karelia-2021
Карелия категории комфорт
08.07.2021 – 15.07.2021
Москва-Спб. По платной дороге М11.
Друзьям на юбилей подарили поездку в Питер. А почему бы самим не присоединиться к ним? На пути из Москвы в Карелию. Решено, едем. На машине. Заранее забронированы отели, разгар сезона, люди активно путешествуют по стране. Ближе к поездке некоторых членов семьи поразил ковид, ехать, не ехать — решали до последнего, окончательное решение смогли принять поздно вечером накануне выезда после отрицательного теста на коронавирус.
Выезжаем утром, по всей Центральной России стоит жара за 30, но в машине работает спасительный кондиционер, а окна плотно закрыты. Последние дела по дороге через Зеленоград, подписать документы, забрать дрон, сэндвичи в дорогу в Азбуке Вкуса на выезде из города и сразу выезжаем на платную магистраль М11 Москва – Санкт-Петербург. Восторг! В принципе, я пользуюсь этой дорогой с начала её ввода в эксплуатацию в конце 2014 года, но только на коротком участке от Зеленограда до Москвы, а тут мы едем по всей протяженности трассы. Сразу после Солнечногорска ограничение скорости меняется со 110 на 130 км/час, плюс нештрафуемые 20, все 150! Еду на этом пределе, оглядываясь на дорожные конструкции в поисках камер. Но их нет! Постепенно наглею: 170, 180, 200, 215! Да простят меня сотрудники ДПС! За 200 это, конечно, крайность, но качество дороги вполне позволяет достаточно безопасно ехать на такой скорости. А в среднем спидометр держится у отметок 170 – 185 км/час, свобода движения! Если вам даже не надо в Питер, съездите, чтобы насладиться скоростью.
Дорога отлично обустроена, стоянки отдыха, приличные туалеты, это Россия вообще? Пока мало заправочных станций, но уже появилась возможность нормально поесть в заведениях M Grill. Ровно в 17:00 прибываем в наше место назначения на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга. То есть, путь между выездом на платную трассу из Зелика до конкретного места назначения в Питере занял ровно 6 часов, с учётом трёх остановок. Встреча с друзьями, размещение в мини-отеле Adam’s House, ужин в ресторане Seafood Bar, некоторые из нас ещё успели посмотреть игру Италии и Испании в полуфинале чемпионата Европы. Спать!
Завтра, 7.07 у нас запланирован день в Питере, но мы сейчас про Карелию, поэтому пребывание в Северной столице оставим для другого рассказа.
08.07.21. Питер — Сортавала.
Завтрак в гостинице. Неудобный стол, но вкусная яичница по рецепту Тани Богер. Выезжаем в 11:30, стартуем по Суворовскому проспекту, сворачиваем на Синопскую набережную, переезжаем Неву по Большеохтинскому мосту и попадаем совсем в другой Петербург. Унылые одинаковые панельные многоэтажки, большие безжизненные пространства соседствуют с великолепием одного из самых красивых городов мира. Как и Москва, Питер прорастает за кольцевой автодорогой, осваиваются новые земли, высотными стенами встают корпуса новостроек, другой, совсем другой город с агрессивной средой.
Сворачиваем с КАД на Приозерское шоссе. И опять приятная неожиданность. Отличное новое шоссе по две полосы в каждую сторону, идеальная разметка, указательные знаки, развязки. На перемычках под знаками ограничения скорости на каждую полосу установлены коробочки, принял их за камеры, но почему машины с местными питерскими номерами не обращают на них никакого внимания? Друзья позже подсказали, это датчики считывания системы «Платон», к контролю скорости не имеют никакого отношения, так что и здесь можно смело нажимать на педаль газа. За посёлком Починок, не доезжая города Приозерска дорога сужается, но и дальше находится в отличном состоянии, с качественной разметкой, полосами разгона и съезда.
Приозерск, он же Кексгольм, он же Корела, он же Кякисалми. Старинный русско-шведский город, успевший побыть финским. Известен, как минимум, с конца XIII века, входил в состав Новгородской республики, начиная с XVI века несколько раз переходил то к шведам, то к России. В 1811 году император Александр Первый своим указом присоединил город к Финляндской губернии. Дальше последовало признание большевиками независимости Финляндии в 1918 году, советско-финские войны, когда город, наверное, сам перестал понимать, как он называется, названия менялись с завидной периодичностью. В 1948 году стал Приозерском.
За Приозерском проходит граница Ленобласти и Карельской республики. Вот мы и в Карелии. А что это такое, Карелия? Все началось с корелов, прибалтийско-финских племён, проживающих здесь ещё в VII – IX веках. В XI – XVII веках побывали в составе Новгородской республики и Водской пятины Новгородской земли Московского царства, в XVII – XVIII веках Карельское герцогство в составе Шведского королевства, с конца XVIII века до начала XX Олонецкое наместничество и Олонецкая область, с приходом к власти большевиков, Карельская автономная советская социалистическая республика. А вы знаете, что с 1940 по 1956 год Карелия была Карело-Финской ССР в составе СССР?! То есть с тем же статусом, что и Украина, Казахстан и Узбекистан, например. С 1990 года Республика Карелия в составе Российской Федерации. Вот какая богатая политическая история в крае, куда мы направляемся.
По мере продвижения вглубь Карелии, русские названия Ленобласти исчезают и появляются финско-шведские, или карельские, поди их отличи! Удивительно! В советские времена все иностранные названия населенных пунктов убирали из топонимики, заменяя незвучными Приозерск, Партизанск, Калининград. А здесь все осталось. Потому что нам на слух что карельское, что финское, что шведское — иностранщина! На дорожных указателях названия населённых пунктов дублируются на двух языках, при этом русский вариант кажется переводным и чужеродным. Питкяранта, Мийнола, Лахденпохья. Возникает ощущение: по оккупированным территориям еду! Холмы, скалы, поля с скошенным сеном, домики, всё чистенько и аккуратно. Хотя это не так: тот же Приозерск многие века был русским поселением в составе московского княжества.
После Лахденпохья пошёл чисто карельский пейзаж с камнем, хвоей и небольшими подъёмами. Небольшими, но крутыми. Такие же спуски, 13 – 15%. Дорога стала похуже, её ремонтируют, периодически движение по одной полосе регулируется светофором. Удивительно, ремонт идёт в десятке мест и нам удалось везде попасть на зелёный свет! Карелия ждёт!
Не доезжая Лахденпохья увидел указатель — экопарк «Долина водопадов». Решил свернуть — размять ноги. Поворот направо, 1,5 километра по гравийной дороге, билет на вход 250 рублей. Добротная деревянная лестница спускается к реке. Водопадами это назвать трудно, скорее большие пороги, но вполне симпатично. Тут же в загоне олени за отдельную плату. Киоск местного бренда Акуловка с карельскими специалитетами. Среди них калитки, пирожки лодочкой с разными начинками: форель, картошка, ягоды.
Сортавала. Смесь финского и советского. Синяк у магазина местной сети «Светлана» развеивает малейшие сомнения, в какой стране мы находимся. Сразу за мостом через озеро Ляппяярви (которое, по сути, часть Ладожского озера) центр города с пристанью, магазинами, органами власти и ресторанами. Магазин «Рыба» от бренда Акуловка. Форель слабой соли, холодного и горячего копчения, филе по цене 1500 – 1700 рублей за килограмм. Взяли на пробу.
Пора подкрепиться. Интернет советует кафе «Релакс», но нашей молодёжи название не понравилось. Зато понравилось «Лось и Тролль», расположенный здесь на набережной. Суп Лохикейто нам предложили подождать 40 минут, не пойдёт, прошли вперёд на угол улиц Ленина и Карельской где расположен отель с плохо произносимым названием Сеурахуоне, при нём одноимённое кафе, здесь и пообедали всё тем же финским форелевым супом со сливками лохикейто. Нынешняя жара помогает сметать с полок прохладительные напитки, в «Красное и Белое» вместо пива пустые полки, но нам со склада принесли коробку Paulaner. Отель «Точка на карте», который мы забронировали, расположен в 15 километрах от Сортавалы. Сначала двигаемся по трассе на Петрозаводск, потом сворачиваем на Вяртсиля в сторону финской границы. Проезжаем через посёлок с звучным названием Хелю́ля. Заскочил в магазин по продаже пива, попробовать местные сорта, продавщица наливает пластиковую бутылку, подаёт её мне: — возьмите пробку и сами закрутите? Не понял! Догадаюсь позднее. Спросил, где лучше искупаться, две местных женщины наперебой начали советовать свои потаённые, скрытые от глаза туриста места. Купаться можно у дороги за мостом, или заехать в Тельмановку — не доезжая деревянного моста свернуть направо. Спасибо!
Отель расположен в лесу, на берегу небольшого озера. Современные корпуса с балконами, вид на озеро прилагается. В номере кондиционер, что при нынешней жаре крайне актуально. Хорошо, хотя и дороговато. Я решил продегустировать карельское пиво и форель, приобретенную в «Акуловке». Форель отличная, просто тает во рту, а вот пиво не пошло, сладковатое, приторное для меня. Катя тем временем организовала пикник у озера с бутылкой красного вина, отличная идея! Солнце долго не заходит, в Карелии белые ночи, ночь не приносит долгожданной прохлады, мы с Женей решили освежиться в озере, несмотря на запрещающие надписи. Нельзя, но можно! Никто нам ничего не сказал. В воде здорово, главное не задеть брюхом за торфяное дно. Над озером повис туман, водная гладь неподвижна, просто лежу на лужайке и наслаждаюсь умиротворяющим видом.
09.07.21 Валаам.
На завтрак можно дойти пешком по лесу за десять минут, а можно за две минуты доехать на машине. Молодёжь убедила меня ехать, мотивируя жарой и духотой. Поднос, раздача. Ничего особенного: огурцы, помидоры, колбаса, варёное яйцо, омлет, картофельный крокет, фрикадельки. Две последние позиции невкусные.
Заранее заказана экскурсия на остров на катере, 4000 рублей с человека. Валаам и Ладожские шхеры. Метеор немногим дешевле, 3000 рублей за билет с экскурсией в составе группы без посещения шхер.
Едем в Сортавалу, там нас ждёт Анатолий на быстроходном катере «Север». Кроме нас ещё три пассажира, семейная пара близкая по возрасту к нам и одинокий мужчина средних лет. Стартуем в 9:45 от центральной пристани города на улице Ленина.
Главная фишка Ладоги: нет чёткого берега, здесь суша, там вода, озеро вспарывает сушу глубокими заливами, шхерами. Второе, не менее важное — берега каменные, огромные глыбы полого уходят под воду. Пористый щелевой камень, из трещин растут берёзки и ели. Противоестественно, оттого невероятно красиво. Темная ладожская вода бисером взлетает из-под винта, катер несется. Вокруг нас суша, протоки, каналы, шхеры. На пути из города встречаются две мегаяхты, Газпром отдыхает. Среди зелёных хвойных лесов показался огромный старый заброшенный ангар, очень похожий на те, где ремонтируют самолёты. Спросил Анатолия — моё предположение подтвердилось — финны построили ангар для гидропланов. После того, как город и территория перешёл к нам, там было то ли животноводческое хозяйство, то ли производственные мастерские, а сейчас это место притяжения. Хотел бы там побывать.
Час пути по бескрайней глади Ладоги, и мы на Валааме. Ещё задолго над полоской острова возникает силуэт главного храма монастыря, увеличиваясь по мере приближения. Входим в Монастырскую бухту. Слева на небольшом острове Никольский скит, напротив часовня Валаамской иконы Божией матери на острове Светлый. У нас небольшой катер, причалить можем в любом месте. Выгружаемся. Анатолий поясняет, у вас 2,5 часа на острове, в назначенное время забираю на пристани около Спасо-Преображенского монастыря.
Итак, Валаам. Точнее, Валаамский архипелаг — это группа островов. Валаамский мужской монастырь известен как минимум с начала XV века, но многочисленные исследования позволяют предположить, что монастырь здесь существовал за несколько сот лет. Как и другие места в Карелии, Валаам находился под шведами, а позднее оказался в составе Финляндской губернии, после обретения Финляндией независимости в XX веке, был в составе соседнего государства. В советское время в монастыре размещалась школа боцманов и юнг, позднее в кельях и скитах находился дом инвалидов войны и труда. Возрождение монастыря началось в конце XX века.
Мы высадились около Никольской церкви, Женя занялся подготовкой дрона, Таня курит на скамейке. Скамейки расставлены повсюду, с них открывается вид на каменистые берега, хвойные деревья и воды Ладожского озера. Всё для успокоения глаз и мыслей. Несколько мешает диалогу с природой и самим собой покачивающаяся на воде мегаяхта «Паллада». По словам Анатолия, её подарил Газпром президенту. А тот передал Валаамскому монастырю. Вот только зачем монахам, ведущим строгую монастырскую жизнь иноков, такая роскошь, я не понимаю.
Никольский скит понравился. Место хорошее, на вершине небольшого одноимённого острова на входе в Монастырскую бухту. Роспись высокого качества, «Тайная вечеря» за алтарём на полусфере. Бабушка, продающая на входе церковные сувениры. Когда открылся монастырь, да толком никто не знает: называют и XI, и XII, и XIV век. Хотя, по легенде, Андрей Первозванный крест установил. А когда это было? В девятом веке? Нынче большинство скитов пустые, вот только в Воскресенском монахи живут (это если я правильно понял, куда она на карте пальцем указала).
Снимать нельзя, но не борзея можно, поэтому вы можете лицезреть внутреннее убранство Никольского скита.
Небольшой огород, монашенки собирают урожай на фоне президентской яхты. А почему монашенки, если монастырь мужской?
Гравийная дорога на главный храм. Монашенка на запылённом Daewoo Matiz погнала к центральному храму. Странные дома по дороге. Один небольшой, ухоженный, новенький, откуда выходит маленькая девочка с мамой. Другой — в кирпиче, стекле и в дереве с подъездными дорожками и видеокамерами, на фасаде надпись: Федеральный объект. Дальше по дороге центральная Валаамская баня с расписанием приёма на помывку, а напротив станции подготовки воды производства Tesla.cz. Зачем готовить воду на Валааме, она разве ещё не готова?
По тропинке поднимаюсь немного выше и... огромная площадь, песок и трава, большое двухэтажное кирпичное здание, ажурная металлическая беседка, силуэт главного храма. В беседке на потоке идут мини-концерты хора Валаамского монастыря для метеорных туристических групп. Послушал, понравилось. Правда, здорово! Уникальный сверхнизкий бас профундо на фоне хоровой подпевки, прямо меняется восприятие всего вокруг. Только зачем предлагать CD диски за 700 рублей? У меня уже лет десять даже проигрывателя для таких дисков нет.
Через дверь в опоясывающем храм здании проходим на территорию Спасо-Преображенского собора. По дороге бросил взгляд в длинный коридор, двери по обе стороны с заданным шагом, хозяйственные вещи, утварь, здесь кто живёт, монахи? Или рабочие? Из Википедии узнал, что существует конфликт между монастырём и живущими на острове мирянами, руководство монастыря добивается выселения всех жителей-мирян на материк, поселение фактически прекратило своё существование. На начало 2018 года на острове было постоянно зарегистрировано около 100 граждан.
В населённом пункте имеется амбулатория, отделение почтовой связи, пункт полиции, воинская часть, пожарные, продуктовый магазин. Почта России, можно послать открытку или посылку с валаамским сыром друзьям. Медпункт с графиком приёма врача. Туалет за 30 рублей.
По дороге на жаре лежит чёрный пёс, рыжая кошка развалилась, явно чувствуют себя хозяевами.
Рыбу коптят прямо у стен монастыря. Монастырский квас, копченая форель (550 рублей за средних размеров рыбу), пирожки. Сыр продают из мобильного киоска, валаамский «грюйер» по 1800 рублей за килограмм, также и за другие сыры. Дерут с нас россиян другие россияне. А впрочем, почему дерут? Может просто возвращают деньги и уравнивают доходы с Москвой и Петербургом? Восстанавливают социальную справедливость? На Алтае наблюдал аналогичную картину.
Перекусили калитками (в смысле пирожками), запили квасом и продолжили осмотр. Хотя, желающие могут полноценно поесть в монастырской трапезной. К главному Валаамскому храму подбираемся с тыльной стороны, выйдя к центральному входу невозможно не обратить внимание на плотные лиловые заросли чабреца, просто поляна усеяна.
Вход бесплатный. Нижний и верхний храм. По богатому. Золота или позолоты очень много. Но не раздражает, к месту. Реконструкция проведена в период с 2002 по 2006. Чувствуется близость власти с большим народным кошельком, не жалко! Мы ещё почувствуем ее ласковую заботу.
Фотовыставка у монастырской стены. Хорошая. Зимние фото монастыря особенно заходят в нынешнюю жару.
Пристань. Отражения воды красиво переливаются на корпусе теплохода «Валаам». Плывём обратно. Через внутреннее озеро проплываем под кирпичным мостом 1860 года постройки. Две девочки с папой купаются в святой воде, просто сил нет как жарко. Скользим на малом ходу по внутренним шхерам: Смоленский скит, Владимирский скит, там резиденции патриарха и президента, должны быть через пару дней, 11.07, праздник монастыря, они всегда приезжают.
Ферма монастыря. Офигеть! Каменный монстр! Завод, фабрика посреди хвойного леса и каменных берегов. Своё поголовье скота: коровы, утки, куры. Своя сыроварня. Да чего там только нет. Опять же, задумался о близости власти и авоськи с нашими налогами.
Продолжаем идти малым ходом по шхерам, каменные берега пять-семь метров высотой, из которых растут небольшие берёзки и ёлки. Анатолий поясняет — Валаам стоит на слоистой каменной породе под названием габбро-диабаз, в узких щелях которого и прорастают деревья. Выглядит очень эффектно! Узкие проходы среди поросших зеленью берегов, среди которых медленно двигаемся, впереди уже видна большая вода, газу! Море брызг, ветер в харю, да вообще море, вода бескрайняя. Но впереди появляется новая суша, это шхеры. Закрытая скалами территория воды, типа фьордов. Посмотрите на карту Ладоги и Онеги, северные берега буквально проедены вглубь водой, это и есть шхеры. Анатолий медленно проплывает внутри, ищет место для остановки, заходим в заводь, а там десяток катеров и народ на камнях, не пойдёт! Выходим, ищем место, причаливаем, никого! Я одержим водой, купаюсь один! По камням аккуратно в воду. Надо найти камень, по которому сползти и по которому вылезти. Здорово! Вода слоями теплая, а слоями холодная. Освежааает!
К Сортавале приближаемся по малой воде, шхеры, протоки, только шире и берега без камня. Изредка на каменных берегах в окружении леса попадаются палатки с туристами. Это второй тип отдыха. Мы выбрали отдых в Карелии категории комфорт. Не менее, а может и более популярен здесь отдых категории приключение с палатками, сплавом по рекам и озёрам. Вот и сейчас мой племянник Саша идёт на байдарках по северной части Карелии. Вернулись к пристани, местная детвора купается прямо здесь, между катерами. Я предлагаю поехать пообедать на «Дачу Винтера», примерно 5 километров от центральной пристани в сторону Питера. Ещё одна локация для имеющих деньги москвичей и петербуржцев. Густав Винтер — ресторан высокой карельской и около карельской кухни на территории отеля. Кстати, дорогущие мегаяхты, которые я видел на пути к Валааму, припаркованы прямо здесь. Уха лохикейто, печень налима с солёным огурцом, котлеты опять-таки из налима, мы в Карелии! Место красивое, но припопсёное. Большинство автомобильных номеров московские, даже не питерские. Поэтому обед на 4-х — 11000, правда по полной программе, по три блюда плюс напитки. Не хватает инфраструктуры, где Спа? И почему нельзя купаться?
Уже хорошо знакомая главная дорога Сортавалы, магазин Светлана, Нево маркет. Но мы предпочитаем затариваться в знакомом Магните. Попутно пытаюсь рассмотреть небольшой исторический центр. Советские постройки соседствуют с остатками деревянной финской архитектуры, редкие здания в центре сохранились со времён Финляндии. Сбербанк, дом с шприцем, он и вправду с шприцем, медики жили в нём?
На мой вопрос Анатолию, что посмотреть в Сортавале ответ был такой: парк и музей резчика по дереву Кронида Гоголева. Говорят, что у самого Первого на столе стоят приборы, вырезанные Кронидом. Честно, на парк и музей времени не хватило, для этого нужен дополнительный день. После поездки на Валаам, шхеры и на дачу Винтера хочется в отель. Добавили рыбу из Дома Берга, там она тоже вполне приличная, и отправились в свою Точку на карте. И морс из морошки за 200 рублей поллитра. И калитки с морошкой. В отеле раскалённые до сорока коридоры, но кондей в номере работает! Ужин форелью и пивом, не выходя из номера.
10.07.21. Рускеала.
Сегодня на завтрак идём через лес, карельский. Заросли черники сопровождают, каменные глыбы и приятная пружинящая почва.
Завтрак по-прежнему не балует разнообразием. Каждый день одно и то же. Рускеала в 15 минутах езды от отеля (на моей скорости). Огромный паркинг, сделано с размахом. Сегодня суббота, жара 32 градуса, народу — пруд пруди. А в то ли время мы приехали? Может на вечер? Стою в очереди за билетами в раздумьях. Кассирша посоветовала, если хотите экскурсии — берите сейчас, поезд придёт, ничего не будет. Это про Рускеальский экспресс. Посещение парка — 400 рублей, лодка на час — 1000 рублей, экскурсия «Подземная Рускеала» — 2000 рублей на человека! Взяли. Выйти можно — но не забыть взять у охранника зелёную ленточку на выходе. Серьезный опыт центров развлечений и познавательного туризма для России. Мощная инфраструктура, значительные инвестиции. Тропы, видовые площадки, чистые туалеты, сувенирные магазины, кафе. Сам каньон (назовём его так) видовой, но небольшой, я бы оценил его длину в 300 – 400 метров. Чем-то напоминает парк Тароко на Тайване, но тот покруче будет.
Колёсная лира и мужик бородатый, колоритный, периодически отхлебывающий из фляжки. «Пять дней здесь пока только сижу», рефреном в жизнеутверждающей песне звучит «покойник водочку любил».
Посмотрели на каньон со всех сторон, сделали много фото с удобных оборудованных площадок и отправились на перерыв искать место для купания. Советовал Анатолий и девушки на ресепшн. Поверни налево в сторону Петрозаводска, 10 километров и там ищи, где встать вдоль дороги. Так и сделал. Съездов почти нет. В паре мест видел людей на камнях. Доехал до форелевого хозяйства «Приладожье». Немного вернулся обратно. Компания ребят загорает на камнях, поблизости палатки и общий тент. Дружелюбно принимают нас, советуют, где зайти в озеро. Метод захода такой — пячусь по огромному камню вниз, пока не сваливаюсь в воду. Искупались я, Женя и Катя. Потом пячусь спиной по камню из воды обратно, помогая руками. Освежились.
Обратно в Рускеалу с забегом по дороге в гостиничный туалет, подходит время для лодки — 16:30 и, далее, в 18:00 для экскурсии в «Подземную Рускеалу». На лодке по каньону. Спокойно, хорошо, можно заехать в небольшие пещеры. Высокие мраморные берега отлично смотрятся на фоне заходящего солнца. Над головой все время пролетают люди. Уточки, чайки и их молодая поросль плавают вместе с нами.
Подземная Рускеала. На улице 32, внутри 5, но думаю чуть больше. Каски (актуально, я несколько раз приложился к каменному потолку), под каску одноразовый чепчик на голову. Я в Катиной кофте и каске, наверно выгляжу уморительно. Гид Сергей говорит заученным тоном с заученной артикуляцией, как магнитофон (все помнят, что это такое?). Прошла группа, прервался, последнюю фразу повторил, совпадают все оттенки речи!
Мрамор добывали со времён Екатерины. До 1940 года выработку вели финские горняки. Облицовка Исаакиевского собора, полы в Казанском, подоконники Зимнего дворца, фасад Михайловского замка выполнены из Рускеальского мрамора. Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных выработок — штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Часть из них затоплены, туда организуются подводные экскурсии с аквалангами. А по сухим мы сейчас как раз и двигаемся. Сохранились отметки маркшрейдера на стене, отмечал каждые 20 метров. Шурфили и небольшим взрывом отбивали, прокладывали рельсы и на вагонетках вручную вывозили. Центральный зал впечатляет, огромные своды с колоннами, прямо подземный дворец! Световое шоу так себе, можно было бы интереснее сделать, но льдины эффектно подсвечены. Гид обратил внимание на микронаросты, сталактиты, за 100 лет выросли всего на два сантиметра.
Вернулись наверх в тепло, голые ноги ещё какое-то время хранят подземный холод. К семи часам вечера народу в парке заметно поубавилось, исчезли очереди на аттракционы. Проходим мимо места запуска зип-лайн над каньоном, ребята зазывают: — «подарите себе незабываемое впечатление за 1500 рублей!» Можно было бы, но уже довольно впечатлений, к тому же хотим посмотреть на итальянский карьер. Но вот вам совет, если вы приехали летом в хорошую погоду в выходной, запланируйте посещение парка вечером после 18:00, парк работает до 21:00, вам будет намного комфортнее. Или как мы, утром и вечером, а посреди можно съездить поесть, искупаться, или посетить парк в Сортавале. К тому же неподалёку есть водопад, который мы пропустили. Хотя пообедать можно и в парке, есть несколько мест для питания. Вообще, конечно, размах туристической достопримечательности впечатляет. УНИКАЛЬНЫЙ в Европе, ПЕРВЫЙ в России, ЕДИНСТВЕННЫЙ в Карелии — гласит рекламный слоган на сайте ruskeala. Это сугубо частный проект, владеет туристической достопримечательностью OOO «Колмас» из Сортавалы. Его единственный учредитель Александр Артемьев скончался в прошлом году от коронавируса. Здорово, что есть в стране энтузиасты, старающиеся изменить нас в лучшую сторону. Комплекс развивается, идёт активное строительство визит-центра, автобусной стоянки. Следующее по плану — развитие комплекса старинных известковых печей, построенных рядом с карьерами с конца 19-го века финскими промышленниками. Остаётся только пожелать удачи энтузиастам!
На десерт осмотр итальянского карьера, говорят, разрабатывать его помогали итальянские специалисты. Стена из серо-голубого мрамора высотой метров шесть и длиной все сто. А сверху молоденькие берёзы к холодному фону мраморного среза, красиво! Отличный фон для селфи!
По дороге обратно тормознули в сельмаге с ярким названием «Апельсин» в поселке Рускеала, цены народные, а не туристические, как в парке. Хотя 60 рублей за поллитровую бутылку холодной воды в сувенирных лавках — вполне приемлемо.
Не могу не отметить в очередной раз качество дороги, Европа! Да что там, лучше, чем Европа! До приграничного посёлка Вяртсиля осталось какие-нибудь 20 километров, может мы хотим себя финнам показать? Редкие финские машины направляются к границе, ковид. Наше кафе до 9, надо успеть поужинать, буженина с гречкой, густые щи из белой капусты, нормально. Правда, 700 рублей на человека немало.
11.07.21. Дорога на Петрозаводск.
Жарит не по-детски. В комнате кондей, а в коридоре жара и духота. Но в машине красота!
Уже известное нам место для купания через 10 километров от развилки на Сортавала и Петрозаводск. Гранитная глыба. Сход по камню, выход через расщелину со ступенькой, мужчина подсказал. Вода торфяная, дна не касаешься, только камень. С нами купается пара средних лет, местные: 17,18,19 год — вообще лета не было, не купались. Сухо, жарко — грибов и ягоды нет. Морошку закупают по 500 рублей за килограмм, неслыханная цена. Еще несколько лет назад чернику закупали по 37 рублей! У нас хорошо, только зарплаты ниже ваших. Да, дороги у нас хорошие (с гордостью), мы к Европе близко. Как нет памятников советско-финской войне? На развязке с Питкяранта Крест Скорби. Чуть дальше мраморная часовня, туда завернуть, там много могил.
Пока купался и болтал с местными, Таня на берегу разговорилась с семьёй музыканта из санатория Артёма, что в нескольких километрах от нашего места жительства в районе Зеленограда. Кстати! На пересадке в Питере сидим с Алексеем Богером в мини-отеле на кухне, пьём пиво. Подсел парень с чашкой чая, разговорились, он сегодня приехал их деревни Ржавки, что на въезде в Зеленоград. До чего тесен мир!
Итальянская водная собака Роси. Еще одна собака Руди неизвестной мне породы из Питера тут же купается. Любят собаки отдыхать в Карелии. Народ вокруг доброжелательный, а ведь это мы — москвичи и жители Питера, почему мы дома другие?
Совсем близко за поворотом форелевое хозяйство «Приладожье», планируя поездку в Петрозаводск подгадайте остановку на обед здесь. Около трассы нарядный дом с магазином и кафе, двор с аккуратными беседками, где можно присесть на обед. Салат с форелью, лохикейто, пельмени с форелью, блины с форелью, всё с форелью! А почему нет, если форель свежайшая, разводят прямо здесь, в водах Ладожского озера. Заказ у вас примут в беседке, только воду заказать нельзя, надо идти в киоск. Морс очень сладкий, а так все хорошо, еда достойная, к ней прилагаются чистые удобные туалеты.
Дорога. Я в шоке. Не видел таких в России, да и в мире ещё сильно поискать надо. Несмотря на камеры, свобода есть. Прямики, на которых можно безопасно ехать на скорости 150 – 170 км/час. Нет мусора для глаз: киосков, строительных рынков, контейнеров с мусором. Только лес, озёра, реки и лента дороги с подстриженной обочиной. Рабочие с триммерами косят траву, тяжелый труд, ширина обочины 20 метров. Перефразируя наших славянских соседей — Карелия цэ Европа. Северная, конечно.
По совету местных, на повороте в Питкяранту сворачиваем направо — осмотреть «Крест Скорби», буквально в трёхстах метрах от поворота. Памятник установлен в 2000 году и стал первым на территории России, посвящённым воинам, павшим в этой войне. Советско-финская война, неизвестная война. В Советском Союзе её замалчивали. В каждом карельском селе есть памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года, но нигде не видно памятников воинам, обагрившим своей кровью местную землю в войне 1939 – 1940 годов. И только сейчас, благодаря работе отрядов памяти, появляются воинские могилы.
Финляндия и Россия — две матери.
Они воплотились в этом Кресте скорби.
Сами собой.
Их головы слились воедино,
их руки сплелись в Надежде,
Чтобы любовь победила.
А это зависит от нас.
От каждого
Это надпись на монументе Крест Скорби. Плакат поблизости информирует, в этой войне погибли 26000 финских солдат и 126000 красноармейцев! Кровавая война, пиррова победа. По её результатам земля, на которой мы стоим, отошла к Советскому Союзу. Недаром у меня было впечатление о нахождении на чужой земле.
Через пару километров у дороги стоит мраморная часовня, свернули налево (потому что местные заранее научили). Монументы свежи, работа отрядов памяти. Свежие гвоздики, свечки ещё не догорели, сегодня какая-то дата? Впечатляет правдивость этих могил.
Едем дальше по отличной дороге, только лес вокруг. Повторное купание примерно через 20 километров от часовни. Проскочили, повернули на грунтовую дорогу, озеро есть, но заход плохой. Вернулись на пять километров обратно: песчаный пляж, редкость в Карелии, пологий заход. На берегу стоят машины с палатками, но большинство номеров на них местные, карельские. Вода прогрелась слоями, при такой жаре отлично охлаждает.
Едем, наслаждаюсь дорогой. Ремонт только подчёркивает качество дороги А-121. Даже нереконструированный участок хорош. Поворот на мурманскую трассу Р-21. И опять отличное качество дороги. По-моему, я влюбился в Карельские дороги. Как водитель, конечно.
Сворачиваем на Петрозаводск, дорога к городу идёт в окружении леса. На въезде заправка Роснефть, без маски нельзя, если полный бак сначала заправься, потом заплати. Дизель дороже, чем в Москве, примерно 52 рубля за литр (в Москве сейчас 48,5 примерно).
Город построен просторно, большие площади, парки, спуск к озеру. Очень многолюдная набережная, в самом её начале находится наш отель Фрегат. Бывшее здание мор..., простите, озерного вокзала. Без кондиционеров. Кровать у стены. Номер по моей просьбе поменяли. В ресторане при отеле с видом на Онежское озеро настроение испортили. Полчаса несли меню, заказ исполняли больше часа, напитки перепутали и принесли поздно, часть заказанного не принесли вообще. На мой вопрос — что происходит, получил примерно такой ответ: — не нравится, поищите другое место. Но впечатление от красивой дороги испортить не смогли, равно как и позитива от проведённого в дороге дня. Ярко красный диск солнца над озером стал хорошей точкой в сегодняшнем дне.
12.07.21. Кижи.
Завтрак в ресторане Фрегат, все-таки, что-то не так с ним. Грязно, тарелки кончились, еда заканчивается, новую еду никто не приносит. Хотя еды много, и она довольно разнообразная: овощные салаты, яичница на чугунной сковороде, копченая рыба, кислая капуста с клюквой.
Метеор Комета-5, чувствуете Метеор под названием Комета, тавтология. Раньше были Метеоры и были Кометы. В билете указана пристань №1, по факту пристань №3, бегом с первой на третью. В 11 отплываем, плыть 1 час 15 минут. Корабль построен в 1973 году, крашенный-перекрашенный, в нынешнем виде салатового цвета. Вентиляции (а уж тем более кондиционера!) нет, но ветер дует, можно выйти на открытую площадку над моторным отделением. Сначала идём большой водой, потом входим в шхеры. Небольшой островок с маяком и полузатопленной шхуной промелькнул по правому борту. На островах проглядывают деревеньки, обитаемые или нет — не поймёшь.
Приехали, знаменитую церковь проплываем мимо. У нас билет только на Метеор, 3500 рублей на человека туда и обратно, входные билеты надо покупать дополнительно. 600 рублей — посещение территории монастыря, зайти внутрь храма Преображения господня — ещё 600, на колокольню подняться — ещё 300, некоторые дома по 100. Оборудованная пристань, аккуратные избёнки с сувенирными магазинами, кафе, березовая аллея ведёт к заповеднику через билетную кассу. Всё очень чисто, туалеты из нержавейки с кранами на датчиках, бумажными полотенцами и жидким мылом. Значки — не плавать, не пить, не курить, не запускать дроны, матом громко не ругаться. Трава везде аккуратно подстрижена, церковный ансамбль виден издалека. Подходим с обратной стороны, в ста метрах от погоста стоит баржа МЧС, оборудованная мощными насосами. Установилась очень жаркая сухая погода, сотрудники МЧС дежурят в обоих храмах, чтобы предотвратить случайное возгорание.
Главными храмами прихода является церковь Преображения Господня и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Между ними шатровая колокольня. Изящество композиции придают покрытые лемехом купола, устремлённые к небу. Кажется, что храм того и гляди взмоет в небеса. Лемех, это такая дощечка, сделанная из осины, с одной стороны имеет овальную форму, ею как чешуёй покрывают купола, под воздействием времени и осадков она приобретает выбеленный серебристый оттенок.
Приехать сюда стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть своими глазами стремительность, оценить воздушность конструкции храма. В церковь Покрова Пресвятой Богородицы можно попасть без дополнительной платы, на стенах выставка икон из онежских храмов, двое монахов поют дуэтом для туристов. Женя и Катя за отдельную плату поднялись на колокольню, а мы с Таней, также за отдельные деньги заглянули внутрь главного храма Преображения господня. Свод над алтарём низкий, так задумано, или временно закрыт, реконструкция не закончилась. Позолоченный и богато украшенный иконостас с четырьмя рядами икон выглядит нарядно. Первый от пола ряд называется местный, второй праздничный, третий деисусный и четвёртый пророческий. Церковь долго реставрировали, от строительных лесов она освободилась совсем недавно, иконостас из хранилища в храм вернулся меньше года назад. Так что нам в каком-то смысле повезло увидеть Кижи в первозданном виде.
Кроме собственно монастыря, на остров свезли разные постройки с окрестных онежских деревень: шатровая церковь, мельница, крестьянские дома. Получился такой большой музей крестьянского быта, вписанный в прекрасную декорацию онежского острова. Ближайший к монастырю огромный дом Ошевнёва из деревни Ошевнёво. Лицом и парадным входом повёрнут к воде, под одной крышей и сени, и сарай, и гараж для лодки, пологий вход для волока. А ещё Дом Сергеевой из деревни Липовицы, Дом Сергина из деревни Мунозеро, мельница ветряная Биканина и много чего другого.
Изгороди косой жердью устроили диагонально, по карельской традиции. На рогатинах сети рыбацкие сушатся, полынь на ветру колышется, колокольный звон переливается над простором острова. Ряженые крестьяне собирают пшеницы в снопы. Как грамотно «отбить» косу, выкосить луг «литовкой» и высушить сено — специально обученные «крестьяне» проведут ликбез. Лубок? Лубок! Но не раздражает, можно сказать к месту.
Жара-жара, на обратном пути в магазинчике нет ничего жидкого. Но у пристани есть кафе, можно поесть и пока ещё попить, в том числе и пиво по 250 рублей за банку. Метеор-Комета обратно, выезд в 16:30, в 17:45 мы в городе.
Ресторан Телеграф, как альтернатива Фрегату, неплохо, хотя кухня более европейская, менее локальная, но я всё равно нашёл местную треску с горохом и соусом карри всего за 450 рублей. И вид из ресторана на противоположную сторону улицы замечательный.
13.07.21. День в Петрозаводске.
Подумал — ну что делать в городе целый день? Чем заняться? Но, оказалось занятий в Петрозаводске более чем достаточно. Для начала надо искупаться в Онежском озере, тем более что пляж прямо перед отелем, двадцать шагов от крыльца. Каменно-металлическая решётка набережной — переступил, спрыгнул и ты на узкой песчаной полоске пляжа. Жара не отступает, ночь в душном номере, так приятно освежиться в прохладной воде!
Отель в прошлой жизни был речным (озёрным?) вокзалом, но сейчас билетные кассы и сувенирные киоски облепили вход на пирс.
Длинный завтрак с видом на озеро. Кстати, еды достаточно, много овощных салатов, яичница на чугунной сковороде, гречка с луком и морковью, красная рыба, скумбрия, селедка, местная рыба горячего копчения.
Изучив карту города, составили маршрут: Национальный музей, губернаторский сад, обед, квартал старой застройки.
Национальный музей республики Карелия находится недалеко от набережной на центральной площади Ленина, в прошлом Круглой. Кстати, про топонимику Петрозаводска. На фоне уныло-скучной и однообразной советской: Ленина, Карла Маркса, Правды редким говорящим именем названо Лососинское шоссе в честь реки Лососинка.
Музей был открыт ещё в XIX веке в здании губернской канцелярии, вход 300 рублей для взрослого. Музей интересный, не зря зашли. Начинается с истории края. Со времён палеолита сохранились многочисленные наскальные рисунки 2000 – 5000 лет до нашей эры, петроглифы. В качестве экспоната большой кусок гранита с рисунками древних людей.
Оказывается, через Онегу проходили торговые пути из Северной Европы на Юг, в регион Чёрного моря. Из Финского залива рекой до Ладоги, оттуда рекой в Онегу и далее по Волге вниз, так что в здешних краях всегда жизнь текла оживлённо.
Показан жизнь и быт северных народов. Промыслы — охота, рыбалка, например ночная с факелом острогой бить рыбу. Коробейники с коробами за спиной уходили пешком в Швецию менять шкуры животных, проходили при этом лесными тропами сотни километров!
Отдельный зал посвящён народному эпосу Калевала, то ли финскому, то ли карельскому. В основу «Калевалы» легли руны — народные эпические песни, большая часть которых была записана в Карелии. Обработкой исходного фольклорного материала занимался финский языковед и врач Элиас Лённрот (1802 – 1884), который сюжетно связал отдельные народные эпические песни, произвёл определённый отбор вариантов этих песен, сгладил некоторые неровности.
Так что собирал руны финн, но собирал в основном в Карелии, в Беломорье.
История Петрозаводска. Кто не знает, Петрозаводск — ровесник Питера, заложен в 1703 году. В разгар Северной войны нужен был металл для производства пушек и ядер, что и подвигло царя на строительство новых заводов поближе к линии фронта. История городской жизни начала прошлого века. Интерьеры квартир с восковыми фигурами городской знати. Фото с общественной пристани, той самой около которой мы живём в отеле «Фрегат», с видом на Святодуховский Кафедральный собор. Сейчас на его месте высится музыкальный театр республики Карелия, построенный в стиле сталинского ампира. Собор, очень напоминающий московский храм Христа Спасителя, был взорван в 1936 году.
На территории Карелии есть курорт Марциальные воды, железистые в основном, самый первый курорт на территории России. Петр Первый своё расшатанное здоровье поправлял на курортах Европы — Баден, Карловы Вары. Однако добираться туда в то время было долго и нудно, дал команду у себя искать. Вот и нашли здесь, в Карелии. Четыре раза государь приезжал в Марциальные воды на лечение.
Отсюда в губернаторский сад за углом. Кроме памятника Державину смотреть там нечего. Вечный огонь по соседству. Возвращаемся на Круглую площадь за машиной, обратил внимание на урны — пушки, или это ведро на колёсах?
Пора подкрепиться. Ресторан «Есть в Карелии» — настоящая находка Кати. Расположен в современном микрорайоне подальше от центра, но вблизи озера. Для посещения обязательно требуется предварительная запись. В меню нет алкоголя, нет газированной воды, соков — морс, чай, кофе, просто вода в кувшине. Кухня потрясающая. Местная еда, но не только озерная юга Карелии, а беломорская, северная. Не забываем, какие огромные территории Карелии расположены вокруг Белого моря.
Дегустационный сет икры: с форелью и щукой всё понятно, а как вам фиолетовая икра из пинагора, похрустывающая на зубах?! Да ещё в паре с наполеончиками! Это такие микроблинчики конвертом с творожным сыром и добавлением черники и ламинарии.
А сет из трёх видов ухи? Поморская уха: судак, форель, лук, картошка и отдельно настоянный рыбный бульон с укропом, лаврушкой, душистым перцем и таёжной шишкой?! Аромат превосходный! Уже хорошо знакомый нам лохикейто, третья уха с сущиком, мелкая вяленая рыбка такая, похожая на снеток.
Жареная навага! Но эта совсем не та рыба, которую продают в наших магазинах, от которой даже коты воротят нос. Скорее она похожа на нежную корюшку, и сама небольшая. У Тани мелкая ряпушка. У Жени крупные пельмени из оленины, вкусные, с бульончиком внутри. Лично выразил благодарность поварам, молодцы. Плюс экскурсия с петроглифами, в отдельном небольшом зале на стенах висят кальки с петроглифов, найденных на севере Карелии. Плюс самая дорогая соль с мухоморами за 1300 рублей 100 граммов, которую вручную варят на последней солеварне у Белого моря! Замечательная девушка официант Екатерина — все рассказала, объяснила, показала. В завершении коробка с разнотравьем на выбор. Смородина, черемуха, таволга — отличное сочетание! Добавляем в зеленый чай. Приятная кислинка. Я в восторге!
Отсюда в квартал старой застройки. Полтора десятка деревянных домов между Малой Слободской улицей и Неглинской набережной. Дом Кучевского, дом Лазарева, часовня при земской больнице, где отпевали покойников, хирургический корпус, дом купца Лебедева. Контрастом на фоне современного отеля «Космос». Отдел охраны памятников культуры прямо здесь, охраняет, да не очень. Вокруг всё разрыли, строят и новодел наступает.
Нам понравилось пиво местного производства, там целая линейка, мне ближе по вкусу пильзнер «Жужмуй», названный в честь группы островов в Белом море. Женя нашёл пивоварню на карте города, позвонил, можно у вас купить? Пиво хорошее, но дорогое, бутылка в небольшом магазине местных деликатесов стоит 180 рублей. При заводе магазина нет, посоветовали купить в сети пивных «Чешский домик». Заехали в тот, что на проспекте Ленина, 3. Да, здесь дешевле, 146 рублей за бутылку. Не пойму, то ли магазин разливного пива, то ли пивбар, есть место, где присесть с кружкой. На самом деле это замаскированный под бар круглосуточный магазин пива. Ноу хау от карельских продавцов пива, закрути крышку сам, закон не нарушают, но продают круглосуточно!
В отель. Оставляем машину и разделяемся по интересам. Таня и Катя отправились в городок аттракционов прямо под окнами гостиницы. Мы с Женей берём велосипеды — велозабег по Петрозаводску. Еду за Женей, он ведёт, за памятником Маяку поворачиваем налево на улицу Ригачина параллельно озеру, вдаль от центра. Через пару километров сворачиваем направо вверх, дорога без покрытия, ямы, автосервисы, пахнет помойкой. Но машины едут, люди идут. Каменный карьер в черте города, со всех сторон облепленный жителями. Много народа, молодёжь, гопняк, музыка соответствующая. Этакая изнанка города.
Обратно, от памятника Маяку налево подъём вверх по проспекту Александра Невского. Сунулись было посмотреть одноимённый собор, но он уже закрыт. Застройка центральной части города сочетает сталинскую архитектуру и типовую застройку 70-х, но в целом зелено и вполне уютно.
Отворачиваем направо на Красноармейскую улицу и на огромной скорости под горку летим по мосту через ту самую речку Лососинка, ещё немного и мы на площади Гагарина, пожалуй, самой красивой площади города. В центре композиции здание вокзала с центральной башней, увенчанной пятиконечной звездой. Напротив два дома полуокружностью обрамляют начало главного и парадного проспекта Ленина. Улица спускается к озеру, а значит нужно держать наготове тормоза, велосипед стремительно ускоряется, и вот мы уже мчим по парку вдоль озера. Шеренга разнокалиберных тренажёров с видом на Онегу, общественный фитнес центр под открытым небом, ещё немного и мы в гостинице. Наконец можно утолить жажду прохладным пивом Жужмуй, заранее помещённым в холодильник!
Солнце метится окунуться в тёмных водах Онежского озера, горожане прогуливаются по набережной. Набережная — главное место города, вся движуха здесь. Если остальной город безлюдный, то на набережной всегда полно людей, особенно на закате. Кто-то занимается спортом, кто-то разучивает танец под знаменитую карельскую польку, кто-то просто занимается самосозерцанием. Место №1 в Петрозаводске.
Таня и Катя делятся впечатлениями от посещения аттракционов, уже не хочется идти ужинать, сделали заказ из ресторана «Ягель» и легли спать. Впечатлений от встречи с городом более чем достаточно, и они позитивные.
14-15.07.21. Дорога домой.
Утром в Онегу, остыть, великая жара не спадает. Воду не пойму, кажется нехолодной, но есть лёгкий озноб. Позавтракали, сели в машину, поехали. Но перед отъездом все свободные ниши в багажнике надо заполнить местными деликатесами.
По дороге Чешский домик, две упаковки Жужмуй отправляются в Москву. Универсам Сигма, местная сеть, в которой можно найти местные продукты (в отличие от «Пятёрочки» и «Магнита»). Рекомендую! Местные гастрономические деликатесы и напитки надо покупать здесь! Слабосолёное филе форели дешевле, чем мы брали в Акуловке: — 1170 рублей, варенье из морошки — тоже, крепкие напитки сделано в Карелии: джин Корела, водка на марциальной воде, можжевеловая водка Корела, бальзам из всего, что растёт в Карелии с Перуанским ароматизатором. Правда! Потом в составе нашёл. А как вам селёдка ярко красного цвета? Сделано в Карелии, заметьте — не в России! Все возможные сувениры куплены, все ниши багажника заполнены — поехали!
Обратно едем не по северной стороне Ладожского озера, где дорога более живописная, а по южной, так на 100 километров короче. Дорога продолжает радовать. Вдоль дороги продают ягоды, но цены конские. Килограмм морошки 1500 рублей.
В Ленинградской области пейзаж становится более привычным, останавливаемся поесть в ресторане при фермерском хозяйстве в Доможирово, что в Лодейнопольском районе. Еда разнообразная: окрошка, грибной суп, пельмени из щуки, вареники с черникой, салаты. И недорого, на четверых полноценный обед обошёлся в 2600 рублей. В ожидании заказа можно поиграть в крестики нолики в натуральном дереве. Чесночок присутствует, победу или поражение можно заесть немедленно. На улице заправка для электромобилей (откуда они здесь?), деревянные «Максимы», поленница из берёзы в качестве украшения фонарного столба.
В 10 километрах от Питера огромный затор на час или больше. Решили послушать навигатор, свернули на пыльную дорогу в районе Коркино. Толпы народа на Коркинском озере, с приезжающих берут деньги за парковку, проезжаем мимо, двигаемся по навигатору и упираемся в ворота дачного кооператива. Обратно, глухая пробка в лесу для выезда на Воейковское шоссе, почувствуйте разницу с неделей наслаждения за рулём. Киоски, металлобаза, пыльные обочины, панельные пятиэтажки — за окном стало всё как обычно.
Еще немного и мы в гостинице Пулковской, что в самом конце Московского проспекта.
Выбор простой, ближайшее место ночлега к началу трассы М11. Так рассчитывал на кондиционер в номере! Мечтал о нём, но центральная система кондиционирования работает плохо, считай совсем не работает. Поблизости универсам Пулковский, взяли вареную колбасу, пиво, воду и не пошли на ужин в ресторан. Поспали, проснулись, всё без гонки. Женя вечером ездил в центр, встретился с армейским другом, сходили на разведение мостов. А мы спокойно позавтракали, собрались (собирать-то нечего) и по уже знакомой дороге поехали домой.
650 километров скоростного удовольствия, через 4 часа 20 минут чистого времени (без учёта остановок на туалет, курение и обед, что в совокупности составило около часа) и мы съезжаем с М11 на Обухово в районе Солнечногорска. Отличное автопутешествие! Повторюсь, к трём стихиям Карелии: лес, вода и камень надо обязательно добавить четвёртую — превосходные дороги!
Андреевка, 15.08.2021