srilanka

Шри-Ланка

05.03-17.03.19

 

 

Полетели!

 

Я всё подступаюсь к Индии. Большая страна, сложная многовековая культура, так, с кандачка, не получится. Да и много разных мнений, от поклонения до категорического неприятия. Тем более неприятные звоночки при встрече с индийцами были. В общем, побаиваюсь. Поэтому сначала недолёт – Непал, теперь перелёт – Шри Ланка. Страны с близкой культурой можно использовать в качестве тренировочной площадки для большого путешествия в большую Индию. Как часто бывает – нашёл распродажу на перелёт авиакомпанией Oman air. Заодно на длинной остановке можно будет посмотреть столицу государства Оман – город Маскат.

 

4.03 вечером едем в Домодедово, вылет 5.03 в 0-20. Oman air, одна из авиакомпаний стран Персидского залива, которые наплодили себе национальных перевозчиков, деньги девать некуда. Не слишком ли много транзитных авиакомпаний на пути из Европы в Азию? Из Москвы уже летают Emirates, Gulf air, Qatar airways, Etihad, Fly Dubai, Air Arabia, вот ещё Oman air добавился. Модель самолёта называется Boeing 737 MAX8. Мы ещё не знаем, что через несколько дней, 10 марта, произойдёт катастрофа самолёта такого же типа в Африке, которая унесёт 157 жизней, вторая катастрофа MAX Боинга менее чем за полгода. Уровень обслуживания явно не дотягивает до уже проверенных Emirates и Qatar airways – кресла в бизнесе раскладываются буквой Z, а не полноценной кроватью, хотя имеют защитную раковину. Под ногами болтается пластмассовая накладка, а в туалете не закрывается бокс с туалетной бумагой. Но есть карак чай, чай с молоком и кардамоном, остальные напитки тоже имеются, хотя и неохлаждённые. Промежуточная остановка в Маскате, столице султаната Оман. Посреди пустыни арабы построили новенький аэропорт, открыли его в конце прошлого года. Огромные пространства, благородный гранит и мрамор, восточный орнамент, камни и пальмы с водой вдоль траволатора, имитирующие оазис в пустыне, зал ожидания бизнес - класса в традициях восточных дворцов. Еще один неутомительный перелёт над Индийским океаном и мы – в Коломбо.

 

 

Границу прошли без задержки, багаж тоже не долго ждали. Аэропорт старенький, однако воздух внутри прохладный, работают кондиционеры. А вот на улице душно. Я нашёл на просторах сети небольшое агентство infolanka.ru, с помощью которого и составил маршрут по стране. План простой, первые шесть дней мы едем и смотрим достопримечательности, следующие шесть дней валяемся на океане. С нами едет сам руководитель агентства, Рифай. Выходим – нас никто не встречает, позвонил, Рифай сказал, что через 20-30 минут подъедет. Забегая вперёд скажу, что это был единственный прокол Рифая, и то потому, что он ещё не разу не принимал туристов из России, следующих рейсом через Оман, и перепутал с похожим по времени рейсом компании Etihad.

Рифаю 38 лет, он, как и многие другие наши гиды в азиатских странах, учился в России, в Туле. Вернулся оттуда вместе с русской женой (про Тулу и самовары помните?), теперь у них трое детей, которые учатся и в России, и в Шри Ланке.

 

Час до города по широкой дороге, стояние в пробках, борьба за место перед светофором, и мы в отеле Марино Бич на побережье океана. Гостиница новая, недавно открылась, принадлежит тем же людям, которые владеют мебельными фабриками и чайным брендом Damro. На десятом, последнем этаже, на крыше расположен бассейн с эффектом бесконечности, небольшой сад, смотровая площадка и кафе, уменьшенная копия знаменитого на весь мир Marina bay sands в Сингапуре с огромной кепкой-бассейном на 58 этаже.

 

 

Отель очень понравился, рекомендую! Чистые просторные комнаты, хорошая мебель, есть балкон, изо всех номеров вид на город и океан, в номерах привинченная намертво деревянная коробка с разными видами чая Damro.

 

 

Примерно в 18-00 надо выдвигаться на крышу, закат просто потрясающий, желтый диск постепенно краснеет, некоторое время висит, покрывая багрянцем облака, а потом очень быстро тонет в тёплых водах Индийского океана. Краски неба моментально становятся яркими и контрастными, можно плавать в бассейне и наблюдать эволюцию цвета, света и тьмы. Вода, правда, не охлаждает, складывается впечатление, что входишь в парное молоко, но всё равно здорово.

 

Прямо по краю океана идёт железная дорога, по которой периодически ходят нещадно коптящие дизель-электрички. Контраст: бирюзовые воды Индийского океана, мягкая волна, отсутствие пляжа и дымящий чёрной копотью поезд с висящими на подножках пассажирами в пяти метрах от воды.


Вся жизнь на крыше одного здания не уместилась, поэтому перекинули мостик в соседнее, там расположились два ресторана: Ocean bar & grill и китайский Shiwu, можно спуститься этажом ниже в светодиодный бар с меняющим свой окрас потолком и стенами. Пиво в баре в happy hour стоит – 190 рупий = 1 доллар, невероятная цена для бара! Поначалу я подумал, что в Шри Ланке просто такой низкий уровень цен, но нет, в отелях, рассчитанных на иностранных туристов, они находятся на среднемировом уровне. Хозяева привлекают клиентов в новое заведение, потому и цены такие низкие.

 

 

Сходили в китайский ресторан поесть, после него заглянули в бар, можно ложиться спать. Но время еще нет и десяти вечера, и я решил в оздоровительных целях пройтись по городу быстрым шагом. Отель - некий остров посреди города, выходишь и попадаешь в другой мир, улица вдоль моря тёмная, людей нет, в соседних зданиях жизнь уже совсем непарадная, какие-то притоны, навязчивые водители тук-туков предлагают отвезти куда-нибудь, например в «массажный» салон. И не отвязывается, едет следом за тобой. Но я решительно не обращаю внимание, никак не реагирую, а быстрым шагом иду вперёд, и они отстают.  Взял за основу Тиссамахарам роуд, улицу, параллельную океану.  Здесь вполне светло, достаточно чисто и местами оживлённо. Вид человека с европейской внешностью, в одиночку быстро и целенаправленно шагающего в позднее время явно вызывает удивление, успел поймать на себе пару вопросительных взглядов. Отмерял ногами улицу вперёд и назад и отправился спать. Путешествие началось.

 

 

06.03. Коломбо – столица.

 

Позавтракали и в 9 покидаем гостиницу. Сейчас у нас запланирована экскурсия по Коломбо и сразу по окончании мы уезжаем в путешествие по стране, нас ждёт 5-6 часовой переезд в одну из древних столиц Шри Ланки – город Анурадапура (Anuradhapura). Многие туристы, приезжая на остров, вообще исключают город из своей программы, уезжая сразу по древним столицам или в пляжные отели на океане. Я посчитал, что неправильно пропустить главный город страны, в любом случае он заслуживает интереса. Всегда считал, что столицей Шри Ланки является Коломбо, оказалось это не совсем так. Официальная столица называется Котте и входит в состав так называемого большого Коломбо, в ней расположен парламент и верховный суд, но президент и правительство находятся на территории Коломбо, так что ланкийцы, похоже, сами себя запутали. Времени на изучение немного, Рифай старается выделить самые значимые достопримечательности. Выезжаем из отеля, едем по городу. Коломбо – типичный азиатский город с активным движением транспорта и людей. Плотная застройка, преимущественно 5-8 этажными зданиями, но сейчас город явно переживает строительный бум, тут и там растут небоскрёбы, в первую очередь под жилые апартаменты. В азиатский мегаполис вкрапляется колониальная застройка, благо здесь успели отметиться португальцы, голландцы, англичане. Как правило это каменные здания, окрашенные в ярко-белый цвет. Иногда городской пейзаж разбавляют раскидистые банъяновые и мангровые деревья. Кстати, название Коломбо происходит от слов колэ – гроздь, амбэ – манговое дерево. В районе порта находилась большая роща манговых деревьев, а первые упоминания о торговле в порту известны 2000 лет назад. Правда, существуют и другие версии: колон тхотта – гавань в устье реки Келани, а вообще в древнесингальском языке Коламба – порт, гавань. В любом случае «порт» - ключевое для Коломбо название, самый крупный в Южной Азии порт известен с древнейших времён. Административное деление города напоминает Париж, Коломбо поделён на 15 округов, наша гостиница, например, находится в третьем округе. Едем, на улице много тук-туков, на некоторых из них есть надпись Uber, а рекламный плакат призывает пользоваться антивирусными программами Kaspersky, так глобализация подбирается к столице Шри Ланки. На мой удивлённый вопрос Рифай ответил утвердительно: программы Kaspersky занимает первое место на рынке антивирусного софта в Шри Ланке.

 

Первая остановка – монумент независимости. В 1948 году Шри Ланка обрела независимость от Великобритании, через некоторое время сменив британское название острова Цейлон на нынешнее Шри Ланка. Шри Ланка в переводе с сингальского означает «священный остров». Основное население острова – сингалы, пришли из Индии ещё в шестом веке до нашей эры, в начале 16 века остров захватили португальцы, спустя 150 лет его отвоевали голландцы, а уже у голландцев выторговали англичане в самом конце 18 века. По словам Рифая англичане оставили самый заметный след в развитии острова. Они проложили автомобильные, железные дороги, активно разводили плантации чая, строили производство. Но при этом не менее активно грабили природные богатства острова.  Теперь Шри Ланка независимое государство, многолетний конфликт с тамилами закончился в 2009 году и надеюсь, ничего больше не омрачит светлое будущее страны. Монумент независимости – это большой открытый с боков павильон, напоминающий пагоду, окруженный целой бригадой львов. Лев – особенное для ланкийцев животное, символ сингальского населения, потому что синха – лев в переводе, а заодно и фамилия древней королевской династии. Лев изображён и на государственном флаге страны, а к нему прилагается ещё две полоски – зеленая про мусульман, оранжевая – цвет тамилов, четыре листика священного дерева по краям от льва – это четыре основные буддистские концепции: любовь, сострадание, взаимопонимание и самообладание, так что постарались учесть интересы всех основных групп населения. Сам монумент ничего особенного не представляет, а вот короткие ножки на памятнике первому премьеру при взгляде сзади выглядят забавно.

 

Следующая очень короткая остановка – новое здание дворца конгрессов и статуя стоячего Будды перед ним, перед посольством Российской федерации даже остановиться не удалось, не разрешает полиция, только успел увидеть массивные черные ворота с золотым двуглавым орлом на них, да фотовыставку «Широка страна моя родная». Городская ратуша – большое белокаменное здание с куполом наподобие Капитолия, построено англичанами под закат своего присутствия. Напротив разбит Парк Вихарамадеви, это сложное название появилось после приобретения независимости, до того имело вполне понятное Victoria park в честь королевы Виктории. Для тех, кто по каким-то причинам забыл, в какой части света он находится, при входе в парк английской королевы установлена огромная статуя сидячего Будды, а на газонах мирно дремлют ланкийцы. Национальный музей, занимающий ещё одно большое колониальное здание, мы пропустили, времени мало, едем в основную буддистскую церковь города – храм Гангарамае, хотя можно было и дойти пешком. Но – на улице жарко и душно, а в машине работает кондиционер, опять же времени мало и не всегда удобно продолжить по городу пешеходный маршрут, некоторые улицы с интенсивным движением придётся преодолевать отчаянным броском под колёса.

 

 

И так, храм Гангарамае, вполне себе обязательное к посещению место в Коломбо. Буддистские храмы Шри Ланки имеют общие черты: павильон Статуи, священное дерево Бо (фикус религиозна), лунный камень. Павильон Статуи предназначен для установки изваяний Будды и его подопечных. Лунный камень устанавливается перед любым порогом в храме, издали можно принять за коврик для ног. На самом деле он, как правило, отлит из металла или вырублен из камня, и содержит в себе глубокий философский смысл. Наружный пояс содержит 4 фигуры животных: слон, лошадь, лев, корова – соответственно рождение, молодость, старость, смерть. Следующий пояс состоит из сплетённых лиан и означает сложности на жизненном пути, далее изображена утка, которая держит перевернутый цветок лотоса, при помощи которого отделяет воду от молока, плохое от хорошего, следующий пояс состоит опять из переплетённых лиан, но сам он значительно короче предыдущего, да и лианы не так запутаны, научившись отделять плохое от хорошего жизнь становится более ясной, кончается всё нирваной, просветлением, переходом от земной жизни к вечной, в центре камня огромная дыра – бесконечность, как цель бытия. Вот в такой простой и доходчивой форме сформулирована суть буддизма. Любой, приходящий в храм, может вспомнить основные принципы религии.

 

 

Священное дерево Бо известно тем, то под ним Будда достиг просветления. От того дерева оторвали, где листочек, где веточку, и вот уже новое дерево Бо разрослось и к нему тянутся поклониться верующие. Храм Гангарамае не столь древний, ему всего 120 лет, но он чрезвычайно богат различными артефактами. Чего стоит стена статуй Будд, подаренная корейскими буддистами. А сколько здесь подарков?! Целый павильон для них отстроили, здесь даже автомобили есть, от Роллс-ройса 30-40-х годов да вполне себе современного Мерседеса Е-класса начала 2000-х. Между автомобилей витрины, где навалом высыпаны наручные часы! Но есть и зал с действительно ценными скульптурами и картинами. Как вам такая статуя из дерева, живот у которой не выпуклый, а вогнутый. Неужели это тоже Будда? Небольшой уголок посвящён индуистским святым, такое часто встречается на Шри Ланке, дать возможность представителям параллельной конфессии отправлять религиозный культ.

 

Особенность ланкийских храмов в том, что в них нет архитектурной доминанты, ступы большого размера, огромного купола или колокольни. Со стороны и не скажешь – небольшие постройки утопают в зелени, симпатичный дворик на входе. Кстати, здесь есть вполне себе чистый туалет с настоящим унитазом, правда на входе он снабжён надписью: только для иностранных туристов.

 

На заборе в рядок стоят латунные вазы с цветками лотоса. Новый, если не сказать новейший, символ города тоже лотос, высотная башня с павильоном в виде розового цветка лотоса, говорят китайцы недавно построили.

Индия и Китай ведут борьбу за влияние на Шри Ланку. Индия очень близко, всего 29 километров отделяет остров Шри Ланка от Индии и материка. Но мост строить никто не собирается, маленькая Шри Ланка боится попасть под чересчур сильное влияние огромного соседа. Здесь до сих пор хорошо помнят поддержку, которую оказывало индийское правительство тамильскому сепаратизму, правда само и пострадало: тамильским террористом был убит премьер-министр Индии Раджив Ганди. Само собой, в рамках расширения своего влияния в странах третьего мира, активно осваивает территории Китай. Строит дороги, морской порт, новые производства, скупает бизнес. Ещё вернёмся к этой теме.
А мы переезжаем на озеро Бейра в центре города, здесь ещё один храм, прямо на воде и называется Seema Malakaya. Под потолком устроился ворон, каркает долго, громко и властно. По периметру храма от воды охраняют многочисленные золотые статуи Будды.

 

Здесь особенно хорошо виден строительный бум в Коломбо, вокруг озера строятся высотные здания под апартаменты, вот, например такое, с подпоркой. Короткая прогулка около озера и опять спасаемся от жары в машине.

 

 

Едем в Коломбо-1, район Форт, он же порт, место, с которого город начал своё развитие. Проезжаем колониальный отель Grand Oriental, перед ним небольшой памятник, в небольшой повозке едет джентльмен в котелке. Это Чехов – утверждает Рифай, в 1890 году русский писатель совершил свою остановку на пути из Владивостока в европейскую часть России, останавливался именно в этом отеле. Когда взялся за дневники, решил поискать в сети больше информации об этой истории. Подтверждений тому, что этот памятник действительно посвящён Чехову, я не нашёл. Писатель действительно был на Шри Ланке, останавливался в этом отеле, и около отеля писателю открыли памятник, небольшой бюст передало посольство России. Но про тачанку речи здесь не шло. Проезжаем знаменитый маяк с часами не останавливаясь, мимо причалов и постепенно попадаем на территорию припортового рынка Петта в Коломбо 11. Из машины не выходим, просто медленно едем по рыночным улицам. Товары поступают прямо из порта, огромное количество ширпотреба, преимущественно китайского, низкого качества и по бросовым ценам. Через открытое окно сквозь водоворот людей, купил, продал, несу товар. Толпы народа, шум, грязь – нет, это не тот восточный базар со своим очарованием. Сразу становится понятным уровень жизни ланкийцев, по словам Рифая средняя зарплата 100 долларов, в обществе практически нет среднего класса, либо беднота, либо богатеи.  У каждой улице на рынке есть специализация – здесь обувные лавки, там одежда, на соседней улице посуда, электрика через одну…  Общий рынок плавно перетекает в рынок запчастей для автомобилей. Своей автомобильной промышленности на острове нет, все автомобили импортируются. Ввозная пошлина – 300%, население бедное, каждая машина - на вес золота. Проблемы утилизации старых машин не стоит совсем, все разбирается до винтика и выставляется на продажу в качестве запчастей. Вот вереница капотов, ряды фар, лобовых стёкол, коробок передач, радиаторов. Как утверждает Рифай, найти здесь можно всё, весь вопрос, сколько на это потребуется потратить времени. Уезжаем, напоследок останавливаемся буквально на минуту, здесь вообще нельзя останавливаться, чтобы запечатлеть очень нарядную мечеть Jami Ul-Alfar. Фасад оформлен скорее в традициях индуизма: чередование белых и розовых полос, и плитки такой же расцветки.

 

Пора ехать, через пробки выбираемся из города, уже знакомый самолётик на выезде, дорожная стройка и вот мы вырываемся на простор, катим по единственному скоростному шоссе на острове, но и оно скоро кончается и переходит в традиционную ланкийскую двухполоску, окруженную непрерывной застройкой. Несмотря на ограничение скорости в 50 км/час, двигаться быстрее 35-45 км/час вряд ли получится – на дороге всё время что-то происходит, кто-то поворачивает, кто-то переходит дорогу, повсюду тук-туки, мотоциклисты вперемежку с велосипедистами.

 

 

Я решил заранее позаботиться о пенном напитке, изучая маршрут прочитал, что в небольших отелях в провинции запросто может не оказаться алкоголя. Рифай сразу среагировал и мы остановились у супермаркета Cargill`s food city, в самом супермаркете алкоголь не продают, но на втором этаже есть отдельный винный отдел. Посмотрел и вспомнил наши отделы времён Горбачёвской антиалкогольной компании: скудный выбор, металлическая решётка, небольшое окно для денег и передачи бутылок, узкая лестница на второй этаж ещё и разделена металлическим поручнем.
- Чтобы без очереди не лезли и не дрались за место! – поясняет Рифай. На мой удивлённый взгляд отвечает:
- После Рамадана, когда алкоголь не продают, бывают очень серьёзные очереди.


Пиво Lion – самое распространённое на Шри Ланке, в магазине стоит 200 рупий за поллитровую банку, чуть больше, чем 1$ ( 1$ = 190 рупий ), особого разнообразия в алкоголе нет, есть ещё крепкое пиво, по причине отсутствия интереса я в нём даже не разбирался, другие сорта пива представлены несколькими известными брендами типа Carlsberg, Heineken. Номенклатура вина тоже не балует выбор: вино красное, вино белое, вино сладкое. Запасы сделаны, есть некоторое чувство уверенности в ближайшем будущем, можно продолжить путь.


Продолжаем путь по ланкийской провинции, двигаемся с юга на север острова, вдоль дороги процветает торговля кокосами, место, где мы едем, называется кокосовый треугольник Шри Ланки, здесь они растут на каждом шагу. Оранжевый кокос называется королевский, его срывают недозревшим, кожура мягкая, хорошо режется, кокосовый сок, который мы называем кокосовым молоком, используется как прохладительный напиток. Перезревшие кокосы используют для производства кокосового молока, мякоть трут и смешивают с водой, такой напиток хорошо выводит токсины из организма. Раньше при укусе змеи пострадавшему сразу давали концентрированный кокосовый сок, помогал нейтрализовать отравление. Всё в кокосе идёт в дело, из кожуры делают верёвки, набивку для матрасов, ковры, веники, маты для гидропоники, также используют как разрыхлитель при посадке.

 

Догоняем и обгоняем тук тук, на котором установлен динамик, из которого слышится одна и та же повторяющаяся мелодия. Это чунпан, весёлый хлебник, в кузове тук тука видны батоны свежего хлеба, услышав знакомую мелодию жители выходят на дорогу купить себе батончик, другой.

 

Абсолютный король ланкийских дорог – это рейсовый автобус, настоящий highway star. Выезд на встречку, нарушение скоростного режима, полное чувство вседозволенности – это про них. Практически 100% ланкийских автобусов носят имя Lanka Ashok Leyland, странное сочетание не правда ли? Во времена английского владения в Индии был построен британский завод Leyland. После обретения Индией независимости и ухода англичан завод потихоньку прибрал к рукам некий местный бизнесмен по имени Ashok. Тот через некоторое время открыл производство на Шри Ланке, отсюда в названии появилось слово Lanka. Так и сложилось Lanka Ashok Leyland. Автобус, кстати, несмотря на свой архаичный внешний вид, по словам Рифая, имеет прогрессивную конструкцию. Кузов собран на клёпках из алюминиевых панелей, поэтому автобус лёгкий, двигатель мощный, common rail, при желании может гнать сильно за сотню, надёжный, ходит долго.

 

Разглядываю ланкийцев по дороге, есть совсем тёмные на лица, ну прямо как негры в Африке, при этом черты лица совсем не африканские, а вполне себе на нас похожи, оттенки цвета кожи на лицах могут быть разными, в том числе и светлые.

 

Добрались до Анурадапуры, проехали ещё немного, сегодня мы ночуем в загородном отеле Palm garden village. Отель с претензией – большое каменное сооружение с огромными эпическими картинами, совсем несвойственными Шри Ланке. Какой вход, такой и выход, если перефразировать поговорку «встречают по одёжке…». Отель мне не понравился. На большой территории, в тени рощи высоких деревьев, раскиданы бунгало. По дорожкам свободно расхаживают макаки, есть большой, но довольно бестолковый бассейн, две трети площади которого мелководье и плавать там неудобно. Вай фай есть только в столовой и он очень слабый, ужин тоже не понравился. Зато на природе, нет духоты, и ночью лес наполняется звуками скрытой от глаз жизни животных.

 

 

 

07.03.19. Анурадапура – древняя столица Шри Ланки.

 

Пишу эти строки 21.04.19, очень плохой для Шри Ланки день, сегодня в католическую Пасху террористы устроили серию взрывов в церквях и отелях Коломбо и других городов Шри-Ланки. Данные о погибших разнятся, звучат цифры от 50 до 300 человек, в любом случае это большая беда, не могли не пострадать туристы.

 

Поднимаемся рано, надо как можно полнее использовать световой день, в 8-30 уже выезжаем из отеля. Сегодня мы изучаем древнюю столицу Анурадапуру а во второй половине дня планируем восхождение на гору Сигирия. Только выехали – вижу, как огромный варан пытается пересечь дорогу с оживлённым движением. Каким-то чудом его не раздавила машина и он благополучно перебрался на другую сторону. Едем. Анурадапура состоит из древней исторической зоны и нового города. Власти сознательно в прошлом веке выселили всех жителей из археологической зоны, чтобы предотвратить её дальнейшее разрушение. Город очень древний, основан в пятом веке до нашей эры, первая столица сингальского королевства на Шри Ланке. В первом веке нашей эры население города составляло 130000 человек, что ставило на тот момент по некоторым источникам его на шестое место в мире. Вообще это был город с развитой инфраструктурой, имел сложную систему каналов и водохранилищ для водоснабжения, а буддизм на Шри Ланке и в других государствах Юго-Восточной Азии начал развиваться именно отсюда. В одиннадцатом веке (по другим данным в 7 веке) Анурадапура была захвачена и разграблена индийским государством тамилов Чола. И хотя захватчики через какое-то время ушли, восстанавливать столицу ланкийцы не стали, а образовали новую – Полоннаруву. Брошенный людьми город быстро поглотил тропический лес, на несколько веков Анурадапура сгинула с лица земли. Его обнаружили англичане, когда прокладывали дороги внутри острова, начали работы по раскопке древних храмов, ступ и дворцов. Благодаря многовековой консервации некоторые постройки сохранились в первозданном виде, история с Анурадапурой чем-то напоминает историю Помпеи.


Мы въезжаем в старый город, по обеим сторонам дороги пруды-озёра, покрытые лотосами и кувшинками ( лотосы белые, а кувшинки сиреневые), впереди густой тропический лес, над которым высится белоснежная ступа. Экскурсия начинается от археологического музея, для посещения древнего города надо купить билет – 25$. Немало по местным меркам, на билете пишется фамилия и ставится штамп, потом его фотографирует Рифай. На мой удивлённый взгляд Рифай поясняет, билет дорогой, часто приобретается на большую группу, в которой кто-то по каким-то причинам не хочет идти на экскурсию, гид отчитывается, что купил билеты на всю группу, а деньги за неиспользованные билеты берёт себе. Чтобы исключить мошенничество они ввели у себя правило фотографировать билеты туристов для отчёта.

 

К нам присоединяется местный экскурсовод, это довольно частая практика здесь. Рифай не имеет право работать без сопровождения местного гида на определённых туристических объектах. По древним развалинам Анурадапуры нас будет сопровождать гид Аниль, невысокий коренастый мужчина, цвет кожи очень тёмный, почти чёрный, жёлтые белки глаз на контрасте, но черты лица вполне европейские. Аниль одет в поло и джинсы, на кожаном ремне напечатана эмблема Ауди из четырёх колец. Ещё в Коломбо я заметил привязанность ланкийцев к этой эмблеме, водители тук-туков крепят на кузов, всем известна любовь некоторых южных народов к трёхлучевой звезде Мерседеса, но откуда такое же чувство к кольцам Ауди?

Добавился Аниль, пришлось пожертвовать нашим водителем, комфорт туристов превыше всего, водителя оставили ждать нас у археологического музея, за руль сел сам Рифай. Да! Я совсем забыл сказать о нашем водителе. Зовут его Насрин, 35 лет от роду, имеет внешность актёра индийских кинофильмов и заодно является то ли двоюродным братом, то ли племянником Рифая.

 

Первая остановка – храм Шри Маха Боди. Помните перевод Шри Ланки? Священный остров, А Шри Маха Боди – священное фиговое дерево Боди. Во многих источниках на русском языке название дерева пишется как Бодхи, так же, как и город Анурадхапура. Это неправильно. Пишутся на английском они действительно с буквой «h», но ланкийцами она не произносится.


 Храм, как таковой, ничего интересного не представляет, но дерево Боди, которое растёт на территории храма, является старейшим деревом на земле, посаженным человеком. Да ещё каким! По преданию, оно выращено из отростка дерева Маха Боди из Индии, под которым достиг своего просветления принц Гаутама и стал Буддой. Посажено оно в 288 году до н.э., Рифай посчитал возраст – 2329 лет, немного не сходится, но дерево такое старое, что на мелкое разночтение в пять-десять лет можно не обращать внимание. Является одной из главных святынь буддизма, паломники со всего мира приезжают помолиться под священным деревом. В разные годы вокруг дерева была сначала построена стена для защиты от диких слонов, потом каменный постамент.

 

 

Для того, чтобы попасть в храм, надо пройти через небольшую будку на входе. Мужчины – отдельно, женщины – отдельно, но на территории ходить вместе не запрещается. Перед входом есть небольшой киоск, где за символические деньги можно купить букет синих лилий или белых лотосов в качестве подношения а заодно, если у вас открыты ноги, облачиться в саронг (правильно говорить саром), мужскую юбку, которая достаточно часто встречается на ланкийских мужчинах, особенно за пределами столицы.

 

И вот я уже в белом сароме, чем стал похож на большинство остальных посетителей храма, приходить сюда принято в белой одежде, символе чистоты помыслов. Что сказать о храме? Дерево и дерево, некоторые ветви, чтобы не сломались, опираются на металлические подпорки. Постройки мелкие, внутренних помещений практически нет, за исключением павильона статуи, главная достопримечательность – дерево.

 

Неподалёку от входа в монастырь, с правой стороны от главной аллеи, находится огороженная забором территория с частоколом прямоугольных колонн, это остатки Бронзового дворца. Сооружению более 2000 лет, построили его для монахов, в нём было девять этажей, на которых располагалось 1000 комнат. Дворец имел покрытую бронзой крышу, но само здание было деревянным, потому и горело регулярно. Пару раз его отстраивали заново, пока индийцы не разрушили окончательно в 7 веке. В 12 веке собрали уцелевшие колонны да так и оставили.

 

Продолжаем знакомство с древней столицей Шри Ланки. Следующая точка – археологические развалины монашеского комплекса Абаягири посреди тропического леса. Как я уже писал, жители бросили город на долгие века, тропический лес поглотил постройки, и стал своеобразным консервантом. Поэтому сохранились остатки построек, сделанные две тысячи лет назад. Вот монашеская столовая на пять тысяч монахов! Сохранились фундаменты, некоторые колонны и огромный каменный чан для варки риса длиной 19 метров! В этом чане стояла медная ванна, между стенами заливалась горячая вода, чтобы поддерживать рис тёплым. Колонны все прямоугольные, возраст зданий – 2000 – 2200 лет. Как удавалось обработать камень? Подсказал Аниль и Рифай: металлическим инструментом делали зазубрину в плоском камне, туда вставляли дерево и заливали водой, дерево разбухало и отрывало камень, потом вставляли ещё и ещё, так и отрывали колонну от каменной плиты. Вообще я удивлён тем, насколько развитое общество на Шри Ланке было 2000 лет назад, благодаря ранней письменности мы знаем историю. У развалин следующего храма стоят две большие каменные плиты, на которых виднеется текст на древнесингальском – это каменные книги, датированные 10 веком.

 

Следом выходим к огромному бассейну в камне – это так называемый Слоновий пруд, часть древней системы гидроснабжения города. Вокруг скачут обезьяны, они бывают светлые и чёрные, у последних мордочки угольного цвета, ну прямо как люди!

 

Ещё одни развалины, а их тут более чем достаточно, просто они прячутся среди густых зарослей деревьев, называются Дворец Махасена и отличаются хорошо сохранившимся лунным камнем. Прослушали ещё один рассказ Аниля о смысле изображений на лунном камне, история похожа на ту, что Рифай рассказал нам в Коломбо, но имеет некоторые отличия, утка, например, лебедем стала.

 

 

Следующая достопримечательность – ступа Джетаванарама, правильнее называть на Шри Ланке дагобой, изначально дагоба содержит в себе реликвию буддистских святых. Джетаванарама была построена королём Махасеной в 3 веке, имела высоту 122 метра и на момент постройки являлась самой высокой ступой в мире и третьим по величине сооружением после пирамид Хефрена и Хеопса. Индийские захватчики в 11 веке разрушили ступу, в 12 веке была предпринята попытка восстановить дагобу, но её высота после работ уменьшилась до 70 метров, она перестала быть самой высокой ступой, но по сей день Джетаванарама остаётся самым большим  в мире сооружением из кирпича, в основание которого уложено 93 миллиона кирпичей. Сфера дагобы имеет круглую форму, но не везде совсем ровную, с бугорками, отчего выглядит более настоящей, что ли. Как и везде при подходе к культовому сооружению надо снять обувь, хорошо хоть носки можно оставить. Каменные плиты перед ступой раскалились на солнце, стоять невозможно, так что снимаю, пританцовывая на горячей сковородке.

 

Ещё одна дагоба, Руванвели, на этот раз белая, стоит в окружении четырёхсот каменных слонов и вполне настоящих коров, которые пасутся вокруг святыни, периодически пополняя газон удобрениями. Дагоба старше Джетаванарамы, построена во втором веке до нашей эры, и по преданиям внутри себя содержит золотое дерево Бодхи. Шпиль украшен большим огранённым камнем (это я при помощи телеобъектива камеры увидел), который в 19 веке подарили бирманские монахи.

 

В тенёчке под раскидистым деревом ждут своих пассажиров пара автобусов, конечно Lanka Ashok Leyland, один из которых весь расписан на тему фантастических гоночных машин и сильных воинов. Несколько раз повторяется фраза «turbo super power». Такая раскраска – предмет особого шика у ланкийских водителей автобусов. Стоит очень дорого – пять тысяч долларов за автобус. А страна, как мы помним, небогатая. Но как отказать в желании выглядеть не так, как другие!

 

 

Пора завершать экскурсию по Анурадапуре, возвращаемся к археологическому музею, чтобы забрать нашего водителя Насрина, заодно на прощание полюбоваться прудами- близнецами. Почему их так назвали, непонятно – бассейны разной длины, 28 и 40 метров соответственно, имеют правильную геометрическую форму в камне и были предназначены для купания монахов.

 

 

Пока Рифай пошёл за Насрином наблюдаю такую сцену, две обезьяны быстро бегут по электрическим проводам через дорогу. Чувствовать себя уверенно им помогают хвосты, они очень ловко страхуются ими за параллельный провод. А в тук-туке через дорогу на заднем сидении расположился капитан Джек Воробей. Их, капитанов, здесь почему-то довольно много, весьма популярный принт на сидении.

 

 

Обедаем в ресторане Гранд в Анурадапуре. Я ещё не писал о еде на Шри Ланке? Питание туристов организовано по принципу буфета, обычно на выбор предлагается несколько видов риса, иногда лапша, тушёные овощи. Выбор мяса невелик, как минимум есть курица, нарубленная мелкими кусками так, что мяса на костях и хрящах вообще нет. Как в нашем советском прошлом продавали куски мяса в магазинах! Иногда к списку добавляется баранина и рыба, тоже не в лучшей кондиции. Какой-нибудь овощной суп с крахмалом. Чай, кофе из термоса, что-нибудь сладкое, фрукты. Гранд стоит на берегу озера, имеется гостиница, кормят явно лучше, чем в других местах. Здесь мы сделали повторное открытие. Первый раз мы открыли такой овощ в армянских магазинах Москвы – маринованная бамия. И вот здесь обнаружил в буфете тушёную бамию - бандага по-местному, окра, lady finger, то есть дамские пальчики в переводе. Она, кстати, и в тушёном виде тоже вкусная. Пападам, прикольное название, чипсы из рисовой муки, не ем я чипсы, а от этих оторваться не могу!
Микири – это кисломолочный продукт из молока буйволицы, на вид похоже на желе.
Да! И китайцы на обед конечно, куда без них! Лопочут, гогочут, селфи делают! Все заказали себе по кокосу. Приходится привыкать к присутствию китайских туристов повсеместно.


А мы едем дальше, в программе сегодняшнего дня – подъём на святую гору Сигирия.
С оживлённой дороги сворачиваем на узкую безлюдную, это самый краткий путь. Лес вплотную подступает к дороге, но по обочине тянуться провода под напряжением, они призваны защитить от диких слонов. На обочине дорожный знак, жёлтый ромб, в котором нарисован слон. Предупреждение нелишнее, Рифай говорит, по таким дорогам ездить на легковой машине ночью опасно, если слон случайно прорвётся через ограждение, может много дел наделать. А ещё слоны злопамятные, выгонят их с участка у дома, так они через два года вернутся и разрушат весь дом. Каждый месяц по стране от слонов гибнет несколько человек. Впоследствии неоднократно видели небольшие хижины охотников, пастухов, сторожей, сооружённых на высоте в сени высоких деревьев, от слонов спасаются.

 

Слоны нам здесь не попались к счастью, зато увидели на обочине дикого петуха, вали кокола по-местному. Красивый! Гребешок по краю красный, а в центре ярко-жёлтый, перья около головы цвета кофе с молоком, а дальше коричневые с золотистым отливом, роскошный хвост чёрный, такие же черные шорты на розовых ногах.

 

Мы на месте. Сигирия. 30 долларов с иностранца за удовольствие подняться на вершину. В цену входят услуги гида. Без местного нашему Рифаю работать нельзя, запрещено. Таких экскурсоводов Рифай называет «спящим гидом», ходит за нами как тень и молчит. Наш оказался полезным, дали ему денег и отправили в киоск за водой, справился быстро!

Про Сигирию. В пятом веке нашей эры некий Кашьяпа, убил своего отца-царя, чтобы самому стать царём, вместо своего брата. Брат уехал в Индию, где собрал войско против отцеубийцы. Кашьяпа, ожидая сражения с братом, решил построить вокруг и на горе мощную крепость и дворец, чтобы защититься. Дворец он строил всего семь лет, невероятно быстро по тем меркам. Тем более сооружения были очень сложными, геометрически правильные аллеи, бассейны, дамбы, водопроводы у вершины горы, каменная лестница наверх, примерно посредине фрески с обнажёнными женщинами, зеркальная галерея, лестница, вход в верхнее царство, оформленный как лапы льва. Кстати, Сигирия в переводе с сингальского означает «Львиная скала». На вершине также были роскошные сооружения, бассейны, а представляете, каково туда на высоту 200 метров полторы тысячи лет назад строительные материалы было поднимать!

 

 

Но не помогло. Через 18 лет брат вернулся с войском, хитростью выманил Кашьяпу и замочил. Столицу вернул в Анурадапуру, а дворец отдал монахам. Правда они здесь тоже не задержались, фрески с обнажёнными женщинами мешали им молиться, да и сама атмосфера дворца со всеми мирскими развлечениями претила образу жизни монахов. Короче ушли и дворец оказался заброшенным. Вновь его открыли англичане только в 19 веке.

 

 

Место, с моей точки зрения, обязательное к посещению. Только надо правильно выбрать время. Чтобы оказаться на вершине прямо перед закатом. И не так жарко будет, и основная масса посетителей уже схлынет. Мы попали вместе со школьниками, толпа мальчишек и девчонок в белой форме. Перед лапками я остановился передохнуть, присел на камушке, а Таня с Рифаем отправились дальше. Тут ко мне подлетели группа пацанов лет 14-16. Им явно импонирует возможность поговорить с настоящим иностранцем. Как вам у нас? Откуда вы?
Я в ответ: А вы в каком классе учитесь? Пообщались, на прощание каждый посчитал свои долгом пожать мне руку. Два десятка потных пацанских ладошек.

 

Пока сидел, увидел плакат: «Осторожно осы!». Как себя вести в случае появления стаи ос. Полезно знать.

 

Передохнул и отправился в последний рывок. Вместе со мной наверх двинула собака-альпинист. Оказывается, собаки тоже устают подниматься по лестнице, пройдёт несколько пролётов и садится отдохнуть. Так мы вместе короткими перебежками и добрались до вершины. Наверху красота! Вроде ничего особенного, пейзаж вокруг это тропический лес, озеро, небольшие горы, но на фоне небольшой дымки и заката всё выглядит действительно волшебно.

 

Спускаемся. Не все хорошо переносят подъём на высоту семидесятого этажа, не даром перед лапками медицинский пункт организован, девочке-школьнице стало плохо, её положили на носилки, плотно зафиксировали, и спасатели начали спуск вниз. К машине спускаемся уже в полной темноте, наш спящий гид давно куда-то исчез.


Всё! Долгий, насыщенный впечатлениями день пора завершать. Едем в гостиницу, по дороге ищем магазин с пивом, на наше с Рифаем жаргоне это называется «пора в аптеку». В жизни бы не нашёл, задний двор со стоянкой, заходим в здание, железная клеть с дыркой для передачи товара, пиво уже стоит 360 (2 доллара) рупий вместо 200, Рифай позже сказал, что некоторые продавцы при виде иностранцев задирают цены.

 

Гостиница наконец! Aliya, слон в переводе с ланкийского, слоновая тема сопровождает нас сегодня. Вне города, большое главное здание с широкой лестницей и большим количеством изображений слонов. Номера в виде деревянных хижин из грубо обработанной доски с крышей, покрытой сухой пальмовой ветвью, расставлены среди тропического леса. На двери деревянная задвижка и замок через петли, у мини-бара деревянный короб с задвижкой-засовом. Вот в такой избушке мы завершили сегодняшний день.

 

 

 

08.03.19. Пещерный храм Дамбулла.

Утром в бассейн, большой и красивый, в окружении деревенского пейзажа, водяной ров отделяет территорию отеля от местных жителей. Вдалеке видны две скалы, похожие на Сигирию, но позже я выяснил, это – другие горы. На растущих поблизости деревьях расположилось целая стая в несколько десятков цапель, смотрю и удивляюсь, почему ветви не складываются под весом тяжёлых птиц?

 

 

Уезжаем из резиденции слонов. Их здесь огромное количество, болтаются под потолком, расположились в виде огромных полотен на стенах, выстроились в ряд на лестнице. На удивление оформление отеля сделано со вкусом.

 

 

Мы в городе Дамбулла, главными достопримечательностями которого являются одноимённый пещерный храм и оптовый овощной рынок. Рынок составляет серьёзную конкуренцию центральному в Коломбо, сюда проще приехать и уехать, минуя столичные пробки. Но только не передвигаться на самом рынке. Продавцы и покупатели встают в прочный ступор, на территории, кто-то разгружается, кто-то загружается, перегораживая движение другим участникам. Грузчики таскают на себе тяжеленые мешки с луком, морковью, перцем, капустой и свёклой. Вполне привычные нам овощи разбавлены местной экзотикой: ну например такими кабачкоогурцами, под названием bitter guard, горькая тыква. А как аппетитно выглядят огромные вязанки зелёного лука! Давно заметил, количество овощей и фруктов значительно изменяют натюрморт. То есть горы овощей, развалы зелени очень фотогеничны. Вспомните прилавки рынков Ташкента или Баку.

 

На выходе киоск с лотерейными билетами, Рифай комментирует: в лотерею играет вся страна, каждый хочет проснуться миллионером. Перефразируя известную фразу, я бы сказал: об уровне достатка в обществе можно судить по отношению граждан к лотерее.

 

Ну да ладно, двигаемся дальше, стараясь разъехаться с покупателями и продавцами. Они здесь не очень заморачиваются с правилами перевозки грузов: один завалил мешками тук-тук, из будки торчат в разные стороны; другой бросил один мешок с луком в мотороллер под ноги так, что эти самые ноги некуда поставить, а второй привалил на сиденье за спиной да и поехал, одной рукой придерживая мешок, а второй держась за руль; третий грузовичок едет перед нами с открытым фургоном, заваленным мешками с овощами, через некоторое время среди овощей я вдруг разглядел ноги и руки человека, благодаря тёмной коже его не так просто разглядеть. Ну пусть везут свои тыквы и картошку на продажу, а мы отправимся поближе к пище духовной.

 

 

Пещерный храм в Дамбулле. Сначала мы видим вполне себе наземный храм, сидящий Будда, Золотая ступа, фигурки монахов в оранжевых одеяниях, направляющиеся в храм. Но это не храм, это ворота в храм, вход на лестницу, похожий на пасть животного, расположен прямо под Буддой. Памятуя о вчерашнем восхождении на Сигирию, Рифай придумал сэкономить наши силы, мы снова садимся в машину, огибаем на ней вход и поднимаемся в гору, здесь есть боковые ворота, через которые путь наверх значительно сокращается. Верные спутники наших визитов в ланкийские храмы являются лилии, лотосы и ватаги школьников в белой форме. А ещё неизменным атрибутом Буддизма на Шри Ланке являются флаги из цветных полос, похожие на флаг ЛГБТ сообщества, только такие же короткие полоски по краю флага перпендикулярно основным. Флагов много, а я что-то не припоминаю таких в других странах с буддизмом. Что это, прерогатива ланкийских буддистов?

 

 

 

В компании с вездесущими обезьянами поднимаемся к входу. За воротами открывается входная группа в храм – белокаменная галерея, через которую можно попасть в любую из пяти священных пещер.  Храм древний, был построен в первом веке до нашей эры. Местного короля Валагамбу свергли с трона индийские захватчики, изгнали его из Анурадапуры  и он нашёл своё прибежище у монахов в Дамбулле. Вот не давала индийцам из Южной Индии покоя Шри Ланка, всё время норовили оттяпать. Собственно только что потухший конфликт с тамильцами, они и есть выходцы их Южной Индии! Извините, отвлёкся. Просидел король в ссылке и спустя 14 лет опять вернул себе трон. А в благодарность монахам решил построить пещерный храм. Более 2000 лет назад в горе вырубили три пещеры, две другие добавились гораздо позже, последняя, пятая, по словам Рифая было создана в 1915 году и некоторое время использовалась в качестве склада. Всего в пещерах находятся более 150 статуй Будд в различных позах, а также несколько изваяний королей. Кстати, Будде нынче исполнилось 2560 лет, занятно видеть на местных монетах год выпуска – 2550, 2555. Самая большая пещера вторая, длиной более пятидесяти метров, здесь много статуй Будды, потолок пещеры покрыт росписью и фресками. В пещерах есть две фигуры лежачего Будды. Рифай поясняет – лежачий Будда бывает просто спящим, а бывает в состоянии перед Нирваной. Как отличить? В Нирване у Будды пальцы на ногах лежат неровно, некоторые слегка оттопыренные, верхняя нога немного согнута, ухо лежит свободно, не на подушке, а подушка заметно прогнулась под тяжестью головы. Соответственно просто спящий Будда имеет прямые ноги, ровные пальцы на ногах, ухо лежит на подушке, а подушка не проминается. Запомните, и будет возможность щегольнуть своим знанием где-нибудь в Южной Азии.
В последней пещере идут реставрационные работы, художники-реставраторы тщательно восстанавливают роспись на стене. А мы возвращаемся к яркому солнечному дню, от храма открывается вполне красивый вид на окружающие холмы и горы. Солнце очень яркое и цепкое, моё лицо постепенно приобретает цвет мякоти грейпфрута, местные школьницы укрываются от него при помощи зонтов, хотя я не совсем понимаю зачем это делать при их очень смуглой коже? Просто от жары?

Едем дальше, сегодня мы переезжаем в город Канди, по дороге по нашему желанию заехали в сад специй, Рифай сделал акцент – если вы хотите. Аттракцион под названием «сад специй» мы уже видели на Бали, да, можно бесплатно посмотреть, как растёт гвоздика, кардамон, имбирь, какао, мускатный орех, чёрный перец, куркума, ваниль. Но в конце экскурсии вас обязательно приведут в магазин, покупать вроде необязательно, но как-то неудобно. А цены в магазине явно завышенные. Но ничего, не обеднеем. Тем более, что наши знания пополнились составом приправы карри: корица, гвоздика, кардамон, кориандр, анис и тмин. Наш гид при этом оговорился – речь идёт о карри для овощей, возможно карри для мяса имеет несколько другой состав.

 

Гид, молодой парень, говорит на русском, но только на темы, ограниченные специями, специально выучил, чтобы представлять растения русским туристам. Сад называется Ранвели, пообедать решили здесь же в одноимённом ресторане. Для понимания об уровне цен на еду для туристов, для нас они выглядят вполне приемлемыми, за обед на двоих я заплатил 2760 рупий, это с 2 бутылками пиво Lion по 0,6л, то есть буфет стоил 900 рупий на брата, около 300 рублей.

 

Едем дальше.

 

 

Проезжаем город Матале, на короткое время останавливаемся взглянуть на индуистский храм. Ничего общего с буддистскими храмами! Фасад строения украшен бессчётным количеством людей, божеств, священных животных (коров то есть) в разнообразных позах. В глазах рябит, но разглядывать очень интересно.

 

Практически на протяжении всего путешествия дорогу плотно обступает густой тропический лес, который иногда разрезается полноводной рекой. Рек, каналов, озёр на острове много, здесь перед Канди мы пересекли реку Махавели, это самая длинная река на Шри Ланке, её длина составляет 330 км.

 

Уже писал, настоящие короли местных дорог – автобусы. Рифай рассказывает, иногда после дальней экскурсии приходится возвращаться обратно в Коломбо глубокой ночью. Как уже говорили, для легкового автомобиля это может быть небезопасно, дикий слон нападёт или дорожный инспектор радаром притаится в засаде. Лучший способ – сесть на хвост автобусу, слоны не страшны, инспекторы – тоже. Не любят они связываться с автобусными шоферами, позвонят хозяину, пожалуются, а те с начальством на короткой ноге, потом неприятностей не оберёшься. Патрулей на дорогах много, меряют скорость радарами, останавливают часто, но нас за время поездки в отличие от предыдущего путешествия по Марокко, не остановили ни разу.


По обочине по-прежнему часто встречаются продавцы кокосов, тема перетекла на профессию сборщика плодов. Связку кокосов, растущую у вершины пальмы совсем непросто срезать и опустить на землю. Сборщики, как правило, люди худые, жилистые и сильные, обладают уникальной сноровкой карабкаться по голому стволу, прочно зафиксировать себя, срезать ножом тяжёлую связку, привязать к ней верёвку и плавно опустить вниз. Хорошему сборщику на дерево потребуется не больше двадцати минут. В качестве платы за работу хозяин отдаст два кокоса за дерево. На дороге кокос стоит 70-80 рупий за штуку, оптовая цена при сборе 45 рупий. Вот и посчитайте, копейки получают за свой труд, 35-40 рублей. Так что сборщиков становится всё меньше.

Рифай деликатно спрашивает меня:

- мы пропускаем время намаза, могли бы ы остановиться на 5-10 минут помолиться в мечети?

- Конечно!

Рифай и Насрин – мусульмане. Шри Ланка – многоконфессиональная страна. По разным данным в стране 70% населения исповедуют буддизм, 12% - индуизм, 10% - мусульмане, 6% - христиане-католики, хотя Рифай утверждает, что мусульман больше - 15%. В этом месте, если бы я писал во время посещения острова, появилась бы фраза о том, что на райском острове мирно уживаются представители всех четырёх религий. Но я пишу в середине мая и в истории Шри Ланки уже был кровавый апрель 2019 года.

 

Продолжаем путь и подъезжаем к Канди, в городе проходит политический митинг, на дорогах пробки, поэтому продираемся тайными и очень узкими тропами. Здесь и сейчас нас ожидает концерт местной самодеятельности. В зале, где запланировано выступление, только что проходила свадебная церемония местных, работники готовят сцену для выступления, мы, как и остальные туристы, ждём. В лобби чего-то ждут и местные гости на свадьбу. Женщины, да некоторые мужчины одеты в пышные яркие наряды. Европейские туристы обступили нарядную ланкийку и чуть ли не в упор наставили на неё свои объективы. Человек просто сидит на диване и ждёт. Вот вам бы понравилось, что, не спрашивая, кто-нибудь упёрся в ваш нос фотоаппаратом? И кто у нас носитель законов приличия? Попробовали они бы так сделать в Марокко! А ланкийка молодец, интеллигентно улыбается и терпит всё это. Я не стал повторять, хотя руки чесались, поэтому придётся довольствоваться видом  со спины на участника церемонии.

 

Пришло время концерта, 1000 рупий с носа, стульчики собраны в ряды и помост сцены.  Фольклорный коллектив состоит из 8 танцовщиц, 4 танцоров и 4 барабанщиков. Есть ещё парочка мужчин в огромных масках драконов, которые им долго приматывали к лицу за сценой при помощи длинных полотенец, собранных в верёвку. Костюмы яркие цветные, женские танцы явно нуждаются в дополнительных репетициях, музыкальное сопровождение в виде барабанных ритмов иногда похоже на какафонию, а иногда превращается во вполне энергичные ритмы. Высокие мужчины-танцоры умеют с большой скоростью вращаться вокруг своей оси и совершать прыжки через голову, у меня ощущение, что ногами в прыжке они могут задеть низкий потолок над сценой. В целом всё неплохо, напоследок нас вывели на улицу и показали некоторые пиротехнические эффекты: хождение по раскалённым углям, выдувание огневого облака высоко над головой, огнеглотание. Как бы сказал персонаж Броневого, сельский доктор из фильма «31 июня»: - Ну что, уважаю! Вот ложку у меня пациент при осмотре глотал, а вилку – нет!

 

Толкотня в забитых пробками улицах Канди, впереди в потоке медленно двигающихся машин вижу мощный тягач с полуприцепом, на котором возвышается… слон! Куда собрался ехать на ночь глядя – никто не знает.

 

А мы вырываемся из нескончаемой пробки и по совсем узкой дороге начинаем взбираться вверх, пока не находим наше сегодняшнее место для ночлега. Это небольшой отель Skyloft на вершине холма с видом на Канди. Сейчас уже темно, разглядывать окрестности будем завтра, а сейчас пора подкрепиться. Редкий случай! В ресторане кормят по меню, а не предлагают поднадоевший и однообразный буфет. Тунец, картофельное пюре, запечённая тыква – еда на Шри Ланке может быть вкусной!

 

 

09.03.19. Храм святого зуба Будды. Ботанический сад в Перадении. Чайные плантации.

Все знают маленькие бутылочки шампуня в гостиницах, так вот в нашей, похоже, их наполняют шампунем сами, вручную.

Так мило, сказала бы наша Катя!

Канди, расположенный под нами в низине, погрузился в утреннюю дымку, соседние холмы тоже. Удивительно смотрится вышка связи, которая буквально парит в белом молоке.

 

А мы трогаемся в путь, новый день, как и все предыдущие, обещает быть полным впечатлений. По вчерашней узкой дороге спускаемся вниз. Проезжаем частные дома, здесь, скорее всего, живут зажиточные кандийцы, дома большие, их окружают ухоженные участки. На балконе одного из них стоит мужчина, но поза немного странная. Пригляделись – чучело! Для чего? Рифай говорит, воров отпугивать. Вот интересно, подумает вор, а что он делает на балконе посреди ночи?

 

Как только спустились в город, встретили те же пробки, с которыми расстались вчера вечером. Немного мучений, и мы у главной достопримечательности города, храма Святого Зуба Будды. На стоянке выстроилась вереница тук-туков. Тук-туки, особенно когда их собирается много в одном месте, это тоже колорит страны. В Таиланде, например, тук-туки другие. В Шри Ланке они вполне современные, изготавливаются не кустарно, а серийно на заводах в Индии. Наиболее популярные марки - TVS и RE Bajaj. Все знаете обозначение полного привода на автомобиле как 4WD? А на тук-туке я увидел значок 3 WD! Вообще тук тук - это тоже средство для самовыражения, как тот автобус, украшенный сценами из фантастических боевиков. Такие среди тук туков тоже есть, но встречаются редко, предполагаю по причине отсутствие денег у владельца на все эти украшательства. Но небольшие сентенции может позволить почти каждый, как здесь, например. Надпись на английском гласит: «Я – буддист и горжусь этим!» Кстати, о языках. Основная часть населения страны сингалы, их 70% и говорят они на сингальском языке, соответственно, меньшинство – тамилы, говорят на тамильском. Сингалы не говорят на тамильском, а тамилы не говорят на сингальском, но и те и другие говорят на английском! Вот он, язык межнационального общения, как сказали бы члены ЦК КПСС.

 

 

Храм Святого зуба, главная достопримечательность Канди, а также место хранения одной из главных святынь Буддизма, зуба Будды. По преданию, зуб был выхвачен из погребального костра одним из учеников Просветлённого. В течение долгих 8 веков зуб Будды находился в Индии. Затем начался сложный период, когда страну буквально раздирали войны. И царь индийский, посчитав, что его народ не достоин святыни, решил переправить зуб на Цейлон. В IV веке нашей эры его дочь принцесса Хемамала и её муж принц Дантха отправились в путешествие, спрятав зуб в прекрасных волосах принцессы. В 371 году реликвия оказалась на Шри Ланке, сначала в Анурадхапуре, потом в других местах, в 16 веке для Зуба создали специальный храм в Канди и с тех пор он находится здесь. Зуб хранится в специальном помещении, закрытым позолоченной дверью, за пуленепробиваемым стеклом в семи шкатулках, спрятанных друг в друге наподобие нашей матрёшки. Меры безопасности совсем нелишне, в 1998 году террористы из группировки Тигры освобождения Тамил Илама взорвали бомбу на грузовике, погибли люди, пострадал храм, но реликвия осталась невредимой.  Увидеть зуб удавалось мало кому, разве что местным монархам, да ещё королеве Великобритании и Валентине Терешковой!  Кто видел, обращают на огромный размер зуба, длиной более десяти сантиметров! Соответственно и Будда должен был быть огромным. Три раза в день в храме проходит пуджа — молитва с подношениями. Вот и сейчас на лестнице выстроилась длинная очередь, в руках у людей цветы, сладкие куличи я бы сказал, фрукты. Дверь откроют всего на 15 минут, как все эти люди смогут успеть помолиться и оставить подношение, я не знаю, но Рифай поясняет, что есть специально обученные монахи, которые подгоняют очередь. Увидеть ларец с зубом каждый год можно в июле-августе на празднике Эсселе Перахера (не очень звучное название для нас, не правда ли?), когда святыню вывозят их храма и на украшенном золотыми тканями слоне возят по округе. Праздник длится десять дней, в колонне присутствуют две тысячи барабанщиков и четыре тысячи танцоров, похожих на тех, что мы видели и слышали вчера, гуляния собирают более полумиллиона буддистов со всего мира.

 

Но вернёмся к самому храму. Ланкийские храмы не имеют ярко выраженной архитектурной доминанты, а состоят из нескольких разных помещений. Вы же помните? Священное дерево Бо, Павильон статуи, полулунный камень. Всё это здесь есть, но также присутствует хранилище зуба, восьмиугольное здание библиотеки, среди экспонатов которой есть книга из пальмовых листьев, возраст которой девятьсот лет!  А ещё вокруг храма прорыт оборонительный ров, заполненный водой, на входе сотрудники безопасности досматривают посетителей, меня неместного даже смотреть не стали, думаю после известных трагических событий проверка стала строже. В павильоне Статуи, кроме Статуи, на стенах висят написанные в оригинальной манере картины, описывающие жизнь Будды и историю Зуба, мне понравились.

 

В одном из помещений за стеклом стоит мумифицированный слон по имени Раджа, который пятьдесят лет вывозил реликвию на праздник Перахера. Кстати, несмотря на то что слоны иногда нападают на людей и разоряют жилье, отношение к ним у местного населения очень почтительное. Слон можно сказать рабочая лошадка, выполняет много тяжёлой работы и является в каком-то смысле святым животным, мы уже видели множество каменных слонов вокруг ступы в Анурадпуре, а здесь в павильоне Статуи, позолоченные головы слонов подпирают потолок. На территории храма, слева от центрального зала, расположен открытый ажурный павильон, сооружённый из дерева, мне он напоминает монумент Независимости в Коломбо. Здесь в 1815 году последним царём Канди был подписан договор о капитуляции перед Великобританией, таким образом последнее независимое королевство Шри Ланки перестало существовать. И сейчас значение этого места для страны велико, здесь принимают присягу президенты независимой Шри Ланки.

 

Мы заканчиваем экскурсию по этому очень интересному храму, выходим на улицу и проходим вдоль искусственного озера, которое является центральным элементом всего города. В центре озера есть небольшой островок, а все самые главные городские постройки находятся вокруг него. Остальной город амфитеатром взбирается по окружающим горам.

 

В Канди ещё есть что посмотреть, но нам надо торопиться, в дальнейших планах на сегодня посещение ботанического сада в Перадении, обед с видом на водопад Рамбода, посещение чайных плантаций, визит на чайную фабрику и экскурсия по городу Нувара Элия. Покой нам уже не снится даже!

 

Опять центральная улица и опять пробки, унылые и беспощадные! Стоит все, усложняется тем, что слева и справа кто-нибудь обязательно хочет влезть. Тук тукам проще благодаря своим габаритам, кстати обратил внимание, большинство водителей тук туков и здесь в провинции, и в Коломбо ездят босиком, отодвинув шлёпки в сторону. Задал вопрос Рифаю – так они лучше чувствуют педаль.

 

Канди также известен своими украшениями из сапфира. Попросили Рифая заехать в магазин прицениться. Amith – так называется магазин драгоценностей. Хороший сапфир весом в 5 карат стоит 25000 долларов, я пристал к продавцу: - покупать не буду не за 25, не за десять тысяч долларов. Но вот честно скажи до какой цены можно реально сторговать?
Продавец долго мялся, но потом выдавил: - если хозяин разрешит, то до 19000 опустимся. Камень, конечно, красивый, благородного голубого цвета, но не такие мы ценители, чтобы отдавать за него стоимость нового автомобиля. А мелкие сапфиры совсем не то. Взяли два голубых топаза недорого в подарок одному хорошему человеку. Продавец сетует, раньше русские были крутыми, платили по двадцать тысяч баксов наличными, сейчас их место заняли китайцы.

 

Едем дальше, следующая остановка сразу за городом в Королевском ботаническом саду в Перадении. Первоначально на этом месте был парк при резиденции Кандийского короля, но позже, в 1821 году, англичане создали ботанический сад. Очень хороший и разнообразный сад, возможно, лучший из виденных мной. Есть, конечно, ещё Kew gardens в Лондоне, но этот повеселее, я бы сказал. Самая запоминающаяся достопримечательность – аллея «пьяных» ёлок. Почему пьяных?, посмотрите на фото, а какие они ещё?!

 

На самом деле это араукарии, но все их зовут ёлками, так более звучно получается. В роще старых деревьев есть агатум робуста, слоновое дерево. Возрастом более сотни лет, очень высокое, а ствол действительно напоминает слоновую ногу, только раз в десять толще. Другое высокое дерево называется пушечным ядром, его плоды напоминают ядра для пушки и лучше его не ловить на голову. Дерево цветёт нежными розовыми цветами, в сердце цветка буддисты разглядели ступу и множество мелких тычинок в качестве монахов вокруг, говорят, что под этим деревом родился Будда. Дерево Антарес токсикая выделяет ядовитый сок, а пальма с названием «помада» называется так потому, что её стебли чередуют цвет с зеленого на ярко-красный.

 

В центре парка расположен небольшой пруд, своей формой повторяющий очертания острова Шри Ланка, а небольшой островок с деревом указывает на расположение города Канди, во время нашего визита поверхность пруда полностью усыпана мелкими белыми цветами, ковер такой, а не пруд.  Сад окаймляется рекой Махавели Ганга, а чтобы избежать эрозии, берег засажен высоким бамбуком, точно такой мы видели в саду около Киото в Японии. Огромная лужайка называется альпийским лугом, здесь народ любит отдохнуть и поваляться, посредине растёт невысокое дерево с очень широкой кроной. Это фикус Бенджамина, который ещё называют шагающим деревом. С веток фикуса опускаются корни в землю, появляются дополнительные стволы, они-то и позволяют удержать огромную крону. Оригинальное дерево имело площадь 250 квадратных метров, под ним от дождя могла укрыться тысяча человек, оно простояло 140 лет, но нас не дождалось, в 2011 году были очень сильные и затяжные дожди, длившиеся месяц, в результате которых дерево погибло. То, что мы сейчас видим, это всего лишь его отросток, но и оно впечатляет.

 

 

Аллея славы. Великие мира сего сажали здесь деревья. Нас, россиян, заинтересует жёлтая сарака, которую посадил Гагарин. Говорят правда, после смерти первого космонавта, дерево тоже погибло, сейчас растёт его отросток, а вот железное дерево, посаженное будущим императором Николаем Первым в 1891 году, живо до сих пор.

 

Ещё есть аллея королевских пальм, все они стройные и высокие, вершину украшает небольшая крона, похожая на корону, так что аллея действительно королевская. Пирамидальное дерево с плотной листвой, имеющее форму пирамиды и названное рождественским, на самом деле представляет из себя аккуратно постриженный фикус. Под конец экскурсии заглянули в павильон орхидей, их здесь превеликое множество всех форм и расцветок, рассказывать бесполезно, лучше фото посмотрите.

 

 

 

В парке определённо есть ещё, что посмотреть, но пора двигаться дальше. Мы едем в сторону чайных плантаций, по дороге остановившись на обед у водопада Рамбода. Ресторан больше походит на столовую, грязноватую при этом, но вид на водопад всё прощает, тем более мы сели на первую линию и ничьи спины не мешают любоваться дивной природой.

 

 

Дорога поднимается среди гор, со всех сторон её окружают чайные плантации, мы въезжаем в главный район острова по производству чая с главным городом Нувара Элия. А вы знаете, что каких-то 150-200 лет назад на Цейлоне о чае никто отродясь не слышал? Всему виной англичане со своей привычкой к файв`o`клок. Колонизировав Цейлон (Силон, так правильно звучит на английском) они быстро смекнули, что здешние горы представляют идеальное место для чайных плантаций. В 1824 году завезли из Китая первые кусты в сад Перадении, откуда мы сейчас выдвинулись, там длительное время исследовали, выбирали сорта, на промышленные рельсы процесс поставили к концу 19 века и сейчас Шри-Ланка является крупнейшим мировым экспортёрам чая. Ланкийцы до англичан чай не употребляли, его просто не было, а за годы колониального владения англичане приучили местных к своей привычке. Теперь ланкийцы чай пьют также, как и колонизаторы: круто заваренный в обязательном порядке разбавляют молоком.

 

А пока мы наслаждаемся изумрудной зеленью чайных кустов, с обеих сторон обступающих дорогу. Солнце прошло зенит и теперь освещает склоны с чайным кустом мягким золотистым цветом. Эффект усиливается благодаря некоторой дымке, небольшой непрозрачности воздуха, благодаря солнцу он сам начинает светиться, волшебные виды, сказочные пейзажи. Люблю Азию за это!

 

Благородный пейзаж, который я пытаюсь запечатлеть, немного портит храп водителя грузовика, стоящего на обочине, но ничего, это тоже Азия.

 

Среди чайных кустов на склоне видна огромная надпись «Damro», та самая компания, которой принадлежит отель Марино Бич в Коломбо, где мы останавливались в начале путешествия.  Damro принадлежат самые большие плантации чая в регионе, ранее принадлежавшие компании Maxwood, история которой развивается с 1841 года. Следующая по объёмам компания называется Bluefield, поменьше и туристов поменьше должно быть, сюда мы и направляемся. Далеко ехать не надо, фабрика стоит прямо на дороге в окружении живописных чайных плантаций, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Говорят, чем выше плантация, тем вкуснее и ароматнее получается выращенный на ней чай. Только вышел из машин, как ко мне, бросив работу, во весь опор устремляются сборщицы чая. Собирался сфотографировать одну, а уже четверо тут как тут. Рифай поясняет, труд сборщицы, а собирают чай только женщины, очень тяжёлый. Норма сбора 18 кг, собирают их за четыре-пять часов, за эту работу сборщица получает 800 рупий, это чуть больше четырёх долларов, примерно 270 рублей на момент написания этих строк. Ужас! А за фото сборщицам принято давать сто рупий, полминуты на позирование умножить на восемь туристов равно дневная норма, разницу чувствуете? Вот почему они, не колеблясь, бросают работу и бегут наперегонки к туристам. Красавицы, одна другой краше!

 

 

Идём прогуляться среди чайных кустов, обращаю внимание, что сборщицы собрались кружком и что-то оживлённо обсуждают, жестикулируя руками. Опять Рифай вносит пояснения: чай, собранный сверх нормы, оплачивается дополнительно, участки неоднородны, на одних можно собрать больше, на других – меньше. Вот и спорят они, кому какой участок достанется. Чайный лист собирают каждые 5-7 дней.

 

Полюбовались видами, а полюбоваться действительно есть чем, и вернулись обратно на экскурсию по чайной фабрике. Пятиэтажное здание голубого цвета с синей крышей, недаром фабрика называется Bluefield (blue на английском «голубой»). Процесс обработки только что собранного листа начинается на втором этаже. Длинное металлическое корыто, дно сеткой, на него вываливают чайные листья, вентиляторы снизу гонят теплый воздух, чайный лист подсушивают. С верхнего этажа по прямоугольной трубе, похожей на вентиляционную, листья спускаются на нижний этаж и попадают в так называемую roller machine, которая лист скручивает, мнёт и обламывает, в результате контактов с кислородом начинается процесс ферментации. Ферментируют 90 минут, после чего чайные листы приобретают коричневато-медный цвет. Потом сушат. После сушки чай разделяют по размеру, типу, а также различными способами очищают от грязи и примесей. Мелкие частицы удаляют воздухом, есть машины которые очищают, пропуская чай через наэлектризованные барабаны, есть станки, которые делают очистку по цвету фотометодом. Упаковывают чай в большие мешки из плотной крафтовой бумаги, в зависимости от сорта чая стандартный мешок может весить от 27 до 60 кг.

 

На выходе в небольших ящичках представлена классификация чаёв, производящихся на фабрике: golden tips, silver tips, green tea, OPA, OP, pekoe, BOP,BOPF, dust№1. Хороший повод провести ликбез в обозначениях сортов чая. Сначала поймём, что значат сокращения:

- O, orange – никакого отношения к апельсинам в контексте чая это слово не имеет. А я раньше всё удивлялся, куплю чай с надписью «orange pekoe» и не пойму, почему он не имеет апельсинового аромата. Оказывается, сочетанием OP обозначается чай orange pekoe, orange происходит от голландского имени oranje, принца Оранского, ко двору которого голландцы поставляли лучшие сорта чая.

- P, pekoe – короткие и грубые чайные листья без почек

- OP, orange pekoe – длинные заострённые скрученные листики

- OPA – крупные толстые листики

- B, broken, рубленный – добавление этой буквы в аббревиатуру означает, что чай сделан из резанных листьев

- F, fanning, высевка – мелкие обломки чайных листьев, в случае если эта буква добавлена в конце аббревиатуры

- F, flowery, ароматный – указывает на наличие почек, «типсов» в составе чая, в случае если эта буква добавлена в начале

наименования.

- dust, пыль – самый мелкий чай, почти порошок

- иногда добавляется цифра к обозначению – 1 или 2, чтобы ввести подкатегории.

- golden tips – чай из самых верхних двух молодых листочков на почке, «золотой» чай

- silver tips – чай из нераспустившихся верхних почек, «типсов», белый или серебряный чай.

Скажите , какой по вашему мнению самый вкусный чай? Точного ответа на этот вопрос нет, у людей разный вкус. Какой из них самый дорогой? В нашем случае это golden и silver tips. Это высокогорный чай.

Но подглядел в Википедии: FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), чай исключительно высокого качества. Шуточная расшифровка английской аббревиатуры «FTGFOP» — «Far Too Good For Ordinary People» (Слишком хорош для обычных людей). Кстати, при помощи этой расшифровки легко запомнить длинную аббревиатуру, чтобы поискать такой чай в магазинах.

Вроде бы всё очевидно со вкусом? Крупнолистовой чай должен быть самым вкусным, с буквой В похуже, ну а dust самый плохой. Знаете, что сказал Рифай о том, какой чай предпочитают сами ланкийцы – dust №1! Да, да, пыль! Дело в том, что чем мельче чай, тем он быстрее заваривается, более крепкий. А крупнолистовой, наоборот, заваривается слабо, имеет очень нежный и тонкий вкус, такой местные не любят.

Вот сколько нового я узнал о чае, и вы вместе со мной!

 

 

В магазине при фабрике произведены закупки, можно двигаться в путь. Едем. Вдоль дороги стоит забор, огораживающий строительную площадку с периодической надписью: «china aid». Это послужило причиной разговора с Рифаем. Он считает, что независимость государства под угрозой, над островом нависает китайская экспансия. Два самых больших по народонаселению государства мира борются за влияние над Шри Ланкой. Индия из-за географической и социальной близости всегда оказывала влияние на жизнь островного государства, но последнее время Китай проявляет всё более пристальное и навязчивое внимание. Шри Ланка незаметно для себя попадает в кабалу Китаю. Вот пример, решили построить новый порт на острове, определили место на юге. Провели исследование, специалисты утверждают, место для огромного порта неподходящее. Но уже поздно, правительство решило – будем строить. Где взять деньги? Обратилось к Индии, те провели изыскания и сообщили: место неподходящее, невыгодно здесь строить. Хорошо, правительство Шри Ланки обратилось к Китаю, Китай отвечает – ладно, мы дадим многомиллиардный кредит. Но под проценты. В итоге стройка кипит, но строительству конца и края не видно, а общественность вдруг случайно узнаёт, что все деньги, заработанные государством, идут в погашение процентов по кредиту… Политики молчат, потому что получают взятки. А тем временем китайцы постепенно заселяют остров, открывают бизнес, внедряются в органы власти, к 2025 году пять процентов населения Шри Ланки будут китайцы. Колонизация на современный манер.

 

Недавнее колониальное прошлое присутствует в повседневной жизни, кто называет чай ланкийским, он по-прежнему цейлонский. Не только чай, самая крупная сеть автозаправочных станций называется Ceypetco. Кстати, стоимость бензина на Шри Ланке по европейским меркам невелика – 129 рупий за литр, 43 рубля, но для местных по словам Рифая она кажется неподъёмной. Не доезжая до Нувара Элия сворачиваем взглянуть на гольф-отель Hill club, отдых по клубным картам, британский дух повсеместно, но вездесущие китайцы и здесь успели устроить фотосессию.

 

Нувара Элия сильно отличается от других ланкийских городов. Главное - здесь прохладно, поэтому сюда устремляются отдохнуть местные от изнуряющей жары и влажности, к ним присоединяются арабы из стран Персидского залива. Удивительно! Мы, продрогнув холодной и мокрой зимой, мечтаем о тепле и море, а местные жители своим курортом определили город  в отдалении от океанского побережья с прохладной погодой!

 

Другое отличие – есть возможность прогуляться по городу, вдоль дороги, по берегу озера Грегори, в небольших парковых  зонах, в Канди, например, это в принципе невозможно сделать. Заехали в историческое здание почты, откуда можно отправить открытку домой с экзотическим штампом, но неприветливая работница охладила желание. Внешне совсем не ланкийский город, ухоженные виллы с декоративными изгородями и цветниками.

 

Вокруг озера к месту нашей ночёвки, Yoho turf villa, дёшево и сердито. Без пульта ТВ, шампуня и ужина. В позднее время в городе не так просто найти ресторан, где продают спиртное, поели «на сухую» - рыбный суп и тунец, сухой и невкусный. Вернулись в гостиницу, в темноте перед нами разыгрывается зрелище, на берегу озера вечеринка, танцуют автобусы! Их несколько, три или четыре, снаружи моргают разноцветные лампочки, автобусы крутятся на песчаном пустыре около озера, ездят по кругу друг за другом, до нас доносятся глухие ритмы танцевальной музыки. А в номере пищат комары, спать сегодня совсем недолго, встать надо до пяти утра, в пять у нас выезд на плато Хортона. Всем спать! Невероятно длинный и наполненный впечатлениями день закончился.

 

 

10.03.19 Плато Хортона

Ранний подъём, с вещами на выезд. Чемоданы кладём в нашу машину к Насрину, а сами садимся в боевой джип Мицубиси, джипестей не найти. Машину выпустили в 1978 году, а с 1982 года она обосновалась на Шри Ланке. Пошлины на ввоз автомобиля невероятно высокие – 300 процентов, так что даже на вторичном рынке такая машина может стоить выше 10000 $. По темноте едем к парку, приезжаем даже раньше времени, ворота откроются в 6 часов. Ещё не рассвело, а уже выстроилась очередь, мы где-то шестые.

 

 

Плато Хортона (Horton plains) – национальный парк, расположенный на высоте 2100-2300 метров, известен видовыми площадками «Конец света» и «Малый конец света». Вход стоит весьма значительные 4000 рупий, это примерно 1500 рублей! Должно быть за такие деньги покажут что-то невиданное. Процедура входа интригует, на контроле безопасности с рамкой металлодетектора сотрудники внимательно проверяют содержимое рюкзаков, отбирают спички, сигареты, срывают наклейки с пластиковых бутылок. Туристическая тропа поначалу идёт по равнинному участку, далее разделяется на два направления, маршрут кольцевой протяжённостью почти десять километров, можно идти в любую сторону, Рифай советует пойти налево, так мы быстрее придём к «концу света», чем позже придём, тем больше вероятность, что панораму затянет облаками. Теперь тропу обступил лес, примерно через час добираемся до «малого конца света», а ещё через 15-20 минут приходим на «Great End of the world», так это место называется на английском. Что могу сказать? Разочарование поджидало меня здесь. Нет, облаков нет, воздух не самый прозрачный, но в целом всё видно. Вид с обоих площадок очень похож, высота только разная. Край высокого ущелья, напротив склон другой горы, справа немного видна большая долина, возникает желание вытянуть голову и заглянуть вниз, в обрыв, потому что дна толком не видно. Иногда такое желание заканчивается трагически, несколько человек ежегодно срываются вниз, поэтому недавно вдоль края размотали колючую проволоку, что также не добавляет месту живописности. Рифай рассказал историю со счастливым концом: турист из Скандинавии сорвался в пропасть, но в полёте зацепился и повис на ветках дерева, отправил сигнал SOS с мобильника, его нашли спасатели и сняли с дерева. Но это исключение. Я понимаю, если бы построили смотровую площадку, которая зависала бы над ущельем, на манер площадки у Гранд Каньона в США, но у властей денег нет, хотя куда идут те 20 евро, которые каждый платит на входе? Честно, особо и смотреть нечего и красивое фото не сделаешь. Заглянул на tripadvisor, оценка 4+, масса восторженных отзывов, может со мной что-то нет так?

 

 

Небольшим утешением стал водопад Бейкера, невысокий, но живописный, белые струи стекают по чёрному базальту, образуя яркий контраст. Моё мнение, плато Хортона можно смело пропустить, если только вы не являетесь ярым поклонником длительных пеших прогулок на природе.

 


 

На выходе грязное кафе, но есть горячий чай и кофе, помогает взбодриться после четырёх чаcов ходьбы.
Следующий обязательный туристический аттракцион, поездка на поезде среди живописных гор и чайных плантаций. Едем обратно на том самом колоритном джипе в сторону Нувара-Элия, но не доезжаем, останавливаемся у станции Ambewela. Прощаемся с водителем, выходим на перрон, садимся на лавку и ждём поезда, он должен придти примерно через сорок минут, хотя, говорят, местные поезда не всегда ходят по расписанию. Но нам повезло, наш пришёл без опоздания. Правда, остановился не на пути, ближнему к перрону, а на следующем, так что все пассажиры вынуждены спрыгивать с перрона и забираться в вагоны прямо с рельсов, что совсем непросто, особенно с багажом, особенно пожилым людям. Зато билет стоит 14 рублей! Вагоны хоть и старые, но вполне приличные, сиденья из кожзама, полки для багажа. По вагонам ходят продавцы, предлагают булки, фрукты, напитки. Лучшие места на полу у открытых дверей, которые не закрываются. Нам не досталось, поэтому встали вторым рядом за молодой парой из Австралии. Те сидят, безмятежно болтая ногами, молодой человек решил сделать селфи, выставил палку из вагона, короткий щелчок и от смартфона на конце осталось только воспоминание. Девушка расплакалась, стало ясно что молодой человек фотографировал на её смартфон. Ещё более легкомысленные китайцы, точнее молодые китаянки, одна высовывается из нашего вагона, вторая снимает из соседнего, то, что я стою и снимаю в открытую дверь её совершенно не смущает. Пытаюсь объяснить, что это опасно, делает вид, что не понимает. Ладно, галочку поставили, на местном поезде прокатились, тем более он действительно колоритный, да и станции тоже. Вот, посмотрите какое очаровательное табло отправления встретили на станции Nanu Oya, где ещё такое видишь?

Насрин ждёт нас поблизости, пересаживаемся в машину и едем в город Элла, конечный пункт сегодняшнего маршрута. Два часа пути среди живописных холмов, приезжаем в Эллу как раз к обеду. Целиком доверяем выбор места Рифаю, он привёл в кафе Chill на центральной улице. Есть возможность заказать по меню и это радует, буфет-обед поднадоел своим однообразием. Удивительно, но обычная лапша с овощами мне очень понравилась, ещё добавил рыбный супчик, на двоих 1300 рублей, из которых почти половина составляет стоимость четырёх банок пива – вполне нормально по туристическим меркам.

 

После обеда едем осматривать туристические достопримечательности города с женским именем Элла. Их, собственно, две: девятиарочный мост и малый пик Адама. Наконец погоняли на тук-туке, к мосту ведёт узкая дорожка-тропинка, на машине не подъехать, Рифай взял тук-тук, мы втиснулись втроём на сидение и погнали! Правда, тук-туку непросто оказалось взять мой вес и Рифая, Таня не в счёт, перед подъёмом вышли, чтобы тук-тук смог его одолеть. Мост, как и было сказано, девятиарочный, спору нет. Только почему к нему идут и едут толпы туристов? В мире есть много мостов, арки не считал, но далеко не все удостаиваются такого внимания. В сети потом прочитал, особенность моста в том, что он построен только из кирпича и цемента, без стали и какой-либо арматуры. Ну и что?

 


С пригорка мост виден как на ладони. Местные жители прямо у себя на участках пооткрывали примитивные кафе, чтобы зарабатывать на туристах, а спускаться вниз к мосту приходится в буквальном смысле по огородам. На самом мосту по путям бродят толпы туристов, с одного конца мост упирается в туннель, наверное это опасно? Не стали дожидаться прохода поезда, посмотрели и поехали обратно в город (мост находится в посёлке Готувала), малый пик Адама решили пропустить, как вы помните, день начался у нас в 5 утра, и мы уже реально устали от впечатлений, тем более Рифай пообещал из отеля вид не хуже.

 

Отель так и называется – Nature view, что можно перевести как «Вид на природу». Сама гостиница совсем простенькая, обшарпанная, номеров шесть-восемь, не больше. Но вид прощает всё!

 

У нас своя лоджия с видом на горы, деревня под ногами, малый пик Адама немного левее, среди гор петляет железная дорога. Оказывается остановиться, а не бежать, очень здорово. Не надо гнаться за впечатлениями, впечатления сами к вам придут, только надо прислушаться. Сижу, взял компьютер, бутылку пива, записываю впечатления, а тем временем начинают проступать звуки. Корова замычала, долго звонит телефон, но никто не снимает трубку, вдалеке слышна индийская музыка из радиоприёмника, постепенно нарастает шум поезда, простучал колёсами и затих за поворотом. С заходом солнца освещение вокруг постепенно меняется, теплые тона меняются на холодные, дымка уходит, атмосфера становится прозрачнее. Мир и покой вокруг, само по себе очень яркое впечатление.

 

 

 

11.03.19 На океан!

Утро началось также красиво, как вчера закончился день. Опять потрясающий вид, утренний боковой свет, воздух прямо светится. Отличный завтрак с видом на свежем воздухе. На удивление вкусные острые сосиски, нормальная яичница, лепёшка с запивкой непонятно чем тоже вкусная.

Сегодня нам предстоит долгий путь до места нашей дальнейшей дислокации в городе Бентота на побережье Индийского океана. Для этого мы должны спуститься из горной части острова, поехать на запад в сторону побережья, потом ещё немного спуститься на юг по скоростной автостраде. Google показывает пять часов, но с учетом остановок может получиться и все восемь.

 

 

Первая остановка на заставила себя ждать. Повод – водопад Равана. Вода сбегает по огромным каменным валунам, вокруг кипит жизнь: местные жители варят в больших тазах кукурузу на продажу туристам, кто-то торгует розовым кварцем, кто-то демонстрирует кобру, а макаки демонстрируют задницы, торчащие из мусорных баков. Все при деле, местные парни нашли водопаду практическое применение, моются прямо под его струями.

 

Едем, дорога длинная, я, хоть и запоздало, решил углубить свои познания в сингальском языке. Аюбован – здравствуйте, субэ удэссэнат - доброе утро, кохомэдэ - как дела, ходдай- хорошо, кия дэ - сколько стоит, эпа́ - не надо, это дорого. Бурува́ – козёл, в смысле ну ты козёл! Мы ещё неделю живём на океане, должно хватить для дружеского общения.

 

На обочине стоит палатка с овощами, останавливаемся, Рифай и Насрин хотят сравнить цены со столичными, мы с любопытством рассматриваем диковинные фрукты и овощи. В глаза бросаются странные фрукты, которые называют дивул, wooden apples, деревянные яблоки. Серая крепкая оболочка, разрезать невозможно, можно расколоть, внутри коричневая мякоть с мелкими косточками, кисло-сладко-солёная, аналогов вкуса привести не могу. В продаже свежая окра, она же дамские пальчики, Рифай учит нас как определить, что перед нами свежие молодые плоды. Надо попробовать согнуть хвостик, если гнётся, то плод перезревший, если ломается, то свежий, самое то. Кроме того, продаются ланкийские апельсины, они никогда не бывают оранжевыми, зелёные или жёлтые. Другой плод представляет собой помесь арбуза и огурца. Сильно пупырчатый кабачок, который мы уже видели на оптовом рынке, называется карела по-местному или bitter gourd, горькая тыква по-нашему, Рифай показал два родственных овоща, второй скорее напоминает волосатый лайм. Добавим шариковые баклажаны и банальные помидоры, чтобы завершить картину на прилавке.

 

 

Вдоль дороги опять натянули проволоку под напряжением от слонов, но они приходят из леса в расчёте полакомиться от проезжающих туристов. А тут и мы подоспели! Местный житель продаёт 4 початка кукурузы за сто рупий, Таня подкидывает их за проволоку, только что эти початки для такой махины, так – семечки, да и только. Дорога интересная, густой тропический лес подступает прямо к обочине, деревни здесь расположены прямо среди пальм и деревьев. Крыши кроют либо красной черепицей, либо металлическим шифером, в зависимости от дохода. В промежутках между лесными зарослями встречаются небольшие рисовые поля, для отпугивания птиц на них ставят чучела или на жердь привязывают полосы из блестящей ленты.

 

В какой-то момент вдоль дороги стали часто появляться полукустарные шахты, навес, под ним какой-то механизм, насос из шахты воду откачивают, старатели ведут поиски драгоценных камней, в первую очередь сапфиров, прокладывают вертикальные шахты, найдут породу, идут по горизонтали. Рифай говорит, он с отцом и братьями тоже пробовал, взяли в аренду участок земли, лицензию приобрели, ковыряли, ковыряли, только всё бестолку.
Но есть профессия скупщик камней. Вот эти ребята живут припеваючи. Большой белый дом под красной черепичной крышей и дорогой белый автомобиль перед входом. Мерс или Крузак двухсотый, который здесь называют Сахара. Это дом скупщика камней. Автомобиль не для езды, а как символ основательности и достатка, просто стоит перед домом, смотрите, какой я крутой!
 

Пропустить пешехода у местных водителей считается дурным тоном, видел толпу людей на пешеходном переходе, буквально уже валятся с обочины под колёса, но все едут, не останавливаясь до последнего. А оборзевшие водители автобусов? Обгоняя, несутся тебе в лоб по встречной, да ещё и фарами сигналят, дескать, не видишь я обгоняю, сваливай в канаву! Полиция на дороге стоит часто, двое полицейских и мотоцикл. Взятки берут, крутых боятся останавливать и водителей автобусов, за них может заступиться хозяин.

Остановились пообедать, кафе вполне приличное, пива нет, но можно заказать по меню, я решил попробовать тунца, не надо ждать гастрономических изысков, хорошо прожаренный жесткий стейк с картошкой фри.


По соседству расположен магазин по продаже чая бренда Tea Jar, отличный дизайн с живой зеленью на стенах, как элемент экстерьера, и лаконично оформленным внутренним пространством. На первом этаже различные чаи, произведённые местной фабрикой, на втором – ювелирный салон. Объясняется просто, владелец фабрики – самый богатый продавец драгоценных камней в округе. Чай перед покупкой можно попробовать, мне заварили Pekoe и OP1, Pekoe показался слишком крепким, а баночка OP1 добавилась к ранее приобретённым разнокалиберным коробочкам.

На рекламных плакатах вдоль дороги можно изучить местные бренды: Damro, Abans, Singer, Litro gas, Laugfs, Dialog. Damro мы уже знаем – мебель, гостиницы, чай. Abans – бытовая электроника Litro Gas – поставщик газа в баллонах; Laugfs – энергетика, промышленность, логистика; Dialog – сотовый оператор; Singer – да, да тот самый знаменитый «Зингер» на Шри Ланке удивительным образом выжил и превратился из производителя швейных машинок в поставщика широкого спектра бытовой электроаппаратуры и электроники.

 

Пересекаем по дамбе искусственный водоём, ещё немного по узкой двухполосной дороге и наконец выезжаем на единственную скоростную магистраль острова, ведущую от столицы на юг, полчаса, съезд, ещё двадцать минут в сторону океана и приезжаем в город Бентота. Обычный шумный ланкийский город с хаотичным движением, выезжаем на шоссе, идущее вдоль океана, пять минут и мы в пляжном отеле Saman Villa. Всё! Прощаемся с Рифаем и Насрином. Марафон по острову закончился, по ранее разработанному плану приступаем к ленивому отдыху и усвоению полученных впечатлений.

 

12-17.03.19 Индийский океан перед нами!

 

Нет смысла подробно описывать отдых у океана, расскажу немного, каким он может быть здесь. На Шри Ланке трудно найти дорогостоящие Luxury отели известных мировых брендов, как это происходит на Мальдивах и Маврикии. Но я нашёл!
Saman Villa хоть и не принадлежит популярной цепочке, но имеет все основания именоваться эксклюзивным курортом. Расположение на побережье уникальное: на небольшом мысе с возвышенностью между двумя отличными пляжами, вид гарантирован в обе стороны. Подстриженные газоны, приветливый персонал, личный бассейн с видом на океан и побережье, что ещё? Ну, может быть, немного приватности не хватает. Не ожидал увидеть постояльцев прямо над нашим бассейном, на втором этаже устроен ещё один номер с верандой. Но нам это не особенно мешало, соседи были только один день, в остальное время никто не докучал.

 

Странное для меня состояние ничегонеделанья, так чем заняться? Во-первых, есть океан, и, несмотря на все предупреждения, в нём вполне комфортно плавать, волна не мешает, можно спокойно зайти по песочку, и удобная для плавания глубина оказывается под ногами совсем скоро. Во-вторых, вокруг отеля кипит активность, мы не где-то на одиноком острове, и справа и слева на пляжах в двух минутах ходьбы среди тропической зелени происходит жизнь: есть пляжные рыбные рестораны, спа салоны, просто рыбаки живут. Точно не Мальдивы, но кому что надо. Меня, например, такое окружение вполне устраивает. На территории отеля можно пойти в библиотеку (то ещё развлечение при ярком солнце, океане и температуре за 30), в общий бассейн с эффектом бесконечности, а можно остаться в номере со своим бассейном, лежаками и холодильником с прохладительными напитками. Последнее предпочтительнее!


Что важно для меня – в отеле также можно бесплатно взять велосипед и поехать по окрестностям. То, что нужно! Уже не раз писал, что открывать для себя новое на велосипеде мне очень нравится. Нет преград и темп правильный. Первый подход прагматичный, сел на велик, взял рюкзак, десять минут до ближайшего магазина по продаже алкоголя, и мы обеспечены напитками по цене в 3-5 раз меньше, чем в отеле. Второй познавательный, можно на велосипеде объехать окрестности и познакомится с образом жизни местных жителей. Использовал оба.


Ездил каждый день и совсем скоро меня начали узнавать местные, машут рукой, приветствуют, я им отвечаю, улыбаемся друг другу, хорошо от этого. Широкая, в два направления дорога только одна, вдоль побережья, перпендикулярно линии океана вглубь острова отходят многочисленные узкие дорожки, которые совсем скоро обступает тропическая растительность, среди которой расположились жилища местных жителей. Здесь течёт своя спокойная размеренная жизнь. Вот передо мной проехал и остановился поболтать с хозяйкой продавец лотерейных билетов. Уже писал, жители Шри Ланки, как и многих других небогатых государств, верят в удачу и любят играть в лотерею. А вот в небольшом канале или речке, здесь много таких, чёрные буйволы принимают мокрые расслабляющие ванные. Местная девочка на велосипеде, приняла вызов от меня, и крутит педали изо всех сил, чтобы обогнать. Заплутал. Карта в руках, но понимаю, что уже второй раз проезжаю мимо одной и той же постройки. Спросил одного – не знает или не понял вопроса, спросил другого – тот же результат, наконец остановился водитель на Хонде и толково объяснил мне, где я нахожусь. Оказывается, я не доезжал всего сто метров до нужной мне дороги, и сворачивал в сторону. А глазеть по сторонам интересно, дома, быт, машины чудные. Круг примерно тридцать километров, и жара примерно тридцать, плюс влажность, обратно приезжаю с абсолютно мокрой футболкой.

 

Еда. Завтраки очень крутые! Выбор по меню из нескольких подач. Для начала в качестве утренней антипасто тарелка с фруктами. Их немного, всё очень аккуратно и красиво уложено: банан, манго, арбуз, ананас, маракуйя. Из последней заказываю свежевыжатый сок, кисленько и свежо. Тарелка со свежайшими круассанами, булочками из разных сортов муки. Потом следует основное блюдо по мотивам яичницы, от простой глазуньи до бенедикт и местной с выпендроном. О чае и говорить нечего, он на Цейлоне всегда удивительно хорош. Так что завтраки на отлично! На обед мы не ходим, спасаемся фруктами, которые приносят в номер и алкогольными напитками, которые я привожу из своих велозабегов. Вечером есть варианты, но выбор невелик. Можно пойти в ресторан на пляже в пяти минутах ходьбы от отеля, можно поехать на тук-туке до другого ресторана, можно уехать в третий. Но меню будет примерно одинаковое: рыба, морепродукты, рис, салат. Ничего плохого о ланкийских поварах сказать не могу, но не ждите здесь гастрономических открытий: рыба как рыба, лобстер как лобстер. Цена приемлемая, не дорого и не дёшево, ужин на двоих с разнообразием морепродуктов и рыбы, включая спиртосодержащие напитки, обойдётся не дороже сорока евро, извините, еду в ресторане я лучше всего понимаю именно в этой валюте. Как ни странно, гастрономическое открытие поджидало в своём отеле, нам полагался один бесплатный ужин и мы не преминули им воспользоваться. Утончённые сочетания, красивые комбинации, какое-то блюдо вообще потрясло, но какое?!, фото осталось, а вкусовые ощущения нет, пишу эти строки уже через пять месяцев после поездки, память безжалостно стёрла прекрасные впечатления.

 

Что ещё? Спа и аюрведический массаж, в отеле за космические деньги, но в соответствующей деньгам атмосфере. В непосредственной близости оформление поскромнее, но и цена в несколько раз меньше, выбирать вам.

В один из дней произошло событие, местные рыбки вышли на рыбалку. Большая вместительная посудина, кустарно сделанные вёсла из стволов деревьев, верёвкой привязаны плоские деревяшки, нос и корма одинаковые, 6-8 человек гребёт, один командует. Я заметил их ещё на южном пляже, когда пошёл поплавать перед завтраком, когда вернулся и принял душ, они уже переплыли отель и зашли на северный пляж, вместе с судном прямо перед нами появился туземец, который что-то активно показывал и кричал рыбакам. Наводчик, определил я. Не зная ланкийского могу с уверенностью утверждать, что кричал он своим примерно такое: - «Сворачивай! Сворачивай, нах@й!» Если наводчик чувствовал, что слова не достигают цели, он бежал к телефону, звонил, и с чувством повторял только что сказанное. Не знаю, насколько точно повиновались моряки его наводкам, судно медленно, но верно расставило огромную сеть, которую теперь за два конца человек десять-пятнадцать вытягивают на берег. Среди смуглых тел местных моряков белёсые вкрапления, отдыхающие забавы ради тоже тянут сеть. Вытащили наконец, толпа сгрудилась вокруг улова, нам тоже любопытно, спустились на пляж и побежали к месту событий. Результат – две или три плетёных корзины с рыбой, на вид всего килограммов 15-20. В основном узкая, с длинным острым носом рыба, местный её назвал Дорад, спина зелёным отливает. Другая, боле крупная, более плоская, как ремень, с фиолетовой спиной, ещё две нормальные рыбы с жёлтым плавником, и кастрюля с мелочью. Местный говорит – сегодня плохой улов, бывает много больше. Люди доброжелательные, сами походят, здороваются. Радуются, узнавая, что мы из России. Мы им, конечно, далеки, но про Путина слышали. Одобряют, что он с американцами борется. Хотя, конечно, стремятся уехать, в том числе и в Америку, потому что там есть деньги.

 

За время путешествия по стране у нас накопилось достаточно впечатлений, так что ездить в поисках достопримечательностей из комфортного отеля на побережье не хочется. Не посмотрели голландский форт Галле и ладно, хотя до него всего час езды. Но в один из дней решились на небольшую экскурсию по дельте реки Маду Ганга. Двадцать минут на такси, причал, у которого нас ждала заказанная отелем моторная лодка, стартуем!  Экскурсия хорошая, включает в себя несколько интересных событий. Отплываем по реке, проходим под низким мостом и оказываемся в окружении мангровых зарослей. Наметанным взглядом лодочник находит на дереве то притаившуюся змею, то застывшего варана. А может быть змею просто привязали в условленном месте?
Река переходит в одноимённое озеро с островами, высаживаемся на «Коричный» остров, полностью засаженный коричными деревьями. Специально обученный местный житель соскребает кору с ветки, даёт понюхать, чтобы мы могли убедиться, да, да, корица. В добавок хитро заплетает кокосовые листья так, что из них получается покрытие для крыши. Смотрите в моём фильме о путешествии на Шри Ланку, к сожалению, иногда я не успеваю одновременно снять и на видео и сделать фото.

Дальше проплываем в туннеле из мангровых деревьев, сплетённых плотным сводом, выглядит прямо как из сказки про Бабу Ягу. Буддистский храм посреди озера, чуть поодаль сам белый Будда на берегу созерцает водную гладь, в которой можно увидеть огромных крокодилов и не только. Лодочник достаёт из воды большую медузу ярко-голубого цвета, но мы же не на океане, а на озере! Сопровождающий поясняет, такие медузы «гнездуются» у побережья океана исключительно в месте впадения реки Маду Ганга, состав воды здесь особый, а уж оттуда добираются в озеро вместе с некоторым количеством солёной воды. Достал, показал, выпустил обратно, а потом долго мыл руки. Напоследок ещё одно развлечение, за сто рупий предлагается сделать рыбный пилинг, ну в смысле не педикюрша с пилкой, а гурьба розовых карпиков набрасывается на ваши пятки. Поначалу страшно щекотно, но потом привыкаешь. Все описанные мной впечатления уместились меньше, чем в два часа.

На этом наша программа пребывания в Шри Ланке подходит к концу.

Осталось ещё прикупить чая в магазине поблизости, собрать вещи и поехать в аэропорт Коломбо. Рифай прислал за нами большой микроавтобус с молчаливым водителем. Оставшиеся в карманах рупии были превращены в ещё несколько коробок цейлонского чая и восточных благовоний.

Похоже, на этот раз я нашёл правильный баланс между активным изучением страны и праздным ничегонеделаньем у моря. Впечатления позитивные, ещё одна вполне дружелюбная азиатская страна, яркая, слегка волшебная, с колоритом, историей и очень тёплым океаном.

Прощаемся с Шри Ланкой, на обратном пути ещё предстоит блиц-посещение Султаната Оман.

Но это – отдельная история.

 

18.07.2019 Андреевка
Курсивом выделена заимствованная информация.