napoli

Неаполь, Помпеи и Амальфитанское побережье.

2.05 – 7.05.2018


 

2.05 Первый день в Неаполе

Причина банально проста, авиакомпания Алиталия устроила в феврале распродажу – билет в Рим бизнес-классом стоит 27000 рублей, а через Рим в Неаполь – 20000 рублей! Бизнес! Невероятно! В Неаполе не был, на Амальфи тоже. Прошлые майские просидели дома, на улице был такой колотун. Так что решились, поедем!

Вылет из Москвы в пять утра, в Москве вполне неплохая погода, а прогноз по Неаполю даёт постоянный дождь на все дни нашего пребывания, а что? Кто-то надеялся, что будет по-другому?


IMG_0662.JPG
 

В голове созданный кинематографом, прессой и литературой образ Неаполя, как города небезопасного, криминализированного и жуликоватого. Заранее прочитал, что такси в Неаполе можно использовать в двух вариантах: просто по счётчику или выбрать prezzo fisso, фиксированный тариф для поездки по определённому маршруту. Таблица с такими тарифами лежит в кармане кресла за водителем. Фиксированный тариф в большинстве случае выгоднее счётчика, в городе часто случаются пробки, да и у таксиста может возникнуть соблазн везти вас подольше кружным маршрутом. Плюс по счётчику нужно доплачивать за багаж, какой-то сбор за въезд на территорию аэропорта.

На выходе из аэропорта стоянка белых такси, это официальное такси города. В район улицы Partenope, набережной, где находится наша гостиница, тариф составляет 25 евро плюс ещё 1 евро, за что – я не разобрал. Назвал гостиницу Эксельсиор, но водитель меня не понял, Эчельсиор – так надо здесь говорить. Вся дорога при выезде из аэропорта латанная перелатанная, грязновато, но не то, чтобы все улицы были завалены горами мусора. Водят машины резко, выезжают на встречку, на перекрестках часто случаются пробки. Приехали в гостиницу, подал 50 евро, возвращает мне 20 и выжидательно смотрит на меня. Нет, говорю, неаполитанский брат, так не пойдёт, давай сдачу, нехотя достал два евро, ещё два евро я оставил на чай, так он тут же просиял счастливой улыбкой!

Eurostar hotel Excelsior, исторический помпезный отель на набережной, с видом на город и море, с балкона в номере можно обозревать весь Неаполитанский залив и на переднем плане – яичную крепость Castel del`Uovo.

 

IMG_0935.JPG


Улица Партенопе, названная так в честь сирены, которая не смогла пережить отказ Одиссея в любви, её нашли мертвой в аккурат напротив нашей гостиницы, представляет из себя пешеходный променад с шеренгой ресторанов. Однако портье порекомендовал пойти в ресторан Schialuppa – Шлюпка, расположенный у основания яичного замка. И не прогадали: свежие морепродукты с видом на Везувий и нашу гостиницу. Zupetta con frutta di mare: мидии, вонголе, креветки с небольшим количество очень вкусной жижечки, которую удобно собирать хлебом. Calamareta – это когда кольца кальмаров не отличить от колец макарон в тарелке. К пицце или пасте в Неаполе приносят вдобавок большую корзину хлеба! Куда столько углеводов?! Не бесплатно, конечно, тарелка с хлебом стоит 5-7 евро. Запивать следует местным белым вином, мы начали знакомство с южными винами с Falanghino.
IMG_0669.JPG

 

IMG_0684.JPG

IMG_0686.JPG



Гид найден заранее в интернете. Ирина из Белоруссии, сертифицированный гид, в Неаполе живёт более 15 лет, сегодня она проведёт с нами обзорную экскурсию по городу. Начинаем от гостиницы, которая чуть ли не является точкой рождения города. Про Partenope я уже писал, но у нас ещё и фонтан, основание города имеется перед входом.
А дальше – площадь Плебисцита, Королевский дворец. Огромное пространство для средневекового города, в воздухе летают полиэтиленовые пакеты. Римская Базилика Святого Франциска из Паолы имеет колоннады, которые явно построили из чувства соперничества с собором Святого Петра в Ватикане. Королевский дворец большой, но ничем особенно не примечателен.  Вплотную к нем примыкает театр Сан Карло, фасада нет вообще, но зал по фотографиям хорош, к тому же наши друзья из Serapid здесь отметились. С обратной стороны примостился небольшой садик, огороженный забором, на выходе из него установлены конные группы, подаренные российским императором Николаем первым. Точно такие же украшают Аничков мост в Санкт-Петербурге. После реставрации в Питере местные кони выглядят более убедительно. Тут же открывает свои двери младшая сестра миланской, галерея Умберто, огромные пространства для торговли под крытой стеклом крышей наподобие нашего ГУМа. Ну, точнее, наш ГУМ наподобие галереи Умберто.

 

IMG_0701.JPG

 

IMG_0706.JPG

 

IMG_0790.JPG


Ирина предложила спуститься в метро и посмотреть самую красивую станцию подземки в Неаполе. Позже в интернете я прочитал мнение, что это, возможно, самая красивая станция метро в Европе. Спорное утверждение. Открыли её в 2012 году, спроектировал испанский архитектор. Идея оформления состоит в том, что часть внутреннего интерьера, расположенная выше уровня моря, имеет песочный цвет, а при пересечении отметки становится голубой, которая постепенно меняется на темно-синюю. Стены выложены мелкой мозаичной плиткой, наподобие той, которой в прошлом я выкладывал помещение бассейна в своём доме, так что у меня ассоциация одна: общественный бассейн, аквапарк в лучшем случае. Хотя, может быть, я не всматривался и не успел до конца оценить голубую бездну.
Станция метро Толедо названа в честь одноименной улицы, поднимающейся вверх, к средневековому центру. По левую сторону от шумной широкой улицы находятся так называемые испанские кварталы, где квартировали в прошлом испанские военные, со всем сопутствующими солдатскими развлечениями. Высокие каменные дома, узкие параллельные улочки, двум машинам не разъехаться, солнца почти не попадает, а белье жители пытаются высушить, вывесив из окна.

 

IMG_0711.JPG

 

Ещё десять лет назад здесь было небезопасно, процветали грабёж, воровство. Но дело в том, что туристы уже немного устали от вечного Рима, ищут другой вечный город. Им становится Неаполь, туристы поехали, и неаполитанцы, заинтересованные в притоке туристов и денег, волей-неволей, стараются вести себя посдержанней, так что безопасность здесь такая же, как и в других крупных городах Европы. Хотя характер неаполитанский никуда не делся. Кричат, шумят, поют! По поводу и без. Готовят кофе – поют, мешают тесто на пиццу – поют, чек на кассе пробивают – тоже поют.

А ещё неаполитанцы, кроме пения – народ предприимчивый. Ирина показала балкон на доме в историческом центре. Хозяин, неаполитанец, завесил его всякой мишурой, в определённое время выходит на него и громко, прямо как тот мальчишка в Ералаше, исполняет неаполитанские песни. Исполняет плохо, в ноту не попадает, но поёт очень громко, и толпу туристов собирает. После выступления опускает вниз корзину, куда слушатели бросают монеты и купюры, бизнес работает. Или вот ещё, там же на Спакканаполи, есть бар Nilo с алтарём Марадоны, вместо Мадонны. Дело в том, что Марадона некоторое время выступал за местный клуб Napoli, с его помощью они одолели своих вечных врагов с севера и завоевали кубок Италии. С тех пор Марадона почитается в Неаполе как святой. Что не мешает неаполитанцам зарабатывать на его имени. Когда я потянулся за смартфоном, чтобы сфотографировать икону с Марадоной, бармен сказал: - фотай пожалуйста, только купи напиток.

 

IMG_0723.JPG

 

IMG_0753_0.JPG


Другая знаменитость, которая всегда ассоциируется с городом – Софи Лорен, всё детство и юность она провела в пригороде Неаполя. А сейчас её имя можно встретить в центре, Dolce & Gabbana своё 30-летие решили отпраздновать в Неаполе, на улице Святого Григория, для чего выкупили право закрыть улицу для простых смертных. Публика сидела на трибунах, по улице дефилировали модели, а сама королева праздника Софи Лорен сидела на большом золочёном троне. В память об этом событии остался плакат.

 

IMG_0726.JPG


Спакканаполи. Улицы с таким названием на карте Неаполя нет, на этом месте проходит via Benedetto Croce и via San Biagio dei Librai. Спакканаполи – разделяющая Неаполь, средневековая часть города рассекается пополам. Всем известна ревность северян к южанам и наоборот, поэтому неаполитанцы придумали похабный анекдот про своего северного соперника Милан: spacca mi lano. Кто итальянский знает, тот поймёт.
В переулках, отходящих от основной улицы, таится много интересного, в одном из них установлена скульптура маске Пульчинелла, которая является одним из символов Неаполя. Маска Пульчинелла стала эмблемой типичного образа жизни неаполитанцев, которые, чтобы жить хорошо, всегда находятся в поисках любви, музыки и чего-нибудь вкусного.

 

IMG_0730.JPG

 

IMG_0721_0.JPG


Двигаемся дальше, между via Tribunali и via San Biagio dei Librai есть небольшая улочка (а, что, другие широкие?), на которой расположен монастырь Святого Григория Армянского.  На территорию монастыря ещё совсем недавно пускали бесплатно, но вот уже монахини организовали кассу и берут за посещение 4 евро. К тому же открыт он до 13-00, имейте в виду, будущие путешественники.
Совсем узкая улочка via San Grigorio di Armeno, та самая, на которой в троне восседала Софи Лорен, именно с неё можно попасть в монастырь. Но это очень оживлённая улица, здесь продаются рождественские вертепы и, возможно, это лучшее место для их выбора на всей планете! Чего тут только нет! Вертеп, persepio, это пещера, ясли, где по приданию родился Иисус. Местные мастера, часто прямо тут же, создают потрясающие миниатюры. Пещера, домики, люди вокруг. Каждый занят своим делом: хозяйка готовит ужин, пастух гонит овец, кто-то вывешивает бельё сушить. В качестве строительного материала используется кора дуба. Средства малой механизации могут быть задействованы, например полотенцем раздувать огонь в печи микромоторчиком. Миниатюры разные, в одном из киосков продают фигурки мировых лидеров, включая Путина и Трампа. Сходство минимальное, зато имена какие! Ирина говорит, перед рождеством здесь просто не протолкнуться, улица становится с односторонним пешим движением, иначе наступит коллапс.

 

IMG_0748.JPG

 

IMG_0756.JPG

 

Идём по Спакканаполи назад, оказываемся на площади Сан Доменико, на которую выходит, так и тянет написать «фасад одноимённого собора». Но весь фокус в том, что на площадь выходит апсида, задняя часть, а фасад смотрит на узкий переулок. В собор Сан Доменико Маджоре мы не попали, просто не хватило времени, скажу только, что в монастырский комплекс входил университет, одним из учеников которого был Джордано Бруно. До сих пор на фасаде здания напротив вывешивают списки с результатами экзаменов. По центру площади высится шпиль, носящий название «Чумная колонна», воздвигнутый в честь избавления Неаполя от чумы 1656 года. Вершину ее венчает статуя Святого Доминика. В духе времени у основания обелиска установлен плакат, содержание которого можно примерно перевести так: «Сирийский народ против Трампа, Асада и Путина». На следующий день проходил мимо, плакат исчез.

 

IMG_0765.JPG

 

IMG_0767.JPG


Возвращаемся к началу, церковь Джезу Нуово. Странный плоский фасад, выложенный квадратными кирпичиками из черного туфа в форме пирамидки. На некоторых из них есть какие-то знаки, люди давно пытаются разгадать, чтобы это значило. Как одну из версий предложили, что этими знаками зашифрована музыка, положили на ноты, ну да, музыка получилась, правда так себе музыка, поиски истины продолжаются. За невыразительным фасадом скрывается огромный собор в стиле барокко, напоминающий собор Святого Петра в Риме. Масса лепнины, позолоты, колонны, крашенные под мрамор. Кстати, изначально это здание было построено как палаццо для Сансеверино, первого принца Салерно, но потом его передали ордену иезуитов, и они уже перестроили дворец под церковь. Интересно отметить, что в церкви есть часовня, посвящённая святому Джузеппе Москати, врачу и педагогу, благочестивому христианину, исцелявшему людей в начале 20-го века. Справа от входа имеется молельня и небольшой музей, посвящённый Москати. Врач молился здесь, вёл очень скромный образ жизни, почти не брал денег с больных, а часто еще и помогал своими средствами беднякам на покупку лекарств. При этом активно распространял христианскую веру среди больных, за что и был канонизирован Папой римским Иоанном Павлом вторым в 1987 году. Редкий пример, когда представитель мирской профессии врача был причислен к лику святых. В молельне можно видеть множество человеческих органов, выполненных из серебра: ноги, сердца, груди. Счастливые пациенты несли ему в благодарность сделанные в металле исцеленные органы в миниатюре, похожую историю я совсем недавно слышал в Коринфе, древние греки также несли в церковь свои ноги и руки, только здесь они были сделаны из керамики в натуральную величину.

 

IMG_0774.JPG

 

IMG_0779.JPG

 

Попрощались с Ириной и отправились пешком домой по via Toledo, по дороге еще раз завернули и прошлись по испанским кварталам.

 

IMG_0785.JPG

 

IMG_0784.JPG


Обратил внимание на машины, припаркованные по пути. Парковка по-неапольски, бампер в бампер, это не преувеличение, машина вплотную зажата спереди сзади другими машинами, наверное, она трением разжимает соседей! В любом случае все они поцарапаны спереди, сзади и по бокам.

 

IMG_0931.JPG

 

Чтобы вкусно поесть, ходить далеко от гостиницы не надо. Переходим через дорогу к яичному замку и выбираем заведение на свой вкус. На этот раз выбрали Zi Teresa, та же итальянская кухня с морским оттенком. «Шлюпка» была поинтересней, на мой взгляд, вроде бы меню похоже, но немного не то, спагетти алла вонголе без чеснока более пресные, кальмар жесткий, но рыбное карпаччо отменное.

 

 

2-й день в Неаполе. Каподимонте и Сан Мартино.

Завтрак под высокими сводами происходит под звуки арий из итальянских опер, за окном неаполитанский залив. На крыше гостиницы организовано патио, среди цветов и зелени стоят столики, практически полная панорама Неаполя, порт и залив, душераздирающий вид. Читал, в хорошую погоду здесь накрывают завтраки, но сейчас холодно и мокро, выход на патио от лифта перегорожен креслом, но его можно отодвинуть.

 

IMG_0872.JPG

 

Едем на такси, рука водителя на баранке лежит так, что большой палец всегда прижимается к сигналу, в любой момент готовый нажать. Позади послышался душераздирающий сигнал сирены скорой помощи, наш тут же начал сигналить, а вдруг кто-нибудь не услышал?

Каподимонте, дворец, музей изобразительных искусств, расположенный на холме. Как и положено неаполитанским дворцам – розовое с серым. В буклете указана цена посещения 8 евро, в кассе - 12, не успевают печатать новые цены. 

Огромная коллекция картин с акцентом на неаполитанскую живопись. Но нет сбалансированности. Библейские сцены во всех вариациях, другие направления представлены крайне случайно. По любому есть, что посмотреть. Две картины Брейгеля, одна шикарная Караваджжо, есть спец инсталляции: картина, музыка, манускрипты, объединённые единой темой. Большая коллекция скульптур, некоторые сохранили своё изящное убранство. В музейном кафе есть возможнрость пропустить чашечку кофе, выпить вина, да и поесть что-нибудь. От Каподимонте можно спуститься в город через парк, или просто поглазеть на панораму Неаполя, хотя в городе, построенном амфитеатром, сколько замечательных видов на город!
На выходе в парке ко всему прочему есть ещё фонтан с черепахами (живыми) и с чудищами, поросшими водорослями.

 

IMG_0830.JPG

 

IMG_0836.JPG

IMG_0839.JPG

IMG_0849.JPG

IMG_0853.JPG

 

IMG_0857.JPG

 

IMG_0873.JPG

 

Отличный таксист по дороге в центр, опять не поймёт почему я, русский, говорю на итальянском, хоть и плохо. Преццо фиссо – 13 евро, сдачу отдал до копейки.
В Порта Альба заезжаем пообедать в одноимённую историческую пиццерию, открытую в конце 18 века! Кроме просто пиццы есть монтанара, жаренная пухлая пицца за 5 евро, можно сытым остаться до утра! Тушеный осьминог вместе с помидорами, каперсами, базиликом. Вкусно, сытно, но точно не на каждый день. Мудрый официант в годах, взирающий на нас немного сверху – съешь то, что заказал. Будешь голодным, закажешь ещё. Чек в 22 евро на двоих! Невозможно! Но пиво отдельно, мимо чека. Неаполитанцы! В сортир не зайдёшь, мужской заняла дама, я пошёл в женский. И надо же, через 30 сек стучатся – выходи! 

 

IMG_0888.JPG

 

В Сан Мартино! На фуникулёре от Montesanto до Via Morghen, 1,10 евро на человека. Немного покружили по безлюдным улочкам, вышли на замок Сан Эльмо, пропустили его, и наконец нашли вход в картезианский монастырь Святого Мартина. Знайте! Слово Certosa значит картезианский. Монастырь расположен на холме Вомеро и видно его, как и крепость Сан Эльмо, из любой точки города, также и город, виден как на ладони от монастыря. Неприметный вход, билетная касса, и мы оказываемся внутри. Сложная запутанная территория, есть плохо читаемый план, перед нами открытая дверь через мощёную дорожку. За дверью открывается большая красивая барочная церковь, но войти нельзя, можно только посмотреть с улицы.

 Внутренней улицей попадаем во двор и по галерее находим вход в помещения по указателю. Справа – древние галеры в натуральную величину, слева – уже знакомый нам persepio, рождественский сюжет высотой метра три с массой подробностей в виде домика, групп людей, животных. Прямо – балкон с неповторимым видом на Неаполь. За группой людей зашли в очередную дверь, несколько залов с картинами и скульптурами, выход на балкон, отсюда вид в сторону порта и на Везувий, но тут нас выгоняют, дескать помещения закрываются. Мы вышли и служащий сразу за нами закрыл дверь на ключ. Не понял, до закрытия музея ещё несколько часов. По каком алгоритму работают залы?

 

IMG_0890.JPG

 

 

IMG_0899.JPG

 

IMG_0907.JPG

 

Ещё один внутренний двор, который опоясывает галерея с колоннадой, между колонн открыты окна, в которых можно разглядеть экспозицию, только почему они опять закрыты?

Наконец, мы приближаемся к той самой церкви, которую удалось лицезреть только через дверь в начале экскурсии. Пламенеющее барокко, как повсюду в Неаполе, теперь можно зайти и разглядеть вблизи.

 

IMG_0912.JPG

 

 

IMG_0918.JPG

 

IMG_0920.JPG

 

Возвращаемся по изгибающейся спиралью via Morghen, странное для Италии немецкое название улицы. Я, что бывает крайне редко, потерял ориентацию, но неаполитанцы своими советами не дали сбиться с курса. На подходе к станции фуникулёра впервые встретился полноценный супермаркет Carrefour, взяли на пробу несколько сыров, мне доселе неизвестных. Настоящим открытием оказался Provolone del Monaco, выдержанный сыр с твёрдой коричневой корочкой и мягкой внутренностью.

Спускаемся на другом фуникулёре, от Piazza Fuga до Augusteo, около площади Плебисцита, так ближе к нашему отелю. И так в активе сегодняшнего дня Capodimonte и Saint Martin, оба места, достойные посещения.

 

IMG_0922.JPG

 

IMG_0930.JPG

 

 

4.05. На Амальфитанское побережье через Помпеи

Погода в Неаполе крайне переменчивая в это время года: светит солнце, прекрасно виден Везувий и вдруг через десять минут всё заволокло, идёт сильный дождь. Еду за машиной на станцию проката, таксист похвалил мой итальянский и спросил про Путина. За короткую, но долгую из-за пробок поездку запросил 20 евро, счётчик показывал такую сумму. Я сказал, это слишком, сошлись на 15 евро.

 

IMG_0938.JPG

 

IMG_0797.JPG

 

Оформление автомобиля в Херц заняло 50 минут! Мы долго вбивали данные, потом долго исправляли какой-то пункт по принципу «позвони другу», потом платили картой, диктуя по телефону номер карты… Наградой стал Ниссан Кашкай белого цвета с панорамной крышей и навигацией меньше, чем за 30 евро в день. Сотрудник, конечно, пытался втиснуть мне страховку каско, пугая 1600 евро за повреждение и 2100 евро за угон в неспокойном Неаполе, но я был непреклонен. 67 евро стоит прокат машины на 3 дня, и 210 евро – полная страховка. Спасибо, не надо!

На пьяцца Гарибальди, прямо около входа в железнодорожный вокзал, мы должны забрать нашего гида, которого я нашёл в интернете перед отъездом. По дороге за спиной постоянно гудят в сигнал, по поводу и без. Светофор ещё не успел переключиться, а они уже бибикают: - давай, трогай! Стоять у входа в метро негде, так что включил мигалку и перегородил и без того узкий проезд. Скоро появился Руслан, парень лет 35 из Черкасс, в Неаполе 15 лет. Полчаса по автостраде А1– и мы в Помпеях. На платные стоянки зазывалы зовут водителей, 16 евро примерно за 4 часа. Если поесть у них в кафе, то час бесплатный. Входной билет в Помпеи стоит ещё 15 евро.

Перед входом толпятся гиды на манер «такси пожалуйста» в Шереметьево, предлагают экскурсии на разных языках, в том числе и на русском, так что можно взять прямо здесь, перед входом.  

И так, Помпеи, уникальный город, сохранивший нам возможность понять, как жили люди 2000 лет назад. Не претендую на точность, за исторической справкой можно обратиться к Википедии или другим источникам, просто расскажу о своих впечатлениях. Первое – это большой город, в пору своего расцвета в нём жили 20000 человек, очень много по тем временам.

Второе – он сохранился практически целиком. Третье – 20-25% территории до сих пор остаётся под слоем земли, так что открытия ещё могут быть. Появился город примерно в 6 веке до н.э., изначально был греческим, в 3 веке завоевали римляне, но население при этом продолжало говорить на греческом языке. Все дома построены из тёмно-серого туфа, но есть и кирпичные стены, римляне построили кирпичный завод. На центральном входе в город есть небольшой музей, в котором можно увидеть мумии покрытых пеплом жителей города. А дело было так: 24 августа 79 года произошло извержение Везувия, мощный выброс пепла и породы в один момент накрыл город, законсервировав его почти на два тысячелетия. Слой пепла покрыл людей и животных, плоть истлела, форма с костями осталась, залив гипс, можно получить мумию жителей города в тех позах, в которых они застали смерть. Не только людей, но и собак иногда. Кошек – ни одной, почувствовали недоброе и свалили вовремя. Собаки тоже бы сбежали, да только их хозяева на цепь привязали. Этот же слой пепла выступил идеальным консервантом для всего города, дав нам возможность изучать детали его устройства. Вот, например, улицы выложены сланцевым камнем чёрного цвета. В камень вбивали мелкие кусочки белого мрамора, чтобы в темноте видеть дорогу, белые камешки видны в мостовой до сих пор. Протачивали в камне колею, как рельсы трамваю, чтобы телегу с пути не уводило, колею тоже отлично видно. Для перехода улицы ставили большие продолговатые камни высотой с полметра наподобие 3D «зебры» - по дороге текли зловония, чтобы в них не вступать, строили такие переходы. Телеги были высокие, проходили над камнями, а торговцы из других областей вынуждены были менять телегу и платить дань.

 

IMG_0958.JPG

 

Остатки коринфских колонн, стены из туфа – это Базилика. Только в Помпеях базилика не церковь, это – суд. Неподалёку начинается Форум – главная площадь города, огромная, все жители могли поместиться здесь. По периметру расположены торговые ряды, склады, ткацкая фабрика, общественный туалет, а по центру храм, запечатлённый нашим Брюлловым на знаменитой картине «Последний день Помпеи». Интересны склады, здесь хранятся многочисленные сосуды, кувшины и амфоры, в стеклянных саркофагах лежат мумии, сюда же собрали сохранившиеся скульптуры, предметы домашней утвари. Удивительно, как хорошо они сохранились!

 

IMG_0946.JPG

 

IMG_0950_0.JPG

 

IMG_0952_0.JPG

 

IMG_0954.JPG


Любопытно, жители Помпеи любили рыбный соус гурам, тот самый, который во Вьетнаме тухнет. Сосуды с острым дном напоминают грузинские квеври, в них ферментировался гурам, хвост можно было отколоть и вылить готовый соус. Улица Изобилия (Via dell`Abbondanza), центральная улица Помпей, вдоль неё встречаются фонтаны с водой, которая поступала из акведука. Каменная ванна, на краю стоит скульптура женской головы, из рта которой и вытекает вода. На краях ванны, с двух сторон от источника хорошо видны натёртые ложбины в камне. Представляете, 2000 лет прошло, а камень помнит руки опиравшихся на него людей!

 

IMG_0955.JPG

 

 По улице Изобилия в театр. Их в Помпеях два: большой и малый, также, как и в Москве. Большой на 5000 мест, осталось несколько мраморных скамеек из амфитеатра, сцена в камне, в качестве задника стена с углублениями для статуй. Малый построили римляне, когда завоевали Помпеи, на латыни из местных никто не говорил, вот они и построили театр, чтобы играть спектакли на своём языке. 


Переходим к устройству жилого дома жителя Помпей: главная комната имеет крышу с обратным уклоном к центру, где имеется прямоугольное отверстие, удерживаемое четырьмя колоннами. Это называется атрий. Дождевая вода, стекая, собирается и попадает в бассейн - имплювий, совпадающий по размерам с отверстием в крыше, под бассейном устроен неглубокий резервуар, на углу колодец, из которого можно черпать воду. По периметру от главной комнаты находятся небольшие спальни без окон. Перпендикулярно входу в дом располагается большой зал с открытым пространством, имеющий крытую колоннаду по периметру, это называется перистиль.  За главной комнатой терраса, веранда, дворик – тоже имеет своё название, только я его забыл.

 

IMG_0961.JPG

 

Торговые лавки имелись повсеместно, на современный манер закрывались сдвижными ставнями в гармошку.
Общественное питание было организовано при помощи термополиев, в таких домах готовили еду на огне, многие горожане не имели дома кухни. Прилавки с отверстиями для огня хорошо сохранились до сих пор. Кроме того, в городе имелось достаточное количество пекарен, которые полностью обеспечивали потребности в хлебе.

Еще есть прачечная с бассейнами для стирки, вместо стирального порошка использовали настоявшуюся пару недель мочу! Представляете, вот вонища то была!  

 

IMG_0962_0.JPG

 

Горожане не только стирали одежду, но и мылись сами. В Помпеях было несколько разных бань, мы посмотрели хорошо сохранившиеся Стабиевы термы. Мужское отделение значительно больше женского, начинается самой настоящей раздевалкой с каменными шкафчиками для белья, украшенной частично сохранившимися фресками. Здесь они довольно целомудренные, а те, что расположены за городской стеной в сторону моря, имеют эротическое содержание, а одна и вовсе содержит сцену лесбийского секса. За раздевалкой следует тепидарий, фригидарий и кальдарий. Это бассейны с теплой, холодной и горячей водой соответственно. Под полом, сделанным на кирпичных столбиках, и между двойными стенами шёл пар и подогревал помещение, за стеной находилась топка.
 Женское отделение поменьше, бассейн с холодной водой отсутствует, по версии нашего гида Руслана, девочки во все времена не любили холодную воду. Кстати о гиде, без него посещение Помпей будет скучным, вы пройдёте мимо большинства интересных деталей, либо надо очень хорошо готовиться самому, ну и на крайний случай скачать аудиогид в сети. Только будьте готовы определить для себя приоритеты, полностью обойти Помпеи за день не получится.
За нас приоритеты расставил Руслан, стараясь приберечь напоследок самое интересное. Это Лупанарий, публичный дом по-нашему. Лупа – волк, волчица. Девицы громко кричали, зазывая клиентов, прямо как волчицы. Направление к публичному дому обозначалось фаллосом, просто и ясно, такой сохранился до сих пор и вызывает живой интерес китайских туристов, каждый из которых старается ухватить эту штуку для фото. С ними, китайцами, ему долго не простоять, простите, не провисеть.)

Внутри небольшие комнаты с каменной кроватью, накрываемой матрасом, в коридоре на стенках на фресках изображены сексуальные сцены, обозначавшие позы. Клиент показывал на картинку, в такой позе все и происходило. Помимо лупанария в городе существовало как минимум 25 предназначенных для проституции одиночных комнат, часто они располагались над винными лавками. Стоимость данного вида услуг в Помпеях составляла 2—8 ассов, совсем недорого. Руслан продолжает: древние люди жили коротко, 30-40 лет, поэтому девиз был: бери от жизни всё и побыстрее. Три главных желания: секс, жратва и зрелища. 

 

IMG_0963_0.JPG

 

На этом наша экскурсия заканчивается, но я помню, что путеводитель советовал мне обязательно посетить Villa dei Misteri, в программу экскурсии не входит, Руслан показал направление, я расплатился и мы пошли самостоятельно. Нам на удачу кто-то обронил карту, так бы точно поплутали. 6-й район, точка 19, самая, самая удалённая. Но оно того стоит. Единственное место, где фрески полностью сохранились!

 

IMG_0971_0.JPG
 

Около виллы есть вход и выход с территории Помпеи, никакой толкотни, вообще никого нет, небольшая стоянка, машину можно пристроить бесплатно, по-моему. Это будущим путешественникам. Охранник на турникете: там везде еда туристическая, а здесь как мама приготовила. Сели. 

Schialatielli, такая местная паста, и Танины спагетти действительно хороши: белые грибы с вонголе, чесноком и большим количеством мелких помидоров. Но надули, явно надули. 49  евро, с карты почему то вообще долларами сняли. Моя тарелка – 13, танина пусть тоже 13, тарелка ненужного хлеба, кувшин с домашним вином, поллитра, бутылочка воды, что-то не сходится. Поправлюсь, позже увидел, что вино в кувшин наливают из небольшой бутылочки, и стоит оно вполне конкретные 15-17 евро. Возможно, всё так и есть.
В киосках вокруг главного входа продают громадные лимоны, размером с тыкву. Опубликовал в FB, Павел Курочкин, худрук нашего зеленоградского театра «Ведогонь», объяснил мне, что это не совсем лимон, плод имеет очень толстую кожуру, а мякоть в первую очередь используют для производства ликёра лимончелло. А информация в сети утверждает, что это всё-таки особая местная разновидность лимона род названием Limon di Sorrento. 

 

IMG_0990.JPG

 

Всё. Надо трогаться. Едем на Амальфитанское побережье, задача на сегодня – достигнуть места ночлега в Равелло. Навигатор предлагает ехать быстрее, по автостраде, а потом свернуть на горную дорогу. Но это не интересно, вся красота на дороге вдоль побережья. Пытаюсь обмануть навигацию, ввожу Позитано. Пробки в попытке оторваться от А1 в сторону моря и гор.

Дорога вдоль побережья, узкая, очень узкая. Отдельное развлечение. Особенно разъезжаться с автобусом, а если встретились два автобуса? Ловят сантиметры. И так узко, а народ еще машины норовит поставить на обочине, которой нет. Местные садятся на хвост и нервируют. Прямо при мне от скалы отвалился камень на дорогу, это в дополнение к остальной нервотрёпке. Навигатор по времени врёт, за такое время доехать невозможно, приходится тормозить, останавливаться, разъезжаться. Основная передача при движении вдоль побережья - вторая, изредка – третья. А вокруг – красота! Амфитеатр, а сцена – море! Главное – водителю смотреть на дорогу, а не на морскую сцену. Постановочное освещение управляется напрямую из небесной канцелярии. Прямой солнечный свет сменяется размытым освещением через облака, свет и тени на огромном зеркале моря, ну чем не спектакль!

 

IMG_0995.JPG

 

Отвернули в сторону гор, немного проехали и встали на светофоре. Дорога настолько узкая, что двигаться в обе стороны одновременно невозможно, сигнал светофора указывает, какому направлению двигаться, а какому -стоять.

Ура! Мы добрались до ночлега, villa Piedimonte, отличное место неподалёку от центральной площади Равелло. Изысканный отель, в точности отвечающий месту. Дорого и камерно. Ухоженная территория террасами, лимонные деревья, цветочные клумбы. Визитная карточка, логотип виллы -  вычурное окно с завитушками.

 

 

IMG_1233.JPG

 

IMG_1237.JPG

 

IMG_1240.JPG

 

В номере главный цвет – белый, телевизор на электроприводе поднимается из белой тумбочки, небольшая терраса с потрясающим видом на побережье. Весь день на ногах, устали, Таня натёрла ноги, спрашиваю на ресепшн, где поблизости поужинать.
- Траттория Vittoria, это недалеко.
- А стол надо бронировать? Может быть позвоните?
- В этом нет необходимости
Ладно, пошли, идти в общем недалеко, но всё время в горку. Свободных мест в ресторане не оказалось, нам предложили вернуться через час. Облом. А всё потому, что человек в дорогом отеле поленился позвонить в ресторан. Идём обратно, вижу дверь пиццерии, спускаемся, сидеть на улице, где холодно и мокро, совсем было расстроились, но тут, о чудо!, этажом выше светлый и тёплый ресторан Эль Сальвадор. Доброжелательный хозяин, вкусная, изысканная еда, напоследок угостили очень ароматной граппой, ситуация спасена.
По приходу сходил на ресепшн, тяжелый разговор с портье, который не проверил наличие меств ресторане. Зовут его Vincenzo Balzamo, имя взял, чтобы знать на кого жаловаться.

 

IMG_1003.JPG

 

IMG_1007.JPG

 

IMG_1009.JPG

 

IMG_1012.JPG

 

 

5.05. Амальфитанское побережье.

Утром дождь прекратился, облачно, но море и береговая линия отлично видны. Новый портье подробно знакомит меня с обстановкой вокруг: надо съездить в Позитано и погулять, на машине долго, можно сесть в небольшой катер который ходит из Амальфи в Позитано,  но сегодня из-за погоды их задерживали, в Фуроре есть отличная кантина, которая собирает награды за лучшее вино своего класса в Италии, в ресторан надо идти настоящий, Da Lorenzo в Scala, ехать в Казерту лучше по горной дороге, но её могут закрыть из-за дождя, вчера там была серьёзная авария. Оправдывается за коллегу?

 

IMG_1039.JPG

 

Начали с Фуроре, поехали за хорошим вином. Кантина называется Marisa Cuomo, находится на главной улице посёлка, но можно проскочить, ищите дом 16/18 по via Lama. Небольшая комната, здесь можно выбрать вино и купить его у дочери хозяев Маризы и Андреа. Главное вино хозяйства Fiorduva bianco, купаж из неизвестных мне сортов винограда ripoli 40%, fenile 30%, ginestra 30%. Лучшее белое вино Италии 2006 года по версии ассоциации итальянских сомелье, стоит 45 евро. Фишка кантины в том, что они растят виноград выше уровня моря на 150 – 500 метров и сверху накрывают его перголой. Кроме дорогого Fiorduva есть более демократичные Furore и Ravello bianco, по 14 евро за бутылку, в розовое Costa D`Amalfi и вовсе 12 евро стоит. Дегустация была проведена в Андреевке по приезду, в качестве дегустаторов приглашены Чуенко и Богеры. Fiorduva осталась неразгаданной, сложный и непонятный мне вкус. А вот Furore и Ravello прошли на ура, отличные вина! Их состав одинаков: 60% популярного на юге сорта falanghina и 40% biancolella, различие состоит в том, что виноград для Furore растят на высоте 150 метров, а для Ravello – на 300 метров. Про разницу в высоте я прочитал после того, как выпил, так что сказать об отличиях во вкусе уже ничего не могу.

А что еще интересного есть в Фуроре? Как и везде на Амальфитанском побережье, отличный вид на море с высоты. Кроме того, Фуроре известен картинами на стенах домов, какое-то время назад местный муниципалитет пригласил художников использовать стены домов в качестве холста. На фото можно увидеть, что из этого получилось. Поблизости от кантины обнаружили симпатичную церквушку в окружении дерева с весенним цветением и стопкой отточенных деревянных кольев.

 

IMG_1052.JPG

 

IMG_1055.JPG

 

IMG_1062_0.JPG

 

IMG_1057.JPG

 

IMG_1070_0.JPG

 

Прайано. Ещё одна небольшая деревушка, но уже на уровне моря. Попытка найти место поставить машину на десять минут окончилась провалом, увидел свободное место на стоянке, долго крутил рулём и мостился на него, наконец запарковался, только отошёл от машины, мужик со второго этажа кричит – это стоянка для гостей ресторана.
- Ну ладно тебе, на десять минут, только церковь посмотрим!
- Нет.
Вот гад, пришлось возвращаться, тут же около нас пытается припарковаться ещё одна машина. Конечно семейная пара в ней говорит на русском языке.
Что делать? Как взглянуть на церковь Святого Януария? Парень из другого ресторана посоветовал – вы оставьте машину прямо на дороге, если ненадолго. Так и поступили, хотя дорога и так узкая, надеюсь, что автобус не поедет в ближайшее время. Церковь оказалась закрытой, ограничились осмотром внешнего вида. И бегом к машине обратно.

 

IMG_1080.JPG

IMG_1081.JPG

 

Зато у популярного ресторана il Pirata в небольшой бухте можно оставить машину за 2,5 евро в час. На Амальфитанском побережье проблема с парковками везде, суши слишком мало, её с трудом отвоевали от гор, про машины особо не думали. Я видел такую парковку: две металлические решётки под колею укреплены на очень крутом склоне, автомобиль прямо парит над бездной, как оттуда выбирается водитель, я не знаю. Огибаем по тропинке скалу и садимся у пиратов, ресторан тоже висит над водой. Заказал местный специалитет: осьминог, тушёный с картошкой по праянски.

 

IMG_1088.JPG

 

IMG_1096.JPG

 

IMG_1098.JPG

 

Время стремительно уходит, так что пора обратно в Равелло, если мы хотим посмотреть её главную достопримечательность – виллу Чимброне. От нашего отеля можно дойти пешком, точнее, только пешком и можно дойти. Вверх мимо концертного зала «Око», спроектированного бразильцем Оскаром Нимейером. Вот он подгадил итальянцам! Может быть где-то в Бразилии этот бетонный глаз и пришёлся к месту, но только не здесь! Да и выглядит вблизи как-то пошарпанным и заброшенным.

 

IMG_1196.JPG

 

IMG_1019.JPG

 

А мы идём наверх, мимо центральной площади и кафедрального собора, сворачиваем налево и по узкой улочке-лестнице двигаемся на виллу.

 

IMG_1189.JPG

 

IMG_1192.JPG

 

Кстати, попасть туда можно только пешком, на территории есть очень дорогая гостиница, но машину надо оставлять на стоянке в городе, а в гостиницу вас привезут на электрокаре. Входной билет стоит 7 евро, в саму виллу не пускают, да там и смотреть, наверное, особо нечего. К осмотру предлагается парк и сад, а самая известная достопримечательность – терраса Бесконечности. На самом краю парка, на обрыве в сторону моря, расположена продолговатая площадка с перилами, на которых стоят бюстовые скульптуры. Этакая вереница, уходящая вдаль на фоне бесконечного моря. Во время нашего посещения идёт подготовка к свадьбе, которую будут проводить на вилле. Так вот, на террасе Бесконечности готовят коктейльный приём в сопровождении скрипичной музыки. Столы застелены скатертями, коктейль-мастер скучает за прилавком в ожидании гостей, а музыканты фотаются на фоне перспективы. В парке есть ещё скульптуры и беседки, но терраса явно в лидерах, на обратном пути заглянули на виллу, увидели столы, сервированные для свадебной церемонии. В отличие от наших свадеб, на стол не выставляется никаких закусок, исключительно персональная подача блюд, а пространство между приборами гостей заполняет большое количество цветочных букетов.

 

IMG_1118.JPG

 

IMG_1120.JPG

 

IMG_1125.JPG

 

IMG_1136.JPG

 

IMG_1152.JPG

 

IMG_1160.JPG

 

IMG_1177.JPG

 

IMG_1186.JPG

 

На ужин по совету едем в соседнюю деревню Scala в ресторан Da Lorenzo. Перед входом совсем старенький Fiat 500, тип кузова затрудняюсь определить, ландо, купе? 

 

IMG_1208.JPG

 

Ресторан нам понравился, теплая атмосфера в прямом и переносном смысле, вечером на улице прохладно, хочется согреться. Всем заправляет семейная компания, в зале командует сын Лоренцо Марио, двоюродная сестра Людовика, сам Лоренцо держится ближе к кухне. Мне подали целиком запечённую рыбу pezzogna, глубоководный лещ с большой головой и огромными глазами, выловленный у местных берегов. Рыба получилось мягкой, сочной и вкусной, одна незадача, мне рыбу подали, а Тане спагетти забыли приготовить! Ничего, исправились, Людовика и Марио с удовольствием болтают с нами о том, о сём. Людовика гордится своим именем, кроме неё в деревне есть ещё только одна девочка с таким именем, на 20 лет младше. Собирается учить русский, чтобы лучше общаться с посетителями ресторана. Хорошо, говорю, через год, другой встретимся и поговорим: ты на русском, я на итальянском. В заключении вечера нас угостили интересным вином и набором очень вкусных десертов.

 

IMG_1203.JPG

 

IMG_1205.JPG


Попрощаться вышла соседская собака, ей явно не хватает общения.

 

IMG_1213.JPG



Приезжаем в номер, а на столе стоят два бокала с шампанским, холодным, и на сланце 4 десерта! Подлизываются. 

 

IMG_1218.JPG

 

 

6.05. Regio, Казерта.

В путеводителе прочитал такую фразу: «пожалуй, самый недооценённый королевский дворец в мире». Это о дворце в Казерте, сегодня мы прощаемся с Амальфитанским побережьем и едем обратно в Неаполь, немного проезжаем его, заезжаем посмотреть дворец и возвращаемся в город.
Ехать решили через горы, это намного быстрее, чем вдоль побережья. Амальфитанское побережье мне напомнило побережье Cinque terre в Лигурии, и то, и другое место, обособленное от других районов, добраться непросто, оттого формируется какая-то своя атмосфера, отличная от других мест. И там, и там производят вино в ограниченных количествах, практически не вывозят, выпивают сами. Места для виноградников на склонах гор у побережья слишком мало.

Дорога узкая, латанная, перелатанная, но встречных машин совсем мало. Перевалив через горы, открывается вид на долину, вся застроена. На небольшой площадке местный житель продаёт мелкие помидоры на ветке (говорят, очень вкусные), просто лимоны и лимоны Сорренто.

 

IMG_1245.JPG


 

В Казерте ориентируюсь по навигатору, но сам удивляюсь, нигде не вижу указателей, пока не понял, направление к дворцу лаконично обозначается одним словом – Regio, королевский. А навигатор привёл правильно, прямо ко дворцу, но не к парковке. Поставил машину на место, куда ставить нельзя, нарисован эвакуатор под знаком, но сегодня воскресение, авось пронесёт. Сладкое слово «халява» имеет не только русские корни. Сегодня посещение дворца бесплатное, тысячи итальянцев приехали сэкономить 13 евро на входном билете. Первая очередь начинается на улице, на вход во дворец, постоять пришлось 45 минут. Внутри вторая очередь, ещё 20 минут. На втором этаже – третья очередь! В очереди стоят одни итальянцы, других туристов не видно и не слышно. За одним исключением, с нами вместе стоит русская девушка Женя, приехала в Казерту на практику в магазин Max Mara, единственный свободный день решила посвятить походу в королевский дворец. Совместное стояние сдружило нас, когда очередь рассосалась, мы решили продолжить экскурсию вместе. Что сказать о дворце? Он такой, каким и положено быть королевскому дворцу: огромное здание серого и бордового цветов, высокие потолки, роспись плафонов, мрамор, золото, искусная мебель, всё, как положено. Кроме дворца есть большой парк, точнее длинная, очень длинная аллея, три километра в одну сторону, три километра обратно, итого шесть. К тому же туда надо покупать отдельный билет. Мы не пошли, отправили туда Женю на разведку.

 

IMG_1246.JPG

 

IMG_1249.JPG

 

IMG_1259.JPG

 

IMG_1251.JPG

 

IMG_1262.JPG

 

IMG_1265.JPG

 

IMG_1266.JPG

 

А сами вернулись в Неаполь, где мне предстояло сдать арендованную машину. И это может стать темой отдельного рассказа:

 

Как я сдавал машину в Неаполе

Сегодня, как я уже писал, воскресение, пункты проката автомобилей не работают. Этой проблемой я озаботился ещё в Москве, но решил, что смогу оставить машину, бросив ключи в почтовый ящик. Нет, так не получится. Пункт проката, в котором я брал машину, расположен на городской улице, никакой стоянки нет, машину пригоняют неизвестно откуда, бросить машину просто некуда. Когда я спросил об этом сотрудника, оформлявшего аренду, он предложил изменить пункт сдачи на отделение Hertz при железнодорожном вокзале. Заезжая за гидом, увидел на улице у станции вывеску Hertz, но там точно так же не было ни намёка на стоянку. Во время пребывания в Равелло я неоднократно искал информацию в сети по поисковому запросу «где оставить машину Hertz на жд вокзале Неаполя в выходной день». Всё, что удалось узнать, ищите место на парковке при железнодорожной станции. Ладно, подъедем, разберёмся.

Въезжаю в Неаполь, думаю, как поступить? Вместе с Таней поехать на вокзал сдать машину, или доехать до гостиницы, оставить там Таню с чемоданами, а самому поехать сдать машину самостоятельно? Выбрал второе. По навигатору въезжаем в самый исторический центр и упираемся в пешеходную via Benedetto Croce, ту самую, которую неаполитанцы зовут Spaccanapoli. Дело в том, что наш нынешний отель Santa Chiara расположен около одноименной базилики на главной улице города. Как быть? Nissan Qashqai практически полностью перегораживает узкую улочку. Но делать нечего, предупреждаю хозяина кафе, хватаю чемоданы и бегом до гостиницы. Поднялись на лифте, оставляю Таню с багажом и кубарем вниз. Ввожу в качестве цели вокзал, поехали! Кое как развернулся и, следуя подсказкам навигатора, трогаюсь по узким улочкам. Уже, уже, ещё уже.
Медленно пытаюсь преодолеть игольное ушко, спасибо двум девушкам, они помогли протиснуться. Совсем немного проехал, опять сужение, здесь мне помог бородатый парень, подметавший улицу. Дальше ещё хуже, сужение со смещением и поворотом, упёрся и вспомнил про страховку, которую я отказался брать при аренде машины. Чувствую, не пролезу, обязательно зацеплю, что делать? Пошёл за парнем, которого недавно проехал. Только выйти из машины не могу, дверь не откроешь! Сдал назад, вытискиваюсь и возвращаюсь к молодому человеку: помоги, друг! Нет проблем! Пропускаю его вперёд, сам заползаю в арку. Vieni,vieni! Команды подкрепляются жестами, я уже взмок, чёткое ощущение что вот сейчас точно притрусь, расстояние до стен 1-2 см. К парню присоединилась его мама, она контролирует ситуацию сзади. Vai, vai! Фу! Пролез!!! Вот он, настоящий Неаполь с его жителями!
Жму на газ, вырвавшись на простор! Но недолго. На кругу около вокзала полный хаос, все лезут не взирая на правила, отчего наблюдается полный затык. Думаю: если сам себя не помял, сейчас точно найдётся тот, кто это сделает за меня, например вот тот патлатый парень на машине, у которой болтается полностью раздолбанный бампер. Опять вспомнил про страховку, не ты, так тебя. Проткнулся. Поворачиваю на вокзальную стоянку и, о чудо, вижу указатель Hertz! Подъезжаю поближе, трудно понять направление, куда смотрит указатель. А направлений два и на каждом стоит шлагбаум, решаю повернуть налево, беру талон, заезжаю и в этот момент понимаю, что направление выбрано неверно. Круг по стоянке, турникет на выезд, сую карту, а в ответ отлуп, сзади уже встали две машины, они гудят, я нервничаю. Сую билет ещё раз, потом ещё, потом стучу кулаком и, чудо опять, шлагбаум открывается. Все машины выезжают со стоянки направо в город, а мне надо в противоположную сторону, на другую стоянку. Но здесь стоит автобус, и мне некуда деваться. Сзади опять давят на клаксоны, я собрал волю в кулак, если деваться некуда, надо терпеливо ждать, когда машины разъедутся. Наконец, появился просвет, я поворачиваю налево и подъезжаю к заветному шлагбауму. Но на нём нет кнопки! А где взять билет? Когда же это кончится? Опять стучу по турникету, и он откликается мужским голосом.

- Можно поставить машину Hertz?

- Да, проезжай!
Неужели я наконец добрался? Территория вокруг пакгауза используется как отстойник для рейсовых автобусов, тут же стоят прокатные машины, таблички Maggiore вижу, а у Hertz обозначены только два места, делать нечего, ставлю на чужое. Осталось найти ящик для ключей и дело сделано. Ящика нет, испытания продолжаются! Обошёл стоянку, посмотрел, нет и всё! Делать нечего, пошёл к столбу турникета, спрашиваю: - куда ключи девать?
- Мне приноси – отвечает столб.
- А где ты?
Ответ на итальянском я не понял, но предположил, что это может быть будка на въезде. Так оно и оказалось.
- А где ящик для ключей?
Служащий жестом показал себе под стол. Офигеть! Это они что, специально такой квест придумали? Угадай, как сдать прокатную машину в Неаполе в воскресение!
Всё! Вымотанный возвращаюсь в гостиницу. Решил добраться на метро, от станции Гарибальди до Данте всего несколько остановок. Спустился в подземный переход, купил билет, ещё удивился, что он стоит не 1,10, а 1,35 евро, и пошёл по указателям на станцию метро. Билет не тот, наверное, на электричку, перед турникетом (опять турникет!), есть автомат по продаже билетов, но в него выстроилась длинная очередь. Часть граждан проходят в метро нелегально, те, у кого длинные ноги, перелезают турникет сверху, другие, не имея таковых, лезут снизу. Передо мной стоят папа с дочкой лет пяти.
- Папа! Ну сколько можно стоять?! Я тоже так могу!
- Хорошо, дочка, полезай!
Девочка ловко проскочила под турникет и, явно довольная собой, встала в ожидании папы. Тут, откуда не возьмись, появился паренёк с билетами в руках. Берите! Стоять не надо! Один прошёл, другой, третий… Третий – это я. Вместо 1, 10 евро, один евро! И не надо стоять! Поддельный билет, неаполитанский бизнес.

 

IMG_2198.JPG


Табло на станции предупреждает, следующий состав прибудет через 5 мин. Минут через десять табло поменяло своё мнение - через 8 мин, чуть позднее – нет, через 9 мин, через 6, на 5 минутах поезд пришёл, забрал пассажиров и уехал. Странное метро в Неаполе, пока ждал поезда, никак не мог понять, что вокруг меня не так. Пока не догадался, нет шума поездов, у нас всегда слышен шум поездов, приходящих и уходящих, а здесь нет. Случайный поезд приехал раз в 15-20 минут, уехал, и опять тишина! Но как сказал Руслан: автобусы совсем плохо ходят.
 Чтобы попасть в гостиницу, надо найти нужную дверь во двор и нажать на кнопку в переговорном устройстве. Только что привёз Таню, помню дверь! Звоню, в ответ человек утверждает, что гостиницы в этом дворе нет. Да! Кстати, кнопки с надписью «Santa Chiara» на переговорнике тоже нет! Пишу Тане смс, присылает код, набираю, дверь не открывается. Ничего не понимаю! Пока до меня не дошло, я стучусь в другие ворота, похожие, тоже исписанные граффити, но другие, соседние.

 

IMG_1305.JPG

 

Когда я наконец нашёл, Таня встретила меня, первая мысль была выпить полстакана водки после всех моих злоключений, проблема в том, что я давно не пил водку, стакан пива подействовал, может быть не так сильно.

Отдышался, осмотрелся. Наша гостиница расположена в Palazzo Tufarelli 16 века, красивом здании, спрятанном от лишних глаз в глубине двора. Есть такая особенность у средневекового Неаполя, большие ворота скрывают фасады домов, расположенные на второй линии от улицы. В Питере тоже есть арки и дома в глубине, но здесь, как сказал бы московский риэлтер, они «фасадные», с парадным декором. Случайно услышал от русскоязычного экскурсовода, остановившегося перед нашими воротами: лестница нашего дворца строилась с тем расчётом, чтобы хозяин мог на лошади (!) проскакать по ней на нужный этаж. Потолки нашего номера в гостинице, похоже, тоже строили с учётом того, чтобы владелец мог, не слезая с коня, прискакать прямо к себе в спальню, их высота пять с половиной метров! Ещё никогда я не жил в номерах с такими высокими потолками! В номере даже умудрились построить антресольный этаж с кроватью для детей. На деревянном потолке сохранились частички росписи, высоченная оконная дверь выходит на балкон с видом на Spaccanapoli, в номере есть большая кровать, диваны, бюро и шкаф высотой три с половиной метра. Номеров в отеле всего девять, наш имеет номер 205 и у он уникальный.

 

IMG_1304.JPG

 

IMG_1306.JPG

 

IMG_1312.JPG

 

IMG_1359.JPG

 

IMG_1362.JPG

 

Уникально и расположение, в самом сердце Неаполя. Всё под рукой: храмы, музеи, магазины, рестораны. Ecomesara – ресторан с таким названием предложил посетить портье отеля, идти сто метров. Ecomesara можно примерно перевести «Как оно будет», всё было вполне достойно и вкусно: рыбное карпаччо с рукколой и колечками сельдерея, жареный кальмар с вялеными помидорами и картофельным соусом, ризотто с чернилами каракатицы, креветками и оранжевым соусом, всё на отлично! Только вот официант какой-то зелёный попался.

 

IMG_1300.JPG

 

IMG_1303.JPG

 

 

7.05. Последний день в Неаполе, отъезд.

Надо воспользоваться моментом, большинство самых интересных и ярких достопримечательностей города расположены прямо вокруг нас. Первым следует к посещению собор Сан Северо. Наш первый гид Ирина предупреждала, что в него часто выстраивается очередь. Мы пришли рано, можно пройти свободно. Отличное скульптурное барокко, капелла была окончательно построена в 18 веке под руководством князя Раймондо Де Сангро из династии Сан Северо. Главная ценность – скульптура «Христос под плащаницей», только что снятый с креста Христос лежит, покрытый тонкой тканью, через которую прекрасно видно тело Христа, поза невероятно «живая», это главный шедевр храма. Слева стоит статуя «Целомудрие», посвященная матери князя де Сангро, ушедшей из жизни при родах. И опять тот же стиль тонкой вуали, элегантно облегающей женское тело, хотя сделана другим скульптором. Напротив стоит скульптура, посвящённая отцу князя Раймондо, имеет название «Избавление от чар». После смерти молодой жены отец, Антонио де Сангро, вёл распутный образ жизни, но впоследствии раскаялся и принял сан священника. Мужчина разрывает сеть, символизирующую порок, ему в этом помогает ангел, несущий огонь на своём челе, в свою очередь символизирующий веру и человеческий разум. Ангел при этом попирает ногами глобус, представляющий человеческие страсти и похоти. Столь неожиданный вариант памятника священнику, целый ряд масонских символов (глобус, пламя у чела), подбор библейских цитат ещё раз выдают масонские взгляды князя Раймондо.

В крипте – мумифицированные органы человека, вся кровеносная система, можно смело изучать анатомию. Я был уверен, что это макет, а не мумия. Снимать фото строго нельзя, за этим секут охранники. Чтобы открытки в магазине при музее покупали. При выходе мы нашли внушительную очередь на вход, вовремя проскочили!

Монастырь Святого Григория Армянского, также известный как монастырь Святой Патриции, который я уже упоминал в начале рассказа. На входе есть специальное окошко, куда можно положить младенца, от которого хотела избавиться мама. Внутренний двор, колоннада, фонтан со скульптурной группой Христос и Самарянка, кабинет епископа, вход на верхний этаж храма, сюда вход платный, честно говоря, можно пропустить. В сам храм можно попасть бесплатно. По богатому, барокко с элементами рококо, как указано в одном из путеводителей. Кессонный потолок с росписью и золотом, большая коллекция фресок Лука Джордано на верхнем уровне стен, интерьер в теплых светлых и тёмно-коричневых тонах. Капелла с мощами Святой Патриции. Вычурно и богато.

 

IMG_1337.JPG

 

IMG_1339.JPG

 

IMG_1342.JPG

 

IMG_1345.JPG

 

IMG_1347.JPG


Опять попадаем на via San Gregorio Armeno, где продаются многочисленные сценки персепио. Надо что-то купить на память, по-моему, лучший вариант, это оберег красный перчик. Хотя, как говорят, это не перчик, изначально это был рог, как символ благополучия и удачи, который надо как оберег носить всегда с собой, со временем рог перекрасился в красный цвет – цвет страсти и любви, а уж потом стал перчиком. В лавке под названием Scarambatola приобрели перчик, теперь он занял своё место на полке в нашем доме среди многочисленных знаков и сувениров со всего мира. Перчик, не единственный символ Неаполя, к гастрономическим символам надо отнести пиццу, её родина Неаполь, моцареллу, и сладкие пирожные по имени бабA (ударение на последней букве). 

 

IMG_2197.JPG

 

Ещё рывок вперёд, Пио Монте делла Мизерикордиа, церковь ордена милосердия, по удивительному стечению обстоятельств созданного семью благочестивыми дворянами Неаполя. Известность ордену и церкви принесла всемирно известная картина Караваджо «Семь деяний милосердия». Пикантность истории придаёт тот факт, что картина была заказана орденом в 1607 году, в то время, когда Караваджо скрывался от правосудия в Неаполе за убийство, совершённое им в Риме. Восьмиугольник в плане, в каждой нише находится картина, всего их семь. По началу я решил, что семь деяний есть семь картин. Но оказалось, что фишка этой картины в том, что Караваджо объединил семь сюжетов в одной картине, остальные полотна принадлежат кисти других художников.

В соответствии с Евангелием католическая церковь перечисляет шесть деяний милосердия: накормить голодного, напоить жаждущего, дать приют страннику, одеть нагого, посетить больного, посетить заключённого в темницу. К ним добавляется из Ветхого Завета седьмое: похоронить мёртвого.

Обычно все деяния изображались на отдельных картинах, но Караваджо создал сложную композицию, разместив все деяния на одной картине. Справа нарисована сцена, в которой, испуганно оглядываясь, женщина кормит грудью заключённого в темницу (1-е и 6-е деяния). Рядом написана сцена, в которой два могильщика выносят вперёд ногами мертвеца, освещая дорогу факелом (7-е деяние). Сцена левее показывает, как юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причём один из них наг, а другой болен, видны костыли (4-е и 5-е деяния). У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника (3-е деяние). За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти (2-е деяние). Сверху Богоматерь с Младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями.

 

IMG_1389.JPG

 

IMG_1391.JPG

 

IMG_1365.JPG

 

В Дуомо не успеваем прикоснуться к мощам Святого Януария, бегом обратно, надо собирать вещи и освобождать номер в отеле. Спасибо Santa Chiara boutique hotel, всем будущим путешественникам советую хотя бы одну ночь провести здесь, в номере 205. Незабываемое впечатление!

Напоследок припасли то, что прямо перед нами: базилика Санта Кьяра с прилегающим монастырём. Редкий пример готического стиля в Неаполе. Хотя история такова: собор был построен в 14 веке в провансальском готическом стиле, как королевская усыпальница. В 18 веке базилика была радикально перестроена в стиле барокко (о Боже!), но в 1943 подверглась серьёзным разрушениям при бомбёжке, восстановить было проще в первозданном готическом виде.
Клуатр, монастырский двор, широко известен благодаря богатому украшению из майолики 18 века. Колонны и галереи, облицованные керамической плиткой с сюжетами из городской жизни прихожан, являются весьма весомым украшением монастыря. Кроме того, есть археологический и монастырский музей, жаль, что время не позволяет изучить всё внимательно без спешки.

 

IMG_1368.JPG

IMG_1380.JPG

 

IMG_1384.JPG

 

IMG_1371.JPG

 

Пора пообедать, и опять не надо далеко ходить, достаём из колоды следующий совет гостиничного портье: Пульчинелла бистро. Не так изысканно, как вчера, но филе трески в тонком кляре с тем самым сыром проволоне и на подушке пюре из friarelli прошло на отлично под местное розовое вулканическое. Friarelli – в разных источниках переводится как брокколи или ботва от тыквы, что стало основой для пюре на самом деле осталось для меня загадкой.
Детально разработанное расписание последнего дня включает в себя пробежку в магазин за сыром provolone del Monaco в качестве пикантного сувенира в Москву. Чутьё мне подсказывает, что в Carrefour на скале я, может быть, и успею, но это будет спринт по улицам с влиянием на нервную систему. Всё тот же портье гостиницы меня уверил, что тот же самый сыр можно купить в Carrefour express в центре, совсем близко от нас. Неправда. В магазине provolone вообще не оказалось, альтернативным вариантом была названа лавка деликатесов прямо под окнами нашего отеля. Да, такой сыр там есть, такой да не такой. Корочка не такая коричневая, внутренность не такая мягкая и эластичная. Хозяин меня убедил, что через неделю в холодильнике он станет таким же. Прошло больше месяца, сегодня 14.06, я сижу на террасе в Андреевке и дописываю дневники, запивая красным вином и закусывая именно этим provolone, констатирую – не верьте! Он не помягчел и корочка не загрубела.

Осталось совсем немного, вернулся в гостиницу за багажом, дождался Таню, вызвал такси и отправились в аэропорт по фиксированному тарифу 19,50. Таксист не борзел и совсем не клянчил чаевые, перелёт в Рим не составил в воздухе более 25 минут, но небольшая задержка с вылетом привела к тому, что до терминала мы добрались только в 9-00, а самолёт в Москву улетал в 9-30. Прямо у выхода из телескопического трапа нас встретила сотрудница Алиталии, которая повела на стыковочный рейс. На паспортном контроле мы увидели вот такую очередь на паспортный контроль.

 

IMG_1402.JPG

 

Конечно, она нас повела в обход очереди, но путь неожиданно преградил начальник службы карабинеров.
- Ты, что не видишь, они тоже стоят!
- А я что, буду целиком из-за этого рейс задерживать?
Ещё минут пять препирательств, и наша победила, через минут десять мы уже были на борту самолёта.
Неаполь – это Италия в Италии, немного или много другой мир по сравнению с остальной страной. Если знаменитый сапог покрыть полотнищем итальянского флага, то получится что у страны есть зелёный Север, белый Центр и красный Юг. И они, как цвета, совсем не совпадают!

 

 

Андреевка, 15.06.18.

 Курсивом выделены фразы, заимствованные из разных источников в сети