ethiopia-2021

Православная Эфиопия

12.01.2021 – 19.01.2021

 

Позади сафари по Танзании, летим из Килиманджаро в Аддис-Абебу. Из Кили в Аддису. В Эфиопию летят по двум направлениям: на Север — к православным святыням и на Юг — к племенам долины реки Омо. К племенам я бы слетал, но боюсь, для моих девушек это перебор. Остаётся Север, но в сокращённом варианте, в провинции Тыграй сторонники автономии ведут столкновения с правительственными войсками, перелёты туда отменены, значит в первую столицу эфиопского государства Аксум мы попасть не сможем. Остаётся Гондар, Бахар Дар, Лалибела, ну и Аддиса на десерт. Летим!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Уже знакомый нам аэропорт Аддисы. Визу получаем по прилёту, я сознательно не стал оформлять электронную визу заранее, тогда не поставили бы визу в паспорт, а тут, смотрите! Вручную заполнена! И стоит те же 50 долларов, что и электронная.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Сертификат на прививку от жёлтой лихорадки никто не спросил, будем себя успокаивать, что не зря потратили время на вакцинацию в Москве, убереглись от страшного заболевания, хотя тот же Слава, организатор нашего путешествия, утверждает, что жёлтую лихорадку полностью победили лет двадцать назад.

 

Выходим на улицу, прохладно, примерно 12 градусов, никак не могу найти встречающую нас машину, пробежки обратно к зданию аэропорта в поисках вай фая, созвон со Славой, наконец, находим друг друга. Большой микроавтобус Toyota Hiace, молодой темнокожий парень с пышной причёской за рулём, 10 минут и мы в отеле. На этот раз Best Western Plus, отель международной сети на африканской земле. Вот эта самая земля накладывает определённый оттенок. Не сразу нахожу стойку ресепшн, шумно, много разного народа, киоск по продаже цветов, бар. Зарегистрировались, девчата определенно выразили свою позицию — не есть, не пить, а спать!

 

Номера комфортные, но очень маленькие, такой же миниатюрный балкон. На улице кипит жизнь — рестораны, ночные клубы, казино. У меня запланирована встреча со Славой: надо расплатиться за маршрут, передать посылку от Мэри, поменять деньги, послушать советы. Спустился в бар внизу, взял себе пиво, жду. Тут же почувствовал на себе призывные взгляды, местные проститутки откровенно снимают иностранцев. Бронь непробиваемая, да и Слава скоро подтянулся.

 

Обмен информацией. Боевые действия на севере страны прекратились, так что в целом всё безопасно, но самолёты по-прежнему не летают в Аксум. Весь наш маршрут будет сопровождать один гид и едем мы на одной машине (в первоначальном варианте мы брали гида в каждом городе). В обменниках за один американский доллар дают 39 быр, но партнёры Славы нуждаются в валюте и готовы покупать по 42 быра. Поменял деньги, по совету Славы брать много не надо, по 70$ на человека, поменял 300 $? В ответ получил несколько увесистых пачек местных денег, три стодолларовые бумажки примерно на три пачки. Основные купюры — красная в 50 быр и синяя в 100 быр, соответственно в 1,25 и 2,5 доллара.

 

Пока мы беседовали со Славой «все подружки по парам в тишине разбрелися», бар опустел, да и мне пора спать, завтра ранний подъём в 5:30 и вылет в Гондар. Зашёл на ресепшн расплатиться за напитки, такой здесь порядок, и обалдел. Три пива, две поллитровых кружки и бутылка 0,33 обошлись в 120 быр, меньше трёх долларов, невероятно низкая цена для бара!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

13.01.21. Гондар.

 

Европейское название не помогает отелю накормить нас вкусно и быстро. Мы первые на завтраке, чая и кофе нет, ждём. Тарелки с холодными закусками и фруктами по новой антиковидной моде закрыты плёнкой. Похватали что-то и поехали. Шаттл в аэропорт, который постоянно перестраивается, даже водитель подвёз нас к неверному входу. По всеафриканской привычке полный досмотр производится два раза. Огромный зал ожидания выхода на посадку, ни одного табло, внимательно прислушиваюсь к объявлениям по трансляции. Тут ещё Слава прислал сообщение: «будьте внимательны, эфиопы часто меняют выход на посадку». Решил подойти спросить сотрудницу, скучающую на нашем выходе. Она внимательно изучила посадочный талон: «в Гондар сажают на соседнем выходе В5, посадка идёт»! Вот так, не спросил бы, так и просидели бы. По расписанию должны были лететь на маленьком турбовинтовом Q400, борт заменили (любят в Ethiopian все менять — выходы, самолёты) на более вместительный Boeing 737-800. Самолёт забит под завязку, абсолютное большинство — местные, с белыми лицами всего несколько человек. Самолёт старенький, я это отмечаю по галогенным лампочкам подсветки, ручкам на полках далеко не последней генерации, по сидениям с потёртыми тканевыми чехлами.

 

Стюардесс в национальных одеждах, белая хлопковая шаль-накидка с национальным орнаментом на вышивке нет, это привилегия международных рейсов, наши одеты в строгую лётную форму темно-зелёного цвета.

 

Менее часа полёта, но нам успели предложить чай, кофе, сок, воду и маффины. Мы в Гондаре.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Небольшой аэропорт, одна-единственная багажная лента. На выходе нас встречает молодой круглолицый человек с табличкой Alexander в руках. Это наш гид Tegistu. Знаете, как я вспоминал имя, когда в очередной раз собирался обратиться к Тегисту? В Эфиопии был период великой дружбы с Советским Союзом, страной тогда правил лидер марксистко-ленинского толка Менгисту Хайле Мариам, его имя чуть ли не каждый день встречалось в газете «Правда». Так и вдолбилось мне в мозг целиком: менгистухайлемариам, по отдельности я не помню. Менгисту — Тегисту, если забывал, сначала вспоминал тот персонаж и менял первую букву. Катим чемоданы в сторону микроавтобуса, подскочил худой эфиоп и попытался помочь Кате с чемоданами, был строго и жестко отогнан, вот приставучие, а потом будут денежку клянчить. Через минуту поняли, что это наш водитель Асаи. Ну, вид у него и правда бомжеватый, хотя оказался вполне нормальным водителем.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Едем в город, у нас в распоряжении Toyota HiAce 9-11 местный микроавтобус (точное число мест не считал), аналогичный тому, на котором вчера встречали в Аддисе. Полчаса пути и мы в центре города, в отеле Haile resort. Похоже, он может позиционироваться как самый престижный отель города, но с африканским акцентом. Расположен на возвышении, у горы Менет, отсюда хорошо виден город (хотя красивым этот вид не назовёшь), перед отелем огромная площадка, по краю которой установлены столики, уровнем ниже бассейн.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Имбирный напиток в качестве приветствия, ждём заселения, мой взгляд упал на четыре циферблата, обозначающих время в Лондоне, Нью Йорке, Тель Авиве и Гондаре. Нестыковочка, обращаю внимание Тегисту, часы сломались, время неправильно показывают. Нет, отвечает, правильно!

 

— ???

— В Эфиопии время считают от восхода до заката и от заката до восхода. Вот сейчас по-вашему 10:30, допустим, солнце сегодня поднялось в 6:30, поэтому местное время 4:00!

 

Вот так! Конечно, в большинстве все живут по обычному времени, которое не отличается от московского, все, да не все.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В номере есть все необходимое, с балкона вид на город, но всё-таки есть ощущение, что заехали в санаторий 80-х. Все помним, что Эфиопия, как и мы, тоже строила социализм, с тем самым Менгисту Хайле Мариам. Если Менгисту похоже на Тегисту, то Хайле подозрительно похоже на имя нашего отеля-санатория.

 

Час на приведение в порядок и переодевание, выезжаем на осмотр достопримечательностей города. Охранник открывает ворота, и мы сразу попадаем в водоворот жизни, недолгий путь по пыльной улице вперемежку с тук-туками (здесь они тоже бадьядья, как и в Танзании), людьми, машинами и осликами, и мы перед входом в главную достопримечательность города — замки Гондара. Дальнейший рассказ требует небольшого экскурса в историю страны.

 

Эфиопия, другое ныне забытое название Абиссиния, уникальное африканское государство с древнейшей историей. Современная территория Эфиопии принадлежит к Восточноафриканскому — одному из древнейших ареалов развития человека. Возраст некоторых палеонтологических находок останков австралопитеков и человека умелого на эфиопской территории оценивается в 4,4 – 2,8 млн лет. Представляете? Можно сказать колыбель человечества. Первым значимым государством на территории нынешней Эфиопии стало Аксумское царство, появившееся ещё в IV веке до Н.Э., но официальные упоминания о нём относятся к первому веку Н.Э. В период своего расцвета в IV – VII веках Н.Э. царство занимало территории современной Эритреи, севера Эфиопии, Судана, Йемена и Аравии. В IV веке государственной религией Аксумского царства стало христианство, примерно в это время государство достигло своего расцвета. С распространением ислама позиции Аксумского царства стали слабеть и в XI веке царство распалось. В Аксуме есть древнейшие раннехристианские святилища, стелы и храм Святой Марии Сионской, где, по преданию хранится Ковчег Завета (о нём позже). Но в провинции Тэграй пока неспокойно, рейсы в Аксум отменены, и мы вынуждены пропустить.

 

После распада Аксумского царства на территории нынешней Эфиопии возникло множество княжеств: мусульманских, христианских, иудейских, языческих. В XII веке христианские княжества объединились под властью Ласты (провинции) и династии Загве. В VII – VIII веке столицей стал город Лалибела, в который мы отправимся позже. В 1270 году на смену династии Загве пришла новая династия. Император Йекуно Амлак, объявив себя потомком Царя Соломона и Царицы Савской, основывает династию Соломонидов. Она останется у власти следующие 500 лет. Кроме христианского царства, на территории Эфиопии существуют мусульманский султанат, языческое царство, иудейское княжество. Они то существуют мирно, то начинают воевать между собой. Добавьте сюда внешних завоевателей, пытающихся насадить ислам. В общем, средние века отмечены постоянными конфликтами, Эфиопия разобщена. Для борьбы с исламскими завоевателями во главе с Ахмедом Гранью, эфиопы обратились за помощью к португальцам. Помогите мол, единоверцам. Португальцы отправили экспедиционный корпус и присоединились к борьбе с исламистами. Сначала ситуация складывалась не в пользу эфиопских христиан, но всё изменилось, когда в одном из боёв был убит Ахмед Грань, исламисты были изгнаны. Португальцы (а их воинов было лишь 500 человек) преувеличивали свое значение в этой победе и всячески старались усилить свое политическое влияние. По эфиопским селениям отправились католические проповедники, активно начали действовать различные католические ордена, особенно иезуиты. Народу это не понравилось, вспыхнули народные восстания.

 

В 1636 году император Фасиладас из Соломоновой династии основывает Гондар, первую постоянную столицу со времен Лалибелы. Фасилидас собирает здесь духовный собор, который подтверждает возврат к «вере отцов». Кроме того, он изгоняет из страны всех иностранцев и закрывает границы наглухо. Новая столица расцветает, и Эфиопия повторно вступает в золотой век.

 

Обустройство столицы Фасиладас (местные называют коротко Фасил) началось со строительства крепости и замка для себя. Вот у входа в эту крепость мы сейчас и находимся.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Ждём местного экскурсовода, наш Тегисту тоже знает историю замков, но мы обязаны взять местного, своим тоже надо заработать. Фасил-Гебби — так называется крепость и комплекс замков на её территории. Удивительно, но в Африке не встретишь исторические постройки, их просто нет, исключение составляет Эфиопия. В силуэте замка угадываются черты индийской и португальской архитектуры, скорее всего их мастера участвовали в проектировании и строительстве. Поднимаемся по внешней лестнице сразу на второй этаж замка. Тяжёлые двери сделаны из дерева ванза, разновидности красного дерева, плоские плахи стянуты скобами в единое полотно.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Заглядываем внутрь и попадаем в просторный приёмный зал, здесь вершился суд, это помещение упоминается в хрониках как «дом льва». Замок имеет четыре угловых башни с коническими крышами, на нашем уровне здесь располагались стражники, этажом выше находились молельные комнаты императора. Фасиладас был очень набожным человеком, каждое утро начинал с молитвы, на территории крепости не было церквей, однако они были за пределами и видны сквозь узкие окна цилиндрического помещения. Император мог менять комнаты и молиться с видом на церковь.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В приемном зале видны фрагменты росписи, а над сводчатым входом в следующий зал нарисована звезда Давида. Что она делает в замке православного императора? Для пояснения нужно сделать ещё одно историческое отступление.

 

Эфиопия, расположенная в географической близости от Израиля, всегда испытывала на себе влияние иудаизма. Среди многочисленных народностей и религиозных общин Эфиопии есть фалаши. Фалаши — это эфиопы иудейской веры, еврейские эфиопы, некоторые считают, что они потомки переселенцев из Иерусалима. Существует теория, описанная в трактате «Кебра Нагаст», согласно которому династии эфиопских правителей происходят от царя Соломона и царицы Савской. Царица Са́вская, в эфиопском варианте Македа, X век до н. э. — легендарная правительница аравийского царства Саба (Шеба), чей визит в Иерусалим к царю Соломону описан в Библии. Её часто ошибочно называют царицей Шеба по названию страны. Шеба была расположена на юге Аравийского полуострова, но отдельные поселения якобы присутствовали на эфиопской земле, эфиопы посчитали это достаточным, чтобы считать царицу Савскую своей.

 

Прослышав о мудрости и богатстве израильского царя Соломона, царица решила самостоятельно убедится в этом и отправилась в дальний поход в Иерусалим. По прибытию была принята Соломоном с почестями. Впечатлилась им. Да так впечатлилась, что согрешила, отчего родился сын, назвали его Менеликом. В 22 года Менелик решил взглянуть на своего отца и отправился в Иерусалим, батя признал сына и оказал царские почести. Когда Менелик собрался возвращаться домой, прихватил главную еврейскую реликвию — Ковчег Завета, в котором находились Скрижали Завета с десятью заповедями. С ним в Эфиопию отправилась и целая группа евреев, впоследствии названная фалаши. Царица передала власть Менелику, а тот устроил свою правление на манер Соломона и провозгласил иудаизм на эфиопской земле. Вот такая легенда.

 

Далее власть соломоновой династии надолго прервалась, но, как утверждается, династия тайно продолжалась и вновь вернулась во власть в XIII веке, как я уже писал выше. С небольшими перерывами правила 500 лет, последний император Эфиопии Хайле Селласие считал себя потомком Соломонидов. «Кебра нагаст» — главная книга в эфиопском эпосе, а упомянутый в ней Ковчег Завета является главной реликвией эфиопской православной церкви. Почему иудейская святыня стала главной святыней местного православия — я не понял.

 

Вернёмся в замок Фасила, а то эк нас унесло изображённой в нём еврейской звездой. Следующий зал обеденный, а третий — женский зал, женщинам не полагалось находится в одном зале вместе с мужчинами. Интересная деталь, один камин служит для обогрева обеих залов, отверстие сквозное, а дымоход устроен в разделяющей залы стене. Двигаемся дальше, выходим на противоположной стороне, у лестницы устроено каменное водохранилище, с крыши замка в него направлены стоки воды.

 

На выходе расположены замки, построенные внуком и сыном Фасила — Иясу и Йоханнесом. Потратил несколько часов в интернете, чтобы понять точно, кто сын, а кто внук, но так и не разобрался. Извините, если что не так. Ближайший к дворцу Фасила, более компактный полуразрушенный замок его внука, императора Иясу. Вместо сводчатой крыши голубое небо, последствия британской бомбардировки, в годы Второй Мировой войны в крепости располагался штаб итальянских оккупационных войск. Замок назывался Домом Любви, но не просто любви, а люби к Богу. Хотя откуда такие романтичные сиденья друг напротив друга у окна?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Издали вижу группу людей в белых эфиопских одеждах, украдкой хочу снять с расстояния при помощи телеобъектива, на удивление, увидев меня, они приветственно машут руками, а не пытаются отвернуться. Более того, скоро они добрались до нас, с удовольствием позируют, расспрашивают откуда мы. Это члены некой общины Рая (Рая, возможно, это имя собственное, а не производное от нашего слова «рай»), решили провести день посвятив его истории страны и религии. Продиктовал им адрес на ФБ, уже вечером того же дня пришло три запроса на добавление в друзья, теперь у меня есть друзья эфиопы.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Третий замок уж больно итальянский. На это есть своё объяснение в истории. Итальянцы с конца XIX века пытались колонизировать Эфиопию, но ничего не вышло, эфиопы выгнали итальянцев. Вторую попытку предприняли войска Муссолини в 1936 году, она была более успешна, итальянцы смогли оккупировать страну на пять лет, но позднее опять были изгнаны эфиопскими войсками при помощи англичан. Кстати, Эфиопия, чуть ли не единственная страна Африки, которая никогда не была колонизирована.

 

Итальянцы, похоже, рассчитывали задержаться в Эфиопии подольше, взялись за реставрацию замка ну и подрисовали своего.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В четвёртом замке два больших танцевальных зала, один предназначен для исполнения и обучения национальному танцу скиста, в другом исполнялись религиозные ритуальные танцы.

 

Скиста. Особенный танец, принадлежащий эфиопской культуре. Танцор ритмично под музыку двигает плечевыми и шейными мышцами, выглядит очень интересно и необычно. Мы увидим этот танец совсем скоро и в конце поездки.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Пятый замок, построенный императором Баккафа, знаменит своей конюшней и огромным обеденным залом. Шестой, последний, был построен для царицы Мынтуваб и запомнился особым гондарским крестом в виде окружности. Кроме замков есть здание библиотеки, сохранился дом прядильщиц, а также пекарня, где пекли национальные лепёшки инжер.

 

Символом династии Соломонидов был лев. Был и есть. До сих пор на территории крепости в больших клетках живут львы, Соломонова династия тайно продолжается?

 

Туристов нет, кроме нас друзья из группы сообщества Рая, два чувака с дредами в сопровождении гида и ... всё!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Покидаем крепость через выход с противоположной стороны, всего окружающая замки стена имеет 12 ворот по числу апостолов. Эфиопы часто применяют число «12», в церкви может быть 12 дверей, 12 скульптур. Уже на выходе обратил внимание, на земле сидят женщины и колют камень. Мелкую щебенку перемалывают в порошок, из которого делают связующий раствор для реконструкции, всё должно быть так, как строили предки.

 

Пора подкрепиться. Совсем близко от крепости находится ресторан «Четыре сестры». Так оно и есть, в меню все четверо изображены. Уютный дворик, зелень, веранда. Кроме нас обедает группа европейцев из миссии ООН, на английском аббревиатура выглядит UN, перед входом стоит новенький кроссовер Toyota с таким логотипом. Тегисту говорит, знаете как местные расшифровывают UN? UnNecessary! Бесполезные! Ездят на дорогих машинах, пьют, едят, а толку что?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Меню короткое и отражает основные блюда эфиопской кухни. Основа основ еды эфиопов лепёшка инджера. Необычные пористые лепешки используются в качестве скатерти, ложки, вилки и хлеба одновременно. Эфиопский хлеб имеет пористую структуру, отлично впитывает разнообразные соусы. В оригинале для приготовления лепёшек используют муку из злака тефф, которую выращивают только в Эфиопии. Муку замачивают на несколько суток без дрожжей, лепёшка получается кислой и рыхлой, её выкладывают на поднос в качестве скатерти, а уже на неё кладут тушёное мясо, овощи, бобы, рис. Эфиопы едят вприкуску, заворачивая еду в лепёшку или используя её в качестве захвата пищи. Можно также заказать мелкорубленое мясо в соусе с рисовым гарниром, я выбрал fish gulyash. Кусочки сушёной рыбы готовятся с острым соусом, этакие чипсы, но не пересушенные, плюс шпинат, пюре и рис. Кроме того, перед основной едой подают приправу наподобие аджики, в которую можно макать хлеб и ту же инжеру. Из напитков мы предпочитаем пиво. В Эфиопии варят своё пиво, вполне приличное, явно кто-то научил. Популярные марки St. George, Dashen, Habesha. Катя заказала чай, по совету Тегисту к чаю принесли ароматную траву.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Насытившись пищей материальной, на десерт предлагается пища этнокультурная. К столу подошёл музыкант в национальной одежде с масинкой в руках. Масинка — однострунный инструмент наподобие лютни. Спел и сыграл что-то национальное, а Тегисту подхватил, задвигал плечами, шеей в ритм музыки, сидя скисту станцевал, настоящий эфиоп! Тегисту 39 лет, он пока не создал семьи, но виды есть.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Хороший ресторан, да и настроение хорошее. К тому же дёшево, очень дёшево с нашей колокольни. 700 быр на троих с пивом (штук пять) и полноценной едой, 18$, фантастика!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

На выходе у калитки стоит пожилой эфиоп в сиреневой форме с аксельбантами. Его главная задача увидев гостей, выходящих на улицу, протрубить в горн, чтобы вызвать машину с водителем. Наш микроавтобус стоит прямо перед калиткой, других посетителей нет, полезность его работы вызывает глубокое сомнение, но традиция есть традиция.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Выезжаем в город и вновь попадаем в муравейник, множество тук-туков снуют в разные стороны, машины не так часто встречаются на улицах Гондара, так же, как и мотоциклы. Причина — тотальная бедность. Недолгий переезд и мы приезжаем в бассейн Фасилидаса.

 

Что это?

 

Император Фасилидас построил себе каменную купальню. Бассейн 30 на 50 метров, по центру двухэтажная башня с зубцами в качестве переодевальни. Гондар находится на высоте выше двух километров, эфиопы как-то умудрились проложить каналы от реки, по которым вода в бассейн направляется и обратно сливается в реку, действуют до сих пор! В прошлом здесь могли освежиться в воде члены королевской семьи, в наше время бассейн используется раз в году, на Крещение Господне, которое состоится совсем скоро, 19 января, праздновать начинают за день шествием с Ковчегом Завета, но об этом позже. Да, 19 января это для нас, а для эфиопов это будет 11 января, эфиопский календарь отличается от общепринятого, имеет черты юлианского календаря. В нём 12 месяцев по 30 дней и 13-й месяц, в котором 5 или 6 дней, в зависимости от того год високосный или нет. Летоисчисление они тоже ведут по-своему, сейчас у них 2013-й а не 2021-й год. Плюс помните, ещё и время отсчитывают от рассвета, а не от полуночи. Запутаться легко, но транспорт и госучреждения работают по обычному календарю, а вот внутренний распорядок жизни по-своему. И ничего, как-то разбираются!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

А пока на территории идут подготовительные работы к празднику Крещения, Тимкат по-местному: три эфиопки мётлами подметают пыль на дне бассейна, рабочие из горбыля сооружают трибуны для участников церемонии. Каменные стены вокруг бассейна увиты корнями больших и старых деревьев да так увиты, покруче, чем в Камбодже в храме, где «Лару Крофт» снимали (см. дневники «Вьетнам и Камбоджа — 2011»). Прошлись по территории, за каменной стеной Тегисту показал небольшое каменное цилиндрической строение, это усыпальница любимого коня императора.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Недолго мы здесь задержались, едем дальше. Огромное количество тук-туков превращает город в муравейник. Стайки местной молодёжи что-то кричат нам вслед, периодически возникают нищие с просьбой денег.

 

Проезжаем местный стадион, на который прямо при нас садится вертолёт МИ-8. На такое событие собрался посмотреть весь город, от мала до велика. Возможно, эти люди доселе никогда не видели вертолёт.

 

Наш последний пункт на сегодня церковь Святой Троицы на Горе Света. Церковь окружена каменной стеной, вход якобы изображает голову льва, глаза, уши, тело и хвост надо угадать в стене. Но для этого надо иметь богатое воображение. 12 башен по количеству апостолов. Во дворе три коровы мирно щиплют траву. Церковь прямоугольная в плане, каменная, конечно, над крышей восьмиконечный крест окружностью, как принято в Гондаре. Вообще современные эфиопские церкви, и не только современные, как правило, делают круглыми, но церковь Святой Троицы принадлежит к особому гондарскому стилю.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Я уже писал выше, что эфиопское православие значительно отличается от нашей веры. Чтобы войти в храм надо снять обувь, как у буддистов. У нас, может быть, тоже снимали, не будь снега и слякоти. Молятся они истово, встав на колени и уперев голову в пол или икону. Иконы принято ставить на пол, а не вешать, для сохранности их закрывают в полиэтиленовую плёнку. В каждой церкви обязательным образом имеются кеберо, церковные барабаны, их звуками привлекают на мессу и задают ритм молитве. Высокие палки-посохи с перекрестием наверху — ещё одна примета эфиопского христианства. В инете нашёл название мекамна, а Тегисту надиктовал два других: бетра арон, бетра муси — палка с рогами овцы. Чем-то напоминает распятие Христа.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Внутри церкви сумрак, не сразу удаётся разглядеть, что стены и потолок богато украшены росписью. На это один монах потратил 15 лет жизни. Роспись сильно отличается от европейской, я бы сказал наивная, детская. Но что-то есть в этом примитивном стиле. И опять отличия от привычного нам. По центру, над алтарём, которого нет, изображена Святая Троица. Как это выглядит у нас? Седовласый старик, Бог-отец, Иисус Христос и голубь в качестве Бога-духа. А здесь три старца одинаковые!

 

123 Херувима смотрят на нас с потолка, причём так, что от их взгляда не укрыться нигде. Так в доходчивом виде несут мысль — Бог везде, Бог среди нас. Очень почитаемый здесь Святой Георгий (помните, в его честь назвали популярное в Эфиопии пиво). Ещё много разнообразных сцен из Нового и Ветхого завета. Единственная православная церковь, сохранившаяся в Гондаре с XVII века, остальные были разграблены и сожжены в конце XIX века во время набега суданцев. Согласно легенде, Храм Святой Троицы уцелел благодаря... пчёлам! Целый рой пчёл напал на захватчиков и вынудил их отступить. Колоритное место, впечатляет своей аутентичностью.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В отель, дело к закату. Столики на террасе заполнены, но это не туристы, местные жители из числа тех, кто может заплатить за напитки с видом на закат. Обеда хватило и в качестве ужина, под впечатлениями от увиденного в Гондаре ложимся спать.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

14.01.21. Бахр Дар, Голубой Нил и отель Джакаранда.

 

На сегодня у нас такой план: едем в город Бахр Дар, примерно 3 – 4 часа, приезжаем, но не размещаемся в отеле, а выезжаем к водопаду на Голубом Ниле, это ещё час езды в одну и час в другую сторону, а уже потом обедаем и размещаемся в отеле.

 

Удивительный эффект: покидаем гостиницу с её просторной террасой, тишиной и спокойствием, охранник открывает ворота и мы тут же буквально проваливаемся в водоворот жизни: люди, машины, тук туки, ослики, стадо овец посреди дороги, и все это мычит, кричит, сигналит. Посреди всего этого хаоса величественно пересекает дорогу молодая, статная эфиопка в красивом платье и с яркой помадой на губах, ну вылитая королева! А где, как не в Африке увидеть королеву на пыльной дороге в окружении овец и тук-туков?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Едем. На выезде ищем заправку с бензином, хотя почему нельзя было вчера перед дальней дорогой заправиться? При первом заезде заправка есть, бензина нет. На второй бензин оказался в наличии. Пока машина заправляется, вышел размять ноги и бац!, наши в городе! Два КАМАЗа, как братья-близнецы, стоят в ООНовской раскраске с номерами Уганды.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

С нагорья спускаемся в долину и попадаем в другой мир сельской Эфиопии. В стране 116 млн. жителей, 80% проживает в сельской местности. Планируя путешествие по стране, предусмотрите поездку между городами на машине, вам откроется другой мир!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Дома в деревне строят из горбыля, жердей. Когда-то в XIX веке сюда завезли эвкалипт из Австралии, с тех пор он основной строительный материал. Только эвкалипт не вырастает в полноценное дерево, получается ствол толщиной с толстый бамбук, вот их такие связывают между собой, получается стена. Дверь из профилированного оцинкованного листа, крыша — металлический шифер, окон, как правило, нет. Между жердей стены замазывают смесью глины, соломы и коровьих кизяков, а иногда не замазывают вовсе, такое строение просвечивает, это, скорее всего хозяйственные постройки. Пол земляной, на него накидают коровьих шкур, кровать готова. Хотя матрасы тоже встречаются. Животные зачастую живут в одном доме с хозяевами в отдельном помещении. В большинстве эфиопских деревень нет электричества, дизель генераторов тоже не замечал. Соответственно нет электроплит, света, связи, ничего нет! В качестве туалета отхожая яма, ну или просто «до ветру».

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Вода из колодца, качают ручной помпой, до воды надо дойти на другую сторону деревни пару километров. Сам видел девочку лет восьми, которая при помощи ремня взвалила на спину 25-литровую канистру с водой и шла вдоль дороги от колодца. А взрослые женщины носят на голове мешки с крупой, например. Основным грузовым транспортом помимо женщин и детей являются ишаки, они перевозят воду, дрова-хворост, камни, урожай.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В сельской местности сохранился традиционный уклад в одежде, не на 100%, но большинство ходит в белых хлопковых палантинах, мужчины, например, могут идти в шортах и рубашке, но сверху обязательно повяжут белый палантин. На голове тюрбан или платок. В отличие от Танзании, где женщины предпочитают яркие цветные платья, здесь доминирует белый цвет, иногда декорированный вышивкой. Черные лица на белом, сильный контраст. В руках у женщин попадаются зонты от солнца, а мужчины практически поголовно носят с собой палки. Изредка можно увидеть уже знакомую нам мекамну, высокий посох с перекладиной, похожей на бараньи рога, но у большинства просто палка метр с небольшим, отполированная руками. Палка — универсальный инструмент: погонять скот, опираться, носить что-нибудь повесив на неё. Часто мужчины кладут палку на плечи, закинув на неё руки, так и ходят. Внешне получается похоже на положение Христа, распятого на кресте. Учитывая, что эфиопы очень набожные, возможно в такой позе есть сакральный смысл. Как и все христиане, эфиопы носят кресты, но тоже на свой манер. Кресты большие, наши братки из 90-х отдыхают, некоторые умудряются носить не на шее, а в районе пояса, выглядит вызывающе.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В долине вдоль дороги зелёные поля, выращивают лук, чеснок, другие сельхоз культуры. Техники никакой нет, всё вручную. Два вола и плуг, так и вспахивают землю. Смотрю на асфальтовую полосу дороги, по которой мы едем на вполне современном автомобиле и не понимаю, куда мы попали. На 500 лет назад? Ничего не изменилось! Я — бывалый путешественник, но такого не видел!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Посреди дороги обугленные остовы грузовых машин, приходится объезжать по обочине. Тегисту комментирует — везли оружие сепаратистам в Тиграй, местные узнали расстреляли.

 

Отступление про сепаратизм. Эфиопия многонациональная и многоконфессиональная страна. Нынешнее официальное название страны — Федеративная Демократическая республика Эфиопия. Кого тут только нет! Основные народности: амхары, тиграй, оромо. Амхары в основном христиане, тиграи — мусульмане, оромо — мусульмане, христиане, представители традиционных культов. А вообще, на территории Эфиопии, второй по населению страны Африки, после Нигерии, проживает более ста народностей. Официальный язык амхарский, но в стране говорят ещё на 70 языках и диалектах. Тот ещё котёл. Народный фронт освобождения Тиграя долгое время находился у власти несмотря на то, что тиграи из трёх основных народностей самые малочисленные. Нынешний президент Ахмед Али, получивший, кстати, Нобелевскую премию мира за разрешение пограничного конфликта с Эритреей, проводит политику борьбы с коррупцией, значительно потеснил позицию тиграйцев в центральной власти. Это и послужило причиной начала конфликта, премьер-министр ввёл правительственные войска в провинцию Тиграй. Несмотря на то, что восстание было подавлено ещё в начале декабря, отголоски конфликта можно наблюдать и сейчас. Правда внутренний конфликт с сепаратистами сменился на внешний с соседним Суданом, его солдаты вторглись вглубь на 40 км на территорию Эфиопии и это всего в 200 километрах от Гондара. Тегисту говорит — причина в многолетнем территориальном конфликте между странами, но Эфиопия не торопится с активными боевыми действиями, работают дипломаты. Жарко в Африке не только в прямом, но и в переносном смысле.

 

Куда бы ни брёл человек вдоль дороги, увидев нашу приближающуюся машину, начинает активно махать рукой, призывая остановиться. Хочет уехать отсюда навсегда?

 

Вот мы и добрались до Бахр Дара, проехав по краю города, выезжаем из него, на окраине проезжаем через рынок овец, стада стоят по обочинам, здесь совершаются сделки. С асфальтированного шоссе сворачиваем на гравийную дорогу, примерно 30 километров, и мы приедем на водопады Голубого Нила. Проезжая, невозможно кинуть взгляд на стоящих у обочины людей, он будет немедленно пойман. А в ответ сразу мольба в глазах. Если остановиться, гарантировано к тебе подбегут клянчить деньги. Тем более удивительно, когда женщина протягивает нам зелёную купюру в 20 быр. На мой вопросительный взгляд Тегисту отвечает, что из оборота изъяли банкноты определённого образца, пока в деревню информация дошла, их приём закончился, вот она и пытается безуспешно обменять. Что-то похожее у нас уже было в 90-е, не так ли?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Из школы потянулись ученики, форма то голубая, то вишнёвая. Таня обратила внимание, что-то ученики слишком взрослые. Тегисту подтвердил догадку, детей отдают в школу поздно, в 10 – 11 лет, с детских лет они помогают родителям по хозяйству. Среди мужчин, идущих вдоль дороги, встречаются те, у кого на плече не палка, а карабин или автомат. Нечасто, но встречаются. Многие зарабатывают охраной всего и вся, оружие в такой работе точно не помешает. Другие дядьки всё время что-то жуют. Это травка такая, энергетик, ну или что-то посерьёзнее, «чат» называется.

 

По всему маршруту вдоль дороги проложен канал, этой водой орошают поля и пользуются сами, поэтому вокруг много полей с рисом и другими растениями.

 

Так, разглядывая жизнь вокруг, приехали в деревню Тис Абай поблизости от водопада, здесь дорога кончается. Народу полно, праздно шатаются по центральной улице. Как обычно, мы берём местного бесполезного провожатого и едем на берег реки.

 

Выходим, идём к моторной лодке, которая перевезёт нас на другой берег. Нас сразу сопровождает ватага разновозрастных девочек и женщин с одним простым требованием: «денег дай!». Интересно, в этой стране есть хоть один человек, который не хотел бы от меня денег?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Голубой Нил оказался неширокой рекой с водой глинистого цвета, кстати, здесь он называется Аббай, а не Нил. Ладно, Аббай так Аббай, но почему Голубой? Перебрались на другой берег, по тропинке двигаемся к водопаду, поблизости крестьянин вспахивает на волах поле, глянул в его сторону, он сразу отреагировал жестом: денег дай! Хорошо, что у меня длиннофокусный объектив.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Подошли к краю оврага, Тегисту указывает мне рукой — вот!

— Что?

— Водопад!

— ???

 

Разочарование. Водопад совсем слабенький и явно не заслуживает нашего внимания.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Вникнем. Аббай, Нил то есть, начинается с озера Тана неподалёку и течёт около 1800 километров по территории Эфиопии и Судана, там около Хартума сливается с Белым Нилом и образуют Большой Нил. Река кормит и поит население трёх государств: Эфиопии, Судана и Египта. При этом в сезон дождей 75% объёма воды даёт именно Голубой Нил. Кто и как отбирает воды великой реки становится предметом постоянных разногласий соседних государств. Эфиопия в 2011 году начала строительство Великой плотины возрождения, что ещё более обострило отношения с Египтом и Суданом. Конечно, не эта плотина забрала поток воды на себя, есть другие, помельче, поэтому водопад может быть полноводным, а может иссякать, как сейчас. На обратном пути Тегисту посмотрев на реку сказал: вот сейчас водопад станет более полноводным! Возвращаться не стали. Атаки с просьбой дать деньги или купить сувенир не прекращаются, не выдержал, купил небольшой барабанчик за 2,5 доллара. Молодую девушку, продавшую сувенир, решил сфотографировать. Немедленно последовало требование: денег дай! Любое фото только усиливает требование денег.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Вернулись к машине, у нас не закрывается дверь. Уходили — закрывалась, вернулись — не закрывается. Во время нашего отсутствия водитель проверял колесо, которое стало поскрипывать, но колесо колесом, причём тут дверь? Консилиум местных не дал ответа. Вернулись в деревню руками придерживая дверь, среди разнокалиберных лотков нашли тот, где ремонтируют машины. Число аналитиков заметно увеличилось, однако результат остался тем же — дверь не закрывалась. Перспектива держать всю обратную дорогу руками не впечатляла. Осенило наконец Тегисту, мне он сразу показался сметливым. Водитель положил свою кепку на направляющую двери и забыл о ней. Когда дверь закрывали, кепка забилась на край направляющей и не давала замку защёлкнуться.

 

Пока интеллектуалы искали решение проблемы, я вышел поглазеть на жизнь посёлка. В деревню приехал рейсовый автобус. Часть людей пытается из него выйти, а часть войти. Как бы вам описать процесс? Это когда одна шпрота покидает банку, а три других хотят занять её место. Сами автобусы выглядят так, как будто его металл гнули вручную. Вот так они живут.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Примерно в 16:00 возвращаемся в город, наш Тегисту живёт здесь в Бахр Даре, и по моей просьбе ведёт кормить не в гостиницу, а в «хороший» ресторан, который по случаю оказался в ста метрах от отеля. Имеет романтичное название Misrak. Вы должны понимать, что хороший ресторан по-эфиопски может быть не совсем тем, что вы ожидали. Ждать пришлось долго. В эфиопских ресторанах я предпочитаю баранину. Мелкорубленую, тушёную с луком и специями. Неплохо, хотя и не шедевр.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Водитель вместе с нашими чемоданами уехал ремонтировать скрипящее колесо, мы поели и пошли в отель пешком, благо он совсем близко. Отель называется Jackaranda по имени дерева, которое именно сейчас цветёт красивым фиолетовым цветом.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Заселились, номера неудобные. Двуспальная кровать придвинута к стене, розетка вываливается, одно полотенце на двоих...

 

Обслуживание соответствует, вышел вниз в кафе, заказал напиток, заказа так и не дождался. Тоже самое с заказом в номер. Добавьте к тому, что чемоданы к нам никак не вернутся, водитель из двух задач: подремонтировать колесо или привезти чемоданы, выбрал первое. Прождав более двух часов, пошёл жаловаться Тегисту, который сидел внизу. Только его личное вмешательство решило проблему с багажом. Отправляясь в Африку, будьте готовы к медленному и забывчивому сервису, не ждите гастрономических изысков. Африка хороша другим, своей нетронутой природой, животным миром и потрясающим жизненным укладом, которого в Европе уже давно никак не найти.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

15.01.21. Озеро Тана и путь в Лалибелу.

 

Как обычно, ранний выезд. Гостиница не понравилась, надо написать отзыв на TripAdvisor, предупредить других путешественников (не смог написать, TripAdvisor не знает о существовании этого отеля). Озеро Тана перед нами, немного проезжаем в сторону к месту, где нас заберёт катер. Заброшенный парк на берегу, проходим через него, садимся в катер, поехали! Озеро Тана — самое большое озеро в Эфиопии и Восточной Африке, достигает размера 85 на 65 километров. Поит и кормит живущих вокруг. Кроме того, является духовным местом, на его островах находится порядка двадцати православных монастырей. В один из них мы сейчас и отправляемся. С утра у воды зябко, кутаемся в куртки, но солнце поднимается и сразу становится теплее. Пока плывём, наблюдаем рыбалку. Рыбак на маленькой лодке под названием танква, которую веками тут делают из стеблей папируса, выбирает сеть, его сопровождают пеликаны, готовые всегда прийти на помощь в дележе добычи.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Приплыли. Берег порос густой зеленью. Короткая тропинка между сувенирных киосков, но они пусты, туристов нет. Через каменные ворота попадаем в монастырь, который называется Menbere Birhan Aziwa, Святой Девы Марии, то есть. Основан в 1307 году! Сегодня здесь живут семь монахов.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Большая поляна, посреди которой стоит храм. У эфиопов свои представления о том, каким должен быть храм. Он должен быть в виде окружности. Хотя иногда бывает овальным или в форме креста. Окружность — это бесконечность, а Бог и есть бесконечность. Внешняя стена сделана из папируса (или из бамбука, кто её разберёт?), тонкие стебли переплетены друг за другом, получается ажурная полупрозрачная стенка. Каркас и двери сделаны из фикуса. Двенадцать дверей в храм по числу апостолов, как обычно. Слегка конусная крыша, напоминающая вьетнамскую панаму, плотно покрыта соломой.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопские храмы состоят из трёх частей: внешняя галерея по окружности, внутри квадрат, на котором изображены история Христа, дева Мария, чудеса Христовы, страдания за Веру. В сердцевине храма должны храниться Скрижали Завета. Живопись аналогична той, что мы видели в храме Святой Троицы в Гондаре, изначально расписанный в XVI веке, обновленный в XVIII веке. Тот же яркий, слегка примитивный стиль с африканскими мотивами. Но здесь, в исторической постройке среди африканской растительности на берегу озера, всё выглядит очень гармонично.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Осмотрев храм, идём в небольшую будку, сарайчик, где нас встречает настоятель монастыря. Тегисту называет это помещение музеем, я бы сказал, что это ризница, место, где хранятся самые важные и ценные реликвии монастыря. Выглядит примерно так — монах открыл ставни, наподобие тех, что в сувенирных киосках, и стал по очереди выкладывать на прилавок свои сокровища. Тут есть на что посмотреть: церковные книги, старейшая 987 года, корона Великого Ийясу, старинное кадило, зонт XVII века, декорированный украшениями из серебра. Но меня больше поразили не реликвии, а лицо настоятеля. Оно божественно! Удивительный лик! С него иконы можно писать, насколько правильные черты лица, удивительно благородная седая борода и огромные белые глаза на фоне темной кожи. Сами посмотрите!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

А книги хороши. Большой фолиант, церковные псалмы на языке геэз записаны вместе с нотами, настоятель спел нам небольшой фрагмент. Надо сказать, что абиссинской литературе 2 000 лет. Такого феномена нигде более в Африке не встречается. Язык геэз, древнеэфиопский язык, сегодня официально не используется, я уже писал, что страна говорит на амхарском, но монахи и священники до сих пор читают молитвы на языке геэз. И на языке геэз, и на амхарском языке эфиопы имеют свою оригинальную письменность, очень любопытную, буквы кривенькие, как будто пьяные. Но свои!

 

 

Такие реликвии надо охранять. Во дворе сидят несколько охранников. И опять откровение, посмотрите на этот взгляд! Вы много видели охранников с таким мудрым и пытливым взглядом? Кстати, в его руках карабин СКС, самозарядный карабин Симонова советского производства. Уверен, монастырь мне запомнится не росписью, ни архитектурой, а лицами.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

При монастыре открыта школа церковной живописи. На выходе некоторые выпускники подтянулись с сувенирно-расписной продукцией. Купил двойной крест с росписью, монета эпохи Минилика Второго примерно 1850 года меня также заинтересовала, в результате торга оба предмета были приобретены за 900 быр, 1550 рублей, не зная реальной нумизматической ценности не могу понять, продешевил или нет.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Девочка неопределённого возраста привязалась ко мне, когда иду на выход: «I am a student. Give me money!»

 

Удивительная страна, практически всё население студенты. На водопаде ко мне привязался мальчишка лет восьми с той же фразой, позже в Лалибеле вполне себе женщина в возрасте представилась студенткой. Но поездка в монастырь мне понравилась. Люди интересные, храм настоящий, живопись оригинальная. Да, забыл! На выходе на двух деревянных рогатинах лежит перекладина, под которой на верёвках висит большой плоский камень, это гонг. Ударишь по нему, звук раздаётся долгий, гулкий.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Плывём на катере обратно, солнце уже поднялось, тепло, но не жарко. Вообще, всю нашу поездку сопровождает комфортная температура, днём, с учётом горной местности 25 – 28, вечером прохладно. Вижу причал, от которого мы отплывали, но лодочник берёт немного левее. Мы вплываем в исток Голубого Нила, великая река начинается прямо здесь! По-прежнему вокруг нас попадаются рыбаки на папирусных лодках, озеро богато рыбой, здесь водится тилапия, своя разновидность сома, нильский окунь, колючка (барб).

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Пора ехать. Переезд долгий, 7 – 8 часов, надо постараться приехать засветло. На выезде из города обратил внимание на большой монумент, что это? Памятник героям, погибшим в борьбе против режима Менгисту Хайле Мариама. Тегисту, почти Менгисту, с иронией говорит о нынешней власти в Эфиопии. Менгисту пугал народ, а эти не пугают, просто преследуют и убивают.

 

Ещё в Гондаре заметил длинные очереди из тук-туков на заправку. Здесь очередь ещё длиннее, а у самой заправки стоит толпа людей с канистрами. Тегисту поясняет: Эфиопия импортирует бензин из Судана. Из-за напряжения между государствами возникли перебои с поставками, на многих заправках просто нет бензина, а там, где есть, возникают огромные очереди.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Едем. Покинули Бахр Дар, проехали по долине и начали подниматься по нагорью. Повторюсь, поездка по стране будет неполной, если вы не увидите деревенский уклад жизни. Кому как, а мне крайне интересно наблюдать из окна автомобиля за происходящим вокруг, а вокруг всё время что-то происходит, скучать не приходится. Вот мальчик, пять лет от силы, самостоятельно ведёт ослика, груженного сеном. А здесь дети собирают коровьи какашки на удобрение. Крупная дама идёт под большим зонтиком в цветах эфиопского флага. Зелёно-жёлто-красный флаг означает: зелёный — природа, желтый — свобода, красный — кровь патриотов. Эфиопы любят свой флаг, его цветами украшают дома, церкви, магазины, машины. Как часто бывает в Африке, на дороге много постов людей в различной форме, перед таким постом обязательно надо притормозить, чтобы не получить очередь вслед из автомата. Про оружие. Видели у нас грузовики на лобовом стекле возят табличку «пустой», чтобы доверчивые инспекторы ДПС лишний раз не проверяли? В Эфиопии на машинах наклеивают знак по аналогии с дорожным, в красном круге перечёркнутый автомат, «нет оружия», для того чтобы на блокпостах не тормозили.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Дороги в Эфиопии в целом нормальные, но вдруг посреди асфальтового полотна может образоваться огромная яма как от бомбёжки. Тегисту поясняет, что строят с нарушениями технологии, грунт не уплотняют под асфальтом, вот он и проваливается.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Основным транспортом между городом и деревней являются микроавтобусы Nissan и Toyota, выпущенные минимум 20 лет назад. На крыше багажник, куда кладут сумки, баулы, мешки. Я догадался, почему нам все машут руками. Они думают, что мы маршрутка.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Поднимаемся в гору, грузовики еле ползут, спускаемся с горы, грузовики еле ползут. Почему? Не доверяют тормозам. Длинный грузовик, с не менее длинным прицепом, ползёт со скоростью 5 – 10 км/час, попробуй найти окно обогнать! Наш водитель Асаи постоянно бибикает короткими гудками. Все остальные тоже бибикают. По краям дороги ходят люди, постоянно норовят перейти с пыльной обочины на асфальт, животные вообще на автопилоте, их надо предупреждать о своём приближении.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В деревнях очень популярен бильярд, также играют в детский настольный футбол. Бильярдные устраивают в сараях или прямо под открытым небом. Среди большого числа разнообразных лавочек в больших деревнях попадаются швейные лавки. Удивительно, но работают в них только мужчины! Такая традиция — пожимает плечами Тегисту. Ещё о традициях. Тегисту рассказал, что среди местной молодёжи есть ритуал, если тебе понравилась девушка, то на специальном фестивале молодой человек может бросить лимоном в девушку, это означает предложить жениться. Если девушка не отбросила лимон, есть все шансы. Своими глазами видел, из проезжающего тук тука парень бросил каким-то фруктом в проходившую по обочине девушку. Это как, знак внимания, от которого потом фингал под глазом может появится?

 

Остановились пообедать. Ресторан при отеле, отель на вид 1 – 2 звезды, ресторан больше похож на столовую, но кормят, пиво наливают, что ещё надо? На выходе сидит девушка, предлагает кофе. Все знают, что Эфиопию принято считать родиной кофе? Мы уже видели, как сушат кофейные зерна в деревне у водопада и в монастыре на озере Тана, рассыпав их на покрывало. Не являюсь почитателем кофе, но побывать на родине кофе и не попробовать его неправильно. Сели на низкий диванчик, девушка разогревает на углях напиток в кувшине с высоким носом, разогрев, разливает по кружкам. Крепкий напиток и есть в нём другой вкус, не такой, как в европейский кофейнях. Земельный что ли? Как бы это объяснить, его здесь собрали, высушили на обочине дороги, зерно очистили, пожарили и сварили. Вот и вкус у него какой-то естественный. А тот, что мы пьём, его на фабрике обработали.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Едем. Ехать долго. Пейзажи вокруг хороши, мы едем в горах, по обе стороны долины в окружении гор. Цветовая гамма — зеленым по жёлтому. Вдоль дороги стали появляться стопки эвкалипта, в какой-то момент вся обочина завалена стройматериалом. Похоже, здесь хорошо растёт эвкалипт, и местные его продают, как я уже писал, всё жильё в эфиопских деревнях строится из тонких эвкалиптовых жердей. Из таких жердей также делают строительные леса. Смотрится на контрасте, ровная, геометрически правильная бетонная конструкция, окружённая кривенькими тоненькими стволами.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Опа! Толпа молодых ребят движется навстречу, перегородив всю проезжую часть, мы вынуждены остановиться. Молодёжь обступила машину, стучит в стёкла со всех сторон и что-то говорит. Водитель приоткрыл стекло, пытается громко отвечать. Вижу в его руках пару 20-ти бырных купюр, которые он отдаёт на улицу. Наконец толпа расступилась, и мы можем ехать. Что это было? У нас вымогали деньги за проезд?

 

— Нет, говорит Асаи. В деревне отмечают местный праздник, молодые люди возвращаются с мессы их храма, остановили машину и предложили нам спеть в обмен на пожертвование храму. Асаи объяснил им, что мы опаздываем и не можем послушать. Так это было или нет, я не знаю, но деревня вся украшена цветами эфиопского флага, праздник точно есть.

 

Отворачиваем в сторону, дорога спускается вниз, в долину. При этом асфальт может пропасть на километр-другой и опять вернуться.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Смеркается. Я понимаю, почему Асаи не любит ездить в темноте. Не то, что дороги не освещены, деревни не освещены. Некоторые крестьяне, не рассчитав время, возвращаются со скотом или с охапкой валежника по дороге в полной темноте, велика опасность попасть под колёса. Местным деревням повезло, мы проехали камнедробильный завод, к нему провели электричество, заодно и запитали соседние деревни. Однако на их освещённость это сильно не повлияло. Изредка в окошке виден слабый свет и всё. Между деревнями тьма кромешная, в свете фар можно увидеть группу молодёжи, сидящую на обочине. А что ещё делать? Представьте, в деревне нет света, вся жизнь течёт только от рассвета до заката.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Лалибела. Грунтовые улицы в ямах, трясёмся, но уже добрались, долгая дорога близится к концу. Отель называется Top 12 (помните про любовь к цифре «12» и апостолов), на входе небольшой ресепшн, за которым просторный зал с высокими потолками, массивной деревянной мебелью и железными люстрами. Стулья как жирафы, кресла как будто целиком выдолбленные, где они такие стволы здесь взяли? По лестнице наверх, мебель в номере не менее массивная: у меня кровать из крепкого бруса, у Тани из корневых. Покрывала в ярких оранжевых тонах на тему ангелов. Балкон, за которым абсолютно чёрная пустота. Из еды есть тушеная баранина, что есть, то есть. Похоже, кроме нас в гостинице никого, поели с Катей в одиночестве и легли спать.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

17.01.21. Лалибела, православие в камне.

 

Проснулся, подошёл к окну, открыл штору и... ахнул! Отель стоит на краю скалы, прямо передо мной огромная долина, пейзаж фантастический!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Не менее прекрасный вид полагается и на завтрак, просто большой стол стоит на улице у края скалы, продолжаем любоваться, поедая лепёшки и яичницу. Худые голодные кошки громко требуют покормить, бросили кусок лепёшки, жадно и быстро ест за обе щёки! Показать бы нашему коту Геральту, который умудряется нос воротить даже от дорогого мясного корма.

 

Мы за столом одни, хозяин гостиницы подтвердил мне, больше постояльцев нет, более того, мы вообще единственные туристы в городе! Правда, после обеда приедут ещё три туриста, представляете событие!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Садимся в нашу машину, к нам подсаживается местный гид Месфин, выглядит импозантно: худой, бежевые джинсы, темный пиджак, белый шарф, очки — типичный интеллигент, сильно отличается от других горожан.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Все расстояния в Лалибеле короткие, ехать недолго, мы перед входом в храмовый комплекс города. Масштаб сооружений совершенно неясен, видна надстройка в виде защитной крыши, сами храмы в одном уровне с поверхностью земли, чтобы постараться понять масштабы сооружений, надо спуститься вниз.

 

Вспомним историю города. Во время правления династии Зегве в XII – XIII веках Хора (так тогда назывался город) стала столицей эфиопского христианского государства. Император Лалибела посетил Иерусалим, был впечатлён христианскими святынями и решил, зачем паломники будут тратить полгода и больше, чтобы добраться до Иерусалима, построим Новый Иерусалим! Узнаёте знакомые нотки? Я живу в 20 минутах езды от Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье. Идея аналогична — построим Иерусалимские святыни у себя. Сказано — сделано! Местные мастера при помощи высших сил создали самый большой в мире комплекс храмов, построенных из каменного монолита.

 

Работа эфиопских каменотёсов вызывает восхищение, особенно, если учитывать, что у них не было права на ошибку, ведь прикрепить обратно неправильно вырубленный кусок туфа было бы невозможно. К тому же им приходилось учитывать структуру камня, чтобы не дать конструкции пойти трещинами в самых неожиданных местах. Для этого был нужен точный расчет и чёткое видение каждым из многочисленных каменотёсов всего строения в целом, — еще до начала всех работ. По легенде, когда король Лалибела уже заканчивал строительство скальных храмов, к нему явился неожиданный гость. Это был Святой покровитель Эфиопии Георгий Победоносец во всеоружии на белом коне. И тогда король решил посвятить ему самый красивый храм своего города. Бета Гиоргис часто по праву называют Восьмым чудом света.

 

Храм Святого Георгия у нас значится сегодня последним, а начнём с Бет Медхане Алем, Храм Христа Спасителя по-нашему, самый большой выдолбленный из монолита храм в мире, да к тому же уникальным методом. 34х24х12 м. Главная местная фишка, уникальность в том, что камнетесы работали вертикально, а не горизонтально. То есть садились на скалу и долбили внутрь. Сначала выдалбливали нишу вниз, оставляя в центре параллелепипед, а потом превращали его в здание. Хотя есть и другие версии методики проведения строительных работ. Храмы в Лалибеле сделаны из туфа. Камень мягкий, пористый, подвержен эрозии, особенно от потоков реки в мокрый сезон. Для защиты над ними воздвигли навесы, эстетической красоты не добавляет, мешает восприятию, но успокаивает мысль, что так мы их сможем сохранить для потомков.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Лалибела строил церкви, аналогичные Иерусалиму по идее, но не по убранству и архитектуре. Так что внешнее сходство искать не следует. Входим внутрь. Перед входом небольшая ремарка. Я уже писал про глубокие отличия африканского православия от российского. Наши православные имеют куда больше общего с католиками и протестантами, чем с эфиопскими тёзками. Эфиопская же церковь, развиваясь обособленно от европейского христианства, вобрала в себя многие обряды иудаизма и ислама. Например, у эфиопских христиан делают обрезание мальчикам, а до недавнего времени делали и девочкам. Эфиопские православные не едят свинину. Их церкви разделены на мужскую и женскую части, и заходить в них можно только босиком.

 

Так что снимаем обувь и заходим в храм. Внутри полумрак, свет пробивается сквозь небольшие окна в форме креста. На полу разбросаны циновки и ковры. Каменные прямоугольные колонны подпирают сводчатый потолок, в голове не укладывается, как могли камнетёсы убрать всё лишнее и получить совершенную форму?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В качестве алтаря несколько икон с ликами Христа, его распятия, Святой троицы. Несколько эфиопов истово молятся, стоя на коленях.

 

Выходим. Некая тётушка ходит за нами, на выходе подвигает обувь каждому из нас, чтобы было удобно надеть. В каждой церкви есть смотритель, а перед входом обязательно сидит охранник с винтовкой или карабином. Оружие старое, но каждый магазин заряжен реальными патронами!

 

Понять масштабы самой большой церкви сложно, вы же понимаете, здание стоит в узкой нише, выбитой в скале, охватить взглядом с дистанции не удастся. Но есть лестница наверх с одного угла, более-менее можно получить представление о масштабах. Местный гид Месфин поясняет, в качестве проектной документации использовался уменьшенный макет здания, ориентируясь на него, камнетёсы делали свою работу. Оказывается, 3D проектирование было известно уже в XIII веке. Когда видишь крышу, стоя на её уровне, понимаешь, что такое вытесать храм из камня, крыша до сих пор сохранила вид каменной скалы.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Через туннель, пробитый в камне, переходим в следующий храм. Между храмами проложена сложная система туннелей и путей сообщения. Некоторые из них известны только смотрителям, считается, что есть и такие, которые неизвестны никому. Кроме того, храмовый комплекс окружают траншеи и дренажные канавы, которые должны защитить его от дождевых потоков. Но время, как известно, камень точит.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Следующая церковь Бете Мариам, Святой Девы Марии, прямоугольное здание с горизонтальным декором и с окнами в форме крестов. Кресты разные, на этом фото мы видим вместе классический крест, крест в форме «Х» и ... свастика! А кто сказал, что это свастика? Это гамматический крест, христианская святыня, можно найти в некоторых наших соборах, например в Новгородском. Гамматический крест или Гаммадион означает вселенское равенство и братство людей, по сути смысл прямо противоположный тому, который вкладывали в него нацисты. Да они просто украли символ! Но встречаются не только кресты-окошки, а луковки например. Или замочные скважины.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Площадь углубления вокруг храма значительно больше, можно выбрать ракурс для фото. Только при этом не свалится в купель для крещения, которую Тегисту называет баптизм. Входим внутрь: фактурные стены с резьбой, фактурные двери, священник тоже фактурный! А как вам такое соседство — свастика и звезда Давида?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Переход по каменным лестницам и скрытым проходам, попадаем в комплекс из трёх храмов: Горы Синай — Святого Михаила, Голгофы и Святой Троицы. Первый храм представляет собой тёмное помещение с колоннами, ничего интересного, но в храм Голгофы можно попасть только через это помещение и не всем, женщин сюда не пускают. От остальных Голгофа отличается тем, что в нишах в камне в полный рост высечены скульптуры святых. Уже сам факт африканской скульптуры XIII века вызывает сильный интерес.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

У местного смотрителя Тегисту успел разжиться святым пеплом, по его словам, помогает от всего, а у него как раз простуда. В Sillase (Троицы) не пускают, где-то поблизости и копия усыпальницы Христа, но я не запомнил.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Наши гиды решили дозировать впечатления от осмотра храмового комплекса и повезли нас на обед. Это правильное решение, когда слишком много информации, она плохо усваивается, надо сделать перерыв.

 

Гид спрашивает — хотите на рынок посмотреть?, он у нас как раз по субботам работает.

— Хотим — за всех ответил я.

 

Всё близко, пешком по дороге на подъём в окружении попрошаек. Большая площадь в разной высоте утыкана примитивными киосками — палки из горбыля, на который натянут рваный тент. Между ними течёт река людей, такое впечатление, что на рынке все жители города и близлежащих деревень. Где-то посреди главной артерии тромб, сужение, в этом месте реальная давка, люди с трудом протискиваются друг между другом, иногда между ними вкрапляются ишаки, овцы и тележки с товаром. На входе продают вязанки хвороста, дальше разномастный ширпотреб. Спускаться вниз не стали, гид с тревогой оглядывается на нас, стараясь не быть оттеснённым толпой, могут обокрасть. А тут я ещё вытащил Айфон и снимаю весь это водоворот, в любой момент могут вырвать из рук. Как подтверждение, люди в форме провели мимо задержанного. Но обошлось, протиснулись, забрались на холмик, откуда я снял весь рынок во всем его хаосе и движении.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Едем в ресторан, хотя по мне, можно было и дойти. В Лалибеле при желании можно дойти в любую точку города, население в районе 20000 и это бывшая столица? Да! Если не считать храмов в остальном Лалибела заурядная деревня с пыльными улицами и лачугами вокруг. Исключение составляют несколько гостиниц на краю скалы и космодром, куда нас сейчас везут. Космодром?! Да! Для лалибельских космонавтов, которые готовы отсюда свалить в космос в любую минуту... ну или неважно куда, но свалить, не подвезли топлива, ждут каждый день с минуты на минуту. Космодром за это время немного потрескался, пророс травой, но по-прежнему хочет быть космодромом.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

В ожидании полёта к звёздам, ну или на крайний случай, на другой континент (все знаем какой), в космической столовой организовано питание для космических туристов. К таковым я определённо отнёс нашу группу. А как ещё? Если мы тут одни-единственные, как космонавты на Луне? Выбор невелик. Картофельная запеканка, капуста тушеная, рис, мелкорубленая баранина в подливе. Как всегда, фантастически дешёвое пиво — 30 быр за бутылку, зато вино 180 быр за бокал, это 6 бутылок пива, и речь идёт об эфиопском вине! Вид с космодрома фантастический, впрочем, почти такой, как из нашего номера, до гостиницы несколько сот метров.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Удивительное дело. Нам принесли пиво Betele и эфиопское вино. Да, есть такое понятие — эфиопское вино. Не выдающееся, но пить можно. Пригляделся к информации на этикетках — вино можно пить с 18 лет, а пиво — только с 21! И то, и другое выпущено в Эфиопии, почему вино можно бухать с 18, но ещё целых три долгих года ждать, когда можно будет закинуть в глотку бутылку пива — одному Минздраву Эфиопии известно.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Продолжаем осмотр. Храм двух святых: Святого Габриэля и Святого Руфаэля. Подошли, а ключей от храма нет, кто-то побежал за ключами, ждём. Гид Менфис поясняет, в оригинале пользовались подземным секретным входом, но сейчас для удобства перекинули мостик сверху. Среди ожидающих появилась женщина европейской внешности с гидом. Это, наверное, из тех трёх, которые город ждал, обещанные туристы приехали! До КОВИДа в Лалибелу ежедневно прилетало около 200 туристов. А сейчас мы смотрим на всю эту красоту в одиночестве.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Переходы, траншеи, идём вперёд. Тётенька для обуви по-прежнему с нами. Потихоньку выбрались из глубоких туннелей и галерей наверх. Кроме храмовой архитектуры Лалибела особенна каменными цилиндрическими строениями, укрытыми коническими соломенными крышами.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Но слышу голос Станиславского: — не верю! Минкульт воздвиг. Хотя в городе достаточно оригинальных строений. По пыльным тропинкам неведанных дорог приходим к самой известной церкви Лалибелы, о которой я упоминал выше: церкви Святого Георгия. У гидов есть заранее обозначенная точка для съёмки, но все равно видно в плоскости, объёма нет. А почему бы не воздвигнуть смотровую площадку с ракурсом сверху вниз? Крыши смогли построить, а на площадку денег не хватило?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Ладно, в Инете встречаются снимки с дрона или других летательных аппаратов, можно подобрать. Завораживающее строение — идеально геометрически ровная форма креста 15 метров вглубь. Вход выдолблен в камне отдельной лестницей. Ни одной колонны в конструкции. Внутри небольшое полутёмное помещение, по местной традиции иконы стоят на полу, местные истово кланяются. Здорово. Всё по-честному, не туристический балаган, а часть глобальной истории человечества. При входе, в нише видны чьи-то подсохшие от времени ноги, вместе с пластиковым мусором. Святых так хоронят?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

На этой торжественной ноте заканчиваем знакомство с высоким, напоследок Менфис предложил кофе попить по-местному. Небольшая лавочка, тент над головой, деревянная скамья, низкие пластиковые табуретки. Хозяйка по имени Салям (а фамилия Алейкум?) жарит нам зелёные зёрна, постоянно помешивая их на сухой сковородке. Рыже-чёрно-белая кошка охраняет небольшую металлическую печку, на которой в высоком кувшине варится кофе.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Зёрна постепенно меняют цвет с зелёного на тёмно-коричневый, но варить сейчас из них кофе никто не собирается, его разливают из кувшина, в небольшую пепельницу с углями Салям подсыпает пахучие опилки. Кофе надо пить, вдыхая аромат зловоний. Так мы и сделали, кофе крепкий, как и положено быть африканскому кофе, собранному неподалёку. За церемонию из 4 чашек и 200 граммов зёрен зеленого кофе мы заплатили 250 быр (6$), уверен, что для местных это стоит в разы дешевле.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Главное вовремя вернуться в гостиницу! Как минимум за час до заката. Такой красоты представление перед вами разворачивается! И никуда ходить не надо, сел на балконе с любимым напитком и наслаждайся!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

17.01.21. Едем в Аддису.

 

Отель на троих. Кроме нас никого. А что они делали до нашего приезда? Что будут делать после? Такими мыслями после подъёма занята моя голова.

 

Завтрак с кошками, которых кормим лепёшками, вот такой каламбур получился утром. В 10 выезжаем. По дороге в аэропорт заезжаем посмотреть монастырь St. Neakutoleab, не возьмусь написать название в русской транскрипции. Монастырь, по местной традиции, устроен в скале, был построен одним из царей династии Зегве по имени Na’akueto La’ab, собственно в его честь монастырь и назван. В XVI веке его разрушили и разграбили мусульмане, восстановлен только в 1936 году.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

На входе плакат: рады вас видеть за 20$ с носа. Сборы за посещение достопримечательностей включены в программу тура, поэтому я не выделял отдельной строкой эти расходы. А они весьма существенны, как и сборы за национальные парки в Танзании, Африка ищет все возможности для заработка на нас, иностранцах. Сбор за посещения церквей Лалибелы составляет внушительные 50$, к примеру.

 

Спуск к скале, в расщелине монастырь, молельные помещения по краю монолита. С каменного края капает вода и сразу становится святой, потому что капает прямо на монастырь. Перед иконой прихожанка в белых одеждах истово бьётся о пол перед иконой Святого Георгия и страшным голосом что-то кричит, аж не по себе. Спросил Тегисту: — что происходит?

— Дьявола из себя изгоняет! По завершению ритуала женщина легла на пол, чтобы дать возможность злым силам покинуть её тело.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

А так, конечно, ничего удивительного здесь нет, пожалуй, за исключением сокровищницы в виде деревянного шкафа с хлипким замочком на дверях. Тут и шкатулка для ладана с золотыми и серебряными украшениями, металлические короны, кресты, среди которых реликвии 500 и более лет давности, иконы в том же «сейфе», очень старые, чуть ли не со дня основания монастыря. А хранится в каком-то ящике прямо на улице, несерьёзно. Эфиопские церкви — это вообще не про изысканный декор и сложную архитектуру. Здесь всё довольно примитивно, но в них жизнь чувствуется, вера, дух. Станиславский бы точно сказал: — верю!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

А ещё можно смело верить в аутентичность построек местных деревень, цилиндрические мазанки с конической соломенной крышей, наподобие тех, что мы видели около храмового комплекса, разбросаны то тут, то там вдоль дороги. Удивительный, просто неслыханный контраст: эфиопские посёлки без электричества и с жизненным укладом, который не изменился за 500 и более лет и на их фоне современный турбовинтовой самолёт авиакомпании Ethiopian, который вполне можно сравнить с кораблём пришельцев!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Амесе геналло — спасибо! Тепло попрощались с Тегисту. Надеюсь, наши уроки пошли пользу водителю Асаи. О том, что неплохо перед рейсом заправить машину, убрать мусор в салоне, тщательно помыть стёкла. Тогда и чаевые будут гораздо более весомыми. Но прогресс есть, в последний день Асаи надраивал окна при каждой остановке.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Аэропорт чудной, в его оформлении есть иконописные мотивы и портреты эфиопских царей. Само здание очень маленькое, досмотр на входе по полной программе: компьютер достань, обувь сними, то же самое повторяется буквально тут же, после регистрации на узком пятачке пространства. Вместо табло объявлений меловая доска, но и ей никто не пользуется, всего один рейс.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Турбовинтовой Q400, хотя мне больше нравится второе название De Haviland DASH8, вполне удобный, забит полностью, кроме нас ещё двое русских. Час полёта над Африкой, зелёные точки-точки, желтая земля, разломы от рек, проточивших плоскогорье, под крылом всегда интересно.

 

Подлетаем к Аддисе. Это уже наш пятый прилёт/отлёт к столице Эфиопии. Город расположен продольно между небольшими горными хребтами, я уже стал узнавать большую церковь, стадион, жилые кварталы города.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Прилетели, опять стройка, получаем багаж в старых, полутёмных помещениях. Встречает водитель, молодой симпатичный эфиоп, родственник Боба Марли, и едем в отель Swiss Inn Nexus. Пусть вас слово «Swiss» не вводит в заблуждение, дыхание Африки чувствуется в интерьерах и обслуживании. У нас огромный сьют: две комнаты, круглый стол, диваны, кресла, ещё один стол, спальня, джакузи, а элементарного стакана, куда воды налить, в номере нет. Хотя сама вода есть. На крыше бар с едой, с 8 этажа панорамный вид на город, хотя сказать не сказать, что панорама потрясает. Но можно поесть. Впервые за всю поездку нормальный овощной греческий салат. Очень вкусный сыр, огурец и красный лук. Просто очень вкусный! Шпажки куриного шашлыка в соусе и с кускусом также очень понравились. Просто соскучились по нормальной еде. В ожидании следующего блюда всегда можно подойти к краю площадки и разглядывать, что происходит вокруг. Поблизости идёт строительство огромного стадиона, уверен эта стройка входит в список национальных проектов. Вдали виден силуэт церкви, разнокалиберные многоэтажки 6 – 14 этажей.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Около отеля есть магазин алкоголя. Удивительно, но цены на вино и пиво практически совпадают с ценой в отеле! Не помню такого где-либо ещё. Но можно сдать бутылку из-под пива и получить половину стоимости назад, вместо 50 вам бутылочка 0,33 л обойдётся в 25 быр. Не зря же ходил, взял упаковку пива и вернулся обратно в отель. На входе сотрудники безопасности, все сумки просвечивают в сканере.

 

— Что это? — спросила охранница.

— Как что? Пиво.

— Нельзя, надо согласие представителя отеля.

 

Несёт мою сумку на ресепшн. Сотрудник явно обескуражен.

 

— Вообще-то у нас так не принято, вы должны заплатить пробковый сбор, чтобы отель не потерял свою маржинальность.

— Вы что, офигели тут что ли?! Да я сейчас брошу сумку и напишу в TripAdvisor, какие противные люди работают в отеле Swiss не помню как дальше.

 

Подействовало.

 

— В качестве исключения пропустим, но просим иметь в виду на будущее.

 

Совместное будущее у нас вряд ли возможно.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Слава, организатор нашей поездки, запланировал вечером поход в ресторан с программой национального шоу.

 

В 18:30 выезжаем в Avesha 2000, проект, явно спонсируемой Эфиопскими авиалиниями. Большое помещение, два ряда столиков с П-образным низким диваном вокруг, ориентированным на сцену. Ценник покрепче, еда традиционная — инжер с мясом, как вариант мясо со шпинатом. Концерт понравился, музыканты играют слаженно: барабанщик, что-то типа флейты, две гитары, у которых гриф оторвали, а струны пошире расставили, их восемь. Подтанцовка, два парня и две девушки. Парни худые, а девушки в теле, да ещё и с пышными причёсками, позже я понял зачем. Начали скучновато, но потом разошлись. Ритмичная национальная музыка, которую поддерживает танец. Заряжает энергетикой. Под конец начали зрителей приглашать, а те охотно откликаются. Танцовщицы спускаются в зал, ищут партнёров по танцам, заодно деньги собирают. Один парень на сцену выскочил танцевать. И танцуют свою скисту с удовольствием, энергично, заряжая энергией себя и окружающих. Это тот самый танец, который мы уже видели в исполнении Тегисту, ритмичное движение мышцами шеи и плеч, очень интересно. Хорошее место, атмосферное, из туристов только мы, остальные местные подтянулись, чем не характеристика тому, что здесь нам показывают. Правда, дороговато, на троих 2000 быр, 50 баксов. Плюс всевозможные чаевые. Но не жалко.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

18.01.21. Последний день в Аддисе.

 

Сегодня мы улетаем на Родину, но произойдёт это поздно вечером, а в течение дня будем знакомится с действующей столицей Эфиопии.

 

Оказывается, большой двухкомнатый номер может быть полезен. Встал рано и ушёл в другую комнату печатать заметки и укладывать чемоданы. С 8:00 внизу работает СПА, включая бассейн, баню и массажный кабинет. Отправился на массаж, сначала надо оплатить процедуру, стоит совсем недорого — 10$ за час массажа, для сравнения такой же массаж в отеле на Мальдивах будет стоить 200$, в 20 раз дороже, но процедура оплаты муторная. Сначала сходи на стойку кассира и оплати. Карты с первого раза никогда не проходят, пробуем к оплате одну, потом другую, приходит отказ. Перепробовали несколько терминалов, наконец, оплата прошла. Вернулся с чеком, девушка на СПА ресепшн долго и внимательно смотрела на него, потом сделала ксерокопию чека и только потом впустила. Это Африка, в том числе и в мелочах. Вполне нормальный массаж, техника не тайская, другая, но разминает хорошо.

 

Завтрак так себе, по количеству людей на завтраке понятно, что гостиница заполнена на десять процентов, не более.

 

Вчера купил упаковку пива в магазинчике неподалёку, продавец пообещал мне вернуть половину стоимости за возврат бутылок. Тут особенности психологии, денег на перелёт в бизнес-классе мне не жалко, а 4 доллара в мусорное ведро бросить жаба не позволяет. Иду мимо ресепшн с пакетиком, позвякиваю пустыми бутылками. В магазине сегодня работает другой человек, объясняю ему, что вчера с его сменщиком договорился, он обещал вернуть по 25 быр за бутылку. Продавец смотрит на меня с недопониманием, откуда взялся этот белый иностранец, который по утрам бутылки в Африке сдаёт? Позвонил сменщику, тот подтвердил договорённость, нехотя отсчитал 150 быр. Иду обратно довольный, какой я бережливый, правда для этого пришлось пробиваться в гостиницу и два раза ходить в магазин. У входа в отель стоит такси с гордой надписью LADA, это «копейка», выпустили её лет 40-45 тому назад, живого места нет, но ездит до сих пор!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Примерно в 12, загрузив чемоданы, выезжаем из отеля. С нами Яйя и Венди. Яйя, молодой, симпатичный, холостой эфиоп 27 лет от роду, наш водитель. Венди — гид, мужчина более зрелый, похож на учителя. Едем знакомится с Аддис Абебой. Начинаем с главного христианского храма города — церкви Святой Троицы. Постойте! Важный момент, сегодня 18 января в Эфиопии начинается один из главных христианских праздников Тимкат — Крещение Господне. Основной день празднования 19 января, но фактически праздник начинается с полудня предыдущего дня. Поэтому надо быть готовым к тому, что многие заведения закрыты, а улицы могут быть перекрыты для прохождения церковных процессий.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Собор Святой Троицы начали строить в 1928 году в честь победы над итальянской оккупацией. Первая попытка оккупации Эфиопии итальянцами была предпринята в конце XIX века и окончилась неудачей. Судя по всему, именно в честь этой компании заложили собор. Но пока строился храм, итальянцы второй раз захватили страну. Интересно, не могли они внести свой мазок кистью в строящейся храм в честь победы над ними? Как бы то ни было, собор достроили в 1942-ом, через год после окончания оккупации. Из чего я считаю, что именно итальянцы придали собору столь замечательный вид. Собор уже закрыт для посещения, служащие наводят порядок вокруг и украшают праздничными гирляндами. Я уже писал, эфиопы очень любят красно-жёлто-зелёные цвета своего флага, украшают ими всё, что возможно, вот и храм весь лентами одели.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

На фасаде стоят 12 апостолов с ангельскими крылышками. Вокруг кладбище, могилы чудные, статуи наивные, Африка всё-таки. Одна надгробная скульптура — вылитый Пиночет или бандюга местный, на другом надгробии артист поёт с микрофоном, на третьем марафонец бежит. Обошли по периметру и отправились дальше.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Следующий пункт программы — этнографический музей. Каменные ворота со львами, музей расположен на территории университета, невзрачное здание оказалось в прошлом дворцом императора Селласие. Музей закрыт, вышла сотрудница, пообщалась с Венди, по тону понимаю — ловить нечего. Следом вышел директор музея, мужчина, знакомый Венди, ещё поговорили, принято решение для нас музей открыть. Это Африка! В нашем путешествии уже был отель на троих, теперь будет музей на троих.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

У меня ощущение, что я попал в среднюю школу, где учился в начальных классах в эпоху «развитого социализма». Портрета Ильича не хватает. Но есть пузыри из краски на лестнице, потёртый мрамор на ступенях, рассохшиеся двери. В целом экспозиция рассказывает о том, как жили и живут эфиопы. А так как живут они почти также как 500 лет назад, так что музей прошлого и настоящего эфиопского народа перед вами (то есть нами).

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Передвижное жильё кочевников, живопись в примитивном стиле местной иконописи, идолы деревянные, экспозиция крестов эфиопской церкви, аксессуары кофейной церемонии: кувшин для заварки, чашки, печка, миска для жарки зёрен. Чучело льва тоже присутствует. Помимо музейных залов несколько комнат сохранили из интерьеров дворца последнего императора. Спальня и ванная комната. Посмотрел на голубую сантехнику, как далеко продвинулась индустрия гедонизма за последние 50 – 60 лет!

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Едем дальше на рынок, но не на главный городской рынок, туда из-за перекрытий движения просто не доберёмся, а небольшой, где в основном продают тканые продукты. Здесь то, в чём ходят местные: белые воздушные палантины, шарфы, платки, платья. Цены немалые по местным меркам, но по сравнению с нашими невелики. Уходим с шарфиками, платьем и ещё с чем-то совсем ненужным настолько, что позабыл сразу.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Мимо посольства США, здания парламента, резиденции премьер-министра, президента, по Африканскому авеню едем пообедать. Посольство США запросто даст фору зданию парламента страны, ну и президента заодно. Правительственные здания фотографировать нельзя, можно нарваться на неприятности. Венди везёт нас в ресторан при арт-галерее, но он, к сожалению, закрыт из-за пандемии. Множество картин местных художников на продажу, есть забавные орнаменты из ниток.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Ищем другой, я прошу Венди — отвезите нас в кафе, желательно с обычной едой, эфиопская надоела, вчерашний греческий салат был просто шедевром. Кафе называется Natani, прямо у дороги. Повторил греческий салат, не такой как вчера, но всё равно лучше лепёшки с бараниной. Вместо мяса нильский окунь с авокадо. Торопиться никуда не надо. Ждём прохождения церемонии выноса Ковчегов Завета. Венди всё отлично рассчитал, мы сели как раз на углу двух улиц, где пройдёт праздничная процессия. Более того, вся толпа следует за ковчегом, а мы можем пойти навстречу и оказаться в непосредственной близости от реликвии. Так и сделали.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Идём, процессия с нарастающим шумом приближается к нам. Напомню, праздник Крещения (Тимкат, он же Баптизм) эфиопы отмечают с размахом, несоизмеримым с нашим Крещением. Никто в проруби не окунается (просто негде), процессия собирается возле одной из церквей, оттуда выносят главную реликвию, Ковчег Завета и направляются по городу. Как правило, в одну процессию объединяются представители нескольких приходов. Вот в нашей процессии 4 Ковчега, значит четыре церкви. Таких процессий по городу множество, у каждой свой маршрут. Перед колонной медленно едет грузовик, затянутый в плакаты кубической формы с фото храмов, святых и эфиопским флагом. Первыми идут дети — они поют, танцуют, хлопают в ладоши, следом идут юноши постарше, все в одинаковых длинных светлых кафтанах и оригинальных шапочках.

 

Девушки в белых одеждах тоже присутствуют. Они тоже поют, танцуют и хлопают в ладоши. Ритм задаёт колонна барабанщиков. Далее следуют люди постарше в белых одеяниях, они не поют и не танцуют, в ладоши тоже не хлопают. Ближе к куполу идут священники высокого сана в расшитых золотом одеяниях с крестами в руках. Они тоже не поют и не танцуют. Центром и кульминацией процессии является большой купол с крестом, под которым четверо священников несут на головах укрытые благородной тканью от посторонних глаз те самые Ковчеги Завета. За куполом вышагивает городская знать, а за ними уже на некотором отдалении, сдерживаемая охранниками, толпа прихожан.

 

Большинство одето в белые праздничные одежды, декорированные цветами эфиопского флага. Ох, как эфиопы любят цвета своего флага, к месту и нет. За порядком следят полицейские с дубинками и дружинники. Тоже с дубинками. Одеты в жилетки-флаг. Колонна начинает двигаться и останавливается, потанцуют на месте, идут дальше. В это время всё время взад-вперёд снуют специально обученные помощники, они скатывают дорожки, переносят вперёд и расстилают. Другие помощники подметают их вениками, так, что процессия всегда движется по красным дорожкам. Так как мы встретили колонну спереди, а толпу сдерживают сзади, мы оказались прямо в самом центре праздника, буквально в нескольких метрах от купола. Но в какой-то момент дружинники и полицейские нас оттеснили, и мы попали в первые ряды колонны прихожан. Тут я почувствовал беспокойство, всё-таки колонна, толпа, как живой организм, передние могут быть остановлены, а задние продолжают двигаться. Потенциальная опасность давки. Венди старается не упускать нас из виду, мы стараемся выбраться из колонны, в какой-то момент это удаётся, идём вдоль колонны по тротуарам и наконец, выходим на широкий проспект, где места больше, процессия разделяется на обе стороны дороги. Уфф! Ещё какое-то время продолжаем наблюдать, после чего возвращаемся назад.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Времени до вылета достаточно, вернулись в соседнее кафе выпить пива. Пожалуй, здесь я выпил самое дешёвое пиво в моей жизни. Рекорд зафиксирован на фото, чек сохранил. 12 быр за бокал, пусть и небольшой, это 20 рублей, фантастика! А чашка чая 17 рублей. Венди пьёт чай и кладёт в чашку пять (!) ложек сахара! Я вопросительно посмотрел на него, Венди, оправдываясь, объясняет: — у нас эфиопов еда однообразная: инжер, овощи, мясо, приправы. Ни закусок, ни десертов, вот мы на чае и догоняемся.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Последняя задача до отлёта — сходить в супермаркет, купить кофе на сувениры, в аэропорту в разы дороже. Супермаркет называется «Friendship», кофе действительно стоит в 4 раза дешевле, я потом сравнил одинаковый кофе Tomoca с продающимся в аэропорту. В Москву также отправляется свежий авокадо, имбирь, кунжутные шарики и местная приправа митмита. Упустил, не рассказал? Любая эфиопская трапеза начинается с лепёшки. К ним подают щедрой рукой насыпанное блюдечко с приправой, острая красная сухая пудра в составе которой перец и другие местные специи, это и есть митмита. Остро и вкусно! Местный вариант аджики, только сухая. Можно сыпать куда угодно. Дешевая, пакет в полкило стоит 200 рублей. Идём обратно к машине. По дороге вывеска — Wow Burger, Венди комментирует: в Эфиопии нет Макдональдса, это местная альтернатива.

 

Вспомнили, но поздно. Защитные маски от ковида бывают ярко и красиво расписанными в национальном колорите. Но магазины одежды и всякие лавки закрылись.

 

До аэропорта ехать пять минут, буквально переехали округлую площадь с винтовым Дугласом в центре, и мы на месте. Напоследок чуть не огрёб, снимаю на видео подъезд к аэропорту, автомобиль замедляется, и я вижу на экране айфона лицо автоматчика, снимать которых категорически запрещено. В Африке со съёмкой шутки не любят, но мне повезло, военные были в хорошем расположении духа, не стали отбирать айфон, а пожелали счастливого пути.

 

Три раза проходил контроль безопасности, всему виной та самая митмита, её оказывается нельзя возить с собой, а то не дай Бог, взорвётся. Пришлось возвращаться и сдавать чемодан, предназначенный для ручной клади.

 

Но настроение хорошее, на этот раз авиакомпания Ethiopian не подвела, обратно летим на Dreamliner. Уже знакомый нам бизнес лаунж в национальном стиле, корейцы в ковидных комбинезонах, а мы ждём встречи с Родиной.

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

Честно сказать, Эфиопия поразила, чего не могу сказать про Кению и Танзанию, например. Мало где можно увидеть такую дистанцию времён в современном мире. Обязательно надо проехать по деревенской Эфиопии, другой мир! Африканское православие, насколько иной может быть наша вера? Или она совсем не наша?

 

Но осталась ещё одна часть страны, неизведанная нами — это юг, долина реки Омо и племена, живущие там. Совсем другая история, надо бы съездить, только может не тащить волоком за собой наших замечательных девчат?

 

Эфиопия. Африка. Дневники путешествий

 

 

Андреевка, 19.03.2021

Фото мои и Катины, Катины самые яркие )