namibia-2022

Намибия – другая Африка

06.01.2022 – 21.01.2022

 

 

06 – 07.01.22. Полетели, прилетели и сразу в гости к диким животным.

 

Не знаю почему. Есть Слава, человек, который умеет организовать поездки в Африку. Есть Эфиопские авиалинии, которые продолжают развозить по всей Африке россиян. Как-то так.

 

А может причина в другом? Год назад летели Эфиопскими авиалиниями, на память прихватили чайную ложечку. Сын потом сказал, не могли больше взять? Такая удобная! В портфеле уже четыре ложки, вот он реальный повод!

 

Полетели, 6.01.2022, в ночь на рождество стартуем из Домодедово. Пересадка в Аддис-Абебе, аэропорт нам уже знакомый, ровно год назад совершили поездку в Эфиопию и Танзанию.

 

Нам повезло, по пути сюда подмен воздушного судна не делали, чем обычно грешат в компании Ethiopian, на участках от Москвы до Аддисы и от Аддисы до Виндхука Б787 Dreamliner, а не Б737, как у нас было год назад.

 

 

Еда разнообразная: зелёный салат, холодная закуска из креветок с очень необычной заправкой — тёртая цветная капуста с чесноком, на горячее оригинальная эфиопская еда — лепёшка инджера с острым соусом и мясом, обычное тушёное мясо с жареной картошкой, вдобавок ко всему фрукты и набор сыров, коричный чай в придачу. Шампанское предлагают сразу по прибытию на борт, в ассортименте южноафриканское шардоне, итальянское пино гриджио и эфиопское белое Rift Valley, причём вполне приличное!

 

 

Подлетаем к Виндхуку, столице Намибии и начальному пункту нашего путешествия по стране. Под крылом однообразный ландшафт, то ли пустыня, то ли саванна. Жизни не видать совсем, и это столичный аэропорт. Сели. Дальше больше. Во всем аэропорту три самолёта. Сам аэропорт напоминает приземистое бунгало, хотя и симпатичное. Сначала на контроль здоровья, где надо предъявить паспорт, заполненную еще в самолёте форму медицинского опросника, где главный вопрос — у вас ПЦР отрицательный или положительный и, собственно, сама справка из медучреждения о результатах теста. Потом на паспортный контроль с въездной анкетой, которая на 90% совпадает с анкетой про здоровье. Вопросов не задавали, штамп поставили — проходи! На весь главный аэропорт страны две или три линии транспортёра для багажа. Не ожидал, честно, вообще не помню таких маленьких аэропортов в качестве главного аэропорта страны.

 

 

Нас встречает водитель, который перевезёт в лодж неподалёку. Но сначала надо поменять валюту. Прошёл по киоскам, выбрал самый выгодный курс: 17.55 намибийских долларов за евро и 15.6 за доллар США. Забегая вперёд, скажу — меняйте деньги в аэропорту, в пустыне это делать проблематично, а в немногочисленных городах в обменном пункте запросто может не оказаться местной валюты для обмена.

 

В другом павильоне компании MTC (это латиницей пишется и к нашему МТС никакого отношения не имеет) за 70 намибийских $ (это меньше 5-ти американских, 350 рублей на наши*) купил 3 Гб на неделю и кучу звонков и смс. Поехали. Удобный Volkswagen Caravella. На удивление вокруг аэропорта почти нет объектов инфраструктуры и местность какая-то безлюдная. Пейзаж однообразный, равнина с невысокими кустами колючки, на фоне которой выделяются небольшие горы. На обычной асфальтированной двухполоске ограничение скорости 120 км/час, тоже необычно, нас ждёт необычная страна?

 

Через 15 – 20 мин сворачиваем на «дорогу без покрытия». Еще 15 минут, шлагбаум и охранник, въезжаем на закрытую территорию, на которой расположен наш Naankuse Lodge, еще 10 минут пылим по просёлку, приехали. Главное бунгало, на крыше которого сидят бабуины.

 

 

Нам полагается отдельный симпатичный дом с необычным дизайном (опять необычный?), бунгало с высоким фасадом из камня, бетонными стенами и соломенной крышей. Внутри больше. В центре, напротив кровати, отгороженное условной шторкой из металлических цепочек углубление в бетонном полу, которое одновременно служит ванной. В углу длинная и толстая каменная доска выполняет роль раковины на двоих и установлена на подставке, сложенной из булыжников. В общем, каменная тема.

 

 

 

 

Пересекли Европу, Аравийский полуостров, всю Африку целиком и сразу по приезде начинаем знакомство с животным миром Намибии. Gamedrive, сафари по-нашему. Выезжаем из лоджа в 17:00. Мы в гордом одиночестве, туристов мало, омикрон разогнал. За рулём рейнджер по имени Балон, это ничего, если вспомнить недавнюю поездку в Доминикану и работника гостиницы по имени Залупа.

 

 

Обратно к шлагбауму, через дорогу, охранник открывает дверь на закрытую территорию частного заповедника. Забор под напряжением, это нас от них, или их от нас?

 

Первые жирафы, расцветка побледнее, чем у тех, которых мы видели в Танзании, маскируются?

 

 

Следом слоны, трое, два брата молодых и один постарше. Один из них встал поперёк дороги и не уходит. На голове коробочка, отслеживают местоположение.

 

 

Антилопы проскакивают понемногу, импалы в основном, но вот мелкая совсем пробежала, стенбок, поясняет Балон, вторая из самых мелких антилоп после дик дика. Отличить можно по большим ушам с характерным рисунком.

 

 

Белые носороги у поилки, мамаша с маленьким носорогом (носорожонком? Так правильно?) недобро покосилась и даже начала угрожающе двигаться в нашу сторону.

 

 

Зайка, просто зайка, уши розовые, держал камеру включенной — стоит не двигается, как только выключил, начал скакать красиво, подлец! Дикие африканские собаки выглядят не очень, у одной явно проблемы с задними лапами, подволакивает. С черными шакалами не дружат, воюют, может, пострадали в бою?

 

 

Лев и львица пребывают в ленной дрёме под раскидистым деревом.

 

 

Птиц много разных, затрудняюсь вникнуть.

 

 

Антилопы куду подтянулись, но при виде нас ломанулись, правда, один кадр я все-таки успел сделать.

 

 

Ground Squirrel, земляная белка, успел только большой пушистый хвост разглядеть.

 

Остановка с видом на закат — потрясающе! В расчётное время Балон привёз нас в нужное место. Раз! Два! Скатерть самобранка выбралась из багажника и накрыла заранее извлечённый раскладной стол. На ней копчёные колбаски, вяленое мясо, помидоры огурцы, два вида сыра, виноград. И холодное пиво Windhoek! И всё это на фоне потрясающего заката! Отличная концовка экскурсии!

 

 

 

 

Удивительная тишина, иногда разрываемая пронзительными криками птиц. Как вам два, два, два? Это Black Korhaan, чёрная дрофа. А скрежет? Это Cape Francolin, капский турач из семейства фазановых. Наш гид-водитель прекрасно ориентируется в принадлежности звуков, издаваемых птицами. Балону 36 лет и до сих пор за пределы Намибии никогда не выезжал, как и большинство его соотечественников. Из какой страны больше всего туристов в Намибии?

— Из Германии.

Конечно, Намибия была колонией Германии, потому немцам здесь комфортно.

 

В отличном настроении возвращаемся в лодж. Вполне приличный ужин в главном бунгало (пирог со шпинатом, салат из овощей, бараний окорок с вареным картофелем и карамелезированной морковкой, паста с жареными баклажанами). И спать. Главное дверь не оставлять открытой, потом придётся платить, если бабуины погром устроят, так написано на табличке в домике.

 

 

 

08.01.22. Поехали! В Калахари.

 

Верхние огромные окна не зашторены, рассвело значит рассвело, восходящее солнце не даёт никаких шансов понежится в кровати, да и времени нет. Ещё в ночи с улицы слышны звуки дикой природы, то кто-нибудь крикнет, кто ухнет, кто свистнет. Пошёл в бассейн, но вода холодная и листья не собрали. Около бассейна микроканьон, пять бабуинов собрались, наблюдают за мной и переругиваются между собой.

 

 

 

Мелкие зверьки из нор повылезали, особенно смешны двое, высунулись из норы, прижались друг к другу и смотрят на меня, не отводя глаз. Навёл справки. Зверёк называется Rock Hyrax, скальный гиракс, жиряк, он же дасси, даман. Размером с кошку, живёт в скальных расщелинах. Есть проблемы с терморегуляцией, по ночам мёрзнет, поэтому ночуют, сбиваясь в кучку, греясь друг о друга. Днём лежат на солнышке. Совершенно любопытные факты об этих животных вычитал в Википедии: существует мнение, что упоминающиеся в Библии «зайцы», обозначенные словом «шафан», на самом деле были даманами. Издалека они действительно напоминают крупных кроликов. Из иврита это слово перешло в язык финикийцев, которые, видимо, ошибочно приняли кроликов Иберийского полуострова за даманов, дав стране название I-Shaphan-im — «остров даманов». Позднее от этого названия произошло латинское Hispania и современное «Испания».

 

 

Завтрак — ничего особенного. Яичница с колбаской и жареными помидорами. Нас забирает Джеймс, африканер, родился здесь и никогда не был в Европе. Едем, до Виндхука час езды. Поначалу нашим ориентиром была гора Бисмарк, да, в честь того самого Бисмарка немцы её назвали. Спрашиваю Джеймса: — сколько людей живет в Намибии?

— Не знаю.

— А в Виндхуке?

— Тоже не знаю.

 

Ладно, тогда я вам расскажу. Население Намибии составляет 2 миллиона 750 тысяч человек. В целом Намибия считается второй по самой низкой плотности населения страной на планете после Монголии, примерно три человека на квадратный километр. Численность населения столицы страны составляет 334 тысячи человек.

 

Виндхук — вообще не выглядит столичным городом в общепризнанном понимании. Набор особняков и дорогих вилл вокруг правительственной резиденции на огороженной и охраняемой территории среди холмов. Снимать нельзя, можно в тюрьму загреметь. Не понимаю город как город, не видел таких. Да, есть улицы, магазины, торговые центры, но нет облика города. Про Виндхук поговорим потом, в конце нашего путешествия будет несколько часов, сейчас надо забрать машину и двигаться в путь. Небольшое белое здание, окружённое зеленью на тихой улице, это агентство Desert Car Hire, где нам Слава заказал автомобиль. В Намибии для путешествий по стране практически единственной маркой автомобиля является пикап Toyota Hilux, все они снабжены железной надстройкой над кузовом, некоторые дополнительно оборудованы палатками на верхнем багажнике. Поголовно белого цвета.

 

 

Тринадцать дней аренды нам обошлось в 20750 намибийских долларов / 15,6 = 1330$ / 13 = 102$ в день, вполне себе европейская цена. Важно, в машине две запаски, в пустыне, где до ближайшего населённого пункта сотни километров, нелишняя предосторожность. В агентстве нас встречает молодой симпатичный африканец, это наш гид и водитель по имени Несли. Спросите — а самому за рулём нельзя? Можно! Намибия по африканским меркам безопасная страна, заблудиться крайне сложно, дороги прямые, предсказуемые, хорошая система обозначений, к тому же Слава подробно расписал маршрут. Движение левостороннее, но и это небольшая проблема, перекрёстки случаются редко, зачастую по прямой едешь несколько часов, можно напрячь мозги и уговорить себя при повороте ехать по левой стороне дороги. Но! Руки заняты рулём, трудно снимать красоту вокруг. А если в долгом переезде хочется пропустить бутылочку пивка? Кто недавно менял пробитое колесо под раскалённым солнцем пустыни у тяжелого пикапа? Вот! И я о том же. Если очень хочется самостоятельности, то можно, как я, отпустить гида на пару выходных и сесть за руль.

 

Заправиться! В Намибии надо заливать полный бак при первой возможности, вполне может оказаться так, что следующая заправка будет через сотни километров. Дизель и бензин стоят примерно 16 n$ за литр, чуть больше одного американского доллара, в два раза дешевле чем в Европе. Полный бак, за 2 n$, это 10 рублей* можно пописать в чистом туалете при заправке. Теперь надо заправить багажник кое-какой едой. Торговый центр Grove Mall, в котором расположен гипермаркет SuperSpar. Хороший магазин, большой выбор готовой еды, салатов, полуфабрикатов, много разного свежего мяса, сыры, продукция международных торговых гигантов.

 

 

Первое и главное в жаркой пустыне — ящик-холодильник, к нему в придачу пару пакетов льда за 12 n$, а в лёд пару упаковок пива и воды. К пиву берём популярную намибийскую закуску biltong, это струганое вяленое мясо из говядины или обитателей пустыни. Последние имеют общее обозначение Game и производятся из мяса антилопы, зебры или орикса. Закуски, салаты, мясная нарезка для перекуса по дороге. Пара бутылок вина, в супермаркете есть секция алкогольных напитков, также можно воспользоваться предложением Liquer Store, расположенным у входа. Багажник заполнен, можно двигаться вперёд, большое путешествие по Намибии начинается!

 

Выезжаем на юг по главной трассе В1, проходящей через всю страну, с севера от границы с Анголой, на юг до ЮАР, обычная двухполоска, но асфальт уложен ровно и аккуратно, обочина отсыпана, разметка, знаки на месте. Ограничение, как я уже обратил внимание, 120 км/час. Совсем немало, если учесть, что встречный транспорт не отделён отбойником. Чёрная лента дорожного полотна прямая, как стрела, местность плоская, с небольшим уклоном, дорогу видно далеко вперёд. Пейзаж однообразный, но не лишённый привлекательности, саванна в окружении невысоких гор.

 

 

Несли рассказывает, что в Намибии принято делить ландшафты на 14 видов. Тот, что мы видим сейчас по дороге, называется «саванна из кустов и деревьев», постепенно деревьев становится меньше и они ниже, такой ландшафт имеет название Nama Karoo.

 

 

Познакомились. Несли 32 года, и он всего на год старше своей страны. Живёт в небольшом городке Kamanjab на севере, имеет семью, троих детей, самому младшему из которых всего пара недель. Несли не употребляет алкоголь и по возможности делает пробежки. Невысокий симпатичный парень народности Damara Namu с потрясающей причёской.

 

 

Удивительно чисто. На это, я думаю, две причины: 1) низкая плотность населения 2) не мусорят, приучили к чистоте, может немцы с англичанами. Иногда среди невысоких деревьев в саванне можно увидеть фермерские хозяйства. Несли поясняет, если вы сможете доказать властям, что создадите маленький оазис и станете производить сельскохозяйственную продукцию или заведёте стадо овец, вам могут передать землю в аренду на заповедной территории, но только попробуйте не выполнить обещание!

 

Четыре кита намибийской экономики: добыча полезных ископаемых (алмазов в том числе), туризм, сельское хозяйство, вылов и переработка рыбы. По сельскому хозяйству, конечно, вопрос, если бо́льшая часть страны занимает пустыня и саванна. Но сам видел в супермаркете помидоры с надписью — покупай отечественное!

 

Совсем немного про Намибию. Всем понятно, что название стране дала пустыня Намиб, самая древняя пустыня на планете, возраст которой достигает 60 миллионов лет. Так далеко забираться не будем. Поговорим о XIX – XX веке, новейшей истории. В 1878 году Walvis Bay, морской порт на Атлантике, был передан Капской провинции Южно-Африканского союза (ЮАС), контролируемого англичанами. Остальное побережье современной Намибии по англо-германскому договору 1890 года отошло Германии, была создана колониальная Немецкая Юго-Западная Африка. В этом же году Германия получила так называемую полосу Каприви, узкую территорию, обеспечивающую доступ немцам к реке Замбези для связи между западной и восточными колониями (взамен англичане получили остров Занзибар). Её очень легко определить и сейчас, достаточно взглянуть на карту страны. Так вот, дальнейшая история нынешней Намибии проходила в разборках между Германией, Великобританией в лице ЮАС, и национально-освободительным движением народов, населяющих колонизированные территории.

 

В 1903 году народ хереро поднял восстание против немцев, которое через некоторое время было жестоко подавлено, а хереро оказались на грани истребления. Следом восстание поднял народ нама, боевые действия продолжались до 1907 года и закончились подписанием мирного соглашения. А тут случилась Первая мировая война, изменившая положение Германии в мире, чем не преминул воспользоваться ЮАС и захватил Намибию. Далее ЮАС стало ЮАР и продолжал так или иначе присутствовать в Намибии до конца 80-х. В 1966 году народная организация Юго-Западной Африки СВАПО начала борьбу за независимость от ЮАР, которая в конечном итоге привела к созданию 21 марта 1990 года независимого государства Намибия. Так что налицо влияние двух стран и культур — Великобритании через ЮАР и Германии. От англичан левостороннее движение, от немцев архитектура в Людерице и Свакопмунде. А ЮАР и сейчас является главным торговым и экономическим партнёром Намибии, половина продовольствия импортируется, в основном из ЮАР.

 

Вернёмся на дорогу В1, пора подкрепиться, придорожных кафе нет, как и ничего другого, но через определённое расстояние оборудованы площадки для отдыха: бетонный стол, две лавочки к нему, одинокое дерево, создающее тень и крашеная бочка для мусора. Без дерева было бы совсем тоскливо, на улице +37, не имея тени можно выдержать 2 – 3 минуты, не больше. Перекусили тем, что купили при выезде из Виндхука, запили холодным пивом (О лёд! Ты — жизнь!) и продолжили путь.

 

 

Перед городком Мариенталь сворачиваем налево на дорогу С20, асфальт исчезает, появляется гравийное покрытие, плотное и ровное, можно смело ехать на скорости в 80 – 100 км/час. Двадцать минут и мы на месте, Kalahari Anib Lodge, да-да, мы находимся в пустыне Калахари.

 

Пустыня Калахари — самая крупная из пустынь Южной Африки, почти полностью накрывающая Ботсвану и занимающая значительную часть ЮАР и Намибии. Площадь Калахари составляет около 600 тыс. кв. км, однако размеры пустыни постоянно растут, и она уже вторгается на территорию Анголы, Зимбабве и Замбии. Калахари - самое большое пространство в мире, сплошь покрытое песками, без каменистых участков, как в Сахаре. На языке тсвана означает «безводное место». Оно происходит от слова кала, что означает «великая жажда».

 

Лодж принадлежит местной сети Gondwana Collection, на нашем пути будут и другие лоджи этой коллекции. Лодж стоит на плоской поверхности в окружении красных песков и редкой растительности, по периметру площадки, покрытой зелёным газоном (представляете каких усилий стоит его поддерживать!), расставлены домики, по центру небольшой бассейн. На входе большая столовая и бар напротив, перед кафе водопой для животных, куда приходят ориксы и прочие антилопы. В номере ничего лишнего: кровать под балдахином, шкаф, туалетная комната. Есть веранда с мягким угловым диванчиком и подвешенной на цепи люлькой.

 

 

Примерно в 16:30 запланирован gamedrive, сегодня кроме нас и Несли в качестве туристов ещё две темнокожие дамы и тоже местные, намибийки. Отъезжать никуда не нужно, наш лодж расположен прямо в пустыне, в глаза бросается ярко-красный насыщенный цвет песка благодаря окислам железа. С животными сегодня как-то пожиже, антилопы есть, как без них, стенбоки, куду, ориксы. Зайка с большими ушами застыл, подсвеченный контровым заходящим солнцем, отчего уши прямо светятся розовым. Дерево боскино, которое издаёт неприятный запах, да что там, скажу прямо — дерьмом воняет. Появились песчаные гребни, благодаря постоянно дующему восточному ветру расположены параллельно друг другу, мы форсируем преграды, песок летит из-под колёс. Трава лежит на земле тоже в одном направлении, как будто кто-то расчёской уложил.

 

В нужном месте остановка. Похоже, становится хорошей традицией встречать закат в пустыне с любимым напитком в руках. Стол возить не надо, он сложен и спрятан под кустом. Осталось поставить на ножки и разложить напитки и закуски. Наш водитель Мосес весьма элегантен: наглаженная белая рубашка, щёгольская соломенная шляпа с короткими полями, чем не бармен посреди барханов?! Джин с тоником, бокал белого вина, пиво, кола на худой конец! Конечно, с видом на заходящее солнце, красящее и без того красные дюны в глубоко багряный цвет.

 

 

 

 

Уже в сумерках возвращаемся в лодж, вечер дарит долгожданную прохладу. На ужин, как здесь принято, подают стейки из тех животных, которые мы только что наблюдали. У меня орикс, мясо плотное, немного жестковатое, но вполне съедобное. После ужина окунулся в бассейне, записал впечатления и отправился спать. Утром выезжаем дальше. А можно было бы задержаться. Зачем? Прокатиться по пустыне на электровелосипеде, понежиться в бассейне, посидеть с бокалом в баре. Но нас ждут новые открытия.

 

 

09.01.22. День удивительных впечатлений: Aloe park, Giants Playground, Canyon Roadhouse, Canyon lodge.

 

Утро в пустыне Калахари. Идём на завтрак, за нами подтянулись куду, с бугорком на шее и тонкими вертикальными полосками по бокам. Взбитая яичница, сардельки земляного цвета, овощи, йогурт — жить можно.

 

Девчата намибийские из нашего вчерашнего экипажа поехали кататься на великах по пустыне, а мы двинулись дальше. Сегодня в нашей программе посещение алоевого леса, гигантских камней, самого стильного бара в Намибии и прибытие на ночёвку в Canyon Lodge. Дорога длинная, едем. Прямо на выезде из лагеря площадка для отдыха с традиционным деревом. На дереве гнездо, огромное — 2 на 2 метра. Несли поясняет, есть такая птичка в Намибии, называется Sociable Weaver, общественный ткач. Птичка как птичка, на воробья похожа, но от других её отличает высокое общественное сознание. Коллективный труд — вот смысл существования пичуг, строят вместе и живут вместе в общежитии. С комнатами и этажами. Дерево выбирают покрепче, чтобы выдержало вес многоквартирного дома, железобетонный столб тоже сойдёт. Если дом всё-таки свалится с дерева, строительный материал используют для реконструкции других многоэтажек. Умрёт обитательница квартиры, соседи вынесут, а в гнездо-квартиру вселятся родственники, через поколения наследуются. Это они от нас научились или мы от них?

 

 

 

 

Возвращаемся в Мариенталь на дорогу B1, по совету Славы заправляем полный бак топлива. Перед поворотом на заправку увидел вот такой знак.

 

 

Несли поясняет, знак называется «голосование запрещено». В Намибии нет регулярного междугороднего сообщения, частные микроавтобусы перевозят людей, расписания нет, надо искать в интернете, а если нет интернета? Жители деревень пешком добираются до трассы, садятся на обочине и ждут оказии доехать. Так как это небезопасно, ставят подобные знаки. В результате желающие уехать приходят на выезд с придорожной АЗС в надежде, что кто-нибудь возьмёт. А как дети в школу добираются?

 

— Если школа близко, то ходят пешком. Далеко — уезжают туда на месяц и более, такая школа называется Boarding School, интернет интернат по-нашему.

 

Заправили машину, надо заправить холодильник льдом, заехали в Spar. В Намибии по выходным не продают алкоголь. В субботу до 13:00, потом можно купить только в понедельник, учитывайте. Но у нас есть запас пива и нам ничего не грозит. По главной дороге B1 продолжаем движение на юг до города Keetmanshoop. Перед нами разматываться бесконечная прямая лента дороги, изредка встречаются вышки сотовой связи, больше напоминающие космические станции.

 

 

 

Жилья вокруг почти нет, но попадаются ветряки, их называют Windmill. Это значит, что здесь есть колодец с насосом, около которого находится ёмкость для воды, которой поят скот.

 

Машины всё-таки хоть редко, но проезжают. Грузовые траки везут товары из соседней ЮАР, из легковых часто мелькают номерные знаки всё той же ЮАР, для жителей соседней страны Намибия — излюбленный туристический маршрут. Личных автомобилей у намибийцев за исключением жителей столицы и крупных городов (которых раз, два и обчёлся) практически нет, если на дороге и видишь легковую машину с намибийскими номерами, на 90% это, как и мы туристы. Автомобильные номера в подавляющем большинстве жёлтого цвета, редко встречаются синие (officials, прокомментировал Несли), спереди буква, шесть цифр, завершает комбинацию тоже буква. По ней можно определить регион: W — Виндхук, L — Людериц, S — Свакопмунд и т.д.

 

Перед Keetmanshoop сворачиваем на грунтовку и через 20 минут приезжаем в Алоевый парк. Частная территория, ферма, гостевые дома, кемпинг. На огороженной территории отдыхают два гепарда. В комнате-офисе у хозяйки-африканера оформили посещение, 200 n$, чек выписали на разлинованном листочке бумаги. За эти деньги, около 1000 рублей*, нам предоставляется право посмотреть Алоевый лес и площадку игр гигантов.

 

 

Ну как Алоевый лес? На английском деревья называются Quiver Tree, колчанное дерево. Почему колчанное? Племена бушменов и готтентотов использовали твёрдую и эластичную кору дерева и его ветви для изготовления колчанов — сумок для стрел. Ботаническое имя Aloe Dichotoma, строго говоря, это не дерево, а растение, Dichotoma означает раздвоенные ветви. Обычно колчанное дерево растёт в одиночку, но иногда собираются группой в лес, как здесь. Выглядит впечатляюще, особенно с учётом того, что растут они на камнях. Возраст самых крупных деревьев 200 – 300 лет, в 20 – 30 лет они начинают цвести жёлтыми цветами. Сейчас зима, а цветёт колчанное дерево летом, увидеть не удалось, но и без цветов картина впечатляет! Начнём с того, что в словосочетании алоевый лес уже заложен парадокс, какой лес в пустыне с температурой под 40?! Коренастый ствол, широкий у основания, сужается к верху, а далее и вовсе становится Dichotoma, раздвоенными ветками с листами алое на конце. Всё вместе даёт очень необычную и графичную картину. Среди колчанных деревьев есть и то, на котором расположилось общежитие ткачих, общественных (Sociable Weaver — общественный ткач, если кто забыл).

 

 

 

В пяти минутах езды другая, не менее впечатляющая достопримечательность. На английском название звучное — Giants Playground, вольный перевод «Игровая площадка для гигантов». Начнём с того, что на въезде ворота с табличкой «для посещения обратитесь в регистратуру». Ворота закрыты на цепочку без замка, вокруг никого. Билет у нас есть, так что на полном основании открываем ворота и заезжаем на территорию. Мы — одни. От слова совсем. Можно не опасаться, что кто-то попадёт в объектив или китайцы никак не отлипнут от очередного камня. Обалденное чувство свободы и одиночества.

 

 

 

Осмотрелся. Огромное пространство, усыпанное огромными валунами. Вся необычность (помните, Намибия — необычная страна) в том, как уложены эти камни. Складывается ощущение, да что там ощущение — уверенность, что великан поработал, складывал камешки в десятки и сотни тонн веса. Не знаю, может боги в камешки играют? Камни сложены в такие странные и неустойчивые конструкции, кажется, тронь, упадут и разлетятся в разные стороны. Трудно поверить, что все это нерукотворного происхождения. В голове вертится мысль — мощный кран и бригада грамотных такелажников сделали своё дело, но как посмотришь на километры вперёд, становится ясно, в Намибии столько техники не найдётся.

 

 

 

Несли как мог, объяснил, каким образом природа выстроила такие необычные комбинации. По приезду стал искать информацию, на русском нет ничего, неожиданно нашёл на сайте Gondwana Collection, да-да, той самой, в лодже которой мы сегодня ночевали. И выяснил, что вся это история с играми гигантов является свидетельством процессов планетарного масштаба, происходивших 180 миллионов лет тому назад. Итак, слушайте!

 

Давным-давно существовал на Земле один суперматерик Пангея. Благодаря процессам внутри планеты он стал разделяться на два континента: Лавразию в северном полушарии и Гондвану в Южном. Из-за этого массивного природного разрушения земная поверхность испытала некоторые беспокойные волнения. В этих местах благодаря тектоническим процессам расплавленная магма пробивалась вверх через трещины в поверхностных породах. Ещё через пару миллионов лет осадочные породы, вытесненные поднимающейся магмой, начали разрушаться и обнажили более твёрдую породу. В дополнение к вышесказанному, было еще несколько тысяч лет воды, ветра и тепла, которые полировали, склеивали и сглаживали эти скальные образования. Камни и есть та остывшая магма, порода называется долерит, а камни — Dolerite Dyke, перевести правильно затрудняюсь.

 

 

 

Немного прозы в поэзию камня, Boscia Foetida, вонючее пастушье дерево, которое мы уже видели вчера в пустыне Калахари, а на нём многоквартирный дом, как они в такой вони живут?

 

 

Некоторые долеритовые валуны как будто залиты белой краской, спрашиваю Несли, что это? Дасси, зверёк, которого мы видели в первом лодже Naankuse, имеет привычку ходить в туалет всегда в одном и том же месте.

 

 

 

Территория огромная, можно долго ходить изучать причудливые формы и сочетания камней, впечатлён! Вот прямо так, как впечатлился когда-то знаменитой красной горой Ayers Rock в Австралии или водопадами Игуасу в Бразилии.

 

Вернулись в Keetmanshoop, городок запомнился большим современным госпиталем для всей округи. Вам кажется, что название невозможно произнести? Разбейте его на три части: Keet-mans-hoop. Сегодня воскресение, всё закрыто, кафе и магазины. Около заправки купили гамбургеры, выехали из города и сменили направление, двинули в сторону Атлантики по дороге B4, Я уже отмечал, гравийные дороги высокого качества, широкие и ровные, Несли с гордостью сообщает, Намибия получила звание «Лучшие дороги Африки» несколько лет назад. Хотя бывает, что гравий превращается в гребёнку наподобие стиральной доски.

— Африканский массаж, — улыбается Несли.

 

Проголодались и съели гамбургеры в придорожной беседке. Туалетов нет, спрятаться негде, но и людей нет, машины крайне редкие, отошёл в сторону и справил нужду, а что делать?

 

 

Едем дальше. Перед нами пикап, в кузове которого 6 – 8 женщин. Увидев объектив, улыбаются, машут руками. Несли комментирует, у хереро разрешено многожёнство. Раньше так — посреди деревни дом мужа, вокруг постройки жён, по очереди с каждой спит. Сейчас всё меняется. Но у бушменов строго одна жена.

 

Небо стало хмуриться, неожиданно пошёл дождь, вокруг настолько сухо, ни капли воды, кажется что здесь влаги не будет никогда. И вдруг дорогу уже пересекают бурные потоки. Несли очень рад, вода — это жизнь! Проезжаем плотину и зелёный оазис. Виноградники и пальмовые плантации, большие площади, виноград и финики, в том числе выращенные на экспорт.

 

 

Ещё один поворот направо на С37 и дорога уходит строго на юг, до границы с ЮАР совсем близко.

 

Canyon Roadhouse. Бар посреди пустыни. Типа как в Австралии есть бар, до которого от ближайшего населённого пункта сотни километров. Так и здесь. Тематическая инсталляция автомобилей 50-х. В интерьере и в экстерьере. Чего тут только нет: грузовики Плимут и Шевроле, старая бурильная машина на автомобильном шасси, колчанное дерево, растущее прямо из моторного отсека видавшего виды грузовичка, трактор Fordson, грузовик давно забытой марки Broсkway с деревянной кабиной.

 

 

 

 

 

 

Заходим внутрь. На входе старенький грузовик International служит в качестве Reception. Между столов для гостей бара замечен двухцветный Chevrolet Apache, карета скорой помощи Mercedes, красный Виллис и ещё много автомобильных раритетов. По центру барная стойка, плотно увешанная автомобильными номерами с разных концов света. Внимательно рассмотрев, я пришёл к выводу, что российские номерные знаки сюда не добрались. А у меня в гараже как раз лежит такой, жаль не захватил с собой!

 

 

 

По кружечке разливного пива, здесь и поесть можно, но мы по дороге недавно перекусили. Атмосферное место! Ценю фантазию создателей.

 

На дорогу надо воспользоваться туалетом. Ба! Здесь тоже без фантазии не обошлось! Обнажённая красотка, а на самом интимном месте ящичек с дверкой и надписью Pandora Box, любопытство пересилило правила приличия, рука потянулась к дверке. В тот же момент из зала послышался пронзительный звонок. Сейчас мы одни, а представляете, как поднимут на смех выходящего из туалета человека, когда будет полный зал?

 

 

 

Едем к нашей сегодняшней дислокации в Canyon Lodge, уже недолго осталось. Вокруг на ровной местности возвышаются горы, напоминающие игровую площадку гигантов, только масштаб ещё больше. Глыбы соединяются в скалы причудливыми комбинациями, можно сказать Super Giants Playground. И вот как раз среди таких огромных скал расположился наш Canyon Lodge, тоже из Gondwana Collection.

 

 

 

Очень ухоженная территория, зелёные газоны посреди пустыни, красивые деревья и камни, камни, камни, каменные композиции, которые создала природа. Домики под соломенной крышей тоже выложены из камня, более того, создатели лоджа задумали полную интеграцию с окружающей природой так, что огромные каменные валуны вторгаются во внутреннее пространство дома. Как вам унитаз, зажатый двумя каменными глыбами?!

 

 

 

 

Надо не пропустить традиционный закат, бутылка вина SSR с зеброй на этикетке и чайная кружка с антилопой на веранде с видом на закат, успели!

 

 

 

Пошёл прогуляться с камерой в руках, природа вокруг запредельной красоты, на камешках греются горные дасси, помните, я уже писал про этого симпатичного зверька в начале заметок. Каменная дорожка (здесь всё каменное) петляет среди каменных валунов и выходит к очень живописно расположенному среди скал бассейну, перед которым открывается вид на долину и закат. За спиной бар, зажатый между огромными валунами, закрыт, конечно. Мы в лодже единственные гости, новый штамм ковидного вируса омикрон напрочь распугал туристов. Так что всё пространство вокруг принадлежит только нам.

 

 

 

 

 

Возвращаюсь в номер, навстречу парень с ресепшн по имени Джошуа:

— А вы ужинать собираетесь?

 

Забеспокоился, если мы пропустим ужин, то кормить больше некого. Таня есть отказалась, отправляемся на ужин с Несли. Кормят хорошо: жареные кальмары колечками на закуску, овощной салат, вкусный суп-пюре из цветной капусты, стейк из орикса с таким сложным гарниром, что и перечислить не смогу. Помню только кружочки цуккини, варёный картофель и кусочек клубники.

 

 

Вай фай только в центральном здании, после ужина остался пообщаться с Родиной, отправить свежие фото. Через некоторое время подошёл Джошуа и деликатно попросил отправиться в свой домик, ссылаясь на нестабильную работу генератора. Сначала обиделся, а потом подумал, ради меня одного фактически жгут солярку и гоняют мощный генератор, который подсвечивает дорожки по всей территории лоджа. Не надо быть эгоистам, постучу по клавишам в номере, записывая фантастические впечатления от увиденного.

 

 

10.01.22. Fish river каньон.

 

Расписание во всех лоджах примерно одинаково: завтрак с 7 до 9, ужин с 7 до 9. Во всех лоджах шампунь и жидкое мыло в больших пузырьках с логотипом, чтобы не загрязнять излишней упаковкой природу. При желании бутылку с шампунем можно купить на память на ресепшн. В обязательном порядке в каждой комнате имеется чайник, пакеты с чаем и кофе. Бутылка воды в придачу.

 

Завтрак для троих. Хорошо приготовленная яичница, сыр, овощи, йогурт.

 

В Намибии в моде ретропредметы выставлять. Так же как в Австралии, Новой Зеландии, может это наследие Британской империи? В нашем лодже стоит музыкальный комбайн из 60 – 70-х, три в одном: проигрыватель грампластинок, радио и магнитофон. Мой товарищ, Анатолий, собирающий граммофоны, радиолы и старые радиоприёмники, в ответ на отправленную фотографию написал: «Ух ты! Здорово! Я такой компоновки и не видел!»

 

 

С сожалением прощаюсь с Canyon Lodge. Здесь точно можно было отлично провести дополнительный день, пойти в пешую прогулку вокруг, залезть на скалы и обозреть окрестности, или взять квадроцикл напрокат, съездить на термальный источник поблизости, или просто понежится в бассейне наблюдая прекрасную панораму. Очень впечатлён Canyon Lodge, тем как он интегрирован в потрясающей красоты природу!

 

Напоследок ребята из лоджа снабдили нас льдом в дорогу.

 

Сегодня в наших планах осмотр каньона Fish River и переезд в город Людериц на Атлантическом океане. Короткий переезд до национального парка, в пункте под названием Хобас с нас взяли сбор за посещение 400 n$ за двоих, примерно 2000 рублей*, немало. Карты не берём, квитанцию не даём — электричества нет. Ещё десять километров вперёд, вдоль дороги проложена труба, это вода для туалетных комнат — прокомментировал Несли. Представляете! Для комфорта посетителей проложили 10 километров водопровода!

 

Главная смотровая площадка, подъезжаем прямо к ней, никуда идти не нужно, выходим и видим ПРОСТРАНСТВО! Панорамный вид на глубокий и широкий каньон, изгибами повторяющий русло реки. Пространство! Много пространства! В голову пришёл слоган на английском языке: Namibia is a space country! Слово space одновременно можно перевести и как «пространство», и как «космос», в русском варианте такой лозунг мог бы звучать так: Намибия — страна космических пространств. Всё последующее путешествие укрепляло меня в правильности этого утверждения.

 

 

 

 

Каньон представляет собой гигантский овраг, около 160 километров в длину, до 27 километров в ширину и в почти 550 метров в глубину. Перед нами река совершает грациозный изгиб, ракурс такой, что вся подкова видна как на ладони, впечатляет! Да что я, убедитесь сами! Небо до сих пор хмурилось, вспоминая вчерашний дождь, но постепенно пелена облаков редеет, и солнце начинает играть светом на скалистых стенах, Несли правильно выбрал время для посещения ближе к полудню. Переезжаем чуть ниже, на два километра севернее, ещё одна смотровая площадка Hiker’s Viewpoint. Названа так потому, что здесь начинается пешеходный спуск на дно каньона. Сейчас он закрыт цепочкой на ключик, работает в зимние месяцы, которые для нас летние. Весьма популярный маршрут длится пять дней, чтобы получить разрешение надо заранее подать заявку.

 

 

 

Кроме нас ещё четверо туристов из ЮАР, взяли из машины примус, сели в беседку на краю пропасти и принялись готовить кофе. Как романтично выпить чашечку ароматного свежесваренного кофе на краю каньона!

 

 

Примуса и кофе у нас с собой не оказалось, но вот пиво благодаря льду уже успело охладиться, переехали на площадку выше, сели на камнях у пропасти, взяли по баночке и наслаждаемся открывающимся простором. Впечатление точно не хуже, чем от Гранд Каньона, утверждают, что Fish River каньон второй в мире по размерам, но проверить не удалось.

 

 

 

Моя коллекция самых живописных туалетов мира пополнилась ещё одним экземпляром. Не видели предыдущие? (Это на Алтае, а это из рассказа «Возвращение в Доминикану»)

 

 

Полные позитивных впечатлений отправляемся в путь, едем в Людериц. Памятуя о возможности поесть в симпатичном месте, я предлагаю остановиться по пути в Canyon Roadhouse, стейк с картофельным пюре и кружкой пива, что может быть лучше для дорожной еды?

 

 

 

Обратно по той же дороге до B4, на протяжении более 100 километров навстречу не попалось ни одной машины. Машин настолько мало на дороге, а простора так много, что можно сравнить с Колымой. На сотни километров никакого жилья, никаких АЗС, никаких других признаков жизни. Связи тоже нет, но вдруг посреди безжизненной пустыни может возникнуть вполне уверенный сигнал 4G, чудеса!

 

 

Местами широкая гравийная дорога сужается до одной полосы, забор, ворота, металлическая решётка на проезжей части, чтобы предотвратить проход животных, прямоугольный знак, половина белая, половина чёрная. Это границы фермерских хозяйств или административных единиц, поясняет Несли.

 

Мы продолжаем знакомиться с типами ландшафтов Намибии, тот, что вокруг нас сейчас называется Succulent Karoo. Основу растительности составляют кустарники с суккулентными листьями и стеблями. Сам пытался выяснить значение слова Succulent, перевод с английского — «сочный». Я бы предположил, что таким словом обозначаются листья-стебли наподобие алое, содержащие внутри себя сок. Это кустарники суккуленты, которых в биоме огромное разнообразие: более 1700 видов листовых суккулентов и 130 видов стеблевых суккулентов. Благодаря этому суккулентное карру занимает первое место среди пустынь мира по биологическому разнообразию.

 

 

Нет, не мираж, оазис с виноградниками и финиковыми пальмами. Мы его проезжали по пути туда, но магазин был закрыт, сейчас он открыт? Решили остановиться, Слава писал, что здесь можно купить продукцию местной винодельни. Оказалась не винодельня, а винокурня, Distillery, производят джин и ликёрный джин, добавляя всего понемногу: розмарин, можжевельник, корицу и т.д. Две чайных ложки джина, три чашки кофе, две бутылочки джина по 100 грамм — 480 n$, 2330 рублей* — грабёж! Хозяйка немка с симпатичной собакой, а поступает непорядочно. Тестировать джин чуть ли не силой меня заставила, налила в рюмку меньше чайной ложки, скосил взгляд, стоит табличка — «тест — 55 n$» 270 рублей!

 

Едем дальше. В Намибии много термитников, но расположены они неравномерно. Местами практически нет, а то вдруг столько, конца и края нет, некоторые достигают высоты в три метра.

 

Мы, тем временем, добрались до B4, и свернули налево, по направлению к Людерицу. Яркое солнце, бескрайние просторы, а мы с Несли завели беседу про языки народов Намибии. Намибия — многонациональное государство. 87% населения составляют африканцы, белые — 6%, цветные — 6,5%. Самые крупные этносы — овамбо (ок. 50% населения), каванго (9%), гереро (7%), дамара (7%). В пустыне Калахари обитают кой-са-ны (бушмены). Официальным языком страны является английский, хотя дома на нём говорят всего три процента населения. Гораздо более популярным средством общения между разными народностями и языковыми группами является африкаанс, язык европейских переселенцев, смесь голландского, немецкого, английского. Среди местных языков самым распространённым является язык ошивамбо, на котором говорят представители народности овамбо, примерно 50% населения страны, 11% в повседневной жизни используют африкаанс, остальные народности используют свои языки в том объёме, в котором они составляют свою этническую группу. Несли принадлежит к народности дамара намо, источники в интернете приводят разные цифры по количеству жителей страны, принадлежащих народности дамара, Несли утверждает, что их 13%. Сам Несли насчитал девять языков, которыми он владеет в том или ином объёме, все они используются для общения внутри страны. Самый оригинальный язык и есть язык дамаро намо, кроме гласных и согласных звуков, в его состав входят... щелчки! Целых четыре вида щелчков! Несли тут же спел песню на своём родном языке, периодически пощёлкивая. Хотите услышать, смотрите кино!

 

Дорога по-прежнему прямая как стрела. Вдоль неё проложена железная дорога, за четыре дня впервые увидел дизель и несколько вагонов. Как я понимаю, используется она в основном для вывоза руды. Дизель-поезда старые, ползут еле-еле и дымят неимоверно.

 

Пейзаж плавно меняется в сторону пустыни Намиб. За городком Аус по совету Славы сворачиваем с дороги посмотреть лошадей. Забавная история получилась с опечаткой в Славином файле. Всем известна страсть функции Т9 вносить свои собственные мысли в вводимый на смартфоне текст. Так у нас в программе появилось посещение жидких лошадей, Слава писал о диких, но у Т9 были свои соображения на этот счёт. Некая дама сделала кормушку для диких лошадей, живущих в пустыне. Кормушка есть, лошадей нет.

— А лошади где? — спрашивает Таня

— Как где? Испарились, они ведь жидкие! — отвечаю я.

 

По мере приближения к побережью песочные барханы подступают к дороге, видно, что с песками стараются бороться, делают деревянные экраны, где-то отодвигают песок вручную. Перед Людерицом можно заехать на мыс Диас, Колманскоп — заброшенный город тоже по дороге, но мы решили оставить их посещение на завтра.

 

Людериц. Как декорации для съёмки кино о жизни небольшого портового города с немецкой колониальной архитектурой начала XX века, ничего не изменилось. Отель Cormorant House расположен прямо на берегу бухты Хафен Людериц, на мысе, который почему-то называется Акулий остров, хотя на самом деле это полуостров. Огромный номер, 4 кровати, две комнаты, угловой вид через панорамные окна на город, залив и океан. И это за 95 евро, вполне приемлемо. Кухня, огромное мусорное ведро, обеденный стол и ни одной европейской розетки. Берите с собой переходник на тип D, это старая английская розетка.

 

 

Перед ужином успели насладиться ежедневным закатом, с багряной дорожкой на глади залива.

 

 

Ресторан при отеле Nest, который нам рекомендовал Слава, оказался полностью забронированным, пошли ужинать в Esserzeit, это прямо в центре около пристани. На океане надо есть рыбу, но как-то не впечатлился. Рыбный суп накрахмален, рыба Kingklip — ну рыба и рыба, к тому же 1160 n$, 5600 рублей* на троих, дорого!

 

Фиксирую дневные впечатления, но батарея на исходе, а переходником разжиться не успел, так что закругляюсь и спать. Завтра утром выходим в океан.

 

 

11.01.22. Людериц. Атлантический океан с борта катамарана. Колманскоп.

 

Завтрака в отеле нет, в 7:40 стартуем, через 5 минут на пристани, Людериц — город маленький, здесь все расстояния такие. Катамаран Penguin, пассажиров девять человек, нас двое, остальные чехи (откуда они здесь взялись?). Выходим из очень удобной бухты, где небольшой порт, плывем, держась левого берега. Справа прямо к океану подходит пустыня Намиб с бесконечным количеством песка. Устроился на левом носу катамарана. Из воды выскакивают дельфины, сверху хорошо видно, как они стараются обогнать нос корабля, похоже, играются в догонялки.

 

 

Проплываем скалу, на которой загорают морские котики. Берём курс на остров, впереди виден маяк и заброшенные строения. Капитан поясняет, что в домах жили научные сотрудники, которые наблюдали за жизнью пингвинов, но видимо, надоело наблюдать, разъехались. Капитан катамарана, африканер, как и положено капитану, высокий худой с характерным выговором в нос, с лицом, заветренным морскими бризами.

 

 

 

Цвет океана не похож на цвет Карибского моря, бирюзы нет, есть зеленовато серый, не совсем прозрачный. По берегу бегут шакалы, необычно видеть хищников на пляже, но в Намибии много всего необычного.

 

 

Маяк, красный с белым, действующий, поблизости мыса Диаса (Diaz). На берегу перед маяком колонии африканских пингвинов, маленькие симпатяги забавные. Группа пингвинов решила искупаться. Идут, переваливаясь, плотным строем к воде и так шустро в воду тем же строем запрыгивают. Авангард поплыл, последние шесть пингвинов не теряя строй, входят в воду и тут же разворачиваются и бегут обратно! Эта сценка напомнила, как Куравлёв в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» убегая, сделал движение, что прыгает со стены, стражники прыгнули, а он остался.

 

 

 

Вернулись, неплохая вышла прогулка. На поздний завтрак отправились во вчерашний Esserzeit. Ждать полчаса. Яичница, колбаска, помидоры, фасоль — американская классика, по 90 n$ на брата вместе с чаем или кофе. Прежде чем покинуть город, немного прогуляемся на автомобиле.

 

 

Лю́дериц (нем. Lüderitz) — город, рыбацкий и торговый порт на атлантическом побережье Намибии, административный центр одноимённого округа в намибийском регионе Карас. Население Людерица составляет около 20 000 человек. (2005). В 1883 году в бухте Ангра-Пекена высадился бременский табачный торговец Адольф Людериц, который приобрёл у местных потомков голландско-африканских метисов участок земли. При покупке немецкие коммерсанты совершили мошенничество, после подписания соглашения уточнив, что размеры участка по нему определяются не в английских (1,8 км) а в прусских (7,5 км) милях. В историю эта сделка вошла как «мошенничество с милями».

 

Дальше было так. Людериц рассчитывал найти полезные ископаемые и на этом разбогатеть, но дело не пошло, деньги вложил, ничего не нашёл, разорился и сгинул в пустыне.

 

Настоящий расцвет города пришёлся на 1908 год, когда поблизости был найден первый алмаз, как и положено, дальше случилась «золотая лихорадка», город попёр как на дрожжах. Но счастье было недолгим, алмазы быстро кончились, добытчики ушли, а город остался. Порт имеет ограниченные возможности из-за того, что мелкий, а дно каменное. Сейчас главными отраслями городского хозяйства остались рыболовство и туризм. По нынешним временам на туризм лучше не надеяться, остаётся рыболовство. Есть планы на сбор и переработку водорослей, устричные фермы, но будущее Людерица остаётся неопределённым.

 

 

Городок симпатичный, повторюсь, выглядит декорацией к фильму. Несмотря на то, что архитектурный стиль города именуют колониальным, ничего общего с Латинской Америкой, где мы побывали месяц назад, он не имеет. Промышленная архитектура начала века: пакгаузы, рыбоперерабатывающий завод, порт. Симпатичная улица Бергштрассе в немецком стиле начала XX века, фахрверк встречается. Каменные одно- и двухэтажные дома ярких цветов, года постройки 1909 – 1911, период расцвета города. В начале 1900-х около Людерица были найдены месторождения алмазов.

 

 

 

В одном из таких зданий расположен небольшой магазин «премиальных намибийских сигар». Памятуя о том, что у меня есть минимум трое любителей сделать длинную затяжку ароматным табаком, зашёл. Он — средних лет белый, мать француженка, отец африкаанс. Мне Намибия нравится, страна спокойная, люди дружелюбны. Она — стройная негритянка. В Доме фигуры животных и всякие прикольные штучки, шкаф для сигар. Есть африканские сигары? Сами крутим! А табак? Со всего мира. Африканский есть? Вот из Камеруна, а в этой табак из Индонезии. Заверните! Любой бизнес в Намибии принадлежит белым, в основном африканерам, но есть и те, кто сейчас приехал из Европы.

 

 

 

Звонок из России отвлёк меня от изучения Людерица, Несли выехал за город и мы отправились на мыс Диаса сухопутным путём.

 

Diaz point, мыс Диаса. Португальский мореплаватель Бартоломеу Диас был первым европейцем в Большой бухте в 1487 году при поиске морского пути в Индию. Он назвал бухту, известную сегодня как залив Людериц, Angra Pequena («Маленькая бухта»). Перед отплытием Диас традиционно воздвиг каменный крест с гербом, так называемый падрао, на мысе Диас на полуострове Людериц в знак владения. Сильно разрушенный оригинальный крест был заменен точной копией в 1929 году. Части оригинала, ставшие почти неузнаваемыми, выставлены в музеях Кейптауна и Лиссабона. В последующие века ни португальцы, ни какая-либо другая европейская держава не занималась фактической оккупацией залива и прилегающих земель. Только острова пингвинов у побережья, чьи богатые залежи гуано разрабатывались с середины XIX века, были захвачены британцами с 1861 года. Да, да, никому голая пустыня не нужна, разве что на го..но позарились и алмазы. Всегда считал, что от уродливого (вонючего) до прекрасного — один шаг!

 

 

 

К мысу Диаса через овраг идёт деревянный мост, точнее шёл. Сейчас от него остался высушенный ветрами остов. Возвышение с крестом постоянно продувает сильнейшим ветром, еле на ногах удаётся устоять. Вспомнил, такой же дикий ветер дул на смотровой площадке около мыса Доброй Надежды, который тоже открыл Диас. Так что не задержались, просто зафиксировали, что мы тут были пару часов назад со стороны океана. Спускаемся по лестнице вниз, толстая доска, выполняющая роль перил, выгнута ветром как змея! Да что перила, каменный туалет тоже не устоял, фасадная стена из кирпича рассыпалась, вот какая сила ветра!

 

 

 

 

Уезжаем, маяк слева, а справа среди кустов пустыни стоит машина, кунг, ну как не вспомнить нашего замечательного приятеля Али из Магадана! (Еду в Магадан) Нет, определённо есть сходство между Намибией и Колымой!

 

 

Пространство земли и воды, дичь, и никого. Небольшая лужа, пруд, озеро сиреневого цвета, особенно эффектно выглядит, когда на заднем плане в кадр попадает кусочек синего океана.

 

 

Вернулись в город и по B4 обратно. Песчаная буря. Круто! Перемёт через дорогу, жёлтый песок струится по чёрной ленте асфальта, мы сворачиваем в город-призрак Колманскоп.

 

 

Колманскоп — покинутый город в Намибии, расположенный в пустыне Намиб, в 10 километрах к востоку от порта Людериц на побережье Атлантического океана. В 1905 году началось строительство железной дороги из Людерица, в 1908 году путевой рабочий нашёл первый алмаз, началась «алмазная лихорадка», для шахтеров построили город Колманскоп. Через несколько лет в городе были построены большие дома, школа, больница, магазин, почта, пекарня, скотобойня с коптильней, клуб с рестораном, баром и библиотекой и даже концертный зал, в котором были спортзал и кегельбан. В городе была фабрика по производству льда, варили собственное пиво, делали содовую воду, лимонад и сосиски. Из Европы приглашались оперные и театральные труппы. Но всё хорошее рано или поздно кончается, так и здесь, алмазы кончились, шахтёры, в поисках новых месторождений, перебрались на юг к реке Оранжевой и там заложили город Ораньемунд. А Колманскоп окончательно закрыли в 1956 году.

 

 

 

Подъезжаем к воротам, выходит охранник: за 120 n$ можно посетить город только до 13:00 и то в составе организованной группы. А после 320 n$ с носа, 1500 рублей! На часах 13:30. Да пошли вы! Поехали! Несли уговорил, вернёмся, я доплачу разницу. Правила постоянно меняются, Слава нам написал, что разрешение на посещение надо получать утром в офисе в Людерице. Но на момент нашего приезда Несли поехал в офис где ему сказали: — нет! Вопрос с посещением решается на месте. Уточняйте информацию прямо перед приездом.

 

Ладно, переживём, конечно, я ничего у Несли не взял. Пошли. Предварительно надев на лицо повязку и спрятав глаза под очками, песчаная буря продолжается, песок забирается повсюду. Дюны подступают и наступают, прямо как снегом заносит вход. Две улицы, каменные дома, занесённые песком. Общежития, пункт приёма алмазов, электроподстанция, дом культуры, чуть поодаль богатые дома инженеров и чиновников. Кое-где можно проникнуть внутрь. Живописное запустение: полуоткрытая дверь, песчаный бархан внутри, яркая солнечная дорожка на песке, тени от дырявой крыши, где полуоторванный лист шифера бьётся в конвульсиях на ветру... Приехав, посмотрел фильм Антона Птушкина о Намибии. Тот же барак, тот же лист шифера также грохочет на ветру. А чего стоит ванная, засыпанная песком посреди бархана с пустующим домом позади? Хорошая съёмочная площадка к фильму о покорителях (поработителях?) Африки. Заехать стоит, но лучше это сделать за меньшую сумму.

 

 

 

 

Возвращаемся на шоссе. Перемёт песка продолжается, но скоро буря успокаивается. Потрясающие просторы, обрамлённые небольшими горами. Сочетание песочно-белого с фактурой гор. Заброшенные пассажирские станции на железной дороге, протянувшейся вдоль шоссе. У нас сегодня на удивление короткий переезд, примерно полтора часа. В городке Аус остановились пообедать в ресторане при отеле Banhof. Предложение дня — филе зебры, ну это уж слишком, лучше супчик похлебаем.

 

 

В местном магазине хоть шаром покати. Расстроился, что не затарились в Спар в Людерице. Видя наши растерянные взгляды, подошёл пожилой африканер: — выше по улице есть магазин с мясом.

 

И правда, колбаски с чесноком, ещё не успели замерзнуть в морозилке. Консервы со шпинатом, помидоры, лук, картошка, ценник зашкаливает, но что делать, похоже, в пустыне действительно не растут овощи. В магазине всего 4 луковицы и 5 помидоров. Указывает на покупательную способность местных. Купили продукты и поехали на выезд из города заселяться на ночёвку. Основной отель Desert Horse Inn находится в 15 минутах езды от города, там заселяемся, получаем ключи от домиков, покупаем вязанку дров, банку домашних консервов с капустой, морковкой и луком, вперёд! Ещё минут двадцать по пустыне, по узкой дорожке, наш лодж называется Eagle Nest (Гнездо Орла) и примостился он на склонах горы, а перед нами открывается огромная долина пустыни. Персонала здесь нет, как и постояльцев. Мы опять одни, омикрон напугал туристов. Домик маленький, чемодан поставить некуда, но всё необходимое есть. Есть душ, унитаз прямо в номере, кровать. Есть солнечное электричество для лампочек и для холодильника, до отказа забитого алкоголем. Бутылочка холодного пива 0,33 литра за 20 n$, 100 рублей*, вполне по-божески в сердце пустыни! Для чайника есть газовая плита, а для напитков — стаканы и бокалы, живём!

 

 

Несли поехал заселяться в домик повыше, ждём его, чтобы вместе разжечь костёр в пустыне, сварить картошку и пожарить колбаски. Что-то долго нет, потерялся? Нет, идёт, просто на камнях мы пробили покрышку, пришлось менять. Определённо, не зря взяли Несли с собой!

 

Над пустыней опускается солнце, парад закатов, пятый день путешествия и пятый закат. И опять красивый, даже очень красивый. Да ещё с костром на переднем плане! Чайник для варки картошки только добавляет романтики. Салат из помидоров с луком, смекалка помогла раздобыть масло для заправки, слили из банки с оливками. Красота!

 

 

 

Ночью дикий шум ветра! На улице с грохотом катается банка, и такое впечатление, что где-то сработала сигнализация. Дом из камня, но кажется, что сейчас развалится. Не развалился, пережили.

 

 

12.01.22. День большого переезда.

 

На завтрак за рулём, решил сам взять в руки баранку, типа и я водитель. Открытая веранда в главном корпусе, встретили вчерашних чехов, отца и сына, остальные отбыли в другом направлении. После завтрака заехали опять в Аус, заправиться и отремонтировать проколотую покрышку. Золотое правило Намибии — держи бак полным при любой возможности! Отремонтировали колесо за 250 n$, Слава напутствовал, не забывайте взять квитанцию, тогда в офисе прокатной компании вернут деньги за ремонт.

 

Сегодня мы направляемся в местечко под названием Sossusvlei, надо потренироваться, прежде чем выговоришь. Примерно шесть часов по дороге без покрытия. Пустыня Намиб с севера на юг протянулась на 2000 километров, до 150 километров вглубь страны и делится на четыре части: Skeleton Coast (берег Скелетов), Dorob, Naukluft, Forbidden Spierrgebiet (Tsau). Sossusvlei расположен в самом центре национального парка Naukluft и, глядя на карту, можно сказать и в самом центре всей пустыни Намиб. Пересекаем уже накатанную нами B4 и по гравийной С13 едем на север. Несли: три дня по гравийным дорогам, асфальта не будет. Но я уже писал — дороги хорошего качества, столб пыли сзади, а не спереди, так что ничего — проедем!

 

 

Несли притормозил, посмотрите на эту башню, каково её предназначение? Неподалёку в поле стоит железная вышка, судя по состоянию металла давно стоит. На вершине некий механизм, напоминающий радиоантенну из двух квадратных рамок со смещением. Это гелиограф — поясняет Несли, немецкие колониальные войска в начале прошлого века построили такие башни для связи между гарнизонами путём передачи при помощи зеркал отражённого солнечного луча. Что только не встретишь в пустыне?!

 

 

Проезжаем фермерское хозяйство. Две туши спрингбоков привязаны к дереву, остальное стадо бегает от машины, хозяин отстреливает животных? О господи!

 

Горы. Некоторые геометрически правильные холмы напоминают горы камней, выгруженные гигантским самосвалом. Первый населённый пункт на дороге называется как всегда непросто: Helmeringhausen, Stop&Go — Несли называет такие деревушки. Центральная улица, два десятка одноэтажных домов, магазин, почта, фельдшер, заправка. Заправились, сходили в туалет, зашли в сувенирный магазин, хозяйка, конечно, белая, конечно, в возрасте. Едем дальше, точнее на несколько километров возвращаемся назад и поворачиваем направо на С27 — 343 километра гравийной дороги впереди. За всё время три машины навстречу. Намибия — другая Африка. Другая страна Африки, нет людей, мусора, киосков на обочине, только чистая природа и всё!

 

 

 

Пустыня — это не только пески и верблюды. Кстати, верблюдов здесь нет. А вы знаете, что в пустыне Намиб пасутся козы и коровы? А также ориксы, зебры и спринбоки. Ориксы, как никто другой, приспособлены к выживанию в пустыне. Те немногие растения, которые живут в пустыне, тоже приспосабливаются — берут влагу глубокими корнями из почвы или добывают её иголками из утреннего тумана. А животные эту влагу вместе с растениями поглощают. Так и живут. Пейзажи разные, есть невысокие горы, груды камней и вполне чистенькие скалы с плавными линиями. Некоторые присыпает песком, всё очень графично, например светло-желтая трава на огромном пространстве выступает фоном для угольного цвета горы. Или для терракотового цвета песков пустыни.

 

 

 

 

Приехали. Sossusvlei Lodge. С видом на пустыню (а на что ещё?). Каменные бунгало сверху покрытые тентом для красоты. Ничего особенного, но размер номера позволяет открыть чемоданы и свободно передвигаться. Заполненность — менее 10%. Дали 146 номер с видом на соседа, после взбучки переселили в соседний 147 с видом на пустыню и горы позади.

 

 

Бассейн маленький, но освежиться можно, тем более конкурентов нет, один плавно перемещаюсь в воде.

 

Ужин буфет, выбор хороший: салаты, лапша на выбор, приготовленная при вас, рыба хек с овощами, гриль на выбор: импала, орикс, свинина, колбаски из орикса и импалы. Простите меня, любители животных, я сам себя не совсем комфортно чувствую, взял небольшой кусок импалы, стейк, и пару колбасок. По вкусу колбаски от говяжьих не отличить, тех, которые мы ели вчерашним вечером в Eagle Nest Lodge. А вот мясо стейка импалы оригинальное, мягче и менее плотное, чем у орикса. Приготовили хорошо, немного с кровинкой.

 

 

Вай фай только в центре и не самый сильный, некоторое время сижу с компьютером, но постепенно сотрудники ушли, бар с пивом закрыли, свет выключили, пора и мне ближе к дому перемещаться.

 

Завтра встаём в 5 утра, чтобы до жары посмотреть каньон, дюну 45 и мёртвую долину. Допечатываю и спать! Сижу на балконе, звёзды горят, а передо мной звуки пустыни с объёмным эффектом Dolby Surround, перещёлкивается кто-то, возможно гекконы. В абсолютной тишине тихо прошли антилопы Куду, сами не издали ни звука, только песок скрипит под копытами, какой-то сказкой попахивает, круто!

 

 

13.01.22. Намибийское песчаное море.

 

Жидкая горячая овсянка на завтрак, а не надоевшая яичница с сосисками, как это здорово! Сегодня мы едем в Намибийское песчаное море (Namib Sand’s Sea), возможно самая посещаемая природная достопримечательность страны, единственная включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО.

 

 

Говорят, по утрам на въезде в национальный парк Науклуфт скапливается очередь, только не сейчас. Мы не старались стать первыми, спокойно позавтракали, собрались, поехали и на въезде нас записали под номером 10. Впереди дорога D872 протяженностью 60 километров, ведущая в тупик. Знаете, как можно перевести Sossusvlei с африкаанс? Тупиковая долина, так и есть, сезонная река Цаухаб, кратковременно наполняющаяся водой в феврале, испаряется и уходит в пески как раз до конца долины Sossusvlei. Хорошо посмотреть на карте как это выглядит, пустыня со всех сторон, русло реки, которая течёт никуда и тонет в песках, так и не добравшись до океана.

 

 

 

Опять потрясающий простор и потрясающий пейзаж. Фоном полоса дюн особого цвета, жёлтый с розовым в утреннем освещении, на переднем плане на солнце буквально горит засохшая трава соломенного цвета. Опять красиво! А какие контрастные тени на склонах дюн!

 

 

Дюна 45 на 45-м километре. По гребню вверх, непросто, ноги вязнут, лучше идти маленьким шагом, желательно попадать в следы прошедшего перед вами. Отличный вид сверху. Песок, это особая жизнь, в нём изменяются законы физики. При нас парень сбежал по крутому склону вниз, только в конце упал и покатился, по каменной поверхности при таком спуске смерть гарантирована.

 

 

 

 

В парке от силы двадцать машин, может и меньше, людей нет. А ведь это самое посещаемое туристами место в Намибии. Если и есть, то из ЮАР. Но тем лучше.

 

 

 

Едем дальше, с обеих сторон окружают дюны, благодаря изменению положения солнца на горизонте их цвет становиться охристее. В конце пути асфальт кончается, несколько километров надо преодолеть по зыбким пескам, наша Toyota легко справляется с препятствием. Редкие деревья, среди которых оставили машину. Это дерево нара, поясняет Несли. Нара — эндемик намибийской пустыни. Листья колючки, плоды шарики с колючками. Благодаря мощной корневой системе снабжают листья влагой, семена и фрукты съедобны, являются кормом для животных пустыни. Чтобы правильно сказать название дерева на языке нама, надо обязательно пощёлкать.

 

 

Мёртвая долина или мёртвый лес. От стоянки надо пройти минут двадцать по пескам, преодолевая небольшие гребни, вокруг дюны трёхсотметровой высоты, главная называется Big Daddy с высотой 325 метров, но самая высокая Дюна 7 — 388 метров, находится неподалёку от побережья между Свакопмундом и Волвис бей, мы там будем позже. Очередной подъём и перед нами открывается вид на долину, такое впечатление, что засохшие деревья застыли в блюдце небольшого озера. Это глина, которая имеет слегка зеленоватый оттенок. Кстати, глинистые холмы иногда превращаются в дюны, ветер их засыпает песком, Несли показал такую, через несколько лет станет дюной.

 

 

 

Как появилась мертвая долина? Река Цаухаб течёт через всю долину, 700 лет назад ветер надул песок и перекрыл русло. Часть русла засохла, засохли и деревья. Да так и остались стоять благодаря уникально сухому климату. Но как графично! Место, влекущее своей лаконичной красотой поклонников со всего мира. Ещё одно интересное место на карте Намибии. Конечно, такой эффект достигается высокими дюнами, окружающими долину. Стоило бы залезть, уверен — с высоты открывается потрясающий вид, но все силы оставили на дюне 45.

 

 

 

Весь этот тупик с дюнами, долиной и полем потресковшейся глины называется Sossusvlei. Синева неба встречается с розово-красными массами песка, потрясающее сочетание!

 

 

 

Едем обратно к въезду, чуть в сторону ещё одна точка, обязательная к посещению, каньон Sesriem, с африкаанс можно перевести как 6 верёвок, столько требовалось связать из шкур орикса, чтобы ведром зачерпнуть воды со дна каньона. Конечно, сравнение с Fish River Canyon неуместны, другие масштабы, но заглянуть можно, спуститься вниз на дно и прогуляться среди почти отвесных стен.

 

 

На часах примерно 13:00, памятуя главное правило пустыни заправляем полный бак, в соседней будке рассчитываемся за посещение парка (точно не помню, 400 n$, наверное), в магазинчике при заправке можно купить какие-то продукты или напитки. Бутылка нашего любимого пива Windhoek Draught стоит 17n$, 80 рублей*, это посреди пустыни на расстоянии 600 километров от столицы! Паренёк на кассе услышав нашу речь спрашивает: — Вы из Украины?

 

При желании здесь можно и поесть, супчик приготовят, кусок мяса, пасту, но мы решили пообедать позже, во время ожидания трансфера в следующий camp.

 

Двигаемся вперёд, за новыми впечатлениями.

 

Ночь под звёздами.

 

Покидаем Sossusvlei и через час перемещаемся в новую точку. Namib Desert Lodge, головной офис для нашего сегодняшнего ночлега. Регистрируемся и остаёмся ждать заезда. На часах два, а машина в camp заберёт нас только в 17:30. На ресепшн магазин сувениров, среди прочего есть занятные безделицы, но меня привлёк переходник с местного староанглийского стандарта розеток на нынешний европейский, всего-то 46 n$, 220 рублей*, попался бы мне он раньше, смог позавчера в Людерице подзарядить компьютер, пока тот не сел.

 

На территории центрального лоджа проходит конференция местных гаишников, перед входом табун всё тех же Toyota Hilux, только в раскраске ДПС.

 

 

На удивление нет алкоголя, проституток, героина и иного порока. Вполне себе мирно едят и болтают между собой. Правда, нам из-за них еды не дают, за исключением пиццы и сэндвичей. Но пива наливают. Поели, попили, я искупался в бассейне. Потом подремали прямо на стульях. Пришло время, поехали. На стоянке два генерала в разной форме. Ты откуда? Из России. Как дела? Хорошо. Русский немного знаю. Можно сфотать? — Да. Мало ли пригодится, покажу местному ГАИшнику, не обижайте! вот, с вашим генералом дружбу вожу.

 

 

По мягкой песчаной дороге, в лучах вечернего солнца, едем по долине, по левую руку терракотовые скалы. Блин, опять красиво, а как красиво будет впереди! Семь километров и мы на месте. Dune Star Camp, в названии таится смысл. Ночь под звёздами. Домик на сваях на краю оврага. Вид на всю округу. Из удобств вода и туалет. Розеток нет, три светильника от солнечной батареи. Большой балкон, широкие двери, приспособленные для выкатки кровати. Кровать на колёсах. Двинул, поехала! Выкатываем на балкон, ложимся под тёплое пуховое одеяло и обозреваем небо над кроватью! Офигеть, такая красота!

 

 

Но, вернёмся немного назад. Йоханнес, парень, который привёз нас из центрального лоджа, поднёс в номер багаж, сообщил программу. На закат снеки и напитки, на ужин меню. Вид с центральной веранды умопомрачительный на долину и окружающие горы. Три человека: Йоханнес, Ана-помощница, повариха на нас троих, трое на трое. Несли сделал за всех нас пробежку на закате по красно-коричневым пескам, приняли душ и собрались на центральной веранде над песчаными барханами. Ветер уже успел подсыпать песка к входу, приходится преодолевать песчаный холм, чтобы попасть на веранду. Место фантастическое, по правую руку кружка с холодным пивом, компьютер с мышкой по центру, а впереди невообразимый вид на пески, пространство и горы. Намибия, я люблю тебя!

 

 

 

 

Но, вернёмся немного назад. Йоханнес, парень, который привёз нас из центрального лоджа, поднёс в номер багаж, сообщил программу. На закат снеки и напитки, на ужин меню. Вид с центральной веранды умопомрачительный на долину и окружающие горы. Три человека: Йоханнес, Ана-помощница, повариха на нас троих, трое на трое. Несли сделал за всех нас пробежку на закате по красно-коричневым пескам, приняли душ и собрались на центральной веранде над песчаными барханами. Ветер уже успел подсыпать песка к входу, приходится преодолевать песчаный холм, чтобы попасть на веранду. Место фантастическое, по правую руку кружка с холодным пивом, компьютер с мышкой по центру, а впереди невообразимый вид на пески, пространство и горы. Намибия, я люблю тебя!

 

Ужасное место! Своей красотой! Просто захотел сходить в туалет справить нужду по малой, там перед писсуаром окно, а за ним опять захватывающий вид на пустыню!

 

 

Седьмой закат на нашем пути и ни одного повтора!

 

 

Вкусный овощной супчик, роллы из ветчины и пельменей (можно было пропустить), филе орикса (ну сколько можно!) в соусе и сложносочинённый гарнир: тушёная морковка, цветная капуста аль денте и savory rice. С приходом темноты становится свежо, но газовые светильники издают тепло, не дают озябнуть.

 

Решение принято, ночуем на все деньги на улице под звёздами, та самая ночь под луной. Кровать, пуховое одеяло, бутылка красного вина! Романтики запредельно!

 

 

Картина динамически меняется, облака, подсвеченные луной, скоро ушли, осталось ясное небо, но яркая луна засвечивает звёзды, потом луна отъехала, и уже небосвод вовсю засиял парадом звёзд и планет. Иногда среди звёзд можно заметить международную космическую станцию. Только это видел я, когда просыпался и опять засыпал под потрясающую картину над головой. Здорово придумали, молодцы, пять баллов за креативность! Отлично срежиссированный спектакль, нас сознательно выдержали в центральном лодже, чтобы мы приехали к самому красивому вечернему виду, чтобы осталось ощущение, ну вот ещё чуть-чуть. Это, кстати, тоже Gondwana Collection. Под утро дубак конечно, один нос торчит из-под одеяла. Встали в шесть, закатил кровать вместе с женой, чтобы не так холодно ей было выбираться из-под одеяла.

 

 

14.01.22. Едем в Свакопмунд.

 

Восход ещё красивее, чем закат, трава и песок просто горят от света. Сердце колотится от восторга. Завтрак в прекрасных условиях с видом на просторы. Поели, запили чаем и двинулись дальше. Обратно на базу, и опять красиво вокруг. Расплатились за напитки на ресепшн и примерно в девять выезжаем по маршруту. Сегодня у нас переезд в Свакопмунд. Названия незвучные? Вот и я о том же, переводится как река Свакоп и её исток. А пока поехали. По той самой долине, которую обозревали за завтраком.

 

 

 

 

Повторюсь, пустыня разная. Дюны и песчаные оттенки красного сменяются плоской долиной с преобладанием цвета жёлтой сухой травы. Тёплый, желтый цвет уходит, ему на смену приходит холодный тёмно-серый, равнина меняется на невысокие каменные скалы, подверженные эрозии. Такой тип ландшафта называется Mountain Terrain, Escarpment, горный рельеф уступами. Серые и чёрные скалы включают различные вкрапления, например кварцит белого цвета, Намибия богата горными породами.

 

 

 

Жара, камень, почти нет растительности, какая может быть жизнь? И, тем не менее, в пустыне есть свои растения! Около одного из них делаем остановку. Это Milk Bush, молочный куст. Внешне — большой кактус, но это не кактус, у кактуса выделяется прозрачный сок, а у Milk Bush молочко. Самое ядовитое дерево Африки. Номады охотились отравленными молочком стрелами, результат гарантирован! При этом цветы и семена молочного куста едят носороги и стенбоки, в них концентрация отравляющих веществ не столь высока. Носороги и слоны трутся спиной об колючки, используя сок в качестве репеллента, чтобы избавится от паразитов.

 

 

 

Проехали дальше, ещё одна остановка.

 

Пастушье дерево, Shepherd Tree, Boscia Albitrunga. Белый ствол, мелкие зелёные листочки, мощные корни, уходящие среди камней глубоко в землю. Кстати, местные пытались варить из этих корней напиток, похожий на кофе. Но гораздо важнее медицинские свойства растения, это хороший антисептик, кроме прочего женщины-номады используют против менструальных болей.

 

Комифора, парфюмерное дерево, куст из тонких красно-коричневых веток выглядит как мёртвый, но на самом деле это не так. Внутри стебельков ходят жизненные соки, если стебелёк поломать, то можно почувствовать яркий приятный запах. Используют номады как парфюм и репеллент против насекомых. Вот такая «безжизненная» пустыня Намиб.

 

 

Короткая остановка для фото у знака Tropic of Capricorn, тропик Козерога. Это одна из пяти основных широт, идущих параллельно экватору, и самая южная широта, на которой солнце светит под прямым углом. Местоположение тропика Козерога не является фиксированной величиной. Есть тенденция смещения параллели на север, что делает эти дорожные знаки немного неточными географическими маркерами. Не будем обращать внимание на эти неточности, сфотографируемся и поедем дальше.

 

 

Скалы пропали, по серой поверхности разбросаны многочисленные камни, долгая дорога по однообразному плоскому ландшафту (и такие есть), начал потихоньку засыпать. Не доезжая до Walvis Bay по трассе С14 появляются дюны, среди которых самая высокая в стране, а то и в мире, Дюна 7, 383 метра высотой. Ладно, самой высокой её считают в министерстве защиты окружающей среды Намибии, в остальном мире самая высокая дюна находится в Аргентине и её высота 1230 метров. Здесь нашей программой предусмотрена остановка в Dune 7 Adventures для покатушек на квадроциклах. Можно заказать прогулку длительностью от 30 минут до двух часов, мы выбрали часовую по 450 n$ за каждый квадрик, мне кажется это оптимальное время. Инструктор — высокий и разбитной африканец (не путать с африканером!) по имени Маш. Короткий инструктаж, чепчик на волосы, поверх шлем, поехали! По дюнам вверх, вниз, с поворотами и без. Знаете, почему иногда квадроцикл на песке плохо слушается руля? Тягу сбрасываете на спуске с поворотом, а надо ехать всегда в натяг. Я чуть не cвалился, съехав по крутой ступени из песка и тут же попытался повернуть. Погоняли, встали. Давайте вас сфотаю так, а вот ещё так, сердечко сложите, подпрыгните, явно напрашивается на чаевые, грубо. По-моему, я заслужил не менее 250 n$ чаевых! Ничего не треснет? Но побаловался с намагниченным песком, взял пригоршню на ладонь, второй рукой приложил магнит с другой стороны и подвигал, частички железа в песке выстраиваются вслед магниту, получается интересный рисунок, на прощание черным железистым песком нарисовал картину, ладно, чаевые заслужил, хоть и не в таком размере.

 

 

 

Здесь и поели, есть хочется, хотя выбор небольшой. Курица или сосиска в булке.

 

Неожиданно. Грузовики возят песок, бульдозеры работают, автомобильную развязку строят. Для чего? Интенсивность движения такова что в этом нет никакой необходимости. Но у правительства другое мнение. Валвис бэй — единственный полноценный морской порт в стране, рыбозавод, соляная фабрика, есть перспективы развития.

 

Несли не поленился, завернул и показал куда мне рулить завтра на Sandwich Harbour, заранее решили, что я дам Несли два дня выходных в Свакопмунде, сам сяду за руль. Заехали в супермаркет Checkers за всякой мелочью и отправились в Свакопмунд. 40 минут по дороге вдоль побережья. Дорога интересная, справа пески, слева океан. На рейде большие корабли, нефтяная платформа и судно, которое, как я предположил, ищет нефть. Сразу за Walvis Bay небольшой городок вдоль моря с дорогими виллами, здесь не живут, сюда приезжают отдохнуть.

 

Свакопмунд. Широкие улицы, очень широкие, дома в основном двухэтажные.

 

 

Отель Delight — отличный, а за свои деньги бесподобный! Несколько трёхэтажных современных корпусов на собственной территории с внутренним двором и автостоянкой. Яркое сочетание бирюзы с красным: красная лестница для полотенец в ванной, красный холодильник Smeg, телефонный аппарат тоже красный, как и зонтик и плечики для одежды! Бирюзовые шторы, бирюзовые стены и стая чаек во всю стену. Кофе машина Nespresso, 1 капсула в день бесплатно, за остальное придётся заплатить, чайник и растворимый кофе также имеются. В Намибии стандарт: чайник, растворимый кофе, несколько видов чайных пакетиков, печенька в придачу.

 

 

 

На ужин в ресторан Tug, прямо на набережной с видом на океан и очередное представление по опусканию красного диска в его воды, восьмое по счёту с начала поездки. Обслуживают медленно и без интереса к посетителю. Заказанный рыбный суп не понравился, рыба переваренная. Не рекомендую. По абсолютно пустынным и безопасным улицам домой в такой симпатичный и уютный номер, спать!

 

 

 

 

15.01.22. Океан и Пустыня.

 

На завтрак устрицы с шампанским, невиданно! Жаль я за рулём сегодня! Полная бабёха с полотенцем на голове и в бесформенной кофте-футболке: Лен! Садись с нами на балконе!

 

Наши! Добрались! В такую даль! Первый раз слышу русскую речь за путешествие.

 

У вас есть овсянка? Нет, но завтра для вас сделаем!

 

За руль, ехать предельно просто. Прямая. 100 км/час разрешённых, немного добавляю по привычке наши бесплатные 20 км/час, но камер не видел.

 

Итак. Благодаря Славе и моей просьбе у нас есть Stopover в Свакопмунде. То есть поездка галопом, вечером приехали рано утром погнали дальше, на короткое время встаёт на паузу, условную паузу. Три ночи в Свакопмунде, не надо затаскивать каждый вечер чемоданы и вытаскивать их утром. Но марафон продолжается! Сегодня по мысли организатора мы самостоятельно едем в Walvis Bay, откуда при помощи агентства 4х4 Sandwich Harbour отправляемся на весь день в приключение под названием Marine Dune Adventure. Название точно отражает суть — океан и пустыня!

 

От Свакопмунда до Walvis Bay вдоль побережья, при въезде в город на большом круге прямо, по широкой 18 street, потом вся дорога поворачивает направо, прямо, налево мимо въезда в морской порт, приезжаем на Walvis Bay Waterfront. Здесь расположена точка отправления океанских экскурсий. На стоянке, как и положено в Африке, крутятся добровольные охранники, но не агрессивные, не хочешь — не плати. На короткой полоске набережной кафе, сувенирные магазины, турофисы. Водные экскурсии, катамараны по очереди подходят к причалу, забирают пассажиров и уходят в океан, вот и наша очередь настала. Правда, перед нами произошёл курьёз: прямо у края причала на столбе сидит пеликан, уж с чего он решил, в зобе собрал килограмм креветок, чем-то не понравились, взял и вывалил на плечи садящихся в катамаран пассажиров! На удивление прямых попаданий не было, хотя метил в центр толпы. При этом он и напарник отправились на судне с пассажирами в плавание.

 

Поплыли. Катамаран такой же как в Людерице. Шевельнулась мысль, а не повтор ли это? Решительно утверждаю — нет! Сейчас расскажу.

 

 

Абсолютно спокойный океан, нереально спокойный, полный штиль. Дымка, туман добавляет ощущение спокойствия и волшебности. Портовые краны, слегка размытые туманом, провожают нас.

 

 

 

Туман продолжает окружать, плывём в океан. Чехи с нами. Ещё заметная африканская семья. Она — крупная, с большой задницей, в ярко-белом сарафане, он — в спортивной одежде с тяжёлыми плечами и большим животом. Трое детей, старшему 10, среднему 5, младшей нет ещё года, плюс няня. Сразу при выходе из порта на судно заскочил морской котик, явно в курсе как можно заработать плотный завтрак быстро и не напрягаясь. Матрос с ведёрком рыбы идёт развлекать пассажиров. Первым на его пути оказался я. Котик непринуждённо положил мне ласту на колено, чтобы удобнее поймать клыками рыбу. Следом на Таню. Обошёл пассажиров, съел всю положенную ему рыбу и спрыгнул за борт.

 

 

Капитан говорит на английском, хотя некоторые его переспрашивают на африкаанс. Местным африкаанс ближе, чем английский. Странно наблюдать, как они между собой на английском разговаривают, искусственно как-то. Но мне удобно, потому что их язык напоминает язык школьного учителя английского с лёгким русским акцентом, когда слова намного понятнее.

 

В туманной дымке возникают силуэты рыболовецких траулеров, кранов, нефтедобывающей платформы. Несмотря на прозаичность форм всё выглядят сказочно и таинственно. Вода абсолютно спокойная, наш катамаран движется не шелохнувшись. Из тумана появилась песчаная коса, на ней маяк и здание при нем. Капитан поясняет, там сейчас размещается самый дорогой отель в округе Pelican Point Lodge с ценником по 350 долларов с человека. Место прикольное, маяк, лежбище морских котиков, дельфины, фламинго и песок вокруг...

 

 

 

 

Интересный эффект, цвет моря совпадает с цветом неба, полоса песка как будто разрезает единое пространство.

 

 

Подходим ближе, шум животных, сильный рёв морских котиков сливается в одну песню. Так мамаши подают сигнал своим детёнышам, чтобы они по голосу нашли своих родителей после купания. Котиков здесь тысячи, лежбище уходит на километр вперёд. Они купаются и греются в воде. Да, греются, лежа на волнах и постепенно поворачиваясь к солнцу. Хотя вода прохладная, на ощупь градусов 18.

 

 

Котики, как и дельфины, умеют взлетать над водой, хотя и не так высоко. Что они и делают. Дельфины тоже есть. Сопровождают катамаран, иногда прыгают над водой, но я в этот момент был занят публикацией поста на Фейсбук, с берега добивает сигнал 4G. В воде видны медузы. Здесь их четыре типа: коричневая, коричневая с белым хвостом, белая и голубая. Первые две неопасные, третья жалит, а четвертая самая ядовитая. Между тем нам постоянно разносят напитки, начали с чая и кофе, потом пошёл «намибийский чай», настойка на фруктах или травах, следом пиво, газировка, закончилось игристым. Всего предостаточно, благо туалет имеется. Поплавали, насмотрелись на котиков и дельфинов, пора к столу. Свежие устрицы на борту под бокал южноафриканского игристого поднимают и без того хорошее настроение. На прощание в исполнении капитана, пеликана и морского котика аттракцион «поймай рыбу на лету».

 

 

 

 

 

Приплыли и сразу пересаживаемся в машину, чехи, конечно, с нами в одной машине.

 

 

Toyota Fortuner мало чем отличается от нашего HiLux. За рулём Нико, крупный белый мужчина, живёт здесь всю жизнь, никогда не был в Европе и других местах обитания белой расы. Так же, как и другие опрошенные мной африканеры. Ему 38 лет, хотя выглядит несколько старше. Любимая присказка в дюнах: добро пожаловать в мой офис! Через небольшие барханы въезжаем на территорию очередного заповедника. На входе соляной завод с горами-айсбергами. Искусственная лагуна поделена на чеки. В некоторых вода deep purple, темно пурпурного цвета, а в некоторых белая, чем белее, тем выше концентрация соли. Через некоторое время следующая остановка в дельте реки Kuiseb. Есть небольшие заводи, лагуны, в одной из них стоят фламинго. Пока просто стоят в воде, выглядят практически белыми, но стоит взлететь, взмахнув крыльями, обнажается ярко-розовый в обрамлении чёрного цвет крыльев, выглядят очень эффектно. Мне повезло, я смог предугадать момент взлёта и вовремя включить камеру на видеосъёмку (чем не повод посмотреть кино про Намибию).

 

 

 

Едем дальше, кросс по песчаному побережью, справа волны, слева барханы, ну где ещё можно мчаться по пляжу, рассекая колёсами брызги океанского прилива. Нет, не прилива! Отлива! Только в отлив можно проехать и вовремя вернуться, во время прилива путь назад закрыт!

 

 

Находим промежуток между песчаными холмами и уходим в материк. Оттуда в дюны, подъём спуск, подъём спуск, под углом по склону, с перевала на перевал. Остановились на вершине дюны. Это и есть Sandwich Harbour. Место встречи двух великих стихий — Пустыни и Океана. Эффектно встречаются. Бескрайние песчаные дюны, белая пена прибоя и бесконечная синева океана. Место силы без всяких натяжек.

 

 

 

 

 

Погоняли по дюнам, как машина прёт и не зарывается в песок, ума не приложу. Хотя один раз зарылись, на самом гребне, метр до него не дотянули. Сдали назад и со второй попытки преодолели. А потом вниз, причем песок гудит под нами, голос пустыни слышен! (в фильме можно услышать) Несколько остановок, затвор щелкает, пытаясь запечатлеть фактуру неба, океана и великой пустыни. Кстати, песок здесь жёлтый, а в Sossusvlei красно-коричневый, почему? Тот, что дальше от моря более древний, песок идет из океана и здесь он на пару миллионов лет моложе, поясняет Нико.

 

 

В завершении едем на абсолютно пустынное побережье, песчаный пляж шириной 150 километров! Извините, забыл! Одинокий морской котик болтается в приливной волне. При моём приближении злобно зашипел, а выглядит милотой!

 

И опять стол! На берегу океана, прямо на его кромке! И опять устрицы и шампанское! И чехи с нами! Вторая машина, молодая французская пара. Обратно на карантин не посадят. У нас транзитный рейс через Франкфурт, так что надеемся не спалиться в Париже.

 

 

Возвращаемся. Дома с видом на океан на первой линии, сколько стоит — 6 – 7 млн. n$, 400000 евро, не так уж дорого, здесь живут местные богачи, средний класс подальше, дома поменьше, каменные, а беднота живёт в шак. Тепло попрощались, пересели в свою машину, обратно по уже знакомой дороге вдоль океана на закате, машины с рыбаками стоят вдоль берега, популярное развлечение прибрежных намибийцев. Заехали в Super Spar, купил помидоров, опять поддержал намибийских фермеров, билтонг обязательный, универсальная закуска, и намибийской соли, может как раз той, что мы сегодня видели? Хотя нет, на местной фабрике производят техническую соль.

 

Какой же хороший у нас отель! Даже несмотря на то, что кондей не охлаждает, в Свакопмунде не так жарко, как в пустыне, вечером приятная прохлада в 18 градусов.

 

Сегодня меняем место ужина, по совету Несли, за плечом которого угадывается профиль Славы, идём в ресторан Ocean Cellar. Это самый центр города, на набережной около маяка. Наконец-то мне понравился ресторан и еда в нём. Не стал искушаться местной рыбой Cajun, по совету официантки съел рыбу соль, отлично приготовленную и в сопровождении соуса. Тартар из тунца с авокадо и, конечно, устрицы. Три приёма за день — сегодня был день устриц и отличных впечатлений!

 

 

 

 

 

16.01.22. Мёртвый корабль, мёртвое море и самое большое лежбище котиков в мире!

 

Сегодня в программе свободный день, типа отдохнуть в двухнедельном марафоне. И что делать весь день? Валятся в номере? Не пойдёт. Погулять по городу? Можно. Но он небольшой, сонный, к тому же в воскресение не работают магазины. Обратился за помощью к Славе: поездка на Cape Cross, инструкции последовали. У Несли сегодня выходной, за рулем поеду сам.

 

Но до этого завтрак. Ваша оффсянка сэр! Ещё только поднимаюсь по лестнице в зал на завтрак, а уже встречают. Какие молодцы, специально для меня нашли и приготовили. Добавил сливочного масла, просто вкуснотища. А потом падение, грехопадение — полдюжины устриц и бокал игристого с утра. Несравнимо! На десерт глазунья, приготовленная на сливочном масле, уже вижу адский огонь, бушующий в глазах моего врача-диетолога!

 

 

Местный чай ройбос (ройбуш), заваренный чуть ли не в литровом чайнике, я также пробовал сочетание ройбос с куркумой, понравилось! После такого завтрака надо отдышаться. В 12:00 выезжаем. Едем на север по дороге С34, заблудиться невозможно, дорога одна, по левую руку всегда океан, по правую — бесконечная пустыня.

 

Съезды в сторону океана именуются Miles 2, 15, 17, 25... Хотя на внедорожном автомобиле можно съехать практически в любой точке. Славой предупреждены, с дороги, не доезжая до посёлка Huntis Bay, видно полузатонувший корабль, буквально 200 метров в сторону и в 100 метрах от берега навечно завалился затонувший в 2008 году рыболовецкий траулер Zeila.

 

 

Океанская волна с упорной настойчивостью бьёт о корпус, а птицы облюбовали мачты для посиделок. У стоянки темнокожие намибийцы клянчат деньги, дал несколько монеток. А вода, бананы есть? Намибия внешне благополучная республика и социальные язвы сразу не видны, но иногда всплывают, вот так у дороги.

 

Едем дальше, разрешенная 120, я постепенно начинаю борзеть до 140, ну а что, по бокам плоская песчаная пустыня, на дороге асфальт и абсолютное отсутствие траффика! Если кто и попадается навстречу, так это рыбаки, возвращающиеся с рыбалки в выходной день, отличить их просто: к передку машины вертикально привязаны длинные чёрные удочки, отчего машины напоминают больших жуков или усатую рыбу сом. Рыбалка — национальное развлечение, рыбалят с берега на удочки. Бе́рега хоть отбавляй! На многие сотни километров нет почти никакой застройки, в любое место вставай. Мы сегодня не на рыбалку. Следующий пункт — купание в «мёртвом море». Главное табличку не пропустить, она на белом фоне и маленькими буквами. Я проскочил, тормознул и вернулся. Не уверен, что мне хватило бы терпения мчаться по пустыне без дороги и указателей столь длительное время, но прямо передо мной туда свернула машина и я дёрнул за ней, в какой-то момент не выдержал, догнал и попросил остановиться.

 

— Мёртвое море сюда?

— Да.

— А сколько ещё?

— 5 – 6 километров.

 

Едем, без дороги, только направление, главное на гребёнку не попадать, все кишки вытрясет, именно такую дорогу Несли называет африканский массаж.

 

Приехали. Небольшой разрыв в поверхности пустыни, черный камень, вход вниз, там озеро, солёное, очень солёное. Кроме местной темнокожей семьи, которая ехала перед нами, стоит ещё машина, белые ребята уже накупались, уезжают. Наши сопровождающие постояли у воды пять минут, сфотались и ушли, потом я их ещё видел на краю скалы, пробыли десять минут и уехали. Мы остались одни. Думаю, естественное состояние водоёма — одиночество. И в этом, конечно, кайф. Одни, совсем одни. Здесь это основное ощущение, нет толп туристов, вообще никого нет. Кроме чехов. Весь мир принадлежит нам, вот такой эффект от очередной ковидной истерии по имени Омикрон. Вода очень соленая, а в воде что-то блестит, сильно напоминает золото. В камне тоже вкрапления, слюда? Кто знает.

 

 

 

В воде можно стоять, не касаясь дна, или раскачиваться на воде как на пружине. С настоящего Мёртвого моря помню, главное не пытаться плыть вперёд, ноги легче, моментально всплывают, лицо запрокидывается в воду, можно нахлебаться, в лучшем случае. Так что, стоя, медленно иду по воде, практически как пророк Моисей переходил море. Ну, или спиной вперёд подгребая руками. Можно лечь, тело моментально выталкивает. Слава говорил, что концентрация соли гораздо выше, чем в Мёртвом море. По его совету захватили пятилитровую флягу с пресной водой для смывания. В противном случае при высыхании на вас возникает соляная корка. Накупался, произвёл процедуры омовения и переодевания, благо это можно делать, не таясь, вокруг никого. Обошли водоём по верхушке, сделали фото и в обратный путь. В обратную сторону засёк время и километраж: 30 минут и 20 километров. Дорога — микроприключение, накатанная часть достигает 200 метров в ширину, каждый водитель ищет путь без гребёнки, постепенно расширяя полотно «дороги» до бесконечности. Мираж в пустыне. Вот он, прямо передо мной. Мы едем в сторону океана и постоянно мерещится вода на краю, которая всё отдаляется и отдаляется от меня. Ещё мираж, другой. Прямо перед нами дорогу пересекли трое африканцев, не оборачиваясь в нашу сторону, пошли прочь. Куда? Здесь нет жилья, здесь нет людей, просто голая пустыня.

 

 

Нюанс: выезд на официальную дорогу вдоль побережья не один, их множество, потому что земля абсолютно плоская, создай свою колею, свой собственный выезд. Ещё примерно 30 километров, указатель Cape Cross налево, к океану. Несколько километров, въездной офис, крупная темнокожая дама принимает оплату за въезд в парк: 2 взрослых по 150 +50 за машину = 350, 1700 рублей*, с местных берут в три раза меньше, оплатили и ещё три километра до колонии котиков. Приехали. Открываем дверь — вонища и крики. Котики повсюду, в том числе и по краю стоянки. Наша машина одна, как обычно. На берегу сотни, если не тысячи котиков, для наблюдения сооружена дорожка с ограждением, на неё есть вход с закрытый калиткой, только до него не добраться, повсюду котики разлеглись. Долго ищем пробел и перелезаем через ограду. Ага, здесь мы в относительной безопасности, но нет! Через дырки котики и сюда забираются. На то они и котики. Шум стоит неимоверный, они и пищат, и орут басом, и просто покрикивают, вонь невероятная! Иногда начинают разборки между собой. Прорва детёнышей и все снуют по маршруту: в океан — возвращение из океана. В океане сотни купающихся котиков, волна их переворачивает, а им хоть бы хны. На берегу видны трупики детёнышей, ничего не поделаешь, жизнь и смерть в животном мире находятся по соседству. Насмотрелись, надышались и обратно.

 

 

 

 

 

 

Опять же, по совету Славы, заехали в Cape Cross Lodge поесть. Ресторан на берегу океана, под шум прибоя поедаю устрицы и рыбу Kabeljou. Наелись!

 

 

Возвращаемся, ехать 130 километров под заходящее солнце. В начале пути необычные безлюдные рынки по дороге. Полено в виде подставки, кусок старой доски в качестве прилавка, на них кристаллы соли и коробочка с прорезью. Заглянул в несколько — пусто, в паре других одна купюра и несколько монет. Рынок доверия и надежды. Положил 100 рублей на наши, потом в другую ещё. Потом купюры и монеты кончились, взял один кристалл в расчёте на то, что виртуальный продавец из другой коробочки достанет.

 

 

 

Дорога накатана так, что поверхностный слой крепче асфальта, а это смесь грунта и песка. Ограничение скорости 120 км/час, но не могу удержаться, стрелка уверенно ползёт вверх, после 150 Toyota начинает истерично пищать. Кстати действует, скорость на какое-то время сбавляю. Примерно в половине восьмого возвращаемся в родную гостиницу. Уже никуда, останемся дома, намибийские помидоры есть, не пропадём. Ещё один отлично проведённый день в Намибии, богатый интересными впечатлениями.

 

 

17.01.22. Spitzkoppe.

 

Утро началось с устриц и шампанского. Понимая, что дальше никто вот так не предложит, съел восемь устриц с лимоном и табаско, кашу специально для меня опять приготовили, догнался яичницей. Уфф! Давно так не наедался на завтрак.

 

 

Трехдневная остановка в одном отеле закончилась, погнали дальше. Но перед этим надо поменять валюту и расплатиться с Несли. Пошли в город. Центр небольшой, всё поблизости. Маяк — главная достопримечательность. Дядька с винтовкой, на которую уселся голубь, символ мира, и труп по соседству. Труп не настоящий, каменный, конечно ¬- воин, павший в бою. А вот голубь мира сволочью оказался, я так старательно крался к нему, навёл фокус, а он в это время взлетел с винтовки!

 

 

 

 

Дородная темнокожая дама в синем викторианском платье и коровьими рогами в шляпке, прямо как Несли рассказывал, это народность хараре так одевается, можно сфотать? Можно! А теперь 10 долларов за фото! Хорошо хоть намибийских.

 

 

Бюро обмена закрылось навсегда, в пятницу ещё работало. Ищем другие, с помощью наводок от охранников (они здесь повсюду) нашёл два бюро, они работают, только денег для обмена нет, обещали подвезти после 12:00. Банкомат оказался при деньгах, отпустил предельные 3000 n$, но этого мало. Множество сувенирных магазинов, будьте готовы, что они для туристов и цены туристические. Одна и таже соль пустыни стоит 36 и 99 в SuperSpar и сувенирном магазине соответственно.

 

Здания попадаются весьма симпатичные, совсем не африканские, сказать, что архитектура исключительно немецкая тоже нельзя, всё-таки это арена состязания Германии и Британии. Как сказал Слава, Свакопмунд — самый комфортный город для длительной остановки в Намибии, невысокая температура воздуха, океанские пляжи под рукой, неплохая архитектура, множество магазинов, рестораны с хорошей едой.

 

 

 

 

 

Погуляли, посмотрели и обратно в отель. Несли за это время успел помыть нашу запыленную машину. Чемоданы в багажник и в путь. Но перед этим надо заправиться. На дорогу берём воды и пива, а также что-то на перекус. Опять выручает Spar, здесь есть и напитки, и еда. Можно взять готовый салат, кашу, курицу, мясо, что мы и сделали. По дороге В2 вглубь страны, здесь даже какое-то движение есть. Но через некоторое время сворачиваем на D1918 и всякое подобие движения прекращается. На повороте рынок минералов. Местные ковыряют почву, которая богата всем.

 

Чего тут только нет: турмалин, топаз, малахит, кварцит, дальше не помню и не знаю, хотя нет, записал одно название со слов продавщицы — Hilet. Красивая девушка продаёт камни, но то, что она красивая, разглядел уже разбирая фото дома, а то бы поснимал больше с разных ракурсов.

 

 

Худенькая бабуля на входе объясняет, что за камень у неё в руках, перешли к соседнему киоску, она за нами, оказывается эта молодая женщина с красным лицом её дочь. А сколько всего у вас детей?

 

— Двенадцать, — с гордостью отвечает. Попросил попозировать с дочерью, с удовольствием откликнулись. В результате набор минералов за 70 (340 рублей), топаз гранёный и кулон из камня салатного цвета 100 (460 рублей) поехали в Москву, а местным из народности дамара нама оказали какую-никакую поддержку. Это народность Несли, которые при разговоре щёлкают, помните, они и правда пощёлкивают в беседе между собой.

 

 

Едем. Наша ближайшая цель — Spitzkoppe, горы такие живописные, а к ним не менее живописная арка в придачу. Местность изменилась, мы уехали из пустыни и находимся на входе в саванну.

 

 

Кустарник и мелкие деревья имеются. Среди них то там, то здесь натыканы халупы из оцинкованного шифера. Именно халупы, чаще всего из каких-то разнокалиберных кусков гофрированного металла. Размер — три на четыре метра. Как там можно жить, я не представляю. Кровать и чайник на земле, о туалете говорить не приходится, в буш пожалуйте! Вспоминаю виллы в центре Виндхука, на первой линии океана Walvis Bay, в Свакопмунде — глубокое социальное неравенство налицо. От Африки никуда не уйти, хотя это самая мягкая страна континента, которую я видел. При въезде в Spitzkoppe большая, по местным меркам, и богатая деревня — здесь есть школа и поликлиника. Только на этих двух зданиях нормальные постройки заканчиваются, остальные всё те же халупы из шифера.

 

На въезде в национальный парк в офисе восседает строгий дядька. Двое русских, один намибиец — цена одна, ответил дядька. По 80 с человека и видимо 50 за машину, всего 290. Есть ресторанчик из кривых досок, Несли кривится, нет, лучше своим. Чуть правее в сторону находятся отличные столы под навесом и бочка для мусора с переворотом, около туалет. Да ещё с видом на горы, которые тут же. Идеальное место для самостоятельного пикника. Поели и двинули на осмотр. Гряда гор с монолитным гранитом, похожим на яйца высотой в несколько сот метров.

 

 

Проезжаем и оказываемся чуть в стороне. По граниту сотня метров вверх и вот она, арка. Хороша, напоминает око. Обошли вокруг, забрались в веко, не отказал себе в удовольствие сфотаться.

 

 

 

 

 

 

Кстати, по приезде посмотрел фильм о Намибии Антона Птушкина. Был здесь, на этой стоянке для кэмпа, а про арку ему никто не сказал! Антон! Не переживай! Зато мы классно сняли. Смотри и наслаждайся!

 

 

Возвращаемся, на стоянке старый Land Rover Defender с надстройкой, забитый скарбом, около него на раскладных стульчиках два мужика сидят. Похоже, именно их мы полчаса назад видели на гребне горы, две маленькие точки. У машины швейцарские номера. Обращаюсь к парням:

— Привет! Как дела?

— Отлично!

— Вы машину на пароме сюда привезли?

— Нет, мы на ней приехали!

 

Представляете, от Швейцарии до Намибии примерно 11500 километров пути по прямой, да ещё какого пути, через множество стран, в некоторых может быть неспокойно. Крепкие ребята!

 

На пути обратно прошу Несли на минуту остановиться, забегаю в офис к строгому дядьке, на стене висит плакат с безумной красоты лицом африканки, который я заприметил при въезде. Это химба, поясняет Несли, завтра таких увидим.

 

 

Гравийной дорогой двигаемся дальше, к другим горам, в место нашего сегодняшнего ночлега Ai Aiba Lodge. Все равно удивляет знак ограничения скорости 100 на гравийной дороге. Новые горы другие, не из огромных камней вместе, а черные с выраженной слоистой структурой. Геологи бы объяснили разницу, но я не геолог.

 

 

Один пост безопасности, второй, наши данные внесены заранее, приезжаем. Ещё одно место на краю мира, мы опять одни! Сзади нас подпирают огромные камни-скалы, один из них размером в многоэтажку, висит на вершине над нашим домиком с крышей из соломы.

 

 

 

Но комната большая, есть место для чемоданов, есть европейские розетки и электричество! Холодильник и кондей тоже есть!

 

 

Я в бассейн. Прохладный, но освежает. Неподалеку водопой для животных. Уже приходили ориксы, правда, пугливые. Остатки заката, кружка пива, идём на ужин. Нас трое как обычно, и никого совсем. Гаспачо, отличный хотя его и немного. Овощной салат и вкусный кусок говядины в перечном соусе, можно отдохнуть от филе орикса.

 

 

А за окном, а за окном дик дик, самая маленькая антилопа. Обычно очень пугливая, но здесь долго не уходит, хоть и коситься на меня, снимающего через окно. Таня вышла к костру, тоже не сбежал, а что бежать, когда щиплет траву с идеального газона, чудом созданного среди пустыни.

 

 

Костёр, это тоже общая для лоджей фишка. Последний я помню в Dune Star Camp на высокой веранде в огромной металлической чаше. Сижу, пишу эти заметки, а за окном вижу, как на водопой вернулись ориксы. В промежутке был замечен зайка и пара дик диков. Здорово! Спать, завтра подъём в шесть, почти всегда так. Завтра нас ждёт визит в племя химба.

 

 

 

18.01.22. В гости к Химба (племя topless).

 

Как классно, когда электричества хоть отбавляй и розеток достаточно. Холодильник работает, чайник кипятит, свет не моргает. Завтрак в огромном зале в полном одиночестве, впрочем, мы уже привыкли.

 

Овсянку сделали, яичницу тоже.

 

 

После завтрака запланирована пешеходная экскурсия среди скал в поисках петроглифов. На полный желудок в гору. Тропа среди огромных валунов на краю пропасти, так и хочется попробовать их сдвинуть с места. Некоторые как в цирке балансируют. Спуск вниз, остановка №1 — наскальные рисунки бушменов или номадов — жираф самый яркий. Рисовали для обучения детей и в качестве информации для будущих поколений, здесь есть вода, здесь можно жить. Сначала чеканили форму кварцитом, потом закрашивали кровью животных.

 

 

 

 

На следующих остановках есть ещё изображения антилоп, слонов и людей. Но время и вода их смывает, лучше сохранились те рисунки, которые нарисованы на поверхностях скалы, не подверженных попаданию прямых осадков.

 

 

 

 

Следим за растениями, уже известная нам боския фуртадо со своими плодами, на которой строит гнёзда white-browed sparrow weaver, птичка, родственница той, что общежития строит. Только эта строит отдельные квартиры, много, в одной живёт, в другой откладывает яйца, остальные использует для прикрытия от животных, следы явок заметает.

 

 

Пустыня цветёт! Да ещё как! Только посмотрите.

 

 

 

 

Фоном для небольших растений служат горы вокруг. Есть монолиты почти шарообразные, есть распавшиеся на огромные глыбы скалы, а есть те, которые тронул процесс эрозии. По какашкам под ногами можно определять, какие животные здесь паслись, жирафы какают горохом, например. Кроме термитников уже привычных нам, бывают такие, которые облепляют ветку, на трубу похожи. Как обычно, что записал, то донёс, что не успел, то не успел. В любом случае прогулка получилась неутомительная и познавательная.

 

 

 

В 10:00 выезжаем. Спрашиваю девушку на ресепшн: — к вам кто-нибудь заселился сегодня?

— Никого.

— Мы самые смелые?

— Да.

— Вас зовут Русса, как русскую?

— Да! — заливается смехом с белозубой улыбкой.

 

 

 

 

Было запланировано посещение деревни бушменов поблизости от лоджа, но по ковидным соображениям они закрылись от нас, ладно. Продолжаем двигаться на север страны, через городок Uis в сторону Kamanjab, там обедаем, посещаем племя Химба и едем на ночёвку в Hobatere Lodge. Первая машина попалась через два часа десять минут. Небольшая запылённая деревушка по дороге, здесь живут представители народности херера, прямо на обочине крафтовый рынок, примитивные сувениры, зато роскошные продавщицы в платьях викторианской эпохи и в оригинальных плоских шляпах. Контраст разительный: яркое цветное платье в пол на фоне песков и убогих деревенских построек! Купили какую-то ненужную ерунду, за что дамы учтиво согласились с нами пофоткаться.

 

 

— Как одеваются мужчины хереро? Костюм-тройка, накрахмаленная белая рубашка, шляпа и трость?

— футболка и шорты, видавшие виды — ответил Несли.

 

Машина улетела с дороги в кусты. Проскочили, но вернулись, помощь нужна?

 

— Я уже позвонил, скоро приедут. В пустыне взаимопомощь очень важна, движение крайне редкое, а связь ненадёжная.

 

Чуть позже навстречу попалась повозка, запряженная сразу четырьмя осликами, никогда такого не видел! Несли попросил извозчиков (у которых медицинские маски на лица одеты!) попозировать, спешились. Ослики — красавцы! И я молодец, правильный ракурс для съёмки выбрал.

 

 

Если на главной дороге в деревнях ещё встречаются бетонные домишки, то на пыльных второстепенных стоят маленькие халупы из жердей, шифера, а то и просто чёрной пластиковой плёнкой обтянуты. Между ними детишки голышом возятся, нищета запредельная, условия жизни собачьи! Африка есть Африка, даже благополучная на вид Намибия очень бедная страна, в немногочисленных городах жизнь ещё как-то похожа на приличную, но эти конуры без воды, света, тепла и элементарных удобств!

 

 

 

Мы постепенно перемещаемся в Damaraland, местность, где живёт народность дамара намо, яркий представитель которой едет с нами за рулём. А выезжаем мы из Hereroland, такой вывод я сделал, посмотрев на карту. Несли подсказал — хереро любят называть поселения на «О», посмотрите — все названия на «О»!

 

 

За окном меняется пейзаж, мы держим направление на север, пустыня сменяется саванной. Деревья стали зеленее, а листья на них крупнее. Повсюду термитники, которые явно соревнуются, кто выше другого.

 

 

Приезжаем в город Kamanjab — родину популярного в Намибии гида и водителя. Время обеда — Несли завёз нас в ресторан Oppi-Koppi, а сам поехал встретиться со своим семейством. Его супруга сейчас в декретном отпуске, но через два месяца выйдет сюда опять на работу. Ресторан при кэмпе, здесь можно переночевать, поваляться у бассейна или погонять по саванне на квадроциклах. Устроились на улице под тенистым деревом, которое облюбовал тукан местный, он же horn bill, он же летающий банан. Мы видели туканов в Центральной Америке, там они яркие, цветные, местные имеют более спокойную раскраску, но клюв тот же в виде банана.

 

 

 

Гуляш с пюре у меня, салат с лососем у Тани. Подкрепились, к тому времени Несли вернулся. Да не один, а с супругой. Похоже, просто решил её прокатить на шикарной машине.

 

Вместе едем в деревню химба, от дороги всего километр. Встречает глава посёлкового совета, он же гид. По 250 с носа, итого 500. Десяток-полтора маленьких глинобитных цилиндрических домиков, расположенных по кругу. В центре огороженная рогатинами площадка для овец, отдельный домик для маленьких овечек. Из остальных по очереди появляются девушки племени, демонстрирующие свои наряды или отсутствие таковых.

 

 

 

 

Диаметральное отличие от хереро: если те одеваются в огромное количество ярких тканей, то девушки химба скорее раздеваются, а не одеваются. Покрытые окрой, на голове сложное сооружение, косички обмазаны красным пластилином, внизу волосы пучком распушаются. Грудь голая и поголовно дряблая (единственное исключение на снимке ниже). Некоторая поясная повязка присутствует. Повсюду снуют дети, похоже, про контрацептивы никто здесь не слышал. Для переноса детей за спиной привязывают специальное сидельное кресло. Внутрь дома, там пусто, кое-что из аксессуаров на стене висит. Моро! Здравствуйте на языке химба. Другие приобретённые познания в языке: периви — как дела (вот какие у них дела?), окухепа — спасибо, нава — отлично!

 

 

 

 

У хозяйки имеется два бочонка в роли косметички. В одном пахучее растение, в другом охра. Гид показывает деревяшку, это наша подушка и демонстрирует, как он спит на голом полу, подперев голову деревяшкой, жена располагается по его правую руку. Бедные люди!

 

 

 

Пока мы были внутри, все дамы собрались в кружок и выставили нам на продажу продукты их промыслов. Взгляду упасть не на что, все предельно примитивно, но не купить неудобно. Наугад берем вовсе ненужную безделицу. После нас рынок сразу сворачивается.

 

 

 

Насмотрелись и двинулись в путь, соблюдая правило при любой возможности держать топливный бак полным, двигаемся на заправку Shell на въезде в городок. Около заправки небольшой супермаркет, но выбор совсем скудный, брать кроме пива и ветчины нечего. Заправились, молодая и красивая темнокожая заправщица, украдкой сфотал, продолжение следует!

 

 

В гости к Несли. До его жилья от заправки ехать меньше пяти минут. Огороженный сеткой двор, навстречу папе выбегают два темнокожих пацана. Собранный из шифера дом-лачуга (повысил статус) на земляном полу, но есть плита, микроволновка, холодильник, телевизор. Листы шифера покрашены в лимонный и голубой цвет, так что выглядит жилище лучше тех лачуг по дороге. Хотя, конечно, ожидали увидеть что-то другое.

 

 

Жене 26, её маме 43 и у неё есть дочка лет пяти, она, соответственно, сестра супруге Несли. Супруга намного крупнее Несли, выглядят вместе забавно, крупная молодая дородная африканка и маленький, но элегантный африканец. В комнате сидит парень, смотрит ТВ, это брат жены, соседний двор с кучей народа — это родственники жены. Несли — у меня шесть братьев и одна сестра. У всех мать одна, а отцы разные, кроме двоих. У отца новая семья, у мамы тоже. Я дружен с обоими, но мама ближе. В углу участка кирпичи, собираюсь строить каменный дом, как смогу заработать достаточную сумму. Удачи вам, ребята!

 

 

Продолжаем путь по асфальту на северо-запад по дороге С35. Тормозим в деревне, где папа живёт, сигналим, бежит брат, заметил купюру в его руках после встречи с Несли, помогает. Еще немного, сворачиваем с асфальта на просёлок по саванне, 16 километров и мы в Horotea Lodge. Чехи с нами. После двух самостоятельных дней мы вновь встретились. Лодж так себе, потрепанный, в унитазе вода подтекает, кран плохо закрывается, нет кондея, вентилятор еле шевелится — толку никакого. Зато комната просторная, есть куда поставить чемоданы. Бассейн грязный, с дерева почки нападали от ветра. Так может быть, не надо было сюда такое дерево садить? — задал я вопрос обслуге. Пожали плечами в ответ, но почистили для меня, побарахтался. Прямо у бассейна оборудовано место для наблюдения за животными. Стадо слонов пришло на водопой, попили, потусовались и отошли в сторону. Лодж огорожен проволокой под напряжением, поблизости обитают львы, есть гиены.

 

 

 

 

Ужин такой: тарталетка, фаршированная мясом, ну и стейк, как обычно, со сложным гарниром. Мне фруктовый салат. Пока ожидаем пищу, показываю Несли фото девушки, заправлявшей нашу машину в Каманжабе. Несли посмотрел и показывает в сторону обслуживающей нас официантки — вот её сестра стоит!

 

 

Под шумы живой природы в темноте печатаю эти строки.

 

 

19.01.22. Парк Etosha.

 

Завтрак с бабуинами. Открытая веранда располагается напротив водопоя, где периодически собираются животные. Сегодня мы весь день посвящаем парку Etosha. Уезжаем в восемь, напоследок спрашиваю: — сегодня приедет кто?

— Нет, пустые.

 

Это что, мы с чехами на всю страну одни туристами остались?

 

По живописной дороге среди высоких и зеленых деревьев возвращаемся на главную дорогу. Дерево называется мапоне, листья в форме бабочки, было национальным символом за свою универсальность: лекарственное средство (для желудка, для заживления ран), дрова, корм для животных.

 

 

Сейчас символ поменяли на Welwitschia mirabilis, Вельвичия удивительная — растёт в пустыне Намиб, эндемик, живет 2000 лет. Приспосабливается жить в невыносимых условиях. Видимо, является символом выносливости намибийского народа.

 

Фото взято из открытого источника.

 

Птиц много. Птицы интересные, но всё время норовят взлететь, как только я прицелюсь объективом. Удалось запечатлеть только маленькую ярко-зеленую птичку с чёрным клювом: swallowed-tailed bee eater, ласточкохвостая щурка, несмотря на то, что прямой перевод означает «пчелоед».

 

 

Среди деревьев мелькают зебры и антилопы, так что заповедник начинается уже здесь.

 

 

Выехали на дорогу, километр назад и поворачиваем налево во въездные ворота Galton gate в парк Этоша. Регистрируем въезд и отправляемся в путешествие по парку. Самый большой парк животных в Африке. Ныне площадь 49000 квадратных километров, а был почти в два раза больше. От края до края под 400 километров, мы собираемся проехать около двухсот. Животные могут спокойно перемещаться, но не хватает воды. Сделали специальные бассейны-поилки, и животным хорошо, и нам наблюдать удобно. По территории проложена гравийная дорога, ограничение скорости — 60 км/час. Попадаются стенбоки, спрингбоки, импалы, ориксы, шакала у водопоя встретили. Огромный слон стоит прямо у дороги. Но встречали мы заповедники с гораздо большим количеством и разнообразием животных.

 

Заехали в лодж, попросили льда, сходили в туалет, никто ни в чем не отказал. На одной из площадок-водопоев есть смотровая башня, только животных нет. Одинокий орикс без хвоста пьёт воду, наверное, потерял в схватке со львом. Здесь же стоит жуткое сооружение, напоминающее виселицу для слона. До 80-х годов прошлого века слонов варварски уничтожали, а тушу подвешивали для разделки. Выглядит жутко, каталка для тела и огромная металлическая П-образная перекладина.

 

 

 

Едем от водопоя к водопою. Наконец повезло — на наших глазах происходит активное действие, к водопою приближается стадо слонов. Не знаю, что им хочется больше, напиться или искупаться, но они явно одержимы встречей с водоёмом. Идут скученно, сосредоточено и быстро. Смотрю и представляю — совсем не хочется сейчас оказаться на их пути, даже в железной шкатулке автомобиля, раздавят, не заметив, и двинутся дальше. Первые подходят и плюхаются в воду, точнее в грязную жижу, следом подходят ещё и ещё. Обливают себя, балуются, слонята вместе с взрослыми слонами, происходит активное действие, наконец, есть что снять на видео.

 

 

 

Пора подкрепиться. Огороженная высокой металлической сеткой площадка, ворота закрыты на цепочку, резервация для нас, людей. Туалет и столы с тентами, правда, мусорки нет, предполагаю сознательно, чтобы не провоцировать животных на её разграбление. Настрогали салат из помидоров с луком под оливковым маслом (все с собой!), открыли банку стручковой фасоли, сардины, ветчина, пиво, что ещё нужно? Несли — мне понравилось, как вы готовите перекус, буду ваш опыт перенимать.

 

Едем. Спрингбоки уже перестали убегать, пасутся на обочине, некоторые совсем оборзели, всё чаще лежат или стоят на дороге и с неохотой реагируют на нас.

 

 

Кто-то всё время появляется; стенбоки, ориксы, куду, зебры, гну. Среди новинок — red hartebeest, kuhantilope на африкаанс, на русском будет звучать ... довольно банально — красный хартебист. Хотя, по жизни, она скорее рыже-коричневая.

 

 

Прямо около дороги высиживает яйцо птица crowned lapwing, коронованный (венценосный) чибис. Соколы и орлы кружат, всякие разновидности. Жаль, всех птиц не упомнил. Такие большие серые, взлетают с трудом, потому что весят за 20 килограмм. Вообще, птичье разнообразие парка потрясает. Посмотрите на фото различных видов птиц, обитающих в парке! Тут реально задумаешься о том, чтобы стать орнитологом.

 

IMG_6184.JPG

 

IMG_6183_0.JPG

 

 

 

За окном то саванна в полный рост, то исчезают деревья полностью, появляются обратно, но короче, почва меняет цвет с серого на красный.

 

На такой красной земле особенно эффектно выглядят зебры. Зебры бывают равнинные и горные. Последних называют зебра Хартмана. Как в той детской загадке — найди семь отличий. Упрощу вам задачу, чёрные полоски на горной зебре шире и плотнее, отчего на расстоянии она кажется более темной, на ногах полоски до копыт, тогда как у равнинной зебры полоски реже, а на ногах до копыт вообще не доходят.

 

 

 

Львы нам тоже достались, хотя они ленивые, легли вповалку всем семейством под дерево в тень и не проявляют никакой активности, а чтобы сделать хороший кадр, надо выйти из машины и обогнуть кусты. Запрещено. Минута и поехали дальше.

 

 

Стадо антилоп гну с маленькими детёнышами пасется прямо на обочине и на нас особо внимание не обращают. В целом немного утомительно, но встречи с животными неожиданны и интересны. Подъехали в выходу, Несли спрашивает, поедем ещё?

— Накатались, хватит, в лодж!

 

Выезжаем через Anderson gate, они расположены на юге, примерно на середине парка, на дороге С38. За посещение взяли 400 n$, терминал не работает, плачу наличными, но квитанцию исправно выписывают. Интересно прочитать расшифровку оплаты: два иностранца по 100, расходы на сохранение природы с каждого по 50, один намибиец за 30, с него расходы на сохранение природы уже 20, машина — 30 и с неё на сохранение природы тоже 20, всего — 400.

 

Etosha Safari Lodge расположен в десяти километрах от въезда в парк и принадлежит уже известной нам Gondwana collection, что может служить подтверждением качества. Пожалуй, это самый большой лодж на нашем пути, около 60 отдельных домиков. Они, конечно, в большинстве пустые. Да, кстати, а чехи где?!

 

Домики вытянуты в цепочку, в крайних точках и по центру расположены три бассейна, от ресторана вид на бескрайнюю саванну. Дома вполне симпатичные, внутри обставлены и декорированы со вкусом. Посмотрите, какая элегантная полочка для туалетной бумаги с живым растением, а как свет ложится из окна! Уюта добавляет черный кот Тате («папа» по-местному), крутится около нашего дома, ходит курить вместе с Таней, сворачивается кружком на соседнем кресле.

 

 

 

 

 

Стандартное вечернее расписание: бассейн, душ, ужин, запись дневных впечатлений. Интернет есть только у ресторана, 1 Гб в сутки, за остальной трафик надо доплачивать, но здесь неожиданно появился LTE.

 

На ужин, как обычно, стейк из Орикса с грибным соусом, но в качестве альтернативы предлагают цыплёнка барбекю с картофелем и овощами, конечно цыплёнок! Кроме нас, ужинают четверо немцев, а две интеллигентные хорошо одетые и ухоженные кошки молча сидят около меня и уступают кусок курицы друг другу.

 

 

Спать, однако. Впереди заключительная часть путешествия.

 

 

20.01.22. Домой! В Виндхук, то есть.

 

Утром та же компания. Кот Тате с утра поджидает на балконе, чтобы покурить вместе с Таней. Две кошки дежурят по кухне, но опять же, никаких воплей, всё молчаливо, интеллигентно и деликатно.

 

Кроме симпатичных котов и кошек в лодже живут southern masked yellow weavers, жёлтенькие, с маской на лице ткачи. Ткачей здесь как ткачих в Иванове, налепили гнёзд на деревьях и разгомонились. У самцов есть несколько партнерш-женщин, и они строят несколько гнезд, обычно 25 за сезон. Южный ткач откладывает яйца разного цвета, и это помогает ему избежать паразитирования кукушек, яйца неправильной окраски выбрасываются владельцами гнезд.

 

 

 

Перед завтраком перекинулись парой слов с немцем. Туристов нет, все боятся очередного штамма омикрон, а что боятся? Я сюда сбежал из Берлина, вот там действительно опасно, а здесь нет, вокруг на десятки километров ни души.

 

Сегодня начинаем наш путь домой: из парка Etosha через Outjo, Otjiwarongo, Okahanja в столицу Windhoek, а далее полетели. Ехать часов пять с остановками. На выходе целая стая тяжелых бомбардировщиков поджидает нас. Это Marabou stork, аист марабу по-нашему, иногда эту птицу называют гробовщиком за широкие чёрные плащеподобные крылья и тонкие белые ноги. Как и стервятники, аисты марабу выполняют важную естественную функцию, очищая территорию, поедая падаль и отходы. Большая тяжёлая птица медленно разгоняется и низко летит над дорогой.

 

 

Короткая остановка в Outjo, успел сделать фото красивой церкви с остроконечным шпилем.

 

 

Несли мнётся, хочет задать вопрос:

— Александр! Что ты собираешься делать с холодильником?

— Подарить его тебе!

— Отличная идея!

 

Несли решил оставить холодильник здесь, возвращаться предстоит на попутках, а отсюда до родного Kamanjab рукой подать. Дорога ровная, асфальтированная, как обычно никто не мешает. В Otjiwarongo выходим на B1, ту самую, по которой началось наше большое путешествие по Намибии, возвращаемся в столицу с обратной стороны, с севера. Впереди мелькают зарницы. Саванна слева и справа. Короткая остановка, под дерево покурить и продолжаем путь. Классическая для Намибии площадка для отдыха на дороге обязательно включает стол под тенистым деревом, настолько, что является дорожным знаком, обозначающим площадку.

 

 

Спохватился, попросил остановить ещё перед одним дорожным знаком, который точно не найдёшь у нас: осторожно, бородавочник! Варкварк, по-местному.

 

 

Перед столицей дорога стала 4-х рядной, A1 — автострада, единственная в стране, и то недостроенная. Далее дороги маркируются в порядке убывания по степени важности В, С, D, F. Пошёл дождь, аллилуйя, Несли искренне радуется осадкам, оживляющим иссушенную землю! С севера, в отличие от юга, у города есть предместья: склады, фабрики, мастерские. Не доезжая до столицы, в городе Otjihasse, в магазине при фабрике купили билтонг. Взяли с собой в Москву. Пакет 300 граммов game biltong стоит 85 n$, пересчитал на килограмм получается 1380 рублей*, на мой взгляд недорого за сушёное вяленое мясо. Слово game в названии означает, что это мясо диких животных, в нашем случае антилопы куду, обычный билтонг из говядины тоже прихватили.

 

По приезду в Виндхук Несли сразу повез в ресторан Kubata, где он когда-то бывал. Рыбный, с устрицами из Валвис Бей, а откуда ещё? Но мы без устриц. У Тани мидии, у меня моллюски, на закуску взял куриную печень с красным луком, устал от экзотики.

 

 

На выходе магазин, у нас бы назвали «фермерские продукты». Тянет меня какую-нибудь ерунду с другого края Земли домой приволочь. Взгляд упал на бутылочку с красным соусом, поискал этикетку — нет. Обратился к продавцу. Девушка взяла бутылочку в руки и надолго задумалась. В конце концов сказала — это соус, но я не знаю из чего он состоит.

— Как вы можете не знать, вы же продаёте?

 

В ответ молчание, она действительно не знает, что ответить. Соус в результате я купил, привёз и уже съел. Нормальный красный соус с перцем, в меру острый, но не более того.

 

Экскурсия по городу, где почти нечего смотреть. Да, это так. Как я уже писал в самом начале своего повествования, Виндхук — столица государства, но выглядит совсем не по столичному. Небольшой деловой центр с штаб-квартирами местных компаний, гостиницами и магазинами. Спорадическая застройка, от беднейшего квартала лачуг Кататура до фешенебельных вилл алмазных магнатов на холмах вокруг резиденции президента. Чуть ли не главной достопримечательностью города является лютеранская Церковь Христа, построенная немцами в начале прошлого века в неоготическом стиле, и расположенный поблизости музей Независимости, современное многоэтажное здание, пропорциями явно не совпадающая с самой независимой страной. Перед музеем стоит статуя первого президента Намибии Сэма Нуйомы.

 

 

 

Интересна топонимика городских улиц, церковь Христа стоит в аккурат в центре пересечения Роберт Мугабе авеню и Фидель Кастро стрит. Которые в свою очередь пересекаются с Нельсон Мандела стрит и Сэм Нуйома дрейк, все главные борцы за независимость отображены в названиях главных улиц. Отдельно представлен весь цвет немецких композиторов: Брамс, Гайдн, Шуберт, Моцарт-стрит проходят параллельно друг другу, их объединяет Бах-стрит. Конечно, на самом деле они «штрассе», «стрит» им на карте города приписали. Сразу за музеем Независимости старый немецкий форт с памятником борцам за независимость, разрывающим стальные оковы на руках, на постаменте барельеф с повешенными борцами, как -то очень натуралистично выглядят.

 

 

Чуть выше зелёный тенистый парк, в котором много отдыхающих, среди зелени двухэтажное здание парламента, supreme court. На этом городские достопримечательности в основном кончаются. Главная улица города — авеню Независимости, совсем неподалёку от церкви, оставили машину на стоянке, пошли прогуляться. Тут же на стоянке разместился сувенирный рынок, всё те же деревянные статуэтки, браслеты, ложки, тарелки, фигурки животных, а при них продавщицы химба, как и положено, с обнажённой грудью, очень строго следят, чтобы их не фотографировали бесплатно. Есть цивильные магазины сувениров, ничего интересного и всё неоправданно дорого.

 

 

У меня, как минимум, две задачи перед отъездом: купить себе в коллекцию намибийского вина и чудодейственное лекарство, о котором говорил Слава.

 

Удивительно, но это так — в Намибии невозможно найти намибийское вино! В liquer store при крупных супермаркетах с трудом можно отыскать бутылку местного красного и совсем нет белого!

 

По нашей просьбе Несли написал брату, тот посоветовал магазин Embassy на улице Нельсона Манделы. Действительно, здесь есть 5 – 6 видов намибийского белого и красного. Причины такого ограниченного выбора понятны — климат пустыни не очень располагает к виноделию, хозяйства небольшие, выпускают малые количества вина, найти трудно, но мы нашли, несколько бутылок белого и красного отправляются с нами в Москву.

 

 

Теперь осталось найти лекарство. Слава прислал инструкцию: торговый центр Grove Mall, аптека Dis-Chem. И вот мы вновь вернулись туда, откуда начинался наш маршрут по Намибии, в Grove Mall находится Super Spar. Показали в аптеке фото, продавец тут же привела к нужной полке. Это БАД, отпускается без рецептов, торговая марка Bioharmony, называется Bio-sutherlandia, повышающее иммунитет средство, активно помогающее бороться со страшными заболеваниями, у Славы есть конкретные примеры среди близких. Купил, привёз, не пробовал, пока лежит, ждёт своего часа.

 

 

Напоследок забежал в Spar, прихватил пару бутылочек местного пива Windhoek Draught в стеклянных бутылках в качестве сувенира для друзей. Планы по сувенирам выполнены, ну или почти выполнены, Таня хотела купить плетёную тарелку, но подходящей не нашли. В гостиницу!

 

African Kwela — маленькая домашняя гостиница вдалеке от центра, но близко к Grove Mall. Содержит супружеская пара Ян и Диана. Она русская, он — африканер. Двадцать лет вместе, пятеро детей раскиданы по всему миру, один в Намибии, один в Австралии, один в Ирландии, один в Латвии, один в США. Очень сложно собрать всех вместе. Что-то арифметика плохо сходится, даже если их союзу 20 лет и детей рожали через год, то младшему 15 лет, как он (она) отдельно живёт?

 

Ладно, не суть. Про гостиницу (хостел). Огороженная забором территория, небольшая площадка для паркинга, одноэтажное здание, увитое зеленью. У нас номер люкс, большой холодильник, на стенах слоны, есть маленький эркер во внутренний двор за шторой, где стоят два кресла, там можно посидеть, правда, на всеобщем обозрении.

 

 

Но во дворе, кроме нашей Toyota, подглядывать за нами особо некому. Нет! В Москву с собой не потащим, слишком большая, завтра приедет сотрудник прокатной компании, на этой машине отвезёт нас в аэропорт и вернётся в контору. Если обойти дом, то позади обнаружится уютный дворик с небольшим бассейном, весь увитый зеленью, столы для завтрака, лавочки и небольшой домашний бар. Обстановка почти семейная, Диана: будет желание, заходите по бокальчику вина пропустить. Обсудили последние новости, Диана: сегодня по радио передали, из-за дождей разлились реки в пустыне, затопило дорогу в Fish River Canyon, два американских экипажа попытались форсировать, вода унесла машины, чудом спаслись, выпрыгивая в воду. А вот французам пару лет назад повезло меньше, не спаслись... Значит, нам повезло, проскочили за пару дней до потопа.

 

Фото взято из открытого источника.

 

Вечером собрались в ресторан, по совету Славы в Joe’s Pub. Диана: отмените бронь. Я вам посоветую лучший рыбный ресторан в городе, Kubata.

— Мы уже обедали там сегодня.

— Хорошо, Тогда Ян отвезёт вас в Joe’s.

 

Такие доброжелательные люди!

 

Ян действительно отвёз нас к ресторану. Joe’s beerhouse, классика немецкого beergarden, простите biergarten, немецкий не мой язык. Под навесом столы, около нас шумная компания. Говорят на английском между собой, но смешно, будто только выучили. Ну, или представьте компанию русских, которые между собой общаются на английском, примерно также получилось. Хочется нетяжёлой пищи, поэтому стейки из зебры, импалы и стенбока пропустили. Кальмары и курица. В дополнение устрицы. Что вам скажу — неаккуратно как-то поданы. Ножки плохо подрезаны, теплые, несмотря на ледяную подложку, а стоят здесь 25 за штуку, а не 20 как в Свакопмунде. Но пиво приносят исправно, во дворе играет музыка, а перед туалетом стоит унитаз, в котором растут цветы.

 

 

 

Трансфер до нашей гостиницы по 60 на двоих, потянем, 8 долларов всего. По приезду хлынул сильный дождь, мы только успели заскочить в комнату. Засыпаем под раскаты грома и вспышки молнии. Это Африка.

 

 

21.01.22. Улетаем.

 

Завтрак у бассейна в обществе прекрасных маленьких собачек и попугаев. Традиционная яичница, бекон и колбаска. А ройбос чай я купил в Москву?!

 

— Нет! Решение пришло, машина за мной, Google навигатор в телефоне, поехали!

 

Pick’n’Pay первым попался на моём пути. Правда выбор чая невелик, но какой есть. Несколько пачек ройбос отправляется в Москву. Кто не знает, ройбос растёт в Южной Африке и по понятным причинам почитаем в Германии, отдалённо напоминает шиповник. Вернулся в гостиницу заблаговременно, собрал чемоданы, выставил во двор, ждём.

 

В 11:00 машины нет. Нервничаю. Приехал в 11:28, за это время я успел уже несколько раз сбегать к телефону и начал настраивать Uber приложение для заказа такси.

— Движение, — разводит руками водитель.

 

Какое движение может быть в этом городе?!

 

Аэропорт — это что-то. Главный аэропорт страны носит имя Хосео Кутака, борца с немецким колониализмом. На регистрации спросили ПЦР тест, я показал европейское свидетельство о регистрации, больше вопросов не задавали. Пустынное здание и без того небольшого аэропорта, бизнес зал закрыт из-за ковида, два магазинчика, одно кафе, всё! За нами (мы вылетаем в 14:30) два рейса в ЮАР и один в Германию. Больше сегодня вылетов нет.

 

 

 

Поменяли самолёт! С Б787 на Б737-700, старенький, на борту человек 20 – 25, не больше. Но летим домой, настроение хорошее. Стыковка в Аддисе прошла без проблем, очень коротко, пересели на самолёт до Москвы, тоже с подменой на Б-737-800, этот поновее, ночью присели в Афинах, часик постояли, полетели дальше, яркое, прекрасное путешествие по югу Африки подходит к завершению.

 

 

Намибия — удивительная страна, потрясающе красивая, одновременно и похожа на остальную Африку и крайне непохожа. Путешествие по Намибии отличается от поездки в любую другую африканскую страну (из тех, где я побывал), здесь мало воды, мало зелени, но много природной красоты. Постарайтесь поехать, скоро возобновятся рейсы Ethiopian в Россию, надо попробовать. А Слава поможет.

 

Направление неблизкое и недешёвое, проживание в лодже вместе с завтраком и ужином, иногда в цену входит сафари, стоит 250 – 350$ на двоих. Не забудьте, без машины в Намибии делать нечего. Это ещё 100$ в день. Но можно сэкономить, вместе с машиной арендовать палатку (или привезти с собой), ночевать в кемпингах, а еду готовить на примусе, что, безусловно, добавляет романтики. Решать вам, но в Намибию обязательно надо приехать, хотя бы раз в жизни.

 

 

 

Андреевка, 23.05.2022

 

* — цены в намибийских долларах пересчитаны по курсу 17,5 за евро на момент поездки, а из евро в рубль по курсу 87. На момент публикации курс значительно ниже, но кто знает...

 

Спасибо огромное Несли, который при подготовке материала помог вспомнить важные и нужные названия, пояснить значения некоторых определений, да просто много полезных советов дал!

 

Общая редакция: Алексей Исаев