Непал

Непал – вершина мира.

 

Случайно увидел на сайте «Ветер свободы» программу путешествия в Непал, она удивительным образом совпадала по времени с моим очередным юбилеем, вылетать надо было на следующий день после день рождения. К тому же, вся программа рассчитана на шесть дней, а значит я успею вернуться к дню рождения дочери. В результате переговоров «Ветер свободы» отвалился. Посудите сами – как можно всерьёз воспринимать предложение о перелёте продолжительностью 25 часов? На просторах интернета нашлось небольшое агентство Мандала Турс из Непала с русской хозяйкой Риной, они и подготовили для нас программу.

И так, сегодня 5.11, вечер, рейсом Аэрофлота летим в Дели. Перелёт не доставил хлопот, в 4-20 утра по местному времени мы приземлились в аэропорту имени Индиры Ганди. Разница во времени у Дели с Москвой 2 часа 30 минут, а между Катманду и Москвой 2 часа 45 минут. Соответственно, разница во времени между Дели и Катманду всего 15 минут! На стойке регистрации трансферных пассажиров сотрудница, изучив наши билеты, предложила подождать. Через полчаса томительного ожидания нас вызывают к стойке, долго и нудно сотрудник что-то вбивает в компьютер, наконец пришла очередь напечатать посадочный талон, но принтер не работает, теперь разбираемся с принтером. Спустя почти час посадочный талон в руках, можно проходить контроль безопасности. Но всё делается медленно, долго, десять человек в очереди проходят процедуру полчаса, мой компьютер долго достают, также долго изучают, раздражение копится… Я ещё не знаю, каким будет моё возвращение домой, всё познаётся в сравнении.
В сонном и полупустом аэропорте нашли бизнес-лаунж Air India, здесь нас встречают… голуби, свободно расхаживающие между кресел. Из еды только омлет, а на стене красуется надпись, что алкоголь доступен лицам старше 25 лет. Да и не просто с ним, индийское пиво безвкусное и водянистое, коньяка не оказалось, на мой вопрос о виски индийский дядька предложил:
- вот очень хороший индийский виски. 
На что я спрашиваю: 

- а можно не очень хороший, а просто хороший Ballantine`s?

Сотрудник с явной неохотой потянулся за бутылкой, капнул в стакан и тут же отметил расход напитка в амбарной книге.

А321 Air India на перелёте в Катманду, слегка потрепанный, кресла одеты в чехлы, под чехлом угадывается монитор, интересная логика! Лететь до столицы Непала чуть больше 1,5 часов. На завтрак подали тот же омлет, только острый, и тарелку с фруктами, из напитков есть вода, чай и кофе. Снежные пики Гималаев оказались по левому борту, будущие путешественники - будьте готовы, у меня попал правый борт, но я успел прорваться на свободное сидение и сделать несколько снимков.

 

DSC05910-11.jpg

 

Аэропорт в Катманду сложен из небольшого тёмно-красного кирпича, размерами невелик и телетрапами не обладает. Виза на 15-30 дней пребывания стоит 25$, по прилёту надо заполнить анкету, заплатить в кассу пошлину и предстать перед пограничником. Доброжелательный дядька поставил штамп и сказал «спасибо!», багаж уже на ленте, на выходе из здания стоит очередь сверять бирки на чемоданах, но проверяют только своих, иностранцев не смотрят.

На улице с табличкой в руках нас ждёт молодой симпатичный непалец по имени Сурадз, но представляется он по-другому – Сергей Гималайский. Кто помнит пана Гималайского в кабачке «13 стульев»? Имя Сергей нашему Сурадзу нравится явно больше, чем своё собственное, он на него откликается быстрее и веселее, так что будем называть его Сергеем. Русский язык Сергей выучил на курсах в российском культурном центре в Катманду, говорит хорошо, а понимает на отлично даже редкие и сложные выражения, говорит, что язык шлифуется от многочисленных контактов с русскими. Признаки цивилизации закончились с пандусом у аэропорта. Дальше пыльная улица, местами без асфальта, водоворот людей, разномастные постройки, река и горы мусора на берегах и в канавах. Намасте, Непал! (Намасте на непальском  – здравствуй)
На часах примерно 10 утра, наше пребывание в Непале начинается с посещения города Патан, одной из древних столиц Непала. Патан расположен всего в пяти километрах от Катманду, отделён от него священной рекой Багмати, но городская застройка не прерывается. 
По дороге в гостиницу Сергей предложил заехать с супермаркет, купили воды и пива. Пиво продают в отдельном магазине и оно очень дорогое, 3$ за поллитровую банку Heineken! Как позднее рассказал Сергей, у Непала нет возможности наполнять бюджет за счёт продажи природных ресурсов, государство бедное, на алкоголь ввели значительную наценку для сбора средств на борьбу с раком. Как смогли – помогли. 

 

IMG_7011.JPG

 

Гостиница наша называется Newa chen, находится в самом центре Патана в паре сотне метров от исторической площади Дурбар. Нева – это не в честь знаменитой реки на северо-западе России, нева - синоним слова «невар», «неварцами» называют коренных жителей долины Катманду. Newa chen дословно неварский дом, неварцы были и есть искусные архитекторы и резчики по дереву, наша гостиница являет собой отреставрированный образец настоящего неварского дома, которому примерно 250 лет. Стены из темного кирпича, на окнах резные деревянные решётки перед окнами, но от шума извне они не спасают, ощущение, что улица проходит в аккурат через наш номер. На тумбочке лежат беруши, и я не преминул ими воспользоваться. 

 

IMG_8105.JPG

 

Дверь с улицы с высоким порогом и низкой притолокой, хочешь, не хочешь, а придётся поклониться при входе в знак уважения к хозяевам. Кланяться придётся постоянно, потолки низкие, если я с ростом 182 см выпрямлюсь у себя в номере, то тут же долбанусь о деревянный брус на потолке. Притолоки у дверей оклеены мягкой резиной, но полностью не спасает, твой брус тебя найдёт. Номеров у комнат нет, есть имена собственные, наш номер поэтично называется «Пиндарика». Дверь в номер также абсолютно аутентичная, низкая, не выше 1,6 м, из двух деревянных створок, закрывается деревянным засовом, через петли сверху надо накинуть цепь с замком. При входе в комнату на японский манер принято снимать обувь, повсюду лежат соломенные циновки, спать придётся на полу, для этой цели постелены матрасы. Мягкий угол и низкий столик предполагает также сидение на полу. В туалетной комнате бронзовая раковина, душ, вода из которого брызгает во все стороны, есть специальная табуретка для мытья под душем, скрюченным долго не простоишь. Аутентичность полная, о чём свидетельствует назревающая на голове шишка. 

 

DSC05924.JPG

DSC05919.JPG

IMG_7044.JPG

 

Чемоданы оставлены, пора подкрепиться. Сергей ведёт нас пообедать в Patan royal café, идти буквально сто метров, кафе открылось меньше месяца назад, небольшие залы расположены в три этажа друг над другом, еду из кухни официанты носят по крутым и неудобным лестницам. Экипированный охранник при входе вытягивается перед нами по стойке «смирно» и отдаёт честь. Кафе предназначено для туристов, местные жители не могут себе позволить такие цены. Непал – не то место, куда надо ехать за гастрономическими изысками. Меню абсолютного большинства заведений общественного питания на нашем пути похожи друг на друга: несколько видов курицы, chicken chilly, например, картошка фри, овощи на гриле, рис, лапша, вегетарианские блюда. Более- менее оригинальными можно назвать пельмени мо-мо, этакие мини хинкали с куриным фаршем.

 

IMG_7060.JPG

DSC05932.JPG

 

После обеда отправляемся в пешую экскурсию по городу. Патан (Лалитпур)– одна из трёх столиц Непала: Катманду, Бхактапур, Патан. До 1768 года был независимым городом-королевством, далее вошёл в объединённое королевство Непал. Во времена династии Малла город активно развивался, процветали ремёсла, поэтому с исторической точки зрения Патан гораздо богаче достопримечательностями, чем Катманду. В каждом из трёх основных городов долины площадь перед королевским дворцом называется Дурбар, но в Патане она самая красивая. Исторический центр Патана, так же как и Бхактапура, внесены в список всемирного наcледия UNESCO.
Здесь всё близко, ближайший индуистский храм в пяти минутах ходьбы от гостиницы. Называется Bangalamukhi. Большая площадь, каменный лингам как положено, небольшая храмовая постройка с охраняющими вход драконами, на стене множество бронзовых колокольчиков. На площади прямо на камне стоят большие миски с фруктами, рис, конфеты и печенье, вокруг лежат гирлянды цветов, поблизости стоит группа людей. Эта семья заказала церемонию очищения, принесла в храм подношения богам в расчёте на то, что им отпустят прегрешения. Поблизости стоят чаши, с десяток, не меньше, в которых тряпки горят. Огонь помогает избавится от всего плохого, поясняет Сергей. Следящий за огнём человек с готовностью протягивает мне палку помешать в чаше, чтобы огонь разгорелся. Сергей комментирует: - да, чем лучше сгорит бумага, тем полнее человек освободиться от скверны. Но не получит ли плохую энергию тот, кто возьмётся шевелить угли?

 

IMG_7801.JPG

IMG_7792.JPG

IMG_7799.JPG

 

Идём дальше. Патан – кирпичный город, это и неудивительно, пролетая над долиной на вертолёте невозможно не заметить кирпичный цвет почвы, тут же небо коптят сразу несколько кирпичных заводов, недостатка в строительном материале нет. Фасады домов исторического центра щедро украшены резными деревянными окладами, непальцы любят и хорошо владеют резьбой по дереву.  

 

IMG_7808.JPG

 

Улицы узкие, на них людно и шумно, ощущение – все на улице, никого дома не осталось. Хаотичное движение людей, мотоциклов, иногда сюда втискиваются автомобили. Как они это делают, я не понимаю. Как и положено в азиатской стране, вся жизнь наружу, на улице торгуют, молятся, едят, стригутся.  Лица у людей улыбчивые, доброжелательные. Хочешь сфотографировать непальца – пожалуйста! Никто не стесняется. Иногда я даже сам чувствую неудобно, заглядывая человеку объективом прямо в лицо. Нет откровенных побирушек, ну или их совсем немного. Конечно есть грязь, мусор под ногами, но нет вони. Узкие улочки чередуются с довольно просторными площадями, это понятно, в центре площади, как правило, находится закованный в камень водоём, водопровода раньше не было, здесь люди набирали воду, мылись сами и стирали. Я видел двух женщин, полоскавших бельё в таком водоёме, но это скорее исключение, чем правило. Некоторые такие пруды уже давно пересохли. Люди живут бедно, это сразу бросается в глаза. Прямо на улице на большой сковородке в масле жарятся лепёшки, небольшая очередь, за копейки горожане покупают их подкрепиться. Мясо и рыба доступны далеко не всем, вот небольшой уличный рынок, продают свежую рыбу, речную или озёрную, морем в Непале и не пахнет. Рыба необычная, рот от сома, сама серебристая и форма тела другая.

 

IMG_7819.JPG

IMG_7816.JPG

IMG_7818.JPG

IMG_7840-1.jpg

IMG_7954.JPG

IMG_7966.JPG

IMG_7851.JPG

IMG_7746.JPG

 

Совсем недавно в Непал пришла большая беда, 26 апреля 2015 года произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8 балла, погибло почти 9000 человек, много людей пострадали и остались без крова. До сих пор повсюду видны следы природной катастрофы: дома разрушены, некоторые до сих пор лежат горой строительного мусора, у других старые кирпичи аккуратно сложены в стопки для восстановления. На центральной площади города разрушены исторические храмы, некоторые стоят в лесах, некоторые восстанавливают заново, а иные ещё ждут своего часа. Есть дома в аварийном состоянии, которые, чтобы они не развалились, подпёрты деревянными лагами. Печать беды ещё не стёрта с лица города.

 

DSC05942.JPG

DSC05972.JPG

 

А мы пришли к очередному храму, буддистскому на этот раз. Индуизм и буддизм сосуществует в Непале дружно, примерно 75% населения исповедует индуизм, 20% буддистов, 5% приходится на другие религии. Золотой Храм Будды не так просто найти, с улицы виден арочный вход, который охраняют каменные львы, над входом изображение Будды. Заходим внутрь, небольшой двор, по периметру расположены многочисленные бронзовые мантрические барабаны, по центру – трёхярусное сооружение с золотым Буддой наверху.  При входе имеется небольшое помещение, в нём нужно оставить все изделия из кожи, которые на вас надеты. Корова – священное животное в индуизме, негоже в храм в коровьей коже заходить. Вы спросите: - а причём тут Золотой храм, он же индуистский!
Всё смешалось в доме Облонских, буддистские символы изображаются на индуистских храмах, индуистские изображаются и почитаются в буддистских, две религии сосуществуют в Непале рука об руку.

 

IMG_7867.JPG

 

Щедро украшенный цветами и красками бронзовый колокол по центру задней стены, справа от него сидит маленький мальчик-монах, лет 7-8 на вид. Уже потом прочитал: Особенностью Золотого Храма является не только сосуществование буддизма и индуизма, выраженное в декоре храма, но и экзотическое направление в буддизме — базраян. В буддизме базраян главным действующим лицом в храме служит не монах, а обыкновенный мальчик, школьник, который на месяц назначается главным служителем такого храма. Он проводит в храме все службы, выполняет все ритуалы и обряды. Реальный монах выполняет роль его помощника и консультанта.
Похоже, это был именно он. Жаль, сфотографировать не разрешили.

 

IMG_7878.JPG

IMG_7863.JPG

 

В храме много животных, внутренний вход охраняют два больших бронзовых слона, обезьяны сидят с плодами хлебного дерева в лапах, а по углам центрального строения его поддерживают драконы. Небольшой, уютный храм, множество деталей можно долго и с удовольствием изучать.

 

IMG_7869.JPG

IMG_7874.JPG

 

Идём дальше. Несмотря на узенькие улицы, площади в городе просторные, на одной такой находится мастерская по изготовлению поющих чаш. Сергей привёл нас сюда, чтобы сделать массаж поющими чашами. Что такое «поющая чаша»? Большая миска из бронзы, если провести по её краю деревянной палочкой - стеком, она начинает монотонно гудеть. Что такое массаж поющей чашей? Гудящую чашу подносят к голове так, чтобы накрыть её, не касаясь. Ты оказываешься в поле частотных колебаний, гул, звуковые вибрации воздействуют на тебя. Хозяин проводит демонстрацию, наполнив чашу водой, он делает вращательные движения по внешней стороне так, что вода пузырится от колебаний, как будто вскипает, одновременно предлагает купить чашу. Я было потянулся за кошельком, но меня остановила Таня: - «у нас дома уже есть такая!»

 

IMG_7893.JPG

DSC05945.JPG

 

Идём дальше под руководством Сергея, маршрут он построил таким образом, чтобы обойти исторические центральные улочки, под конец прогулки выйдя на центральную площадь. Множество ремесленных лавок, особенно богаты лавки с изделиями из бронзы и резчиков по дереву. Овощи, как правило, продают с передвижных лотков. Для этой цели непальцы используют самодельные тележки, сварную раму помещают на четыре велосипедных колеса, получается этакий стол на колёсах. На таких столах уличные торговцы продают свой товар, в первую очередь овощи. Овощи незамысловатые: недозрелые мелкие помидоры, капуста, редька, пухлые кабачки, нечто среднее между огурцом и кабачком, баклажаны.

 

IMG_7952.JPG

DSC05948.JPG

IMG_7988.JPG

 

Наконец мы выходим на центральную площадь города. Как я уже писал, в долине Катманду три королевских города. Соответственно три королевских дворца, три дворцовых площади Дурбар, три храма Таледжу и три Кумари. Кто такая Кумари? Как утверждает один источник, Кумари – это единственная в мире на сегодняшний день живая богиня. Её выбирают из девочек клана Шакья в возрасте 4-6 лет. Девочка должна отвечать ряду критериев: черные волосы, чистая кожа, белые зубы; и пройти проверку на страх, всю ночь её пугают, но она должна терпеть. Как считают непальцы, индуистская богиня Таледжу вселяется на время в тело Кумари. С первой потерей крови – порез пальца, менструация – Кумари теряет свой божественный статус и опять становится обычной девочкой. Обязанности Кумари, я сейчас говорю о главной Кумари, которая живёт в своём дворце в Катманду – иногда выглядывать в окошко на улицу, раз в год на руках в карете объезжать окрестности (Кумари не должна касаться ногами земли), эксклюзивно ставить святую точку на лицо королю (это в прошлом, короля в Непале низвергли в 2008 году), а теперь премьер-министру.

По мнению многочисленных источников в сети, площадь Дурбар в Патане – самая красивая из трёх. Хотя и она пострадала от землетрясения, несколько храмов стоят в лесах, другие возводятся заново. Раствор для кладки мешает женщина лопатой, вот такая здесь эмансипация. Не могу сказать точное количество храмов на площади, их больше десятка, отмечу главные. Трёхэтажная пагода Хари Шанкар посвящена Вишну и Шиве, её стропила украшены сценами пыток провинившихся грешников, каменный храм Кришны Шьясим Дэвал очень удобен для посиделок горожан, между ним и пагодой Хари Шанкар колокол уже упомянутой богини Таледжу; колонна, увенчанная статуей короля Малла и его жены в обществе сакральной кобры. До конца 18 века Патан был столицей королевства, где правила династия Малла. В глубине площади еще один каменный храм Кришна Мандир, очень красивое воздушное сооружение, увенчанное куполом, похожим на ананас. Перед ним на колонне расположилась птица Гаруда. Так! Что-то слишком много индуистских названий, попробуем пройти первичный ликбез в божественной иерархии. Три главных божества индуизма: Брахма – создатель Вселенной, Вишну – охранитель жизни, Шиву – разрушитель старой жизни. Перевоплощения Брахмы: Рама, Кришну и Нарасимха. Божественными являются также и средства передвижения: у Шивы – бык Нанди (тот самый с горбом), у Вишну – птица Гаруда (дала имя авиакомпании Garuda Indonesia), у Брахмы – лебедь, у Лакшми, жены Вишну, корова. Вот откуда священный статус этого животного в индуизме. В храме Кришну Мандир первый ярус посвящён Кришне, второй – Шиве, а третий – Будде. Две религии здесь так плотно переплелись, индуисты и буддисты поклоняются одним храмам.

 

DSC05966.JPG

DSC05968.JPG

IMG_8018.JPG


Основной цвет храмов, за исключением двух серых каменных, терракотовый, они построены из кирпича так же, как и королевский дворец, и обильно украшены резными деревянными фасадами. Дерево черное, то ли крашенное, то ли почернело от старости, резьба искусная. Крыши покрыты черепицей, сама плитка гладкая, плотная, хорошо стыкуется между собой. Дворец состоит из трёх внутренних двориков, чоук называются. Вход внутрь охраняют собакольвы и охранница, проверяющая билеты. Признаком королевского богатства можно смело считать огромное количество резных деревянных ставней, карнизов, наличников. Опорные балки, укрепляющие крышу, украшены резными фигурами индуистских божеств, полностью деревянные колонны поддерживают внутренние галереи. В центре одного из дворов находится небольшой овальный бассейн, по периметру которого выстроились каменные статуи богов, по центру божественная обезьяна, за её спиной каменная кровать для императора, чтобы слушать шум воды и впадать в нирвану.

 

DSC05954.JPG

IMG_8029.JPG

IMG_8028.JPG

IMG_8057.JPG

IMG_8059.JPG

 

Вдоль фасада дворца, выходящего лицом на площадь, протянулась длинная скамейка. На ней сидят непальские мужчины в характерных национальных шапочках Дхака Топи, что-то среднее между турецкой феской и пилоткой. Сидят себе и сидят, особо даже и не разговаривают, просто сидят, думку думают. На площади можно смело провести полдня, особенно если с вами будет хороший гид, но уже темнеет, чувствуется усталость от длинного дня и впечатлений. Прощаемся на сегодня с Сергеем, он вернётся за нами завтра, а сами идём в гостиницу, благо она расположена совсем близко от центральной площади.  Ни малейшего желания искать новое место для еды, то же кафе в двух шагах от гостиницы, костлявая рыба, вегетарианские мо-мо ядовито-зелёного цвета, пиво Everest, и пора спать. Помните, я говорил, что кафе исключительно для иностранцев? Ан нет! Мастер «поющих чаш» сидит за стойкой, поедает лапшу и запивает пивом. Массаж помог.

 

IMG_8098.JPG\

IMG_7068.JPG

 

7.11.17 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции!

Ранним утром, часа в четыре, улица за окном оживает и на помощь приходят беруши. Непросто вставать с непривычки с пола, до туалета успеваю встретить ещё одну потолочную балку. В номере довольно прохладно, примерно 16-18 градусов, в ноябре в долине Катманду стоит комфортная погода, днём солнечно, тепло, но не жарко, +25. К вечеру, конечно, температура понижается до 14 – 16 градусов.
Во внутреннем дворе накрыт завтрак: несколько видов сладких и не сладких лепёшек, пожаренных во фритюре, овощной, в меру острый суп, яичница, тарелка с фруктами, сок, чай. Вдоль стены лавочка, низкий стол, и то и другое сверху накрыто циновками. Кроме того, во дворе есть мягкий угол и полка с книгами, днём можно поваляться. Только где на это время взять? Поехали! Точнее, пошли.

 

IMG_7077.JPG

 

Перед отъездом из Патана Сергей хочет показать нам храм 1000 Будд, другое название Махабудда. Найти самим его непросто, практически невозможно, чтобы попасть в храм, надо пройти по узкому длинному проходу между зданиями. В Патане я обнаружил некую связь с французским городом Лион. Это трабули, так это звучит у французов, сквозной проход под зданием с одной улицы на другую, такая особенность у средневекового Лиона, такие коридоры есть и в Патане. Храм зажат застройкой со всех сторон, представляет из себя терракотовую башню высотой 18 метров, облицованную особыми кирпичиками с рельефными изображениями Будды. Судя по названию, таких здесь 1000 штук, хотя я их не пересчитывал, сделать это непросто, храм, похоже, тоже пострадал от землетрясения и сейчас закрыт строительными лесами. По легенде, именно здесь Гаутама словил просветление и стал Буддой. В честь этого события в 1585 году был воздвигнут храм. Многие храмы Непала имеют своего двойника в Индии, это относится и к Махабудде, построен в принятом в Индии стиле шикхара, хотя те самые кирпичики с изображением Будды оригинальные, в местную глину добавлены какие-то специальные травы.
По соседству с Махабудда находится другой храм, индуистский. Как различить? Бык с горбом может стоять только перед входом в индуистский храм, перед буддистским располагают изображения Будды. Но тут же Сергей оговаривается, Будда может быть изображен и на индуистском храме.

 

IMG_7909_0.JPG

DSC05987.JPG

DSC05999.JPG


В Непальских храмах множество деталей, их тысячи, не надо пытаться все рассмотреть – надо осознать образ целиком. Однако есть очень важный элемент в символике, называется ваджра. Ваджра, мифическое оружие в индуизме и буддизме, такой же важный знак и символ, как крест в христианстве и полумесяц в исламе. Представляет из себя небольшой шар в центре, из которого по обе стороны расходятся спицы, загнутые в конце. Этакая гантеля с полыми грушами. В переводе с санскрита означает «молния». В том числе является символом мужского начала.
 

Гром – символ силы, крутилка такая с ручкой посредине и колёсами, это ещё один ритуальный предмет. Используется в обряде очищения. Как и в других азиатских странах, непальцы привыкли поклоняться своим богам, делают им ежедневные подношения: посыпают зёрна, кладут цветы, фрукты, сами при этом прикасаются к божественным фигуркам. 

 

28449727_1802037886507275_2079386597_n.png

 

Но двинемся дальше, я просил Рину разбавить знакомство с храмами ремесленными мастерскими. Едем в такую. По дороге из окна машины увидел очень длинную очередь вдоль дороги.
- Зачем стоят?
- За пенсией.
 У обычных работников она очень маленькая, 20 $, а госслужащие на особом положении, пенсия может достигать 150 $. Так что госслужащим в Непале быть престижно.

Ремесленная мастерская оказалась большим магазином разнообразных сувениров, где в последнем зале для вида посадили пару человек, которые изображают изготовление поделок. Чего тут только нет: ковры, постельное бельё, фигурки из оникса, картины, драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из серебра. Продавец ведёт себя как обычный азиатский продавец, разводит. Взгляд упал на небольшую чашку из оникса с серебром. Начальная цена была объявлена в 280$, предложил 80$ и продавец тут же согласился, я понял, что можно было смело снижать ещё в два раза, но уже поздно.

 

DSC06012.JPG


Другое дело, мастерская резчиков по дереву напротив. Пять мастеров, 4 женщины и один мужчина, старательно вырезают узоры на деревяшках. Выбрал рамку для фото, сторговать удалось всего 4 $, с 29 до 25$, дальше они просто не торгуются. 

 

DSC06015.JPG


Отсюда едем на фабрику, где тибетские женщины ткут тибетские ковры. Тут всё по-честному. Жители Тибета бежали в соседние страны от китайской оккупации, вот из них и состоит фабрика. Внешне это один большой барак, в котором на полу сидит примерно тридцать ткачих, занимающихся изготовлением ковров. Работа сложная, долгая, на изготовление одного ковра уходит от нескольких дней до нескольких недель, бывают ковры из 60 узелков, другие делают из 100 узелков. Понятно, что из большего количества узелков ковёр получается более плотный, а, следовательно, и более дорогой. В соседнем бараке склад готовой продукции, одновременно пункт оптово-розничной торговли. В то время как женщины работают не разгибаясь, здесь за столом сидят мужчины, гоняют чай и откровенно бездельничают. Ковры качественные, можно подобрать от цветастого до однотонного, только некуда нам их класть.

 

DSC06003.JPG

 

Переезжаем в Бхактапур. Последний и самый маленький из тройки королевских городов долины Катманду, его население всего 72000 человек, расположен в 16 километрах от нынешней столицы Непала. Из Патана в Бхактапур мы едем по кольцевой дороге, дорогу расширяют, работу ведут китайцы, из двухполоски её сделают многополосной трассой, по средней части дороги будет ездить частный транспорт, по краям общественный. Чтобы расширить дорогу приходится срезать дома, вплотную подходящие к дороге. Часть дома обрубают, в оставшейся половине живи, как хочешь. Сергей говорит о стройке с гордостью. А пока не построили, на дороге творится азиатский хаос.

По приезду заселились в отель. Не уверен, что я правильно называю место нашей ночёвки, скорее всего это гостевой дом. Оценка на tripadvisor – не 4,5 - пять! Большая редкость заслужить такую оценку. Tagu chen, так он называется, находится в трёх минутах ходьбы от площади Дурбар, на каждом этаже по одному номеру, наш на третьем этаже, а всего, похоже, четыре этажа. То есть и номеров всего четыре. Наш номер – самый лучший! Я решил это по резному окну на фасаде, оно такое единственное у здания. Номер состоит из двух просторных комнат: спальня с тем самым окном на улицу, и вторая комната с балконом и видом на город и Гималаи. Есть даже небольшая кухня с плитой и посудой, только зачем она нам? Потёртые двери, странный ключ, много хороших розеток. Электрические розетки в Непале менялись по ходу развития, теперь можно встретить разные розетки, одна и та же вилка войдёт не во все. 
Оставили вещи и пошли изучать город.

IMG_8317.JPG

 

В Патане мы закончили экскурсию площадью Дурбар, а в Бхактапуре ею начали. Около арки при входе на площадь взымают плату за посещение: для туристов – 15$, безумные по местным меркам деньги, но есть исключение для стран SAARС, южно-азиатской организации регионального сотрудничества, в которую входят 8 стран: Индия, Бангладеш, Пакистан, Мальдивы, Афганистан, Непал, Шри Ланка и Афганистан. Гости из этих стран должны заплатить в три раза меньше, дискриминация для остальных! А можно не платить? Можно. На площадь выходит много улиц, а платный вход действует на двух основных для честных туристов.
Площадь, как и положено, похожа на свою тёзку в Патане, только храмов поменьше.

Просмотрел!  Так получилось! Золотые ворота являются входом в королевский дворец, я через них входил и выходил, но проверил все фото и видео, ни разу даже не снял. Отвлёкся, смотрел на мир через окуляр объектива и просмотрел! А вот, что о них пишут в сети: Золотые ворота считаются самым важным произведением искусства во всей долине Катманду, и одним из самых ярких примеров деревянной скульптуры в мире.
Зато сфотографировался с охранником и солдатом, которые как раз в этих воротах стояли. Королевский дворец в Бхактапуре называют дворцом 55 окон, не трудно догадаться почему. Как и в Патане, фасад дворца украшают резные наличники, но посмотреть удалось меньше, в последнем дворе находится действующий индуистский храм, куда неиндуистов не пускают. Кстати! Что-то я не помню, чтобы не пускали в буддистский храм! Так что довольствовались впечатлением от королевского бассейна, здесь купался король и его семья, даже переодевалка сохранилась, а за порядком следили бронзовые кобры. Во дворе повстречалась группа школьников, турист навёл на них фотоаппарат, эффект был неожиданный, детвора бросилась к объективу, каждый старался пробиться поближе, перед фотографом возникла давка. Я уже писал, непальцы любят фотографироваться.
Пора обедать, ресторан находится в пятиэтажном здании прямо за дворцом, здесь популярны многоэтажные рестораны. Не ждите откровений от непальской кухни! Момо, chicken chilly, лапша, рис, всё как везде, как и везде с верхнего этажа открывается отличный вид на город.
На подходе к ресторану замечена фотосессия непальских моделей, непалок то есть. Полтора десятка наряженных девушек присели на каменную лавочку в ожидании своей очереди, в то время как одна из них позирует перед фотографом, режиссёром и осветителем. Некрасивые на мой вкус. Продавщиц в местных сувенирных лавках я видел куда интереснее.

 

DSC06021.JPG

DSC06022.JPG

IMG_8151.JPG

IMG_7089.JPG

IMG_7094.JPG

DSC06032-1.jpg

 

По городу. Ритм другой, более спокойный, по сравнению с Патаном, на узких улочках жизнь течёт медленно, люди занимаются своими делами, готовят пищу, шьют одежду, рисуют картины. Только ближе к площадям начинается активное движение. Уличные торговцы продают овощи, фрукты, птицу, в том числе живых петухов в клетках. Прямо на мостовой расставлены изделия гончаров, колоритно смотрится лавка продавца посуды, передвижной киоск с горячими лепёшками. Площади есть двух типов: «сухие» и «мокрые»: на «сухих» идёт активная жизнь, движение, торговля; «мокрые» в большей степени заняты водоёмами, бывшими частью системы водоснабжения города. Здесь царит тишина и покой, людей мало. На углу одной из них женщины рассыпали на циновках рис для сушки, перебирают и просеивают его от мусора, из интернета узнал, что это Гончарная площадь, обычно на ней расставляют для сушки свою продукцию гончарные мастера, но после октября вместо горшков сушат рис. Рис не белый, а жёлтый, нечищеный, как и в других азиатских странах, является важной частью рациона местных жителей. Важной, но не основной, примерно 50 на 50 с лапшой.

 

DSC06041.JPG

DSC06048-1.jpg

DSC06054.JPG

DSC06083.JPG

DSC06087.JPG

 

По моим впечатлениям разрушений от землетрясения в Бхактапуре больше, чем в Патане, но повсюду идёт восстановление разрушенного, в том числе и храмов на площади Дурбар. На удивление, на других важных площадях города, разрушенных и повреждённых храмов я не видел.
Следующая «сухая» площадь называется Даттатрея по имени одноимённого храма, построенного в 15 веке. Как утверждается в документах, храм был построен из единого ствола дерева и посвящён Даттатрея – смешанным воплощениям богов Брахмы, Вишну и Шивы. На столбе перед храмом сидит Гаруда (птица-перевозчик Вишну, если кто забыл), вход охраняют два каменных бойца Малла, а также пару козлов и овца, расположившиеся на ступенях.

 

 

IMG_8215.JPG

IMG_8243.JPG

 

IMG_8253_0.JPG

 

Следующая площадь встречает нас … серпасто-молоткастыми красными знамёнами! Сегодня – 7 ноября 2017 года, Октябрьской революции исполнилось 100 лет! Непальцы встречают праздник. Вся площадь заставлена пластиковыми стульями примерно на пару тысяч человек, сооружена сцена с президиумом и трибуной, плакаты с Лениным, Марксом, Энгельсом, Сталиным и Мао, повсюду красные флаги, на входе в пагоду несколько полотнищ зажаты в пасти мифических львов. Всё как положено, один докладчик на партсобрании сменяет другого, даже не зная непальского языка, я понимаю, что они говорят о революции, которая дала свободу, равенство, братство рабочим и крестьянам. Про достоинства социализма в доступной форме спел следующий оратор, конечно, на непальский манер. Площадь называется Таумадхе Толе, на ней расположена самая высокая пагода города, имеющая название Ньятапола, «пятиэтажная» в переводе. Пять уровней символизируют пять стихий: земля, небо, вода, ветер, огонь. Является своеобразным узнаваемым символом города.

Пагода посвящена тантрической богине Сидхи Лакшми – богине процветания, изображение которой таинственно скрыто внутри храма. Лакшми – проявление богини Дурги. Никто, кроме жрецов, не может видеть образ богини. Каменная лестница, которая ведет к храму, украшена различными каменными скульптурами: борцов, слонов, львов, грифонов, богинь Багхини в образе тигра и Сингхини в образе льва. На нижнем ярусе сидят раджпутские борцы Джаямел и Пхатту. 

 

DSC06063.JPG

DSC06067.JPG

 

Общая проблема, присущая нашим путешествием, количество впечатлений превышает возможность их усвоения. Мы и так пропускаем все музеи, стараемся не задерживаться и не вникать в детали. Но всё фактурно, я с удовольствием фотографирую гирлянды цветов на фоне выцветшей стены, старую кирпичную кладку, а насколько хороши лица людей вокруг!  

Возвращаемся на площадь Дурбар, прощаемся с Сергеем и идём в гостиницу.

 

DSC06001.JPG

DSC06001-1-1.jpg

IMG_7994.JPG

IMG_8263.JPG

IMG_8288.JPG

IMG_8291.JPG

IMG_8279.JPG


С балкона успеваю понаблюдать закат над городом, отсюда я углядел ресторан в соседнем доме, даже забежал к ним посмотреть меню, но Таня была строга - «никаких экспериментов». Поэтому поужинали в рекомендованном Сергеем ресторане Watshala в небольшом саду на площади Дурбар. Заниматься описанием особенностей предприятий непальского общепита смысла нет, просто скажу, что рыбы была мягкая и некостлявая, а chiсken chilly содержало достаточное количество курицы. Днём Сергей нас проинструктировал, чтобы пройти на площадь повторно, надо взять именной билет и паспорт, а то придётся ещё раз платить за вход. Постовой ушёл, будка закрыта, предъявлять билеты некому. 

Перед ужином и после успел быстро пробежаться по округе. Прямо при выходе из отеля наблюдаю такую сценку: пять человек стоит по краю канавы и смотрит, как один шестой копает лопатой.

 

IMG_7112_0.JPG


Уже стемнело, регулярного освещения нет, улица освещается светильниками, установленными около лавочек. Лавок много, они разные, в ближайшей к нам, например, ремонтируют велосипеды. Я прошёлся по магазинчикам в поисках более дешевого пива, меньше 270 рупий за бутылку не найдёшь, в ресторанах, кстати, ненамного дороже, 350, максимум 400 рупий. Да! Я не сказал обменный курс местной валюты. Очень просто: 100 непальских рупий = 1$. В конце улицы, около очередного водоёма обнаружил небольшой магазин в подвальном помещении, там и купил, подниматься наверх надо осторожно, запросто можно словить балкой по башке, хотя она предусмотрительно обшита мягкой резиной. Когда мы вернулись из ресторана, улицу как будто выключили: лавки закрылись, вместе с ними потух свет, люди исчезли, стало пустынно и тихо.

Я уже в номере, стук в дверь, передо мной паренёк с ресепшн: - Вам ничего не надо?
- Нет, не надо, всё в порядке
- Вот, посмотрите пожалуйста!
Верчу в руках какой-то листок, на котором написано по-непальски, есть таблица, в ней цифры. Долго соображал, пока не догадался: это экзаменационный лист с отметками за учёбу.
- Вы меня к себе в Москву работать не возьмёте?
Я опешил, после некоторого замешательства спросил:
- А ты русский язык знаешь?
- Нет. Но я выучу!
- Когда выучишь, тогда и поговорим.
В Непале очень непросто найти работу, многие стремятся уехать, более пяти миллионов непальцев трудятся заграницей.

 

8.11. Намобудда.

С утра пораньше за работу. Поставил штатив на балконе снять заснеженные вершины, они сейчас хорошо видны.

 

IMG_8340-1.jpg


Закончив съёмку из номера выбрался наружу. Махнул без паспорта билетом перед охранником, прошёл через площадь Дурбар и отправился в сторону площади с пятиэтажной пагодой Ньятапола. В семь утра в городе максимальная активность, на улицах множество людей, кто молится, кто продаёт, кто покупает. Жизнь кипит! Восходящее солнце освещает город через лёгкую дымку тумана, отчего всё вокруг становится немного волшебным.

 

DSC06104.JPG

DSC06105.JPG

DSC06107.JPG

 

Завтраки в Непале состоят из определённого набора блюд: хлопья в молоке, сладкая белая суспензия на молочной основе под названием круд, мелко нарезанные фрукты, толстые блины – ничего этого я, к сожалению, не ем. Только яичница с сосиской.
Сегодня мы едем в монастырь Намобудда, расположенный в горах, ехать примерно два часа. Начинаем с уже известной нам кольцевой (так мне, во всяком случае, показалось), через некоторое время дорога сужается. По обочинам жители Бхактапура вместе с инструментом, косами в первую очередь, бредут на окружающие город поля, на работу. Бхактапур, город преимущественно сельский, большинство жителей обрабатывают рисовые поля вокруг.
А у нас первая остановка, самая высокая статуя бога Шивы в мире, высота 44 метров, это новое сооружение, строительство было закончено в 2011 году. Золотая статуя, в левой руке скиптер, правая ладонь поднята вверх, как бы охраняя город, а вокруг шеи улеглась кобра, тоже с охранными функциями. 

 

DSC06120-1.jpg

 

По дороге Сергей договорился о встрече с братом в городе Банепа, чтобы передать ему денег на строительство дома. Они строят семейный дом, в первую очередь для мамы. Папа из семьи ушёл, мама, в свои 53 года в город переселятся не хочет, живёт в деревне неподалёку от монастыря, куда мы направляемся. Их трое братьев, Сергей самый молодой, ему 32 года. Средний – хулиган, так говорит Сергей, основная нагрузка падает на него. На стройку пришлось взять кредит – 30000 долларов. Сергей показал план дома размером 70 кв. метров, две спальни, кухня, он заслуженно гордится тем, что строит дом для мамы.
Сергей по непальским меркам человек обеспеченный, у него есть квартира в Катманду, где он живёт с женой и ребёнком, на данный момент они ждут пополнения. Кроме того, в семье имеется автомобиль, Suzuki Alto индийского производства, машина немного меньше, чем Matiz, но стоит при этом баснословных денег – 17000 долларов! Всё дело в том, что в Непале машин не производят, а за любой ввозимый автомобиль надо заплатить 240% пошлины!  Помните, нефти и газа у государства нет, приходится изыскивать иные способы пополнения государственной казны.
К слову, на мотоциклы пошлина немногим меньше: 200%, так что самостоятельность в передвижении в Непале стоит крайне дорого. Поток машин пёстрый, грузовики и автобусы на индийский манер расписывают яркими красками, рисуют американский или английский флаг по всему борту, цветочки всякие, по краям и сзади привязывают разноцветные ленточки. В качестве главного украшения используется огромная трёхлучевая эмблема Мерседес Бенц, которая пользуется здесь большим почётом и уважением. Абсолютное большинство грузовых машин принадлежит индийским маркам TATA, Mahindra и, обратите внимание, Bharata Benz! У грузовиков непонятного возраста, боковые окна не прямоугольные, а небольшие закругленные, подковообразные, из листа металла сделана дверка-форточка. Не видно через них ничего. Вся индийская автотехника на вид примитивная, автобусы как будто вручную железом обивали, обшивка на клёпках крепится к каркасу. Большинство легковушек тоже либо индийские, либо сделаны в Индии по лицензии, либо где-то ещё, но специально предназначенные для стран третьего мира. Индийские Шкоды, Форды, Сузуки. Мы такие не знаем и не видели, машины маленькие, со слабыми моторами, пустые, мы ездим на седане Ford classic, мне такой раньше не встречался. Киа, Ссанг Йонг, Хьюндай тоже широко представлены. Автомобили, которые мы видим у нас на дорогах, таких практически нет. За всю поездку мне на глаза попался один Эвок, 2-3 Мерседеса нормальных, совсем небольшое количество японцев. Сергей утверждает, что машины возрастом более 20 лет запрещают эксплуатировать, но мне кажется это не так. Завершая автомобильную тему: весь бензин в Непал поставляется из Индии. Отношения двух стран можно сравнить с поведением двух братьев, старшего, большого и сильного, и младшего, маленького и непокорного. Индия держит соседа на поводке, как только Непал взбрыкнет, индийцы перекрывают трубу с бензином, выстраиваются длинные очереди за горючим. Вам ничего это не напоминает?

 

DSC06371.JPG

DSC06168.JPG

IMG_7135.JPG

 

Город Дуликель – налево дорога уходит к границе с Китаем, мы поворачиваем направо. При въезде берут небольшую сумму. Стол, стул, мужик, похожий на хиппи и наркомана с длинной шевелюрой, принимает деньги. Дорогу построили японцы, но она в плачевном состоянии, куски асфальтового покрытия перемежаются грунтовыми участками из глины с рытвинами и ямами. Следующая остановка насладиться видом окружающего горного пейзажа, мы уже выехали из долины и поднялись в предгорья. Вид действительно хороший, умиротворяющий, пока мы с Таней им наслаждались, водитель с Серёгой занимались сбором урожая. Чужого. За оградой стоит высокое дерево, на котором висят плоды, Сергей называет кабачками. Часть кроны за забором, кабачки падают в придорожную канаву, где их и собирают Сергей с водителем. С пользой едем. 

Совсем немного проехали, ещё одна остановка. Небольшая деревенька, поляна, раскидистое дерево, от которого открывается прекрасный вид на горы. Тут же пасётся корова и коза, пытаясь найти траву среди многочисленных бумажек, пластиковых бутылок и пакетов. Грязь неимоверная! Видна невооружённым глазом. Сильный диссонанс с красотой окружающей природы. Но так есть. Что имеем, не ценим. Вспомнил, как совсем недавно мы наблюдали похожую картину в Грузии, в парке около курорта Боржоми.

 

DSC06128.JPG

DSC06136.JPG

 

Намобудда – монастырь в горах, примерно в 40 км на восток от Катманду. Намобудда означает «почтение перед Буддой», весьма почитаемое место у буддистов. С ним связана легенда. В те времена, когда Будда был одним из своих перевоплощений, королевская семья, где он был младшим сыном Махасаттва, поехала в горы на пикник. Прогуливаясь по окрестностям, Махасаттва обнаружил пещеру, в которой лежала обессиленная и голодная тигрица с тигрятами. Оценив ситуацию, Махасаттва решил пожертвовать своё тело, чтобы накормить их. Для этого он расковырял свою руку, появилась кровь, тигрица начала лизать кровь, к ней стали возвращаться силы, она набросилась на Махасаттву и загрызла его. На небесах произошло перевоплощение и он стал Буддой Шакьямуни.

 

IMG_8346.JPG

IMG_8385.JPG

 

Сначала на этом месте появилась ступа, а со временем был построен монастырь, он, кстати, совсем нестарый, храм, например, закончили строить только в 2008 году. Сейчас здесь живёт 200 монахов, в основном молодёжь, у всех в руках смартфоны. Есть несколько женщин, включая европеек, они сюда как на практику приезжают. Снимать нельзя, но, когда никого нет вокруг – можно. В храме, пока никого не было, я снял в молельном зале, лучи света двигаются по залу, это ветер колышет занавески на окнах. Много разных построек: столовая, жильё монахов, школа, клиника, ступы вокруг. Трещины на небольшом белёном доме напоминают о недавнем землетрясении. Логово тигрицы заставлено лампадками, перед ним стоит чаша с курящимся дымом, две женщины очищают ветки туи, чтобы потом использовать их для дыма. Холм завешен верёвками с флажками. Если на флажке написать слова и вывесить их на свежий воздух, ветер «выветрит» эти слова.

 

DSC06152.JPG

IMG_8363.JPG

IMG_8425.JPG

 

Панорама отличная, горы источают спокойствие и покой, лучше места для медитации не найти.

«Между теми двумя деревьями, если провести линию и поднять глаза выше, стоят два домика. В левом я родился. А чуть правее над рисовым полем деревня, там живет мама и там мы строим дом». Теперь понятно, почему мама не хочет уезжать в город. От такой красоты! 

 

IMG_8409.JPG

 

На месте, где нашли останки Махасаттвы, теперь стоит ступа. Немного ниже построен памятник Будде, перед ним выстроились в линейку пять его первых учеников, в них переродились тигрица с тигрятами. Небольшая пещерка около памятника для медитации. Длинная тропинка вниз, крутая. Внизу очень древняя ступа, около которой женщины на солнце просеивают зерна риса. Я решил дать вредный совет Сергею: нерадивых туристов отправляй по этой тропе на подъём, а сам скажи - встретимся у монастыря. Мы приехали на машине прямо к монастырю, обратно спустились по лестнице, если не знать, то можно долго идти вверх по крутой и длинной лестнице.

 

IMG_8423.JPG

IMG_8430.JPG

IMG_8427.JPG

IMG_8447.JPG

IMG_8468.JPG

 

На обратном пути заехали по моей просьбе пообедать в отель Намобудда резорт. Дело в том, что по первоначальной программе ночевать должны были здесь, но потом выяснилось, в отеле перебронирование и мест для нас нет, Рина предложила другую гостиницу. У меня осталось досада, что потеряли очень красивое место, хотя бы пообедать здесь. Правильно, что заехали. Прошёл по территории, посмотрел довольно примитивные домики для жилья, красоту вокруг закрывает листва деревьев, и успокоился. Вместо обеда нам предложили сэндвичи, я воспользовался этим обстоятельством, чтобы побыстрее отсюда ретироваться. 

Пыль, активное движение, обгон слева и справа, в пыли ничего не видно, да еще по рытвинам. Иногда скребём дном по дороге. Хуже дорог, чем в Непале, я, пожалуй, не видел.
 Пробка, мертвая, никто не двигается. По слухам, впереди, на шоссе в сторону китайской границы, машина сбила пятилетнего ребенка, жители деревни перекрыли дорогу. В нашу сторону свободно, но машины встали в два ряда и загородили проезд. Наконец подошли полицейские и с трудом растащили затор на встречной полосе, мы остановились в отеле Himalaya Horizon в Дуликеле пообедать.
Удивительно! Вчера в ресторане в Бхактапуре, сегодня в Дуликеле нам подают меню в папке из кожзаменителя с надписью «меню» на русском. Откуда?! С едой никаких откровений, к момо и chicken chilly добавили куриный суп, в меню есть блюда индийской и китайской кухни, но экспериментировать не хочется. Трапеза проходит на открытой веранде, с которой открывается отличный вид на горы и долину.

 

IMG_7136_0.JPG


Пробка осталась, но наша сторона свободная, возвращаемся в сторону Бхактапура, немного не доезжая, поворачиваем направо, в сторону гор, постепенно поднимаемся над долиной. Перед въездом в курортный город Нагаркот необходимо заплатить очередную дань – 339 рупий. Помним, стране надо пополнять бюджет. Проезжаем город, сворачиваем на совсем узкую каменистую дорогу и через триста метров добираемся до отеля Mystiс mountain. Отель красивый, совсем новый, настолько новый, что часть сервисов, например, лифт и бассейн пока не работают. В номере уютно и тепло, а всю красоту места мы увидим только завтра, сейчас уже стемнело. Ужин дорогой, но и место недешёвое, 30 долларов за буфет и 30 долларов за самое дешёвое вино, с налогами получается 90 долларов на двоих, фантастические деньги для Непала!
 За столом нас окликнули на русском, мужчина средних лет с сыном предложил подсесть к нам, я согласился. Его зовут Олег, из Москвы, в Непале уже третий раз, очень нравится, сейчас привёз сына. Приехали на десять дней и всё это время проведут здесь, иногда выезжая в Катманду. Немного странно для нас, ну что здесь столько времени делать?!, но каждый имеет право на собственное времяпрепровождение. У Олега своё самомнение, Будду не тигрица съела, его отравили грибами.
- Вы лично присутствовали?
- Нет, но я читал об этом.
Будильник на 6 утра и спать, надо не пропустить рассвет в горах.

 

09.11. Из гор вниз, в Катманду.

Нет, не проспал! Штатив в руки, камеру на спину, спускаюсь на смотровую террасу. В принципе, снимать можно из номера, у нас есть небольшой балкон, все номера имеют панорамный вид на горы, но с террасы картина шире и полнее. В шесть утра солнце ещё не выглянуло из-за гор, отчего горные пики смотрятся контрастно, в низине разлилось озеро из облаков. Постепенно горы подкрашиваются оранжевым багрянцем, и вот уже появляется солнечный диск. Тихо, боишься пошевелиться, чтобы не спугнуть красоту вокруг. Вышло солнце, пики засверкали и скоро скрылись в облаках. В контровых солнечных лучах засветилась зелень на склонах. Зелёные террасы, как ковры, покрывают всё вокруг. Дома крестьян не сбиваются деревнями в кучки, а равномерно раскиданы по склонам, скорее всего так удобнее с точки зрения земледелия. Плотность населения весьма высокая для горной местности и потом, почему в Непале террасы есть, а в большинстве других стран, имеющих горные массивы, таких полей нет? Таня высказала свою версию: в Непале почвы в горах достаточно мягкие, чтобы их обрабатывать, а в других странах скальные породы. Есть другие версии?

 

DSC06174.JPG

DSC06175.JPG

IMG_8497.JPG

IMG_8517.JPG

DSC06184.JPG


Стою, наслаждаюсь всей этой красотой, вид просто сногсшибательный, перевёл взгляд на самый нижний уровень нашей гостиницы. В том месте, где заканчивается железобетонное здание, начинается зелёная лужайка, хозяйка небольшой хижины гоняет хворостиной овец, другая девушка валяется в тени, тыкая пальцем в смартфон, здесь же пасутся овцы, горит костёр, контраст с нашим отелем удивительный!

Спускаемся с гор другой дорогой, чаще асфальтовой, чем дорога туда, но очень узкой и крутой. Обратил внимание на кукурузные столбы у домов местных жителей, початки слоями вяжут вокруг деревянного столба, получается этакое кукурузное дерево, так сушат кукурузу, а потом, я так понимаю, перемалывают в муку. В полях уже собрали урожай, остались только снопы сена, его с полей … выносят, я видел старушку, идущую по обочине дороги с огромным снопом сена на спине. Некоторые поля, наоборот, имеют ярко-желтый цвет. Это горчица, сейчас как раз собирают урожай. Только пасту, как говорит Сергей, то есть горчицу в нашем понимании, не едят и не делают, а выжимают масло, на нем готовят, а при случае его можно залить в лампаду, оно горит.

 

DSC06203-1.jpg

DSC06223-1.jpg

DSC06220.JPG

 

Мы приехали в следующий храм, им стал индуистский храм Чангу Нараян, посвящённый одной из инкарнаций Вишну Нараяна. Легенда, привязанная к созданию этого храма, гласит: Вишну случайно в борьбе убил невинного человека, расстроился и отправился скитаться по окрестностям. В местной деревне жила-была корова, которая с какого-то времени перестала приносить молоко. Хозяин выследил корову и увидел мальчика, который выходит из дерева и пьёт коровье молоко. Разгневанный хозяин срубил дерево, из него тут же пошла кровь, весёлый Вишну выскочил и сказал хозяину: - Ты отрубил мне голову, спасибо за это! Теперь надо мной больше не висит проклятье! 
Вот в память об этой истории и был сооружён храм. Дело было давно, в 4-5 веке, конечно, здание храма сгорело в 15 веке, нынешнее построили в 1702 году, но каменные скульптуры сохранились с самого начала.

К храму ведет улица с подъёмом, по обе стороны которой выстроились сувенирные магазины и школы непальской живописи thanka. О ней чуть позже.

 

DSC06229.JPG


В храм попадаем через ворота, на площади по центру стоит основное сооружение, каменный Вишну с полным, улыбчивым лицом расположился в стороне, на территории также есть совсем небольшие храмы Шивы, Ганеши, Лакшмы, Бхагвати. Последний облицован позолоченной бронзой и весьма богато украшен. Группа людей сидит около храма в кружок и поёт песни. Играют на странном инструменте, напоминающем аккордеон. Есть клавиатура, на которой аккордеонист играет одной рукой, а другой раздвигает меха. Ещё есть барабаны, бубен и погремушка. В это время сюда добралась большая группа школьников, приехавшая на экскурсию, всё пространство наполнилось шумом и гамом, детвора бросилась к колоколу и давай в него колотить. Гул, грохот невозможный. Кажется, сейчас, люди встанут и одёрнут детей. Ничего подобного, продолжают петь, не обращая внимание, хотя и не слышат самих себя. Часть менталитета? 

 

DSC06224.JPG

 

А дети есть дети. Кричат, толкаются, бесятся. Но вот одна из девочек упала на колени перед божеством, замерла на минуту, потом вскочила и побежала дальше. Непалка.

Храм хороший, фактурный, с множеством скульптур, деталей, чего стоят многорукие существа, поддерживающие крышу на стропилах.

Спускаемся в долину, увидел интересный сюжет для фото, но поздно спохватился, уже проехали. Сергей к месту вспомнил историю, была у него группа женщин-фотографов, которые охотились за местной экзотикой. Остановились для съёмок, он отошёл по нужде в туалет. Пока его не было, дамы увидели местную маленькую девочку и уговорили её раздеться до трусов, чтобы наглядно показать голопузое детство в Непале. Еле ушли от разъярённых родителей.
Мы, тем временем, наконец въезжаем в Катманду. Город поражает полным отсутствием какого-либо архитектурного лица, хаотичная застройка, не менее хаотичное движение, которым с трудом пытаются управлять регулировщики, толпы людей. Часть улиц не имеют асфальтового покрытия, представляют из себя глино-каменистую смесь, от которой повсюду разлетается пыль, улицы поливают водой, но толку мало, всё в пыли. Как раз на такой дороге без покрытия (как сказал бы навигатор) с интенсивным движением мы и высаживаемся, стоять нельзя, полицейский тут же оштрафует, водитель уезжает. Небольшой проход вглубь, входная плата для туристов, и мы оказываемся перед второй по величине в мире ступой Боднатх, первую мы уже видели 10 лет назад, это Шведагон в Янгоне. Массивное каменное сооружение, покрашенное белой краской, имеющее несколько уровней прямоугольных оснований, увенчано полусферой, на которую установлен золотой наконечник в виде усечённой пирамиды. Под наконечником на нас смотрят два глаза голубого цвета. Вся жизнь кипит по окружности вокруг ступы, причём кипит строго по часовой стрелке, именно так принято обходить ступу. Вокруг расположены магазины, сувенирные лавки, рестораны, гостиницы, монастыри. Среди последних отмечу китайский монастырь, в который мы успели зайти. Перед входом установлен большой колокол, фасадная стена украшена сложным золотистым узором, монастырь имеет вход на второй этаж, с балкона открывается вид на площадь. Белокаменная ступа украшена, точнее, украшается прямо в момент нашего посещения гирляндами из оранжевых бархотцев. Учитывая размеры сооружения, можно представить, сколько цветов потребовалось для вязания гирлянд? Тысячи, десятки тысяч! К наконечнику ступы привязаны верёвки с цветными флажками и растянуты на края плиты основания, ветер потихоньку перебирает их, получается интересный эффект, особенно если встать с камерой в месте крепления верёвок и навести объектив на вершину. Народ приходит сюда помолится, поженится, просто поглазеть.

 

 

DSC06256.JPG

DSC06263.JPG

DSC06245.JPG

 

Пора подкрепиться, у Сергея здесь явно накатанное место, ресторан на открытой веранде второго этажа с видом, здесь все здания, окружающие ступу, имеют вид на ступу. Сидим, пока ждали официанта, обратил внимание, что хорошо видно взлетающие из международного аэропорта самолёты. Значит и с самолёта должно быть хорошо видно нас. Действительно так, когда мы улетали, я успел снять ступу с высоты птичьего полёта.
Ресторан хорош хотя бы тем, что цены указаны уже с учётом всех сборов. До сих пор к указанным в меню ценам при расчёте прибавляли сервисный сбор 10% и НДС 13%. И при расчёте картой не накидывают проценты. Международные карты в Непале принимают, не везде, но довольно распространены. Только к сумме платежа иногда дополнительно берут 3,5-4%. В ресторанах, гостиницах у вас, скорее всего, не возьмут, а в сувенирных магазинах, небольших агентствах это сделать могут.

После обеда едем посетить, пожалуй, главную достопримечательность Катманду – храм Пашупатинатх. Это даже не храм, а целый город с множеством построек. Храм расположен на обоих берегах реки Багмати неподалёку от международного аэропорта Трибхуван. Это самый большой индуистский храм в мире, построенный в честь Шивы, точнее, он посвящён его ипостаси Пашупати – покровителю животных. На территории храма живёт много обезьян, сюда часто забредают коровы. Считается, если животное провело свою жизнь на территории храма, при инкарнации у него есть все шансы стать человеком. Не знаю, какие люди получатся из этих обезьян, на входе в храм стоит постройка в лесах, вместо строителей по ним шныряют обезьяны, то и дело устраивая драки. И кто из них получится? Строители или хулиганы? 

В большой храмовый двор вход неиндуистам воспрещён, ворота охраняет молодая девушка в военной форме, в руках у неё винтовка, таких длинных я давно не видел, может она ещё со времён 1-ой мировой войны сохранилась?  И без него здесь достаточно чего посмотреть.  Например, погребальную церемонию кремации. При храме есть дом ожидающих смерти, сюда приходят старики, чтобы провести последние недели своей жизни. После смерти их кремируют, а прах пускают вниз по священной реке Багмати, которая, в свою очередь, впадает в ещё более священную реку Ганг. Пройдя такую процедуру можно быть уверенным, что инкарнация пройдёт успешно и в следующей жизни человек получит очищенную карму. Остальных людей здесь тоже кремируют, для этой цели вдоль набережной выстроены ритуальные постаменты, вверх по реке для представителей высших каст, отдельный постамент был для королевской семьи, сейчас, когда королевской власти в Непале больше нет, для «высоких должностных лиц». Ниже по течению, за мостом расположены места для кремации представителей низших каст, таких с десяток наберётся. При нас кремировали человека высокого социального положения на одном из первых постаментов. Всё очень цивильно, тело умершего плотно обмотано тканью, его укладывают на поленницу из сандалового дерева, сверху закрывают снопами предварительно вымоченного в воде сена. Делают это для того, чтобы сухое сено не прогорело слишком быстро, иначе может обнажиться обгорелый труп.  Церемонией управляет специальный человек, весьма уважаемая в Непале профессия. Он следит за костром, подкладывает сено, ворошит дрова, сгребает пепел в воду. Перед началом церемонии покойнику омывают пятки священными водами реки, зажигают костёр с головы, мне показалось даже с области глаз. Зажигать должен ближайший родственник, в нашем случае это мальчик, он горько плачет, скорее всего хоронит своего отца. На мосту стоят зеваки, родственники садятся на каменную лавку поблизости от постамента. Иногда ветер меняет направление и дым от костра стелется в нашу сторону, чувствуется лёгкий сладковатый запах жареного человеческого мяса, но от него, на удивление, не тошнит. Чтобы тщательно сжечь тело требуется не менее четырёх часов, поэтому похоронная процессия, как правило, расходится раньше, и только смотрящий остаётся и тщательно очищает постамент от остатков праха и пепла, сбрасывая их в воды реки. Спросили у Сергея, как хоронят людей в населённых пунктах, где нет священной реки. Ищут ближайшую реку, нет реки, ну что ж, тогда и озеро сойдёт.
Мы расположились на противоположной стороне реки, уже близкое к закату солнце мягко греет, серо-голубой дым устремляется в небо, на душе удивительно спокойно и тянет на размышления о бренности бытия. 

 

DSC06269.JPG

DSC06275.JPG

DSC06279.JPG

 

За кострами — пещеры для отшельников. К пещерам подходят женщины и приносят еду. По другую сторону от храмов — приют, организованный Матерью Терезой, в котором получают еду нищие и бездомные. За нашими спинами в ряд выстроились 11 маленьких храмов Шивы с лингамами. Лингам – символ божественной производящей силы, установлен по центру йони, окружности с отверстием по центру. Женщины приходят молится к этим храмам в расчёте на плодородие. Лингам – это фаллос, йони – влагалище, на территории Пашупатинатха есть ещё один храм Гухъешвари, он так и называется храм влагалища, сюда приходят молиться мужчины. 

 

DSC06278-1.jpg

 

На террасах вокруг храмов с лингамами сидят колоритные дядьки в ярких оранжевых и жёлтых одеяниях, это садху. Садху не желают инкарнации, а заняты познанием высшего разума. Их не сжигают на кострах, как других. В промежутках между познанием садху позируют для туристов и вымогают у них мелкие деньги. 100 рупий (1$) на троих вполне устраивает. Садху считают коноплю священной травой и с удовольствием покуривают марихуану. Странные ребята, но колоритные, с боевой раскраской лица и дрэдами в бороде. 

 

fx  rz DSC06282-2.jpg

 

Хорошее место, действительно позитивная энергия здесь присутствует. И люди вокруг позитивные, открытые, мы чужаки, но к нам нет никакой неприязни. Уезжаем с положительными впечатлениями.

В городе час пик, движение ужасное, сплошные пробки. Нет светофоров, регулировщики машут палками, послушание водителей на грани, такое впечатление, что сейчас все плюнут на сигналы регулировщика и каждый будет решать вопрос с поиском своего места на дороге самостоятельно. Если с относительно широкой улицы надо повернуть на узкую, пиши пропало! Встречные водители вылезают на встречную, сами не могут выехать, и нам некуда свернуть, до гостиницы добирались полтора часа, а ехать не больше двух-трёх километров. Ладно, мы едем в машине с относительным комфортом. А как люди передвигаются на автобусах? Общественного транспорта в столице, кроме автобусов, нет. Автобусы в основном старые, небольшие, размером с Богдан или ПАЗик, окна маленькие, люди спрессованы в проходе. Дороги изобилуют рытвинами и ямами, представляю, как в этой железной коробке мотает людей!

 

DSC06351.JPG

IMG_7244.JPG


По дороге задал Сергею вопрос: - не вижу номеров на домах?
- Их нет! 
- А как вам доставляют письма, посылки?
- Никак! Можно завести на почте ячейку для корреспонденции, но это слишком дорого, мало у кого есть, я, например, не заводил.
- А как вы ориентируетесь? 
- По районам. Я живу в районе Тикатали, с главной улицы надо повернуть налево, около зеленого дома повернуть направо, проехать двести метров, второй дом за деревом. По десять раз созваниваемся, когда кто-то ищет наш дом.
Это не шутка, так живут в столице Непала!

Сегодня мы ночуем в большом отеле, расположенном в бывшем колониальном дворце, Senkar называется. Белые колонны, богатая лепнина, роскошный фасад. Но! Центральный вход закрыт и отгорожен, получил повреждения при землетрясении, интерьер местами потрёпанный, но это не имеет НИКАКОГО значения! В лобби нас ждёт Рина со своим непальским мужем, нам надо рассчитаться за поездку.

IMG_7261.JPG

 

10.11. Эверест

Выезд из отеля в 6-30 утра. Город еще не встал в пробки, до аэропорта доезжаем буквально за десять минут. Для вылета на вертолёте мы используем терминал местных авиалиний, здание совсем пошарпанное, рамок металлоискателя нет, осмотр производится наощупь. Небольшая комнатка в аэропорте, офис компании Air Dynasty, которой принадлежит вертолёт, сотрудник выписал бумажки, нам дали в руки некий посадочный талон, вышли на поле, сели в микроавтобус и поехали в объезд ВПП к дальней стоянке, на которой выстроились вертолёты. Проезжаем мимо турбовинтовых ATR-42, на борту красуется надпись Buddha air. К чему это я? Представьте себе «авиакомпания Господа Бога» или «Jesus Christ air».
Мимо кладбища старых самолётов, подруливаем на вертолётную площадку, нас встречает черно-красный шестиместный Eurocopter. Аналоговая панель приборов, потёртое стекло, повидал жизнь наш вертолёт. 
Полетели, над Бактапуром и Патаном, далее над зелёными холмами, уже видны заснеженные пики Гималаев. Примерно час полёта в окружении красивых горных пейзажей, и мы приземляемся в аэропорту Лукла, главный и последний авиатранспортный узел по направлению к Эвересту. Отсюда начинается пешая тропа в базовый лагерь для покорителей вершины мира. Здесь экспедиции встречаются с шерпами и продолжают вместе путь наверх. Аэропорт крошечный, взлётная полоса очень короткая, всего 400 метров, обрывается в пропасть. Говорят, аэропорт очень опасный для самолётов, были в прошлом катастрофы, но мы на вертолёте, нам сесть много проще.  Выгрузились, оставили Сергея ждать в Лукле, сами пересели на другой вертолёт, такой же Eurocopter, только поновее, с цифровой приборной панелью, за штурвалом австрийский пилот по имени Габриэль. Летим над ущельем, зажатым крутыми горами, сначала на самый верх, из ущелья вырываемся на простор горной долины, это место нахождения базового лагеря, самая крайняя к Эвересту точка нашего путешествия. Ярко-белые снежные вершины контрастируют с тёмно-серой почвой долины, и вот они три горных пика, один из них Эверест, но мы пока не знаем какой. Круг над долиной, в непосредственной близости от ярких заснеженных пиков и приземление. Глушить двигатели нельзя, они просто в разреженном воздухе высокогорья не заведутся, весь бензин мы привезли с собой из Катманду в пластиковых канистрах, так что наша стоянка ограничена по времени. Базовый лагерь расположен на высоте 5364 м, он используется в качестве отправной точки для восхождения на Эверест, альпинисты обязаны пройти здесь несколько дней акклиматизации перед восхождением, в противном случае их неминуемо ждёт горная болезнь. Лагерь с непальской стороны называется Южный, Северный расположен в Китае, Эверест имеет непальскую и китайскую часть.  Собственно, это посёлок из огромных палаток синего или жёлтого цвета, имеющих форму барака. Мы приземлились на пологом склоне несколько выше лагеря, так что нашу высоту можно смело обозначить как 5450 метров! Выхожу из вертолёта и сразу ловлю «горняшку». Я вдруг понимаю, что земля у меня под ногами какая-то нетвёрдая, покачивается, сердце начинает бешено стучать, не зная о существовании горной болезни, можно предположить, что волнение пришло от величия места, в котором мы оказались. А место действительно величественное: под ногами небольшие кочки с мшанником, большое поле, перед нами три снежные вершины, сверкающие в ярких лучах солнца, между ними огромный ледник, спускающийся с гор в долину к нашим ногам. Позже я прочитал, это не ледник, а ледопад, называется Кхумбу, такое же название у долины, в которой мы находимся. Ледопад, потому что льды двигаются, Габриэль на телефоне показал съёмку в режиме таймлэпс, льды постоянно перемещаются, «текут» в долину. 
Снимаем на всё, что может снимать: видеокамера, фотоаппарат, смартфон один, смартфон другой, чтобы перестраховаться, другая возможность запечатлеть себя на фоне вершины мира вряд ли представится.

 

IMG_8589.JPG

IMG_8629.JPG

DSC06321-1.jpg

 

Перед нами три пика, Габриэль показывает на средний, это Эверест, на фоне белоснежных соседей выделяется чёрным пиком. Видна только самая верхушка, гора справа в полный рост выглядит намного эффектнее, но такова реальность, целиком Эверест виден со стороны китайского Тибета, или надо подняться на соседнюю вершину. Нупцзе, такое название имеет белоснежная гора справа, в переводе с непальского «Западный пик» имеет высоту «всего» 7861 метр, а остроконечная верхушка, которую мы видим, и того меньше – 7742 м. Эверест, он же Джомолунгма у тибетцев, он (она?) же Сагарматха у непальцев, он же Шэнмунфэн у китайцев. Эверестом назван в честь руководителя геодезической службы Британской Индии в середине 19 века. Самая высокая вершина Земли имеет высоту 8848 метров над уровнем моря, это я со школы запомнил.
 

DSC06327.jpg

 

Постояли минут 6-8, не больше, пора лететь обратно, вертолёт взмывает вверх, летим в сторону Эвереста, проходим над ледопадом, горы совсем близко, пласты снега неимоверных размеров, головокружительное впечатление! На секунду между Эверестом и Нупцзе показывается вершина Лхоцзе, её макушка видна за ледопадом, совсем под другим ракурсом мы увидим эту гору в компании с Эверестом на следующей площадке. Хорошего понемножку, короткий перелёт и ещё одна остановка, на пути назад приземляемся на отметке 3880 метров, около самого высокогорного отеля в мире, как утверждает реклама. Это конечная точка стандартного полёта, а не расширенный вариант как у нас. Тут тоже очень красиво, возможно даже красивее, чем у базового лагеря, но ощущения совсем не те. Там ощущаешь величие и силу природы, ты – маленькая песчинка перед её могуществом, а здесь кафе с прекрасным видом на вершины в окружении других людей. Вид, безусловно, очень красивый, видны сразу несколько вершин, Эверест по-прежнему выглядывает из-за своих соседей только остроконечным пиком, с которого ветер сдувает снежную шапку. На переднем плане появились сосны, а в руках – чашка с горячим чаем. Или пиво с воблой у русскоговорящих альпинистов за соседним столом. Разговорились. Это группа альпинистов клуба «7 вершин» под руководством инструктора Владимира Котляра, он уже покорил Эверест, а сегодня ведёт людей на гору Айлэнд пик высотой 6189 метров. Сейчас, когда пишу эти строки, заглянул на сайт клуба «7 вершин», эта группа там себя сама называет «спортсмены самогонщики». В отеле Everest view я их застал утром с пивом в руках, на другом снимке на столе за ужином стоят бутылки с вином, а фото руководителя в лагере перед подъёмом на вершину – с курительной трубкой. Может быть, такими и должны быть настоящие альпинисты?

 

IMG_8668.JPG


Идут уже долго, впереди ещё неделя или больше, но они никуда не торопятся. Оказывается, отсюда до базового лагеря подниматься неторопливым шагом четыре дня, а мы только что за десять минут долетели. Но каждому своё.
Владимир, руководитель экспедиции, объяснил мне, отсюда мы видим Эверест в компании с горой Лходзе, 8501 метр и Ама-Даблан, 6814. Последняя хоть относительно невысока, но очень красива, имеет характерную узнаваемую форму. Пожелали ребятам удачи в их восхождении (по информации с сайта клуба, все участники экспедиции благополучно покорили вершину), а сами отправились в противоположную сторону, вниз, в Луклу. Не пешком, конечно, на вертолёте. В момент взлёта интересный эффект, только взлетев, отворачиваем на глубокое ущелье, буквально сразу оказываясь над бездной, в таких случаях говорят «засосало под ложечкой». Или ниже.

 

IMG_8654.JPG

IMG_8677-1.jpg

IMG_8664.JPG

 

Ещё десять минут полёта, и мы в Лукле. Серёга выдал перл: «Здесь жара, там гора»! Повторная смена вертолёта, пересаживаемся на старый и отправляемся в Катманду. Под нами горы, но уже совсем невысокие. Террасы повсюду, домики, террасы формируют картину, земля смотрится сказочной с воздуха. Очень здорово, когда мы пролетаем на малой высоте над очередной вершиной и за ней вдруг открывается ввся глубина новой долины. Узнаю кирпичные заводы около Бхактапура, монастырь для медитаций, который мы проезжали вчера, когда спускались с Нагаркота, а вот уже виден аэропорт и взлетающий лайнер. Приземлились, фото на память, диплом о полёте. Полёт на Эверест, безусловно, незабываемое событие.

 

IMG_8731.JPG

IMG_8758.JPG

IMG_8768.JPG

 

На часах примерно 12-00, а впечатление, что уже весь день прошёл, успели побывать в другом мире и вернуться назад. Понижаем градус. Расслабляющий тибетский массаж с храпом в небольшом спа салоне поблизости от ступы Боднатх. Ничем особенно тибетский от обычного массажа не отличается, но претензий нет, действительно расслабились.

По первоначальной программе далее следует приём у тибетского доктора, полный дядька в очках и монашеском одеянии, долго держал мою руку, посмотрел на язык, счёл осмотр состоявшимся, прописал тибетские травяные пилюли. Только сказал не употреблять алкоголь, не пить холодные напитки, не есть ничего… Так зачем мне пилюли? Тем не менее купил какие-то чёрные крупные горошины разных видов: первая с утра, вторая – до еды, третья – после еды…. До сих пор лежат у меня дома, выбросить надо, но подожду ещё.

Тот же ресторан на крыше около ступы, что и вчера. Только сегодня Сергей сюда привел без покупки туристического билета, он оказывается, для честных туристов, как и на площади Дурбар в Бхактапуре. Есть торговая галерея, пройдя через неё можно выйти на площадь. А что в прошлый раз не провёл? Улыбается. А мне с этого что?

Курица с соусом и розмарином. Как меня достала курица! 
После ресторана у нас ещё была запланирована экскурсия в монастырь, но я отказался, это будет перебор. Впечатления настолько сильные от встречи с Гималаями, что попытка наложить другие впечатления только смажет их. А этого как раз не хотелось бы. Поэтому решили заехать в магазин по пути в отель, отдохнуть, переодеться и отправиться на ужин в заранее заказанный для нас ресторан. Попробовали поискать горчичное масло для масляных светильников в Москву, но безрезультатно. Масло есть, но продают его на разлив, или большими пластиковыми канистрами минимум по 5 литров, куда нам столько! В супермаркете купил маленькую бутылку местной водки Ruslan для Руслана, который у нас работает. 100% pure vodka Ruslan, как утверждает реклама.

Неварский ужин в ресторане «Москва». Невары - народ с деловой сноровкой. Хозяева ресторана, неварская семья, в 60-70-х учились в Москве, она в МГУ, он в институте связи, говорят по-русски, на входе мы успели поприветствовать друг друга. Домики для гостей вокруг, посреди сцена, там выступает фольклорный коллектив. Выступления и танцы довольно примитивны, в памяти ничего не осталось, кроме, разве что, мужика, исполняющего танец жестами. Обычно такие танцы исполняют женщины. 

Пока ждём еду разговорились с Сергеем о его семье. У Сергея есть сын, зовут Амулья, ему 10 лет, сейчас они ждут ещё одного ребёнка. Живут вместе с тёщей. Я взял с собой пиво, что добру пропадать, мы завтра улетаем, но Сергей отказался. Мы с женой приняли решение, что дома алкоголя быть не может. Спрашиваю: - ты совсем не пьёшь?
- Нет. Иногда во время поездки могу себе немного позволить.
К нам в домик наведался алчный страус, не настоящий. Весь фокус состоит в том, что ему нужно дать купюру, а он её схватит клювом и унесёт. Так себе аттракцион.
Ничего нового с едой, несмотря на утверждение на входе: «неварская, русская и международная кухня», рис с рыбой, рис с курицей, но местной самогонки налили.

IMG_7255.JPG

 

11.11. Отъезд.

Сегодня мы уезжаем, рейс в Дели в 15-45, у нас есть время в городе, для начала едем на рынок экспатов, он работает раз в неделю утром по субботам, сегодня как раз суббота. Самому в жизни не найти! Ворота, подворотня, небольшая поляна, по периметру которой стоят продавцы. Здесь продают органические продукты. Кто их здесь купит, кроме работающих иностранцев?! Горчичное масло, огромных размеров авокадо, что-то маринованное кислое и очень острое отправляется с нами в Москву.

Едем в туристический квартал с большим количеством сувенирных лавок.

DSC06357.JPG


Всё везде примерно одинаково: поющие чаши, буддистская живопись thangka, чай в разнообразной упаковке, шарфы – 100% гималайская пашмина, гималайская соль. У непальцев популярен масала чай, с добавлением большого количества имбиря, кардамона, корицы и других специй. Мне понравился, у него ярко выраженный согревающий эффект. Имбирь, кстати, продают на улице повсюду, его и так употребляют в пищу. Гималайская соль бывает черная и белая, черная на деле розовая, а белая - белая. Кристаллы для употребления перетирают в муку, так и пользуются, но туристам целые кристаллы тоже продают, экзотичнее выглядит. Уличные торговцы везде одинаковые, загибают цены и в 2, и в 3 раза выше реальной. Зашли в салон традиционной тибетской живописи tangka, который посоветовал Сергей. В абсолютном большинстве случаев такие художники рисуют мандалу.

Мандала - это не просто красивый замысловатый рисунок. Это сложнейшая геометрия, несущая в себе грандиозную смысловую нагрузку. На протяжении многих веков она служила неизменным и универсальным символом целостности, преобразования и гармонии. Она сочетает в себе практически все первоначальные интуитивные человеческие представления о природе мира, представления, определяющие наше бытие и присущие каждому человеку. Дословно «мандала» переводится как «круг» и обозначает целую матрицу мироздания, сосредоточение гармонии и примирения с Вселенной. Круг сам по себе является основополагающим знаком, идеальной геометрической фигурой без начала и конца. Это все и ничего, всеобъемлющий знак, который встречается в культуре всех народов.

Разброс цен колоссальный: от 20 до 1000$. Хозяин салона-школы показывает мне работы в разном ценовом диапазоне, при общей схожести глубина проработки деталей существенно отличается. На более дорогих поражает тонкость письма, масштабность и сложность образа. Спрашиваю Сергея: - насколько можно скинуть цену?
- Не больше 10% - поясняет Сергей.
Выбрал мандалу из серединки, не самую дорогую, но и далеко не самую дешёвую. Сколько? 380 $. Поторговался. Получилось 180$. Что там с процентами снижения? Прости, Сергей! Мы тебе лучше хорошие чаевые оставим! 

 

fw1jZZZAcuY.jpg

 

У нас есть двадцать минут свободного времени, на что его потратить? Катманду не богат достопримечательностями, на удивление в ста метрах от сувенирного квартала находится одна из них: сад Мечты, garden of dreams. Милый небольшой садик с павильонами и фонтаном, с улицы огорожен глухим высоким забором. За вход надо заплатить 200 рупий (2$), для граждан стран SAARC и Китая, как всегда стоимость значительно меньше.

 

DSC06360.JPG

 

Катманду, конечно, необычный и непривычный нам город. Здесь нет исторического центра, как такового. Все правительственные здания обнесены высоким забором, их просто не видно, улицы переходят в улицы, застроены хаотично, красотой город не блещет. Хотя лично мне иногда такой хаос по душе, лавочки, торговцы, шум постоянный, много людей, любопытно наблюдать за разнообразием жизни.

Перед прощанием несколько слов о Сергее. Мне понравился наш гид, как человек понравился, а не как историк. Сергей, будучи на самом деле Сурадзом, или Суражем, как его называет Рина, очень чутко чувствует грань между ироничными доверительными отношениями и панибратством. Тонкая грань, её надо уметь чувствовать! «Каанечно, Александр Николаевич, дорогой, Фикечев! Да наармально, да!» 
Данебат! Спасибо, Сурадз! Тепло попрощались с Сергеем, в течение путешествия я несколько раз в шутку предлагал ему подумать о карьере президента, на худой конец премьер -министра, как говорится шутка – ложь, да в ней намёк…

 

IMG_7247.JPG

 

Тройной контроль безопасности, но не очень эффективный. Air India ни с кем не договорилась об аренде зала ожидания, пассажирам бизнес класса дают талончик на чай в аэропортовом кафе. Карты priority pass я предусмотрительно выложил дома из кошелька, Таня спасла своей картой! Аэропорт странный, кирпичный, террасы ярусами по диагонали спускаются вниз. Какие там телетрапы? Автобус по летному полю проехал рекордно короткие 20 метров! Очередь в самолёт разделена на два потока по половому признаку, перед трапом три крытых тележки, здесь опять досматривают багаж и личные вещи, вручную. Самолёт по-прежнему потрёпанный, еда противная, какие-то шарики, каша, всё безвкусное, я заочно уже ненавижу индийскую кухню. Не повезло, красиво освещённые на закате снежные горные пики опять оказались по другому, правому на обратном пути, борту.

 

IMG_7272.JPG

IMG_7275.JPG

 

В аэропорту Дели на стойке трансфера опять стоит толкотня и неразбериха. Один сотрудник футболит к другому, откровенно врут в глаза, называя то один срок ожидания, то другой. В результате просидели шесть часов вместо отдыха в бизнес-зале. В конце концов пришла сотрудница, собрала паспорта и ушла, пообещав вернуться с посадочными талонами через десять минут. Пришла она только через полтора часа, грубо нарушив законы Российской федерации, после попытки её сфотографировать, начала откровенно вредничать, паспорта не отдаёт, пытается дозвонится в секьюрити или полицию, но у неё ничего не получается. Не стал я раздувать пламя скандала, пошёл на мировую, но осадок от общения с индийцами остался. Только я, наконец, собрался в Индию, и опять расхотелось. В Непале лучше.

 

04.02.2018
ФКЦ ВМТ ФМБА России (во как!)