Перу и Эквадор

Южная Америка: Перу и Эквадор.

Январь 2012

 

 

05.01.12 Летим туда.

 

Почему? 

Две Азии подряд – достаточно. Не потому что надоела, а потому что может надоесть. Всё хорошо в меру. И в качестве альтернативного, даже сказал бы прямо противоположного направления, я выбрал Латинскую Америку. Во-первых, Женя и Катя не были на этом континенте, во-вторых – Инки, Мачу-Пикчу, совсем неизведанная история.  Выбор страны был очень прост, зашёл в интернет, и какие туры в Латинскую Америку первыми попались, в ту сторону и отправились. Сначала, правда, был вариант Перу – Боливия, но как только я узнал, что при посещении Боливии надо делать прививку от желтой лихорадки, вопрос решился сам собой, другой соседней страной Перу был Эквадор, при посещении которого обязательной вакцинации не требовалось. Выбор агентства, которому я доверился в этот раз, был произведён из ряда вон плохо.  Некоторое время сравнивал Квинта Тур и малоизвестную Latinatravel. Менеджер в Квинте была сонная как муха и не проявляла особого интереса к нашим персонам, поэтому выбрал я скорее как альтернативу. Но хрен редьки оказался не слаще. Когда все параметры поездки были определены и цена согласована, выяснилось, что нам забыли посчитать перелёт из Лимы в Кито, а это ещё приличные деньги. Искать другое агентство было уже поздно, и я предложил разделить эту сумму пополам – половину плачу я, половину – они. И вот мы летим на Боинге 777-200 ER компании Air France  из Парижа в Лиму, продолжительность перелёта 12,5 часов, уже половина дороги позади и я с некоторым беспокойством жду, что выйдет из моего эксперимента с неопытным агентством. 
Наше путешествие, также как и год назад, началось 5.01. Утром рано вылетели из Шереметьево, терминал Е, рейсом Air France в Париж. Всё-таки бизнес класс у французов на европейских маршрутах по сравнению с Аэрофлотом никакой. О чём я подробно написал в анкете, которую опрометчиво именно мне предложила заполнить стюардесса. А что! Кресла обычные, только среднего седока нет, ноги не вытянуть, еда – отвратительная – йогурт и подобие омлета, только очень невкусное, о напитках и говорить нечего – вода без газа, апельсиновый сок и чай, еле-еле подкрашенная водица! Стюарду лень было предложить журналы, засунул все скопом в карман, кому надо – извольте оторваться и сами выбрать! Поверьте, я бы не ворчал, если бы не знал разницу в цене билета эконом класса и бизнес. Летайте самолётами Аэрофлота!
Какие же длинные переходы между терминалами в Парижском аэропорту! Нам надо попасть из терминала 2E в терминал 2F, примерно полчаса пешком быстрым ходом включая движущиеся дорожки. И зал ожидания в F плохой, тесно, народу много, еды мало, почти нет, а вино дают только с обеда. Зато на дальнем перелёте – всё хорошо, салон бизнес класса почти пустой, кресла удобные, хотя и не абсолютно новые, отличный обед, как вам, например маленький эклер с начинкой из лосося и креветки с куркумой от шеф-повара Роя Обушона. Пообедали и спать. Я, как всегда, проснулся первым, постучал дневник на компьютере  (Катя говорит – я даже сквозь сон и гул самолёта слышала, как ты стучишь пальцами по клавиатуре), послонялся по салону, послушал музыку и позавидовал спящей Тане. На экране информационно-развлекательной системы отображается маршрут  самолёта и его положение. Летим над синей гладью Атлантического океана. И такое впечатление, что уже подлетаем к материку. Открываю карту на мониторе, а мы всё над океаном. Через пять минут ещё – там же, через полчаса – не двигаемся, ещё и ещё – всё висим перед берегом, как приклеенные. Наконец показалась земля! Если я правильно понимаю, под нами – Джорджтаун и кооперативная республика Гайана. Летим вглубь континента – признаки жизни исчезают, сплошные джунгли, рассекаемые Амазонкой. Есть ещё дикие уголки на планете. Ближе к Лиме пересекаем Анды, но их почти не видно – всё в облаках. И только прямо перед посадкой облака расступаются и мы, совершив круг почёта над Тихим океаном, плавно приземляемся. Прилетели!
Ещё в самолёте заполнили въездную анкету на каждого и общую таможенную на всех. Пограничный контроль прошли моментально. Сразу за ним, как лет пятнадцать назад в Шереметьево, магазин Duty free. От этого при подходе к стойкам паспортного контроля создаётся впечатление, что вместо пограничников кассиршы за кассами сидят! 
С багажом тоже не задержались, вместе с чемоданами подходим к выходу, здесь путь преграждает человек в форме и стеклянная дверь. Человек взял декларацию, посмотрел и предложил самостоятельно нажать большую кнопку на двери. Я нажал и она, секунду подумав, загорелась зеленым светом и дверь открылась. А вот девушка по соседству проходила, у неё кнопка загорелась красным и завернула её на досмотр подробный. Так я и не понял – это кнопка сама решает кого куда или кто-то за этой кнопкой притаился?! 
В толпе встречающих сразу заметили мужчину с табличкой «Александр Фокичев», которую он долго и добросовестно рисовал ручкой, чтобы буквы потолще получились.
 
IMG_3210.JPG
 

 Зовут его Сезар, Цезарь по нашему, еще в 1984 году учился в военном училище в Краснодаре. Вот, пригодилось. Как Вы помните, это уже не первый выпускник советских ВУЗов, который встречается нам в качестве гида. А пройдёт ещё какое-то время и такие люди исчезнут вместе с другими знаками прекратившей существование Империи. 
Большая часть дороги из аэропорта проходит по побережью, время заката, и над океаном разгорается очередная драма борьбы света и тьмы, с кровавым результатом. Я попросил остановиться, и мы провели первую фотосессию в нашем путешествии. 
 
IMG_7034.JPG
 
Отель Sol de Oro расположился на одной из неприметных улочек района Мирафлорес, правда при этом в шаговой доступности от побережья, центральных улиц и парков района. Будущим путешественникам скажу сразу – выбирайте другой отель, мне, например, по расположению понравился JW Marriot, прямо на набережной, навис над океаном, у дверей находится торгово-развлекательный центр Лакремар с массой магазинов, кафе и ресторанов.  А в нашем Sol de Oro,  на 12-ом этаже ремонт, поэтому бассейн и Спа не работают, а днем можно слышать грохот строительного инструмента, комнаты огромные, но очень неуютные, ванна и туалет неудобные. С дороги не захотели искать что-то особенное, пошли в ресторан при отеле поужинать. Заказанных блюд ждали около часа, официант правда несколько раз подходил и говорил, что процесс идёт, даже предлагал заглянуть вперёд и заранее заказать десерт. Как сказал Женя, подавал ложные надежды. Но рано или поздно мы поели и отправились спать. Завтра нас ждёт знакомство с Лимой.
 
06.01.12 Лима
На завтраке явилось счастье в вид салата из авокадо. Сочный, нежный авокадо с тонко порезанным и предварительно маринованным красным луком! И яичницу приготовили неплохо. А вот заказанный вечером будильный звонок они проморгали – не позвонили. И счастье, как и положено этому чувству, было недолгим – в следующие два дня позавтракать не удалось.
В 9 утра у нас запланирована экскурсия по городу, в лобби гостиницы нас встречает Елена, гид, который будет сопровождать нас во всех перемещениях из Лимы. На вид лет 50, невысокая женщина, не выглядит большим интеллектуалом, скорее её образ подошёл бы для небольшого челночного бизнеса, но внешность иногда бывает обманчивой. С вчерашним водителем по имени Вильям, на микроавтобусе Hyundai, мы отправляемся на осмотр города. Начинаем с Парка Любви. Парком в Лиме называется сквер  с 5 деревьями, все парки, которые я видел, у нас парком бы не назвали. Но не суть. Придумали этот парк, как место для встречи влюблённых, а чтобы задать тему, местному скульптору Виктору Дельфину предложили соорудить соответствующий монумент. Ну он и соорудил. Ну не совсем прямо само действие, но прелюдию. Городское начальство засомневалось, ставить ли на всеобщее обозрение. Пока они думали, скульптор нанял тягач за свои средства и ночью притаранил скульптуру из своей мастерской на место и установил. Так появилась в городе новая точка для осмотра туристами. А ведь я всегда говорил – не хватает достопримечательностей, их надо придумать и реализовать!
Следующая остановка – Уака-Пукльяна. Это древний ритуальный комплекс доинкской эпохи, раскинувшийся на площади 6 га в квартале Мирафлорес,  и со всех сторон зажатый современным городом. Сложенный целиком из серых глиняных кирпичей, по центру он представляет собой сооружение в виде усеченной пирамиды с центральной площадью наверху, на которой совершались различные ритуальные церемонии. В частности, богам приносились в жертву молодые женщины и дети. Вы спросите, кого и как выбирали в жертву? С кадрами проблем не было, здесь же был организован институт благородных девиц, которых учили всему, чему учат в подобных заведениях. По окончанию обучения их направляли в качестве жён для знати, а самых ответственных, их называли солнечными избранницами, на заклание богам. Причём с особой жестокостью, пробивали яичники, а дальше оставляли на солнце, пока не истечёт кровью. Но никто не роптал – отдать свою жизнь  в качестве дара богам было за счастье. Помните это – а за партию жизнь отдашь?
От Уаки мы продолжаем исследовать центральные районы города. Сан-Исидро. Елена постоянно снабжает информацией о стоимости жилья в различных кварталах города. Я спросил – вы в свободное время продавцом недвижимости подрабатываете? 
- Да нет. Предвосхищаю вопрос, просто русские туристы всегда интересуются этим.
И правда. Я вспомнил, что мы с Богерами и Чуенко тоже задаём этот вопрос. Зачем - непонятно, ну на кой ляд квартира в Перу? А?
Но тем, кто интересуется, для справки, стоимость квадратного метра жилья в Лиме колеблется в зависимости от района – от 400 до 2500$. Есть, видимо, дешевле, но это уже какие-нибудь трущобы. А в Сан-Исидро, где, кстати, живёт наша Елена, цены самые высокие.
Мы как раз в нем оказались, проезжаем оливковую рощу, которая появилась во времена испанского завоевания Латинской Америки. Тысячу саженцев завезли из Испании, но выжили только четыре. Они то и стали основой оливковой рощи, средний возраст которой составляет 400-500 лет. Где-то поблизости усадьба, куда приезжал из Европы погулять поручик Голицын, а на площади – Библейская сцена рождения Христа в окружении больших красных шаров Coca Cola. Coca Cola – спонсор рождества Христова?
В богатых, да и в не очень богатых районах бросается в глаза забота жителей о своей безопасности. Решётки на окнах, решётки с острыми пиками ограждающие фасады, проволочная периметрическая охрана под высоким напряжением. Что рассказала Елена. В 60-70 е годы прошлого века к власти пришёл президент левого толка Веласкес Альворадо. И кинул клич крестьянам в горных районах – что вы там сидите в нищете? Спускайтесь в города – здесь место найдётся всем. Они и спустились. А где им работу брать? Так они заняли улицы центра, а потом потихоньку и квартиры стали занимать. Поэтому в центре сейчас жить не престижно, соседи не те. Пришлый народ, не найдя работу, встал на путь воровства и грабежа. Вот поэтому и вынуждены жители защищаться. Ещё Елена рассказала о такой форме общественной безопасности – муниципальные полицейские сереназго. В каждом районе есть такие полицейские, но они, как и сварщик из анекдота – не совсем настоящие, не имеют права носить оружие. Зато находятся в непосредственной близости от своих подопечных и по звонку первыми пребывают на место происшествия. Елена своего подкармливает, на рождество подарочек преподносит, соcеди что-нибудь дарят на другой праздник. Вот уже и установились человеческие отношения. « Сеньора Елена – какая-то подозрительная машина стоит у Вашего подъезда, Вы дома?»  
Продолжаем экскурсию по городу. Площадь Сен-Мартен посвящена обретению Перу независимости в 1821 году под руководством аргентинца Сен-Мартена. Цельная законченная архитектура, геометрически правильная, с монументом освободителю в центре. Занятный факт вычитал в путеводителе уже после посещения площади. В основании монумента фигура родины – матери, на голове которой должен быть головной убор в виде языков пламени (llamos), а на деле у неё шапка в виде ламы (llamos). Видимо скульптор понял задачу дословно. Пласа Де Армас, площадь Оружия, так в Южной Америке называют главную площадь города, как Ленина у нас. Въезжаем на площадь, и я замечаю много полицейских с пластиковыми щитами, дубинками и оружием. Особенно их много при входе в Кафедральный собор, вышли из машины, Елена спросила по какому поводу кипеж, полицейский отвечает, что сюда движется демонстрация и во избежание недоразумений усилена охрана. Кроме собора на площади находится президентский дворец, небольшой, похожий на тот, что мы видели в Сантьяго, и городская ратуша с большим балконом, на котором по случаю рождества изображена библейская сцена. Здания ярко-желтого цвета с большими резными деревянными балконами  завершают архитектурный ансамбль площади. Вот пишу эти строки сидя в автобусе, который направляется в город Пуно на озере Титикака, и проезжаю город Хулиако, Какой контраст!!!! Весь город состоит из скелетов недостроенных домов, на улицах грязь, ободранные собаки, мусорные кучи, а я тут про высокое распинаюсь...
IMG_3389.JPG
Но время нас как всегда поджимает, поэтому мы быстренько прошлись вокруг площади мимо здания центрального телеграфа и вернулись к президентскому дворцу, далее по небольшой улочке со старыми деревянными домами, пострадавшими от землетрясения 2007 года, направляемся к монастырю Святого Франциска. Проходя дворец президента заметил, на заднем плане видны кварталы трущоб, прилепившееся на скале. Лима – город контрастов?
IMG_3479.JPG
 
Монастырь Святого Франциска мне понравился. Стеночки вкривь и вкось, краска облупилась, ветхие книги в библиотеке лежат без всяких там ухищрений для их сохранности – он настоящий! Ну, стены кривые, потому что землетрясения делают своё дело, потолки кое-где восстанавливают, но так, незамысловато, подкрасят – и ладно. А библиотека – настоящий шедевр, в два этажа, с витыми деревянными лестницами  и древними книгами на полках. В трапезной находится знаменитая картина «Тайная вечеря». Известна она прежде всего тем, что нарисована с учетом национального колорита перуанцев. Мальчики ангелочки прислуживают 12 апостолам, Иуда сидит рядом с Христом, на столе выложена морская свинка, фрукты Южной Америки, а в бокалы налита чича, местное кукурузное пиво. Так местный художник, обученный христианскими миссионерами, придал свой колорит библейским сценам. Мы ещё вернёмся к этой картине, оказавшись в Куско. Особенность Латинской Америки – смешение стилей христианства и  местных языческих религий. К этому стоить добавить, что Испания сама находилась несколько веков под мавританским владычеством и впитала в искусстве элементы арабской архитектуры (см. путевые заметки по Андалусии). Как результат – розовый с белым узорчатый свод в стиле мудехар, в нише капеллы стоит святой чёрного цвета лица и держит на руках очень белокожую девочку. Основные декоративные элементы собора Святого Франциска, да и в целом колониальной архитектуры Перу и Эквадора, сделаны из дерева, кедра или красного дерева, которые стойки  к жуку-короеду. Алтарь, например, поверх его, как правило, покрывают сусальным золотом. Добавим резной потолок и роскошные деревянные хоры, похожие на те, которые мы с Татьяной недавно видели в кафедральном соборе Барселоны.
Под монастырём в подземелье на четырёх этажах находится кладбище. Европейцы привезли с собой свои болезни, от которых местное население активно умирало, поэтому хоронили поточным методом, пересыпая негашёной известью для ускорения процесса. Запасы косточек и черепов можно посмотреть. 
Выйдя из собора и полюбовавшись на разноцветные лачуги бедняцких домов, облепивших гору, как раз ту, которую я видел за президентским дворцом, мы сели в микроавтобус и отправились в музей золота. Елена ни на секунду не замолкает, знакомит нас с историей завоевания Южной Америки. Название Перу происходит от слова «река», под рекой понимается главная водная артерия Южной Америки – Амазонка.
История завоевания испанцами Америки – история жестокости, хитрости и подлости. Елена очень интересно и подробно посвятила нас в подробности этой истории, но я не смогу её восстановить. Помню, что главный человек по колонизации от испанцев был Франциско Писсаро. В экспедицию он отправился из Панамы. Первая и вторая попытка были неудачными, и только третья экспедиция в 1531 году оказалась успешной. Писсаро обманом столкнул между собой двух правителей-инков, завладел столицей Куско, казнив одного из них. Около 200 человек, отправившихся с Писсаро в экспедицию, поделили страну, и их потомки до сих пор владеют основными богатствами Перу. Например, крупнейший производитель цемента в стране, компания Sol, название которой встречается повсюду, принадлежит потомкам Писсаро. 
Ехать в музей довольно далеко, проезжаем разные кварталы. Разглядываю их и обращаю внимание на такую примету: небольшие частные дома в своём абсолютном большинстве стоят недостроенные?! В основном двух, трёхэтажные, с железобетонным каркасом и заполнением стен кирпичом, наверх выпущены пучки железной арматуры, а иногда и стены наверху недостроенные стоят. Но дом при этом давно живёт! В чём дело? Елена отвечает – в необходимости платить налог на завершённое строительство! А так – недостроенный дом и платить не за что. Вот и торчит проволока в небо десятилетиями. При этом, как говорят, дома постепенно строятся, прибавляют этажи, вырастают дети, обзаводятся семьями, потомством, им надо где-то жить. Так, одноэтажные дома становятся двух-, двухэтажные дорастают третьим этажом, но пучки проволоки на крыше по-прежнему устремлены ввысь. Впечатлился! Целые города с лесом арматуры над плоскими  крышами, уходящими вдаль.
Музей золота. Коллекция золотых артефактов, а также весьма значительная коллекция оружия изначально принадлежала семье некого Мигеля Мухики Гальо. Но уже упомянутый президент левого толка предложил тому по доброму подарить коллекцию государству. А с государством не поспоришь... Отдал. Прошло время, власть сменилась на правого и коллекцию власти предложили вернуть обратно. Поразмыслив, бывший хозяин сказал – нет!, власть у вас потом опять сменится, а мне только лишние заботы. Оставляйте у себя! На первом этаже действительно огромная коллекция оружия – пистолеты, ружья, мушкеты, пулемёты тоже имеются. Например, именной пистолет нашего царя Александра I. Уверен, любителям оружейной истории здесь будет крайне интересно.
  Кроме того, фигуры солдат и офицеров различных армий мира в форме и при оружии. Разные есть, подаренные официальными лицами других стран, а также и приобретённые на аукционах. Среди них затесался плюгавый подполковник Советской армии – ужасное чучело, резко выделяющееся своей невзрачностью на фоне других.
В подземном хранилище за тяжёлой стальной дверью хранятся золотые изделия доинкского периода и эпохи инков. Я их сейчас уже и не вспомню. Но в памяти осталась  одежда ярких красок, неистлевшая за две тысячи лет! Останки человека, мумифицированного в сидячем положении. Искусственно удлинённые при помощи трансплантации черепа (ударение на «а»), импланты из благородных камней! Это народность паракас, жившая в южных районах Перу в период с 7 века до НЭ по 1 век НЭ. На её основе развилась народность наска, к периоду которой относятся знаменитые рисунки в пустыне, туда мы отправимся завтра.
А из золота я запомнил только показанный Еленой стенд с украшениями инкского периода и одновременно соседний стенд, золотые изделия из Европы того же периода. Почувствуйте разницу! Безусловно, качество обработки металла в Европе значительно превосходило инкское. 
Завершаем экскурсию у торгового центра Лакремар на побережье Тихого океана. Елена привела нас в Cafe Cafe, одно из многочисленных заведений общепита комплекса. Ломо сальтадо, севиче – типичные блюда перуанского меню, мы ещё поговорим о перуанской кухне. В гостиницу возвращаемся пешком, 10-15 минут ходьбы по центральной улице квартала Милафлорес. Мне квартал, где мы живём, иной раз напоминает своей застройкой российские города. Бетонные кубики разных размеров не имеют никакой системы и тем самым, никак не формируют архитектурный ансамбль. Небольшая симпатичная усадьба начала  прошлого века может быть зажата парой высотных офисных зданий, одно из стекла, другое из бетона, а с другой стороны к высотке примыкает полуразвалившаяся хибара трущобного вида. 
Таня и Катя остаются в гостинице, а мы с Женей отправились на прогулку по окрестностям. Минут десять ходу от нас по той же широкой улице, и   мы попадаем в парк Кеннеди. Но парком он является в их, перуанском понимании, а в нашем – скверик небольшой! В небольшом кафе я пропустил бокальчик, другой местного белого вина Такама, а Женя – пару порций мороженого. Вокруг шум и гвалт, какие-то процессии ходят, да и вообще народу много. На обратном пути зашли в супермаркет Vivando. Хороший магазин – товары красиво выложены, есть отдел готовой еды. Сахар и рис, например, большой массой хранится в прямоугольных ящиках, открытых для покупателя. Каждый может ковшом зачерпнуть себе в пакет необходимое количество. Не видел я такого в других местах.
127.JPG
 В овощном отделе прилавки с картошкой разных сортов. Ведь Перу – это Родина картофеля! Но и морковка, и лук, и помидоры тоже имеются. А как обойтись без авокадо, которое здесь такое вкусное. Я ещё отметил кукурузу. Обычной в нашем понимании здесь тоже масса сортов, но обратите внимание на кукурузу тёмно-свекольного цвета. Из неё делают чичу. Что это? Узнаем совсем скоро, как доберёмся до Куско. Огромный выбор сыров. Но, конечно, той культуры сложных твёрдых и не очень европейских сыров здесь нет. Эдам какой-нибудь. Но свежие молочные сорта мне нравятся. Когда я застыл над витриной в раздумье, продавщица тут же на испанском посоветовала что брать. Напротив отдел со слоистыми пирожками – с курицей, мясом, потрохами. А как не взять специально приготовленное блюдо из кусочков свежего сыра, оливок и нарезанных острых колбасок? Пора уже за жидкостью – инка кола для Жени, вино, вода и пиво для нас. Пока я метился выбрать пиво, а выбор небольшой – Cusqeno, Pilsen и Cristal, проходящий мимо человек строго сказал – только Cusqeno. Корзина практически сформировалась, осталось выбрать вино. Забыл сказать – вкус местного белого Такама, которое я попробовал в кафе, вполне в моём вкусе. В винном отделе дежурят консультанты, которые готовы быстро тебя сориентировать.  Взял Блан де Блан Такама Перу. Стоит 40 новых солей. Да! Надо Вас ознакомить с курсом местной валюты. Один американский доллар, вот такой $, стоит в обменных пунктах города 2,67 новых перуанских солей, вот таких S/ . Это официальное обозначение национальной валюты. Повсеместно можно расплачиваться американскими долларами, что порождает некоторую путаницу - легко войти в заблуждение при разговорах о цене, её можно обсуждать в обеих валютах. Наиболее выгодный курс в уличных обменниках. Наименее – в гостиницах и аэропорту – 2,55. В супермаркете тоже можно платить долларами, тогда курс будет 2, 63. С пирожками, варёной кукурузой, закуской из сыров и колбасы и выпивкой мы вернулись в отель. Замечу, что закуски, по совету Елены, мы запасли для завтрашней поездки на юг, на остров Батальо и в пустыню Наска, ведь выезд из отеля предстоит в 4 утра, и нам придётся ехать не позавтракав. 
 
7.01.12. Геоглифы Наска и морской заповедник Батальо
 
Проснулся сам, без помощи будильника, тем более, что заказанный вечером звонок-побудка так и не прозвучал – забыли.  Внизу, в холле стоят два термоса – с чаем и кофе , по глотку горячего напитка и вперёд!
Покидаем город в темноте, по краям мегаполиса – бедняцкие районы, улицы немощёные, глинистые, дома никто не штукатурит, не говоря уже о покраске, но на удивление все улицы хорошо освещены. Наш путь лежит на юг, в город Наска, по Панамериканскому шоссе, важнейшей транспортной артерии Южной Америки. Дорога около Лимы многополосная, периодически встречаются пункты оплаты проезда. Для легковых машин и микроавтобусов фиксированная плата, грузовики платят за каждую ось. Как объясняет Елена, жители Лимы (я решил, что, если жителей Рима зовут римляне, то жителей Лимы надо звать  лимляне, красиво правда?) предпочитают купаться не в городе, где волна хороша только для сёрфинга, а здесь, в километрах ста на юг. Выросли целые города с жильём, ресторанами, дискотеками которые функционируют только четыре месяца в году. А остальное время закрыты и заколочены до следующего сезона. После пляжных деревень начинает потихоньку светлеть, пейзаж за окном превращается в серую песчаную пустыню, с изредка стоящими саманными лачугами. Постепенно лачуг становится больше. Что это? Деревни-призраки, так я их окрестил. Это ещё покруче недостроенных домов будет. Люди узнают, как будет развиваться в будущем соответствующий регион. Узнав, что в этом месте будет строиться газоперерабатывающий завод, то есть появится работа, и регион будет развиваться, они, самозахватом строят какую-то лачугу, чтобы обозначить место. На первых порах это может быть подобие шатра из сахарного тростника, потом его переделывают в сарай из фанеры, ну а на последней стадии уже появляется маленький домишко из саманного кирпича. Позднее я видел, как сушат готовые кирпичи из темно-серой глины, благо глины этой в Перу предостаточно. В глину добавляют солому и шерсть альпаки, чтобы кирпичи покрепче были. Такие деревни формируются по принципу близости к точке интереса. Ну, например, к газоперерабатывающему заводу. Первые занимают самые выгодные места вблизи, остальные занимают оставшиеся места. Поэтому сначала попадаются отдельные жилища, которые становятся всё чаще и чаще, пока не превращаются в настоящие деревни с «улицами». Улицы я взял в кавычки, потому что по ним на самом деле никто не ходит и не ездит, в деревне никто не живёт – нет воды, электричества, связи. Но построив свои хибары народ начинает требовать у власти – дай воду, связь, электричество и ещё оформи моё праву на кусок земли, ведь я же построил свой дом, поэтому она принадлежит мне! Зрелище удивительное – огромные деревни, в которых никто не живёт! Второе сильное впечатление после недостроенных в городе домов.
IMG_3694.JPG
IMG_3709.JPG
IMG_3711.JPG
 
Как-то незаметно исчезли дополнительные полосы движения, и дорога превратилась в обычную двухрядку. В Перу на дорогах такая же пестрота, как и в национальной одежде. Практически отсутствуют автомобили европейских марок, исключение составляет только Volkswagen, имеющий завод в Латинской Америке. Много новых корейских и японских машин, но  и старья разного хватает. Встречаются огромные американские рыдваны 60-х годов, много мелких стареньких машин, принадлежность которых к определённой марке распознаётся с большим трудом. Я, например, долго размышлял, стоя у гостиницы, что это передо мной – ВАЗ 2106 или Fiat 124, все эмблемы старательно удалены, кузов столько раз правили за его долгую жизнь, что его первоначальные черты угадываются с трудом. Изредка встречаются старенькие Лады, которым уже лет за двадцать, Нив побольше и некоторые экземпляры относительно новые. Бензин с экзотическим октановым числом 84 стоит 12 солей за галлон, это примерно доллар 10 центов за литр. Дорого, в соседнем Эквадоре заметно дешевле. 
Проезжаем пыльные неказистые города Ича и Писко. Чем-то напоминают вьетнамскую провинцию, возможно, своими узкими фасадами домов. Писко сильно пострадал во время последнего землетрясения в 2007 году, 98% домов разрушено, погибли более 800 человек. До сих пор кое-где стоят брошенные полуразвалившиеся дома, а остальные строительные развалины вывезены за город и навалены вдоль дороги со стороны моря, что не способствует улучшению красоты пейзажа. Хотя, возможно, потом всё это разравняют, утрамбуют и сделают вторую полосу движения.
Приезжаем  к причалу, откуда отплывают экскурсионные катера на острова Бальестас. Нас формируют в колонны, таких колонн набралось пять – шесть. Каждая колонна представляет моторный катер, который имеет название. Наш называется Канделябр-3. Минут 30-40 ожидания, и дана команда на посадку. Всех одевают в ярко-оранжевые спасательные жилеты, отчего вокруг на контрасте с водой появляется очень оптимистичная яркость. Примерно через двадцать минут после отплытия катер замедляется и останавливается перед гористым островом, на котором явно виден рисунок огромного подсвечника, это и есть канделябр.
IMG_7120.JPG
IMG_7158.JPG
 Скорее всего, это часть знаменитых рисунков Наска, которые нам предстоит рассмотреть чуть позже с высоты птичьего полёта. Ещё примерно столько же пути по морской глади, и мы оказываемся прямо перед островами, сплошь покрытыми пернатыми, примерно так же, как муравейник. Иногда кажется, что скала живая, медленно дышит, шевелится и кричит птичьим многоголосием. Принюхались и поняли, что всё вокруг пахнет рыбой вперемежку с говном. Кстати о говне. В конце 19-го века Перу вела войну с Чили за  спорные территории на границе. Война измотала экономику, и пришлось взять большой кредит в Европе. А чем расплачиваться за использованные деньги? Гуано! Да! Созвучно нашему говну и, главное, по сути, тоже самое. Помёт от диких птиц, оказывается, является ценнейшей кормовой добавкой при выращивании  домашней птицы. Небольшая прибавка в ежедневный рацион заметно сказывается на весе выращиваемой курицы. Главное – не переборщить, а то курятина будет вонять  рыбой. Это удобрение Европа готова была принимать в обмен на звонкую монету, Перу до сих пор является экспортёром гуано, хотя его количество значительно сократилось. Собирать его – тяжёлый ручной труд, рабочие с мешками ползают по остроконечным склонам, скалывая куски плотно слежавшегося помёта.
Я распознал среди прочих птицу олуша, в журнале Афиша Мир перед поездкой я прочитал, что имя олуша ( от олуха) она имеет из-за своей чрезмерной доверчивости. А ещё, в брачный период, самец, в знак своего расположения к самке, приносит и кладёт к её ногам камушек. Какие милые! Кроме олушей здесь гнездятся небольшие птицы чёрного цвета с красно- белой чертой от глаз, местный исчезающий вид пингвинов под названием пингвины Гумбольдта, морские львы и пеликаны. Именем Гумбольдта также называется холодное течение, протекающее у берегов Перу, навстречу ему с севера течёт другое течение, тёплое, под названием Ниньо. В обычной жизни  они спокойно расходятся, не нанося вреда друг другу, но раз в пять лет их пути пересекаются, вызывая всякие природные катаклизмы в виде дождей, ураганов, оползней и засух, а раз в 50 лет жди настоящей беды. Вот очередной пятидесятилетний отрезок подходит к концу аккурат в этом году....
IMG_7301.JPG
IMG_7220.JPG
 
Прибыли на берег и отправились  обедать. На прибрежной улице города Писко, среди неказистых одноэтажных домов находим ресторан под названием Пуро Писко. Писко, как Вы знаете, национальный напиток Перу. За право обладания торговым названием Писко много лет вели судебную тяжбу две соседние страны – Перу и Чили. И вот суд окончательно и бесповоротно присудил это право Перу. Что такое Писко – виноградная водка, она же – чача и граппа. Её мы в ресторане не увидели, а вот еда была вкусная, хотя я уже и не помню какая.
IMG_7337.JPG
IMG_7363.JPG
 
 Подкрепившись и проехав несколько кварталов вглубь мы находим аэропорт. Небольшое здание под палящим солнцем. Такое впечатление, что за 50-70 м пробежки от машины до здания можно сгореть подчистую. Внутри, почти как в настоящем аэропорту, надо пройти регистрацию. Вместо багажа здесь взвешивают нас! Вместе с камерой, кофром и одеждой я потянул на 105. Не могу не сказать в своё оправдание, что прямо по приезду, в лёгкой одежде, я взвесился и получил 96, хоть какое- то утешение. 
Установив наш общий вес, сотрудники аэропорта приглашают в зал ожидания, откуда через некоторое время нас забирает  микроавтобус. Он подкатывает к довольно современному зданию прямо по притоптанной грунтовке и, пыля, добирается до стоянки самолётов. Двенадцатиместная Сессна принимает нас внутрь, разве что Танино кресло оказывается висящим прямо  над опрокинутым бортом выхода. Пилоты в красивой форме и солнцезащитных очках занимают места перед панелью приборов, главные места на которой занимают два больших интерактивных дисплея. Не бойтесь! Всё - на уровне. Это потом мне кто-то сказал, что в прошлом году там падали самолётики. Летим! ( Сколько нам ещё летать предстоит?!). Сначала над пустыней, причём совершенно безлюдной, потом над какими-то животноводческими хозяйствами и наконец – «Друзья! Посмотрите налееево, друзья, нааалееево!», это наш пилот-полиглот вещает  на чистом русском. А там действительно читается одна из объявленных фигур Наска, хотя и на фоне всяких паразитных следов, оставленных машинами современных аборигенов. Пилот поворачивается сначала одним крылом, а потом обязательно вторым, чтобы все пассажиры в полной мере могли насладиться загадочными рисунками. Около фигуры птицы видна наблюдательная вышка и проходящая в непосредственной близости дорога – Панамериканская шоссе. Это меня удивило – мы летели над пустыней, в которой не видно было ни присутствия, ни следа человека. И тут вдруг бережно охраняемые рисунки прямо около оживлённого шоссе и населённых пунктов. Но впечатление есть. Большое. На огромных пространствах Земли кто-то очень уверенной рукой (линии ровные и все закругления выписаны как по циркулю) нарисовал огромные фигуры, видимые только с высоты, и ещё широкие и очень прямые линии под разным углом. Кстати, вот эти широкие и прямые линии (сектора) производят, по моему мнению, большее впечатление, чем фигуры. Ну ладно, не меньшее, по крайней мере.
IMG_7454.JPG
IMG_7475.JPG
IMG_7487.JPG
 
Возвращаемся, приземляясь среди останков и ныне здравствующих военных самолётов, брошенных на окраинах аэродрома. В автобус и обратно, в Лиму. Дорога уже знакомая, я решил, что можно расслабиться и выпить припасённого заранее горячего пива с закусками, закупленными вчера в супермаркете. Блюдо из кусочков сыра, копчёной колбасы, фаршированных оливок, аппетитно закрытых тонкой плёнкой целлофана быстро пошло по кругу. Неожиданно к нашему кругу присоединился водитель Вильям. И вот представьте такую картину. Я сижу справа от водителя. Чуть назад стоит блюдо из закусок. Я подаю его водителю, который с удовольствием берёт по кусочку и отправляет себе в рот. Так мы и ехали, пожёвывая вместе. Ближе к Лиме меня начинает клонить в сон, а Елена не умолкает, на этот раз  в ход идёт история о белых и чёрных шаманах, я уже не слежу за повествованием, а Катя и Таня слушают с интересом.
Вот, что мне пересказала Катя 14.03.12, уже сидя на кухне в Андреевке. Будущих шаманов отбирает главный шаман племени, который в его иерархии занимает второе место после вождя. Отбор ведётся среди детей 7-9 лет, в результате, после четырёх этапов отбора, должен быть выбран один единственный. На первом этапе Учитель - Шаман обучает детей искусству выживания в джунглях, учит понимать язык животных, добывать пищу, понимать свойства растений, строить лодки. В 14 лет проводится первый экзамен, будущих шаманов отправляют жить на месяц поодиночке в джунглях. Это история о белых шаманах, его задача – всегда помогать людям. Если он увидит человека в беде, он обязан помочь ему и опять вернуться в джунгли. В остальных случаях он должен сторониться людей, жить в гармонии с собой и природой. Не получается – возвращайся в племя, но о шаманстве придётся забыть. Так происходит первичный отсев. На втором этапе Шаман учит обращаться с галлюценогенными  грибами, изучать их полезные свойства и влияние на здоровье людей. Теперь им придётся прожить в джунглях три месяца. Часть претендентов отсеивается. Остальные продолжают обучаться работе с наркотическими грибами и теперь уходят уже на полгода. Остаётся совсем немного соискателей, выдержавших эти испытания. Теперь им предстоит познать рецепт главного зелья, который состоит из особой лианы айяауаска и кустика, растущего рядом. Но до поры до времени они не узнают пропорции напитка. Шаман должен научиться вводить человека в состояние транса и выводить из него. На завершающем этапе последние из преодолевших, уходят в джунгли на год! И если кандидат, не выдержав испытаний, возвращается в племя на всех предыдущих этапах, он не испытывает осуждения. И только те, кто вернётся на последнем этапе, будет опозорен. А если отсев выдержат больше одного соискателя, им предстоит последнее испытание – продержаться в позе стула дольше других. Победитель будет избран главным шаманом племени, он получает доступ к рецепту главного зелья и бесплатный проездной по Амазонке.
А откуда берутся чёрные шаманы? Это те неудачники, которое не выдержали последние испытания, покинули родное племя и отправились скитаться по Амазонке, делая свои чёрные дела.
А что такое чёрные дела? – спросил я Катю, знатоку шаманизма.
Ну, например, надо остерегаться шаманского дерева в джунглях. Оно обязательно имеет дупло. В нём лежит волос, ресница, ногти человека, на которого наводит порчу чёрный шаман. У местных есть поверье, увидишь в лесу шаманское дерево – спаси невинного человека от проклятья. 
Главный шаманский обряд  длится три дня. По ночам он вводит в транс себя и пациента при помощи айяауаска. Наблюдая за поведением пациента, шаман составляет карту лечения при помощи целебных трав джунглей Амазонии. Кстати, по словам Кати, 25% всех целебных растений мира произрастают в лесах Амазонки. А днём они выходят из транса, купаясь в реке. Самое главное – провести процедуру до конца и вывести из транса. В этом кроется отличие белого шамана от чёрного. Елена рассказала такую историю. Молодая женщина из России, заболевшая раком молочной железы и сделав операцию, потеряла мужа и впала в депрессию. Найдя в Интернете информацию о шаманах, не раздумывая улетела в Перу и попала в руки чёрных шаманов. Пропала из виду и только спустя месяц её нашли на пляже в состоянии глубокого транса. Единственные слова, которое удалось от неё услышать – Россия и собственное имя. Из России к ней прилетела мать, весьма обеспеченный человек, с собой она привезла врача-психиатора. Дочь её поместили в больницу, им потребовался переводчик. Таким образом в этой истории появилась Елена. Как она призналась, она тоже хотела пройти главный шаманский обряд, даже начала готовиться к нему сев на диету. Но поработав с жертвой, решила – ни в коем случае. Зомбированная девушка очень тяжело возвращалась к действительности. Они не стали ждать выздоровления и вернулись в Россию. Елена общалась с ними после, да, девушке стало лучше, она стала узнавать свою маму, предметы вокруг, но до полного выздоровления было ещё далеко.
Едем дальше. Где-то в пригороде на встречной полосе авария с человеческими жертвами, на дороге лежит тело погибшего, накрытое одеялом. Скорее всего, это ребёнок. Нет ли тут злого умысла черных шаманов?
По приезду идём ужинать в разрекламированный на ресепшн ресторан Alfresco, тем более что он – совсем рядом – двести метров от гостиницы. Обслуживают быстро, заказали блюдо кауза и флондэ. Кауза – это что-то наподобие запеканки, где слои картофельного пюре чередуются рыбой. А что такое флонде я уже  успел забыть. После еды мне поплохело, не думаю что проблема в качестве еды в ресторане, скорее всего мне колбаса в автомобиле аукнулась.
 
8.01. Куско и горная болезнь.
 
Подъём в 5, в 6 выезжаем в аэропорт. Перед отъездом заглядываю на завтрак в ресторан, который в 6 только открывается с надеждой найти салат с авокадо. Не тут-то было. Поэтому завтрак нам заменяет пища для размышлений о судьбе Великих Инка. Елена рассказывает историю Инков всю дорогу по пути в аэропорт, но дорога оказалась короче истории и рассказ продолжается на перроне вместе с перетаскиванием чемоданов, и в очереди на регистрацию. 
Попрощались ненадолго, на обратном пути в Лиму Елена нас встретит и проводит, и полетели в город Куско. Час полёта, к сожалению из-за облачности нет возможности насладиться снежными вершинами Анд, и мы садимся на взлётную полосу высокогорного аэропорта, расположенного в долине и окружённого городскими постройками. Улица встречает свежестью – по сравнению с Лимой здесь заметно прохладнее, +14-15. Нас ждёт Джозефа, местный гид, говорящая на английском. Она только встречает, экскурсии будет проводить русскоговорящий гид. Дорога до гостиницы, расположенной в центре города, занимает десять минут. Это общая тенденция для посещаемых нами городов Перу и Эквадора – в Куско, в Хулиако, в Кито и в Гуаякиле аэропорты находятся прямо в черте города.
По пути дорогу нам преграждает демонстрация с красными флагами. Водитель, по внешности индеец, зовут его Вальтер, он знает язык кечуа и английский, говорит, что это коммунисты, идут процессией на кладбище возложить венок на могилу кого-то из своих.
Гостиница Аранва в которой мы остановились – пожалуй, лучшая за  время нашего путешествия. Её можно назвать дизайн отелем, современные интерьеры сочетаются с роскошными золотыми люстрами и антикварной мебелью.
IMG_5834.JPG
IMG_5836_0.JPG
 
Кроме посещения вечером национального шоу с ужином у нас сегодня нет никакой программы – свободное время зарезервировано для того, чтобы адаптироваться к высокогорью. Город расположен на высоте 3300 м над уровнем моря, воздух разреженный, не хватает кислорода, возникают признаки горной болезни. Вот и у меня возникли. Разместившись в номерах, первым делом мы решили сходить пообедать. Ещё по дороге водитель и гид посоветовали нам несколько ресторанов, одним из которых был «Чича», расположенный буквально в двух шагах от отеля, на plaza Regocijo. Сразу стоит сказать, что это лучшее место для еды за всю поездку. 
Чича – напиток из кукурузы, известный ещё с доинкских времён. С ним проходят торжественные и религиозные церемонии. Вспомним, что Иисус Христос и двенадцать апостолов на картине «Тайная вечеря» в монастыре Святого Франциска выпивают именно чичу!
Чича бывает разная, с градусами и без. Chicha morado, безалкогольный напиток, получаемый брожением из кукурузы свекольного цвета. Он и сам темно-лиловый, с аппетитной розовой пенкой  и долькой лайма на стакане. Chicha de Jora – светлого цвета и уже с градусами. Заглянул в испано-русский словарь, chicha – в Латинской Америке кукурузная водка или плодово-ягодное вино, а одно выражение я приведу Вам целиком из словаря - ni chicha ni limonada, переводится «ни то ни сё, ни рыба ни мясо».
Ресторан Chicha открыл некий Gaston Acurio, который, как позднее рассказала Елена, создал понятие «новая перуанская кухня». В последние годы перуанская кухня завоевала пятое по популярности место в мире.
IMG_4312.JPG
IMG_4319.JPG
IMG_4342.JPG

Вот некоторые типичные для Перу блюда. 
Севиче ( cebiche) – пожалуй, наиболее популярное местное блюдо из рыбы, есть даже cebicherias, специальные заведения где его подают. В своей основе это кусочки сырой рыбы в соке лайма с красным луком и чили. Блюдо считается испанским, но и до прихода конкистадоров существовала традиция мариновать рыбу в соке маракуйи и в чиче. Существует масса различных модификаций севиче, например, с гребешками и креветками. Я пробовал севиче ещё в Лиме, причём пару раз, как минимум и мне, если честно, не понравилось. Доминирует кислый лимонный вкус, рыба не ощущается. Но в самом конце поездки, в Гуаякиле, на завтраке в гостинице я попробовал севиче из креветок с томатной заправкой. Попробовал – и пошёл за добавкой, потом ещё за одной. Во-первых, эквадорские креветки очень вкусные, во вторых вкус соуса чем-то похож на вкус лечо, которое мне очень нравится. Но это было потом.
Тирадито – карпаччо из сырой рыбы, с каперсами и зелёным перцем, с добавлением салата. В нашем случае как раз в «Чиче» мы пробовали тирадито из горной форели. Весьма неплохо, хотя качество блюда в первую очередь характеризуется качеством свежей и вкусной рыбы.
Lomo saltado – говядина, жареная с луком, чили, томатами, чесноком и картошкой. Вдобавок – гарнир из риса. Гарниры у перуанцев большие. Могут, например, подать одновременно и картошку и рис, а съесть реально можно только что-то одно. В «Чиче» мы ломо сальтадо не ели, а то, что я ел в Cafe Cafe и в ресторане при гостинице в Лиме мой вкус не поразили – похоже на гуляш в томатном соусе, да ещё и жестковатый. Но это ни в коем случае не говорит о том, что блюдо неинтересное. Просто мне так могло попасть.
Панчита – нежные кусочки куриной грудки с соусом карри и aji – местной разновидностью перца чили. И опять вкусно!
В «Чиче» Таня заказала себе закуску – 4 causas. Про кауза я уже рассказывал, это типичное перуанское блюдо мы пробовали в Лиме. В «Чиче» это блюдо приобрело изысканный оттенок – четыре варианта кауза на одной тарелке, картофельное пюре на вершине которого расположилась копчёная форель, тартар из форели с авокадо, креветки и осьминог.
Кухня в «Чиче» - современная, достаточно лёгкая, но при этом основана на традициях. Добавьте к этому хорошее обслуживание, неплохой интерьер, и успех обеспечен! Вечером туда не попасть. Но об этом немного позже.
Особенностью перуанской культуры в целом является смешение культур разных континентов – Европы, Африки и Америки. Кухня является частью культуры, современная перуанская кухня ещё в большей мере замешена на кулинарных традициях Испании, Африки, а также Японии, Италии и Китая, волны переселенцев из которых докатывались до южноамериканских берегов. Например, Chifa – слово, которым обозначаются заведения с китайской кухней, оно часто встречалось нам во время поездки.
В «Чиче», кроме блюд, приготовленных на основе традиционных перуанских рецептов, встречается и международный fusion. Мне, к слову, понравился crema di papa. Папу, слава Богу, в крем никто не превращал, это густой картофельный суп, в котором плавает четыре равиоли со шпинатом. Опять вкусно! В наш первый поход в «Чичу» я его не заказывал, а попробовал у Тани, зато во второй я заказал его сознательно. Слово nikkei, мелькнувшее в меню, указывает на его родство с Японией...( IMG_4381.JPG)
Сейчас, когда пишу эти строки, сидя на кухне дома в Андреевке, несколько раз заходил на сайт ресторана www.chicha.com.pe , понравился хороший дизайн интернет-страницы и такой интересный раздел, например, как гастрономический словарь. Если кто-то из читателей соберётся в Перу – рекомендую! Ещё одна «Чича» есть в городе Арекипа – чем не повод заехать туда!
... Тем временем я пытаюсь доесть панчиту и не пойму, что происходит. Съел мало, блюдо лёгкое, а пища подошла прямо к краю горла, ничего в рот не лезет, дышу тяжело, как будто проглотил пять таких порций. У меня в таких случаях на память всегда приходит сцена из старого французского детектива с Бельмондо или Делоном. Преступники поймали свою жертву и жестоко пытали её, запихивая в рот шоколадный крем до тех пор, пока не отправили её на тот свет. Не сразу сообразил, что у меня появились признаки горной болезни. 
Вышли из ресторана, мне кажется надо пройтись, чтобы убрать ощущение тяжести от еды. Тем более город вокруг – симпатичный, ассоциируется с мексиканскими фильмами и Антонио Бандерасом. Только висит груша – нельзя скушать! Хочется походить, а не получается. Не хватает кислорода, сердце колотит в груди после нескольких шагов, надо остановиться и попробовать перевести дыхание. Получается с трудом. 
Ползком, короткими медленными переходами прошлись по центру. Главная площадь города – Plaza de Armas, Армии, то есть площадь. На неё смотрят терракотовые фасады Кафедрального собора и церкви La Compania, а дома – белёные с большими резными деревянными балконами. Площадь большая, в центре её вполне умещается сквер с множеством скамеек, расставленных, возможно, по умыслу, с тем, чтобы турист мог перебираться с одной на другую короткими перебежками в борьбе с горной болезнью. По совету Елены пошли в район Сан Блас искать 12-ти угольный камень. Сначала мы прошли, не обратив внимания, просто я его видел почему-то совсем другим. А позже, по некоторым вторичным признакам, как концентрация индейцев с сувенирами, я понял, где надо искать. Описывая следующий день, я расскажу Вам о технике строительства жилья в эпоху инков, тогда и станет ясно назначение этого камня. А пока мы обнаружили небольшой рынок сувениров, в результате чего Катя стала обладателем большой белой и пушистой шапки-ушанки из альпаки, а Женин друг Егор – пончо, в котором он целый день разгуливал в гимназии по нашему приезду.
IMG_4446.JPG
 Сувенирные рынки и лавочки рассыпаны в Куско на каждом углу, я с трудом представляю какой смысл в таком количестве, потенциальных покупателей несоизмеримо меньше. Попрошайничества тоже достаточно. Вот целая семья – мама, малолетние дочка, сын и бебиальпака занимаются семейным подрядом, позируя для фото туристов. За деньги, конечно. Я им дал 1,5 соля, но девочка долго бежала за мной – мало, дай ещё.
IMG_4466.JPG
IMG_4464.JPG

 На площади у собора зашли в небольшую лавку. Тане понравились сережки из явно благородного камня зелёного цвета. Сколько стоит, спрашиваю. Паренёк взвесил на весах, пощёлкал калькулятором и говорит: – 50 солей. Я для приличия: – а скидка какая? Он задумался и решил взвесить ещё раз. Положил на весы, пощёлкал калькулятором, смотрит на табло,а там цифра в два раза больше. Выключил, включил весы – тоже самое. Тут уже до меня дошло – он в первый раз только одну серёжку взвесил! Говорит мне: – хозяина сейчас нет, не могу я Вам их продать без него, приходите позже. Да куда там, тут бы до гостиницы доползти!
По приходу я позвонил на ресепшн и попросил принести халат размера XL, так как имеющийся в номере не сходился у меня на животе, и кислородный баллон. С халатом не получилось, нет, говорят у нас таких размеров, а вот баллон принесли, точнее прикатили. Симпатичный такой зелёный баллон с вентилем на тележке с колёсиками. Привёзший его дядя прочитал мне короткую лекцию. В гостиничные номера по системе кондиционирования подаётся дополнительный кислород, но двери в ванную комнату надо закрывать, чтобы не выветривалось. Пиво пить нельзя, при этом  он укоризненно посмотрел на открытую банку на Таниной тумбочке. Я сразу малодушно открестился – не моя мол, жена употребляет. Вместо пива лучше пить чай из листьев коки, mate di coca, но не более пяти чашек в день. Кислородом надо дышать 15 минут, следующий раз повторить процедуру можно только через 8-10 часов. Надел прозрачную пластиковую маску, такую, как больным при операции надевают, и сел дышать, только видимого облегчения не получил. 
К восьми часам вечера за нами пришла Джозефа, задача которой была отвести нас за угол на выступление национального ансамбля под закуски из буфета. Катя не пошла, а мы через две минуты уже входили в ресторан Don Antonio. Знаю некоторых моих друзей, которые на дух не выносят туристические аттракционы. У меня нет такого, что я принципиально не посещаю представления для туристов. К слову сказать, этнические шоу в Таиланде, Камбодже и Японии были вполне профессиональными и по-своему интересными. Но только не здесь. Не знаю, может тому виной горная болезнь и полное отсутствие аппетита.
Приземистый потолок, деревянные мебель, пару длинных столов по центру оккупировали японцы. Буфет, где в принципе, в изобилии представлены все основные блюда перуанской кухни – севиче, ломо сальтадо и ...  Да, об одном из местных специалитетов я пока умолчал. Но пришло время рассказать и  о нём. Это блюдо подают по самым торжественным поводам, местные жители считают его безумно вкусным. И носит оно романтическое название куй. Да-да! Cuy! Запеченая целиком морская свинка, ну как молочный поросёнок, с мордочкой и корочкой. Как Маша, свинка, которая некоторое время жила у нас в доме и мы ухаживали за ней, кормили, выносили гулять по траве... И вот такую «машу» здесь считают деликатесом. Днём я подошёл к одному ресторану на пласа де Армас и полистал меню с картинками. Там и увидел запечёную свинку в тарелке. Пробовать новое расхотелось. Конечно, я люблю совершать открытия, в том числе и гастрономические, но всему есть предел. Всякие кузнечики и червяки в Азии, собаки и вот ещё куи ( ударение на «и»). Однако в буфете был куй, разделанный на кусочки, и лицо грустное на тебя уже не смотрит, так может попробовать?! Втихую от Тани и Жени, взял несколько кусочков и попытался их съесть. Ну что я Вам скажу – похож на кролика, мелкие тонкие кости, мяса почти нет, и есть там нечего. Что они в нём нашли?
IMG_8751.JPG
 
Через силу пытаюсь ещё что-нибудь съесть, организм отчаянно сопротивляется. Со сцены несутся вариации на тему мировой классики, исполненные на местных музыкальных инструментах. Знаете, такие трубочки разной длины, сплетённые в ряд? Вот на таких, только самые длинные до ступней достают. Сонаты Моцарта. Звуки, кстати, у таких трубочек басовитые и звучанием напоминают современный звуковой синтезатор. Но сыгранности нет никакой, а может всё-таки всему виной горная болезнь?
 Добрались, наконец, до абсолютного хита всей Латинской Америки – El Condor Pasa – полёт Кондора. Зачем-то им понадобилось вместо традиционного прочтения придумать неимоверную аранжировку. Всё! Пора уходить, несмотря на то, что национальный ансамбль сменили танцевальные пары, а одна из молодых индеек (так называют девушек у индейцев?) в красном платье собиралась исполнить роль Кармен.
 
9.01.12 Инки.
 
Салата с авокадо на завтраке не оказалось, а игра в угадайку – сколько яиц в яичнице он принесёт, если заказать яичницу из одного яйца – продолжилась. С опозданием в десять минут к нам приехала наш новый гид – Анна. Причина опоздания уважительная, в школе-детском саду было совещание педагогов, она ведёт группу дошколят. С Анной нам предстоит провести ближайшие 3-4 дня, расстанемся мы с ней только при отлёте обратно в Лиму. На вид женщине около пятидесяти лет, как и Елене, но образ другой. О себе рассказывает неохотно, наши имена не спросила и с места в карьер перешла к экскурсионной программе. Сегодня у нас экскурсия по Куско и окрестностям посвящена культуре древних Инков. Первая остановка – в центре города, храм Кориканча, что в переводе значит «золотая ограда», был сооружён в честь бога Солнца. Древние культовые сооружения инков чудом сохранились – когда испанцы стали разрушать инкские храмы и строить на их развалинах католические соборы, им понадобились дополнительные хозяйственные помещения, так сохранились  эти сооружения инков. А золото, которым храм был богато украшен, конкистадоры разграбили и увезли в метрополию. Благодаря грабежу народов Латинской Америки, испанская монархия приумножила свои богатства и стала одной из самых влиятельных стран Европы.
Надо остановиться на умении инков строить крепкие капитальные сооружения. К ним относились храмы и дома знаменитых господ. Основания выкладывались из камня, который собирался друг с другом при помощи пазов, без скрепляющего раствора. Обработка камня производилась инструментом из другого, более твёрдого камня. Среди каменных глыб, составляющих основание постройки, всегда находился главный, хребетный камень, который влиял на прочность всего здания. Тот наш вчерашний, 12-ти угольный, похоже, был именно таким. Увиденные нами каменные постройки лишены крыш, не потому, что они не сохранились, их не было изначально – для общения с Богами на небесах инки не строили крыш. А стены сооружений инков немного завалены внутрь, на 12-15 градусов, так же, как и двери, древние строители знали, что строят в сейсмоопасной зоне и придавали своим постройкам дополнительную прочность. Отсутствие скрепляющего раствора тоже помогает зданию устоять при землетрясении – оно может изгибаться как браслет, но не рваться на части. Выходим наружу, с холма на город смотрит закруглённый балкон, с которого Главный Инка обращался к народу. А закругленный потому, что в природе нет прямых углов, а Инка был почти богом.  Ниже балкона лежит небольшой сад, в прошлом украшенный золотыми скульптурами животных и местными деревьями. Стоит ли говорить, что все статуи были вывезены колонизаторами.
IMG_7674.JPG
IMG_7676.JPG
 
Осмотрев Кориканчу, мы выезжаем из города и поднимаемся в горы по старой инкской дороге. На обочине продают choclo, варёную кукурузу, посыпанную солью и сыром. Око видит, а рот не может, жаль, хотелось мне попробовать перуанскую кукурузу, тем более что у них выращивается масса разных сортов.
Первая остановка – Саксайуаман, шедевр инкской военной архитектуры, представляет собой три зигзагообразные террасы. Огромные бастионы сложены из гранитных глыб весом до 350 тонн. Глыбы идеально подогнаны друг к другу без какого-либо связующего раствора. Тысячи рабочих были наняты для перемещения камней. Легенда гласит, что одна такая глыба, упав, убила несколько тысяч строителей, после чего 20000 индейцев всё-таки водрузили её на нужное место.
На территории пасутся альпаки, нет смысла обсуждать, что это – их место работы от национального агентства по туризму. Но что интересно, служебные обязанности не мешают им в рабочее время заниматься в своё удовольствие продолжением рода. 
Забрались наверх. Большая площадка служила основанием для трёх огромных башен. А сейчас отсюда открывается весь город Куско, как на ладони. Анна показывает нам, что при проектировании города инки представляли его в виде пумы, причём Саксайуаман – это голова животного, зубчатые стены – его зубы, сам город – туловище, а Кориканча – хвост. Площадь Пласа де Армас – как на ладони, аэропорт тоже, он прямо окружен городом со всех сторон.
IMG_7837.JPG
IMG_7806.JPG
 
Поднимаемся ещё выше, здесь я вдруг с удивлением замечаю, что горная болезнь от меня отступила! Я даже не заметил когда. Скорее всего, я уже не чувствовал её признаки с утра.
Тамбомачай – место поклонения воде, спа у Инков, главного Инка сюда приносили из Куско на носилках, сейчас на входе позируют местные жители с альпака и козлами.
Чуть ниже – Пука Пукара, таможня, как говорит Анна. Безукоризненный рисунок стен из камня здесь имеет форму цветка – так обработаны камни и соединены встык. Везде, на каждом шагу нас сопровождает торговля сувенирами. Продают женщины-индейцы в национальных костюмах  - многослойные юбки, жилетки с вышивкой и шляпы котелком. Проходящая мимо Катя напомнила историю проникновения котелков на рынок Латинской Америки. Один торговец, в начале 20-го века, завёз в Перу крупную партию котелков, но они не пользовались популярностью у мужской части населения. Тогда торговец обратил свой взгляд на женскую часть населения, при  этом пустил слух, что такие головные уборы влияют на плодовитость. С тех пор котелки стабильно популярны у перуанок.
Надо заметить, что национальная одежда носят не только для туристов. В реальной жизни, вдали от столицы, местные индейки до сих пор ходят в национальных костюмах. Подтверждаю. В Куско, Хулиако, Пуно.
IMG_7882.JPG
IMG_7915.JPG
IMG_4616.JPG
 
Тамбомачай находился на самой высокой точке, на высоте около 4000 м, дальнейший маршрут у нас пролегает вниз, обратно в город, и последняя остановка называется Кенко. Тоже культовые сооружения Инков, с каменными лабиринтами и столами для подготовки инков к мумифицированию.
IMG_7991.JPG
IMG_8002.JPG

 Хочу заметить, что нашим водителем по-прежнему является Вальтер. Он не только водитель, он - гид, и зарплату он получает, как гид, с лёгкой завистью в голосе объясняет нам Анна, поэтому  я его отправила искать траву муньо, которая помогает пищеварению. Ну, так, чтобы жизнь сладким манго не казалась. Я спросил Анну, откуда у местных жителей такие цветистые, явно неместные имена – Вильям, Вальтер? Анна ответила сразу – чем ниже в социальном плане и беднее сословие, тем громче имена – Стивенсон, Вашингтон! И фамилии составные – Уильям Киспе-Мамане, например.
  Наша экскурсия заканчивается, мы приезжаем к отелю по полудню, прощаемся с Анной до завтра, и идём обедать... куда? - ну конечно в «Чичу», зачем искать что-то вместо лучшего?
Не буду повторяться, здесь мы уже были и кухню обсудили. Тоже состояние тяжёлой сытости, что было вчера после обеда, горная болезнь отступила, но продолжает прятаться в задворках организма. Проклятое шило в заднем  месте не позволяет спокойно расслабиться, поэтому вместо того, чтобы поваляться на койке в гостинице я зову Женю погулять по городу. 
На улице – моросящий дождь, январь в Куско – сезон дождей. С треногой, камерой и фотоаппаратом мы отправились на осмотр города, благо основные достопримечательности находятся в шаговой доступности от нашего жилья. Время - около пяти вечера, на улицах много народа, местных жителей. Закончился рабочий день? Я хочу осмотреть основные католические соборы города. Из трёх получилось попасть только в один. В ла Мерсед идёт служба, ла Компания уже закрыта, зато в главный кафедральный собор мы успели незадолго до закрытия.
IMG_8041.JPG
 
 
Собор строился   почти сто лет, начиная с 1560 года. Он был сооружён на фундаменте дворца Виракочи, восьмого Инки, с использованием глыб красного гранита из крепости в Саксайуамане. С каждой стороны пристроены по две часовни: слева – Эль Трионфо как символ победы Испании над инками; справа – часовня Иисуса, Марии и Иосифа 18 века. Фасад Собора в стиле ренессанс контрастирует с барочным интерьером, где можно видеть золото и серебро колониальной эпохи и более 400 полотен школы Куско.
Входим с Женей в Собор через часовню Эль Трионфо, храм большой, внутри есть всякие постройки – можно заблудиться. Все основные элементы, какие мы уже видели в монастыре Святого Франциска, присутствуют и здесь: резные из кедра хоры; главный алтарь, отделанный серебром; фигура Христа на кресте с темным цветом кожи и «Последняя вечеря», которая, как и картина в Святом Франциске, содержит все элементы андской культуры – запеченный куй на блюде, чича в инкских кубках, экзотические фрукты. Маркос Сапата, написавший эту картину, был казнён в отличие от своего более счастливого коллеги, создавшего картину в монастыре Сан Франциска. И знаете почему? Здесь, в Куско, Иуда, хоть и сидит за столом на своём обычном месте напротив Христа, лицом очень похож на Писсаро, главного испанского завоевателя Перу. А такие вещи не прощаются. Даже сейчас, на улице в полном разгаре идёт избирательная кампания по выборам президента Путина...
У алтаря, по случаю Рождества видимо, огромные букеты больших белых лилий, выглядит очень красиво и нарядно. Основное впечатления от посещения христианских храмов Латинской Америки – пышно и богато. Но самый пышный собор нам ещё предстоит увидеть.
Как Вы прочитали в преамбуле, взятой из путеводителя, в храме большое количество картин, принадлежащих школе Куско, одной из самых значительных школ живописи в Америке. Появилась она из необходимости обращения в католическую веру местного населения. Строились католические соборы – их надо было украшать. Из Европы местным художникам священники привезли образцы европейской живописи Мурильо, Рубенса, Франсиско де Субарана. Смотрите мол, и делайте также. Сделали, только на свой манер. Фоном для картин служили андские пейзажи, архангелов изображали как небесных воинов, вооружённых мушкетами, Иисус приобрёл тёмный цвет кожи, а Дева Мария получила чёрные, как у андских женщин, волосы. Платье Пресвятой Девы имело треугольную форму, треугольник символизирует ари (священную гору) или Пачамаму.
Перуанцы поклоняются как Деве Марии, так и Пачамаме, в одном флаконе, так сказать. 
 Уже по двум городам Перу, которые я увидел, можно сделать вывод, что испанцы приходили всерьёз и надолго. Достаточно посмотреть, с каким вниманием они отнеслись к строительству  церквей. В отличие от французов во Вьетнаме, например. Слепили Нотр-Дам де Сайгон кое-как спустя рукава, и так сойдёт!
Выйдя из собора, мы зашли купить Тане серёжки, которые я не смог купить вчера. На этот раз хозяин был на месте.
- Это Вы вчера заходили? – спросил он. 
- Да.
- Тогда 110 солей. Поверьте, дешевле я продать не могу.
И я поверил. Без всякой торговли заплатил деньги и ушёл. Как это не похоже на меня!
Никакой еды, если сердцебиение пришло в норму, то чувство голода по-прежнему не вернулось, полностью горная болезнь пока не отступила. Поэтому – капучино для Жени в баре гостиницы, и спать!
 
 
10.01.12 Мачу-Пикчу
 
 Подъем в 4-45, завтрак, и в 5-40 уезжаем на Мачу-Пикчу. Уже знакомый гид-индеец с огнестрельным именем Вальтер привозит нас на автовокзал. Только это не совсем автовокзал, а немного железнодорожный вокзал. Как я понял, часть железной дороги от Куско до Мачу-Пикчу закрыта – ремонтируется или по каким-то другим причинам, железнодорожная компания Perurail самостоятельно организовала доставку своих пассажиров до ближайшей железнодорожной станции Ольянтайтамбо. Садимся в автобус, нас встречают проводники – вагоновожатые, они продолжат маршрут вместе с нами в поезде. А сейчас, после короткого объявления, они сладко спят, досматривая прерванные сны. 
Выбираемся потихоньку из центра, колониальные постройки сменяются типичным перуанским жильём,  откровенными трущобами на окраине. Раннее утро, стыло, на улицах появляются местные жители, зябко кутаясь в куртки. Кто-то спешит на работу, к автобусным остановкам, по дороге продавцы им предлагают завтрак из горячей лепёшки и стакана кофе. Много бездомных собак, которые ищут остатки еды в горах разбросанного мусора. И мы наблюдаем за ними из окна тёплого автобуса. Мрачноватая картина.
Почти два часа пути по Священной долине Инков, которая пытается от нас укрыться под покрывалом из тумана, и мы приезжаем на железнодорожную станцию. Автобусы идут потоком, доставляя пассажиров поезда, а точнее поездов. Как минимум два отправляется с коротким интервалом. Наш поезд называется Vistadom, есть ещё Хайрем Бингем, очень дорогой люксовый, назван в честь английского исследователя, обнаружившего 100 лет назад Мачу-Пикчу, его конечную станцию мы проезжали мимо. И Backpacker, совсем простой, его я толком не видел. Наш вполне устраивает. По два сидения с каждой стороны, друг напротив друга со столиком посредине, с панорамными окнами в крыше. Ехать туда интересно по левому борту поезда – дорога проходит по долине вдоль реки, вид красивый, а вот правая сторона утыкается в  скалистый уступ. Дорога занимает полтора часа, как только тронулись, проводники постелили скатерти и через некоторое время разнесли завтрак: мюсли, капелька фруктов, блинчики и феноменальный сэндвич – маленькая булочка и тонюсенький кусочек ветчины! В отдельном стаканчике – фиалки. Анна сказала, что предыдущие туристы пытались съесть. Я сразу почувствовал подвох и не стал их грызть.
IMG_4843.JPG
IMG_4834.JPG
 
На конечной станции пассажиры пересаживаются ещё раз на автобусы, которые по извилистой каменистой дороге поднимаются к исторической крепости инков. Двадцать минут – и мы, наконец, у цели.
У проходной нас ждёт гид, но с нами уже есть один гид-Анна. Анна не имеет сертификата, поэтому надо брать местного сертифицированного гида. Она ходит с нами, готова ответить на любой вопрос Анны, но Анна почти её не спрашивает, рассказывает сама. Пройдя через турникет некоторое время идём по тропе через небольшой ботанический сад и поднимаемся наверх, к сторожевому дому. Отсюда, с террасы неожиданно открывается отличный вид на город инков. Елена в Лиме советовала, не торопитесь, постойте здесь подольше, набегающие облака всё время меняют картину. Но Анна говорит – нам надо идти дальше, не успеем. Надо было настоять и не торопиться - лучшая панорама именно здесь.
IMG_4941.JPG
 
Мачу-Пикчу – в переводе значит «старая гора», так назвал город Хирам Бингем. Только это – неоригинальное название. Почему мы так мало знаем о цивилизации инков? У них не было письменности, несмотря на то, что рассвет инкской цивилизации по меркам истории произошёл совсем недавно – в 15-ом веке. Один из конкистадоров, Гарсиласо де ла Вега, начал записывать рассказы местных жителей, таким образом мы хоть что-то, более менее объективное узнали об Инках. Все знают растиражированный образ Мачу-Пикчу на фоне остроконечной горы. Только это гора называется Вайну-Пикчу, новая гора, а на Мачу-Пикчу, в седловине горы, собственно и располагается поселение. 
Известно, что город был временной резиденцией девятого Инка - Пачакутек, правившего в 1438-1471 годах. Пачакутек значительно расширил границы империи, захватив Чили. Его главная резиденция была в Куско, а сюда его приносили на носилках, из Священной долины до Мачу-Пикчу ведёт так называемая тропа Инков. Самые добросовестные туристы по ней добираются пешком за четыре дня, причём многие, когда тропа резко берёт в гору на отметку 4200 метров, сворачивают  из-за приступов горной болезни. А представьте, если у Вас на руках ещё инка с троном? 
Каково было назначение поселения, до сих пор остаётся загадкой. Это мог быть религиозный ритуальный центр, обсерватория, биолаборатория или загородная резиденция Инки Пачакутека. Город – храм, или жилище для наложниц Инка – невест Солнца? Испанцы не нашли Мачу-Пикчу, но его жители со временем, по неизвестной причине, покинули  город.
IMG_5050.JPG
IMG_5518.JPG
 
В Мачу-Пикчу ведут единственные ворота, соединяющие с тропой Инков, а территория города разделена на две части – храмовый и ритуальный сектор, и жилой квартал. Все дома миниатюрные, в роли улиц выступают неширокие лестницы. Спускаемся по одной из них, народу туристического много, приходится потолкаться. Совсем трудно пройти мимо пасущихся на обрывистом склоне альпак, они здесь исключительно для того, чтобы позировать туристам. Уверен, любая из них даст сто очков вперёд лучшим фотомоделям мира по количеству фотографий с их участием! Погода отличная, Анна говорит, что нам повезло, не жарко не холодно, примерно 20 градусов, открытого солнца нет, но и нет свинцовых облаков, несколько раз начинал накрапывать дождь, но он совершенно не мешает.
 
IMG_5098.JPG
IMG_5166.JPG
 
Мы попадаем на Священную площадь. Она небольшая, здесь всё компактно, на ней расположены Храм Трёх окон, Дом Верховного жреца и Главный храм. Цифра три имеет глубокий смысл - три воплощения Инки: змея (преисподняя), пума (настоящее)  и кондор (небесный мир).  У Храма Трёх окон три стены и одна открытая сторона, выходящая на площадь. На противоположной стене – три трапециевидных окна с нишами по бокам. Эти ниши созданы для акустического эффекта, чтобы голос Инка звучал более торжественно. Анна попросила нашего гида, скромно стоящую в стороне, продемонстрировать  эффект звукоусиления, тем более гид предыдущей группы только что показал, как это работает. Наша наклонилась над нишей, попробовала – не получается, к другому окну подошла, попробовала – не получается. Я, язва, нравоучительно сказал ей – тренироваться надо, а то переаттестацию не пройдёшь.
Другое существенное строение – Дом Верховного жреца или Сектор Правителя. Степень важности сооружения для инков определяется по точности подгонки камней в кладке. Чем более многогранные камни используются, чем ровнее и уже щель между ними – тем выше социальный статус здания. Я уже писал – ни в одной цивилизации того времени не использовалось такой технологии строительства как у Инков – обработанные камни встык без скрепляющего раствора.
IMG_5509.JPG
 
Высокий уровень каменной кладки, просторные залы, близость к Храму Солнца, Священной площади и к первому из фонтанов – всё это привело учёных к мысли, что здесь проживал Инка Пачакутек. А самое серьёзное доказательство предъявила нам Анна, показав совсем маленькое помещение, коих в других домах не было. Это - туалет верховного Инка. Стало быть, остальные жители ходили до ветру с высоких отвесных скал… 
Храм Солнца – главное культовое сооружение древнего города. Все дома в Мачу Пикчу прямоугольные и только одна башня Храма Солнца имеет полуовальную форму, подчёркивая божественную суть Главного Инка. В стене башни имеется окно, через которое в дни летнего и зимнего солнцестояния попадали первые лучи солнца. О наступлении нового года с вершины башни извещал Инка. Хотя, как говорит Анна, инки не вели летоисчисления, а цикличность определяли из необходимости сельскохозяйственных циклов. У основания башни – гробница правителя, к ней ведут ступени, их конечно, три. А ещё есть камень с тремя ступенями – когда на него падает солнце, тень превращается в трёхступенчатый крест.
Как и положено у инков, у храма нет крыши -  так легче общаться с богами и наблюдать за небом. По мнению археологов, храм служил астрономической обсерваторией, где инкские астрономы по положению звёзд определяли наилучшее время для сева и сбора урожая.
По краям города расположены террасы для выращивания овощей, каждая следующая из них лежит ниже предыдущей. Существует предположение, что такие террасы служили своеобразной биолабораторией,  можно было наблюдать как высота и положение террасы влияет на урожайность.
IMG_8296.JPG
(IMG_5459.JPG, IMG_8296.JPG)
На вершине Вайна-Пикчу есть храм Луны, там к звёздам поближе. При желании туда можно подняться по тропе, но тропа очень узкая и пускают строго определённое количество туристов, да и подниматься особого желания не было, горная болезнь отступила, но не сдалась. 
Перешли в жилой квартал, дома здесь строили двухэтажные, второй этаж был приспособлен для хранения пищевых запасов. Среди камней сидят интересные зверьки, похожие на зайца и белку одновременно. Это – шиншилы.
IMG_8265.JPG
 
Анна показывает вниз на склон горы, поросший кустарником. Там тоже развалины древнего города, но его сознательно не раскапывают  – оставили потомкам. Такова политика государства.
В Мачу-Пикчу мы пробыли около трёх часов, вполне достаточно. На выходе Анна показала нам штампик – «мы были на Мачу-Пикчу» и дата, их можно самостоятельно влупить в свой паспорт. Что я и сделал, вместе с Катей и Женей, Таня благоразумно воздержалась. Будем надеется, что у нас в будущем не возникнет проблем с пересечением границ. Спустились на автобусе вниз, немного не доехав до станции, вышли пообедать в ресторане при гостинице, где накрыт шведский стол. После обеда возвращаемся к поезду, на улице идёт дождь, вода в реки глинистая и мутная, её потоки с грохотом низвергаются вниз. Путь к платформам преграждает сувенирный рынок, я уже писал - количество предлагаемых сувениров в Перу многократно превышает возможности туристов купить всё это и увезти. Конкуренция заставляет искать всё новые способы привлечения покупателей – особенно в этом преуспели проводники нашего поезда. Впрочем, всё по порядку. На обратном пути нас опять покормили, на этот раз более существенно, на заказ можно было купить вина, мы выбрали местное красное – Takama, полубутылку. Путь обратно, народ расслабился. И тут, через динамики включают  громкую ритмичную музыку, а по проходу дефилируют наши проводник и проводница, по очереди сменяя национальные наряды – пончо, свитеры, шляпы. Расслабленная публика приняла их с воодушевлением – громкие овации, подбадривающие крики. А через некоторое время они появились в обычной униформе с тележкой, на которой были выложены только что продемонстрированные наряды! Интерес к сувенирам был намного выше обычного, я специально наблюдал, но американцы с европейцами всё-таки скупердяи, говорят много, в руках вертят, а покупают всё равно мало.
IMG_5674.JPG
 
Обратная дорога проходит в лучах заходящего солнца. Священная долина Инков, окружённая высокими горами, небо ясное, облака не загораживают вид, но снимать уже лень, так что картина сохранилась только в памяти, а она у нас постепенно тускнеет.
 
 
11.01.12 Куско-Пуно.
 
Уезжаем из Куско. Выехали из гостиницы в 6-40 утра на автостанцию, здесь садимся в двухэтажный автобус согласно заранее приобретённым билетам. Наши места оказались на втором этаже, прямо напротив лестницы. Анна едет с нами, как только отъезжаем, нам представляется автобусный гид, на вид индеец, зовут его Херли. Помните Вильям, Вальтер? На этот раз не так благозвучно. Кратко описал программу нашего путешествия – где остановимся, что посмотрим, когда пообедаем – и спустился вниз, в команду по обслуживанию нас входят также две девушки, которые периодически разносят прохладительные напитки, матэ из коки и кофе.
 Первая остановка – Сикстинская Капелла Южной Америки, как любят представлять  церковь  Сан-Педро де-Андауайлильяс местные гиды. Название дали, наверное, потому что на стенах церкви сохранились фрески семнадцатого века, изображающие дороги в рай и ад. Сохранились неважно, но убранство церкви – богатое. Резной потолок, покрытый сусальным золотом, узор – арабский. Я уже писал в начале дневников о причудливых смешениях мировой культуры – оккупация маврами испанских земель привела к смешению европейской и мусульманской культуры, которая здесь, в Латинской Америке обогатилось традициями местных мастеров. Поэтому Христос тоже тёмный, «горный», как называет его нам Анна. Кстати, здесь он тоже, помог остановить землетрясение, как только распятие вынесли из храма. Ещё из рассказа Анны мы узнали, что местные художники при оформлении церкви использовали краски растительного и животного происхождения. Основу краски составляет краситель, который получают из жучка, живущего на кактусах. Раздавив его, извлекают красноватую жидкость, которую смешивают с лимоном. Другие цвета получают добавлением экстрактов разных трав.
Храм построили монахи ордена Хесуитов. Да, да! Именно так Анна нам и говорит! Я её поправляю – может иезуитов? 
- Да, может - после некоторого раздумья неуверенно согласилась она.
А браки, заключённые в этой церкви, считаются особенно крепкими, на всю жизнь. Поэтому молодые сюда едут из всей округи.
На улице в сквере перед собором заприметил небольшую тележку, с которой молодая перуанка кормила местных варёной картошкой с яйцом и зелёным соусом. Незатейливо и сытно! 
Вторая остановка – местечко Ракчи на высоте 3700 м. Здесь расположен храм в честь бога творца Виракоче, но мы начинаем экскурсию на  площади с небольшой католической церковью. Под ногами – пыльная глинистая земля, индейцы, а точнее индейки продают сувениры, многолюдно.
 
( IMG_5862.JPG)Церквушка невысокая, неказистая, с двумя колокольнями, выстроена из крупных блоков из серой глины, швы у которых выкрашены белой краской. Вся прелесть в том, что пропорции маленькой, почти игрушечной церкви, сродни масштабной модели, идеально подходят к небольшой площади. Отсутствие твёрдого покрытия на площади довершает гармоничный вид.  Картина очень живописная и опять напрашивается сравнение со сценой из старого фильма про индейцев и конкистадоров.  А солнце палит не по-детски!
У меня серьёзно обгорели руки. Причём, яркое как сейчас солнце -  редкость. Небо часто затянуто облаками, но это не мешает солнцу делать своё чёрное (почему? наоборот очень светлое) дело. Мы взяли с собой из Москвы крем от солнца со степенью защиты 25, но он не спасает. Позже от гида мы узнали – чтобы защититься от ожогов, надо использовать крем со степенью защиты 55-60!Такого у нас в России просто не существует! Надо покупать на месте, но мы так и не сделали этого, а зря! Признаки аллергии и покраснения до сих пор присутствуют на моей левой руке. Будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок!
Основная группа под командованием Херли улетела вперёд, а мы с Анной идём самостоятельно. Основные достопримечательности – развалины инкского храма и круглые хранилища. От храма сохранилась осевая стена, кирпичи которой под названием «адобэ» (я бы сказал блоки, они довольно большие) сделаны из глины, соломы и шерсти альпаки. Глины в Перу очень много, поэтому недостатка строительного материала нет. Делают их здесь же, смешали глину с соломой на земле и оставили сушить. Вот и вся технология.
IMG_8345.JPG
 
Колькас -  круглые сооружения из камня, предназначенные для хранения продуктов на случай голода и военных действий. Построены рядами, их довольно много. Сейчас этот район считается очень бедным, заселён преимущественно индейцами. В классовом плане элитой перуанского общества считаются потомки конкистадоров, аборигены относятся к низшему сословию. Немудрено, почему здесь так популярны социалистические идеи.
IMG_8324.JPG
IMG_8328.JPG
 
Следующая остановка на обед в небольшой деревушке под названием Сикуани. Специальное место у дороги для питания туристов, большие просторные шатры с буфетом. Выбор еды – хороший: салаты, авокадо, помидоры, тушеная альпака, вкусная говядина ломтиками с чесноком и белым соусом, супчик с перловкой и овощами. Альпака на вкус мягкое и нежное мясо, стоит попробовать. Для улучшения процесса переваривания пищи в горных условиях, ансамбль народных инструментов сопровождает трапезу. 
Продолжаем путь дальше. Четвёртая остановка совсем короткая – красивый вид на остроконечный пик, с которого начинается великая Амазонка. Фото с альпакой на фоне горной вершины, и мы продолжаем путь.
IMG_5876_0.JPG
 Пейзаж за окном постепенно сменяется, гор становится всё меньше, едем по большой долине. Но это всё равно высокогорье, высота над уровнем моря не снижается меньше трёх километров. Последняя остановка перед прибытием на место – Пукара. Осматриваем музей доинкской эпохи. Во дворе статуя – рыба-кот. Народность, жившая в этих местах, отличалась своей воинственностью. Кроме рыбы-кота, найдено в раскопках много статуй, у которых большие очки на глазах. Тут одно из двух. Либо они прилетели с другой планеты, либо тогда в моде, как и сейчас, были большие противосолнечные очки. В руках истукан держит отрубленную голову, чтобы знали, с кем связываются. А на голове венок из маленьких человеческих голов – символ мудрости. Люди, живущие здесь, промышляли каннибализмом, в жертвоприношении использовали маленьких детей. До сих пор, когда пропадают дети, грешат на местных жителей. 
IMG_5940.JPG
 
Лента дороги тянется по необъятной долине, зелёный ковёр рассекает тонкая серая полоса дороги. Вдоль дороги встречаются редкие постройки без электричества, их становится всё больше и больше, однако, по сравнению с деревнями-призраками по пути на юг, здесь живут люди. Как я писал, в горных районах  условия для жизни крайне тяжёлые, да и работы нет, поэтому люди спускаются с гор ближе к городам и строят себе жильё. 
Постепенно мы въезжаем в город. Имя у него под стать внешнему виду – Хулиака. Пожалуй, это самый некрасивый город, который я видел в своей жизни. Даже по сравнению с другими перуанскими городами. Главный цвет города – серо-коричневый. Это цвет земли под ногами и цвет всего того, что на ней построено. Точнее – недостроено, практически все городские постройки украшены букетами арматуры. Глянешь вдаль поверх крыш -  лес прутьев до горизонта. Жильё строится одинаково – железобетонный каркас заполняется кирпичом грязноватого красно-коричневого цвета. Ни штукатурки, ни, тем более, краски. Этажей, в большинстве случаев, два, реже – три, четыре. И такой весь город! Никакого исторического центра. Никакой хоть маломальской достопримечательности! Хотя нет, я обратил внимание на грандиозный пешеходный переход на фоне грязи и трущоб. Построен с тем же размахом, что и вновь возведённый у нас в Зеленограде около корпуса 602. На улицах полно бродячих собак и мусора. Ни малейшего желания выходить из автобуса. Улицы, отходящие от центральной магистрали, это просто  полоса земли между домами, довольно широкая, с колеёй и кучами глины. Когда идёт дождь, а мы под него попали на обратном пути, они превращаются в сплошное грязное месиво. Вот это действительно объект для демонстрации туристам, такое редко где увидишь! Но мы проехали через него транзитом, нигде не останавливаясь. До Пуно осталось ехать около часа.
IMG_5968.JPG
IMG_5975.JPG
 
На подъезде к городу дорогу преграждает кордон полицейских. Несколько машин, люди в бронежилетах и с автоматами остановили автобус, изучают документы, а я разглядываю их из-за стекла. Как-то немного не по себе, что-то я не помню, чтобы останавливали большие туристические автобусы. Но всё закончилось благополучно, и мы продолжили путь. Несколько витков по извилистой дороге вверх и мы, одолев перевал, видим спускающийся амфитеатром к озеру город. Перед нами – Пуно на фоне Титикаки. Архитектурными изысками город обделен также как и Хулиака, но, в отличие от него, разнообразие природного ландшафта делает Пуно несколько более привлекательным. Автобус завершил свой маршрут на автобусной станции, мы перегрузили вещи в микроавтобус и отправились в гостиницу. Либертадор Пуно – гостиница на небольшом мысе, её видно издалека, главное её преимущество – отличные виды по обе стороны. Заселились, Женя к этому времени скис, у него заболел желудок. Таня предположила, что виной тому – салат, который Женя съел на обед. Я бы не исключал просто влияния горной болезни.
IMG_5941.JPG
 Жене и Кате достались номера с видом на часть озера и город, у нас – в противоположную сторону, на заросшее зеленью гладь озера. И там и там – отличный вид. Из номера Кати особенно хорош вид на закате. Картина меняется каждые несколько минут, от ослепительно сияющей солнечной дорожки на водной глади, до разлитого по поверхности чаши серебра на фоне силуэта горной гряды, посыпанной светлячками городских огней.
IMG_6027.JPG
IMG_6055.JPG
IMG_8390.JPG
 
Звонок в номер: «Синьор, Вы не могли бы спуститься вниз, у Вас проблема с паспортом».
У меня?! Спускаюсь. Служащий показывает мне мой паспорт, в штампе, который мне поставили при въезде в Перу стоит дата – 05.01.2011года! Это значит, что, согласно данных отметки пограничника, я нахожусь в стране более года, а без визы я могу по закону находиться  не более 90 дней! Служащий говорит, я, конечно, понимаю, что у  остальной семьи даты правильные, но если я не отреагирую, то, при проверке, у меня могут возникнуть проблемы. 
- А что делать?
- Надо заплатить штраф.
- 22 доллара.
Ок! Штраф заплатим. Но что может произойти при выезде из страны? Я позвонил по указанному в туристическом ваучере телефону, хозяин агентства заверил меня, что проблем не будет.
Анна уехала ночевать в город, я пошёл провести панораму камерой на улицу. Перед входом в гостиницу на лавочке курит девушка с необычной внешностью. Я вспомнил, мы обратили на неё внимание ещё в Мачу-Пикчу. Огромная грудь, огромная копна чёрных смоляных волос ниже талии, одета вызывающе – в розовом плюшевом спортивном костюме. Кто бы сомневался, что говорит она на русском языке. Утром на завтраке мы увидели её спутника – молодого человека неприметной наружности в трениках Adidas с пузырями на коленках. Они положили в свои тарелки неимоверное количество еды и ушли, не съев и трети. Проходя с завтрака в номер, я услышал, как мужчина громогласно общался с кем-то по телефону. Из разговора я понял, что они далее едут в Боливию. И слава Богу! Как-то эта компания меня не прельщала. И я почему-то решил, что они с Украины.
Ужинать мы пошли без Жени в ресторан при отеле. Заказал форель, но вкуса опять нет, горная болезнь затаилась где-то в районе желудка. С вином тоже проблема – быстро и неприятно хмелеешь. Может, в этом состоянии заложен глубокий философский смысл? Хватит пить и жрать, используй свободное время для внутренних исканий. Поужинав вкусной едой без удовольствия, отправились спать довольно рано. Засыпаю здесь быстро, но вскоре просыпаюсь. Пытаюсь опять заснуть, но тут начинает звонить телефон, в России разгар дня. Иногда отображаются номера несуществующие, хочется поднять трубку из любопытства, но не беру.
 
12.01.12 Титикака - Хулиака - Лима.
 
Женя по-прежнему чувствует плохо, я пошёл на ресепшн попросить кислород. Они предложили мне специально оборудованную комнату с кушеткой и кислородным аппаратом.
- А в номер заказать баллон можно?
- Можно.
Женя завтракает кислородом, а мы жареной с двух сторон яичницей. После короткого совещания с Анной решили оставить Женю в гостинице, а после экскурсии на озеро забрать его. Катер ждёт нас прямо у небольшого причала отеля, садимся и едем по специально расчищенной от озерных растений протоке. Говорят озеро глубокое и судоходное. Ни в том, ни в другом убедиться у меня не было возможности. Плавали мы недалеко, по ощущениям глубина небольшая, а больших судов я не видел, они, видимо, есть, тем более что озеро имеет международный статус, его противоположные берега принадлежат Боливии, значит, есть смысл торговать между странами. Вот только все ли товары, которые везут пароходы из Боливии, легальны? 
Цель нашей поездки – экскурсия на плавучий остров Урос пообщаться с местными жителями. Полчаса на катере и мы сбавляем ход и ищем  место для причала. Со всех сторон нам приветственно машут аборигены! Я тоже машу им и улыбаюсь в ответ. Но Анна говорит: - нет, мы подальше причалим. Как только они поняли, что мы пристанем в другом месте, тут же перестали махать и продолжили заниматься своими делами. Буднично и деловито. А следующие уже улыбаются и машут. Здесь мы причаливаем, нас радушно встречают.( IMG_6124.JPG) Остров и впрямь искусственный, сделан он из соломы, это такой местный камыш, они его зовут тотора. Это – главный строительный материал. Кроме самого плавучего острова из него строят всё – дома, лодки, шалаши. Ходить по соломе интересно, поверхность немного пружинит и прогибается. Так как нижние слои постепенно гниют в воде, жители вынуждены постоянно подстилать сверху новые. Так и живут.  Народность называется аймара, сюда они в своё время свалили от инков, которым не хотели подчиняться, но и воевать им было лениво. Говорят на своём языке, особо ничем не занимаются. Вот правительство им и придумало занятие: хватит дармоедствовать, давайте туристов развлекайте, хоть как-то на жизнь зарабатывайте.
 Поляна из соломы окружена соломенными домиками. Садимся кружком на соломенные скамейки. Аймарка ловкими движениями очистила нам тотора, кроме того, что он – строительный материал, его так же употребляют в пищу. Я попробовал, ничего, вполне съедобный, похож на стебли бамбука по вкусу, то есть безвкусный. Ещё нам показали, как они строят свои острова, как связывают веревкой торфяные кирпичи, как скрепляют  их между кольями и стелят поверх слои соломы.
 
(IMG_6124.JPG) Крупной рыбы в озере нет, наверное, сказывается его высота над уровнем моря – 2800 метров, на дне миски плавает десяток выловленных рыбёшек длиной в спичечный коробок.
IMG_6160.JPG
Ещё была предъявлена какая-то вяленая птица, так и не понял я – едят они её или нет, но выглядит страшно. Веру они долго не принимали никакую, американцы их посвятили в адвентисты. Женщины одеты в яркие цветные юбки, Катю и Таню пригласили переодеться в местные наряды. Что из этого получилось лучше посмотреть на фото. Я тоже переоделся, но мой наряд был не столь интересен – лишь рубашка, чем то похожая на украинскую.
IMG_6183.JPG
 
 Следующий пункт программы – прогулка по озеру на самодельной лодке из камыша. На выбор нам предлагают два варианта -  обычная лодка типа каноэ, и большая двухэтажная похожая на дракона, они её называют «мерседес». 
- почём? – спрашиваю
- 15 солей.
- хорошо, берём «мерседес».
Женщина и мужчина садятся за вёсла, а мы с Катей залезаем на второй этаж – отличная площадка для съёмки. Полчаса поплавали по спокойной глади озера между соломенных островов и вернулись к своему. Здесь выяснилось, что заплатить надо 75 солей, по 15 с человека. Анна им выразила своё «фэ» по этому поводу. Мужчина, глава семьи, которая нас принимала  (между местными жителями существует очерёдность на обслуживание туристов и на право продажи им сувениров), спокойно выслушал претензии и сказал: Да, я неправ, что не предупредил об этом сразу, и снизил цену до 50 солей. Напоследок нам были предложены сувениры из соломы. Катя купила один из них: фигурки из разноцветных ниток в соломенных лодках, изображающие свадебную церемонию, связанные вместе. Нашему гиду Анне подарили такой же, как я понял, в качестве компенсации за то, что нам пришлось заплатить за прогулку на лодке больше, чем мы предполагали. За лодку заплатили мы, за сувенир тоже, а подарок достался Анне. Но нам не жалко!))
IMG_6235.JPG
IMG_6328.JPG
IMG_6373.JPG
 
Всё из тех же камышей на островке построена… так, стоп! Ну как на островке, остров имеет достаточные размеры, но у каждой семьи своя территория, своя поляна, даже не знаю, можно ли пробраться к соседям через тотору, или надо на лодке плыть?
Построена из камышей и жердей наблюдательная башня, скорее всего для дальнего обнаружения туристов. Как ни странно, подо мной не рухнула!
Вообще здесь на острове царит такая умиротворенная атмосфера, никуда не хочется спешить, ничего не хочется делать, а я всё время посматривал на соломенной ковёр поляны – вот лечь бы и подремать на солнышке!
Напоследок сфотографировались вместе, сели в лодку и тут грянула «Калинка-малинка» в исполнении индейцев аймара! Впечатляет!  Анна говорит, что это она их научила. Как они здорово её перевирают! Хороший аккорд на прощание!
IMG_6400.JPG
IMG_6433.JPG
 
По дороге обратно я задумался – а чем они занимаются на острове в отсутствие туристов? Рыбы в воде, как таковой, нет, на рыбалку не пойдёшь, что-либо возделывать невозможно, в отличие от плавучих островов озера Инле, с трудом понимаю, как развести костёр и не спалить весь остров. А может эта иллюзия такая? Остров-призрак? Мы уплыли – он растворился в синеве?)) Это, конечно, шутка, но есть сомнение. Может быть, индейцы на ночь уплывают куда-нибудь, к нормальному жилью, а рано утром, до приезда туристов, возвращаются? Тайна, покрытая тоторой.))
Возвращаемся в гостиницу за Женей. Он стал немного поживее, но до выздоровления ещё далеко. По дороге через Пуно заехали в аптеку и купили лекарство «бактрин». Пока ждали Таню и Анну, ушедшими в аптеку, я наблюдал за детьми, которые катались на огромной горке из блестящей на солнце нержавеющей стали, сооружённой на центральной улице города. Инопланетное сооружение в захудалом, сером и пыльном городке.
 Едем обратно, аэропорт для вылета в Лиму находится в Хулиаке, а по дороге заезжаем на древнее кладбище племени колья в Сильюстани. Солнце палит неимоверно, такое впечатление, что открытые участки кожи скоро превратятся в подобие пережаренной яичницы. По-прежнему ощущается нехватка кислорода, подъём на относительно невысокий холм прерывается после каждых двадцати шагов на передышку. Самая тренированная среди нас Таня, она впереди вместе с Анной, за ними – мы с Катей, а Женя остался в автобусе.
Кладбище Cильюстани знаменито своими круглыми башнями чульпас. В таких башнях колья хоронили своих вождей. Говорят, что могилы в башнях имели форму матки, а мумии там лежали в позе эмбриона. В целом к мумиям в древнем Перу отношение было особое. Мумифицированные предки не покидали земную жизнь – родственники носили их собой в гости. Представляете! Звонок в дверь, а там сосед, в одной руке бутылка, в другой…заяц такой сухонький сидит!)) Воины на сражения тоже брали с собой мумии. В помощь. А если враг захватывал мумии – это означало полное и позорное поражение. 
На плоской вершине холма несколько башен, остальные превратились в горку камней, одну из них при нас восстанавливают, при этом способы работы такие же, как и много веков назад, всё вручную, и камни таскают на своих плечах строители.
IMG_8404.JPG

Кладбище мысом вонзается в красивое озеро под названием Умайо, которое, в свою очередь окружено горами. Посреди него – большой остров, плоскогорье. Здесь запросто можно провести час любуясь пейзажем. Но солнце гонит! На обратном пути Анна с Таней набрали под ногами травы муньо, которая, по слухам, помогает пищеварению.
IMG_6454.JPG
IMG_6464.JPG
 
Едем обратно к дороге, чтобы направиться в аэропорт Хулиако, но в нашей программе ещё было посещение жилья народности аймаро. Водитель говорит: – надо торопиться в аэропорт, Анна его убеждает остановиться. И это стоило сделать. Жильё представляет из себя окружённый забором двор, на котором расположен небольшой дом, сарай, загон для скота. При входе пасутся альпаки, перебежав через дорогу к ним присоединяется гуанако,  дикая разновидность ламы, которая отличается большей статью и не слишком длинной шерстью. Во дворе нас ждёт дегустационный стол – на нём миски с мелкими варёными картофелинами, сыром и … глиной! Это соус – в него надо макать картошку и есть! Нет, я пропущу, пожалуй. А Таня съела! О чём свидетельствует видеозапись. Ну и как на вкус? – поинтересовался я. Глина как глина – ответила Таня. В специальном сарае устроено хранилище из кизяков. Это такие кирпичи из сухих какашек ламы, служат в качестве горючего для печек. А на заднем дворике в загоне бегают куи, свинки то есть. Не просто так бегают, в доме постель, под неё основание выстроено из глины, в основании проделаны дыры, через них туда попадают куи, в большом количестве они служат источником тепла и подогревают кровать для индейцев!
IMG_6507.JPG
IMG_6512.JPG
IMG_6525.JPG
IMG_6579.JPG
 
Едем в аэропорт Хулиака, с момента нашего вчерашнего посещения здесь ничего не изменилось, как была дырой, так ей и осталась. Только пыль поменялась на потоки глинистой грязи – пошёл дождь. Анна выскочила на автобусной станции и отправилась к своим сыновьям в Арекипу в отпуск, напоследок припомнив мне, что я, при анкетировании, поставил ей «четвёрку». А мы поехали в аэропорт по грязным улицам серого безликого города. И вот картина – аэропорт в черте города, авиалайнер виден за постройками. Красивые формы, технологическое совершенство на фоне безликих трущоб. Уникальный контраст!
В небольшом помещении аэропорта стойку регистрации найти было несложно. Быстро зарегистрировались, до вылета более двух часов. Надо бы перекусить, мы не ели, в аэропорту есть кафе. Зовётся оно Кафе Кафе, также как в Лиме. А может они так называют для надёжности, с двух раз индейцы наверняка поймут, о чём идёт речь. Типичное провинциальное местечко, простенькие столы, разношёрстная публика вокруг. Нам принесли меню, среди прочих в нём нашлось такое блюдо - stuffed advocates. Кроме просто тушёных адвокатов имелись также адвокаты с креветками, помидорами, луком. А кто не верит – посмотрите фото! 
Горная болезнь всё ещё диктует свои правила. Мы все пожелали куриный суп с лапшой, но официантка нам отказала – Куриного супа нет! Заказывайте что-нибудь другое.
Я попросил её, посмотрите на парня, он мучается с желудком. Сделайте для него, а мы закажем то, что есть. Для Жени куриный суп нашёлся, а я себе заказал креольский суп.
Порция неподъёмная, суп с мясом и лапшой, съесть весь невозможно. Пока едим наблюдаю за парой гомиков, сидящих за столом напротив, они – европейской внешности и особенно от окружающих свои отношения не скрывают. Наелись и пересели в зал ожидания. Передо мной мужик шваброй мусолит пол. Чуть в стороне от него на полу  лежит  маленький кусочек мусора. Швабра в который раз проезжает мимо него, я напряжённо наблюдаю за процессом, всё моё внимание сосредоточено на том, заберёт он этот кусочек мусора или нет. Отозвалась Таня и я понял, что она также сосредоточено наблюдает за уборкой. Мусор, слава Богу, благополучно оказался в корзине, мы облегчённо вздохнули и пошли садиться в самолёт.
Самолёт оказался заполнен на 100%, нас посадили раздельно и, в основном на средние места. Индейцы проталкиваются по проходу, не замечая других. Тут я вспомнил, как в 1993 году, летя в Сингапур через Индию, я в одночасье перестал быть искренним интернационалистом, глядя на то, как индийцы (не индейцы!) перелезают через тележки и стюардесс на пути к туалету.
 Как это принято в Перу, по пути мы притормозили в Арекипе, часть пассажиров вышла, дышать стало чуть легче. Ещё час и мы - в Лиме. Встречает нас Елена и кажется уже почти родной, переезд знакомым маршрутом в гостиницу проходит в беседе о цивилизации Инков. Гостиница та же, сервис не изменился. Попросил открыть минибар (они закрываются на ключ), долго ждал работника отеля. Когда он наконец пришел, то открыл только у нас, а я просил во всех наших номерах. Завтра  мы окончательно покидаем Лиму и Перу, и я решил отовариться в уже известном супермаркете Вивандо экспортными продуктами. Таковыми, по моему мнению, стали пиво Cusqena, писко, mate di coca и вино Tacama blanc de blanc. По совету продавцов взял бутылочку писко Viejo Tonel, на которой стоял №0071.Это что, значит, что во всём Перу я оказался только 71-ым, кто купил такую? Или она совсем эксклюзивная? После долгих споров с Чили с привлечением международных арбитров совсем недавно было признано, что страной происхождения писко является именно Перу, а не Чили, поэтому любая перуанская писко является оригинальным экспортным продуктом, чай из листьев коки – само собой, пиво для коллекции Алексея Богера, вино – на полку в подвал. Пока выбирал писко, обратил внимание на полного дядьку с крупным рыхлым лицом в классическом костюме и корзиной в руках, в которой было несколько бутылок биттер лимона. Он сосредоточено выбирал водку. Наконец определившись с выбором, взял пару литровых и сразу отправился на кассу. Определите с трёх раз его национальность?         
Ещё при первом заселении в гостиницу нам выдали купоны на бесплатный напиток писко соур, но мы их не успели отоварить. Я бережно сохранял купоны, но обратно они так и не добрались. На ресепшн я напомнил о необходимости их выдать повторно и вот теперь у нас последний шанс выпить нахаляву самый знаменитый перуанский коктейль. А он неплох! Писко, немного сахарного сиропа, сок лайма, яичный белок для воздушной пенки и пару капель ангостура. Не очень сладкий, слегка кисловатый и пьётся легко. Пришлось повторить, Женя пока не пьёт. Долгий день закончился заполночь под бокал блан де блан за письмами в Доку.
 
13.01.12  Летим в Эквадор
 
Подъём сегодня очень гуманный, выезд из гостиницы в 9, поднимаю народ в 7-30. На завтрак иду с одной надеждой – увидеть тот самый, из первого дня салат из авокадо. Надежда разрушилась сразу, ответ официанта шансов не оставил – да нет такого, что вы!
При выезде долго и подробно вздрючил ресепшн, припомнил всё. Последней каплей было получасовое ожидание человека, который должен забрать багаж и личное бегание за ним вниз. Выбирайте другие гостиницы!
Уже натоптанная дорога в аэропорт - вниз на набережную, вверх в сторону Северной Америки, направо вглубь, несколько кварталов налево направо по небольшим улицам и выезжаем на широкое авеню. По дороге Елена поделилась сокровенным – хочет издать книгу об истории Перу. Что ж – вполне допускаю, может получиться вполне стоящее исследование, запаса знаний достаточно. В аэропорту на регистрацию толпы. Зарегистрировавшись, мы с Еленой попытались найти оставленные мною в самолёте по пути в Куско очки. Чехол я бережно сохранил, а очки повесил на карман впереди стоящего кресла. Нам посоветовали обратиться в офис авиакомпании LAN на втором этаже. Расспросив несколько сотрудников мы наконец нашли дверь у которой уже томились несколько человек. Ожидание явно затянулось, но мимо проходила сотрудница авиакомпании, которая спросила: «что у Вас?» Очки – пролепетал я. И через минут пять она действительно вернулась с очками. Женскими, в роговой оправе. В ближайшем магазине мы восполнили утрату, даже к чехлу цвет подошёл, и денег немного по сравнению с Линзмастером попросили.
IMG_6592.JPG

 В самолёте нас опять разбросали по всему салону, но я уже с новыми очками и могу продолжать читать книгу Людмилы Улицкой «Зелёный шатёр», она меня сопровождает в перелётах по Латинской Америке. Бытовые истории 50-80-х замешанные на диссидентстве. Если убрать последнее, истории простые, понятные, жизненные. Вот так читаешь про нашу советскую жизнь, а оторвёшься – вокруг тебя другие люди, другой континент…
Прилетели в Кито. Самолёт опять ловко приметился и приземлился в гущу города, как это уже бывало здесь. Столичный аэропорт совсем небольшой, меньше лимского. Заполнили иммиграционные формы, потом таможенные формуляры, после короткой процедуры – невзрачный штамп в паспорте и выход в город. Нас встречает новый гид, невысокая молодая женщина, на вид эквадорка, вполне сносно говорящая на русском. Садимся в микроавтобус и едем в гостиницу. На первое впечатление город ярче, современнее и богаче, чем Лима, не говоря уже о других городах Перу. Через двадцать минут мы оказываемся в самом центре шумного квартала развлечений, в небольшой гостинице NU house. Вокруг нас клубы, бары, рестораны, но вечеринка ещё не началась – рановато. Заселились и пошли поесть вместе с нашим новым гидом. Ресторан называется Mama Clorinda, от гостиницы надо пройти максимум 150 метров, представляет из себя небольшой трёхэтажный домик в американском стиле. Ну, это я в смысле той Америки, которая США. Еда в Эквадоре похожа и перекликается с перуанской. Общие выводы мне делать сложно, не столь богатым был мой опыт в питании. Не забудем, что полноценный вкус к пище появлялся у меня только в условиях отсутствия возвышенностей. А мы опять, побыв на уровне моря одну ночь, прилетели на высоту более 3000 метров. В Маме нам предложили севиче, рыбу парго, язык, чокло. Чокло – это, как я уже рассказывал, початок кукурузы с сыром. Вкусной кукурузы, надо сказать. Кто знает, может, на протяжении всего путешествия надо было пробовать разные сорта кукурузы, которая здесь в изобилии? Но рыба тоже хороша – обжаренная с тонкой хрустящей корочкой и нежным мясом внутри. Правда, заказал рыбу не я, а Таня, я только попробовал. А у меня был язык, тоже неплох, а вот севиче я опять до конца не оценил, но попытки свои не оставил. Пришла пора расплачиваться, цены – вполне демократичные. Официальная валюта Эквадора – доллар США, но монета достоинством полдоллара – своя! Пятьдесят сентаво. Попрощались с гидом и вернулись в гостиницу. Я собирался, пользуясь свободным вечером, самостоятельно погулять по городу, но после еды это желание исчезло. Заснули довольно рано, под окнами к этому времени зашумели толпы развлекающихся людей, но, как это ни странно, спать они особо не мешали. Примерно в два часа ночи разбудил звонок Жени, опять сильно заболел живот, и Таня ушла к нему на подмогу. 
 
 
14.01.12  Окрестности Кито. Рынок в Отавало.
 
Своего помещения для завтрака в гостинице нет, его накрывают в примыкающем к отелю помещении кафе Q. Всё бы хорошо, только с заказом яичницы у нас незадача, никогда не знаешь наверняка, сколько принесут яичниц и сколько приготовят яиц в яичнице. Кафе выходит на площадь, сторона открыта свежему воздуху и утреннему солнцу. Сейчас  на площади никого, а ночью здесь яблоку негде было упасть.
Примерно в 9 утра за нами заезжает гид с тем же водителем, который встречал  вчера. Гид объяснила, водителем у нас работает папа директора туристического агентства. Выбираемся из города и едем по Панамериканскому шоссе  в сторону Северной Америки. Вокруг – живописная местность, ущелья и скалы. Как рассказывает Марили, а именно так зовут нашего гида, после того, как на том милом и уютном аэродроме, куда  мы вчера приземлились, разбились четыре самолёта, власти решили построить новый, как раз в том месте, которое мы сейчас проезжаем. В ближайшее время он должен открыться и добираться до него будет гораздо дольше, чем в нынешний. Но мы ещё успеем улететь из старого аэропорта. Дорога, несмотря на своё пафосное название, вполне демократична. Остановиться можно, где захочешь, и придорожная торговля процветает. Вот здесь, например, продают розы, главный экспортный продукт Эквадора, если судить по московским цветочным магазинам. Наш водитель остановился и пошёл приобрести букет своей супруге, возвращается с охапкой из примерно тридцати вполне приличных роз.
- Сколько стоит?
- Один доллар!!!
Цены в Москве знаете? От 80 до 200 рублей за штуку. Хорошо, давайте возьмём ближе к началу – 100 рублей за штуку, больше 3 долларов США, умножаем на 30, сколько концов, даже с учётом доставки?
IMG_6597.JPG
IMG_8431.JPG
 
Наша цель сегодня – рынок  в Отавало, но по дороге мы сворачиваем к озеру ( название не помню, у Тани записано San Pablo) в окружении вулканов, озеро красивое, но горные вершины утопают в облаках… да и более красивые озера мы видели, например в Новой Зеландии. После короткой остановки продолжаем путь в Отавало. Есть у меня такая бесполезная привычка - обращать внимание на номерные знаки встречных автомобилей. Так вот, что я заметил - ни в Перу, ни в Эквадоре я ни разу не видел машин с номерными знаками сопредельных государств, хотя, по словам Марили, от Кито до границы с Колумбией всего 4 часа езды. Не смешиваются!
Места проезжаем благодатные – здесь собирают манго, клубнику, кукурузу, выращивают эвкалипт. Примерно через два с половиной часа пути добираемся до города Отавало, в котором находится крупный ремесленный рынок, возможно, самый большой в Латинской Америке. Мы заходим с той стороны, где первыми расположены продуктовые ряды, а значит не для туристов, а для местных. Они меня всегда больше привлекают своим разнообразием и колоритом. Отавальскому рынку особую пикантность придают туши запечённых крупногабаритных свиней, которые постепенно по кусочкам отрезают на порции всем желающим. Можно показать пальцем хозяйке приглянувшуюся часть, она отрежет, добавит жареной картошки – и еда готова! Это действительно свинья, а не поросёнок, солидных размеров с большой головой! Как её запекают не знаю, но на вертеле такая туша вряд ли удержится, по моему мнению. Паяльными лампами, что ли? Начинают поедать с хвоста, и вот лежит такая уполовиненная, странное зрелище.
IMG_8461.JPG

 В остальном рынок похож на многие другие, которые мы видели  в других странах, но мне всё равно интересно разглядывать. Сувенирная часть представлена многочисленными головными уборами, сарафанам и платками из ярких тканей, бижутерией, и прочей белибердой. По самим собой заведённой традиции я отправился на поиск нового музыкального инструмента для коллекции в подарок на день рождения Анатолия Айрапетянца, которое также традиционно случается в аккурат по моему возвращению на родину. На этот раз случилась красивая дудка из какого-то очень правильного и хорошо отполированного дерева, по уверениям продавца исключительно профессионального применения. Завтра попробую узнать у Сандрыча, наверняка он узнал её название.
А для нашей Андреевской компании были приобретены разноцветные штаны  цветов радуги примерно солей по 15. Классные штаны оказались, весёлые такие, посмотрите, как мы с Алексеем Богером в них вместе смотримся!
IMG_8462.JPG
IMG_8474.JPG
(см фото Я и Богер на кухне).
 Пообедать мы отправились в соседний городок Котокачи. Свою известность на туристической карте Эквадора он получил благодаря повсеместной продаже изделий из кожи. Пообедав в ресторане в обществе Марили и водителя, мы вышли прогуляться по центральной улице, сплошь состоящей из магазинов кожи. Посмотрел я на разные куртки и скажу Вам – кустарщина! Не на что глаз положить! С итальянской кожей – никакого сравнения!  Как  Норвегия с лососем, никак не сравнится с тем же лососем в итальянском ресторане, несмотря на то, что у берегов Италии сия рыба замечена не была.
Что запомнил – похоронная процессия, в начале кожаной улицы прошествовала за гробом и так тихо и буднично свернула на боковую улицу и отправилась куда-то по своим печальным делам…
На обратном пути наш водитель решил заехать за вкусным песочным печеньем – бискочас. Как мне это нравится – вот в этом городке выращивают отменные розы, а на этой улице делают самое вкусное песочное печенье, а самый вкусный козий сыр производят в… 
Вернулись в гостиницу, ещё не поздно и хочется есть. Несмотря на обилие предложений вокруг, мы решили не искать новых путей и вернулись в Mama Clorinda. Как это непохоже на меня! Просто я очень хотел взять такую же рыбу pargo, которую вчера ела Таня. Принесли. Такая, да не совсем. Корочка не хрустит, например. Сколько раз я уже имел возможность убедиться в истине – два раза бродом не пройти! Ан нет! Туда же!
 
 
 
15.01.12  Кито 
 
Завтрак в кафе Q - игра в яичницу продолжается. Женя с голодухи навернул два круассана и две упаковки йогурта с вареньем. Ждём реакции организма. А пока отправляемся в экскурсию по Кито с Марили. Русский язык она выучила в России, окончила УДН им. Патриса Лумумбы. В университете группа испаноязычных студентов всё время держалась вместе, говорили на своём родном языке, Марили поняла, что так она язык никогда не выучит. И стала сознательно отлучаться в нашу родную среду – ездила на метро, ходила по магазинам. Похоже не зря, вполне понятно говорит на нашем родном.
Я уже понял, что обязательным элементом любого латиноамериканского города является либо фигура Христа, либо огромный крест, ну или Дева Мария. Конечно, на возвышении, чтобы видно было из любой точки города. У Кито – Дева Мария. Большая и железная, в стиле Рабочего и Колхозницы, тоже из таких больших железных пластин по каркасу сварена. А ногой змее на горло наступает, чтобы неповадно было. Отсюда, со смотровой площадки город – как на ладони, в окружении гор и вулканов.
IMG_1778.JPG
IMG_1779.JPG
( IMG_8506.JPG Спустились вниз на машине и продолжили прогулку по центру пешком. Здесь начинается старый город, но в нем решили построить новый бульвар с фонтанами и площадью. На удивление новострой не разрушает общей гармонии, старая церковь соседствует  с яркими флагами и большими фото из жизни Эквадора.
IMG_8498.JPG
IMG_1891.JPG
 По небольшой мощёной камнем улице выходим на площадь Святого Франциска, здесь кипит жизнь, много людей и голубей, которых увлечённо гоняет собака. В соборе идёт служба, поэтому мы здесь не задержались. Общий для Латинской Америки стиль сохраняется – пламенеющее барокко.
Плотный завтрак Жени заявил о себе, ему поплохело, ищем место присесть. Прямо на площади открытое кафе. Мы с Таней попросили пиво. Ан нет! По воскресениям алкоголь не продают. Такой закон. Смешной такой. Применение закона ограничивается центральной площадью города. Во всех остальных местах вы можете приобрести спиртное без особых проблем. Во всяком случае по моим наблюдениям. Но здесь и сейчас – нет. Пришлось выбрать чай, а Катя выбрала капучино. С амаретто! Вот кто у нас самый умный оказался! Пиво нельзя, а в кофе ликёра плеснуть – пожалуйста!
Продолжаем прогулку, Женя висит на плече у мамы. Исторический колониальной архитектуры центр Кито – самый большой в Латинской Америке. Здесь интересно, есть что посмотреть и с точки зрения архитектуры,  и с точки зрения многочисленной публики, уличных актёров, художников и музыкантов. Ещё заглянули в церковь, но в памяти
она не осталась. По оживлённой улице попадаем на центральную площадь города – Индепенденсия,  Независимости то есть. С Красной площадью сравнить трудно и по размерам, и по сути происходящего. По центру монумент, вокруг лавочки, сидят люди, газоны, между ними дорожки, по которым прохаживается публика, уличные артисты. Здесь можно провести время, разглядывая многочисленные мизансцены.
IMG_8527.JPG
IMG_8532.JPG
IMG_1924.JPG
Фасадом на площадь выходит президентский дворец. Судя по спущенному флагу, президента во дворце нет – он в отъезде. Ну и ладно, встречи с ним наша экскурсионная программа сегодня не предусматривала.
IMG_8541.JPG
IMG_8542.JPG
IMG_8554.JPG
 
Идём дальше, в сторону нового неоготического собора. Издали – французская классика по типу Нотр Дам де Пари. Мощёная улица спускается вниз и вновь поднимается, отчего собор хорошо видно с дистанции, другие здания не загораживают его. Продолжаем пешую прогулку, у Жени последовала реакция организма на обильный завтрак, и он стал проситься в гостиницу. Это означало, что наша экскурсия прервётся на самом интересном месте. Что делать? Зашли в аптеку, купили бактрин, популярное местное средство от диареи, и бутылку жидкости от обезвоживания. Посовещались и решили отвезти Женю на такси к собору, где нас ждал микроавтобус. Хотя хотелось прогуляться по историческим улицам. Но что делать?! Такси обошлось нам в целые два доллара, Женю уложили спать в машине, а сами отправились исследовать кафедральный собор.
IMG_8568.JPG
IMG_1987.JPG
IMG_2009.JPG
 
К слову сказать, это единственный собор, виденный мной в Латинской Америке, в стиле, отличном от барокко. На фоне пышности, золота и завитушек – французская готика, а интересно, испанская готика бывает? Постройка достаточно свежая, как я понимаю, конец 19-го, начало двадцатого века, создана в постколониальный период. Чтобы попасть наверх, можно воспользоваться лифтом. Несколько попыток тронуться ни к чему не привели, другие посетители покинули лифт и отправились пешком, и только мы собрались выходить, как он передумал, перестал капризничать, и отправился с нами наверх выполнять свои прямые обязанности. Поднявшись на балкон, мы заглянули в зал, там шла служба - туристов не пускали. Но самое интересное, что пускали под крышу собора. Между сводами зала и крышей – весьма значительное пространство, над сводчатым потолкам, по его центральной оси проходят мостки для посетителей, по ним можно добраться до узенькой металлической лестницы, ведущей на крышу. Идешь по мостику, где-то под тобой молятся прихожане, а сквозь маленькие щели в покрытой сланцем крыше пробиваются солнечные лучики. По лестнице на крышу – отсюда видна панорама города, можно забраться ещё выше, на башни, но мы этого делать не стали.
IMG_2058.JPG
IMG_2047.JPG
IMG_8597.JPG
IMG_8651.JPG
 
Из-за Жени получилось, что мы проскочили мимо главного собора города, а может и  страны – Ла Компания, расположенного в пешеходной зоне неподалёку от президентского дворца. Я уговорил Мерили вернуться. Оставили Катю и Женю в машине, сами взяли такси и поехали в Ла Компания. Успели за полчаса до закрытия, на входе нас предупредили – фотосъёмка запрещена. Как запрещена?! Как не запечатлеть на память такую красоту! Такого количества золотого кружева я не видел в соборах никогда! А чего стоит балкон, ограждённый перилами ( конечно золотыми!) с балясинами в виде ангелов!
Сильное впечатление! И снимки, конечно, сделал. Только не глядя в глазок объектива, так действительно не дают снимать, а с руки от брюха можно, не замечают. Ещё запомнилась картина ада, в которой показано, как на том свете поступают с пьяницами. Не хочется верить, ведь мы добрые! (
IMG_8623.JPG
IMG_8626.JPG
 
Вернулись обратно к нашей машине на такси и отправились обедать в район аэропорта. Там такая улочка с простыми ресторанчиками, но с вкусной едой. Есть можно смело в любом – еда почти одинаковая. Остановился на улице, изучаю плакат, на котором изображены всякие блюда и спрашиваю Мерили – а  concha ( раковинки) – это вкусно?
Вкусно ! – неожиданно слышу я сзади. Поворачиваюсь, просто мужчина лет сорока мимо проходил. В МГИМО учился. Вот, что такое система высшего образования в СССР и Латинская Америка! Вот она наша пятая колонна! Только никто этим не занимается, а зря!
Взял моллюсков, по типу итальянских вонголе и севиче из крабов. Остальные заказали рыбу парго с большим и разнообразным гарниром – салат, рис, авокадо, зелёные жареные бананы и кусочек апельсина. Бананы несладкие, сначала жарят, потом отбивают, потом ещё жарят. Всё – на огромной тарелке, чтобы вместилось, и всего за 6 $
А я опять не угадал, кисловат севиче для меня. Но пиво по 1,25$ за поллитровый бокал. Весьма гуманно.
145.JPG
 
По дороге в кафе у нашей машины сломался стеклоподъёмник, так и остался в открытом положении, поэтому Кате пришлось укрываться от набегающих потоков воздуха. А водитель во время обеда был вынужден охранять машину с тарелкой севиче в руках.
Поели и отправились дальше, на линию экватора. Ведь мы – в Экваторе, простите, в Эквадоре, что есть по сути одно и то же. 
Аттракцион под названием «Экватор» выглядит следующим образом: небольшой парк, посреди которого стоит монумент, а от него по асфальту проведена жёлтая линия, обозначающая границу полушарий.
IMG_8660.JPG
Мерили показывает фокус, в стороне от линии  один человек сжимает ладони вытянутых рук, а другой прикладывает сверху усилие. Хорошо чувствуется сопротивление рук. Проводим тот же эксперимент на линии экватора, руки слабеют! Без особых усилий их можно продавить. Народ развлекается – ноги в одном полушарии, а руки с пивом – в другом. А дальше как подскажет фантазия. Например, можно пописать из одного полушария в другое, если полиция не успеет забрать. Потом я узнал из телепередачи, что настоящий экватор находится на 300 метров севернее. А как же тогда опыты на жёлтой линии, фикция? В той же телепередаче (это была «Орёл или Решка») ведущий тоже показал опыт, вода в передвижной раковине  с одной стороны уже от настоящего экватора закручивается воронкой по часовой стрелке, с другой – против часовой, а на линии, просто сливается не закручиваясь. Где правда, брат?  Как обычно – вокруг масса сувенирных лавочек, купили пару футболок (сколько их дома рассовано по шкафам!) и отправились на выход. По дороге небольшое кафе, а около него на вертеле три куя жарятся до золотистой корочки, их фото я уже использовал в начале дневников. Едем домой, по дороге завозим Мерили в аэропорт, она должна встретить других туристов. В машине я, как обычно, не знаю зачем, разглядываю номера у машин. Обратил внимание на несколько отличные от других.
- Что это за номера? – спрашиваю у Мерили.
- А! Это временные, ну они такие, приблизительные (7,8 а может и 25). А потом, месяцев через 5 дают постоянные, они уже точные.
Вот так. Представляете – дают Вам номер - примерно 250, точнее сказать не можем.
IMG_8747.JPG
IMG_2119.JPG
 
Вечером зашли с Таней в кафе при гостинице выпить по бокалу белого вина, а Таня ещё воду заказала. Вино мне быстро принесли, а Таня своего так и не дождалась. Не забывайте про утреннюю яичницу!
 
16.01.12  На Галапагосы
 
Она. Яичница. Заказал одну яичницу из одного яйца, и две из двух. Для верности всё повторил на пальцах. Принесли две из двух и омлет. Нас не догонишь!  
В аэропорте готовятся к взлёту сразу несколько самолётов по местным маршрутам, на стойке отрывают посадочный талон, ты выходишь на размеченную жёлтой краской пешеходную дорожку на лётном поле и самостоятельно добираешься до своего самолёта. Только как распознать именно твой рейс – я так и не понял. С трапами готовыми к посадке стоят одновременно несколько самолётов авиакомпаний LAN и Tama. На входе в самолёт никто посадочный талон не проверяет, садись в любой. Лично я следил за тем, куда направляется мужчина, у которого проверили посадочный талон перед нами.
Два часа полёта, ещё раз меняем часовой пояс и прилетаем на остров Бальтра. Аэропорт – лачуга, как бунгало, без окон и дверей. Платим на прилёте 100$ с человека, взнос за право посетить Галапагосские острова, ещё 10$ платим за миграционную карту, получаем багаж, садимся в автобус и  трогаемся в путь. Кстати, местные эквадорцы тоже платят за посещение острова, только меньше – 50$.
Но и это для них – большие деньги.
На самой Бальтре, кроме аэропорта, ничего нет, он необитаем. Отсюда на соседний остров ходит паром через небольшой пролив. Если застрять по каким-то причинам, ночевать скорее всего придётся под открытым небом, как это однажды чуть не случилось с нашим будущим гидом. Мы же благополучно перемещаемся на катер-паром, забросив на его крышу свой багаж, благо крыша находится на одном уровне с площадкой, где останавливается автобус. Переезд на другой остров занимает минут десять, не больше. Я стою у выхода и наблюдаю за изумрудной водой океана. Вдруг какое-то тёмное пятно быстро приближается к поверхности и резко взмывает с распахнутыми крыльями над водой! Это скат! Большой и красивый! Тут я понял, что мы прибыли действительно в новое интересное место.
На другом берегу нас поджидает микроавтобус с рослым детиной за рулём. Забыл сказать, встречает и сопровождает нас местная девушка, с трудом говорящая на русском. Это – жена будущего гида, который заканчивает работу с предыдущей группой. Прямая асфальтированная дорога пересекает остров, который называется Santa Cruz. За окном  ничего особенного, низкие деревья, в некоторых местах преобладают серебристые стволы, на которых только-только появляются зелёные листья. Красивые, но где-то я уже такие видел. За сорок минут мы пересекли остров и прибыли  в небольшой городок на побережье, Porto Ayora. Типичное островное поселение, немного вглубь и улица вдоль береговой линии.  Отель Solymar небольшой, а других тут не бывает, расположен прямо на береговой линии. В названии ничего лишнего – «Солнце и море». В нём всего 12-13 номеров, все они выходят окнами с балконом на небольшую бухту, прямо перед нами площадка с бассейном, помещение для завтрака и бар. И второе сильное впечатление от острова накрыло нас – не мы здесь хозяева, а животные. У бассейна греется на солнышке игуана, морской лев лежит перед барной стойкой, в небе над отелем на низкой высоте парят фрегаты, похожие на вымерших птеродактилей, на камешках ползают крабы ярко красного цвета, как будто их уже сварили.
IMG_2228.JPG
IMG_2233.JPG
IMG_2238.JPG

Но время на изучение братьев наших меньших (и больших) нет – проголодались. Нас уже встретил будущий гид. Его зовут Джоель Александр, он предлагает называть его Александром – Сашей. Но нам претит сам принцип русификации имён, поэтому вся наша семья зовёт его строго – Джоель. Он нам быстро и доходчиво объяснил, где питаться и что делать. Выбор общепита на острове невелик и Джоель назвал два ресторана, где, по его мнению, можно кушать. У меня в голове отложилось кафе the Rock, туда, побросав вещи, мы отправились пообедать.
И не прогадали. Вполне достойная еда, в большей степени морская, современная, интересно оформленная. Для начала я взял осьминога и он мне понравился.
Джоель деликатно дал нам время пообедать, а после еды присоединился к нам, чтобы отправиться на экскурсию в центр Дарвина. Идти недалеко, да здесь всё недалеко и улица главная одна – авеню Чарльза Дарвина вдоль побережья. Центр имени Дарвина находится на краю поселка в небольшой зелёной роще. Создан он для поддержания популяции галапагосских черепах. В прошлом было четыре вида гигантских черепах, два вида вымерли, осталось только два, да и то, один из видов представлен последней черепахой по имени Джордж, проживающей в питомнике. Пишу эти строки в Андреевке, в начале июля, совсем недавно в интернете проскочило сообщение – Джордж умер. А всё потому, что люди, как обычно, вторглись в экосистему острова и нарушили её. Ещё пираты завезли коз, которые сожрали всю питательную траву, которой кормились черепахи, вот и стали они понемногу вымирать, потом браконьеры помогли. Центр Дарвина является своеобразным инкубатором и помогает сохранить черепах последнего вида, а ухаживают за ними волонтёры со всего мира. Джоель рассказывал много интересной информации о животном мире, истории островов, но я, разморённый, слушал невнимательно, к тому же всё это можно прочитать в Википедии, а я пишу свои личные субъективные впечатления.
IMG_2331.JPG
IMG_2340.JPG

 Вернулись в гостиницу, на улице жарко и немного душновато, мы с Женей пошли освежиться в бассейне. Вода не отличается особой прозрачностью, а запахи напоминают о том, что морские животные не благоухают французскими ароматами, а воняют рыбой и говоном. Это Галапагосы и объективно здесь хозяйничают животные. Спасибо, что они нас терпят! Пока мы с Женей опасливо плавали в бассейне, морской лев развалился и отдыхал в ванне-джакузи. Когда ему надоело, он вылез, прыгнул в бассейн (хорошо, мы уже успели оттуда выбраться), сделал несколько кругов, выпрыгнул обратно (как ловко у них это получается) на борт, на секунду задержался, и, с всплеском воды, исчез в темноте.
 
17.01.12 Подводный мир Галапагос.
 
Утром с балкона видны морские львы, резвящиеся в бассейне, покрикивают от удовольствия. Служащий показал швабру – подействовало, тут же выпрыгнули из бассейна и нырнули в океан. Позавтракали, взяли вещи и отправились в порт на погрузку. Ещё вчера Джоель заказал нам ласты и гидрокостюмы в пункте проката. В бухте нас ждёт белоснежный катер под названием Queen Evolution. Кроме нас его ждут ещё с десяток туристов, основная масса размещается на нижней палубе, в салоне, а я забираюсь на верхнюю палубу, за спину рулевого. Кроме меня здесь ещё один австралиец с мощным  телеобъективом. Плыть долго, почти два часа, на самом деле в океане почти ничего не происходит, и снимать нечего. Почти. Потому что океан – живой. Просто сразу этого не видно, надо только приглядеться. Вот из воды появились спины китов, вот проскочила стая птиц над водой,  а это головы черепах, тоже плывут куда-то. Но австралийца немного жалко, сидит наготове с огромным объективом, а если что и происходит в океане, он не успевает отреагировать. Наконец добрались до одинокой скалы, торчащей из океана, Рока Леон Дормидо называется. Расщелина напополам разделяет островок, здесь мы сейчас будем исследовать подводное царство.
IMG_2456.JPG
IMG_2464.JPG
 
Пока одеваем доспехи ныряльщиков, познакомились с парой из Киева, Андрей и Татьяна. Не в первый раз на Галапагосах, тоже любят много путешествовать, много где были, но им явно интересно послушать наш опыт. Однако времени для подробного общения не оказалось.
Оделись с Женей и нырнули с катера вглубь. Вода не очень прозрачная, но где-то под нами плавает всякая морская живность, пригляделся, это акула под ногами! Проводник говорит: «Не бойтесь! Это галапагосская акула, она не нападает на человека». Сейчас, когда я пишу эти строки, решил заглянуть в Википедию. Вот, что там написано: Галапагосские акулы ведут себя агрессивно по отношению к людям и считаются опасными. Может быть наш гид просто не читал Википедию?
Но всё обошлось, да и акула, наверное, была не галапагосской, а рифовой. Она относительно небольшая и неагрессивная. Плывя немного сзади и сбоку за Женей я хорошо вижу, что происходит под ним. Совсем близко от него, у него под ногами, плывёт морской скат. Я показываю рукой направление, но ему не видно. Сделали круг и вернулись на катер, остальные пошли на второй круг, у большинства в руках – подводные фотоаппараты. После небольшого перехода следует новая остановка, в бухте с бирюзовой водой, около острова Санта Фе. Из всей семьи в воду отправляюсь один я, несмотря на присутствие в ней моих злейших врагов – медуз. Они здесь совсем необычные, маленькие короткие белёсые полоски. Полоски складываются друг за другом и получаются из них такие длинные ровные хвосты, напоминающие ремни. Собрал всё мужество в руки и ноги, пытаясь увернуться от медуз, двинул в сторону каменистого берега, на котором прочно обосновались морские львы. Они чувствуют себя  абсолютными хозяевами, и любое вторжение воспринимают как нарушение прав собственности. Их гортанный рёв затормозил нас, я подумал, что с меня на сегодня подвигов довольно, и повернул обратно к катеру.
 Едем обедать на остров Сан Кристобаль, в небольшое поселение (а где здесь взяться большим?!) Пуэрто Бакерисо Морено. Наш гид Джоель рассказывает, что он раньше жил в этом посёлке, потом переехал и вот впервые вместе с нами приехал сюда через десять лет! Кажется странным, острова затеряны посреди бесконечных просторов Тихого океана, возможностей для общения не так много, ехать на катере меньше двух часов, ан нет! В Химках был, а в соседнюю деревушку съездить некогда. Швартуемся, и по набережной идём, а потом бежим в небольшое кафе, где нам приготовили обед. Бежим потому, что неожиданно пошёл дождь, да сильный, как положено – из ведра. Сидим под открытым навесом, а пустая дорога пузыриться от потоков воды с небес. Тепло и на голову не льёт. Здорово! Напомнило мне такой же сильный и быстрый дождь на острове Пасхи в Чили. Нам дали жиденький овощной кукурузный суп и на второе тунец с рисом. Незатейливо, но ем с отменным аппетитом. Поели, ждём, когда закончится дождь, а он и не думает прекращаться, только ослабел немного. Ждать больше нечего, идём принимать водные процедуры. В беседках на набережной от дождя вместе с нами прячутся морские львы, они здесь повсюду. Дождь вообще придал всему вокруг какую-то особенную атмосферу оторванности от остального мира.
IMG_2519.JPG
IMG_2527.JPG
IMG_2530.JPG
 IMG_2525.JPG
По дороге обратно обратил внимание на высокого молодого парня, который вдруг сказал что-то на русском. До сих пор он говорил на английском с американским акцентом. Потом Джоель сказал нам, что тот – русский американец, родом из Зеленограда. Странно, даже не подошёл к нам, не поинтересовался.
Немного усталые, но умиротворённые равномерным гулом мотора и большим количеством океана, мы вернулись домой. Нам с Женей воды оказалось мало, и мы пошли искупаться в бассейн при гостинице. Он у нас небольшой, примерно десять метров на три, и от него сильно воняет рыбой. Другие бы побрезговали, а мы с Женей плюхнулись в ароматную воду. Через некоторое время к бассейну подходит бармен с проводным телефоном в руках: « Мистер Фокичев? Вас вызывают!» По его виду я решил, что звонит либо Путин, либо испанская королева. Оказался Джоель – отплытие завтра переносится с шести утра на 7-30.Понятно, спасибо! Пока мы плавали, на лежак подтянулся морской лев. Полежал недолго, почесался и как-то без подготовки, быстро скользнул к нам в бассейн. И в тот же момент, не сговариваясь, из воды вылетело две пробки от шампанского. Я и Женя. Помните, кто здесь настоящий хозяин положения?
Для разнообразия решили сходить прямо через дорогу от нас в Исла гриль. Заказали салат из осьминога и тунца. Тунец мне показался слишком сырым даже для моего вкуса, но это не так и важно.
IMG_2542.JPG
IMG_2651.JPG
IMG_2719.JPG
 
18.01.12 Атака морских львов
 
Сегодня плывём на том же катере, что и вчера, только уже одни, без группы. Направление прямо противоположное, огибаем свой остров Санта Крус и плывём на север, к острову Бартоломе. Плывём два часа, громкое гудение мотора на одной ноте не располагает к диалогам, а наоборот, убаюкивает. Женя спит, а я разглядываю водную гладь. Сегодня облачно и серые облака сливаются с поверхностью океана так, что всё вокруг представляет единое целое. Вода спокойная, тихая, как и положено в Тихом океане. Когда стайка птиц проносится над водой, сразу непонятно, где заканчивается океан и начинается небо. А птицы летят над водой низко-низко, буквально сантиметров пять, не выше. Наверное, это такой способ охотиться за рыбой, но выглядит весьма интересно.
IMG_2375.JPG
IMG_2413.JPG

По-прежнему то тут, то там можно увидеть голову черепахи, плавник кита, хвост морского льва или ныряющих дельфинов, из океана всё время кто-то высовывается. Вот гул мотора сменился, катер сбавил скорость, по левому борту показалась земля. Не совсем земля, маленькая вулканическая вершина, которая торчит над водой. Это Бигли, не острова, а камни, как их называет Джоель. Здесь у нас первая остановка, мы с Женей надеваем гидрокостюмы, маски и трубки, и отправляемся изучать подводный мир, Катя и Таня остаются на катере. Под нами опять прошнырнула небольшая акула, а Жене удалось увидеть около себя морскую черепаху. В воде нас сопровождает Джоель и ещё один эквадорец, судя по всему профессиональный дайвер. Они ныряют вглубь, если видят что-то интересное, стараются показать нам. Вот инструктор вынырнул с морской звездой в руках, а следующее погружение приносит нам морской огурец. И то и другое он передал мне в руки. Оба предмета увесистые, а огурец и по форме и по тактильным ощущениям  впрямь напоминает настоящий огурец, чуть перезрелый и с толстой шкурой.
IMG_8980.JPG
IMG_9003.JPG
 Сфотографировался и отправил их обратно в воду. А вот морского ежа достали на лодку, потом инструктор разрубил его большим ножом и предложил попробовать на вкус. На самом деле, внутри морского ежа размером с помидор сорта «бычье сердце» содержимое на чайной ложке уместится. Считается деликатесом, добыча его запрещена, так что вкус контрабанды всегда сладок. Попробовали с Таней, слишком мало, чтобы ощутить вкус, так что осталось только ощущение запретного плода.
IMG_9067.JPG

Следующий островок, ищем место для погружения. Везде вода кишит медузами той же конструкции, что вчера, белые ремни колышатся в воде. Джоель ищет для нас место и, наконец, находит. Небольшой островок, вулканические камни, маленькая бухта и полоска белоснежного песка на границе с водой. Белый песок и чёрные камни – красивое сочетание! Бульк! И мы уже плывём по направлению к берегу, я сосредоточено изучаю дистанцию перед собой на предмет присутствия медуз, но их здесь почти нет. А вот на берегу расположилась семья морского льва – он, она и маленький симпатичный львёнок. Тем временем нас догоняет Таня. Она решилась нырнуть, несмотря на отсутствие гидрокостюма, и в сопровождении инструктора догнала нас, расстояние от катера примерно сто пятьдесят метров. Стоим в воде в нескольких метрах от пляжа, которое оккупировало семейство, оглядываем окружающий пейзаж. И тут произошло событие, которое смело можно назвать событием дня, а, может быть даже и событием поездки. Всё произошло молниеносно. Мой взгляд был направлен примерно по направлению к нашему катеру, который к тому времени уже скрылся за изгибом скалы. Вдруг оттуда показалась  группа морских львов, плывущая на большой скорости. Они поднимались над водой и исчезали, в какой-то момент резко повернув в нашу сторону, и каждый раз всплывая всё ближе и ближе. От их неуклюжести не осталось и следа, движения чёткие и резкие, вся группа плывёт слаженно и синхронно. Над ними, параллельным курсом летит стая пеликанов. Всё действие происходит настолько быстро, что мы даже не успеваем его комментировать. Единственное, я успел крикнуть остальным: «Смотрите, скорее!» 
Надо понимать, морской лев – животное крупное, на берегу неуклюжее и кажется вполне добродушным. Это не совсем так. Если его не трогать  и не вторгаться в его зону ответственности, он продолжает оставаться сонным и ленивым. Но если его задеть, а я видел позже, как в нашей гостинице его задирали дети управляющей отелем, он становится весьма агрессивным, злобно рычит и может броситься на обидчика. 
Группа морских львов, по моим прикидкам примерно пятнадцать-двадцать, несётся на огромной скорости к берегу, прямо на нас,остолбеневших, но метров за двадцать чуть меняет курс и на всём ходу выбрасываются на свободную часть пляжа. И тут я, наконец, понимаю причину их поведения. Перед ними на берег выбрасывается косяк сардин! Вот она, трапеза! Компанию морским львам за столом хотели составить пеликаны. Но не тут то было! Как только рыба оказалась на берегу, львы грубыми криками и  угрожающими движениями отогнали стаю пеликанов. Обед занял полминуты, а то и меньше. Львы развернулись, сползли в воду и исчезли на просторах океана. А мы, поражённые, ещё стояли некоторое время, не в силах опомниться от действия, которое перед нами неожиданно разыгралось.
Когда мы начали говорить между собой, я спросил у Джоеля: ты видел раньше что-нибудь подобное? Он отрицательно помотал головой. А твой напарник? Джоель спросил его на испанском. Ответ выглядел также выразительно.
Джоель – не унимаюсь я, - а тебе было страшно?
Да! – искренне ответил он – я испугался, что не успею Вам помочь.
(IMG_9095.JPG, IMG_9126.JPG, IMG_9166.JPG)
 
Только сейчас заметил, что куда-то исчезла облачность, над нами давно светит солнце и безоблачное небо. Здесь это в порядке вещей. На очень небольших расстояниях погода может радикально отличаться. Небольшой переход – и мы двигаемся вдоль самого большого острова Сан Сальвадор (так мне сейчас кажется глядя на карту), вулканические пейзажи с яркими вкраплениями мхов цвета пламенеющих осенних кленовых листьев. Солнце припекает, незащищённые ничем руки постепенно становятся похожи на недожаренные стейки. А мы приплываем в живописную бухту, швартуемся у совсем маленького причала, нас ждёт пешая прогулка по острову Бартоломе. По нему для туристов проложена тропа с деревянными лесенками. Джоель что-то подробно рассказывает о вулканической породе, сравнивает по весу различные камни, только я уже не слушаю, потому что озабочен тем, как не пережарить свои локти, закрыть их от палящего солнца решительно нечем. Самый красивый вид с вершины скалы – вниз, на бухту, посреди которой высится остроконечный пик в окружении двух выразительных скал. (IMG_9249.JPG
В отеле – полное и безраздельное господство животного мира над миром человеческим. У бассейна морской лев нежится на лежаке, лёжа на мягком матрасике. По моему совету Катя заказала в баре коктейль и предложила ему. Даже поставила на столик около него, но он гордо отказался. А фото сделали. (IMG_9278.JPG)
Женская половина нашей семьи отказалась от ужина, а мужская отправилась в The Rock, ресторан, в который мы ходили обедать в первый день. По дороге, а всё самое главное в нашем посёлке расположено на единственной главной улице, протянувшейся вдоль побережья примерно на километр, нам часто попадаются прогуливающиеся моряки. «Идёт моряк по городу, по незнакомой улице!» Да знаю, что не моряк, а солдат, просто звучит хорошо. Группами по два, три, четыре человека моряки фланируют по улице. Все в ослепительно белой форме, отлично выглаженной, большинство моряки, но и морячки тоже встречаются. Их много, очень много, или городок такой маленький? Ощущение праздника и ностальгии какой-то. Я никогда не жил в портовом городе, но у меня возникло чувство, что когда-то так уже было в моей жизни. Позднее я увидел с балкона нашего номера на рейде военный корабль, относительно небольшой, как их столько там уместилось?!( IMG_9268.JPG )
Другое наблюдение. Пока я ждал еду, рассматривал проезжающие за окном автомобили. Все, абсолютно все машины, которые проехали мимо меня, были пикапами.
На ужин я употребил пикантный лобстер и севиче, а Женя продолжил курочкой с грибами и сыром. Пробовал поговорить с сыном о будущем, о профессии, но юношеский скептицизм не позволил мне добиться успеха.
 
19.01.12. С Галапагос в Гуаякиль.
 
 Завтракаем, и я, начиная бегать с камерой, стараюсь отснять недоснятое. В двух шагах от гостиницы расположился базар, где торгуют рыбой. Точнее – свежайшим тунцом. Базарчик совсем малюсенький, два – три продавца, один-два покупателя. Конечно, только местные, а мы туристы глазеем на них. Передо мной разворачиваются микросценки. На полу лежат в ряд туши тунца, а между ними потихоньку мостится морской лев поближе к еде, в надежде, что хозяин не заметит его. Пеликаны и другие птицы тоже здесь, пытаются ухватить себе порцию и периодически вступают в потасовку за право обладать куском требухи.( IMG_2361.JPG, IMG_2362.JPG, IMG_2368.JPG)
В 9 утра выезжаем из гостиницы. Джоель провожает нас, фото на память и мы садимся в микроавтобус. Джоель – хороший парень, почти русский, как он сам считает. Его электронный адрес так и пишется cosirusso@... , что на испанском и есть «почти русский». Джоель всю жизнь прожил на Галапагоссах и, однажды, ему так надоело на краю света, что он решился отправиться в Москву, в Химки, учиться в институте культуры. Шесть лет Джоель провёл в Москве, где и выучил русский язык. (IMG_9318.JPG, IMG_9364.JPG)
- Не только язык, жизни поучился – серьёзно сказал Джоель.
Вернулся на остров, женился на местной, одно время снимали небольшой домишко за 400$ в месяц. У его жены умерла бабушка, им в наследство достался её дом. Там и живёт теперь, а тоска по далёкому шумному миру нет-нет, да и накроет. Джоель проводил нас до аэропорта, коротко попрощались, уже в Гуаякиле следующий гид передал нам его электронный адрес, если можете – отправьте мне наши совместные фото. А я до сих пор не сделал этого, но обещаю отправить. Недолгое ожидание самолёта в аэропорте-хижине и мы уже летим в Гуаякиль. Не напрямую, с промежуточными остановками, как рейсовый автобус. Главное – не забыть, выйти на нужной остановке. На подлёте к городу видна широка полноводная река ярко коричневого цвета, все поля вокруг города покрыты водой, здесь возделывают рис.
Аэропорт Гуаякиля, по латиноамериканской традиции находится в центре города. Встречает нас гид Наташа, весьма и весьма крупных форм и мощного телосложения. Родилась в Красноярске, но эмигрировала из Запорожья, с Украины. Познакомилась с перуанцем и отправилась за ним открывать новый континент. Уже здесь разошлась и опять вышла замуж, теперь за эквадорца. К своим нынешним соотечественникам относиться с недоверием и презрением, считает их ленивыми и недалёкими. С чувством гордости рассказала о том, как они с мужем начали заниматься бизнесом. Отец мужа, который работал в местном отделе регистрации автомобилей в ГАИ, посоветовал открыть киоск по оказанию услуг копирования документов. На последние 15 долларов он купили копир (б/у что ли?), сняли угол с табуреткой в доме напротив и начали свой бизнес. 
-Вечером после работы я пересчитала первую заработанную десятку баксов – с волнением в голосе вспомнила Наташа.
Как-то раз, вспоминает она, к ней подошла местная эквадорка, владелица телефонной будки по соседству.
- Я вижу, ты не местная – сказала она – откуда ты приехала?
- Я из России – приврала Наташа. Они России не знают, про Украину говорить совсем бесполезно.
В ответ на это эквадорка глубоко задумалась, наморщила лоб, и вдруг её лицо просветлело:
- Ааа! Это там, где недавно Берлинская стена рухнула! 
До гостиницы ехать всего минут десять-пятнадцать, в потоке машин глаз выхватывает продукцию Волжского автозавода. Но в отличие от Лимы, среди старых шестёрок встречаются десятки, попалась одиннадцатая модель. Лады имеют ярко жёлтую окраску и работают такси, причём выжимают из них все соки. (IMG_2998.JPG)
Отель Oro Verde оказался большим, фешенебельным и расположен в центре города.  Зарегистрировались и сразу поехали на обзорную экскурсию по городу, Катя осталась в номере, она должна сделать какую-то работу на компьютере. Сравнение Кито с Гуаякилем явно не в пользу последнего, смотреть в городе по большому счёту нечего. В плотном траффике ползём по центру. Интересным оказалось здание местного Центробанка, в котором сделаны огромные ниши с репродукциями эквадорской живописи. (IMG_9401.JPG)
Останавливаемся в историческом центре неподалёку от Кафедрального собора. Пешком среди симпатичных зданий совсем небольшого квартала колониальной архитектуры, переходим дорогу и попадаем в парк Боливар при Кафедральном соборе. Неофициально его называют парк Игуан. Потому что он буквально кишит большими зелёными игуанами! Они ползают под ногами, грызут зелёные веточки, карабкаются на деревья, иногда вступают в схватки между собой. Развлечение наблюдать за ними.(IMG_2937.JPG, IMG_3008.JPG)
Гораздо интереснее, чем разглядывать интерьеры Кафедрального соборы, смотреть там особо нечего. Отсюда переезжаем к началу набережной Малекон.  По словам гида – набережная является главной городской достопримечательностью. Вышли из машины, накрапывает дождь, отправились по набережной вдоль реки Guayas. Река широкая, вода глинистая, в ней плывут то ли кусты, то ли мусор. А сама набережная, наоборот, с иголочки. Тут и скульптуры освободителям Латинской Америки от колонизаторов, зал для торжественных мероприятий, небольшой симпатичный  парк, многочисленные кафе и отличная пешеходная дорожка с деревянным покрытием.  Прошлись, в конце променада открывается вид на гору, которая сплошь застроена хижинами, раскрашенными в яркие весёлые цвета. Отсюда выглядит весьма привлекательно и оптимистично, но лезть наверх неохота.( IMG_9635.JPG, IMG_9645.JPG, IMG_9648.JPG, IMG_9650.JPG, IMG_9669.JPG)
 Идём дальше, большой плакат на выставочном зале свидетельствует – здесь проходит выставка … цветных козлов!( IMG_9665.JPG) Ещё дальше, у подножия цветного холма начинается квартал Las Penas, на вершину ведёт лестница к маяку, вдоль которой масса баров и ресторанов. Подниматься лень, проходим мимо на улочку в колониальном стиле, недавно реконструированную. Хорошо оштукатуренные и покрашенные фасады - аккуратно, но неинтересно. Единственное, что меня заинтересовало – местный вариант периметрической системы охраны. Капитальный каменный забор сверху покрыт колотым стеклом от бутылок вперемежку с «звёздочками» из горлышек. (IMG_9687.JPG, IMG_9703.JPG) И собаки, перегнувшись через высокий забор ( без горлышек) или влезая на крышу, лают бесконечно на всех проходящих мимо. Вся прогулка заняла около четырёх часов, которых вполне хватило для осмотра почти всех городских достопримечательностей.
Не очень помню по какому поводу в гостинице я успел поругаться со своими. В знак протеста не пошёл на ужин, а остался в номере в гордом одиночестве. Потом ко мне присоединилась рыба парго, через некоторое время от неё остался аккуратно объеденный скелет.( IMG_2844.JPG)
 
20.01.2012 Пора домой!
 
На завтрак съел севиче из креветок. Наконец-то! Впервые за всё путешествие мне безоговорочно понравилось севиче! Упругие креветки в жижечке красного цвета из перца, томатов и чего-то ещё, немного острого. Три раза ходил за добавкой!
Самолёт вечером, есть время и его надо потратить. Не думаю, что Гуаякиль может удивить нас модной одеждой или обувью. Просто пошли прогуляться по центральной авениде Nueve de Octubre, на которой расположен наш отель. Город большой, шумный, архитектурными изысками не балует. Дома из железобетона, крашенные штукатуренные коробки. Чуть в сторону от главной улицы и жизнь ещё более однообразная и невыразительная. По улицам носятся автобусы, на ветровом стекле которых содержится масса информации – куда и зачем он несётся, где притормозит, что проедет, что не проедет и куда, в принципе, можно заехать. Для наблюдения за дорогой водителю остаётся совсем небольшое, ничем не заклееное пространство окна. Да и впрямь – что головой по сторонам вертеть?! (IMG_2984.JPG) Для посадки и высадки пассажиров автобус не останавливается, а лишь слегка притормаживает, так что жителям Гуаякиля надо обладать изрядной ловкостью при поездках общественным транспортом.
Сначала мы отправились в сторону, противоположную той, где были вчера и через некоторое время уткнулись в набережную … Малекон!? Дело в том, что в городе есть две набережных Малекон. Первая и главная, та, которую мы видели вчера, называется Малекон 2000. А ту, которую мы видим сейчас в противоположной стороне от нашего отеля, называется Malecon del salado, совсем небольшая, на берегу ручейка (по сравнению с Гуайяс) Salado, видать солёная в той речушке вода. Кстати, заглянул в испано-русский словарь, “salado” на испанском, кроме «солёной», ещё имеет значение «изящный», а “malecon”, конечно, обозначает «набережная». Изящности мало, вокруг теннисные корты и небольшой пятачок, где тусуются студенты. Наш вчерашний гид Наташа сказала, что сразу за набережной начинается район, в который без надобности нос совать не следует. Не стал проверять это утверждение, а повернул обратно. Время ещё остаётся, по просьбе Кати мы двинули в сторону Кафедрального собора, ещё раз в парк игуан. Памятуя Галапагосы вкупе с этим парком, символом страны на государственном флаге вполне могла быть стать большая упитанная игуана. А я разглядываю машины в городском потоке. Очень забавный экземпляр попался прямо у кафедрального собора – спереди лада пятёрка, сзади лада шестёрка, На крышке багажника сразу два шильдика, слева – «LADA 2106», справа «NIVA 1600», посреди маленькая надпись Jesus, а номерной знак LAD – 703 наверняка очень блатной в Эквадоре! Но это ещё не всё! В салоне успел разглядеть крутого парня с внешностью Антонио Бандераса, раздолбанную баранку без сигнала, а на всю переднюю панель уложен ворсистый коврик с оранжевой окантовкой, в котором аккуратно вырезаны дырочки для вентиляции и часиков. Блеск! Да что я пишу, сами посмотрите! (IMG_2873.JPG, IMG_2876.JPG)
В гостинице, примерно на втором-третьем этаже находится бассейн. Я вспомнил, что через сутки мы окажемся в зимней стуже и решил вместе с Женей искупнуться на прощание, пока Таня пакует многочисленные чемоданы.
Поесть на прощание отправились в ресторан при гостинице. Я заказал в качестве отдельного блюда то севиче, которое большой ложкой зачёрпывал из тазика на завтраке. От подачи на фарфоровой тарелке оно хуже не стало. Тем более запивали его мы загадочным белым эквадорским вином Enigma.
И вот уже аэропорт, минут сорок стоим в очереди на паспортный контроль, хлоп! – летите! Ночь в самолёте пролетела неожиданно быстро. Обратно летим авиакомпанией KLM, утром нас ждёт небольшой сувенир на память. На выбор можно получить типичный голландский домик из бело-синей керамики, в котором плещется дженивер – самогонка ихняя. Но дело не в ней. Домики можно выбрать, нас четверо, мы взяли четыре разных домика, из которых можно составить свою собственную улочку. Сейчас печатаю эти строчки у себя на кухне и поглядываю в сторону тех самых домиков, которые примостились на разделочном столе. А как можно удлинить улицу? Правильно! Летать бизнес-классом авиакомпании KLM! При прочих равных этот домик может стать решающей каплей для выбора авиакомпании. Отличный маркетинговый ход!
По прилёту в Амстердам опять попытался оставить платёжную карту в магазине. Продавщица догнала меня уже на значительной дистанции. Предыдущая, более успешная попытка была лет десять назад при перелёте из Милана в Лондон вместе с Айрапетянцем. 
Собственно, всё.
 
05.01.12 – 04.12.12
Перу-Эквадор-Москва
 
(IMG_3086.JPG)