serbia-2023

Сербия. Белград. Пересадочный туризм

 

 

Как пересадку провести с пользой и удовольствием

 

Есть задача — у вас вид на жительство в европейской стране и вам надо туда слетать из Москвы. В нашем случае речь идёт о поездке в вечный город Рим. Сделать это сегодня непросто. Вариантов немного и в каждом есть свои минусы. Основную роль в сообщении России с внешним миром взяла на себя авиакомпания Turkish Airlines. Из московского аэропорта Внуково в Стамбул ежедневно вылетает более десятка рейсов, оттуда пассажиры отправляются по всему миру. Турки на нас откровенно зарабатывают, взвинтив цены до небес и оставив только самые дорогие тарифы. Билет из Москвы в Рим и обратно через Стамбул с багажом стоит 105000* рублей эконом-классом и 568000 рублей бизнесом! Можно попробовать какую-нибудь авиакомпанию стран Персидского залива. Например, Qatar Airways. 225000 рублей эконом и те же 550000 рублей бизнес.

 

Можно попробовать обмануть турков. До Стамбула Аэрофлотом (туда и обратно) за 34000 рублей, там, правда, придётся пройти границу, взять багаж и повторно зарегистрироваться на рейс до Рима теперь уже Турецкими авиалиниями. Такой билет будет стоить 28000 рублей туда и обратно вместе с багажом. Итого поездка обойдётся в 62000 рублей. Есть уж совсем оригинальный способ: сначала надо добраться до Питера, оттуда за 5000 рублей на автобусе примерно семь с половиной часов, с учётом стояния на границе, доехать до аэропорта Хельсинки, а уж оттуда — лети куда хочется за совершенно адекватные деньги (до Рима 44000 рублей с багажом туда и обратно). Но, если собрать весь маршрут, получится очень долго и муторно. Нет выхода?

 

Есть ещё вариант! Единственная европейская компания, выполняющая рейсы в Россию, Air Serbia. Из Москвы до Рима и обратно при определённом везении можно добраться за 7 часов и 75000 рублей экономом и 105000 бизнесом. Это самый прямой и логичный маршрут. Но на нужные мне даты стыковки неудобные, 14 часов между рейсами, это слишком, можно известись в аэропорту. А что, если найти ещё более продолжительную стыковку?

 

— Зачем? – спросите вы.

 

Затем, чтобы сделать пересадку комфортной, полезной и познавательной. Рейс из Москвы прибывает в 22:00, багаж проследует до Рима. Проходим паспортный контроль, едем в Белград, ночуем в гостинице, утром берём экскурсию по городу, знакомимся с Белградом, и в нужное время гид привозит нас в аэропорт. Вместо томительного ожидания знакомство с новым городом и страной. Отличный план, поехали!

 

 

Из Шереметьево летим на широкофюзеляжном А330-200. Таких у авиакомпании целых два, чем не предмет для гордости? Посадили на борт вовремя, но потом простояли на лётном поле ещё полтора часа, в результате приземлились в Белграде на час позже, в 23:00 по-местному времени. Полёт прошёл нормально, кормили и поили, но делали это без энтузиазма. На что я, вспомнив разницу в цене с конкурентами, подумал, ничего страшного, захочешь, чтобы долили — сам позовёшь стюардессу.

 

Границу проскочили со свистом, примерно десять секунд и штамп получен, сербские пограничники лояльно относятся к нашим гражданам. Встречает Марьян, представитель компании Blue Adriatic, которую я нашёл на сайте Туристер. Аэропорт находится в состоянии перманентного ремонта, здание греют тепловыми пушками с переменным успехом, а мы выходим на улицу, холодно, около ноля. На машине отправляемся в центр города, где у нас забронирована гостиница для ночлега, благо ехать недалеко и недолго. Марьян по дороге показывает достопримечательности столицы Сербии: посмотрите на это здание, а вот перед вами парламент, а это президентский дворец. В темноте плохо видно, экскурсия по городу запланирована на завтра, надеюсь, ещё всё увидим. Но уже заметил удивительный факт, надписи на улице как на кириллице, так и на латинице. Почему так, спрашиваю у Марьяна.

 

— У нас в Сербии приняты формы написания и на кириллице, и на латинице. Используются обе формы, но все официальные документы оформляются только на кириллице. Этот пример показывает, что мы всегда были между Востоком и Западом. Нас пытаются склонить то в одну, то в другую сторону. А мы мечемся.

 

Хорошо сказал, ёмко.

 

Остановились в отеле Nobel в центре города. Уже полночь, на ресепшн встречает молодой человек, отлично говорящий на русском. Три года работал в Москве, в марте прошлого года вернулся — поясняет он. С дороги хочется что-нибудь выпить, но бар уже закрыт.

 

— Вот вам талончики на приветственный напиток — их протягивает нам сотрудник.

— Так бар закрыт — восклицаем мы.

— Ничего, сейчас открою.

 

Приятно, когда так встречают.

 

Отель мне очень понравился, небольшой, уютный, номера комфортные, есть минибар, принадлежности для чая и кофе.

 

— Водопроводная вода у нас хорошая, можно пить — напутствовал нас сотрудник ресепшн. В теплую мягкую кровать и спать после перелёта!

 

 

 

Полдня в Белграде

 

Завтрак просто фантастический! Гастрономический взрыв. Широкий выбор салями и пршута (так здесь называется ветчина). Ещё более широкий выбор различного сыра, это не считая брынзы различных модификаций в комбинации с салатом и без. Выпечка различных форм и размеров. А как вам слоёный торт с салями! Яичница, сосиски — само собой разумеется, фрукты и десерты тоже имеются. Отличное начало дня гарантировано.

 

 

 

Сборы недолгие, мы налегке, без багажа, в 10:00 встречаемся с Марко, который покажет нам город. На вид лет 35 – 40, Марко можно назвать полиглотом, знает английский, русский, испанский, итальянский и, по-моему, немецкий. Жил в Южной Африке, Доминикане, Северной Америке, России, там и прошёл языковую школу и школу жизни. Садимся в его BMW универсал и едем. Наш путь лежит в дальнюю и самую старую часть города, район Земун. Для этого по мосту пересекаем реку Саву, проезжаем через Новый Белград и оказываемся на территории бывшей Австро-Венгерской империи. Да, да, когда-то Земун был самостоятельным городом, входил в Венгрию, а потом в Австро-Венгрию. Марко сразу везёт нас к главной достопримечательности района — Башне Гардош или Башне Тысячелетия. Такую башню воздвигли в честь тысячелетия Венгрии, обозначив самую южную точку границы империи. Всего таких точек было четыре, но уцелела и дожила до наших дней только одна, и эта башня перед нами. Вполне симпатичное каменно-кирпичное строение непонятного архитектурного стиля.

 

 

Сразу за башней открывается вид на Дунай, сейчас он широкий и полноводный. Сама башня используется как смотровая площадка, прямо около нее имеется кафе Гардош и ресторан Гардош. Через окно в кафе виден огонь в камине, который студёным утром привлекает своим теплом и уютом, Марко задаёт вопрос: может пивка? Нет, слишком рано, ещё не нагуляли аппетит.

 

 

 

Спускаемся по мощёной камнем улице, проезжаем мимо старых кварталов, дома в основном одноэтажные, заметно отличаются архитектурой от Белграда. На главной улице Земуна, которая так и называется — Главная, есть несколько образцов зданий в стиле сецессион, столь популярном в Австро-Венгрии в начале прошлого века.

 

 

Наше внимание привлекает здание штаба ВВС Сербии, в том числе и лётного училища. Этакий огромный самолёт – бомбардировщик построили в 1935 году и, на мой взгляд, без влияния советского конструктивизма не обошлось. На фасаде видна скульптура Икара с крыльями, подсказывающая назначение данного строения. В 1999 году самолёты НАТО атаковали штаб ВВС, выпустив две ракеты, Википедия пишет, что в 2000 году здание реконструировали, но выглядит заброшенным.

 

 

Другой пример полузаброшенного здания циклопических размеров — Дом Zepter, Дом Генекс или Западные Ворота, расположен в районе Новый Белград на въезде в город, одна половинка имеет 26 этажей, это жилая часть, вторая — 30 этажей, это офисная часть и она пустует. Венчает сооружение панорамный ресторан, по задумке вращающийся на 360 градусов.

 

— Только моторы забыли купить — комментирует Марко — стоит много лет заброшенный.

 

 

Возвращаемся в город, похоже, Марко хочет узнать ситуацию на теннисном турнире Australia Open, где сейчас идёт матч на звание победителя между главным сербским теннисистом Новаком Джоковичем и греком Циципасом. Обратно переезжаем через реку Сава по вантовому мосту, единственная опора которого стоит на острове Ада, так что его можно смело назвать Адов мост (шутка).

 

 

Съезжаем с моста и направляемся именно сюда, на остров Ада, где находится большая рекреационная зона в центре города. Беговые, велосипедные дорожки, каяки, спортивные площадки, всё это здесь в огромном количестве.

 

 

Вдоль берега Марко уверенно нашёл небольшое кафе и пригласил нас.

 

— Александр, пива?

— Заметьте, не я это предложил! — повторил я фразу Велюрова из фильма «Покровские ворота».

 

Местечко симпатичное, деревянный домик с террасой нависает над рекой, внутри нагрето, в воскресный полдень здесь сидит пара семей, кто-то пьёт глинтвейн, кто-то кофе, кто-то уже обедает. Поддался на уговоры, взял бокал пива. Популярный сорт Зайечарско вполне приличное, со слов Марко самое плохое пиво в мире варят в России, особо сильно не любит Балтику. Я тоже. Но за остальное встал на защиту, и у нас есть неплохое пиво. Конечно, работает ТВ, конечно Новак впереди.**

 

 

 

Едем дальше, имел неосторожность какую-то будку в граффити снять на фото, да это сербский националист — пояснил Марко.

 

 

Вообще, на стенах и плакатах можно много интересного прочитать. Никогда в НАТО — углядел я надпись баллончиком на стене.

 

Коначно! — наконец то! Рекламный баннер телекомпании RT.

 

Повсюду прекращают вещание телеканала Russia Today, а здесь открыли новую студию!

 

 

Марко, видя, что я веду планомерную съёмку, предлагает: давайте я вас завезу на одну площадку, откуда открывается отличный вид на Белград. Город стоит на 21 холме, две реки сливаются, так что есть, на что сверху посмотреть. По улице круто вверх, небольшие, но типовые дома окружают подъём. Марко комментирует, цены на жильё поднялись до небес, в том числе благодаря нашим гражданам, приехавшим после объявления мобилизации, квадратный метр здесь до 5000 евро доходит. Место очень ценится, потому что к жилым кварталам вплотную подходит лес. И правда, склоны покрыты деревьями, среди которых можно заметить поляны для шашлыков, столы, мангалы присутствуют. Соберётесь в тёплое время года, имейте в виду! И вид отсюда хорош.

 

 

 

 

Спустились, покружили по центру.

 

 

 

Разрушенное бомбардировкой НАТО здание Министерства Обороны оставили как есть. Проехали мимо здания Скупщины (парламента) республики, нового дворца президента, но мы ещё вернёмся. Наша следующая остановка у храма Святого Марка, но в него заглянем на обратном пути. За монументальным каменным зданием собора притаилась небольшая белёная церковь Святой Троицы, принадлежащая РПЦ, неофициально зовут Русской церковью. Храм построили ушедшие из России белогвардейцы и другие русские эмигранты в 1924 году. Находится она в нескольких метрах от церкви Святого Марка, телецентра и Ташмайданского парка. В 1929 году в храме перезахоронен Главнокомандующий Русской армии в Крыму генерал Врангель, умерший годом ранее в Брюсселе. В церкви до 1944 года хранились боевые знамёна Наполеона и османской армии, взятые в плен российской армией.

 

 

 

Несколько шагов за церковь, маленькое белое здание с надписью Мало Позориште. Позориште — театр, вспоминаю: в Чехии театр не менее странно на наш слух называют — Дивадло. Есть целый ряд слов в сербском, которые вызывают у нас улыбку. Позорница — сцена, понос — это гордость, трудна — беременна, вредна — трудолюбивая. Мало Позориште, это не малый, а маленький театр, посмотрите на фото, ну какой он малый?

 

 

Сразу за театром видим разрушенное здание телецентра. Это ещё одна цель НАТОвских бомбардировок 1999 года. Небольшой каменный обелиск и слово: ЗАШТО? Обычные сотрудники телецентра погибли в тот день от бомбёжки, список жертв поимённо.

 

 

 

Около нас мужчина средних лет кормит колбасками бригаду кошек, Марко разговорился, вот это серая беременная кошка — мама ватаги больших чёрных котов, их территория, посторонних не пускают.

 

 

Прогулка продолжается, чуть выше, в сторону парка, глубокая впадина, в которой сейчас залит каток. Отсюда добывали камень на строительство, позднее заброшенный карьер преобразили в спортивную площадку с трибунами. Ресторан с говорящим названием «Последний шанс» на краю парка закрывался поздней ночью и только здесь можно было продолжить бурное веселье.

 

 

Прогулка продолжается в парке. Слово «ташмайдан» на турецком языке обозначает каменоломню, и поэтому весь район, с карьером, назывался Ташмайдан, Таш в простонародье.

 

Откуда турецкий? Сербия долгое время находилась под Османским игом. Сербский язык впитал в себя много турецких слов и выражений.

 

В парке много скульптур и соседство их кажется странным. Например, такое: Дон Кихот и Гейдар Алиев. По словам Марко Азербайджан очень хочет, чтобы в каждой стране Европы был памятник Гейдару Алиеву. Страна профинансировала реконструкцию парка, заодно добилась получения разрешения на установку памятника. А уж как сюда забрёл Дон Кихот мне неизвестно. Есть ещё один памятник, щемящий, детям, погибшим при бомбардировках Белграда силами НАТО в 1999 году. Это рана в городе проступает в разных местах.

 

 

 

 

 

Завершаем круг по парку, возвращаемся к храму Святого Марка. Построили в 1940 году как главный кафедральный собор города и королевства Югославии в сербско-византийском стиле. По словам Марко собор был расписан, но оформление не понравилось, все стены закрасили и начали украшать огромными мозаичными картинами. Две уже есть, но работы впереди ещё много. Выглядят впечатляюще. Пригляделся, золотые фрагменты выполнены мозаикой, остальные росписью. Экономят?

 

 

 

 

 

Опять движемся по городу, наша следующая цель — цитадель, в рифму получилась! Пожалуй, главная историческая достопримечательность города. Так и называется — Белградская крепость, именно она и дала название городу. Первое письменное упоминание названия крепости Белград относиться к IX веку, а первые оборонительные сооружения на месте слияния Дуная и Савы появились... никто не знает точно когда, но в первом веке какие-то оборонительные сооружения уже были. Кто только не владел крепостью с тех времён: кельты, римляне, византийцы, турки, австрийцы, сербы. Рабочая крепость была, действующая, за свою более чем 2000 летнюю историю сражения здесь проходили 115 раз. Да, поле перед крепостью как раз подходило для битвы. Турки его так и назвали Калемегдан — поле битвы. Сейчас это имя носит весь комплекс.

 

 

Вернёмся к входу, около автостоянки крутится человек с открытками в руках, Марко предупреждает — не берите! Скажет, что бесплатно, а потом будет просить деньги на помощь детям. Всё ровно так и происходит. Марко со знанием дела ведёт нас своим маршрутом, спускаемся в сторону реки, у крепостной стены притулились две церкви: Ружица и Святого Петка. Посетить удалось только первую, и она мне очень понравилась, атмосферная. Невысокое одноэтажное здание, ничем особо непримечательное. Перед входом металлические фигуры — царя Душана и сербского солдата. Примечательны они тем, что отлиты из пушечных снарядов. Да и церковь была восстановлена после Первой мировой на средства жён и матерей солдат, не вернувшихся с войны.

 

 

 

Посетителей нет, мы одни, приглушенный свет свечей на большой люстре в центре зала, красивая роспись арочного потолка, выполнена русским художником Андреем Беценко. Вся западная сторона нефа занята композицией, изображающей знаменитую Нагорную проповедь Христа. Рядом с этой картиной можно увидеть портреты государственных и военных деятелей Сербии, нашлось место и русскому царю Николаю II.

 

 

 

Особое внимание привлекает уникальная во многих отношениях люстра храма. Изготовленная из ружейных пуль и гильз, сербских сабель, пушечных боеприпасов и частей оружейных стволов, эта люстра представляет собой настоящую диковинку и драгоценный образец так называемого траншейного искусства. Символика довольно проста и связана с Первой мировой войной. На оружие постоянно капают капли свечного воска, как будто кто-то сверху не забывает о погибших солдатах и плачет о них. Помните, на чьи деньги восстановили церковь? Да, эта церковь оплакивает солдат, погибших в войне. Туристы проскакивают мимо, мы зашли только благодаря Марко и церковь стоит того, чтобы зайти. Есть в ней своя аура.

 

 

 

 

Продолжаем осмотр крепости, по каменной дорожке поднимаемся на холм, заходим внутрь и через реставрируемые ворота оказываемся внутри цитадели.

 

 

Многочисленные хозяева крепости оставили следы своего пребывания. Квест состоит в том, чтобы разобраться, кто и чем наследил. Различные сооружения турков, остатки римского поселения, византийского замка. Тут даже есть бункер, устроенный для Броз Тито уже после Второй Мировой войны! Среди многочисленных памятников я бы отметил монумент в благодарность Франции за помощь Сербии в Первой Мировой войне. В 1999 году, во время бомбежек Белграда самолетами НАТО, сербы замотали памятник черной тканью, а к его подножию возложили черные цветы. Акция обозначала — как же вы, французы-союзники, могли присоединиться к ним?

 

Самый известный монумент крепости, памятник Победителю, голый мужик стоит на высокой колонне на краю у места слияния рек, в одной руке меч, в другой сокол. Забавна история его создания. В начале прошлого века был сделан макет памятника и отправлен в Чехию для отливки, но планам помешала Первая мировая война. Победитель символизирует победу над Османской империей, и в случае опасности он обязательно вновь придёт сербам на помощь. После окончания войны скульптура стала символизировать ещё и победу над Австро-Венгрией.

 

После возвращения Победителя хотели установить на одной из площадей города, но тут вмешалась общественность. Белградцы решили, что дамам не пристало смотреть на голого мужчину, пусть даже таковой и является победителем.

 

 

Граница с Австро-Венгрией проходила тогда по реке Сава, и монумент решено было установить в крепости на возвышении, дабы все прелести Победителя рассматривали австро-венгры. Однако получилось так, что сами сербы видят теперь у скульптуры оголённый бронзовый зад...

 

Факт подтверждаю, сфотографировать монумент невозможно, единственный способ — подобраться к ногам и поднять объектив прямо вверх, сами понимаете, что вы там увидите.

 

 

 

Смотрим на время и едем дальше. По моей просьбе, Марко подъезжает к Хотел Москва, стоять нельзя, я быстро выбегаю и ищу нужный ракурс для съёмок. Возможно, самое нарядное здание Белграда в стиле сецессион начала XX века, первоначально имело название Дворец Россия. По рассказам экскурсоводов во время Второй Мировой войны устояло благодаря тому, что здесь размещались немецкие офицеры. Забавно смотрится вывеска «Хотел Москва», где английское слово hotel написано кириллицей.

 

 

 

 

 

Возвращаемся к Парламенту, этакому сербскому Капитолию. По правую руку холодное монументальное здание Главпочтамта, ПОШТА написано на фасаде. Здание руки русского архитектора Василия Андросова. Стоит заметить, немало русских архитекторов в 20-х – 40-х годах приложили руку к облику Белграда. Стоящее по соседству здание парламента тоже коснулась рука другого русского архитектора Николая Краснова, под его руководством достраивали этот долгострой, ему также принадлежит авторство реконструкции церкви Ружице, посещённой час назад. И таких примеров много.

 

 

 

Ещё раз проезжаем мимо полуразрушенного министерства обороны, на этот раз заметил огромный баннер на стене, на ходу сделал фото, а по приезде воспользовался услугой Гугл переводчика — «Кто может, тот может. Кто не знает страха, тот идёт вперёд». И симпатичная сербка отдаёт честь, прикладывая ладонь к фуражке.

 

 

Не зная страха едем обедать. По дороге видим ещё один знак русско-сербского единства — «Заjедно». Да, да, вы правильно догадались — заедино, вместе! Лента российского флага закручивается и становится флагом Сербии, ниже мелким шрифтом эмблема Газпрома. У Газпрома в Сербии серьёзный бизнес, главный, если не единственный нефтеперерабатывающий завод в стране принадлежит Газпрому. По словам Марко, купил он его за 430 млн. евро, что, по его мнению, слишком дёшево. А что, Марко, дружба бесценна. Кроме завода по стране сеть АЗС Газпрома и Лукойла, а цены на бензин прямо совсем европейские — 1,47 евро за литр бензина, 1,75 за дизель. Но дружба бесценна.

 

 

 

Да, про деньги. По приезде, в аэропорту, в автомате под названием Менячница (звучит как музыка!) обменял евро по курсу 1 евро = 115 сербских динар. Реальный курс чуть выше — 117. Цены часто продублированы в евро, не спутаешь.

 

Тем временем мы добрались до автостоянки, окружённой стандартными серыми пятиэтажками. Цвет настроения серый! Это общий фон Белграда зимой.

 

 

Но мне нравится серый цвет! Есть какая-то графичность в городском пейзаже, сдержанность и контраст оттенков. Перед нами небольшой подъём и я чувствую, что он скрывает реку. Так и есть, поднимаемся и перед нами открывается набережная реки Сава, вдоль берега множество плавучих ресторанчиков на понтонах. Примерно также устроены и дачи на противоположном берегу. Марко подсказал, так можно избежать подтопления при наводнении. В прошлом такие дачи у реки оформлялись за копейки, а сейчас домик на реке может стоить увесистые 150000 евро.

 

 

Кого только не встретишь в Белграде в виде скульптур, здесь нас встречает Махатма Ганди. Ну и пора уже за стол, Марко уверенно ведёт нас в ресторан «Пингвин». Задача, за короткий промежуток времени попробовать сербскую кухню. С выбором места мы не прогадали. Сербы, как и положено, любят сербский салат, мясо и овощи на гриле. Марко посоветовал свинину. Она у нас не такая как у вас, нежная и вкусная. Что это было, наезд?

 

Я съел мясной супчик и он мне понравился, Катя ела свинину с картошкой, попробовал у неё кусочек, вполне приличная, но обида за российского свиновода всё равно шевельнулась в глубине души. Без особых изысков, но вкусно и недорого. Запомните, Пингвин на Саве, не перепутайте, в старом городе есть «Старый Пингвин», а наш нестарый ещё, подрос и в расцвете сил.

 

 

Местной дорогой возвращаемся в аэропорт через недавно отстроенный район, где селились боснийские сербы, беженцы недавней войны. Сейчас население там уже смешалось, в частности живёт китайская диаспора, поэтому на дверях салонов с игровыми автоматами, их особенно здесь великое множество, часто можно увидеть китайские иероглифы.

 

— А что, китайцы, очень азартные, придут — не остановятся. Марко осуждает такую повсеместную доступность игрового бизнеса в Белграде, но пока это также часть облика города.

 

 

Совсем неожиданно появился аэропорт, на фасаде надпись Аэродром Никола Теслы Белград, красиво звучит забытое слово «аэродром». Как и был при отъезде вчера поздним вечером, он вскопан и перекопан, загорожен и местами неотапливаемый. Попрощались с Марко и полетели дальше, нас ждёт вечный город, но это, как говорится, совсем другая история.

 

 

 

На пути обратно: Сремски Карловици, крепость Петроварадин и Нови Сад

 

Мы уже провели некоторое время в Риме, я даже успел оттуда сгонять по работе на выставку в Барселону, сейчас пришло время возвращаться обратно и посетить пригороды Белграда и город Нови Сад.

 

Схема аналогична той, которую я применил на пути туда. Выбрал из расписания самую длительную стыковку, при этом важно, чтобы прилёт был в вечернее время, ночной перерыв не должен нарушать наши планы, а вылет на следующий день должен быть вечером. При такой схеме после прилёта отправляемся в гостиницу, ночуем, утром завтракаем, и весь день посвящаем знакомству с окрестностями и прямо после экскурсии приезжаем в аэропорт.

 

Итак, пересадка в Белграде, версия номер два

 

Самолёт из Рима прилетел вовремя, в 22:10. На этот раз не удалось освободиться от тяжёлого багажа, на check in в Риме нам утверждали, что стыковка между рейсами превышает сутки и по правилам багаж придётся в Белграде получить, а при посадке на следующий рейс в Москву — сдать. Время пересадки менее суток, при полёте из Москвы в Рим багаж сразу оформили до Рима, что-то нам в уши дуют, но делать нечего, пришлось подчиниться. Хотя неудобств тяжёлый багаж добавил. Кто захочет повторить нашу схему, пожалуйста, проверяйте в представительстве авиакомпании возможность оформления багажа до конечной точки назначения.

 

Получили чемоданы, нас встречает Марьян, агентство Blue Adriatic, с ними мы были на пути туда, с ними сотрудничаем на пути обратно. Уже знакомой дорогой приезжаем в знакомый отель Nobel, который так очаровал меня в прошлый раз. Здесь ждёт засада, авария неподалёку, в отеле нет воды, ни горячей, ни холодной. Соответственно, нет возможности принять душ после перелёта и сходить в туалет. В лобби есть туалет, там слабой струйкой вода всё-таки течёт, можно попробовать. Сейчас спать, несмотря ни на что.

 

Утром позавтракали, собрали огромные чемоданы и попытались вместиться в BMW универсал 3-й серии Марко. Не получилось, точнее, получилось, но при этом Катя и Таня были плотно зажаты тремя чемоданами на заднем сидении. Нет, так не пойдёт весь день провести в машине. Поэтому, багажник оставили в покое, а не влезшие три чемодана отнесли на ресепшн, перед вылетом заберём.

 

В путь. Сегодня мы собираемся посетить Сремски Карловици, там заглянуть в хозяйство — продегустировать вино и местные сорта мёда, далее осмотреть крепость Петроварадин, добраться до Нови Сад и вернуться обратно. В аэропорту планируем быть в 18:00, самолёт в Москву вылетает в 20:30. По уже знакомой нам дороге, через Новый Белград выезжаем из города. Погода хорошая, светит солнце, сухо, +1 + 3. Кстати, офисную часть того странного дома Генекс, или Западных ворот, за время нашего отсутствия успели продать, за небольшую по мнению Марко и Марьяна сумму в 300 евро за квадратный метр без связей во власти такую сделку вряд ли удалось бы совершить.

 

По прямой и скоростной платной трассе до Нови Сада примерно 70 километров — 40 минут езды. Но, так как мы хотим по пути заехать в небольшой городок Сремски Карловици, съезжаем с автострады и едем по местным дорогам. Вокруг ровная как стол степь, сельскохозяйственная житница страны, кое-где зазеленели озимые, по словам Марко, сербы здесь собирают два урожая в год. Выращивают кукурузу, сахарную свёклу, пшеницу, те культуры, которые быстро созревают и которые можно успеть собрать два раза в год. Проезжаем пару больших посёлков/небольших городков Ново Пазова и Cтаро Пазова. Вдоль дороги выстроились крепкие частные кирпичные дома, некоторые из них оштукатурены, покрашены и выглядят очень опрятно. А некоторые стоят, оголяя бетонную силовую структуру и забутовочный разнокалиберный кирпич. Хитрят, — поясняет Марко — выдают за недострой и не платят налог на имущество.

 

Едем дальше, Сремски Карловици. Начинаем с посещения музея пчеловодства (пчеларства по-сербски) и винарии (винодельни) семьи Живановичей, хозяйства с 300-летней историей. Ухоженный двор, несколько построек. Вокруг никого. Откуда-то появился мужчина, открыл дом, где оказался музей, внутри очень холодно. Начинаем с истории пчеловодства: пчёлы не всегда жили в ульях и откладывали мёд в соты. В прошлом они жили вот в таких глиняных домиках, один из них построен в форме храма. Основатель семейства Йован Иванович, можно сказать — родоначальник сербского пчеловодства, профессор местного университета, ему даже памятник в городе имеется.

 

После осмотра экспозиции переходим к дегустации. Пора, в комнате холодно, кондиционер на нагрев включили, когда он ещё нагреет, а вино даёт немедленный эффект. В углу стоит строй початых бутылок, в роли сомелье выступает Марко, мужчина из местных куда-то ушёл.

 

 

 

 

Начинаем с шардоне. Да, вкус похож, немного простоват, но в целом пить можно. Второе называется Шмизла. Сделано из купажа местных сортов Неопланта и Петра. Более лёгкое, фруктовое. Розовое производится из красного винограда Пробус. Это главный местный сорт. Пробуем красное, вариант 80% Мерло и 20% Пробус, потом чистый Пробус. Жёсткий вариант, неделикатный, но точно найдёт своего любителя. Под конец переходим к креплёным напиткам — белый и чёрный, Бермет, называется. Чувствуете созвучие? Да, это почти наш, а точнее итальянский вермут. А сербский вермут, это почти наш портвейн из 80-х. Во всяком случае, соотечественникам он очень его напоминает. Так сказал Марко. После вина перешли к мёду. Я запомнил (хотя память к тому моменту уже начала слабеть) кунжутный и прополис. Прополис имеет вкус мёда, хотя должен, по моему мнению, иметь вкус воска.

 

Сильно потеплело, резкость и яркость зрения тоже заметно возросла. Заглянули в подвал убедиться, что остальное вино надежно упрятано в больших деревянных бочках. Напоследок купили несколько баночек мёда, миниатюрную бутылочку Бермета и ретировались.

 

 

Воеводина — винный регион, виноградники расположены на склонах Фрушка горы, хотя гора — это сильно сказано, так, холмы небольшие посреди плоской равнины.

 

В городе много винокурен, мы посетили Живановичей, но можно и любую другую, Марко говорит, что наибольшей популярностью пользуется винария Александра.

 

По главной улице с оркестром. Проезжаем вперёд совсем немного и останавливаемся в безлюдном месте, где нас ждут сразу две точки пересечения сербской и русской истории.

 

Первая. Памятник графу Саве Владиславич Рагузинскому. На основании начертано: сербский патриот, выдающийся дипломат, советник русского царя Петра Великого.

 

 

Удивительно интересный человек, серб, служивший Петру Первому, был его другом и доверенным лицом.

 

Его семья бежала от османов в Дубровник, который тогда назывался Рагузской республикой, отсюда и фамилия Рагузинский. Будучи в Турции, молодой человек знакомится с российским дипломатом и начинает работать на него, создав разведывательную сеть России на территории Оттоманской Порты, Венеции и Франции. В какой-то момент тучи над ним начинают сгущаться, и он вынужден бежать из Константинополя (Царьграда).

 

В Петербург Рагузинский привозит подарок Петру I — купленного в Царьграде на невольничьем рынке молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, который в итоге стал прадедом русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сам великий поэт вспоминал Рагузинского в неоконченном романе "Арап Петра Великого". Таким образом, серб Сава Владиславич-Рагузинский внес неоценимый вклад в развитие культуры России, ведь без него не появился бы в России Александр Пушкин — великий поэт и основоположник современного русского языка.

 

Со временем Савва Лукич Рагузинский-Владиславич (в его имени на русский манер появилась вторая буква «В») возглавил русское посольство в Цинской империи (Китае), сделал много на этом посту, в частности, благодаря ему появилась пограничная линия между Россией и Китаем. Много чего полезного для России сделал, почитайте в источниках, вот здесь, например, в Сремски Карловици монумент стоит перед больницей, построенной Рагузинским.

 

Проходим два десятка метров и видим ещё один бюст и тоже связан с Россией. Это бюст генералу Врангелю.

 

 

В 1921 году городок стал центром русской эмиграции, сербский король Александр дал разрешение на размещение войск и штаба армии Врангеля. Здесь, в здании больницы расквартировались белые офицеры, а впоследствии разместился штаб армии Врангеля. В целом, русская эмиграция оказала в начале XX века существенное влияние на развитие Европы в целом и королевства Югославии в частности. Бежали образованные люди в расцвете сил: инженеры, архитекторы, проектировщики. Вам эта история ничего не напоминает?

 

А мы проезжаем вперёд, на центральную площадь. Сремски Карловици — тихий провинциальный одноэтажный городок. Людей на улицах мало, а туристов нет и подавно. Главные достопримечательности сосредоточены вокруг центральной площади, носящей имя сербского поэта Бранко Радичевича. Доминантой является Соборный храм Святого Николая, главный православный собор города и не только. Вот смотрю я и не понимаю. Не бывает таких православных храмов. Католические бывают, а православные — нет. Вспомним наши храмы, Христа Спасителя, например, а тот же Собор Святого Савы в Белграде, Святого Марка, многочисленные храмы Древней Руси. Нет, есть, конечно, Исаакий, Морской собор в Санкт-Петербурге, но в них всё равно нет этакой «католичности», как здесь, в этих двух шпилях. Марко помогает сообразить: не забывайте, что эти земли многократно переходили из рук в руки. Сербский городок долгие годы был под властью Австро-Венгрии, да и спроектировали храм австрийцы. Если мусульмане переделывали христианские храмы в мечети, уж тем более почему православные не могли переделать себе католический собор? Надо привыкнуть к тому, что на барочно-неоклассическом фасаде написаны лики православных святых. Новое для меня, ещё одно собственное открытие сделал. Первое состоит в том, что, посетив Сербию, я впервые узнал, что сербы одновременно пользуются латиницей и кириллицей.

 

 

 

Иконостас в стиле рококо, который кто-то определил как пламенеющее барокко. Кроме богатого иконостаса, собор украшает картина, на которой изображено провозглашение автономности Сербской Воеводины здесь на Соборной площади в 1848 году, первой столицей которой и были Карловици. Вообще, небольшой городок богат большими и значимыми в истории Европы событиями. В 1699 году здесь был провозглашён Карловицкий мир, остановивший наступление Османской империи на Европу.

 

 

 

 

Кроме великолепного собора, в центре площади имеется фонтан под названием Четыре Льва. Признаюсь вам честно, его я заметил, только прочитав чужие впечатления и посмотрев на собственные фотографии. С возрастом так бывает.

 

 

Ещё есть здание мэрии с флагом города, очень нарядная Первая Сербская гимназия в здании желтого, красно-коричневого и лазурного цвета, летняя резиденция сербского патриарха, католическая церковь.

 

 

 

Марко командует: у вас 15 минут свободного времени и едем дальше. Не забываем, это пересадочный туризм (сам только что придумал термин), в нужное время мы должны быть в аэропорту, для того чтобы продолжить полёт на Родину. Так что, не расслабляемся. Воспользовавшись свободной минутой, рванул обратно по улице Митрополита Стратимировича, по которой мы приехали. Симпатичные одноэтажные домики разной степени обшарпанности (я люблю обшарпанные, а не свежевыкрашенные, в них больше правды) интересные таблички на сербском, наконец, ещё один храм Святого Петра и Павла с мощным платаном. По слухам, одногодки с 300-летней историей.

 

 

 

 

На улице холодно, но солнышко пригревает, и местные псы выбираются из переулков погреться и позагорать на солнце. В 15 минут я, конечно, не уложился, но за полчаса, подгоняя себя и затвор фотокамеры, попытался справиться.

 

 

 

В машину, вперёд, выезжаем из Карловици по соседней улице мимо новенького железнодорожного вокзала, построенного специалистами РЖД вместе с железной дорогой. И никуда, никуда нам не деться от этого! Слова некогда популярной песенки Михаила Боярского, как нельзя, кстати, подходят к описанию ситуации. Маленький городок поблизости от Белграда многочисленными нитями на протяжении многих лет связан с Россией.

 

 

Совсем немного и мы въезжаем по каменной мостовой через сводчатый туннель в крепость Петроварадин.

 

 

 

Петроварадинская крепость на Дунае напротив города Нови-Сад, была заложена принцем Круа в 1692 году для обороны империи Габсбургов от турок. «Венгерский Гибралтар» представлял собой ключевое фортификационное сооружение на австро-турецкой границе. Главным событием следующей австро-турецкой войны было Петроварадинское сражение (1716), выигранное Евгением Савойским.

 

Фортификационные сооружения рассредоточены на большом пространстве и соединены огромным количеством подземных ходов.

 

Сейчас это отличное место для прогулок и великолепный вид на Нови Сад, расположенный на другой стороне Дуная. На стоянке возле нас припарковался настоящий югославский раритет, автомобиль Застава, выпускавшийся во времена социализма на местном заводе Црвена Застава. Это как Трабант для ГДР. Всем понятно?

 

 

Около стоянки сувенирный киоск и я уже загодя узнаю портрет нашего президента на кружках. Всего 500 динар, чуть более четырёх евро, и образ президента всегда с крепким ароматным чаем и вами.

 

 

Совсем недолго пройти и мы оказываемся на главной смотровой площадке. Перед нами как на ладони Дунай и город Нови Сад, конечная точка нашего сегодняшнего путешествия. На площадке стоит башенка с часами, «фишкой» которых является часовая стрелка, в отличие от правила, слегка укороченная по отношению к минутной. На мой вопрос Марко «почему?» последовал ответ: чтобы капитанам кораблей было лучше видно. Вопрос для меня.

 

 

 

 

Далее следует отличная мощёная дорожка, как бы по крепостной стене вдоль Дуная, светит яркое солнце и прогуливаться — одно удовольствие. На стенах жёлтого здания внутри крепости солнечная тень рисует контуры деревьев, лишившихся своего покрова — очень графично. Кое-где на клумбах можно увидеть загорающих, это солнце позвало или после вчерашнего надо восстановиться?

 

 

 

 

Кружка с Путиным пополнила багаж, едем дальше в Нови Сад. Мост, по которому пересекаем Дунай, был взорван в результате НАТОвских бомбардировок в 1999 году, но восстановлен быстро, в течение нескольких месяцев (опять аналогия с недавней диверсией на Крымском мосту). Въехали в центр, ищем парковку, удалось оставить машину прямо на улице в разрешённом месте.

 

Марко поясняет: если не будете слишком долго щёлкать клювом, ой, простите!, затвором фотокамеры, то есть шанс успеть пообедать настоящей дунайской рыбой.

 

Блин! Легко меня купить! Картина любого города или страны не будет полной без гастрономического знакомства (Сербия — 83 страна в списке посещённых). Взяли себя в руки и в ноги и пошли. Быстро.

 

 

Нови Сад — нынешний административный центр провинции Воеводина, был основан в 1694 году, как поселение православных сербов, сегодня в нём проживает около 300000 человек.

 

Исторический центр состоит из пары-тройки улиц, сходящихся на центральной площади Свободы, на которой расположено задние Градской Кучи (администрации) в стиле неоренессанса и католический неоготический собор Девы Марии. Здание администрации является упрощённой копией аналогичного здания городской ратуши в австрийском Граце, строилось во времена Австро-Венгерской империи, архитектор просто перенёс проект в Нови Сад.

 

 

От площади идёт пешеходная улица Змай Йовина. Змай, да, это дракон, только названа она в честь знаменитого сербского поэта Йована Йовановича-Змая, так и хочется, на наш манер, назвать Иван Ивановичем Драконом. Его памятник установлен в конце улицы перед Дворцом Епископа, резиденции главы Бачской епархии Сербской православной церкви. Дворец очень нарядный и необычный, выполнен в византийском стиле с православными элементами.

 

 

Перед памятником две молодые девушки играют на скрипках, и неплохо играют!

 

 

Сразу за Дворцом Епископа Кафедральный собор Бачской епархии и опять я вижу православный храм в стиле барокко. Бегом бегу, чтобы успеть краем глаза заглянуть внутрь. В интерьере внимание привлекает пышный иконостас с 33 иконами, часть из которых написал Пая Йованович, выдающийся сербский художник-реалист начала XX века.

 

 

 

Бодрым шагом возвращаемся к главной площади. Табличка на одном из домов «Змеиной» улицы свидетельствует о том, что в 2008 году здесь произошла трагедия, в пожаре в ночном клубе погибли молодые люди в возрасте 23 – 27 лет.

 

 

По соседству ресторан под названием «Маша», судя по скамейке, которая стоит на улице, в ресторан, в том числе, заглядывают великаны. А как вам магазин под названием «Сукно»? Как мило!

 

 

 

 

Не щёлкать! Вспомнил я предупреждение Марко и на бегу заскочил в Собор Девы Марии щёлкнуть затвором. Удивительно, в отсутствие службы ни в одном соборе сегодня не видел никого, ни священников, ни прихожан.

 

 

Не удержался, на улице ещё пощёлкал затвором. Вот фонарь при свете солнца зажёг, от солнца и зажёг. Само небесное светило спрятал за Кучу (Ратушу), отчего фонарик наполнился светом.

 

 

В машину и поесть. Пересекаем большую городскую площадь, слева мелькнуло «Хотел Пупин». Нет, это не то, о чём вы подумали. Большой престижный отель в центре города, а Пупин, по словам Марко, много сделал для развития города.

 

 

Едем по городу, взгляд выхватывает большой билборд с надписью на русском языке: «Дорогие наши новые сограждане! Добро пожаловать в Нови Сад!» Всем понятно, о каких согражданах идёт речь после сентября 22 года?

 

Через ряды сереньких пятиэтажек выезжаем на остров с заводью Дуная, это Рибарский остров, идём в ресторан «Кучерак на Рибарце».

 

 

 

Кстати, запоминайте адрес, в советах других путешественников я его не нашёл. Возможно потому, что сербы законченные мясоеды. У них в ходу такие шутки: «самый лучший морепродукт это ягнёнок, который упал в море» и «если бы рыба была вкусная, то и волки в море прыгали». Понятно? Так что вам будут советовать мясо и только мясо. А мы, тем временем, идём по острову вдоль стоянок катеров, которые сейчас облюбовали многочисленные чайки. А как они организовано взлетают на облёт подконтрольной территории!

 

 

В уютном зале, под потрескиванье поленьев в печи, делаем свой выбор: уха из рыбы без костей и судак на гриле в стиле «Кучерак». А, да! И шопский салат, который мы не успели попробовать в прошлый раз. Обед получился! Более чем. Рыбный суп из сома. Светло-коричневый бульон, с очень насыщенным вкусом, куски рыбного мяса, жирноваты, но на то это и сом. Умял тарелку и подлил себе ещё одну.

 

 

 

Большой судак уложен на продолговатое блюдо вместе с картофельным салатом. Так здесь (и не только здесь) называют холодную картошку с луком и приправами. Представляете! Ни одной косточки, а брюшная часть косичкой заплетена! Когда готовили, рыбу слегка обмазали мукой, но только совсем чуть-чуть, и когда обжарили на гриле, получилась очень вкусная тонкая корочка!

 

 

Восторг, в общем. Славянский, гастрономический. Шопский салат, при всей его простоте, тоже зашёл. Небольшим кубиком помидор, огурец, лук и очень вкусный мягкий творожный сыр. Вспоминаем марокканский салат, только там ещё более мелкими частями порезан. С бокалом уже известного нам пива Олень (Jelen) или местного белого вина всё заходит просто фантастически. Стол на четверых обошёлся в 8657 динар, 74 евро или около 6000 рублей по нынешнему курсу***. Недёшево, но за такую еду я считаю нормально.

 

 

Солнце идёт в закат, а мы едем обратно, время вылета никто не отменял, расслабляться не надо. Не влезший в машину багаж заставил потрудиться, проезжаем аэропорт, едем в город, забираем в гостинице чемоданы и возвращаемся обратно, благо ехать из центра города всего двадцать минут. Прощаемся с Марко, идём на посадку на рейс в Москву, он не задерживается, вылет вовремя.

 

Пересадочный туризм, новое явление, возникшее не по нашей воле. Сербия — страна на перекрёстке интересов Востока и Запада, полна свидетельств противостояния народов, империй, религий. И мы, россияне, находим здесь знаки уважения и дружбы. А что нам ещё надо?

 

 

 

Рим, район Прати. 05.02.2023

Андреевка, 14.02.2023

 

* Цены на перелёты приведены на начало февраля 2023 года

** Новак Джокович обыграл Циципаса и стал победителем Australia Open

*** Считаю усреднённо, по 80 рублей за евро на середину февраля 2023 года