Владикавказ. Вахтангов. Осетия-Алания
Лечу. Смотрю.
Отступил от правила. Не пишу про командировки и работу. Но здесь случай особый, вроде бы командировка, но не совсем обычная. Театр Вахтангова на то и носит имя великого режиссера, чтобы прославлять основателя. Вот они строили, строили и наконец построили. Точнее восстановили. Дом музей Евгения Вахтангова во Владикавказе. Открыть решили торжественно и с помпой. Директор театра Кирилл Игоревич Крок, благодаря энтузиазму которого все состоялось, пригласил вашего покорного слугу на праздник открытия. Лечу!
Вылетать надо 29 апреля, билетов нет. С трудом нашел на рейс авиакомпании «Победа», чтобы протянуть ноги (в прямом смысле слова) выбрал место XL, билет туда и обратно обошёлся в 43000 рублей! Low-cost по-русски! При этом, как и положено низкобюджетной авиакомпании, в полёте ноль сервиса. Даже на стакан чая в не можете рассчитывать. Максимум — стаканчик воды, за которым надо сходить к стюардессе, которая гордо стоит весь полёт в служебном отсеке. А ещё актёр в развязанной и немного хамской манере рассказывает по трансляции, как вам будет плохо, если вы попытаетесь покурить в туалетной комнате. Нет кармана на впереди стоящем кресле!
Даже инструкция по безопасности просто накатана на спинку. Если вы взяли в руки книгу, её придётся держать в руках, положить некуда, а если добавить тот самый стаканчик с водой?
Вместо обычных 2 часов 20 минут полёт длится 3 часа 10 минут, из-за СВО самолёт летит на Астрахань, поворачивает над Каспием направо и приближается к Владикавказу. Прилетели. Здание аэропорта выглядит необычно: небольшая коробочка с одним (!) телетрапом-рукой. Этакий однорукий бандит проситель!
Организация отличная, нас встречают и сразу приглашают в ожидающую машину. Нас, это потому, что нас двое в машине. Дорога из аэропорта проходит по краю Беслана, пригорода Владикавказа. Прямо около проезжей части арка входных ворот кладбища погибших детей и взрослых в трагедии в Бесланской школе. Над аркой надпись — «Город Ангелов». Очень хочется остановиться, почтить память невинных жертв, но неудобно, со мной ещё один человек. На обратном пути обязательно сделаю это.
Едем дальше, за окном индустриальный пейзаж крупного производства, водитель поясняет — это крупный ликёро-водочный завод, водку выпускает. В 90-х в Осетии расплодилось множество водочных заводов, но сейчас всё отошло к московским владельцам.
Дорога проходит по центральным улицам пригородных сёл, а вот уже и город, хотя сразу это не поймёшь, по первости Владикавказ напоминает большую южную станицу.
Особенность ландшафта, потрясающие снежные вершины Кавказских гор фоном к долине, по которой мы передвигаемся. Правда их уже не совсем чётко видно из-за облачности. Забегая вперёд скажу, это была единственная встреча с горным окружением, на все последующие дни они погрузились в густую облачность, чтобы не отвлекать нас своим потрясающим видом от ответственного мероприятия.
Но отель в столице республики совсем даже не станичный, а вполне столичный — Double Tree by Hilton. Не знаю, насколько он в наше время Hilton, но вывеску никто не снимал.
Вывеска полностью оправдывает внутреннее содержание, безукоризненная обстановка номера, интерьеры, окна в пол, отличная ванная комната.
Есть ресторан внизу, есть на самом верхнем этаже с панорамным видом на город. Осетинские пироги есть и снизу, и сверху, а как без них?
Вот сложная у меня задача, постараться не трогать служебную часть, но в этом рассказе сложно так сделать, впечатления от знакомства с Владикавказом и Осетией перемешаны с масштабным мероприятием, на которое был приглашён. Кирилл Игоревич позвал поужинать в компании известных и приятных людей. И место при этом выбрал интересное, Modern Chef называется, расположено в неприметном подвале около центральной улицы Мира.
Вкусно и красиво, еда с выдумкой, но расшифровать не смогу, пишу почти через три месяца после поездки.
Не получается без события. Ну как так, десерты доедаем, а Кирилл Игоревич уже умчался на репетицию. Мы — следом. По мокрой улице, дождь продолжает моросить. Проспект Мира, главная улица города, почти пешеходная, только трамваи нарушают наше спокойствие, добираемся до главного места завтрашнего события — площади Свободы. На фоне проспекта Ленина, улиц Куйбышева, Кирова, название, согласитесь, звучит несколько вызывающе. Если учесть, что фасадом на площадь выходит здание администрации Главы Республики и Правительства, с одной стороны, а напротив здание Верховного суда, то, можно сказать мы находимся на главной площади Республики Северная Осетия-Алания. Огромная сцена сооружена для завтрашнего концерта, построена трёхэтажная конструкция для технических служб, расставлены телевизионные камеры, передвижные вагоны станций телемонтажа видны в соседнем переулке, на расстоянии слышится приглушённый гул электрогенераторов, всё по-взрослому!
Идёт репетиция и дождь продолжает идти. Перед сценой режиссёры завтрашнего шоу Эльдар Трамов и Ася Князева корректируют выступающих артистов театра. И конечно с ними Кирилл Игоревич Крок.
Людей в столь поздний час на улице практически нет, так что процесс происходит без посторонних глаз. В какой-то момент на сцену вышел актер театра Артур Иванов с песней Гарика Сукачёва «Я остаюсь». Заводит. В этот поздний час под дождём энергичная песня заводит всех присутствующих, их немного, но все пускаются в пляс.
Репетиция окончена, пора спать, уже за двенадцать, но Кирилл Игоревич неутомим: — Пойдёмте! Тут недалеко, покажу вам, что у нас в результате получилось.
Музей Вахтангова расположен буквально в 300 метрах от площади на улице Чермена Баева, являющейся продолжением проспекта Мира. В полночный час дежурят посты полиции, но мы свои, нас беспрепятственно пропускают. Кирпичные фасады двухэтажного особняка аккуратно подсвечены, видно, что их долго и бережно приводили в порядок.
Внутри всё хорошо. Тщательно воссозданные интерьеры, предметы быта и личные вещи великого режиссера. Экспозиция дополнена интерактивными экранами, превращающими посещение музея в увлекательный квест. И всё это только для нас, в час ночи. Супер!
Пора спать, под всё тот же моросящий дождь возвращаемся в гостиницу. Так прошёл вечер и ночь первого дня пребывания во Владикавказе.
День второй. Праздник.
На календаре 30 апреля, во Владикавказе праздник. Кто-то усмехнётся, какой праздник 30 апреля, когда настоящий праздник завтра, 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Но жители Владикавказа проявили солидарность со своим великим земляком и решили достойно встретить его на родной земле. Ведь не даром организаторы назвали задуманное «Путь Домой».
Дождь злорадно продолжает бесконечно моросить, а я проигнорировал автобус и решил дойти пешком. Сократить маршрут можно пройдя через Центральный парк города имени Коста Хетагурова. Комендантский, Ерофеевский, Городской, Трек, Пролетарский — столько названий сменил парк за свою долгую историю, это старейший парк на Северном Кавказе, был разбит в 30-е годы XIX века перед Комендатурой крепости. Вековые деревья, пруды, грот, фонтаны, историческая беседка, а сейчас передо мной цветут тюльпаны.
Кордоны полиции любезно пропускают всех обладателей волшебного беджа «Гость», торжественная церемония открытия дома-музея начинается с посадки аллеи кустов сирени — любимого цветка драматурга. Потом были речи под дождём, очередь на вход для посещения (но мы то уже видели!), фуршет в арт-кафе и… свободное время до концерта, которое организаторы заполнили экскурсией по городу. Кстати, к оформлению арт-кафе в доме-музее имеет отношение компания, в которой работает ваш покорный слуга, сценический свет и видеопроекцию поставляли мы.
Далеко идти не надо, экскурсия начинается прямо за домом музеем на площади Штыба. Так, хочешь, не хочешь, сделаем отступление. Владикавказ был образован после присоединения Грузии к России в 1784 году указом Екатерины в качестве крепости (самой южной среди других) для охраны военно-грузинской дороги. Крепость основал генерал-поручик П.С. Потёмкин, он и дал название Владикавказ. Статус города присвоили позднее, в 1860 году. В середине XIX века на этом месте образовалась площадь, назвали Краснорядской. После революции площадь переименовали в честь местного революционера Семёна Штыбы, памятник которого и сейчас можно найти с противоположного от реки края площади посреди одноимённой улицы. В 2007 году решением горисполкома площадь обратно переименовали, но название не прижилось. А что, я согласен, Штыба короткое и звучит прикольно, на язык хорошо ложиться, и ладно с ним, с революционером.
Похожая история с мостом, что переброшен через Терек. Отлили из Чугуна в Англии в 1860 году, спустя три года установили, назвали незатейливо в честь материала, из которого мост был изготовлен. Стоп! Нет! Назвали Ольгинским в честь супруги великого князя Романова. Но название Чугунный проще и понятней, оно и прижилось. На открытках начала XX века я видел ещё более простую версию — Железный!
Со временем понадобилось мост расширить, построили новый железобетонный в конце 50-х, а пролёты старого перенесли на мост Кладки, тот самый, который я уже успел пересечь несколько раз менее чем за сутки, он буквально упирается в нашу гостиницу Hilton.
Чугунный мост решили переименовать в Орджоникидзиевский, попробуйте произнести — язык сломаешь. Конечно, Чугунный, так его все и зовут. Мои попытки выяснить, а всё-таки, какое официальное название моста сегодня, не увенчались успехом, на картах Яндекс написано Чугунный, в Google тоже. Похоже, толком никто и не знает, может вы разберётесь?
В 1990-х по краям установили четырёх барсов, новый символ Республики, так они оскалясь и стоят, но местные кошки и собаки их не боятся.
А прямо перед нашим приездом мост украсили к предстоящему Дню Победы, тема Великой Отечественной войны очень широко представлена в городе. Оно и понятно, осетины, кавказский народ, прежде всего воины, мужественны, умеют воевать, защищать страну, семью, Родину. По количеству Героев Советского Союза на душу населения осетины на первом месте среди республик и регионов нашей страны. И сейчас для участия в СВО сформированы целые осетинские бригады.
Вернёмся на площадь, посреди которой стоит памятник горцу Дзаугу Бугулову, которому присвоили звание отца-основателя города. Дескать, бежал из горного села из-за кровной мести, заодно основал деревеньку, назвав её Дзауджикау, так осетины и зовут свою столицу, так что у Владикавказа два названия: на русском и осетинском, надписи на здании аэропорта тому подтверждение. Винегрет с топонимикой!
Прямо перед памятником выложена кусочками гранита карта города: дома, улицы, площади. Правда, я долго топтался по ней, не обращая никакого внимания, будущие путешественники — будьте внимательными!
Замерзли. Наконец пришло время сесть в автобус, едем! Пересекли мост, не останавливаясь гид обращает наше внимание на памятник всаднику по левую руку. Это легендарный дважды Герой Советского Союза, герой Монгольской народной республики, осетин, генерал Плиев. Памятник эффектно стоит на берегу, конь вздыбился на задних ногах, готовый к прыжку вперёд, прямо в Терек, но видимо, по задумке автора, конь настолько сильный, что запросто перемахнёт через бурную реку и окажется на другом берегу.
Друзья! Я увидел фото памятника в Сети при ясной погоде. Кардинально меняет всё! Просто фантастический, захватывающий дух на фоне Кавказских гор. Нет! Во что бы то не стало надо вернуться и увидеть город при другой погоде.
Фото взято из открытого источника
Пересекли мост, свернули направо на набережную и буквально через пару минут оказались у нашей гостиницы. Всё? Экскурсия закончилась? Нет, просто прямо около отеля расположена ещё одна важная городская достопримечательность — суннитская мечеть или мечеть Мухтарова.
Кстати, её прекрасно видно из окна моего номера. Мечеть построил в начале прошлого века азербайджанский нефтепромышленник Муртаза Мухтаров в честь своей супруги, уроженки Владикавказа. Экскурсовод поведал интересную деталь, в 30-е годы большевики решили снести мечеть, но командир татарской роты с оружием в руках защищитил мусульманскую святыню, так архитектурный шедевр сохранился до наших дней.
Очень лёгкая, красивая мечеть, внутри потрясающе хороша, но насладится смог только на чужих фото, формат быстрой автобусной экскурсии на 30 человек не позволял задержаться. Ну, вот ещё один повод вернуться.
Едем, переезжаем по Кировскому мосту обратно в центральную часть города, сворачиваем на улицу Миллера (неужели того, из Газпрома?) и на пересечении с улицей Льва Толстого останавливаемся у Лютеранской кирхи.
Фото взято из открытого источника
Владикавказ — многоконфессиональный город. Армянская, Осетинская церковь, мечеть и вот, пожалуйста, Лютеранская кирха. Немцы во Владикавказе оказались ещё со времён службы в русской армии в гарнизоне крепости, потом подтянулись учителя, врачи, аптекари. Земля в городе была дешёвой. Лютеранская община подала прошение о выделении участка земли под строительство и получила положительное решение. Нынешнее здание появилось в начале XX века. В советское время в кирхе крутили кино, потом обосновалась местная филармония. Но здание постепенно приходило в упадок. В дело вмешался знаменитый земляк, покровитель Осетии и осетин, Валерий Гергиев. Кирху поставили на реконструкцию, которая с успехом завершилась в 2016 году. Компания, в которой работает ваш покорный слуга, отметилась и здесь, обеспечив сцену осветительным оборудованием. Теперь кирха имеет название «филиал Мариинского театра — Северо-Осетинская государственная академическая филармония». Сотрудники Мариинского театра, того, что в Санкт-Петербурге, с лёгким цинизмом дали более короткое название — Мариинка-5. Об этом во время экскурсии я сообщил сотрудникам осетинского филиала, они не знали. Почему с цинизмом? Потому что ненасытный великий маэстро открывает филиалы в таком количестве, что нетрудно запутаться и тем более язык сломать. М1 — историческое здание Мариинского театра, М2 — новая сцена, М3 — концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге, М4 — филиал во Владивостоке и вот М5 — здесь во Владикавказе. Посвятил вас в закрытую внутрицеховую нумерацию.
В холле при входе есть небольшая выставка театрального костюма, само помещение кирхи выделяется сине-голубыми витражами на окнах. Сюда, конечно, надо приходить на концерт, например, на выступление мужского хора национальной песни.
При выходе заметил большой плакат на противоположной стороне улицы, посвящённый героям Великой Отечественной войны. Таких сейчас в городе много, очень много. Но этот примечателен именем героя — Гергиев Абисал Заурбекович. Что-то мне подсказывает, неслучайно именно этот плакат появился перед входом в филармонию.
Пора подкрепиться. Организаторы привозят нас в заранее забронированный ресторан «Дар». Традиционный кавказский стол с овощами, шашлыком, соленьями ну и конечно с осетинскими пирогами. Я предпочёл пирог со свёклой и сыром, на осетинском языке называется цахараджын, у него оригинальный, слегка кисловатый вкус. Но есть и все другие разновидности — с мясом, картофелем, черемшой, капустой, даже тыквой. Ко всем овощным начинкам добавляется сэр сыр. Даже Википедия пишет, чем тоньше тесто, тем пироги лучше. Хорошо сделанным в Осетии считается пирог с тонким слоем теста и обильной (хотя и не выпирающей наружу) начинкой. Пирог с толстым слоем теста считается признаком неопытности хозяйки. Как-то неудобно писать… у нас в Зеленограде есть лавка, где пекут осетинские пироги, вот там тесто тоньше, чем все пироги, которые я пробовал здесь.
Экскурсия продолжается, едем смотреть представление в государственный конно-драматический театр «Нарты». Ангар в лесопарковой зоне на окраине Владикавказа. Арена наподобие цирковой, примерно 100 – 150 мест. Вы бывали в конно-драматическом? Я — нет. И вот что я вам скажу — обязательно побывайте! Получите удовольствие! Зарядитесь энергией и настроением! Акробатические трюки на скаку выполняют обворожительные наездницы и мужественные наездники. То есть Нарты, богатыри из кавказского эпоса. А ещё виртуозные и зажигательные ритмы на барабанах, национальные танцы и бой на саблях. Не пропустите! «Нарты» – когда искусство всегда на коне! (лозунг театра)
Вернулись в гостиницу. До начала концерта ещё остаётся время и я, по просьбе уже обретённых товарищей, отправился на поиски… да, да, эликсира от дождя и холодной погоды. В аптеке по дороге мне ничего эффективного предложить не смогли, но показали в сторону вывески впереди — там помогут! Так я оказался на проспекте Коста́. Коста Хетагуров — важная фигура для осетин, носит статус «основателя осетинской литературы», его именем также назван Центральный парк, о котором я уже писал, республиканская литературная премия, Северо-Осетинский госуниверситет, села в Северной и Южной Осетии и ещё много чего. А я стою на проспекте Коста́ с целью найти тот самый волшебный эликсир, вчера вечером у меня уже была возможность прогуляться по главному проспекту Мира, есть возможность сравнить. Проспект Коста́ отличается радикально — здесь нет парадного лоска и шика, это жилая среда обитания. И есть свой шарм, уют какой-то что ли. По атмосфере отдалённо напоминает кубанские станицы, которые я часто посещал в детстве. Одно-, двухэтажная застройка, основательные особняки, кое-где имеются собственные дворы, увитые зеленью и никаких панельных многоэтажек. Дорогих, хорошо отреставрированных купеческих домов из прошлого тоже не видно, зато есть особняки с башенками из настоящего. И своя «Азбука Вкуса» для местных обитателей. Москвичи — взгляните!
А ещё аптека, пивной магазин по соседству, зубной кабинет, салон красоты, ресторан. Всё для жизни!
А как вам Нива, скрещенная с 24-й Волгой? Так мило — сказала бы моя дочь Катя.
Наконец я нашёл то, что искал, называется просто и незатейливо — Alkoshop. Множество видов микстуры и эликсиров, выбрал небольшую плоскую, произведённую в Дагестане. Уже потом, по дороге в гостиницу в голову пришла мысль, а как отнесутся полицейские на постах с рамками к моей инициативе? Понравится ли она им? Терзаемый сомнениями решил оставить в номере, а потом и вовсе увёз в Москву.
Дождь опять усилился, я надел на себя всё более-менее тёплое, что было с собой и отправился на концерт. Город ждал праздника. Несмотря на дождь публики было много, вся площадь заполнена. Позднее прочитал, по данным МВД Республики на концерте присутствовало более 6000 зрителей, весьма значительный показатель для города с населением 300000 человек. Описывать концерт нет смысла, лучше посмотреть на телеканале Культура. Охарактеризую так: грандиозно! Не было таких сложных и драматических шоу в городе до, не думаю, что будет после. Ну, только если Кирилл Игоревич в раж не войдёт…
Очень тепло жители Владикавказа приняли московских артистов, устроили длительные овации, поддерживали, как могли. Четыре часа под моросящим дождём прошли незаметно, я лично посмотрел с большим интересом и удовольствием. Эмоции были, это важно.
А потом был банкет на 400 или 500 человек, хорошая компания и пеший поход в гостиницу в третьем часу ночи. Праздник удался!
День третий. Горы.
Ну, бывают же такие командировки! Сегодня организаторы везут нас, гостей праздника, вместе с артистами театра на экскурсию в горы. Погода по прежнему «радует», всё заволокло тучами, моросящий дождь продолжает мелко пакостить. Мы выезжаем из города по Гизельскому шоссе и далее сворачиваем в сторону селения Верхний Фиагдон и Куртатинского ущелья. Весь путь в одну сторону займёт примерно 50 километров. Смотрим красоты по дороге, если дождь позволит, и возвращаемся обратно. Несколько автобусов, с нами едет экскурсовод и министр туризма Республики.
Проезжаем село Дзуарикау. За окном мелькнул памятник. Бра́тья Газда́новы — семь братьев Газдановых, погибшие в разное время в сражениях Великой Отечественной войны. Все братья родились в селе Дзуарикау и были призваны на фронт из родного села. Их мать — Тассо Газданова — умерла после третьей похоронки. Отец Асахмат дожил до конца войны, но умер после получения последней похоронки.
К скале прислонилась женщина в чёрном, скорбно склонив голову, а над ней летят семь белых журавлей. Теперь понятно, почему весь город одет в плакаты, посвящённые героям прошедшей войны. Осетины умеют воевать до последнего.
Фото взято из открытого источника
Сворачиваем в горы, дорога идёт вдоль реки Фиагдон. Ярко, зелено, но вершин не видно. Машина с большой цистерной из нержавейки наполняется водой. Это родниковый источник минеральной воды Тбау, которую мы пьём третий день, вкусная, кстати. Просто залили из источника, отвезли на завод и расфасовали, всё. Никаких систем очистки, вода из источника и так кристально чистая. Первая остановка у каскадного водопада.
Это рукотворный водопад, построил его в 1974 году начальник Фиагдонского рудника Баскаев Н.А.
Первый вопрос у меня возник — как построил, на свои средства? Во времена развитого социализма? Откуда столько денег, что на водопад хватило? Заинтересовало меня, а что добывали на руднике? Поискал в Сети и вот что нашёл: добывали в основном цинк и свинец, отработанную руду здесь и сваливали. Рудник закрыли, завалы остались. Под завалами в туннеле течет река Ханикомдон, которая в свою очередь впадает в Фиагдон. Если туннель рухнет, вся масса вредной выработки хлынет с водой в Фиагдон, хана экологии. А тоннель на ладан дышит, уже были прорывы. Все материалы датируются 2010 – 2015 годом, решили проблему или нет, неизвестно. Последний материал датируется 2017 годом, вроде вопрос включили в Федеральную экологическую программу и к 2020 году должны были ситуацию исправить, но как я не искал, никакой более свежей информации не нашёл. Вот так, копнул, и оказалась непарадная сторона.
Будем надеяться, что проблему решили и ничего страшного этому удивительному по красоте краю не грозит. А у нас уже следующая остановка под названием Барс. Между отвесными скалистыми берегами реки Фиагдон застрял огромный каменный валун, на который поместили скульптуру Барса, сделанную из зеркальных стёклышек, заметить сложно, да вообще невозможно!
Вдоль дороги соорудили высокое металлическое ограждение, чтобы не лезли фотографироваться с барсом, говорят, что уже были смертельные случаи, так разве людей остановишь? Вот и среди наших нашлись отчаянные смельчаки. Среди развлечений «тропа чудес» за 100 рублей, всего-то 300 метров, но у нас нет времени.
Совсем короткий переезд, и мы в посёлке Дзивгис. Сам посёлок угасает, осталось пять домов от силы, но здесь находится сразу три достопримечательности: средневековая наскальная крепость, святилище Уастырджи и некрополь. Это не считая сторожевой башни.
Артисты — крайне неорганизованная публика, разбрелись кто куда. Мы, небольшая группа исследователей, состоящая в основном из театральных директоров, отправились на изучение крепости. Её особенность, она наскальная, прижимается к пещерам на скале. Таких пещер шесть, во время боя каждая становилась автономной. Кстати, а не повод ли рассказывая о крепости, заодно пояснить, почему республика называется Северная Осетия-Алания и существует Южная и Северная Осетия. Не зря я потратил несколько часов на поиск в Сети и теперь мне не терпится поделиться полученными знаниями.
Слушайте! Читайте, то есть. С древних веков здесь (и не только) жили аланы, потомки скифов и сарматов. С востока на них двинулись гунны, часть аланов, вместе с гуннами ушла дальше покорять Европу, а часть осталась. В средние века пришли татаро-монголы. Аланы долго и упорно сопротивлялись, особенно те, что жили в горах, но покосила орда многих, а тут ещё чума сделала своё черное дело, в конце XIV века пришёл Тимур с войском и окончательно разгромил аланов, государство как таковое престало существовать. Часть аланов перебралась через Кавказский хребет в поисках плодородной земли и обосновалась в Грузии, часть ассимилировала с другими горными народами. Отсюда берёт свои истоки Северная и Южная Осетия.
Грузины назвали пришедших аланов от имени одного из аланских племён асы — оси. А земли, где они жили — осети. Осетины — это потомки кочевников аланов. Нужно сказать, на грузинском языке Алания и Осетия — это одно и то же слово. Так из аланов в средние века получились осетины.
А крепость эта была создана, чтобы сдерживать набеги завоевателей, предположительно того же Тимура. Следует заметить, что крепость так прилегает к скале, что её попросту невидно. Когда я отошёл на некоторое расстояние, обернувшись, просто не мог найти, настолько она сливается с горой.
Святилище Уастырджи не посещали, знаю, что это герой эпоса, святой небожитель, место молитвенное для осетин. Опять же в Сети обнаружил, что 30% жителей республики продолжают следовать традиционным верованиям.
А вот до некрополя добрались, несмотря на сигналы автобуса и звонки коллег: — возвращайтесь, поехали!
По местным традициям умерших не хоронили в землю, а оставляли в склепах. И сейчас, заглянув туда через окошко, можно видеть черепа и кости. Экскурсовод показал совсем маленький склеп, построенный для захоронения детей. А вообще есть большое кладбище, город мёртвых у селения Даргавс по пути в Кармадонское ущелье, но мы туда сегодня тоже не попадём.
Я на прощание успел запечатлеть два крайне раритетных грузовика: один мне хорошо известен, это полноприводный ГАЗ-63, редкий родственник популярного в своё время ГАЗ-51.
А второй — тоже грузовик повышенной проходимости Praga V3S из ЧССР (для молодёжи поясняю, что во времена социализма существовало такое государство — Чехословацкая социалистическая республика). И тот, и другой достойны занять место в автомобильном музее, а ГАЗон высокой проходимости ещё и ездит!
Следом ущелье резко расширяется и взору открывается покрытая ярко-зелёным ковром долина в обрамлении гор. Простор и красота — дух захватывает! Но насладится невозможно, автобус едет не останавливаясь, нам надо успеть вовремя вернуться. Проезжаем Верхний Фиагдон и в селе Хидикус останавливаемся в конечном пункте маршрута — Аланский Свято Успенский мужской монастырь, самый высокогорный на территории России.
Монастырь здесь появился совсем недавно, в 2000-х, на месте родового поселения Гусовых, от них остались две сторожевых башни, которые после реставрации превратились в колокольни монастыря.
Внутри хорошо, свет правильный, мягкий, роспись некрикливая, спокойная и серый цвет мне всегда нравился.
А теперь поесть! Гостиничный комплекс и ресторан «Панорама» принимают нас. Мой принцип продолжает действовать на Кавказе: поели, посмотрели.
Вернулись в отель уже к вечеру, но беседа в кругу коллег на околотеатральные темы продолжилась за полночь.
День третий. Бегом по городу. Отъезд.
Завтрак, ещё важный разговор с коллегами, сбор чемодана. На самостоятельное знакомство с Владикавказом у меня остаётся два часа, побежал. Из отеля по мосту Кладки в сторону проспекта Мира. Слева от моста большой бетонный пустырь, кто-то из местных сказал, что решили на этом месте строить многоэтажку, но что-то не договорились, начатую было стройку прекратили, строение разобрали, а на краю стоит загадочная беседка, на которой надписи с философским подтекстом.
Иду быстро, но не остановиться не мог, представительница самых красивых животных в мире, кошка, гордо восседает на колонне. Я поначалу принял за скульптуру, но нет, живая, настоящая. Посмотрите сколько достоинства в этой позе!
Конечно, проспект Мира — самая нарядная улица города. Но параллельные улица Миллера и Ленина тоже вполне интересны застройкой начала прошлого века, просто лоску и свежей краски поменьше. Рассказ-описание достопримечательностей Владикавказа дальше не получится, совсем нет времени разглядывать и вникать, всё, что успел увидеть и сфотографировать — смотрите ниже.
Обращу ваше внимание на памятник Пушкину, действительно необычный, поэт был во Владикавказе на пути в Тифлис. Бричка запряжена волами, а уставший от долгой дороги поэт кутается от холода в пальто. Кстати, памятник свежий, создан осетинским скульптором в 2014 году к 185-летию приезда Пушкина во Владикавказ.
Другая скульптура, которая сдержала мой быстрый шаг, оказалась девушка с яблоком в руке, расположившаяся на чьём-то балконе на улице Ленина, тут ещё и ангелочек в ногах разлёгся, а из клеток только что райские птички вылетели на охоту.
На самом деле, бегая по городу, я пытаюсь купить сувенир для Сани, своего племянника. Заинтересовался он моим сообщением, что славные осетинские пивовары научились достойно варить бельгийский трипль, вот ищу в последний момент. Заглянул в магазин, пару пивных баров —нет! Идите в Бердинберг. В самом центре находится ресторан Бердинберг одноимённой пивоварни, цена — выше московской, 350 рублей за бутылочку 0.33 литра. Но искать некогда, взял.
А по дороге в аэропорт водитель, по своей инициативе, заехал показать большие пивоваренные заводы — «Дарьял» и «Бавария». Осетия — единственная республика Северного Кавказа, где большинство жителей исповедуют православие, соответственно и алкоголь разрешён к употреблению. У соседей с этим не забалуешь. Водитель вспоминает 90-е, когда Осетия стала поставщиком дешёвой водки на всю территорию России. Да, говорит, времена были. Разгул преступности, лёгкие деньги. Машину с водкой везли в Москву, покупали старые Жигули там и набивали деньгами под обивку дверей, чтобы безопасно довезти. Не знаю как водка, не проверял, а пиво действительно дешёвое и неплохое. Не удержался, в киоске при заводе «Бавария» купил себе пластиковую полуторалитровую бутылку Оригинального. 75 рублей всего, я в Москве такое пиво не пью, но мне кажется значительно дороже.
Дорога обратно, к аэропорту, проходит мимо кладбища жертв Бесланской трагедии, водитель, узнав, что я хотел почтить память безвинных жертв, остановился, развернулся, и вернулся назад. Что могу сказать — страшная трагедия…
Рейс по расписанию. У меня есть еще немного времени съесть вместо обеда в кафе аэропорта фэдджын, осетинский пирог с говядиной.
Нынешние заметки никак не претендуют на полноту, наоборот, это набор отдельных впечатлений из которых сложно выложить общую мозаику. К тому же, я никогда не был в других республиках Северного Кавказа. Скорее, это вообще событийный репортаж об открытии дома-музея Вахтангова. Но меня определённо заинтриговал этот уголок России. В горы точно надо вернуться, глядишь, и солнышко над Владикавказом выглянет.
Москва, 23.07.2023
Огромное спасибо коллективу Московского драматического театра имени Евгения Вахтангова и лично его директору Кириллу Игоревичу Кроку за неповторимый праздник, который вы нам подарили!