morocco

Марокко

06-18/10/18

 

Долгая дорога.

 

Вылетая из Шереметьево в разные страны, несколько раз видел на лётном поле самолёт авиакомпании Royal Air Maroc. Значит есть прямой рейс, да ещё из домашнего аэропорта, надо бы слетать. Мысль эту проносил в голове несколько лет, пока собирался, рейс перенесли в Домодедово.

Из Москвы в Касабланку летает Boeing 737-400, не новый. А Turkish airlines предлагает полёт из Внуково, что вполовину ближе чем Домодедово, можно подобрать рейс на широкофюзеляжном А330, в Стамбуле пересесть реально на Boeing 787 Royal Air Maroc, несмотря на билеты Турецких авиалиний, познакомиться с сервисом ещё одной авиакомпании, вернуться обратно на Boeing 777 Turkish airlines, сделать остановку в Стамбуле, воспользоваться бесплатным сервисом авиакомпании и посетить экскурсию по Стамбулу, и улететь на следующий день опять же на широкофюзеляжном А330 в Москву. И это всё за 50000 рублей бизнес-классом. Невероятно! Любой билет бизнес класса на момент написания этих строк на дальнюю дистанцию стоит 150-200000 рублей. А здесь 50000! Прямой перелет бизнесом Royal air Maroc тоже относительно недорог, 90000 рублей, однако дороже и комфорт значительно ниже. Купился на предложение и купил билеты. Себе с Татьяной и своему брату Сергею с женой Татьяной, я обещал ему подарить путешествие на юбилей. Потом присоединилась Катя и нас стало пятеро.

С кем составить тур? На почту приходит реклама агентства «Свои люди». Именно там я прочитал про идею путешествия на джипах, самостоятельно за рулём, но в сопровождении водителя-гида. Посмотрел стоимость и решил проверить в сети. Нашёл марокканское агентство Fenixmorocco с гидом Мохамедом, у него получается существенно дешевле. Я думаю, отечественные агентства нанимают местные, а за свои услуги просто накручивают. Разница весьма значительная.

От джипов решил отказаться. Маршрут захватывает только южную часть страны, многие достопримечательности севера остаются за кадром. Не уверен, что я ещё раз посещу эту страну, поэтому пересаживаемся на обычный микроавтобус и едем с гидом по стране. Пара месяцев переписки с Мохамедом, манипуляции  с планом поездки, бронирование отелей и риадов по пути следования через booking и наконец: - «Маршрут построен», как говорит мой навигатор.

Полетели. Внуково, симпатичный бизнес лаунж Турецких авиалиний, вкусная еда, приготовленная на гриле прямо перед вами. Но успела проскочить мысль о том, что где-то скрывается подвох. Не знаю почему, но проскочила. Три часа полёта, опять же вкусная еда, баранина на косточке и замечательные турецкие овощные закуски. Мы в Стамбуле на пересадке. Посадочных талонов на второй рейс нам в Москве не дали, я не заподозрил ничего плохого, так бывает, когда авиакомпания выписывает билет на маршрут, где второй перелёт осуществляется на самолёте авиакомпании-партнёра, в данном случае Royal Air Maroc. Но вот что удивительно, Кате посадочный талон выдали! Билет для неё я покупал отдельно.

Стойка трансфера пассажиров бизнес-класса Turkish airlines, посмотрели билет: – идите на стойку трансфера других авиакомпаний. Странно! Билет у нас выписан в Turkish airlines! Сотрудник на следующей стойке долго смотрит билет, печатает в компьютере, потом идёт на стойку трансфера Турецких авиалиний. Долгое ожидание, другой человек смотрит в компьютер и отправляет обратно. Вас нет на рейсе в Марокко! Почему? Вот наш билет, купленный в Турецких авиалиниях. Ничего не знаю, вас нет, идите в Turkish airlines, они выписывали вам билеты. Идём на другую стойку, история повторяется, человек долго тюкает по клавишам компьютера, но тоже безуспешно. Тем временем за окном проплыл лайнер Royal air Maroc, на котором мы должны лететь дальше, и остановился у трапа прямо за стойкой транзитных пассажиров. Через некоторое время сотрудник Турецких авиалиний опять отправился на общую стойку трансфера. Переговоры с другим сотрудником, опять сидение перед экраном компьютера, и опять безрезультатно. Футбол! Нас отправляют то туда, то обратно. Наконец представитель Turkish airlines с общей стойки трансфера говорит: - у вас билет бизнес-класса, вот и пусть вами занимается сотрудник, ответственный за бизнес класс. Ожидание, приходит новый сотрудник. Тем временем я начинаю понимать, что никто нас не собирается отправлять этим бортом, следует приготовиться к длительному ожиданию. Новый сотрудник подошёл, проводил нас на контроль безопасности, далее мы прошли к залу ожидания бизнес класса. Здесь он передал наше дело сотруднику стойки регистрации, пожилому турку, и объявил нам при этом: - Я сделал всё что мог, вас посадят завтра на рейс с вылетом в 11-20, остальные документы оформит вот этот сотрудник.

Я спросил - А ничего так, что мы купили билеты в вашей авиакомпании, прилетели вовремя, никуда не отклонялись, а вы нам испортили всю поездку и считаете это нормальным?
На этот вопрос сотрудник решительно обиделся, « совсем охренели, я к ним со всей душой, а они ещё недовольны», отвернулся и ушёл, не обращая внимание на то, что я продолжаю говорить.

Ещё ожидание в толчее на входе в бизнес-лаунж. Наконец наш новый гид сообщил, что ему нужно полчаса для оформления посадочных талонов, он оставит у себя наши паспорта, багажные квитанции, но пропустит нас в бизнес-зал. Пропустили, спасибо! Без паспортов, без посадочных талонов, как Паниковский в «Золотом телёнке».
Через полчаса я вернулся, забрал паспорта с посадочными талонами на завтрашний рейс, наш новый гуру удостоил меня своим личным рукопожатием. Наверное, хотел извиниться за всех своих коллег. При этом нам отказали в отеле на ночь, занимайтесь сами. Дорогие друзья! Никогда не летайте самолётами Турецких авиалиний! Да, пока всё происходит в штатном режиме, вроде бы всё хорошо: удобные самолёты, приветливое обслуживание, вкусная еда. Но стоит чему-то пойти не так, вы можете столкнуться с чудовищным равнодушием, нежеланием решать вашу проблему. Поведение сразу нескольких сотрудников подтверждает правило, ошибка системная, кроется в самой подготовке персонала.
Пошли искать отель при аэропорте. Там нам подтвердили – места есть, но нам ещё нужно получить багаж. Вышли через границу, обратились в lost&found, опять ожидание, сотрудник сказал, что три чемодана уже летят в Касабланку, а два надо забрать сейчас. И как по мановению волшебной палочки на ленту выезжают два наших чемодана!
Частично выдохнули, теперь надо найти место для ночлега. Находим трансфер снаружи до отеля TAV в аэропорте. Звоню туда, за нами на перрон присылают шаттл бас. Добираемся до гостиницы, но мест нет! Полчаса назад были! Может быть, но сейчас нет!

Попробуйте в другой отель, там есть, 70 евро за номер. Где это? Сейчас наш сотрудник отвезёт вас. Land Rover Freelander, 4 человека на заднем диване, 10 минут, и мы около отеля Wow. 5 евро за поездку, приходим на ресепшн, мест нет!!! Как? Только что звонили вам!

Наверное, вас отправили в другой отель, Wow airport, это 100 метров за нами. Ещё бросок, да, места есть! Вы не представляете, какое тепло от этой фразы разливается по организму!

Ночь в теплой кровати, хотя прокурено и пахнет плесенью. Ночью проснулся, тепло, приятно, но начинаю вспоминать, где я и настроение портится.

Утро следующего дня, 8-30, трансфер в аэропорт. Справедливости ради скажу, доступ в зону ожидания бизнес класса в аэропорту Стамбула, пожалуй, лучший из тех, которые я видел в своей жизни. В конце зоны регистрации есть неприметная дверь, заходим, там пост контроля безопасности и сразу следом сидит пограничник. Штамп в паспорте, и ты моментально оказываешься в зале ожидания бизнес класса!
Здесь всё хорошо, омлет жарят при вас, есть чай обычный и турецкий, свежие блины тоже готовят прямо перед вами, даже тесто раскатывают.

Рейс ТК617 до Касабланки, Boeing 777. Грубая мусульманка-турчанка на посадочном контроле, показываем посадочные талоны в бизнес-класс.
-В конец очереди!
 При этом пара британцев прошла, предъявив посадочные талоны. А обладательница британского паспорта, говорящая на турецком, прямо сцепилась с ней. Пропусти, мне положено! Нет! – в ответ. Долго спорили, препирались, наконец та нехотя стукнула штамп на талоне.

Самолёт хорош. В бизнесе посадочная формула 2-3-2, что редкость на 777-х. Обычно 2-2-2, но сидения удобные, впереди перед ногами есть удобный ящик для хранения обуви и других мелочей, кстати, на него можно присесть и сидеть кружком. Еда тоже была вкусной, моцарелла с печёными овощами, я взял филе sea bas, вполне съедобное.
Маршрут проходит по диагонали пересекая всё Средиземное море, видимость хорошая, прошли над Греческими островами , зацепили краем Сицилию, на Африку зашли над Алжиром, ещё немного, и вот, на второй день, мы достигаем цели своего путешествия, Марокко, встречай нас!

 

IMG_3727.JPG

 

IMG_3750.JPG

 

IMG_3751_0.JPG

 

IMG_3752.JPG

 

 

IMG_3757.JPG

 

 

Марокко. Добрались! 7.10.18

 

Не могу сказать, что Африка встретила нас с распростёртыми объятиями, хотя тепло континента ощущается с первых шагов по телетрапу. Тепло, да и запахи другие, далёкие, неведомые. Отдельная стойка паспортного контроля для пассажиров бизнес-класса, но всё равно пограничники копаются с каждым пассажиром очень долго. Прошли наконец, уже заранее приготовился долго и нудно разбираться с багажом, который прибыл вчера. На удивление, как только я предъявил багажные бирки в местном lost&found, нам немедленно выкатили чемоданы, будто ждали специально! Перед глазами появился грузчик – «это я позаботился о ваших чемоданах!» Намёк принят, складываю пару долларовых банкнот в ладони и чувствую, как чётко и быстро причаливает чужая ладонь, миг, и купюры отправились в свободное плавание из переходного шлюза.

 Вышли. Тепло, но не жарко, 29 градусов. Мохамеда ещё нет, позвонил, мы на подъезде, сейчас будем. Приехал через 20 минут. Мохамед Ариб, наш гид, 34 года, второй раз женат, сын Сулейман родился десять дней назад. Ариб по-арабски араб, так что вопроса о национальной принадлежности не возникает. Зато Халид, наш водитель, бербер, самый настоящий! Молодой симпатичный парень, владеет четырьмя языками: арабским, берберским, французским, английским. Впрочем, как и Мохаммед, у которого есть дополнительный козырь: русский!

График сорвался, поэтому мечеть в Касабланке пропускаем, сразу отправляемся в Рабат, нынешнюю столицу королевства Марокко. Хорошая двухполосная дорога, чёткая разметка, отбойники, обочина. Как-то не по-африкански. Мохамед сразу задал вектор восприятия: мы ближе к Европе, чем к Африке, и африканцами себя не ощущаем.  Наши корни где-то там, в Испании периода мавританского владычества. Посмотрите на нас, какие мы африканцы, мы не чёрные, если на улице увидите чёрного, значит нелегал из Африки. Поток машин тоже не африканский, доминируют европейские марки, а среди европейских большинство составляют французские, но Audi, Range Rover, Volkswagen также встречаются. На удивление почти не видно Toyota и нет засилия корейцев.
На всём протяжении по краям и над дорогой стоят жандармы в серой форме, фуражках с красными кокардами и в белых перчатках. Перчатки – верный признак того, что ждут проезда короля. Жандармы на мостах над проезжей частью предназначены для того, чтобы исключить желание бросить сверху в короля какую-нибудь гадость.
Первая остановка на перекур на территории королевства. Придорожное кафе, но марокканский чай такой, каким и должен быть. Небольшой стеклянный стакан, налит не до краёв, чтобы можно было взять горячий стакан в руки, мутноватый зеленый чай с пучком свежей мяты, именно так выглядит настоящий марокканский чай. Первая встреча с марокканским туалетом, впереди их будет много, они будут разные, стоячие в индийском стиле, обычные унитазы, сливные тоннели, но неизменно одно, человек на входе, собирающий дань за посещение.
 
Рабат, нынешняя столица Марокко. Закатное солнце, Атлантический океан, пляж, по которому гуляет много местных жителей. Снимают обувь и ходят босиком по мелководью. Большая смотровая площадка с видом на город и океан расположена прямо у стены древней крепости Касба Удайа. Цвет города жёлтый, у Марокко интересная особенность, почти у каждого города свой цвет.

 

DSC00033.JPG

 

DSC00050.JPG

 

DSC00066.JPG

 

Не задерживаемся, сегодня нам надо добраться до Шефшауэна, а это ещё 3-4 часа пути. Поэтому едем в центр, к главной достопримечательности города. Это минарет Хасана, огромное в основании сооружение высотой 44 метра возвышается над городом. Большой высоты для доминанты не нужно – весь город 3-х, максимум 4-х этажный, плоско прижатый к земле. Минарет Хасана вместе с мечетью должны были стать самыми большими в исламе. Должны были, но не стали. В XII веке султан Якуб аль-Мансур принял решение возвести в Рабате новую резиденцию с мечетью, уже были построены 360 колонн, их накрыли крышей, но султан умер и строительство прекратилось. Землетрясение 18 века уничтожило недостроенную мечеть, но минарет устоял. Сейчас поле из 260 колонн напоминает о былом величии, совсем рядом построили мавзолей Мухаммеда пятого, небольшую мечеть и специальный церемониальный павильон для действующего короля. Мавзолей выстроили по образцу и подобию усыпальницы Наполеона Бонапарта из белого итальянского мрамора. Как известно, Марокко была французской колонией с 1912 по 1956 годы, поэтому влияние французов будет чувствоваться в различных областях жизни марокканцев на протяжении всей поездки.

Место определённо пользуется популярностью, и у туристов, и у местных. Особым шиком считается залезть для фото на недостроенную колонну.

 

DSC00090.JPG

 

DSC00104.JPG

 

DSC00082.JPG

 

Смеркается, надо ехать. На выезде из Рабата длинный забор, вдоль забора посты охраны, в каждом по два воина, обязательно в различной форме. Это один из королевских дворцов с конным променадом. Несколько подразделений охраняют монарха, не очень доверяя между собой, поэтому и присматривают друг за другом.

Наш путь продолжается по скоростной автодороге, по краям стоят эвкалиптовые рощи, отделённые забором. Но Африка всё-таки чувствуется, по обочинам современного шоссе идут люди, иногда семенят ишаки, совсем изредка можно увидеть всадника верхом на коне. Свернули на обычную асфальтированную дорогу, совсем стемнело, фары по-прежнему выхватывают людей по краям дороги, населённый пункт далеко, просто идут пешком из поселения в поселение?

В темноте в городках жизнь кипит, продавцы зазывают, кафе открыты, все смотрят футбол. Наблюдаю такую сцену: стоит машина, на манер «каблучка», через открытые задние грузовые двери в кузов садятся женщины и дети, плотно рассаживаются на полу.
По дороге остановились в туалет при заправке. Indian style, без бумаги и без раковины, без света. Зато бесплатно! Ко всему на заправке полностью отключили электричество. А что вы хотели, это Африка, хотя Мохамед так не считает. Кстати, заметили, как я пишу имя – Мохамед, а короля – Мухаммед. Существуют различные прочтения арабского имени в европейских языках, Мохамед себе выбрал такую.

Пока в кармане нет марокканских денег, карточки принимают далеко не везде, наличными на первых порах помогает наш гид, Катя два раза пыталась расплатиться на заправке, но безуспешно. «Привыкайте, Вы в Марокко».

До Шефшауэна добрались в 11 вечера. Отдали багаж, за 100 дирхамов (10 евро!) пара носильщиков оттащили его в риад, а мы пошли есть. На центральной площади в кафе Azhar произошла первая встреча с тажином. Тажин – это способ приготовления. Керамическая сковородка с высокой, тоже керамической крышкой-конусом. Правильно готовить тажин на углях, но в крайнем случае можно и на плите. У меня тажин с кальмарами, у Татьян – с мясом-кефтой, Катя предпочла харира суп. Тажин-кефта стоит 30 дирхамов, марокканский салат – 15, мелкорубленные помидоры, редиска, лук, огурец. Карты не принимают, алкоголя нет. Туалет наверху, надо подняться по очень узкой винтовой лестнице металлическим стаканом, в который я с трудом влезаю. Дверь в туалет не закрывается, внутри темно, прямо у двери сидят мужчина и женщина, играют в карты. Чтобы не обосс@ть ноги, приходится стоять с приоткрытой дверью, такое впечатление, что справляешь нужду в комнате вместе с посторонними.
На площади вокруг много людей, несмотря на поздний час, ребята заметили, почти все под кайфом. Честно сказать, я не обратил внимание.
 Отходим в сторону от площади, тихо, людей почти нет, загадочно! Слабо освещённые лестницы-улицы, фонарь качается, отбрасывает тени, даже в темноте виден синий оттенок. 

 

IMG_3793.JPG

 

Casa Miguel, небольшой риад, но очень атмосферный. Узкая лесенка, между этажами мягкие набойки на притолоках, чтобы голову не разбить, железные стулья с подушками. Антикварные шкафы, картины, антресоли. Светильники в восточном стиле, кровати с балдахином. Очень хочется пива, Мохамед купил нам заранее ящик, но оно теплое. Холодильника нет, только у Кати, и когда он ещё охладит. Банку в раковину под струю, затычки нет, струю регулирую, чтобы все время банка была в воде, потрясающе, через 10 мин пиво холодное! Первый день в Африке завершается.

 

IMG_3801.JPG

 

IMG_3813.JPG

 

 

8.10.18. Цвет настроения – синий! Шефшауэн.

 

В 5-45 запел муэдзин, такое впечатление, что лежит и поёт в моей кровати! Быстро закончил, но сон не возвращается. Наша комната расположена так, что небольшие окошки у потолка выходят на улицу на уровне мостовой, с приходом утра ощущение, что прохожие ботинками наступают тебе на голову.
Марокканский завтрак: чечевичный супчик, несладкие лепёшки, яичница, всё путём. Местный чай мне сделали без сахара, спасибо отследили, я заранее отправил сообщение в риад, что не употребляю в пищу сахар.

 Спустить чемоданы по очень узкой лестнице - непростая задача, Мохамед помог. Оставляем багаж, рассчитываемся за проживание и уходим на прогулку по городу. Цвет настроения – синий!  Не представляете, как эта фраза подходит к обстановке! 

 

DSC00115.JPG

 

Шефшауэн основан в 15 веке. Раньше синим красили дома только евреи, чтобы показать свою принадлежность к иудеям, вспомните бело-голубой флаг Израиля. Ещё у них на двери металлическая рука была, ладошка-берегиня пальчиками вверх, хамсе называется, от сглаза защищала. Арабский вариант Хумиса, что означает «меньше, чем пять», ладошка смотрит пальчиками вниз, за такой дверью живут арабы. Со временем евреи перебрались в Израиль, а городские власти предложили - давайте весь город перекрасим в белый и голубой цвет! Отличный маркетинговый ход! Невероятный!
И вот мы идём по голубым улицам, мимо синих домов с голубыми дверьми. И настроение, сами понимаете, синее! Очень хорошо на таком ярком фоне смотрятся другие цвета. Например, апельсины в тазике, под проточной водой охлаждаются у продавца уличного. Или ярко-красные цветы в горшках на голубой стене. Город расположен на горе и спускается террасами вниз, на краю течет река, вдоль которой устроены павильоны для стирки, ну или для синьки в таком городе!

 

DSC00133.JPG

 

DSC00140_0.JPG

 

DSC00145.JPG

 

Симпатичные лавочки с восточными сувенирами, одежда ткётся прямо при вас, металлические подносы, кувшины, вазы сложных арабских узоров. Повсюду бродят тощие коты и кошки. Вспоминаю Геру нашего, да он просто лоснится от сытости и состоятельности!

 

IMG_3880.JPG

 

20181008_115325_0.jpg

 

 

Для того, чтобы туристы имели возможность созерцать синий город целиком, на прилегающую гору проложили тропинку. Туда мы и поднялись, чтобы сфотографировать панораму. На большом камне сидит местный паренёк и курит травку с утра пораньше. 90 % местных курят коноплю и употребляют гашиш, поясняет Мохамед, потому что кроме туризма в городе другой работы нет. Вернулись на главную площадь, крепость обычная, коричневая, ощетинилась зубцами, а вокруг расцветает бело-голубой балаган. Ищем менее людные улицы, их полно, если сдвинуться с туристического маршрута. И здесь здорово, синий город принадлежит тебе, становятся слышны звуки: из-за дверей доносятся дружные детские голоса, хором повторяющие фразу за учителем, мяукают кошки, на ветру звенит колокольчик.  На узкой улице вверх увидел кафе Clock, вспомнил, что читал об этом заведении в Москве, зашёл. Меню небольшое, в основном салаты, сэндвичи, закуски. Популярен гамбургер из верблюжатины, алкоголя нет, решили пропустить.

 

DSC00126.JPG

 

DSC00120.JPG

 

 

Продолжаем гулять по узким улочкам, часто переходящим в ступени. Собаку оставил хозяин, привязал и ушёл, а она терпеливо ждёт его. Сардины продаёт мужик, вокруг рой мух. Кошки со всех сторон взяли его в кольцо и приготовились стащить по рыбке, одна уже стащила и грызёт в сторонке. Площадь, по центру фонтан с питьевой водой домиком, столики кафе, по улице вверх ещё одна площадь, совсем крохотная, узкий домик, на торце не менее узкая лестница с керамическими ступенями увита зеленью. Опять же на синем.

 

IMG_3843.JPG

 

IMG_3846.JPG

 

DSC00141_0.JPG

 

DSC00149.JPG

 

 

Наконец поменяли деньги. Правда в одном банке подвисли компьютеры и при нас конвертацию производить перестали. Курс везде примерно одинаковый: 10,5 дирхам за евро. Так же, как и бензин везде торгуется с минимальными отклонениями в цене – 10 дирхам за дизель, 11,5 за бензин. Выбора нет, бензин везде просто бензин.
Как и в любом марокканском городе, в Шефшауэне есть уличный рынок, сук. На нём обратил внимание на местных женщин. Они одеты в белые юбки, поверх краснополосые полотенца, на голове соломенная шляпа с ярким помпончиком. Мохамед пояснил, это одежда берберской народности риф, живущей в горах. Идёт женщина по тропе в соседнюю деревню, яркую одежду видно издалека, чтобы случайно не подстрелили.

 

IMG_3917.JPG

 

IMG_3922.JPG

 

Пора поесть, или попить. С последним, если говорить про алкоголь, здесь непросто. Но Мохамед знает пароли, явки, адреса. Их немного, главный – отель Парадор на центральной площади, куда мы вчера приехали на машине. Внутренний двор, бассейн, европейцы на шезлонгах, пиво в баре, Flag за 25 дирхам, Casablanca за 40, в любом случае вполне приемлемые для бара цены. Пиво приличное, сказывается европейская колонизация. После пиво стало хорошо, никуда не хочется идти, решили здесь и поесть. Харира суп и тажин, я взял из баранины. В целом, еда в Марокко меня пока устраивает, порции небольшие, мясо тушёное, супчики во основном овощные. Вино тоже взяли. На пятерых вышло чуть меньше 100 евро, приемлемо.

 

IMG_3929.JPG

 

Вышли, путешествие продолжается, мы покидаем город и движемся в направлении Феса. Около машины скандал. Пожилой дядька с палкой в руках и национальной одежде осыпает проклятиями Мохамеда. А еще парень что-то требует. Мохамед просит расплатиться за услугу по доставке багажа из отеля, я по его совету дал 50 дирхам, а мужик не успокаивается- мало! Вижу Мохамед в споре дал ещё 20 дирхам, но тому опять мало! Мне уже очень хочется ввязаться в перепалку, я пытаюсь объяснить пареньку на русском, ты не ох@ел, но он меня не слышит. Прекратили дискуссию, сели, поехали, видно, что Мохамед возбуждён и расстроен. Позже он признался нам – не люблю возить туристов в Шефшауэн и Фес, всё время в напряжении, люди здесь недружелюбные, боюсь какой-нибудь провокации. Нет, с вами ничего плохого не случится, только позови полицию, и они сразу исчезнут, но всё равно неприятно. 

 

DSC00152.JPG


На выезде остановка, есть ещё одна возможность сфотать город целиком, благо он расположился у подножье горы. 

 

DSC00155.JPG


Едем дальше. Пейзажи холмистые, почва распаханная, серая или чёрная, неафриканская какая-то. Встречаются деревеньки, по обочинам появляются ослики в упряжках, иногда конные повозки. Встретить одиноко бредущего человека вдоль дороги тоже можно. На неплодородной с виду почве растут фруктовые деревья с ярко-зелёной листвой, среди которой угадываются оранжевые плоды, апельсины или мандарины, кто их поймёт. Передохнуть, выпить кофе, съесть веточку винограда остановились в мотеле «Риф» у дороги, и продолжили путь. Риф скорее всего имеет название в честь Рифских гор или местной одноимённой народности. 

 

IMG_3931.JPG


 Четыре часа пути, уже смеркается, и мы подъезжаем к городу Фес.  В разные годы у Марокко было четыре столицы: Фес, Мекнес, Марракеш, Рабат. Среди них Фес, самый древний, основан в 8 веке. Город расположился в большой долине, проживает в нём более миллиона человек, он является третьим по населению в стране после Касабланки и Марракеша. Фес состоит из трёх частей: Фес эль-Бали – старая медина, окружённая средневековой стеной — одна из крупнейших пешеходных зон в мире, памятник всемирного наследия UNESCO, основана в 8 веке. Фес Дждид – вторая медина, основанная в 13 веке, здесь же находится бывшее еврейское гетто. Третья часть – Новый город, основанный французами в 1916 году, после подписания в 1912 году Фесского договора, положившего начало французского протектората над Марокко. Здесь и живёт сейчас бо̀льшая часть населения города, в первую очередь обеспеченные фессцы, в старом городе неудобно, машина не заедет, места нет, коммунальные удобства старые или их просто нет. Прочитал, что городские власти предоставляют льготы жителям медины, только чтобы они оттуда не уезжали.
Ну а мы, прежде чем въехать в старый город, где расположен наш риад, решили закупить алкогольные напитки. Марокко – страна мусульманская и несмотря на то, что французы научили марокканцев выпивать потихоньку, в старом городе, поблизости от главных мусульманских святынь, с выпивкой тяжело, её просто может не быть в риаде. У нас есть Мохамед, а значит мы вооружены знаниями, где купить. Гипермаркет Carrefour, в нём есть отдельный магазин, торгующий алкоголем. Упаковка пива Flag – вполне разумные 64 Dh за упаковку, Casablanca подороже, 105 Dh за упаковку из 6 штук 0,33 литра. Есть марокканское вино, выбор небольшой, но есть. Бутылка приличного вина обойдётся в 75-100 Dh, местный шмурдяк в пластиковой бутылке стоит 25 Dh.  Чудно, розовое вино местные называют серым, даже на чеке написано. Большая сумка с пивом и вином отправляется за нами в Риад.
Узкая, тёмная улица, дверь в стене, это наше место жительства на ближайшие две ночи. Riad Zamane – отличное, очень колоритное место. Шесть номеров, два наших главные, самые аутентичные, остальные – менее интересные. Как и везде в мусульманском мире, ничего снаружи, всё внутри.

 

IMG_3953.JPG

 

 

IMG_4017.JPG

 

Номера располагаются вокруг большого колодца – внутреннего двора, на трёх этажах. Наши, то есть мой с Таней и второй, Сергея с Таней, самые просторные, называются сьют Safir и сьют Tarbe. Несмотря на громкое название, стоят они недорого, чуть дороже обычных номеров: 97 против 71 евро. Но они стоят того. Высокие потолки, около 4-х метров, большие зашторенные окна, выходящие во внутренний двор, арка с восточным орнаментом над кроватью, мягкий диван, латунный столик с чеканным узором, на полу плитка с кубиком и ковры, арабские светильники, большая ванная. Кстати, в ванной, на высоте более полутора метров от пола, есть некая дверь, куда она ведёт, кто и как ей может воспользоваться – загадка. А как без тайн в восточной сказке?

 

IMG_3937.JPG

 

IMG_4057.JPG

 

IMG_3948.JPG

 

 

Встретил нас молодой худой парень по имени Саид, провёл показал все наши номера, поднялись на террасу на крыше, сориентировал по виду на город, показал входные ворота в город, крепость в противоположной стороне, предложил положить пиво и вино в большой холодильник на кухне, приятный доброжелательный человек (не все здесь такие). Поужинали в риаде, 20 евро на человека, напитки свои. Харира суп: горох, чечевица, лапша, специи, немного муки. Холодные закуски и салаты. Баранина, тушеная с черносливом и миндалём, курица – с оливками и лимоном. Конечно, в тажине! Очень вкусно, особенно курица, которая прямо пропитана кисловатым вкусом лимона и оливок. Волшебно!  Подходит Саид, продолжает знакомить с риадом, на стене висят старые фото, раньше в этом здании была школа-медресе, самому зданию уже 600 лет! Риаду всего 14 лет, реконструкцию провели три года назад. Внутренний двор, пожалуй, именно то, что ты ждёшь от путешествия в восточную сказку. Орнамент, узор, арки, арабская мебель, светильники. Так же красиво, как и в номере, только объёмы намного больше, восточный дворец! Что очень важно, в риаде есть другие гости, но они уже поужинали, стол нам накрыли, горячее принесли, а сами служащие куда-то ушли, не мешают, создаётся ощущение, что мы и есть хозяева всей этой сказки, дворца. Здорово! Рекомендую!

 

IMG_3951.JPG

 

IMG_4048.JPG

 

IMG_4061.JPG

 

 

9.10.18 Фес.

 

Утро. Поднявшись на террасу можно посмотреть на город и горы его окружающие, а если подняться пораньше, то можно увидеть рассвет над Фесом. Завтрак в окружении великолепного восточного декора. По-прежнему красиво, но может не так вкусно. Говоришь два яйца, приносят одно, говоришь не нужно, всё равно приносят. Так что где-то все скомпенсировано. 

 

20181010_072439.jpg

 

Весь день посвящён Фесу, начинаем с поездки на обзорную площадку. Выезжаем из медины, по широкому проспекту поднимаемся выше. Интересная деталь, мало того, что города в Марокко имеют свой определённый цвет, мы уже видели синий город Шефшауэн, так ещё и такси в каждом городе имеет свой цвет. В Шефшауэне, знамо дело, синее, в Фесе – красное, чуть бордовое, в Марракеше песочное, в Ифране зеленое.

Вид на старый город со смотровой площадки, вдалеке видны серые одно-, двухэтажные постройки медины, а на переднем плане, прямо перед нами, стоит мужик и предлагает фески. Да! Турки позаимствовали свой фирменный головной убор времён Ататюрка отсюда, из города Фес, хотя сейчас он практически вышел здесь из обращения.

Цвет Фес эль Бали, старого города, отсюда с высокого холма, серый с вкрапления белого и зелёного. Зелёный – цвет черепицы, такие крыши имеют только мечети и древний исламский университет Джами аль-Карауин, который считается старейшим действующим учебным заведением. За старым городом на фоне горы видны два крупных кубических здания с арками, которые я вчера ошибочно принял за входные ворота в медину, на самом дели это гробницы династии Меринидов, той самой, которая построила в 13 веке второй Фес – Фес Дждид.

 

DSC00169_0.JPG

 

DSC00166.JPG

 

IMG_1815.JPG

 

Отсюда Мохамед везёт нас в ремесленный квартал. Узкая улочка, вход во двор, заставленный готовыми на заказ декоративно украшенными дворовыми фонтанами из керамики. В помещениях, выходящих во двор, сидят мастера, изготавливают из серой глины тарелки, кувшины, блюда. Мне предложили сесть и попробовать гончарное ремесло самостоятельно. Мастер уже начал лепить глубокую миску, мне лишь надо продолжить дело. Под ногами металлический круг, его надо раскрутить одной ногой, одновременно работая руками, мастер помогает правильно держать пальцы, то разводя их пошире, то сдвигая к центру, в результате тарелка сужается ко дну. Но нельзя забывать подкручивать круг, чтобы он не остановился, и следить, чтобы руки были влажными, периодически обмакивая их в воде. 

 

Вылепил тарелку как-то, а мужик начинает клянчить деньги. Отдал два доллара, он считает мало, продолжает канючить, но был послан. Позже я понял, здесь повсюду завышенные требования к чаевым, просто нереально завышенные. Десять евро за то, что чемодан поднесли, офигели что ли?

 В других помещениях мастера наносят рисунок на стаканы, вазы, украшения. Или гранят кусочки глазированной керамики, из которых сосед выкладывает мозаичное панно. В последних двух залах развёрнута обширная экспозиция произведённого товара, идёт бойкая торговля. Что тут только нет! Полки ломятся от разнообразных блюд, чаш, чайников, стаканов, тажинов. Просто керамика, керамика с металлом, металл с керамикой, разнообразные цвета и узоры, есть действительно весьма интересные вещи. Как и везде, надо торговаться, на удивление можно расплатиться банковской картой. Прикупились, первая закупка прошла, высокий сосуд для благовоний, украшенный чеканкой и крашеной шафраном верблюжьей костью, продолжает путешествие вместе с нами.

 

20181009_110216_0.jpg

 

DSC00177.JPG


Садимся в машину, какой-то хрыч предлагает кожаные сумки, я не заметил, а Мохамед сказал, что у него все руки исколоты, наркоман законченный, как многие здесь. Позиция Мохамеда: лучше пить, чем колоться! Возражений нет.
Китайские ворота. В смысле без китайцев их не посмотришь, десять минут ждал, когда они перестанут фотать друг друга на фоне ворот, не дождался. На самом деле большие золотые ворота преграждают путь в королевский дворец. Площадь перед воротами предназначена для торжественных церемоний, королевская стало быть. Охраняют её, как и раньше, солдаты в разной форме, принадлежащие различным воинским подразделениям, у одного зеленый берет, у другого красный, присматривают друг за другом.

 

DSC00182.JPG

 

DSC00185.JPG

 

Входим в Медину, для этого Мохамед пригласил в помощь местного, боится один водить здесь туристов. Как мы знаем, побаивается и недолюбливает он этот город.
- Посмотрите, - говорит Мохамед, вы много видите вокруг дружелюбных улыбчивых лиц? А туристов в толпе много? Нет! Вот приедем в Марракеш, вы поймёте, насколько там по-другому.


К нам присоединился проводник, сухенький такой дядька, зовут Тхами, в черных брюках и в белой рубашке, тихий и почти незаметный.
Заходим внутрь и сразу попадаем на узкие улочки, которые представляют собой один бесконечный базар, сук. Лавочки, лавочки, лавочки. Всё, что можно продавать, продаётся. Ткани, сувениры, одежда, еда разнообразная, мясо, рыба, маринованные оливки, соленья, сладости (вокруг вьётся много ос), колбасы, немного странные для нас, овощи, мята, зелень… Кроме того здесь много ремесленников, многочисленные мастерские, швейные, прядильные, ремонт обуви, выделка кожи, красильня для ткани, ковка, ювелирные работы. Всё это пространство находится в постоянном движении, шум, крики людей, мычание ослов. Вот она, главная достопримечательность города, его жизнь, которая течёт здесь примерно так, как и пятьсот лет назад, надо просто ходить и наблюдать. Кстати, об ослах, они – главное транспортное средство старого города, машина здесь просто не поместиться на улицах, да и не проедет из-за скопления людей, поэтому вся медина пешеходная, говорят, что одна из самых больших пешеходных зон в мире. Но товары доставлять нужно, мусор вывозить, с этой задачей справляются ишаки. Они здесь и водовозы, и сотрудники коммунальных служб, и развозные грузовички. Видел ослика с канистрами, бензовоз, другой с газовыми баллонами, газовый ослик похоже.

 

IMG_4001.JPG

 

IMG_3978.JPG

 

20181009_140451.jpg

 

20181009_134522.jpg

 

Медина Феса известна как место, где до сих пор выделывают и красят кожу так, как и много веков тому назад. Эта традиция находится под защитой ЮНЕСКО. Провожатый Тхами заводит нас в неприметное с виду здание (здесь все здания неприметные, не зная, что находится за дверью, можно пропустить самое интересное), нас встречает местный гид, каждому даёт по пучку свежей мяты и провожает наверх, на крышу. Отсюда открывается вид на внутренний двор, где и происходит таинство с чанами. Стало ясно, зачем нам дали мяту, вонь стоит изрядная. Внизу, во дворе, расположены чаны, в которых шкуры вымачивают, сушат, очищают, красят, опять сушат. А внизу продают готовые изделия из кожи. Раньше чаны были керамические, сейчас их делают из бетона. При нас размоченные шкуры поднимают при помощи блока и троса наверх, на крытую галерею для того, чтобы высушить. Не очень внимательно слушал, удалось запомнить, что процесс выделки и окраски кожи занимает 22 дня, красят в определённые цвета по очереди, до сих пор используют органические естественные красители, например в жёлтый цвет красят шафраном. На пути вниз возвращаемся в большой магазин кожаных изделий, многочисленные сумки, куртки, знаменитые марокканские тапочки – бабуши. Не надейтесь найти здесь работы современных дизайнеров, но бабуши можно было бы взять. Мне понравилась идея использовать огромный тапок, повешенный носком вверх, как карман для хранения всякой мелочёвки, но не удалось найти цвет, подходящий под интерьер нашего дома, так и ушли ни с чем. 

 

20181009_125247.jpg

 

Продолжаем двигаться по улицам медины. Много попрошаек, постоянно канючат, клянчат у тебя деньги, я выработал противоядие, никак не реагировать, не отвечать, не отмахиваться. Когда они видят, что у тебя к ним нет никакого интереса, сами отстают. Люди в Марокко фотографироваться не любят, сильно не любят, в лучшем случае кричат no foto. Меня спасла камера GoPro, в руках у меня стабилизатор стедикам, ручка такая черная, которую я держу вертикально. На специальной рамке висит GoPro размером в спичечный коробок, камера снабжена широкоугольным объективом и нет необходимости смотреть в окуляр, да его просто нет. Поэтому я могу смотреть в одну сторону, а камера при этом снимает в другую. Народ не понимает и не обращает внимание, но стоит взять в руки полноразмерную камеру и направить её на человека, тут же в ответ раздаются крики, машут руками и загораживают лица.
Вот так я продолжаю осмотр медины, немного присматриваю за тем, что снимает камера, при этом сам смотрю за обстановкой вокруг. Слышу крики, в пестроте людского водоворота не сразу понимаю источник, но взгляд выхватывает уличную сцену: женщина в арабской одежде удаляется, мужчина-продавец замахнулся вслед её натуральной половиной силикатного кирпича! Ничего себе, им вполне можно убить человека! Но кирпич не кинул, и мы проходим мимо. Совсем немного отошли, слышу громкий повторный крик, в другой тональности, как будто смертельная опасность, оглядываюсь, женщина валяется на земле, ребёнок поблизости, явно завязалась какая-то потасовка. Спрашиваю Мохамеда, что происходит, но он не хочет на это обращать внимание и обсуждать ситуацию тоже нет хочет. Неловко, неприятно.
Но вот более позитивное событие, мастерские, где делают носилки с ларцом для невесты. Яркие, украшенные узором из искусственного жемчуга, большое красивое кресло, а также столик для макияжа, такие комплекты приобретают на свадебную церемонию.

 

IMG_3979.JPG


Следующий пункт программы – антикварный салон, но его смело можно назвать музеем арабского искусства. Хотя откуда-то занесло внушительных размеров статую Будды из оникса. Большие латунные светильники с уникальным узором, резные сундуки, огромные вазы из ценных пород камня, о возрасте лучше не спрашивать – 500 – 600 лет, о ценах – тем более. Неужели они считают, что мы можем что-нибудь купить? Но продавец сопровождает нас, по ходу расхваливая товар, денег за посещения никто не попросил, странно, не понял я.

 

IMG_3983.JPG

 

20181009_131147.jpg

 

Под ногами текут ручьи абсолютно черного цвета, здесь красят ткани, одежду. Красильщики выглядят как трубочисты. Швеи работают, обувщик стучит молотком по набойке, жизнь кипит вокруг.

Зашли пообедать в кафе Le petit bleu. Как всегда, колодец-двор, красиво украшенный восточным орнаментом. 150-200 дирхамов на человека, многочисленные закуски: печёные баклажаны, острая тушёная морковка, вареный картофель, зелёная фасоль с луком, тыква, горячий гороховый суп. Варёная на пару баранина с картошкой, кус кусом и изюмом. Немного, без лишних специй, сам добавляй по вкусу. Напоследок фрукты: виноград, яблоки, гранаты. Последние не красные, а скорее белые, и очень сладкие. В комплексные меню здесь всегда добавляют фрукты на десерт, правда туристы в большинстве своём оставляют их на столе.

 

IMG_4012.JPG

 

Продолжаем осмотр медины, узкие улочки неожиданно раздвигаются, и мы оказываемся на площади Сеффарин, местные называют её площадь свиста, это очередной тематический цех ремесленников. Здесь работают чеканщики, они делают большие чаны, кувшины, вазы из меди и латуни. Бьют молотками по металлу для придания сосуду нужной формы, оттого и шум стоит, уж почему его свистом называют – не знаю. Я снимаю колоритного полного дядьку в феске за работой, но как только он заметил съёмку, тут же недовольно морщится и отворачивается от меня. 

 

20181009_135837.jpg

 

Продолжаем путь, но недолго, скоро начался дождь. Наш провожатый Тхами предлагает сильно сократить путь, мы сворачиваем за ним в узкую улочку. Некоторые улочки настолько узкие, что между домами по разные стороны стоят распорки, удерживают их, чтобы не схлопнулись. Такие улочки-отводы бывают тупиковые, заканчиваются дверью в дом, расположенный в глубине от основной улицы, а некоторые являются секретным проходом, потому что такие ходы могут знать только местные. Интересно, а google знает пути внутри медины? Думаю нет, а то зачем тогда проводники?

 

IMG_4030.JPG

 

IMG_4006.JPG

 

Дождь, но всё равно тепло, 28-29, повторно посещаем Carrefour, запас на дорогу, где не будет возможности купить алкоголь. В самом супермаркете всё, как и везде. Есть мясные полуфабрикаты, рыбный прилавок, хоть и не радующий своей изысканностью и разнообразием, к местной специфике можно отнести продукты россыпью, большие выгородки с крупами, макаронами, рисом, а также ёмкости со специями на манер восточного базара.

 

IMG_4038.JPG

 

IMG_4042.JPG

 

Не стали искать место для ужина, за день находились, устали, в Марокко нет особого желания делать гастрономические открытия, еда везде примерно одинаковая. Повторили вчерашний эксперимент в полумраке нашего риада, еда похожая, суп тоже овощной, но немного другой, а тажин из баранины заменил кефта тажин. Кефта – это рубленное мясо, котлета на марокканский манер. Долгий день в Фесе завершаем, окунувшись в атмосферу арабского востока. 

 

20181009_092647.jpg

 

 

10.10.18. В сторону пустыни Сахара.

 

Сегодня весь день в дороге, но чтобы переезд не превратился в пытку, мы решили не пытаться за один день одолеть весь путь до города Мерзуги, который считают воротами в пустыню Сахару, а остановиться на ночёвку пораньше, в городе Эр Рашидия.
При выезде проезжаем мимо мэрии города, Мохамед обращает внимание, надписи на входе выполнены на арабском и берберском языках. 

 

IMG_4046.JPG


Берберский – это набор палочек разной высоты и кружочков. А французского нет, выживают его марокканцы потихоньку, хотя в повседневной жизни французский по-прежнему присутствует в Марокко. Но тенденция есть, французы владеют бизнесом, отелями, кафе, ресторанами в Марокко, их тоже потихоньку выживают. В Марокко велик авторитет королевской власти, хотя полномочия монарха были существенно ограничены в последние годы. В стране действуют различные программы, инициируемые королём и правительством, направленными на повышение уровня жизни марокканцев. Например, в городах действуют школы для домохозяек, взрослые женщины учатся грамотности. Хотя неграмотных до сих пор много, порядка 30 % населения страны. В отличие от соседних стран Африки, Марокко – достаточно стабильная в политическом плане страна, где конституционная монархия уживается с парламентской властью и властью премьер-министра. Но! Помните разноцветных солдат? Доверяй, но проверяй. На площадях с круговым движением по маршруту следования стоят неестественно высокие пальмы. Я не сразу сообразил, что так замаскированы вышки сотовой связи! По словам Мохамеда вся переписка в what`s up под контролем специальных служб.
А флаг у Марокко какой? Красный с пятиконечной звездой! Ничего вам не напоминает? Правда звезда зелёного, исламского цвета и символизирует пять принципов веры. 

 

DSC00083.JPG
 
Едем на выезд через Новый город Феса, здесь совсем по-другому по сравнению с мединой, широкие улицы, современные дома кубической формы белого или бордового цвета, рассчитанные на одну, но большую семью. На первом этаже у марокканцев расположены помещения хозяйственного назначения, например гаражи и складские комнаты, либо разнообразные лавки и магазины. Живёт семья на втором и третьем этажах, есть небольшие балконы. Интересно, новые кварталы строятся так: сначала проектируют улицы, ими разделяют пустыри на кварталы, проводят освещение, устанавливают щиты электропитания для подключения домов, такие кварталы без домов могут долго не застраиваться, дома возникают не в результате массовой застройки, а от случая к случаю, по мере выкупа земельных участков будущими собственниками.
Но вот город закончился наконец, за окном потянулись оливковые рощи. Цвет почвы постепенно меняется с серого на красный. Первая остановка в городе Имуззе-Кандар, мы поднялись из долины в предгорья. Кофе и лепешки, без них Халид с Мохамедом быстро теряют силы, а я пока разглядываю тажины на углях. Мохамед поясняет, тажин готовится медленно, пару часов точно нужно, поэтому готовят его перед обедом, посетители приходят и едят заранее приготовленное блюдо. 

 

IMG_4065.JPG


А мы едем в Ифран, марокканскую Швейцарию, как с гордостью наш гид называет этот город. Действительно, пейзажи вокруг неафриканские, зелёные, сосны растут, есть небольшие холмы, кто-то проведёт аналогию с Тосканой, но я бы воздержался. Остановка в Ифране на чашечку кофе, как написано в программе. И то правда, потому что делать здесь решительно нечего, кроме того факта, что и город, и природа похожа на европейскую. Даже дома строят на манер швейцарских шале, антиАфрика такая. Но самим марокканцем здесь очень нравится. У короля имеется очередной дворец в Ифране. Много дорогих машин с номерами Рабата, Касабланки, Марракеша. Автомобильные номера в Марокко выглядят так: чёрные цифры на белом фоне. Три-пять цифр, далее одна буква арабского алфавита, за ней номер региона, почти как у нас. Раньше буква была из французского, но вы помните, потихоньку удаляем все знаки и символы французского присутствия. Номер региона на память: 1 - Рабат, столица; 6,7,8 – Касабланка; 26 – Марракеш, 33 - Агадир, Фес - 15. 

 

IMG_4074.JPG


 Короткая прогулка по совсем немарокканскому городу, обещанная чашечка кофе на террасе в европейском кафе. Сидящие по соседству австралийская пара средних лет тыкают пальцем в Серёгину футболку – любишь Pink Floyd? Серёга кивает головой, а я уже полез в iPhone за полюбившейся мне песней Rattle that lock Дэвида Гилмора, на что австралийцы отвечают фрагментом с концерта Роджера Вотерса в Австралии Us and them. Вот так и пообщались, музыка без границ! 

 

20181010_102026.jpg


Едем дальше, некоторое количество монотонной дороги прерывается остановкой на перекур с обезьянами-маготами. Магот или берберская обезьяна, единственная макака, живущая за пределами Азии. Местные жители продают кулёчки с арахисом на прокорм обезьян, те ведут себя настойчиво, хватая кормящего за штаны и рукава. Мне понравилась обезьянка, сидящая на большом плакате, призывающем сохранять и оберегать марокканских маготов. 

 

20181010_114009.jpg

Покормили и погнали дальше. Слово «погнали» сказал Халид. Халид знает четыре языка: родной берберский, арабский, французский, английский. Он очень хорошо распознаёт и повторяет слова из незнакомого языка, так что мы едем и взаимно обогащаем друг друга в языкознании. Тан мерть – спасибо по-берберски, шухран – на арабском. Погнали! – эндю на берберском, мщина – на арабском. Лабэсс - как дела? Бихир - хорошо. Это арабский. Азуль – здравствуй. Это берберский. Обратили внимание, Халид, обращаясь к Мохамеду, называет его Симо, почему? Это местная сокращённая разновидность имени Мохамед, ну как Саша – Александр.

Едем. Сегодня длительный переезд, вместе с остановками восемь часов получится. Зелёные лесные рощи постепенно исчезают, им на смену приходят каменистые плато на фоне гор вдалеке, плотно усеянные кустами колючки, издали кажущимися мягкими и пушистыми. Камня повсюду много, он и служит строительным материалом. Всё, что нужно, собрать камни и выложить из них забор, потом хибару. Основное занятие местных жителей – скотоводство. Во двор загоняют скот, в доме живут. Ещё более примитивное жильё у кочевников-берберов, палатка, каркас из горбыля, покрытый толстыми тряпками, а поверху плёнка от дождя. Воль дороги встречаются защитные сооружения из бетона, короткий невысокий забор с упорами под углом к дороге, для чего? От снега что ли? Откуда в Африке снег? Пыльные бури? Мохамед не смог ответить на этот вопрос.

 

DSC07048.JPG

 

DSC07052.JPG

 

«Обед-туалет», формула, найденная Мохамедом на нашем пути. Мерхольт, редкое поселение в местных краях, название берберское, есть риад, в нём большое кафе, все туристы, направляющиеся в Сахару, обедают здесь, мы – не исключение. Группа из Португалии, с которой мы вчера обедали в Фесе, сейчас тоже сидит за соседним столом. За 130 дирхам шведский стол, еда посредственная, но есть пиво и вино.

Подкрепились, едем дальше. На обочине сидит человек и просто смотрит на проезжающие машины, наверное, других развлечений здесь просто нет? Следом местные женщины голосуют на обочине, одна машет рукой машинам в обоих направлений, ей что, всё равно куда, лишь бы уехать отсюда?  У Халида и Мохамеда строго, по дороге надо обязательно остановиться на чашечку кофе. Нус нус - половина кофе, половина молока, в небольшом стеклянном стаканчике, с нас по 20 дирхам, с местных – 10. Мохамед платит. 

 

20181010_160502.jpg

 

Начинаются горы Высокого Атласа. В Марокко есть три основных горных системы: Высокий Атлас, Низкий Атлас и Антиатлас. Высокий Атлас – самый высокий. Невооружённым взглядом видна глубокая эрозия скальных пород, тут и там следы камнепадов.

Красивые скалы, река извивается внизу, останавливаемся для фото. Мальчик бербер с наивными поделками из лозы в форме верблюда. Сначала на автомате отмахнулся, но что-то засвербило в душе. Катя - давай купим, тут же согласился. «Спасибо» на русском, искренняя улыбка, долго махал нам рукой на прощание. Тронуло. 

 

DSC07059.JPG

 

Нас остановили жандармы на посту. Остановлюсь подробнее. Жандармы стоят на дорогах вне населённых пунктов и одеты они в форму серого цвета, в городах действует городская полиция в тёмно-синей форме и у каждого своя поляна. На обочине стоит машина, перед жандармами знаки снижения скорости 60,40,20, знак «Стоп» или «Внимание». Водитель должен замедлиться, остановить машину и ждать сигнала от жандарма. Если претензий нет, он, как и положено нормальному инспектору ГАИ, медленно, без лишней суеты, повернётся в сторону водителя, и жестом, исполненным глубокого достоинства, нехотя помашет рукой на себя – «ладно уж, проезжай сегодня». Или ладонь повернётся вверх! Постой, ты что-то нарушил! По краям дороги лежат полуразмотанные ленты с шипами для особо отчаянных, так что нарываться на неприятности не стоит. Постов много, за день встречается десять – пятнадцать, специально не считал. В основном штрафуют за нарушение скорости, издали мерят скорость ручными приборами, которые когда-то были в руках наших инспекторов ДПС. Ну и взятки берут, конечно. Халид несколько превысил скорость и сейчас его вызывают разбираться. Мохамед поёрзал на сидении за мной:
- Александр, у вас есть купюра в 50 дирхам?
- Есть!
- Можно взять?
С купюрой, спрятанной в ладони, Мохамед вышел из машины, через некоторое время вернулся, за ним и Халид подтянулся. Мохамед с видом отца-наставника протягивает Халиду его документы. Вид королём, учись Халид у старшего брата! Сейчас бы с тебя списали 300 дирхам за превышение скорости на 10 км. А так всего полтинником в лапу отделались!
Ещё работает вариант, если у тебя есть знакомый в жандармерии, – делится опытом Мохамед, - подполковника Хасана Мухамедова знаешь из Главного управления? Сразу отпускают.
Помните, совсем недавно и у нас так было. Да, наверное, и сейчас есть, только уж больно много камер поставили, а они фамилию начальника плохо помнят. 

 

IMG_3933.JPG

Эр Рашидия, в городе нет ничего интересного, но много военных, недалеко граница с Алжиром. Здесь мы остановимся переночевать в отеле «Тинит». Скромно, дёшево, но номера свежие, чистые, есть всё необходимое. Имеется бассейн, так что можно немного передохнуть. Но в номере нет холодильника, а пиво по дороге успело нагреться. Местный универсальный парень Саид пришёл на помощь, пошли на кухню и положили наше пиво в большой холодильник при кухне. Всё-таки может секрет в имени? Все Саиды на нашем пути – дружелюбные ребята!

 

IMG_4077.JPG

 

20181010_190153.jpg

 

11.10.18 Ночь на краю Сахары.


Хозяйка отеля Тинит – француженка средних лет, вспомнила моё письмо о продуктах без сахара, специально для меня приготовила баночку натурального йогурта и показала, какие продукты содержат сахар, а какие – нет. Выезжая, достал пластиковую карту для расчёта, видели бы вы всё то отчаяние и ужас, которые отразились в глазах сотрудницы на ресепшн: - а наличными вы не сможете набрать?
- Сможем, конечно, а что делать!
Не любят они платить налоги и карты потому не любят.
В путь. Первая остановка, панорамный вид на долину Межгуль, долина «В никуда». Простор, рыжие горы и пальмовая зелень под ногами.

 

20181011_104700 (3).jpg

 

DSC07076.JPG

 

Туалет стоит пять дирхамов, вошёл в роль и сторговался за два. Дальше едем по краю ущелья мимо пальмовых рощ. Постепенно земля вокруг становится плоской и превращается в каменистую пустыню серого цвета. Следующий город на маршруте называется Эрфуд, его цвет в точности совпадает с цветом пустынной почвы вокруг. Здесь у нас предусмотрена экскурсия на фабрику по обработке мрамора. Во дворе лежат огромные плиты, если её смочить водой, то проступит изображение, на черной мраморной плите отчетливо видны улитки и длинные узкие створки моллюсков. Как утверждает гид по фабрике, этот камень образовался 380 млн. лет назад на дне океана, который плескался неподалёку отсюда. Не могу утверждать, что это правильная цифра, просто воспроизвожу и всё. И вот из такого древнего камня местные ребята пилят тарелки, вазы, пепельницы, скульптуры. Ну как тут не прикупить кусочек истории планеты Земля? 

 

IMG_4082.JPG


Мохамед созвонился с палаточным лагерем, в котором мы собираемся сегодня переночевать, оказывается нас там ждут не раньше пяти, пришлось изменить программу и заехать в город Эр Риссани. Пейзаж вокруг такой, по-прежнему песчаная пустынная почва, но ней растут финиковые пальмы, целые рощи. Зелёные пальмовые листья далеко не все зелёные, много засохло и пожелтело, но плодоносят, финики растут! В центре города базар, как всегда. Жители на него съезжаются на осликах, они где-то должны стоять, ждать хозяина. Как где? На ишак парковке размером с футбольное поле! Их тут сто-сто пятьдесят, не меньше, все они конечно мычат и какают, запах соответствует действию. Интересно, как хозяин находит своего осла? Их воруют?
Ишак стоит немалых денег, 1500 евро в среднем. Верблюд ещё дороже, зависит от возраста и состояния здоровья, цена может составить и 5000 евро! Целое состояние для провинциального бербера.

 

DSC07092.JPG

 

DSC07098.JPG

 

 Мы объезжаем стоянку ослов вокруг, но тут, как из-под земли, вырастает полицейский, оказывается улица с односторонним движением и мы едем в противоположную сторону. Берёт у Халида документы, опять с купюрой в руках на улицу выходит Мохамед и через пять минут возвращается с тяжелым лицом, Халид при этом сидит, ждёт в машине.
- Права отобрал, - глухим голосом говорит Симо. Пауза. Достаёт из кармана права и отдаёт Халиду. Что могу сказать – молодец! Умеет Мохамед показать товар, то есть свои возможности, лицом!
На центральной площади расположена мечеть и мавзолей Мулай Али Шарифа, основателя династии Алауитов, до сих пор правящих в Марокко. Любят марокканцы мавзолеи, наверное, как и все арабы, большевики у них скоммуниздили идею Ленина в мавзолей положить? В мечеть, как и в мавзолей, нас, иноверцев, не пускают, ограничились прогулкой по саду. Как и везде, у мавзолея к нам подходит гид, предлагает свои услуги, Мохамед соглашается. «Шеф!» Так обращается Мохамед  к своим соотечественникам на улице: продавцам, таксистам, гидам.  Новый гид, туарег, ведёт нас через площадь в ксар. Ксар – это тип укреплённой берберской постройки, где жильё выстраивается вокруг, а внутри располагаются магазины и другие общественные помещения, строятся в основном из самана, смеси глины с песком и соломой. Кстати! Из самана построены целые города на юге, Риссани город глинобитный! Конечно, он и цвета глины, постройки сливаются с грунтом, на котором они стоят. Издали очень похож на песчаный город, которые дети любят лепить из мокрого песка на пляжах.

 

DSC07108.JPG

 

DSC07111.JPG

 

DSC07112.JPG

 

20181011_133154.jpg

 

 

С ярко освещённой площади заходим в полумрак ксара в сопровождении гида, оказывается туареги высокие, совсем не такие, как арабы и берберы (это я сужу по Мохамеду и Халиду). Смотрю на ксар внутри взглядом фотографа, какой потрясающий свет! Улицы-коридоры закрыты сверху, но с определённым шагом там есть окна, откуда проникает свет, свет потрясающий, все поверхности сразу становятся фактурными. Гид провёл по коридорам, что-то рассказал, что – не знаю, отвлекался на съёмку, единственное, что услышал, раньше у местных жителей было по 5-6 жён и 35-40 детей, теперь многожёнство запрещено. И ещё. Смесь бербера с номадом они называют капучино. Это, скорее всего, байка для туристов. Номады – коренные жители пустыни Сахара.

 

DSC07117.JPG

 

DSC07118.JPG

 

DSC07125.JPG

 

Экскурсия закономерно заканчивается в сувенирном магазине. Да! Забыл сказать! Мохамед переоделся из обычных джинсов и черной рубашки в традиционную рубаху – джеллаба и сразу стал похож на коренного марокканца. У классической джеллабы есть капюшон, чтобы укрыть голову от палящего солнца, также имеется нижняя рубаха – фукия, на ноги мужчины надевают сервелль – короткие брюки до щиколотки.
Хозяин магазина в желто-синем халате с цветастым шарфом и тюрбаном показывает и рассказывает о берберских знаках и амулетах. Кинжалы с инкрустацией по металлу, ножны с вставками из кости и дерева, если кинжал прямой, он принадлежит туарегу, кинжал с загнутым носом – берберу. Общий для всех берберов знак похож на человека с поднятыми вверх руками и расставленными ногами, но каждому племени туарегов принадлежит свой собственный знак. Женщины тоже носят амулеты, если такой амулет на груди один, значит женщина не замужем, если амулетов два и они соединены цепочкой, значит у этой женщины есть семья и мужчинам стоит держаться от неё подальше. Разнообразные амулеты из металла, ножи, кинжалы, подносы, кувшины представлены в магазине, похоже, всё это настоящие артефакты, но места на полках в доме больше не стало, пропустим. Кстати, на удивление, никто не пытается навязать покупку сувениров, просто рассказывают и всё, редкий для Марокко случай. Выезжаем из глиняного Риссани, время обеда, людей на улице мало, поэтому редкие женщины в чёрной одежде выглядят особенно графично. Почему в чёрной? Здесь так принято.

 

DSC07131.JPG

 

DSC07138.JPG

 

Полчаса до Мерзуги, впереди по шоссе едет Renault Kangoo с багажником на крыше, уставленным коробками, среди которых сидит… овца! А что ей ещё делать, когда она вместе с коробками сеткой прижата!

 

DSC07148.JPG

 

Мерзуга, город на фоне песчаных дюн, цвета песка и глины. Обедаем в одноимённом с городом кафе. На всех вышло 640 дирхам, по 13 евро на человека. Салат назывался varie, разный, разнообразный то есть. Весь по отдельности, приносят небольшие миски, отдельно мисочка свёклы, мисочка риса, помидорыогурцы, баклажаны, картошка. На главное блюдо можно заказать гратэн, это печеные овощи под сыром, или медфуна (от слова «копать, зарывать в песок») – лепешка внутри которой начинка из овощей и мяса. Раньше такие лепёшки готовили прямо в раскалённых песках Сахары, сейчас допускают изготовление в печи.

После обеда предусмотрена поездка на багги и квадроциклах по пескам, технику подогнали прямо к ресторану. Пока остальной народ курит, Мохамед вместе со мной позволил коротко оторваться за рулём багги, прогнал на высокой скорости туда-сюда по улице Мерзуги. Три года назад попал в аварию пьяным, папа благодаря связям в полиции отмазал, но за руль садится запретил. Вот Мохамед и скучает.
Экипировка получена, шлёмы надеты – вперёд!

В нашем распоряжении два багги и один квадроцикл. По песчаным барханам в лучах закатного солнца, ветер в харю, а я шпарю, жаль не так быстро, как хотел, но всё равно здорово. Впереди на квадрике сопровождающие из проката, они и ограничивает скорость, но они же и маршрут выбирают, иногда взлетают на вершину бархана и скатываются почти отвесно вниз, а мы за ними. Пески красивые фактурные, жаль всего час! И этот час у нас хотят урезать, точнее ещё денег содрать. Сопровождающие из прокатного бюро Location quad & buggy показывают на часы, время истекло, надо доплатить. На что я отвечаю: - Час ещё не прошёл, мы стартовали 45 минут назад. Они ещё что-то побурчали и поехали обратно в Мерзугу. Когда вернулись на базу, я поискал фото, которое делал в момент старта из лагеря, получается, что мы ездили ровно час, не минутой больше! Совет вам, на старте сделайте фото, чтобы потом можно было доказать свою правоту.
Но все равно хорошо, песка очень много, конца и края нет.

 

IMG_4104.JPG

 

IMG_4121.JPG

 

IMG_4173.JPG

 

IMG_4144.JPG

 

 

Пересели в свою машину, отъехали на пять километров от Мерзуги, пересаживаемся на джипы, чтобы доехать до лагеря в песках. Десять-пятнадцать минут, и мы на месте. Комфортабельные палатки прямо посреди песков расставлены по периметру, в центре кострище, приветственный чай и мухи. Их много и они очень прилипчивые. Ставлю камеру, ловлю закат, когда огромный красный диск медленно растворяется в песках. Пока не стемнело, ещё можно немного побродить в дюнах в поисках хорошего ракурса. Вслед за нами подтягиваются другие обитатели нашего лагеря, пара мужиков прискакали на верблюдах, за ними следом подтянулась группа туристов из Чили, неужели им своей Атакамы мало? Уже стало традицией сразу по приезду перегружать пиво в холодильник на кухне отеля. Пиво остывает, небо темнеет, готовимся к ужину в пустыне. Большая палатка со столами выполняет роль ресторана, лобби и ресепшн. К уже привычным харира супу и мясу, тушёному с черносливом, добавилась мелкая тонкая вермишель, посыпанная корицей, сахаром и изюмом. После ужина полагается проводить время у костра под звёздами под ритмичный стук в барабан. Барабанщиком выступает смотритель нашего лагеря, когда он закончил и стало тихо, барабанная дробь, музыка, песни послышались из других лагерей вокруг.

 

IMG_4203.JPG

 

IMG_4236.JPG

 

IMG_4288.JPG

 

IMG_1844.JPG

 

20181011_183739.jpg
 

 

 

12.10.18 Восход в пустыне Сахара.


Примерно в семь утра солнечный диск выкатился из-за песков. Шумная группа чилийцев ждёт восход и не даёт спать. А так сладко поваляться под тёплым одеялом в большой и удобной кровати! В палатке есть душ, туалетная комната, над головой красивые восточные светильники из латуни, электрические розетки укреплены на отдельной деревянной дощечке, стены то мягкие!
Завтракаем и отправляемся в путь. Везёт нас на джипе из лагеря его управляющий, судя по дрэдам и музыке в машине, большой поклонник Боба Марли. Спрашиваю, а почему такое позднее заселение, в 17-00?
- Днём слишком жарко, вот мы и принимаем путешественников ближе к вечеру, когда жара спадает.
Спорное утверждение. Мы были днём в Мерзуге и я не почувствовал испепеляющей жары, да, было жарко, но за счёт сухости воздуха эта жара скорее приятная.
У меня осталось ощущение неполноты впечатлений. Изначально я хотел провести в пустыни больше времени, кроме заезда на багги, забраться на джипах вглубь пустыни, заехать в деревню номадов, чтобы во все стороны были бесконечные дюны и барханы, а то мы так, с краешка посидели.

 

IMG_4311.JPG

 

IMG_1832.JPG

 

 

Мохамеда и Халида поселили в лагере вместе с нами, была свободная палатка, так что утром едем на джипах вместе, в наш Мерседес перегружаемся у недостроенного дворца-отеля, микроавтобус ночевал у домика местного жителя, конечно ему за это заплатили. 

 

DSC07164.JPG

 

Стартуем. Сегодня мы должны доехать до города Уарзазат, там запланирована остановка на ночлег. Деревни здесь, как и города глинобитные, сливаются с цветом глины и песка, в них живут номады. Встречаются одинокие палатки кочевников, покрытые тяжелой чёрной тканью. Номады – народы и народности, ведущие кочевой образ жизни. И туареги, и берберы, живущие в пустыне и кочующие с места на место, номады. Кроме кочевого скотоводства, они собирают урожай в оазисах, на финиковых пальмах растят финики соответственно, в основном они ярко-оранжевого цвета, но встречаются и бордовые. Связки фиников часто заматывают в прозрачную плёнку, Мохамед утверждает, что, прижимаясь друг к другу, плоды становятся более сочными и сахаристыми. Местами рощи финиковых пальм просто огромны, бесконечно тянутся вдоль дороги. А там, где пески подходят близко к дороге, ставят по несколько рядов низкого забора из хвороста для защиты от песка.

 

DSC07113.JPG

 

IMG_4417.JPG

 

 

Остановка и короткая экскурсия в хеттара. Так называется древний подземный водопровод, доставлявший воду из источника в оазис. Впервые их построили в Иране за тысячу лет до нашей эры и там он назывался «канат». Хеттара может иметь длину в несколько десятков километров, идёт под землёй, имеет на поверхности с небольшим шагом ряд почвенных холмов с отверстиями. Для чего – есть несколько мнений по этому поводу, Мохамед считает для сбора дождевой воды, каналов делали много для сбора воды с разных направлений, только откуда дожди в пустыне? В интернете не так много информации о хеттара, те публикации, которые я нашёл, сообщают, что хеттару строили от источника воды к оазису, где проживали люди, отверстия использовали для подъёма воды, обслуживания и вентиляции. Что-то ни одна из версий мне не нравится. Если водопровод шёл от источника до оазиса, зачем делать отверстия для отбора воды на всём его протяжении, а не только там, где живут люди? Как бы то ни было, сооружение интересное, древнее, внутрь можно за долю малую, как когда-то сказал наш президент, спуститься и пройти по хеттаре. Опять же, через периодические отверстия проникает свет и очень красиво ложится на тоннель для фотосъёмки. На поверхности туристов ожидает белый верблюд Аиша, так просто, за деньги пофоткаться.
Едем дальше, местность пустынная вокруг нас, в отдалении от дороги небольшие скалы угольного цвета. Видимо на них хорошо царапать, рисовать. Периодически встречаются громадные надписи и знаки. Например, такая надпись на арабском: Аллах, Родина, Король. У меня опять дежавю  возникает: Партия, Ленин, Родина. Или большой берберский знак на горе. Или просто реклама: «ближайшее кафе за горой направо».

 

IMG_4354.JPG

 

DSC07188.JPG

 

IMG_4398.JPG

 

 

Следующий город на нашем пути известен производством розовой воды, Мохамед завозит нас в небольшой кооператив где её производят, однорукая девушка рассказала о производстве, монотонно, без интереса, и мы без интереса.
Ущелье Тодра, высокие скалы немного расступились, по дну ущелья течет река, а в путеводителях написано, что стены ущелья местами чуть ли не смыкаются. Не знаю, может где и смыкаются, но не там, где его показывают туристам, так что ущелье хорошее, но не трогает, а трогают за руки многочисленные попрошайки и побирушки, от мала до велика. Моё противоядие продолжает действовать, никакой реакции и через некоторое время они отстают. Здесь и пообедали, несмотря на то что через ущелье проходит популярный туристический маршрут, стоимость обеда сократилась до минимальных 460 дирхам за всю нашу компанию, меньше десяти евро на человека. А вот местная еда своей однообразностью начинает надоедать, опять овощной суп, опять тажин кефта.

 

DSC07211.JPG

 

DSC07199.JPG

 

DSC07204.JPG

 

DSC07218.JPG

 

 

Последний на сегодня бросок, и мы приезжаем в город Уарзазат (Ouarzazate), в переводе означающий «Ворота в Сахару». Но город будем изучать завтра, а сейчас можно немного отдохнуть. Отель Farah al janub, с элементами потускневшей восточной роскоши. Огромные номера с никому не нужными диванами, потёртый ковёр, потрескавшаяся мебель, но есть холодильник, а в баре наливают спиртные напитки, можно освежиться в бассейне и просто посидеть на улице под шум искусственного водопада с бокальчиком вина.

 

IMG_4416.JPG

 

 

13.10.18 Уарзазат – Марракеш.

 

Удивительно, но в этом отеле у нас без вопросов приняли оплату картой. День начинаем с поездки на киностудию Атлас, Уарзазат слывёт африканским Голливудом. Здесь снимали сцены из филмов «Лоуренс Аравийский», «Мумия» (2 часть), «Иисус из Назарета», «Содом и Гоморра» «Искры из глаз» - редкая серия Бондиады, «Гладиатор», сериал «Клеопатра», которому вскоре обещают выход на экран. Мохамед утверждает, что здесь недавно снимали эпизоды отечественного сериала «Обручальное кольцо». В общем, можно ожидать большой комплекс киноразвлечений на манер Universal studios в Голливуде. Но не забываем – мы в Африке! Деньги за посещение, конечно, взяли, хотя и не такие, как в Америке. На территории набор крупных декораций для съёмок: большой египетский зал с колоннами для Клеопатры, площадь для боёв гладиаторов, техника из фильмов. Но не густо, если ты не фанат конкретного фильма, атрибутику которого можно здесь увидеть, интерес малый.

 

20181013_093020.jpg

 

DSC07247.JPG

 

DSC07252.JPG

 

20181013_094306.jpg

 

 

Другое дело, загадочный зеркальный столб в окрестностях Уарзазата на фоне сфинксов в киностудии. Межпланетная станция посреди африканской пустыни. Выглядит очень эффектно, зеркальная полоса, башня, в которой отражается солнце, оно просто плавит зеркало в платину. Это центральный элемент огромной солнечной электростанции, которую продолжают строить в десяти километрах от города, по окончании строительства в 2020 году она достигнет мощности 580 мВт, солнечные батареи займут 2500 гектаров и она станет самой мощной солнечной электростанцией в мире!

 

DSC07240.JPG

 


По моей просьбе Мохамед изменил маршрут и мы подъехали к пропускному пункту на станцию. Я установил штатив, камеру, и подробно снял зеркальную башню и огромные поля солнечных батарей. Настолько подробно, что к нам поспешил охранник разбираться, на какую разведку мы работаем.
Мы возвращаемся обратно в Уарзазат, чтобы осмотреть известный дворец – Касба Таурирт. Ка́сба в первоначальном значении — арабское название для цитадели. Название касба принято прежде всего в странах Магриба. Замки и крепости исторических городов называются касбами. Касба Тарирт, старейшее сохранившееся сооружение в Уарзазате, построена в 18 веке, охраняется стаей кошек и ЮНЕСКО.

 

DSC07268.JPG

 

20181013_113151.jpg

 

DSC07258.JPG

 

DSC07267.JPG

 

 

Крепость-дворец принадлежала местному клану Глауи, здание огромное, в нём очень легко заблудиться. Особого убранства внутри нет, кое-где сохранились потолки из кедра и редкие элементы орнамента, двери между помещениями очень разные по высоте, в одни нужно согнуться в три погибели, в другие проходишь не сгибаясь. Интересную деталь отмечу при строительстве крепостей, медины, мечетей в Марокко. На стенах видны ряды небольших отверстий, которые с определённым шагом повторяются по высоте. Для чего? В эти отверстия при  возведении строители закрепляли леса прямо в стену, подняв постройку на следующий уровень они переносили леса выше, потом, понятно, они их удаляют, а отверстия остаются. По словам Мохамеда, эти дырки также используются для вентиляции стены. Но! Как глиняную стену не вентилируй, рано или поздно её размоет, или она рассыпится, высохнув. Так что есть во всех этих касбах, ксарах, мединах, мечетях фактор бренности существования. Рано или поздно касба Таурирт тоже прекратит своё существование. Но не будем о печальном, лучше выпьем чашечку марокканского кофе в кафе напротив с отличным видом на касбу. По вечерам, говорят, закат очень красиво золотит стены древней цитадели, но без нас, трогаемся в путь, нам предстоит долгая дорога через Атласские горы в Марракеш.

 

DSC07259.JPG

 

 

Вот опять! Халид стоял на машине в отдалении, когда мы готовы уезжать, Мохамед позвонил ему, тот подъехал, мы сели, отъезжаем, подходит продавец стоянки и требует с Халида деньги.

- Мы не стояли – отвечает ему Халид

- Нет, я же вас охранял.
Что могу сказать, такая ментальность у местных, продавать всё и вся - землю, воздух, полезный и бесполезный совет.
Ещё раз пересекаем Уарзазат по главной магистрали города, вокруг чисто, но Мохамед обращает наше внимание на обилие пустующих и недостроенных домов, работы нет, люди уезжают. А я обратил внимание на карету скорой помощи, стоящей в самом центре города, у которой выбито заднее стекло, мелкими кусочками рассыпанное на асфальте, кому скорая не угодила?
На выезде заборы из глины или бетона окружают пустую территорию, на входе ворота на замке. Зачем? Земля принадлежит хозяину,- поясняет Мохамед – на всякий случай он её отгораживает, чтобы кто-нибудь случайно дом не построил или стадо овец не разместил.
Наша следующая остановка – знаменитая касба Ait Ben Haddu 17 века. Ещё более знаменитая, чем Taurirt. Расположена около пересохшей сейчас реки, на высоком холме, откуда открывается вид на окрестности. Поход наверх, по узким улочкам с глиняными домиками и активной торговлей сувенирами. Ничего специального, но селение фактурное, вид красивый, стоит заехать на час. Заодно и пообедать, много заведений общепита, ориентированных на туристов, дальше такой возможности не будет.

 

DSC07281.JPG

 

DSC07285.JPG

 

DSC07291.JPG

 

DSC07293.JPG

 

DSC07324.JPG

 

DSC07337.JPG

 

DSC07344.JPG

 

20181013_142307.jpg

 

 

После Ait Ben Haddu шоссе поднимается в горы, чтобы добраться до Марракеша, надо пересечь хребты Высокого Атласа. Вдоль дороги процветает торговля нехитрым товаром: яблоки и кристаллы горных пород. Чувствуется, что местные жители ещё более бедные, чем на равнине. Хотя приличную работу можно найти разве что в Рабате, Марракеше или Касабланке, какая работа в пустыне? Вот две женщины пытаются спуститься на дорогу с крутого склона, в руках – тощая вязанка хвороста, который они собрали.  Или мужчина, зажав в руке единственный кристалл, плетётся вдоль дороги, протягивая его к проезжающим машинам, вдруг кто-нибудь купит.  Группы береберов сидят вдоль дороги кружком, ничего не делают, разглядывают проезжающие машины, скорее всего даже телевизора дома нет. Деревеньки вокруг всё те же, глиняные, только цвет их не жёлтый, как внизу, а серо-чёрный, и дома видно, совсем примитивные и пустые внутри. Самая высокая точка по дороге, перевал с забавным названием Тизи-н-Тишка, 2260 метров. Как положено, весь перевал усыпан сувенирными лавками, магазинчиками с платными туалетами. Спускаемся, лента дороги видна далеко вниз, ещё раз остановились для общего фото. Ещё пять минут и опять остановка, здесь можно попить кофе. Кофе стоит 10 дирхам, один евро, его наливают в маленькие гранёные стаканчики, но если ты его хочешь взять с собой, не беда, доплати 2 дирхама за стаканчик – и в путь. По дороге встречаются огромные камни, осколки скалы, которые очень опасно нависают над дорогой, но почему-то никого это не беспокоит.

 

DSC07359.JPG

 

DSC07351.JPG

 

DSC07353.JPG

 

 

20181013_164716.jpg

 

Приезжаем в Марракеш, когда стемнело. Позавчера мне позвонили из гостиницы в Марракеше и сказали, что нас разместят в другой гостинице на один день. Мы всё таки приехали в свою гостиницу, но нам объяснили, мест нет, мы вынуждены вас поселить в другой. Возражения о том, что мы заплатили за проживание почти два месяца назад никак не действуют, но нас пытаются купить - оставшиеся дни в нашем отеле вы получите опцию «всё включено». Кроме того, вы все можете получить бесплатно процедуру в спа. Итак, мы едем в другой отель сети Kenzi, благо недалеко, оформляемся на ресепшн, вдруг нам сообщают, извините, поселиться придётся в третьем отеле, вместо Kenzi Menara Palace – Jardin du Agdal. Ужасный отель, номер в отвратительном состоянии, стульчак в туалете оторван, полка для полотенец выпадает из стены, держатель для туалетной бумаги выломан, стены грязные… Полный ступор у официантов при обслуживании. Принеси белое вино, бокал красного и пиво Касабланка. Два! Красного так и не принесли, сам ходил и наливал нашим вино. Остальное ждали около часа, периодически объясняя, что нам нужно. Давно такого не видел. Ни в Африки, ни в Азии, ни в Латинской Америке. Что-то не так с Марокко?

 

IMG_4463.JPG

 

 

14.10.18. Эс Суэйра.

 

Утром переехали в Kenzi Menara Palace, перевезли чемоданы, а сами поехали на весь день в Эс Суэйру, город на берегу Атлантического океана. Первая остановка, превышение скорости, оплата по утверждённому ранее тарифу. Только вы не подумайте, что Халид у нас гонщик! Нет, он старается добросовестно соблюдать правила, но это очень непросто, знаки стоят не всегда логично. После первой остановки следует вторая, проверка документов: жандарм склоняется к окну водителя: - ваши права!
- Вот, пожалуйста
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Вот, пожалуйста.
- Лицензия на право работы с туристами.
- Вот пожалуйста.
- Страховка.
- Возьмите
Тут полицейский просовывает голову внутрь салона – все пристёгнуты? – окинул взглядом нас.
- Все! – отвечаем хором.
- Аптечка есть?
- Вот она.
- Огнетушитель?
- Тоже имеется.
Тут я вспомнил анекдот времён моих начальных классов. «Вот жлобы, удавятся на ремнях, только чтобы не давать инспектору десятку». Документы жандарм обратно возвращает поштучно: первый отдал в руки, потом второй, и так до конца, видимо, чтобы исключить для себя возможность зажать ценную бумагу.
По дороге продают те же яблоки, к ним добавился фундук. Серая или желтая каменистая земля, бесконечные просторы, иногда зеленые фрагменты с водой. Остановка на обязательное для наших марокканцев кофе, углядел сок из свежего авокада, 20 дирхам за стакан. Примерно три часа пути и мы подъезжаем к побережью. За десять-пятнадцать километров до Эс Суэйры по обе стороны дороги потянулись рощи арганового дерева. Аргановое дерево уникально, растёт только здесь на юго-западе Марокко вокруг Эс суэйры, больше нигде в мире. Мохамед говорит, израильтяне пытались выращивать у себя, климат похожий, не растёт и всё. Из Аргании делают аргановое масло, делают вручную. Для местных жителей это дерево жизни. Кроме масла, из его веток делают «арматуру» для глиняных строений, из ствола – мебель, а листьями арганового дерева питаются козы. Ещё дома, собираясь в поездку, я прочитал о том, что местные козы умудряются забраться на дерево и встав на ветку, общипывать листву! Выглядит невероятно, такое впечатление, что козы нарушают гравитацию! Но факт, крупное и довольно тяжёлое животное взбирается по крепкому и кряжистому стволу, перебирается на ветку, стоит на ней и пощипывает. Я заранее попросил Мохамеда показать нам, он пообещал – точно покажу, знаю где. И вот мы едем по шоссе, на обочине остановился туристический автобус, из него повалили туристы к дереву с козами, но мы не снижаем скорости.
- Аттракцион для туристов –объясняет Мохамед, - местный житель заранее загнал коз на дерево и берёт за показ деньги, а я вам покажу настоящих, честных коз, которые полезли на дерево не за длинным рублём, извините дирхамом, а по причине голода.  Это правда, аргановое дерево растёт, можно сказать, в пустыне, на земле травы нет, не от хорошей жизни им приходится забираться.

 

20181014_115224 (2).jpg

 

 

 Ладно, проскочили, перед Эс суэйрой остановились на смотровой площадке, подъехали к городу, но здесь отвернули налево, вдоль побережья. Дорога местная, машин мало, аргановые рощи по-прежнему обступают дорогу. Да! Пастух со стадом коз между деревьями, одна, коричневая, точно стояла высоко на ветке, но проскочили уже, надеялись увидеть массовое представление, но нам не повезло, больше козы-канатоходцы нам не встретились!
Зато мы доехали до кооператива Marjanna, что в переводе означает «жемчужина», вдали от туристических троп, марокканские крестьянки вручную добывают аргановое масло. Масло делают из плодов арганового дерева, внешне они похожи размером на оливки, только имеют коричневый цвет. В белом, оштукатуренном помещении сидят пять женщин, первая очищает плоды от мякоти, вторая разбивает косточку, третья извлекает семена, четвёртая их очищает, а пятая перемалывает в каменном жернове, из жмыха вытекает масло, вот и вся технология.

 

20181014_125411.jpg

 

20181014_125540.jpg

 

 

 На один литр масла уходят плоды 7-12 деревьев, поэтому оно очень дорогое. Есть косметическое масло, сделанное холодным отжимом, другая версия предназначена для еды, для нее семечки предварительно обжаривают. Косметическое масло стоит 120-130 евро за литровую бутылку, пищевое немного дешевле, около 100 евро, более мелкая фасовка соответственно ещё дороже. Аргановому маслу приписывают чудодейственные свойства как косметическому и лечебному средству. Говорят, что французы обратили внимание на руки женщин, работавших на кухне с аргановым маслом, кожа на их руках была чиста и нежна, как у младенца. С тех пор крупнейшие косметический компании мира используют его в составе своих кремов по уходу за кожей. Употребляя масло в пищу можно снизить уровень холестерина, сахара в крови, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. К тому же оно вкусное, с ароматом миндаля и лесных орехов, можно заправлять салаты. Короче, затарились не по-детски. Себе, друзьям, коллегам по работе, будем оздоравливаться и молодеть.
Теперь в Эссуэйру, Эс- сувейру, есть разные версии названия города, ранее он назывался Могадор, а порт в 18 веке имел название Тимбукту, то самое, о котором поётся в одной нашей песенке. Хотя я не уверен, Тимбукту – это город в Мали, нельзя верить всему, что написано в сети. Итак Эссуэйра. Белый город с синими ставнями и дверьми на побережье океана, спроектированный французами в 17 веке. Отсюда большие площади и широкие улицы в центральной части, но медину с её хитросплетениями узких запутанных улочек никто не отменял. Начинаем с порта. Огромное количество синих рыбацких лодок, ещё большее количество чаек, здесь же рыбный рынок. Пахнет солью, водорослями и рыбой. На прилавках свежевыловленные тигровые акулята, рыба-ремень, сардины, красная рыба но не лосось, креветки и устрицы.

 

DSC07369.JPG

 

DSC07370.JPG

 

DSC07378.JPG

 

DSC07387.JPG

 

IMG_4494.JPG

 

20181014_142039.jpg

 

20181014_142124.jpg

 

Последние продаёт всего один парень, открывает ножом свежую устрицу и протягивает тебе, лимоном сбрызнул и в рот. Вкуснота необыкновенная, и всё удовольствие за 7 дирхам штука, по нынешнему курсу 50 рублей. Никто не заглядывал на устричное меню в Москве? В «Метро» по 350 рублей штука, думаю в ресторане минимум в два раза дороже. Оторваться невозможно, сам точно не считал, продавец этим занимался, определённо перевалили за 30 штук.

Из порта в город. Со стороны океана крепостная стена защищает от захватчиков, есть Портовый бастион и ворота, через который мы попадаем в Медину. Но старый город начинается не хитросплетением узеньких улочек, а вполне себе широкой набережной, на которой торговцы предлагают свежий апельсиновый сок.

 

IMG_4498.JPG

 

20181014_143549.jpg

 

20181014_143711.jpg

 

 

 Отворачиваем вглубь, как и положено в марокканской медине, на центральной улице кипит сук, базар. Продают всё, но акценты поставлены на изделия из дерева туи, антиквариат и то же самое аргановое масло. Здесь также сидят марокканки и вручную выжимают масло из семечек, только кто видел, что наливают в бутылки! Мохамед поясняет, соблазн подмешать что-нибудь более дешёвое чрезвычайно велик, поэтому к покупке масла в туристических местах надо подходить с большой осторожностью. Да нам это уже ни к чему, все чемоданы забиты маслом и косметическими изделиями на его основе. А вот в большой магазин по продаже изделий из туи заглянули. Со стены на нас смотрит портрет короля Мухаммеда Шестого, в Марокко портреты короля висят повсюду, в лавках, магазинах, на улицах, площадях, ну совсем как у нас портреты Ильича тридцать лет назад. Не обошлось без покупки, большое блюдо из туи пополнило список покупок Сергея и Татьяны.

 

IMG_4521.JPG

 

IMG_4524.JPG

 

20181014_145521.jpg

 

20181014_144405.jpg

 

Я предложил свернуть с оживлённой улицы в узкий переулок, двадцать шагов и мир кардинально изменился, исчезли все люди вокруг, остались только кошки, стало тихо и появилась возможность изучать стены и фасады домов, потому что товар, развешанный на торговой улице, реально заслоняет красоту города. Посмотреть есть на что: двери, небольшие окошки, решётки на окнах, ставни, всё очень колоритно. Перед нами невысокий туннель, проход, здесь их на французский манер называют пассаж, чтобы не ударится головой, приходится наклоняться. Мне здесь нравится, нет шума, зазывал и попрошаек, редкие прохожие спешат по своим делам и не обращают на нас никакого внимания. А мы можем фотографировать двери, стены, закоулки. Возвращаемся к шумным улицам, можно ещё погулять, понаблюдать за жизнью города, но надо следить за временем, чтобы успеть вернуться обратно в Марракеш. Сейчас понимаю, что Эссуэйре надо было уделить больше времени и остаться переночевать в городе.

 

IMG_4536.JPG

 

IMG_4542.JPG

 

IMG_4588_0.JPG

 

IMG_4595_0.JPG

 

IMG_4561.JPG

 

 

Обедать Мохамед нас приводит на набережную в рыбный ресторан Фанатик. Какое счастье, что есть другая еда, отличная от тажина! Пишу эти строки, заглянул на tripadvisor и с большим удивлением обнаружил оценку «3» из пяти возможных, то есть посредственный ресторан. Не понимаю, у меня ресторан вызвал просто восторг, или во всём виновата неделя с тажином?
Открытая веранда с видом на океан, освещённый предзакатным солнцем, на столе устрицы, рыбный суп на французский манер (а на какой ещё?), салат с кальмарами, креветками, огурцами, апельсином и дыней, на горячее рыба соль на гриле с овощами. Запиваем белым вином и пивом Casablanca, о чём ещё можно мечтать? В ресторане мы явно задержались, не отказали себе порезвиться на пляже, помочив ноги в водах Атлантического океана, обратный путь в Марракеш прошёл под общий храп, на единственной остановке оценил романтику заката на фоне бензоколонки с неблагозвучным названием Afriquia. Понравился мне город, атмосферой понравился, в 60-е годы здесь любили проводить время хиппи, Джимми Хендрикс какое-то время жил в Эссуэйре. До сих пор каждый июнь в городе проводится фестиваль этнической музыки гнауа, собирающий сотни тысяч поклонников, чем не повод вернуться?

 

IMG_4619.JPG

 

DSC07419.JPG

 

IMG_4622.JPG

 

IMG_4666.JPG

 

IMG_4689.JPG

 

 

15-16.10.18 Марракеш

 

 Ничего не могу с собой поделать - как только слышу название города Марракеш, в голове тут же начинает играть шлягер диcкотеки восьмидесятых Marrakesh группы Goombay dance band.
“Marrakesh, come to Marrakesh”, ну вот, наконец и мы приехали.
Начиная с прошедшей ночи мы находимся в отеле Kenzi Menara Palace и проведём здесь три ночи, дольше в одном месте не останавливались нигде. Мы за пределами старого города, поэтому территория просторная, со всех сторон окружена двухэтажным зданием, внутри большой бассейн, зона с шезлонгами, зелёные пальмы.

 

IMG_4906.JPG

 

IMG_4902.JPG

 

IMG_4903.JPG

 

 

До старого города ехать на такси не более десяти минут, но сегодня запланирована экскурсия по медине в компании с Мохамедом и Халидом, хотя, конечно, машина в Марракеше практически не нужна, старый город пешеходный.

Начинаем с посещения садов Мажореля, на вход надо выстоять длинную очередь за билетами, но с нами Мохамед, а он знает, как преодолевать препятствия. Прикинулись туристической группой и взяли билеты без очереди. Вход стоит 100 дирхам на человека: 70 дирхам - вход в сад, 30 – посещение берберского музея. Сад по размерам совсем небольшой, есть много кактусов со всего мира, короткая аллея, два пруда с интересными отражениями, и невообразимое количество туристов! Просто не повернуться! Здание берберского музея тоже небольшое, ультрамаринового цвета, если найти кусок стены без туристов, то можно сделать красивым фоном для фото. В одном зале музея представлена коллекция хорошо отшитых берберских костюмов, другой зал зеркальный, здесь представлены африканские украшения, и то, и другое подобрано со вкусом. Немудрено, долгое время сад принадлежал французскому модельеру Ив Сен Лорану. А создан был в 20-х годах прошлого столетия тоже французом, художником Жаком Мажорелем, после его смерти в 80-х годах виллу и сад приобрели Ив Сен Лоран и его друг Пьер Берже. Здесь знаменитый модельер находил вдохновение, после его смерти прах был развеян над садом, в память о кутюрье установлен памятный знак. Кроме кактусов, также растёт бамбук, редкие виды пальм и ещё масса уникальных растений, собранных со всего мира. Интересная цветовая гамма: кроме уже упомянутого мной глубокого синего цвета, все дорожки и почва имеют оттенки розового, на эти цвета густо положен цвет зелёной растительности, необычно!

 

DSC07424.JPG

 

IMG_4697_0.JPG

 

DSC07436.JPG

 

 

Едем во дворец Бахия. Опять мимо очереди за билетами направляемся внутрь, вход ничем не примечательный, всё самое красивое и богатое спрятано от посторонних глаз. Дворец был построен относительно недавно, в конце 19 века, великим визирём Ахмед бен Муссой, это как премьер-министр при султане, для своей жены. Привез он сюда, правда, не одну, а четыре жены и ещё 24 наложницы. Общеарабская философия о доме говорит, что все личное нужно держать подальше от чужих и недобрых глаз, при себе, дабы не вызвать зависти у окружающих. Вот и дворец Бахия внешне совсем непримечательный, даже унылый, но это впечатление слишком обманчиво. Первый двор – договор, каламбур такой на язык прицепился, почему? Великий визирь был очень хитрым и влиятельным человеком, фактически правил страной вместо султана, в первом дворе он улаживал дела между конфликтующими сторонами. Для решения спорных дел ниши-комнаты обустроены, потолки из кедра, щедро украшенные орнаментом. Среди них есть и со звездой Давида, специально для евреев. Дальше идут палаты для официальных приёмов. Красивый потолок: резьба по дереву, по камню, роспись, полы и стены украшены традиционной мозаикой зилидж. Зиллидж, Зулляйдж - изразцовая плитка, покрытая глазурью, традиционные для мавританской архитектуры терракотовые изразцы, которые используются для украшения оштукатуренных стен, потолков, полов, бассейнов. Это отсюда пошла испанская и португальская мода на изразцы, «азулехас» и «азулежу».

 

DSC07441.JPG

 

DSC07444.JPG

 

DSC07445.JPG

 

DSC07450.JPG

 

DSC07462.JPG

 

Чем глубже проникаем во дворец, тем интимнее становится вокруг. Большая открытая площадь, по центру фонтан, по периметру комнаты для жён и наложниц, для жён побольше и понаряднее. Площадь предназначена для прогулок и времяпрепровождения женской части населения дворца. Планировка запутанна, не исключаю специально, с площади наложниц переходим в сад ступенями ниже, оттуда попадаем в медресе. Жёны и наложницы рожали визирю детей, надо их было где-то учить уму-разуму. Помещения охраны устроены так, чтобы из них можно было наблюдать жизнь дворца, сами охранники жили в подвалах и были евнухами.


Какой восточный дворец без хамама?! Поблизости спальня, точнее две спальни. Одна большая, хорошо продуваемая ветром, летняя, другая маленькая, чтобы прогреть быстрее, зимняя.  Посреди комнаты сцена, где танцовщицы исполняли танец живота, возбуждали хозяина, наверное. И то понятно, с таким количеством жён и наложниц, надоест изрядно известное занятие. Не зря посетили дворец, орнамент красивый, яснее становится образ жизни восточной знати.

 

DSC07455.JPG

 

DSC07457.JPG

 

DSC07461.JPG

 

 

Неподалёку от выхода из дворца расположена традиционная берберская аптека, где лекарствами являются смеси из восточных специй. На полках стеклянные сосуды с травяными наборами, от кашля? – пожалуйста! В тряпочку завернули острую смесь и заставили сильно вдохнуть. Конечно, глаза на лоб полезут и бронхи очистятся! Хотел купить, но цену за маленькую скляночку заломили в 15 евро, я начал торговаться по местной привычке, но аптекарь неожиданно остановил торговлю: fixed price, ничего себе, я не ожидал.

 

IMG_4755.JPG

 

IMG_4751.JPG

 

 

Отсюда дальше идём через еврейский квартал. Чем отличаются арабские дома от еврейских? У еврейских есть балконы, а у арабских нет, женщины не имели права выходить из дому, даже на балкон. На самом деле еврейские кварталы в Марокко – дело прошлое, во времена арабо-израильской войны 1967 года их попросили на выход, почти все бросили дома и уехали в Израиль. Но их уклад, кварталы, культура остались.

 

20181015_125240.jpg

 

20181015_125517.jpg

 

20181015_131552.jpg

 

20181015_132236.jpg

 

 

Обед- туалет! Мохамед ведёт в ресторан марокканской кухни, свой выбор объясняет наличием лицензии на торговлю алкоголем. Стандартный сет стоит 250 дирхам, пахнет разводом, запах усилился, когда принесли закуски и тажин. Блин! Достал меня уже это тажин! На этот раз курица с черносливом, а мясо - баранина с лимоном и оливками. Плюс большое количество мелких мисочек с холодными закусками и салатами, плюс никому не нужные фрукты на десерт. Сумма за всё 2300 дирхам, 230 евро, самый дорогой обед в Марокко! Да, конечно, пиво подняло цену, 50 дирхам за 0,33 Касабланка, но всё равно ни в какие ворота, мы больше половины еды оставили нетронутой. Сказал. Вернули примерно 250 дирхам, дали две бутылки воды, мне принесли пиво и всячески пытались загладить вину. Но осадок остался.

 

IMG_4772.JPG

 

20181015_142312.jpg

 

Сувенирный центр, где не надо торговаться. Специально построили для таких людей, как мой брат Сергей. Не любят они и не хотят торговаться, хотят просто выбрать товар без настойчивых советов продавца, взять и купить. Пусть даже переплатив несколько за такую свободу выбора. А что, имеют право!
У нас есть машина под управлением Халида, поэтому из сувенирного центра мы перемещаемся к мечети Кутубия, точке входа в медину и главной площади города. По оживлённой и широкой (по меркам старого города) улице двигаемся к разрекламированной по всему миру достопримечательности Марракеша, площади Джемаа аль Фна. Проходим человека, который принёс из дома обычные напольные весы и предлагает взвесить за один дирхам, это чуть больше семи рублей. Сколько ему надо стоять, чтобы заработать себе на пропитание?! Солнце безальтернативно кладёт лучи на камень. Очень контрастное изображение! Можно встать и слушать шумы и не двигать камерой, жизнь сама въедет в объектив и выедет из него. Туда же всунутся уличные торговцы, навязчиво предложат свой товар, и, почувствовав отсутствие перспектив, спокойно покинут его. Неожиданное восприятие! Мы ещё вернёмся на эту удивительную площадь, а сейчас пересечём открытое пространство и войдём с старый город, он же сук, непрерывное торговое пространство. Нас, покупателей, от солнца защищает дырявый дощатый потолок над улицей. Иногда он имеет свой узор, но главное, спасает от палящих лучей. Это не первый наш сук в марокканской медине, скорее всего, последний. У меня выработалась отрицательная реакция, чем активнее мне предлагают товар, тем сильнее я от него отгораживаюсь. Возможно, если изменить посыл, то вся реальность вокруг обретёт иное выражение. Я понял это на примере Кати, которая поставила задачу привести отсюда чемодан-два деталей восточного интерьера: стол, светильники, вазы, ковры. А пока мы идём по улице-галерее и обозреваем металлические чайники, ткани, бронзовые светильники, плетеные шляпы, просто шапки, мягкие игрушки. Да не помню я, что там ещё.

 

DSC07465.JPG

 

DSC07469.JPG

 

DSC07474.JPG

 

DSC07476.JPG

 

DSC07483.JPG

 

DSC07492.JPG

 

DSC07500.JPG

 

DSC07501.JPG

 

IMG_4785.JPGIMG_4786.JPG

 

 

На сегодня хватит. Пора домой, в гостиницу. Завтра есть запасной день в Марракеше, при желании можно вернуться в старый город.

Свободный день в Марракеше!  Наконец, можно ничего не делать, погреться у бассейна на солнышке, искупаться, просто подремать. Но гложет чувство недосмотренности. Кто как, Таня и Таня решили поехать в сувенирный центр, Катя сначала в спа, а потом в сук за покупками, Сергей решил ничего не делать, а я задумался воспользоваться свободой и побродить по городу самостоятельно. Такси до медины стандартно стоит 50 дирхамов, 5 евро. Наблюдение: таксисты часто отрывают руки от руля, машина едет самостоятельно, также поступают местные велосипедисты, езда без рук – признак крутости и мастерства? Или бесшабашности? Ещё наблюдение, обратил внимание на улице на автомобиль Peugeout 508, достаточно свежая модель, но крылья все неровные, как будто молотком правили. Странно, думаю, уже давно мастера правят так, что от нового не отличишь, неужели не умеют? А потом посмотрел на подносы, чеканку, светильники с мятыми поверхностями, неровно штукатуренные стены отеля- может им просто так нравится?

 

Доехали вместе с Танями, оставил их у сувенирного центра, а сам отправился самостоятельно изучать город.

 

Свобода! Один, без гида, водителя и моих замечательных родственников! Простите меня! Немного сориентировался на карте города, установленной на улице, и пошёл. Медина Марракеша состоит из двух частей: та, в которой обитают туристы и та, где обитают местные жители, и они не смешиваются. Отсутствие гида и запланированного маршрута привело к тому, что я попал и в ту и в другую часть города. Ходил, ходил и оказался около школы или ремесленного училища, очень много людей на улице, спешат по разным делам, заметил на себе пару удивлённых взглядов. Указателей и названий улиц на европейских языках здесь нет, они появляются только в туристических секторах. Как только я такой увидел, у меня появилось направление. Улицы в туристической части имеют солнцезащитную крышу, в некоторых местах это могут быть стебли бамбука, а иногда солнце просвечивает через восточный орнамент. Как всегда, вокруг кипит жизнь, но по сравнению с Фесом в Марракеше медина более изысканная, что ли. Встречаются бутик-лавки с косметикой или модной одеждой, я набрёл на чайный салон Yannass, где седовласый хозяин угощает отборным чаем местной марки Tchaba, симпатичный интерьер, дизайнерская посуда на восточный манер, местные продукты.

 

IMG_4810.JPG

 

IMG_4813.JPG

 

IMG_4822.JPG

 

IMG_4823.JPG

 

IMG_4832.JPG

 

IMG_4859.JPG

 

 

Случайно вышел на округлую площадь и обнаружил за ней огромный дворец Эль-Бади, купил билет, пошёл смотреть. Красоты, прекрасных восточных орнаментов я там не увидел, разбили и разграбили задолго до моего визита, но можно оценить масштабы построек. Поднявшись на невысокую башню окинул взглядом город, он необыкновенно низкий, два, максимум три этажа, поэтому видно всё очень хорошо. Наверху свили гнёзда цапли, величественно поглядывают на нас сверху вниз.

 

DSC07516.JPG

 

DSC07526.JPG

 

DSC07532.JPG

 

DSC07535.JPG

 

 

Все маршруты по Марракешу начинаются и заканчиваются на площади Джемаа аль Фна. Как всегда, она полна попрошаек независимо от времени суток. Как всегда, я стараюсь не обращать на  них внимание. Особо прилипчивый не даёт мне снимать вереницу карет с лошадьми, из вредности наверное. Беру такси у мечети Эль Кутубия и еду в отель. Всё-таки надо несколько часов никуда не бежать, воспользоваться бесплатным массажем, просто полежать у бассейна. После ужина терзают сильные сомнения, ехать на вечернюю площадь Джемаа аль Фна, или остаться в отеле, ну сколько можно скакать! Преодолевая лень поехал, тем более меня поддержала Катя, которая не успела скупить все подносы. Вечерний тариф у таксистов – 80 дирхам, тычет пальцем в бумажку с тарифом. Я спрашиваю, сдачу с сотни сдашь?
- Нет у меня сдачи, - отвечает. Привёз, остановились, я ему отсчитываю ровно 80 дирхам, так у него аж челюсть от облома заскрипела.

 

DSC07509.JPG

 

IMG_4861.JPG

 

IMG_4869.JPG

 

IMG_4870_0.JPG

 

IMG_4876.JPG

 

IMG_4880.JPG

 

IMG_4896.JPG

 

IMG_4900.JPG

 


Итак – главное место событий и развлечений в Марракеше, да и во всём Марокко, площадь Джемаа аль Фна, в дословном переводе площадь мечети конца жизни. В средние века на площади происходили публичные казни, и в мечети молились за отпущение их грехов. Но есть другая трактовка названия – площадь бесконечности жизни, оно больше подходит к тому, что происходит здесь. А происходит как раз бесконечная круговерть жизни. На площади едят, продают, поют, молятся и заклинают. Гадалки готовы предсказать в подробностях твой жизненный путь, заклинатели змей звуками своих дудок поднимают кобры, стоматологи в качестве доказательства своего врачебного опыта держат перед собой огромные миски с удалёнными зубами. Прямо на камне сидят группы людей кругом, среди которых есть запевала,  они повторяют песнопения, покачиваясь в такт и впадая в транс, такая традиция называется халака. Некоторые продавцы светильников расставляют свой товар прямо на брусчатке и подключают к аккумулятору, на тёмном фоне множество разнообразных светильников смотрится особенно эффектно. В ряд выстроились киоски, продающие свежевыжатые соки, но главное поле принадлежит множеству кафе на открытом воздухе. Они устроены рядами, еду готовят прямо здесь: варят, жарят, тушат. К примеру, можно попробовать тушёные бараньи головы. Зазывалы наперебой предлагают сесть и попробовать именно в их кафе. Объясняю им, я уже сыт, в ответ улыбаются – ну ничего, завтра к нам приходи. Несмотря на навязчивость, нет злобы и тупой настырности. Меня по-прежнему спасает GoPro, обычной камерой снимать бы не дали. Примерно к одиннадцати вечера активность на площади начинает стихать, а через некоторое время прекращается совсем. Самый пик, наверное, в 8-9 вечера. И нам пора обратно в отель, поймали таксиста, удивительно, он отвёз нас за 50 дирхам, правда отель перепутал, но в конечном итоге мы оказались у себя.

 

DSC07546.JPG

 

DSC07548.JPG

 

DSC07550.JPG

 

IMG_4917.JPG

 

IMG_4920.JPG

 

 

17.10.18. Отъезд

 

Встали пораньше, до вылета хотим успеть посмотреть самую главную и самую большую мечеть страны, мечеть Хасана Второго в Касабланке. Выезжаем из города. Марракеш в переводе называется «Земля Богов», как это принято у марокканцев, все постройки в городе имеют один цвет, бледно-розовый с терракотовым оттенком. На весь город несколько зданий другого цвета: богатая вилла белая да театр напротив вокзала желтый.
Из Марракеша до Касабланки идёт многополосная автострада с разрешённой скоростью 120 км в час. Французское наследие чувствуется и здесь. Франция, чуть ли не единственная в мире страна, где дорожные знаки на автостраде имеют синий, а не зелёный, общепринятый, цвет.

По обочинам вполне современного шоссе встречаются хибары, сложенные из плоского камня. Каменный век встречается с двадцать первым веком!

Проезжаем аэропорт и въезжаем в Касабланку. Ещё один город, который Мохамед не любит и я начинаю понимать, что это чувство вполне справедливо.
- Посмотрите на лица людей на улице, разве вы найдёте на них улыбку? – вопрошает Мохамед. Я начинаю приглядываться к прохожим, да, улыбок не видно, хотя я не помню, чтобы в других городах они улыбались. А вот президент Путин смотрит на всех определённо с доброжелательной улыбкой. С биллборда. Сидит, окружённый марокканской молодёжью, и обсуждает с ними светлое будущее этой африканской страны. Кстати, по словам Мохамеда, наш президент пользуется популярностью у марокканцев.

 

IMG_4926.JPG

 

Двигаемся вглубь города, добрались по набережной и уже по ней взяли ориентир на мечеть Хасана второго. Касабланка, в отличие от всех остальных марокканских городов, многоэтажная. Конечно, этажность и здесь ограничена минаретом мечети Хасана второго, но минарет высокий, поэтому и дома есть десяти - пятнадцатиэтажные. Определённого цвета нет, оштукатуренные и крашенные дома-коробки. А мечеть действительно достойная внимания. Большая, с раздвижной крышей, прямо как на стадионе Зенита в Санкт-Петербурге, с высоким минаретом, с огромной площадью перед ней, с настоящим океаном позади, потрясающе! Одна из двух мечетей Марокко, куда могут зайти неверные, но время экскурсии не совпадает с нашими планами. Кстати, построена она совсем недавно, в 1993 году, по проекту итальянского архитектора. Посмотрели снаружи, впечатлились, и поехали обратно, в аэропорт. Город стоит в пробках, тех, которые не двигаются. Начали нервничать. Но постепенно поехали. На выезде строится огромный мост, а пока на подступах тоже пробки. Но всё в конечном счёте обошлось, в аэропорт мы прибыли вовремя.

 

20181017_114405.jpg

 

20181017_115348.jpg

 

IMG_4931.JPG

 

IMG_4941_0.JPG

 

 

Даже осталось время поразмышлять о поездке. Двоякие чувства. С одной с стороны страна колоритная, недаром она так привлекает кинематографистов: пески пустыни Сахара, глинобитные постройки, скорее похожие на декорации к восточной сказке, океан, дворцы.  С другой стороны – образ жизни людей таков, что они не очень расположены пускать тебя туда, европеец для марокканца это источник наживы в первую очередь, так что не ждите душевности от общения с местными. Ужасная ситуация с Турецкими авиалиниями, проблемы с заселением в Марракеше, некоторые недоработки программы добавили разочарования. Точно уверен, в пустыне надо было провести полный день, добавить день в Эс Суэйре, попробовать для перемещения по стране использовать авиаперелёты, что не терять много времени даром. Но! Новая страна, новые впечатления и они, конечно, есть: Синий город, пески Сахары, площадь Джемаа аль Фна, устрицы в Эс Суэйре, аргановое масло. Интересных впечатлений вполне достаточно!
Обратный перелёт прошёл в штатном режиме, в Стамбуле мы воспользовались услугой Turkish airlines и съездили на автобусную экскурсию по Стамбулу, после чего благополучно вернулись домой.
До свидания, Африка!

 

IMG_4956.JPG

 

IMG_4955_1.JPG

 

 

 

Андреевка

27.01.19 г

 

Курсивом выделены фразы, которые я позаимствовал в сети.

Фото мои, брата Сергея и его супруги Татьяны.