация ФАО объявила систему земледелия Куттанад глобально важной системой сельскохозяйственного наследия.

Вот как! Плывём, наслаждаемся запредельным количеством ярко-зелёного цвета и уже начинаем чувствовать, как по нашим жилам течёт хлорофилл.

Выходим из канала на основное русло реки Памба и поворачиваем направо, судя по всему, обратно. Примерно в шесть вечера причаливаем для ночлега у деревни Пулангади (Pullangadi).

Суреш спрашивает: — хотите прогуляться?

— Да!

Деревеньку окружают всё те же зелёные рисовые поля, кроме того, растут бананы, есть кокосовые плантации — жители голодными не останутся.

Идём по узенькой дорожке между домов, здесь с кошкой поздоровались, тут через забор заглянули, здесь полюбовались букетом, который хозяйка готовит для подношения Богам в индуистском храме, а следом сразу христианская церковь. Все люди в деревне, с кем я здоровался, отвечали встречными улыбками. Индийцы — душевные люди! Две девушки на скутере выезжают из дома, я спросил: — можно вас сфотографировать?

— Да, конечно! Остановились и попозировали (а не послали куда-нибудь). Хорошо! Душевно!

Есть скромные дома, а есть прямо зажиточные.

И каково было моё удивление встретить здесь дом поклонника техники УАЗ (Ульяновского автомобильного завода, кто не знает). Все помнят его эмблему?

Ужин на такой же высоте, как и обед: рыба стейком kingfish под пиво заходит отлично! Ещё есть окра (она же lady finger, она же бамия) жареная со всякими добавками, ещё есть картошка с грибами(!), рис, чисто индийская штука типа соуса с овощами, голодными мы здесь остаться в принципе не можем, к тому же это первое место на нашем пути, где еда не слишком острая и во многом привычная для нас.

На верхней палубе можно посидеть перед сном. Над рекой опустилась темнота, в деревне редкий, приглушённый густой листвой свет не мешает любоваться звёздным небом. Темнота наполнена звуками. Причём, это даже не стереозвук, а полноценная система объёмного звучания. Голос муэдзина из соседней мечети, звуки людей и животных: песня в деревне напротив началась и затихла, неспешный разговор неподалёку, ещё поют птицы, всплеск воды, шорохи — красота! Акустический мир в отсутствие изображения.

Засыпаем под лёгкое покачивание.

01.12.22. Едем в Варкалу

Проснуться пришлось рано, деревня встаёт засветло. Туалет действует, душ тоже, чашечка ароматного кофе — просто райские условия на воде.

В восемь стартуем, жизнь вокруг по-прежнему притягивает моё внимание. Люди чистят зубы. В реке. Один, другой, третий. А некоторые и моются с утра. Спрашиваю Суреш — водопровод в домах есть?

— Должен быть.

— А зачем чистить зубы в грязной воде?

— Привычка, наверное.

Река Памба, как и Ганг (Ганга в индийском произношении) — священные реки. Считается, что омовение в реке отпускает все грехи. Во-о-от в чём дело!

Очень опасно жить в двух шагах от священной реки, развращает. Понимаете к чему я? Согрешил вечерком, домой пришёл, утром в реке помылся — всё! Готово! Старые грехи отпущены, можно начинать по новой. Утром выходишь за калитку, так, сосед справа моется, напротив тоже намывается, значит вчера отрывались по полной!

Пожилая женщина сидит с удочкой, уж больно только удилище несерьёзное, палочка короткая. Мне на ум пришла аналогия: воткни палку, прорастёт, а здесь взяла в руки палку — рыбу поймала!

Уточки вытянулись длинной лентой и отправились куда-то по своим утиным делам. Мужчины в плоских донках занимается кто чем, разными хозяйственными делами: ловят рыбу, везут скошенную траву, просто плывут по делам на другой берег, а кто-то и вовсе занимается праздным ничегонеделаньем, проводя время за болтовнёй с соседями. Жизнь продолжается!

Я бы ещё день поплавал, такие туры есть, есть даже трёхдневные, но я не смог настоять и поддался убеждению турагентства. А жаль. А может, и нет, наоборот, надо остановиться тогда, когда не успел насытиться.

До офиса, где нас ждёт машина, добираемся на той же лодке, на этот раз она полна туристов, которых собрали с хаусботов. Среди них есть индийцы, которым тоже нравится подобное путешествие. На берегу нас встречают Суджит с водителем, знакомство с Индией продолжается, едем дальше.

А путешествие на хаусботе, пожалуй, стало самым ярким и позитивным впечатлением за всю поездку.

Мы держим курс по штату Ке́рала в небольшой городок Ва́ркала. Предстоит проехать более 100 километров по трассе 66 вдоль побережья, на что может уйти примерно 3 часа с учётом скорости движения. Трасса на всём протяжении продолжает расширяться, а это сотни километров. По всей длине дороги живут люди, дома вплотную придвинуты к дорожному полотну, чтобы расширить, надо резать по-живому. Прочитал в Сети, что против расширения трассы были протесты, оно и понятно. А представляете, сколько денег надо заплатить в качестве компенсации, а сколько судебных процессов провести! Страшное дело! Но строительство идёт, вся трасса как после войны — разбитые дома, развороченные обочины.

Вдоль дороги часто мелькают красные полотнища. Да, штат Керала — пространство победившего коммунизма. Коммунистическая партия Индии (марксистская) многократно побеждала на выборах, возглавляла правительственную коалицию, пользуется доверием и популярностью среди избирателей штата. На одних белых флагах, во множестве украсивших площадь, ниже красной звезды видна аббревиатура DYFI — это Керальский комсомол. Длинный мост украшает шеренга красных флагов с другими буквами: AITUC — всеиндийский конгресс профсоюзов, близкий к Компартии. Просто Серп и Молот среди каналов — это и есть Компартия. Но не надо ехидничать! Никаких продовольственных карточек и очередей за дефицитом, как признаков победившего социализма. В этом штате стопроцентное среднее образование, бесплатная медицина и хорошая социальная защищенность всех слоёв общества.

Чуть реже, но тоже с завидным постоянством вдоль дороги мелькает парочка Месси и Роналду. Кто бы мог подумать, что кроме всего прочего, Индия — страна яростных футбольных болельщиков?!

При этом половина страны болеет за сборную Аргентины, другая — за Португалию. Всегда есть повод подраться. Один болельщик ночью завалил деревянный щит с Месси, разломал и расправился с противником. На следующий день его нашли и поколотили палками болельщики противоположного лагеря. Так и живут.

Дорожные знаки. Конечно, вы поняли, что движение в Индии по левой стороне и поэтому для обгона надо выехать на правую сторону, что иногда запрещается. А вот что значит вилка позади? Похвала догадливым — далее шоссе приобретает разделительный барьер.

Памятуя о межконфессиональной толерантности и о том, что я сделал уже достаточно много фото христианских церквей, восстанавливаю баланс с фото нашего автомобиля на фоне мечети. Индуистские храмы последуют следом.

Тем временем мы добрались до Ва́ркалы, места нашей сегодняшней ночёвки. Варкала — небольшой городок на побережье Аравийского моря. По индийским меркам крохотный, тысяч пятьдесят. Как говорит Суджит, недооценённое с точки зрения туристического потенциала место. Пляж хороший есть, а отелей нет. Вот в Тривандруме все застроили. А здесь не успели.

Наш отель Hindustan Beach Retreat стоит в гордом одиночестве прямо перед океаном, совсем на берегу, пляж начинается от выхода из отеля. На этом его достоинства заканчиваются. Плесень в номерах, вздувшаяся краска, сломанные ручки, телевизор с отходящим разъёмом.

Но есть ресторан на пятом этаже с панорамным видом на всё то же море/океан. Супчик с креветками, кальмарами и петрушкой — главное, в нём нет специй. У Тани салат из тунца тоже хорош, а вот мой повторный эксперимент с жемчужной рыбой оказался не очень. В неё влили карри, много овощей и специй. И вкус стал какой-то не тот — что-то от тилапии из пресных каналов. Не надо пытаться дважды войти в одну реку, даже если это Памба!

Небольшой передых, но время релакса ещё не наступило, надо исследовать новое пространство. Тут заминочка, гид с водителем выгрузили нас и уехали, дескать, отдыхайте, программой новые открытия на сегодня не предусмотрены. Совсем недалеко от гостиницы находится древний индуистский храм, по словам Суджита откроется в 16:00, сиеста по-индийски. Посмотрел на часы, должен скоро открыться, решил самостоятельно пройти посмотреть. Минут десять по дороге вверх от моря, крутая лестница к храму вверх. Что-то подозрительно людей вокруг не видно, ворота закрыты, у продавца в киоске узнал, откроется в 17:00, привет Суджиту! Не буду час стоять, возвращаюсь в сторону отеля к морю, вышел на пляж.

Песок рыхлый, жёлтый, заход в море удобный, но загорающих на пляже не видно. Есть индийцы, которые пришли ближе к закату прогуляться вдоль моря, помочить ноги, сфотографироваться и полюбоваться закатом. Для самых активных на пляже дежурит лошадь, на ней можно прокатиться. Но почему никто не купается? И что значит утрамбованные из песка площадки, напоминающие надгробия, прямо у входа на пляж? Ответы узнаем завтра утром.

Сейчас возвращаюсь в отель и, по совету туроператора, заказываю массаж. Мастера специально приезжают в отель к назначенному времени, для этого есть специальные кабинеты, на процедуру отправляюсь вместе с супругой. У Тани худая черная девушка, у меня жилистый пацан. Намяли бока от души.

Вернулись в номер, сил идти на ужин нет, но откровенная разруха в номере раздражает. Да и гид мог бы показать город. Написал Рине, человеку, который готовил тур и принимал оплату. Вы уверены, что всё в порядке с гостиницей и для чего нам гид, который просто едет с нами по маршруту?

Видимо, произошли некоторые действия со стороны Рины, в номер позвонили с ресепшн и предложили переселить в другой номер более высокой категории. Но я-то вижу, что это проблемы не конкретного номера, а гостиницы в целом, переезд не поможет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация завтра.

02.12.22. Едем в Каньякумари

Завтрак на 5 этаже на открытом воздухе. На пляже странная непонятная активность. Брамины. Брамины — это типа священников, проповедников в индуизме. Есть два типа браминов, те, что просто священники и те, кто могут отпевать умерших. Вот они как раз и сидят под зонтиками на пляже. Из песка заранее вылепили платформы, пьедесталы, возвышения, те самые, которые я вчера заметил. К браминам приходят родственники умерших. Сначала они сходили в храм, помолились за души предков, а завершают церемонию здесь, на пляже. Те, что пришли с урной праха покойного, после недолгой церемонии, отправляются на берег развеять прах над океаном. Но есть и те, кто приходит сюда не первый раз, поминать умерших надо в течение года. Во время церемонии катают шары из риса, издали похожие на варёное яйцо, всего надо скатать 4 яйца в память о четырёх поколениях. Ну и конечно, браминам за церемонию надо заплатить. Максимальная цена в недалёком прошлом — корова! Потому попасть в брамины невозможно, закрытая каста, как владельцы лицензий нью-йоркского такси, передают профессию из поколения в поколение ближайшим родственникам.

Едем, но перед отъездом хочу посетить индуистский храм. Вчера попасть не смог, сегодня поднимаемся вместе с Саджитом по крутым каменным ступеням на холм, где расположен храм, он относительно небольшой, но намоленный.

Храм Джанарданы — древний южноиндийский храм, датируемый XII веком и посвящённый Вишну в облике Джанарданы или четырёхрукого Кришны. Изваяние Джанарданы примечательно тем, что ежедневно его переодевают в различные образы — защитником коров Венугопалой, ужасающей аватарой Нарасимхой или очаровательной женщиной Мохини. Лишь в раз в году Джанардана предстаёт перед посетителями в своём истинном обличье. Храм популярен ритуалами поминовения усопших предков и родственников, благодаря которым Варкалу считают «Бенаресом юга». Если туристы приезжают в Варкалу, в основном, ради пляжного отдыха, то паломники стекаются в Варкалу для почтения своих предков.

Вот где начинаются поминальные церемонии, которые заканчиваются на пляже.

По сторонам стены, окружающей храм расположены четыре каменных цветных павильона, украшенных резьбой, святыни, в которых стоят фигуры божеств. Молитву всегда надо начинать с Гунеша. Есть ещё святыня Айяппы, сына Шивы и Вишну. По остальным затрудняюсь сказать.

Надо, наконец, научиться отличать Вишну от Шивы. У Вишну на лбу U-образная метка. У Шивы — три белых горизонтальный полосы. Вишну всегда облачён в богатые наряды, Шива в шкуре льва по пояс обнаженный. У Вишну в одной руке ракушка, в другой чакра, у Шивы трезубец. Иногда у Шивы рисуют третий глаз. Так объяснил Суджит.

Центральная часть храма — невысокое здание из черного камня, внутри колонны и святилище с фигурой Джанарданы, место поклонения, но меня в синих следках на босу ногу оттуда попросили удалиться.

Выезжаем из Варкалы и продолжаем путешествие по Югу Индии. Сегодня мы планируем переехать в соседний штат Тамилнад и добраться до самого острия Индийского полуострова, города Каньякумари.

Вчерашний звонок Рине явно помог, Суджит старается разнообразить наши впечатления и удовлетворить пожелания. По моей просьбе остановились по дороге у магазина под названием «Специи Керала» и это нетуристический магазин. Куркума, Зира (дзира), Карри, имбирный чай и масала чай продолжают путь с нами до конечного пункта Москва. Здесь также продают банановые чипсы, которые готовят тут же, при нас, строгают банан на тёрке, а пластинки тут же летят в кипящий фритюр. Остывшие можно поедать. Вкусно!

В местечке Poovar (нам понятнее Повар) предлагается развлечение в виде катания на лодках в тех самых backwaters. Что такое backwaters в дословном переводе? Да, обратная вода, река впадает в океан, где существуют приливы и отливы, во время прилива уровень поднимается, и вода устремляется обратно. Мы уже плавали по реке Памба и прилегающим каналам, можно было бы пропустить, но время есть, почему бы не прокатиться. За полтора часа с нас взяли 4500 рупий за моторную лодку с водителем, недёшево. Мангровый лес, каналы, та самая птичка KingFisher давшая название главному индийскому пиву, но и другие птицы и цапли также присутствуют. Лодочник вывозит нас на песчаную косу-перешеек, где река впадает в океан, предупреждающие надписи грозят, что уровень воды может подняться, и вы утонете, для убедительности вдоль воды верёвку по песку натянули, но никого это не останавливает. На камне крест и святая дева Мария, вдалеке виден мусульманский храм, как и положено в Южной Индии.

Близится граница со штатом Тамилнад. Суджит предложил разложить приобретённое пиво по чемоданам, если проверяющий сунется в багажник, чтобы не заметил. В Индии строго следят за акцизами, у каждого штата они свои. Суджит говорил, что скрытые проверяющие делают заказы в ресторанах и, если обнаружат пиво без акциза или с акцизом другого штата, могут сильно наказать вплоть до лишения лицензии. А ещё для посещения соседнего штата нам нужно специальное разрешение, пока мы плавали на лодке Суреш, водитель, отъехал получить его. Денег стоит немного, 300 рупий, но всё равно, как так, страна одна, а из штата в штат как будто границу пересекаешь. Вещи никто не смотрел, а вот на разрешении поставили штамп: только разовый въезд!

Мы в штате Тамилнад, язык и письменность опять сменились. Спасибо не нанни́, как в Ке́рале, а нанри́. Вообще язык другой и закорючки тоже.

По дороге остановились перекусить в Sai Café. Важное место для понимания моего отношения к индийской кухне. Я понял, что здесь нет вариантов найти неиндийскую кухню. И мяса нет, кафе вегетарианское. Может и не надо бояться? Взял масала чай, по просьбе Суджита мне его принесли без сахара, лепешки парата, свежевыжатый сок из мосамби. Съел и получил удовольствие! Парата похожа на блины, горячие, только приготовленные, можно рвать руками на волокна, совсем неострые, к ним в маленьких вазочках полагается соус: йогурт с луком и зелёным перцем и красный соус, тоже с перцем. Соусы, конечно, острые, но если не увлекаться, вполне можно почувствовать вкус свежей выпечки. Сок и чай, и я чувствую себя сытым и довольным. За два кофе, два чая, сок, две порции лепешек, одну порцию других лепёшек я заплатил 280 рупий, 210 рублей — потрясающе. В чистом современном кафе с быстрым и понятным обслуживанием. Так что можно жить с индийской кухней, просто надо к ней приспособиться.

Проскочили большое раскидистое дерево на островке посреди водоёма, сплошь усеянное цаплями, но ничего, у нас ещё будет путь обратно.

Вокруг появились горы, невысокие, но живописные.

В какой-то момент Суреш предложил Суджиту (он обращается к нему «Сэр») остановиться и попробовать местный фрукт. Что мы и сделали. Суджит такого не пробовал никогда, вообще Суджит за нашу поездку много чего нового узнал и увидел. Продавщица меткими взмахами серпа обнажила мякоть. Похожа на помело, не кислый и не сладкий, но сочный. Всезнающий интернет подсказал — называется плод пальмировой пальмы, очень полезный, из него ещё ликёр делают, тоже полезный.

По дороге увидел интересный фасад христианского собора, две высокие башни заканчиваются крестами и третий крест между ними, христианские храмы проложают доминировать, как и в соседнем штате Ке́рала.

Мы добрались до конечной точки нашего сегодняшнего путешествия, города Каньякумари — центра паломничества индуистов. На въезде пост, опять надо заплатить, у нас номера соседнего штата. Суджит говорит, штаты относятся друг к другу с осторожностью и недоверием. То воду по реке соседям перекроют, то какие-нибудь ограничения введут.

Каньякумари — самая южная точка Индии, священное место, где встречаются воды Бенгальского залива, Индийского океана и Арабского (Аравийского) моря. Место получило свое название в честь богини Канья Кумари, которая считается сестрой Кришны (по версии Суджита). Индийцы решили усилить священность места и в последние годы на двух маленьких скалах-островах построили скальный мемориал Вивекананды и установили огромную статую тамильского поэта — святого Тируваллувара или просто Валлувара.

Но о них позже. Первое, что нужно сделать — посетить центральный храм города, его сердце и место силы. Храм посвящен главному местному божеству Канья Кумари — невесте Шивы, которая должна была выйти замуж за возлюбленного, но жених не пришел на бракосочетание, так как был обманут. Он вернулся к себе, а его нареченная, говорят, до сих пор ждет, когда же произойдет свадьба. Храм стоит прямо на берегу, так же, как и в Варкале, он каменный, одноэтажный, не имеет куполообразной крыши, но при входе высится разноцветная гопура, стены храма выкрашены в вертикальную красную и белую полоску зеброй.

Сегодня мы идём в храм, завтра плывём на остров. Народу вокруг немеряно! Это паломники со всей Индии, существует поверье, если встретить солнце, восходящее над океаном в этом месте, то будет тебе счастье и удача. Перед входом в храм идёт активная торговля подношениями божествам. Тут цветы, гирлянды, фрукты. Симпатичные полицейские следят за порядком за торговлей.

Вход в храм, обязательные процедуры по снятию обуви, ко всему прочему, по тамильскому обычаю, мужчинам надо также снять рубашку и оголить торс! На входе купили тарелку с подношениями богам: бананы, кокос, цветы. Снимать внутри храмов строго нельзя, я, конечно, от брюха сфотал, Суджит заметил и распереживался — сейчас будем с полицией разбираться. Но все обошлось. Постояли в очереди, я передал подношение и добавил 20 рупий (Суджит не добавлял). Брамин спросил моё имя, пошёл, поговорил с богом и вернулся. Слово замолвил.

Так! Пока не поздно, пора смотреть главный местный аттракцион. На закате на небе одновременно видны луна и солнце. Никто не знает, это действительно уникальное явление или нас разводят? Но в любом случае луна оказалась в одиночестве, солнце скрыто облаками. Но я-то знаю, что оно здесь вот за той тучкой!

До гостиницы рукой подать, она расположена в двух шагах отсюда на набережной, где ночуют автобусы с паломниками. Контраст разительный: шум и гам, грязь и мусор, заходишь в ворота, тишина и порядок, подстриженные газоны, другой мир. Гостиница называется Sparsa, имеет два крыла, между ними большой бассейн, куда можно окунуться после дневной суеты.

Да, помните, в индийских отелях, даже высокого класса, иногда отключают электричество, потом включается резервный генератор, но 15 – 20 секунд света нет. При возобновлении подачи сбиваются настройки ТВ. Но в целом вполне комфортное место отдыха.

Ужин в гостинце. Выбор блюд в меню индийского ресторана отчасти похож на ходьбу по минному полю, угадаешь или нет. У Тани салат из тунца, лука и болгарского перца под майонезом (местным). Практически без специй. А вот жареные шампиньоны без огня не обошлись. У меня баранина, в которой нет-нет, да и вспыхнет огонь. Так и живём.

03.12.22. Восход над океаном

Да, тот самый, который дарит счастье паломникам, приехавшим со всех концов страны встретить рассвет над святынями.

Я тоже решил испытать судьбу и присоединиться к паломникам.

Встал рано в 5 часов. Таня благоразумно отказалась, а я, движимый долгом первооткрывателя, поставил будильник на пять. Выхожу за ту самую волшебную ограду и окунаюсь в водоворот ночной жизни. Небо абсолютно тёмное, а на улице кипит жизнь, паломники просыпаются (а спят они зачастую прямо на проезжей части вдоль автобусов), идут в туалет, заряжают телефоны в специальных местах, моются, завтракают (кому есть что) и собираются выполнить свою миссию.

Для начала — вместе со мной встретить восход. Для этого, на расстоянии 15 минутного перехода от моей гостиницы, прямо перед островами есть каменный амфитеатр, вмещающий несколько тысяч человек. Среди них и я. Пришёл в 05:45, а восход сегодня в 06:19. Было свободное время, уткнулся в телефон, а потом решил поискать взглядом в толпе европейцев. Не нашёл! Хотя сознательно искал, сдаётся мне, что сегодня из неиндийцев встречал восход один я.

Восхода, как и заката не получилось. Ясного диска солнца восходящего над храмом не случилось. Хотя разные источники утверждают, если тебе, индусу, удалось встретить восход и увидеть солнце над храмом, то будет тебе счастье. Но я не индус. А вот дыра в облаках с огненным пожаром на небесах над храмом была крайне эффектная. Так что, может мне даже повезло.

Вокруг очень много паломников, я — инородное тело, а жизнь кипит. Почему-то мне все время предлагают солнцезащитные очки ночью. Чтобы на солнце посмотреть? Так его сегодня не будет. Другой фаворит продажи — женские сарафаны. Тоже мне предмет первой необходимости в 6 утра? Чай, кофе — это понятно, хотя бы потому, что говорят почти на русском.

За площадью, где продают сарафаны, просматривается небольшое белокаменное здание с куполами. Это мемориальный павильон Махатма Ганди Мандапам. Мало кто знает, но именно в Каньякумари хранился прах Махатмы Ганди, до того, как он был развеян. Сюда приходили люди, чтобы проститься с величайшим лидером Индии. Сегодня сюда тоже можно прийти и почтить память о Махатме. Один раз в году, в день рождения Ганди 2 октября, первые лучи солнца падают в точности на то место, где стояла урна с прахом Махатмы Ганди.

Прошёлся вдоль колоритных автобусов, коих тут сотни, можно с интересом рассматривать транспортные средства как арт-инсталляции с цветами, кисточками, бахромой и прочей атрибутикой. Пассажиры не менее колоритны, как я уже писал, все мужчины по пояс голые и тоже украшены цветами и ожерельями. Вот собрались в круг у своего автобуса, хлопают ритмично в ладоши и поют о чём-то. Послушал песнопения и вернулся в гостиницу. Скоро пора на завтрак и двигаться в путь.

Выезжаем в 8:30. С утра нам надо попасть на острова. Как я понял, первоначальной программой такое посещение не было предусмотрено, но после моей взбучки, программу расширили и добавили.

По главной оживлённой улице спускаемся к пирсу. В качестве завтрака прямо здесь готовят лепёшки доса, аппетитно готовят.

От храма Каньякумари, который мы посетили вчера, на скалистые острова Вивекананды открывается замечательный вид. Центр медитации открыт в 1970 году, а огромную статую тамильского поэта-святого Тируваллувара построили совсем недавно, в 2000 году. Говорят (со слов Суджита), что местные христиане, прослышав про строительство индуистской святыни, воздвигли на скале крест, препятствуя возведению других святынь, но как-то ночью он исчез и строительство началось. Теперь есть куда ехать паломникам, кому поклоняться и где оставлять пожертвования. Статуя в лесах, её реставрируют уже не впервые с интервалом примерно раз в пять лет, хотя построили, смешно сказать, чуть боле 20 лет назад. Наверное, что-то не учли при строительстве, влажность и морской ветер, например. Посмотрели с берега и отправились занимать очередь на паром. На паром есть две очереди: для простых и блатных. Обычные люди томятся в длинной очереди с билетом за 50 рупий, для блатных 200 рупий и прямой доступ на паром. Понятно, не будем мы ловить экзотику, стоя час плечом к плечу с паломниками. Перед посадкой очередь разделилась на два рукава: для мужчин и для женщин, но на судне все опять перемешались, какой смысл?

Старая посудина, ящик со спасжилетами, плотно уселись и поплыли, 5 – 10 минут и мы на острове.

Опять надо снимать обувь, прямо после выхода на берег.

Мощёная камнем площадь, на которой расположен Мемориал Вивекананды, Центр медитации и маленький храм Богини Каньи, давшей название городу, где хранятся отпечатки ее стоп. Все постройки довольно новые, но перед храмом есть окно в брусчатке, где видна ступня в камне, принадлежащая богине.

— А может, вырезали потом, для привлечения паломников и поступлений в городскую казну? — спрашиваю Суджита.

Наш гид в ответ улыбается и молчит.

На соседний остров не пускают, как я уже писал, статуя философа закрыта на очередную реконструкцию. Тируваллувар — широко известный как Валлувар, был знаменитым тамильским поэтом и философом. Он наиболее известен как автор tirukkuṟaḷ, сборника двустиший об этике, политических и экономических вопросах, а также о любви. Текст считается исключительным и широко почитаемым произведением тамильской литературы.

Вид на берег с острова тоже хорош, городок как на ладони. Среди прочих построек выделяется белоснежный католический храм. В городе более 60% христиан и только 30 с лишним процентов индуистов, остаток приходится на мусульман.

Едем обратно. Накрапывает дождь. Как хорошо, что у нас есть крыша, то есть машина, сел и ты в домике. Проскочили тот храм, который видели с воды, повернули обратно, но бдительный служака тут же остановил и предложил заплатить въездную пошлину. С трудом, но доказали, что мы 10 секунд назад развернулись. Церковь, эффектно выглядящая со стороны океана, на суше не менее красивая, белоснежная католическая базилика Our Lady of Snow , выполненная в готическом стиле, обувь на входе, кстати, тоже надо снимать, как и в индуистских храмах.

На выезде из города внимательно слежу, чтобы не проскочить не менее эффектный фасад храма с крестами-колоннами, который мы пропустили на въезде вчера. Вот он, посмотрите, как красиво выглядит!

Ещё через некоторое время сворачиваем с основной дороги к индуистскому храму Сучиндрам. Точнее городок называется Сучиндрам, а храм — Танумалаян, редкий случай, главный объект поклонения храма Тримурти, то есть Шива, Вишну и Брахма в одной форме, которая называется Sthanumalyam (Шива — Стхану, Вишну — Маал и Брахма — Аян). Отсюда и название храма.

Далеко не во все храмы пускают неверующих. Хотя в остальном законы посещения соблюдаются здесь со всей строгостью: мужчины заходят в храм с голым торсом, конечно, без обуви, категорически запрещена фото и видеосъёмка. Перед храмом большой водоём для омовений с голубой башней — гопурамом по центру. Над центральным входом ещё одна гопурама, надвратная башня, богато украшенная скульптурами, рассказывающими об основных моментах истории индуизма.

Купили корзину с подношениями, двинулись внутрь, Суджит боится, что я тайком начну снимать (правильно боится), не хочет конфликта с полицией. К нам подходит брамин и решительно начинает экскурсию. Это птица Гаруда, официальный перевозчик Вишну. А это божество, которое всякую ересь пропускает мимо ушей. Для пущей убедительности в уши вставлена палочка, которая спокойно перемещается из одного уха в другое. А это каменные колонны-трубы саригама, типа наших доремифасоль, на них можно стуча исполнять музыкальные произведения, трубы, ударные барабаны тоже имеются. Прочитал в Сети заметки путешественницы 2017 года, трубы были огорожены, чтобы не было соблазна постучать, так вот сейчас ограждения нет. Храм такой же приземистый, как и тот, что на берегу океана в Каньякумари, стены каменные черные, но потолок покрыт цветным рисунком. По храму перемещается большое количество паломников, мужчин голых по пояс и одетых в закатанные по колено лунги. Перед молитвенными фигурами давка и столпотворение. Я Тане: — у тебя нет ощущения, что в мужскую баню попала?

Но мы блатные, с местным брамином, к любой статуе божества есть подход, минуя очередь, вот так нас и ведут. Все давятся в очереди, а мы как короли. Так что неравенство и здесь в храме сохраняется. Поклонились главной фигуре, включающей трёх божеств, Танумалаян. Перешли в другой зал, ещё раз поклонились, на этот раз Ханумане, сделанной из цельного камня высотой шесть метров. Обошли за спиной, так велено, хвост закрутился на всю высоту прямо до головы. По периметру галерея с грудастыми фигурами. У одной замечен большой фаллос, но была ли грудь, сказать не могу, снимать запрещено, хотя разок я исхитрился и снял от живота. Как-то так, что запомнил, на выходе прощаемся с нашим экскурсоводом, Суджит протягивает купюру в 200 рупий, тот ему: нет, мало. Суджит меняет на 500. Это я к тому, что опять же в Сети прочитал об этом храме: — благородный брамин с удовольствием провёл экскурсию по храму совершенно бесплатно!

На выходе нам дали кокос и бананы из подношения, чтобы мы могли съесть освящённые продукты. Что мы голодные и сделали, сев в машину. Перед храмом столпотворение автобусов с паломниками. За их действиями следит полиция, сразу десяток полицейских. Форма цвета хаки позволяет полицейским смешиваться с толпой, делает их незаметными. Наверное, так легче фиксировать правонарушения. Стучит по автобусу, тот останавливается, шум, крик, оказывается, гирлянда с цветами закрывает номерные знаки. Отпустили, однако.

Выезжаем на дорогу, остров, полностью усеянный цаплями, который мы видели по дороге туда. На этот раз удалось съехать с дороги, найти кран с водой, чтобы отмыть грязные ноги (на улице мокро, накрапывает дождь) после посещения храма и, спокойно приметившись, снять цапельный остров.

Возвращаемся из Тамилнада в Кералу, первый отличительный признак — появились продавцы лотерей, Тамилнад не играет в лотереи. Само собой, язык обратно сменился. Ещё час — и мы приезжаем в место постоянной дислокации до отъезда из Индии — отель Leela в Коваламе. Но до окончательного прощания с нашим экипажем заехали в супермаркет. Не ведитесь на слово! Индийский супермаркет — это большая лавка с полной неразберихой на полках. Ассортимент так себе. Все съедобное, что мы нашли: испанские оливки, индийский плавленый сырок торговой марки Milky Mist, орешки, шоколадки Kit Kat. Последнее пополнение запасов напитков: несколько пива и бутылка сухого красного из Индии под названием Fratelli, оказывется индийское вино существует. Здесь в один чек можно пробивать не более 4 бутылок пива. Есть какие-то проблемы с продажей крепкого алкоголя. Но нам и не надо.

Ещё пять минут и мы в конечном пункте назначения. В качестве приветственного напитка кокосовые орехи с молоком внутри. На въезде в отель все чемоданы проходят через сканер, в том числе и сумки, мелодично позвякивающие только что купленным пивом. Однако никто ничего не сказал, пронести с собой разрешили.

На этом познавательная часть путешествия заканчивается, переходим к расслабляюще-отдыхательной.

3.12-9.12.22. Можно ли в Ке́рале отдохнуть как на Мальдивах?

В следующем повествовании постараюсь ответить на вопрос, а может ли быть в Индии пляжный отдых с высоким сервисом?

Итак, наше познавательное путешествие из Дели через Агру, Джайпур, Удайпур, с перелётом в Кочи, водным путешествием на хаусботе по реке Памба, поездкой в самую южную точку Индийского полуострова — город Каньякумари, закончилось и мы перешли к классическому ничегонеделанью на берегу Индийского океана.

Для начала определимся, где мы находимся. The Leela, в русском варианте, слегка смягчив, можно сказать Лиля, отель люксовой индийской сети A Raviz Hotel.

Расположен он в туристическом городе Ковалам, неподалёку от Тируванантапурама, столицы штата Ке́рала. Если название выговорить трудно, можно говорить сокращённо, как англичане придумали — Тривандрум. Отель расположен на берегу океана, на небольшом скалистом уступе, с верхней его части открывается панорамный вид на океан.

Подпись к фото: Взято из открытого источника

Слева от уступа пляж Grove, справа — пляж Kovalam. Главное здание пологой террасой спускается к океану, что гарантирует каждому гостю потрясающий вид.

Есть отдельно стоящие у основания скалы виллы, в такой мы и остановились. Да, с точки зрения панорамы жители главного корпуса выигрывают. Но с точки зрения близости к океану и удобству доступа к пляжу в плюсе, конечно, мы, даже несмотря на electric buggy, которые могут подвезти гостей прямо к пляжу. Наша вилла имеет номер 10, расположена в первом ряду к океану, имеет свой балкон с видом на воду (хотя и не таким панорамным, как сверху, со скалы).

Стоит такая вилла примерно 270$ с налогами в сутки, включая завтрак для двоих, но, если сравнить с похожей на Мальдивах, примерно за 600$, как минимум в два раза дешевле. Удивительно, но сервис в целом на уровне, персонал дружелюбный, грубых ошибок не допускают. Завтраки богатые, разнообразные, уже знакомые нам тонкие блины доса с разными соусами готовят специально для вас.

Острые индийские блюда можно обойти при помощи лепёшек, яичницы, фруктов. Около ресторана в главном здании есть большой бассейн инфинити, когда края сливаются с бесконечной голубой гладью, но мы им не пользовались, океана более чем достаточно. Территория ухоженная, газон подстрижен, повсюду цветочные клумбы, персонал всё поддерживает в аккуратном состоянии. Короче, общее впечатление вполне благоприятное, особенно на фоне других отелей по нашему маршруту.

Подпись к фото: Взято из открытого источника

Хорошо, осмотрелись, чем заняться? Ах да! Ничем! Ведь это такой тип отдыха, когда ничего не делаешь: лежишь на пляже, плаваешь в океане, ешь, спишь. Можно ещё книжки читать (опционально). Сложно мне в таком состоянии находиться. Но со мной компьютер, индийскую СИМ карту с безлимитным интернетом я купил ещё по приезду за смешные 450 рупий, так что рабочее место экипировано, можно решать производственные вопросы, иногда отвлекаясь на купание в океане.

Пляж Grove или пляж с мечетью прямо перед нами. Индуистский храм за оградой отеля, поблизости от мечети. От домика до воды максимум две минуты. Заход удобный, дно песчаное, вода спокойная благодаря близости к скале, уступом выдающейся в море. Отелю принадлежит небольшой уголок большого пляжа Grove, но его достаточно, более 6 – 8 человек на нём никогда не видел. Такие ленивые постояльцы?

Сам пляж большой, полумесяцем, прямо на берегу стоит мечеть с тем самым полумесяцем. По вечерам на прогулку по кромке у воды приходят местные индийцы, закат не видно, он прячется за утёсом, но краски неба всё равно хороши. Ходят вдоль берега целыми семьями, мочат ноги в воде, фотографируются, в общем, с пользой проводят время.

Аюрведа. Загадочное для меня слово. Что-то тайно связанное с йогой, детоксом и массажем. Вот этой аюрведой здесь принято заниматься всё свободное время (которого должно быть предостаточно). У нас в отеле есть центр Divya Spa, который предлагает полный спектр аюрведических услуг. Очень красиво, профессионально и … дорого. У меня странный склад ума. За дорогой номер могу заплатить, а за те же спа услуги — жаба душит! Если я знаю, что поблизости всё то же самое можно получить значительно дешевле. Вышел из отеля на центральную улицу под названием Beach Road (Пляжная дорога), по дороге попались местные (не могут не встретиться с предложениями для вас), кто-то посоветовал центр Grand Spa.

Сходил на разведку. Захожу в ворота, небольшое здание, к которому надо пройти по тропинке вверх. На небольшой веранде скамейка для ожидания. Обувь перед входом в помещение надо снять. Пригласили практически сразу. Терапевт, доктор, не знаю точно, консультант, в общем, сообщил следующее: массаж мужчине делает мужчина, массаж женщине делает женщина. Мне он советует сделать комплексную программу The Grandspa Signature Treatment, 100 минут, 2500 рупий, на момент посещения, это было меньше 2000 рублей, но сейчас, в июне 2023, когда я пишу эти строки, сумма в рупиях практически сравнялась по цене с рублями и даже немного превзошла. Но при этом похожий массаж в спа центре при отеле стоит 9000 с налогами. Почувствуйте разницу.

На мой вопрос можно ли сделать массаж сейчас получил утвердительный ответ. Только подождите немного. Через пять минут пригласили. В массажном кабинете посреди деревянный стол, вокруг потенциальной головы пациента на столе установлен небольшой деревянный контур и дырочка для слива масла, это стол для аюрведы. У меня предубеждение к массажистам мужчинам, возможно, его корни в детстве, когда женщина-врач всегда казалась лучшим решением, чем врач-мужчина. Ну как добрая женщина-мама может причинить боль? Другое дело мужики, что от них ждать?

Тем не менее, мне массаж понравился, оказывается у мужчины движения более сильные и сам массаж не такой, как я привык, как-то лучше пробирает. Это называется Shehana Abhyangam. Следующая часть программы называется Shirodhara. Это когда тёплое масло медленно льют вам на лоб, выписывая лейкой знак бесконечности. Когда заходил в комнату, заметил электроплитку, на которой разогревают масло. Льют из металлической чаши, напоминающей чайник. Вот здесь и пригодился слив, по которому пролитое масло собирается в ведёрко, установленное под массажным столом. Что могу сказать — улетел. Просто в какую-то нирвану погрузился. Если раньше у меня был скепсис к масляным упражнениям, то сейчас понял — работает! Да так, что я минут десять в действительность возвращался. Сильно! Впечатлился. А ещё есть практики йоги, различные программы детокса, всё это популярно здесь в Коваламе. Но не для меня.

Еда. Да, да, мы по-прежнему в Индии. Но Ковалам рассчитан на туристов, в том числе иностранных, поэтому шанс поесть без стакана специй в тарелке есть.

Поблизости от нашего пляжа околачиваются предлагатели услуг. Один всё норовит предложить прогулку на катере в океан с плаванием с маской. Когда он подошёл в пятый раз я объяснил, что плыть в океан и нырять я не собираюсь, подействовало, перестал, хотя я видел по его лицу, как хотелось ещё раз меня позвать, но сдержался. Другой человек подъехал ко мне с предложением посетить ресторан. Воспользовался короткой дистанцией, когда я по дороге на пляж пересекаю Beach Road. Зовут Сали. Красочно расписывает, как вкусно можно поесть в его ресторане Ali’s Kitchen, очень назойлив, готов тебя везти на своём скутере в магазин, массажный салон, куда ты захочешь. В какой-то момент мне стало неудобно, ладно, думаю, сходим в ресторан разок, от нас не убудет. Прилипчивый Сали к назначенному времени ждёт на дороге у выхода с территории отеля. Сам проводил до ресторана. Идти недалеко, за мечеть вдоль берега, а потом немного подняться вверх. В принципе еда вполне нормальная, салаты, морепродукты, рыба с небольшим количеством приправ, есть можно. Цена ниже, чем в отеле, но туристическая.

В другой день пошли прогуляться на Ковалам пляж, тот, что с другой стороны утёса, на котором расположен наш отель. Если идти лень, можно доехать на тук-туке, цена по городу 100 рупий, но можно в качестве развлечения поторговаться до 50 рупий. А если упереться как я, можно спокойно прогуляться пешком, 10 – 15 минут от силы. Главная шопинг-аллея города расположена здесь, вдоль пляжа.

Сувенирные лавки, рестораны, магазины пляжной одежды, ювелирных украшений, аюрведические салоны — всё представлено здесь. Зашёл в сувенирный магазин купить приглянувшуюся футболку. Как и положено, поторговался, но так, без надрыва, хозяйка доброжелательная, приняла предложенную мной формулу игры, и вскоре мы достигли паритета к взаимному удовольствию. На этом пляже тоже принято гулять в вечернее время перед заходом солнца, загорать тоже принято, только лежаки имеют нелепые высокие ножки, отчего напоминают вынесенную на пляж кровать. Привлекательности пейзажу добавляет расположенный на скалистом мысе маяк, действующий к тому же.

На прилавках перед кафе и ресторанами рыбные прилавки, свежая рыба разных форм и размеров. Ну, во всяком случае, хочется верить, что свежая. Оптимизм внушает хотя бы лёд, на котором рыба лежит. По дороге из Каньякумари я видел, что рыбу продают в 30-градусную жару без всякого льда, присыпали какой-то травкой, солью, и всё.

Зашли в ресторан Coconut Garden, который мне рекомендовал знакомый из России. Каково было наше удивление, когда в ресторане увидели Рину Ламсал с сыном, организатора нашего путешествия! Рина приехала из своего Непала отдохнуть на побережье Ке́рала, мы рассказали свои впечатления, она поделилась своими.

В качестве главного блюда был рекомендован Масала Краб. Краб вполне неплохой, в подливе, острой, но без перебора. Опыт посещения двух ресторанов в Коваламе позволяет сделать вывод: есть можно, в курортной зоне нет засилья чрезмерно острой местной кухни, её адаптируют под наш вкус, хотя на изыски, как во Франции или Италии, рассчитывать не стоит.

Рыбалка. В один из дней местные жители побаловали нас аттракционом, коллективная рыбалка большой сетью. Точно такую же мы видели на Шри-Ланке. В море выходит баркас, с него сбрасывают большую протяжённую сеть, лодка делает петлю в бухте, подходит к берегу, жители собираются вместе и вытягивают сеть на берег за два конца, тянут долго, в последний момент (самое интригующее) из водной пучины показывается улов. Негусто и мелочёвка всякая.

Свадьба. Отдельным аттракционом во время безмятежного отдыха на берегу является индийская свадьба. Точнее свадьбы. Одновременно на территории отеля проходило две или три свадьбы. Та, что поближе к нам, расположилась прямо на берегу океана. Заранее начали строить павильон, используя площадку около пляжа. Сначала выстроили конструкцию, настелили крышу, повесили боковины, потом оснастили светом и звуком, украсили пол коврами, поставили столы и стулья. Перед входом соорудили беседку в стиле индуистской ступы, всю украшенную золотом. На конечном этапе, а работы по строительству и оборудованию свадебной площадки продлились неделю, привезли огромное количество живых цветов, тысячи точно, а может и больше, из которых на заднем дворе специально обученные бригады изготовили несметное количество гирлянд. Ими украсили коридор, по которому процессия входит в павильон и все беседки на её пути.

Бригада фотографов заехала за день до представления, я застал момент, когда им позировали сразу четыре зелёнолицых в полном раскрасе и боевой амуниции Джаянатана из эпоса Катхакали.

На заднем дворе развернуты дизель-электростанции, шатры для персонала, всё очень серьёзно. Саму свадьбу мы не видели, только успел снять, как в павильон входит невеста в сопровождении свиты, немного слышали, но как-то несильно для мероприятия такого масштаба. Теперь понятно, почему в Индии такие крепкие браки. Заплатить огромные деньги и развестись?

Вернёмся к отдыху на берегу океана, тем более что отдыхать осталось недолго, завтра возвращаемся в декабрьскую Москву. Надо успеть насладиться тёплым океаном. Я уже писал, очень комфортный заход по мягкому песку, никаких камней под ногами. Песок тёмно-жёлтый с чёрной вуалью, которая меняет форму с каждой волной. Красиво!

Напоследок пробежался вдоль сувенирных лавок и прикупил ещё чай, хорошего чая никогда много не бывает. Когда пишу эти строки, как раз пью тот чай, который купил в Коваламе: Golden orange pekoe Darjeeling tea, FTGFOP1, внизу приписано — export quality. Прямо, как у нас в 80-е — экспортные сигареты, экспортные Жигули, экспортная водка. Удивительно вкусный чай, хорошо заваривается, но не переваривается, есть свой собственный аромат. Если честно, вкуснее тех очень дорогих серебряных типсов, которые я купили на рынке в Старом Дели в самом начале путешествия. Или я просто что-то не понимаю во вкусе чая?

Чемоданы упакованы, последняя встреча с океаном, он по-прежнему остаётся тёплым и ласковым, волны практически нет, плавать комфортно. У нас вечерний вылет в Дели рейсом Air India из аэропорта Тривандрум, до которого от гостиницы пятнадцать минут езды. Перед отлётом можно сфотографироваться в царской карете с новогодними пожеланиями и желательно не забыть зажигалку в сдаваемом багаже, всё равно обнаружат, будут вас искать и изымать. В ручной клади провозить тоже нельзя, придётся выкинуть. А в аэропортовой курилке есть электрический прикуриватель.

Авиакомпания Air India верна традициям. Как и пять лет назад на рейсе Air India в столицу Непала Катманду, экраны мониторов развлекательной системы надёжно закатаны под толстые чехлы. Но зачем смотреть в монитор, когда за окном ночная Индия. Масштаб страны очень хорошо понятен именно в ночи, под крылом мириады огней, которые то складываются в артерии дорог, дороги это действительно жизненные артерии страны, но все остальное пространство тоже покрыто огнями с разной степенью интенсивности, без огней земли нет, почти полтора миллиарда человек проживает в этой великой стране.

В Дели прилетели в неудобное время, в 00:00, а рейс в Москву в 05:50. Перейти сразу в транзитную зону невозможно, приходится забрать багаж, выйти в зону прибытия, там нашёл небольшой бар, где мы и скоротали четыре часа, пока не разрешили зайти в зону регистрации. Полёт в Москву на родном Аэрофлоте прошёл в штатном режиме, под крылом белоснежные горные пики где-то в Афганистане.

Пока лечу, есть время проанализировать нашу поездку по Индии. Страхи были излишними, жить и есть в Индии можно, хотя и осторожностью. А вот потенциал для исследования неисчерпаем. Хочу ли ещё поехать? Если будет возможность — да! Есть Варанаси, есть восточные районы, есть север с Гималаями. Да много чего ещё есть!

Можно ли отправиться в Индию на пляжный отдых? Можно! На нашем примере пляжный отдых высокого качества существует, в штате Ке́рала, хотя и не повсеместно. Хотите остаться в уединении на острове? Тогда вам на Мальдивы. Высококачественный отдых на океане сосуществует вместе с обычной жизнью индийской глубинки. Кому-то нравится полное уединение, кому-то хочется повариться в котле ежедневной суеты, как мне, каждому своё. Но современные отели, предлагающие качественный отдых на берегу океана в Индии, уже существуют. Добро пожаловать в Индию, в том числе для пляжного отдыха.

Андреевка, 13.06.2023