japan-korea-2019

Страны Утренней свежести и Восходящего Солнца. Одна за Другой.

15.09.2019–02.10.2019

 

На самом деле снова засобирался в Японию, две предыдущие поездки позволили изучить центральную часть страны, в этот раз придумал посетить более южный остров Кюсю. Лететь есть смысл в Фукуоку, главный город острова. Пока занимался поиском удобного перелёта, узнал, что во Вьетнаме есть город с очень звучным названием Фукуок, так что не перепутайте! Для перелёта выбрал компанию Korean Air, удобная стыковка в Сеуле как раз по пути. Ну, раз уж пересаживаемся в Сеуле, почему не посмотреть краем глаза новую для меня страну? А почему краем? Так первоначальная цель постепенно трансформировалась в идею посетить Корею, а заодно заглянуть в Японию. Поехали!

 

DSC01069.JPG

 

 

09.19. Вылет.

 

Вылет вечером из родного Шарика. Боинг 787 Dreamliner Korean Air. Достойная компания с достойным сервисом. Кресла со смещением относительно друг друга, свой проход, высокие перегородки, не мешаешь соседу. Бледнолицые кореянки-стюардессы в светлых бирюзовых костюмах и белёсых колготках тоже высокие, с большой заколкой в пучке. Среди них такая же высокая блондинка, русская бортпроводница Оксана. Как давно вы летаете с Korean Air?
— Давно! После некоторой паузы — 20 лет.

 

Очень приличная еда, вариант с корейской кухней предпочтительнее европейской. Супершампанское Perrier-Jouet Grand Brut, рекомендую!

 

IMG_0107.JPG

 

Проснулись над Китаем, скорее всего над Пекином, под нами огромный мегаполис. Перелетели Жёлтое море и снижаемся над индустриальными пейзажами Сеула. Недавно открытый терминал 2 аэропорта Incheon (Инчхон), большие расстояния, длинные коридоры, на пограничном контроле пусто, хотя выгородка для длинной очереди указывает на то, что так бывает не всегда. Пограничный автомат говорит на русском, приложите оба указательных пальца к сканерам, теперь посмотрите в глаз камеры, бац! И заветный штамп в паспорте. Нет! Штампа не ставят, обидно, не останется отметки на память о посещении страны.

 

DSC00040.JPG

 

Наши чемоданы выехали в числе первых, на таможне проблем не было, выходим в зал и встречаемся с Шинар, нашим первым гидом в путешествии.

 

Тут необходимо сделать пояснения. Если японский участок я решил поручить компании Midokoro во главе с Алексеем Чекаевым, с которой мы уже посещали Японию, то корейский маршрут решил собрать самостоятельно. На просторах сети нашёл Катю Рогозкину, которая живёт в Пусане. Она мне посоветовала Шинар Маженову в Сеуле.

 

Итак, встретились. Мои дорогие курильщики судорожно ищут место для курения. А я в это время ищу банкомат, не совсем понимая обменный курс, нажимаю на сумму 700000 вон, это примерно 635 долларов, 1$ стоит 1170–1190 вон. Может, мне столько и не надо? Узнаем позже.

 

Отправляемся в Сеул. За окном проплывают огромные металлические фигуры туристов с чемоданами, пешком направляющихся в город. А мы едем на заранее заказанном через Шинар Hyundai Starex, вполне комфортный микроавтобус стоит 80 долларов до гостиницы в центре. Аэропорт от города расположен далеко, ехать час, а то и больше. Есть общественный транспорт: аэроэкспресс, метро, автобус под названием Airport Limousine, но в любом случае в городе надо будет пересаживаться и таскать за собой багаж, да и стоимость на четверых будет ненамного меньше, обычное такси до центра обойдётся в сто долларов и более.

 

DSC00054.JPG

 

Широкая новая дорога построена за деньги государства, сдается в концессию. Некоторое время мы едем вдоль реки Ханган, которая рассекает город на две части: северную и южную. Через реку перекинуто много мостов, в Сеуле 31 мост подсказывает Шинар и продолжает, мосты часто используются корейцами, как площадка для самоубийства. На высоких мостах установлены телефоны доверия для немедленной связи с психологами, плакаты призывающие одуматься, но суициды продолжаются. Это связано с другим отношением, чем у христиан, к самоубийству. Покончил с собой, снял грех с себя и близких. Заглянул в Википедию, по статистике Корея входит в десятку самых суицидальных стран мира, а среди стран Организации по экономическому сотрудничеству, куда входит 34 страны, включая США, Японию и многие европейские страны, Корея с большим отрывом на первом месте с показателем более 30 случаев на 100000 населения в год. И эта цифра с каждым годом растёт! В чём причина, страна вроде вполне благополучная? Шинар рассказывает, в стране культивируется трудоголизм. С детства, со школы. Строгая дисциплина. Сходил в школу, потом на дополнительные занятия, потом на внешкольные занятия, потом в частную школу, пришёл домой, сделал домашнюю работу и рухнул спать. Потому что в обществе очень развита конкуренция, в школе, в университете, на работе. Ты должен быть не хуже других! Провалил экзамен, чем не повод свести счёты с жизнью?

 

Другая причина — подражание. В последние годы покончили жизнь самоубийством целый ряд известных людей: бывший президент страны, самая богатая женщина Кореи, строительный магнат, несколько десятков популярных исполнителей K-pop и фотомоделей.

 

Среди пожилых нередки суициды, пенсия невысокая — 200 долларов, исключение составляют госслужащие и военные, поэтому пенсионеры вынуждены сами заботиться о себе, например собирать вторсырьё, в Корее принято заботиться о старшем поколении, старики зачастую жертвуют собой, таким образом «снимая» обузу с молодых. Вот так сразу о грустном.

 

Незаметно въезжаем в городскую черту, хотя где она, эта черта? Ещё с борта самолёта при посадке обратил внимание на индустриальный пейзаж: портовые терминалы, нефтехранилища, производственные корпуса, которые постепенно сменяются многоэтажными многоквартирными домами. В период активного экономического роста город застраивался хаотично, поясняет Шинар, жители Сеула сами в своём городе не ориентируются, перемещаются с помощью навигационных систем. Все главные достопримечательности столицы расположены в северной части города, туда мы и направляемся.

 

По пути я по привычке разглядываю автомобильный поток, вполне предсказуемо он в своей основе состоит из корейских автомобилей, на глазок 85–90%, остальные — престижные иномарки из Европы: BMW, Audi, Mercedes, очень редко попадаются японские Toyota. Автомобиль, это способ передвижения или символ достатка? Для этих десяти процентов скорее второе, пошлины на дорогие европейские модели достигает 100% плюс сложности с сервисом и запчастями, но честолюбивое желание показать окружающим свой успех не останавливает ни перед чем.

 

Шинар продолжает знакомить с текущими проблемами корейского общества. Совсем недавно Корея сильно пересралась со своим восточным соседом Японией. Корейский премьер в очередной раз вспомнил, что Япония не принесла официальных извинений за насильственное привлечение корейских женщин для ублажения японских солдат, но японское правительство отказывается принять эти претензии. Мы, дескать, уже достаточно извинялись в прошлом, отстаньте, сколько можно! Назрел скандал, резко сократился поток граждан двух стран, Япония исключила Корею из списка стратегических партнеров, чинит препятствия для импорта компонентов для производства чипов из Японии. В общем охлаждение.

 

Так за разговорами и приехали, Courtyard Seoul Namdaemun станет нашим домом на ближайшие три дня. Современный большой отель с хорошим дизайном. Поселили в 12-00 вместо 15-00! Спасибо огромное за душ и туалет после долгого перелёта! Нет! Только за душ. С туалетом помучиться пришлось, отвык от японских агрегатов с пультом управления и допфункциями. Не сразу нашёл обычную ручку слива, начал нажимать на все подряд. Как результат — получил струю по физиономии из унитаза, попытался отбиться крышкой как щитом, но из-под неё вода продолжает брызгать во все стороны.

 

Выходим на экскурсию по городу. По главной улице с оркестром. Дирижером выступает Александр Сергеевич Пушкин, выбрал себе самое центровое место и стоит здесь во всей красе, перед отелем и универмагом Lotte неподалёку от входа в главный торговый район Мёндон. Участок под памятник любезно предоставила компания Lotte, удивительным образом этой же компании досталось здание в Москве на Новом Арбате под гостиницу и торговый центр. Памятник Путин в 2013 году открыл. А в Питере позднее открыли памятник корейской писательнице Пак Кённи. Вот такой взаимный обмен.

 

DSC00074.JPG

 

После московских +8 здесь настоящее лето, яркое солнце и +28. У пешеходных переходов установлены большие зонтики, где можно укрыться в тени в ожидании зелёного сигнала светофора. Мы направляемся в офис компании SK, Шинар заранее забронировала нам два места в группе. SK tum — бесплатное шоу будущих технологий, выполненных на основе технологий настоящих. Начало ровно в 13-00, мы с Сергеем остались, а Шинар с Татьянами пошли погулять по торговым улицам, в квесте (назовём это так) надо участвовать со знанием английского языка.

 

До начала аттракциона ещё остаётся десять минут, учтивые девушки на ресепшн предлагают сесть в безрулевой автомобиль, VR шлем имитирует вождение и городскую среду будущего, два робота-манипулятора, мужской и женский, пританцовывая, заваривают Сереге чашечку кофе на кухне, меня приглашают совершить покупки в виртуальном магазине. Ровно в 13-00 нас в группе из 10 человек приветствуют роботы-манипуляторы с видеоэкранами в руках, которыми они ловко жонглируют во время демонстрации видеоприветствия.

 

20190916_123543.JPG

 

Поднимаемся на второй этаж, ведущие несколько раз повторили — никаких фото! Садимся в модуль, пристёгиваемся к креслам и... летим в космос. За окнами мелькают космические тела, нас потряхивает. Высаживаемся на Space Control Station, наш космический модуль через тамбур попадает в огромный космический корабль, полюбовавшись на другие галактики, отправляемся в путешествие к жерлу вулкана. Для этого мы физически переходим в соседний зал, встаём каждый на свою площадку, надеваем очередной шлем и руками хватаемся за металлический поручень, видеографика имитирует извержение лавы, в которой мы оказались, для полноты ощущений труба, за которую держишься, становится горячей. Переходим в космический госпиталь. В стеклянном модуле лежит пациент, у которого повреждён сустав. Один из участников группы приглашается, чтобы при помощи дистанционного манипулятора нарастить сустав, пару минут и раздробленная кость как новая! В следующем зале мы все спасаем вселенную при помощи VR шлемов, джойстиков и прочих инструментов, напоследок полетали над городом будущего и сделали общее фото на 360 градусов.

 

Повторюсь, всё это совершенно бесплатно! Только надо заранее записаться, группа на английском всего одна в день, желающих достаточно, надо бронировать заранее, нам чудом повезло, были единственные два места на все три дня нашего пребывания в Сеуле.

 

Продолжаем пешую экскурсию по городу. Главная площадь с мэрией, историческое здание теряется на фоне огромной «стекляшки» с вогнутым фасадом, сегодня понедельник и по зданию городского правительства можно совершить экскурсию, временем на которую мы не располагаем, вошли, поглядели на ныне модные вертикальные инсталляции живых растений во всю высоту внутренних стен и отправились дальше.

 

IMG_0247.JPG

 

DSC00093.JPG

 

Уже третий час дня, пора подкрепиться, тем более что завтракали мы в семь утра по местному времени на борту самолёта. Шинар заглянула в офисно-торговый центр, многие рестораны уже закрыты, садимся в первый попавшийся. В Корее, как и в Италии, пообедать можно строго в определённое время, позднее все заведения закрываются на перерыв до ужина. Офисные сотрудники обедают с 12 до 13-00, после 14-00 найти открытый ресторан проблематично. Наша первая корейская еда. На удивление быстро, хорошо и за приемлемые деньги, 83000 вон за 5-х, это 70$. Корейская еда острая, но не безумно острая, как индийская, например. Подразумевает много разных холодных закусок, обязательно знаменитая корейская квашеная капуста кимчхи, маринованная редька, чеснок, зелёные стебли наподобие черемши. Также корейцы смешивают разные компоненты, овощи с кашей, иногда с мясом. Нам предлагают кусочки жареной свинины дольками класть в листья кунжута, туда же добавляют редьку, лук полукольцами. Попробовал и не понял, вкуса мяса не чувствую, зелень забивает.

 

Хватит есть, идём дальше, двигаемся в сторону королевского дворца Кёкбоккун, попутно знакомясь с другими достопримечательностями. Чхонгечхон, это ручей, распиаренный ручей. Был он никому неизвестным ручьём, тёк себе и тёк среди куч мусора, над ним проходил автомобильный путепровод. В какой-то момент городские власти решили снести эстакаду, а берега ручья облагородить, посадить здесь цветы, кустарники, проложить пешеходные дорожки. Народ потянулся на прогулки, а ручью устроили такой пиар, что возвели его в статус чуть ли не главной достопримечательности города. А так ручей как ручей. Но говорят, по вечерам красиво подсвечен, не знаю, не видел.

 

Бульвар Sejong-daero. На центральную его часть переходим улицу вместе с группой полицейских, они здесь для контроля за митингующими, у каждого с собой огнетушитель. На случай если протестующие что-нибудь подожгут? Или затеют самосожжение?

 

На островке среди широкой улицы я сразу упираюсь в стойку пикета. Мне любезно предложили присоединить свой голос к протестам. Каким? Уточнить не успел, но рука автоматически потянулась за авторучкой. Такой молодец, вписал свой московский адрес и поставил подпись! Только потом мне пришло в голову спросить у Шинар, за что я проголосовал.

 

Пикет постоянный, находится здесь давно, протестующие призывают правительство повторно провести детальное расследование катастрофы парома «Севоль», произошедшее у берегов Кореи 16 апреля 2014 года. Тогда, в результате того, что судно перевернулось, а экипаж не предпринял мер по спасению пассажиров, погибли 304 человека, среди которых абсолютное большинство — ученики старших классов средней школы. По известной традиции директор школы, откуда в своё последнее путешествие отправились ученики, повесился на следующий день после катастрофы. Трагедия всколыхнула всю Корею, люди считают, что правительство недоговаривает им. Что за секретный груз был на пароме, почему всё-таки корабль перевернулся, хотя данные спутниковой навигации не подтверждают версии о резком манёвре? Ну, короче, не зря я присоединил свой голос. Тут же, посреди улицы стоит деревянный барак. Это музей, посвящённый катастрофе, судя по всему, неофициальный. За стеклом виден макет парома, там же собраны личные вещи пострадавших, информация о маршруте и результатах расследования.

 

Прямо перед нами на площади Кванхвамун установлен памятник бравому корейскому адмиралу Ли Сун Сину. Чуть подальше, в сторону дворца ещё один памятник, сидячий, это четвертый король династии Ли Седжон. Чтобы понять их место в истории надо рассказать об истории корейского государства. Совсем кратко.

 

С первого века до нашей эры и до 7 века нашей эры на территории Корейского полуострова и в Маньчжурии существовали три государства: Когурё, Пэкче и Силла, которые всё свободное время проводили в борьбе между собой. Перевес наступил, когда Силла позвало на помощь Таньскую империю из Китая и, опираясь на их поддержку, победило Когурё и Пэкче. За это китайцы в качестве расплаты за помощь забрали у Силлы северные территории. На восьмой век приходится период расцвета Силлы, как единого государства, под знамёнами буддизма. Развивались ремёсла, ирригация, наука. Корейцы придумали систему записи корейских слов китайскими иероглифами, своего алфавита у них не было.

 

Однако с конца девятого века начался период смут. На смену распавшемуся государству Силла пришло государство Корё, которое и дало название современной Корее. Образовался класс дворян, состоящий из военных и гражданских чиновников, государственной религией был утверждён буддизм. Корё стало сильным централизованным государством, способным отражать атаки внешних врагов. Однако в 12 веке Корё ослабело, было захвачено монголами и некоторое время корейцы жили с оглядкой на монголов, выплачивая им дань. В 15 веке сами монголы в свою очередь из за внутренних распрей ослабли и вынуждены были покинуть соседей.

 

Ситуацией воспользовался тесть последнего монарха Ли Сон Ге, он сверг родственника и установил власть новой династии Ли, которая просуществовала с конца 14-го до начала 20 века, а государство стали называть Чосон. В качестве государственной идеологии было принято конфуцианство. Столицей государства с 1392 года стал город Хансан, он же Ханьян, он же Сеул. 15–16 века стали временем развития и благоденствия, развивалось земледелие, торговля, ремёсла. В середине 15 века была создана корейская письменность хангыль, что послужило толчком к развитию корейской литературы. Четвёртый король династии Ли Седжон (тот, что сейчас сидит перед нами на троне) поощрял развитие науки и искусства, по его приказу и был создан корейский алфавит. Корейская письменность на основе нового алфавита гораздо проще китайских иероглифов, их тысячи, а здесь всего 51 знак, из которых 24 являются обычными буквами, остальные 27 — сочетанием двух или трёх букв. Алфавит начертан на основании памятника в честь его создателя. Согласные, по мнению Шинар, похожи по форме на положение языка и губ для их произношения. Гласные представляют из себя комбинацию кружочков, вертикальных и горизонтальных палочек. Так что если видите кружочки и полоски — это точно корейский! Ханча — язык китайских иероглифов, он используется до сих пор, более того, часто хангыль смешивается с ханча. Наши гиды обратили внимание на вывески, если приглядеться, действительно видно, знаки из полосок, кружочков и простых геометрических фигур соседствуют с плавным и сложным рисунком иероглифа. В свою очередь корейской азбукой записываются китайские слова и выражения. Со слов Шинар, до сих пор можно встретить стариков, которые говорят на китайском. Вот такой вам языковый винегрет!

 

DSC00127.JPG

 

DSC00130.JPG

 

DSC00116.JPG

 

Но мы отвлеклись, продолжим изучать историю Кореи. Король Седжон правил вплоть до своей смерти в 1450 году и сделал много полезного для корейского народа, старался наладить отношения с восточным соседом, применил прогрессивную систему налогообложения для крестьян, дав им возможность продавать излишки урожая. Государство продолжало укрепляться.

 

Но в 1592 году японцы захватили Сеул и начали войну, получившую название Имчжинской. Вот здесь и отличился адмирал Ли Сун Син, фигура которого возвышается на площади перед нами, на своих бронированных кораблях он разгромил японский флот близ острова Чиндо. На предложение китайцев потихоньку свалить под их крыло ответил отказом, продолжал воевать и геройски пал в очередном бою.

 

DSC00114.JPG

 

История Кореи во многом переплетена с историей своих соседей: Китая и Японии. Так же, как и многие национальные привычки заимствованы у соседей, точно также и соседи в свою очередь заимствуют их у корейцев. В какой-то момент Корея, как в своё время Япония и Китай, решила самоизолироваться от внешнего мира. Под страхом смертной казни пресекалось любое общение с иностранцами, из прибрежных районов людей переселяли вглубь страны (а как же рыба?!), перестали строить корабли для дальних плаваний.

 

Страна ослабла от самоизоляции и была вынуждена подписать грабительские договора с Японией, а потом и с другими странами.

 

Китай и Япония продолжали борьбу за влияние на Корею, лишь Россия помогала корейцам противостоять Японии. Известен тот факт, что король Коджон, когда была предпринята попытка его свержения, укрылся в дипломатической миссии Российской империи и правил оттуда больше года.

 

Но победа Японии в русско-японской войне укрепила их позиции и позволила навязать Корее кабальные условия, а в 1910 году окончательно аннексировать корейское государство. Мы ещё вернёмся к этой теме позже, сейчас я коротко завершу, освободили Корею союзники только в 1945 году. В 1948 году, по образцу и подобию раскола Европы на два лагеря, были созданы Республика Корея и КНДР.

 

В 1950 году КНДР напала на своего южного соседа и буквально за несколько дней дошла до Пусана. Исход был предрешён. Но американский десант высадился в порту Инчхон около Сеула и отрезал наступающую армию севера от основных сил. И теперь уже американцы с южнокорейскими войсками захватили Пхеньян и вышли к китайской границе. Такой расклад никак не устраивал Китай, два миллиона китайских добровольцев вступили в бои и отогнали южан до Сеула. Так, ещё какое-то время повоевали и фронт стабилизировался вдоль 38-й параллели. В 1953 году стороны подписали долгожданное перемирие. О нюансах развития страны, экономическом чуде, я расскажу позже, вернёмся на площадь Кванхвамун. По правую руку от нас находится американское посольство, к вопросам безопасности здесь относятся со всей серьёзностью. При мне подъехал к воротам грузовичок, охраняющие въезд пехотинцы сомкнулись за его бортом, открылись первые ворота, автомобиль заехал в тамбур, ворота закрылись, автомобиль осмотрели и только потом открыли вторые ворота на территорию.

 

Несмотря на такие меры предосторожности, митингующий на площади народ как раз за дружбу с США и выступает в поддержку бывшей президентши, отбывающей наказание в тюрьме. Нынешний президент проводит более многовекторную политику, что не нравится части общества. Звучат речёвки, дружно топают ногами, машут флагами, корейскими и американскими.

 

DSC00123.JPG

 

DSC00099.JPG

 

Прочь от политики, давайте войдём в историю, перед нами вход в Кёнбоккун, главный королевский дворец династии Чосон. Вход для нас 3000 вон, Шинар — 1500 вон. Ничего исторического в нём практически не осталось, был разрушен в различных войнах. Большая территория, классические постройки для восточных дворцов с загнутыми крышами, каменные дорожки. По этим дорожкам прохаживаются группы корейцев в национальных одеждах, в основном молодые парочки. Это модное увлечение современных корейцев: припасть измождёнными интернетом, современными гаджетами и ячейками для жилья из стекла и бетона устами к истокам, историческим корням, и почувствовать себя настоящим корейцем. По такому случаю у каждой исторической достопримечательности есть пункт проката опять же исторических костюмов. И вот взяли напрокат на пару часиков ханбок (так называется национальный костюм) за 25000 вон (это примерно 21$), облачились в него и отправились на прогулку пощеголять им на фоне средневековых построек, сделать селфи и разместить их в социальных сетях. И ничего, что исторические костюмы не очень соответствуют действительности, сделаны из дешёвой синтетики, так, что приходится по́том обливаться. Да и дворцы исторические не совсем настоящие, реконструированы десять-сорок лет назад, насколько соответствует оригиналу, никто точно не знает. Зато аренда таких костюмов окупается уже на втором-третьем использовании, а дальше сплошная прибыль!

 

DSC00136.JPG

 

DSC00142.JPG

 

DSC00139.JPG

 

Не буду подробно объяснять, где король встречал гостей, где сам спал, где спала его жена, где содержались наложницы, на то есть путеводители. Шинар обратила внимание на широко известную картину Ирворобондо с пятью горными пиками, соснами, солнцем и луной, которая расположена за королевским троном в тронном зале Geunjeongjeon (Кынчжончжон).

 

Сам на себя обратил внимание красивый павильон на воде Gyeonghoeru (Кёнхверу). Это две самые яркие постройки на территории дворца, причём последняя на мой взгляд более фотогеничная. Несмотря на то, что в описаниях упоминается, что здесь была библиотека, на самом деле отличное место для королевских пикников на свежем воздухе, его название так и переводится «павильон радостных встреч». Перед павильоном лежит зеркальная поверхность пруда, что добавляет ему фотогеничности, во время цветения лотосов вся поверхность устилается цветами. Ещё один важный дворец на территории Кёнбоккуна занимает фольклорный музей, внутри не были, а само здание вполне интересное, перед ним в кружок собрались каменные изваяния, их двенадцать, год тигра, год мыши, год обезьяны... В целом впечатление о дворце такое, за отсутствием времени можно и пропустить, в городе есть ещё четыре королевских дворца размером поменьше, допускаю, что какой-то из них может быть более интересным.

 

DSC00150.JPG

 

DSC00162.JPG

 

DSC00159.JPG

 

Продолжаем пеший маршрут по городу, пересекаем широкую магистраль. Перед нами традиционная корейская постройка с загнутой по краям крышей на фоне современных стекляшек, таков современный Сеул. Особенностью древних построек является наличие на краях крыш фигурок Чапсан, призванных защищать членов королевской семьи от злых духов, приходящих с неба. Первым следует буддистский монах, следом располагается Король Обезьян, Монстр Свинья и Полуводяной Демон.

 

DSC00152_0.JPG

 

DSC00164.JPG

 

Да! В Корее запрещено курение на улице, есть места, где в принципе запрещено курить, такие, как только что посещённый дворец, курильщики чувствуют себя здесь настоящими изгоями. Так что представьте, как курящие члены нашей команды воспринимают значок «место для курения»! Курилка около офисного центра опять напомнила о корейских трудоголиках, которые очень похожи на японских трудоголиков. Нездоровая конкуренция закладывается со школы (я уже писал выше) и продолжается в университете. Конкурс очень высокий и для того, чтобы попасть в университет, нужно учиться лучше, чем сосед. Потом работа, начальник должен быть уверен, что всё, чем ты живёшь, это забота о бизнесе. Если ты вовремя ушёл с работы, тебе неинтересно? Или ты уже всё сделал, делать нечего? В отпуск собрался? Поэтому с работы уходить надо минимум на полчаса позже окончания рабочего дня, а в отпуск лучше не ходить вообще, ну или максимум на неделю при положенных по закону 15 днях.

 

Поэтому в правилах строгая дисциплина. Даже минимальные опоздания в принципе не допускаются. Хочешь поболтать с коллегой по работе? Пожалуйста! Приходи на полчаса раньше начала рабочего дня. В рабочее время ты должен работать! (вот бы нашим рассказать!) А если нечем заняться на работе объективно? Работник никогда в этом не сознается и будет изображать активную деятельность. Шинар родом из Казахстана, у неё семья, муж кореец, во время нашего визита она сообщила Татьянам, что беременна вторым. Так вот, позиция Шинар такая, когда дети подрастут, надо искать другую страну для проживания, например Канаду. Существующая в Корее система конкуренции в образовании ничего хорошего для её детей не принесёт!

 

Не забываем, Корея совсем недавно превратилась из бедной и отсталой в преуспевающую и относительно благополучную страну. Какие-нибудь 40–50 лет назад, вчера по историческим меркам. За последние десятилетия нация заметно подросла, в начале прошлого века корейцы были значительно ниже, средняя продолжительность жизни в 1910 году составляло 24 года!!! (с учётом чудовищной по масштабам детской смертности). Ещё 100 лет назад в рационе корейцев практически полностью отсутствовало мясо, а рис считался редким деликатесом. Сегодня средняя продолжительность жизни составляет 82 года, Корея стремительно стареет, а рождаемость катастрофически падает. Вот такие проблемы переживает эта быстро изменяющаяся страна.

 

А мы продолжаем путь, хотя мысль о мягкой кровати в отеле и возможности снять обувь уже не раз посещала меня. Улица Инсадон. Прогулочная зона с магазинами, галереями, кафе и ресторанами. Сюда правильно приходить или приезжать хотя бы часа на два, и гораздо более свежими, чем мы сейчас после ночного перелёта почти без сна. Спокойно погулять, зайти в магазинчики, покопаться в модной одежде небольших местных брендов, что-нибудь купить для настроения, принять участие в чайной церемонии или зайти в кафе с кошками, собаками или енотами, отклониться в многочисленные переулки, найти подходящий под настроение ресторан и там поесть.

 

А мы прошли за полчаса, сели в такси и уехали в гостиницу. В памяти остались лавки по приготовлению сладостей, пожилой кореец, представитель вымирающей профессии каллиграфистов, небольшие здания нестандартной архитектуры.

 

DSC00173.JPG

 

DSC00183.JPG

 

20190916_180158.JPG

 

В планах ещё был район Пукчон и рыбный рынок, но никаких сил нет, уже смеркается, прощаемся на сегодня с Шинар и едем в гостиницу. Десять минут на такси обходится в 5200 вон, это чуть более четырёх долларов, таксист точно до копеек (до 100 вон то есть) отсчитал сдачу с десятитысячной купюры, понятия чаевых в Корее, так же как и в Японии, не существует.

 

Пожалуй, единственный случай за поездку, когда мы решили поужинать, всё-таки обедали давно, есть захотелось. Читая материалы о корейской кухне я почему-то сделал вывод, что здесь очень вкусная курица. Спросил у консьержа куриное местечко поблизости, он посоветовал Kkanbu Chicken, две буквы К в названии, это наверное кукареку? Оказывается, вокруг нас масса мест для еды и всё это называется Buckchangdong, тот самый пункт программы, который мы сегодня не успели посетить. Улица Namdaemun-ro начинается прямо от нашего отеля, пять минут и мы на месте. Выбрали две тарелки с кусочками курицы в кляре с чесноком и соевым соусом, на четверых вполне достаточно, 19000 вон за порцию. Ничего выдающегося, но подкрепились. Пока ели, на улице Намдаемун, как грибы после дождя появились тележки с едой. На прилавке свежая скумбрия, осьминоги, креветки, шашлычки из свинины, по кругу установлены скамейки, сесть может 4-6 человек, при вас приготовят лапшу, рыбу, мясо, накормят горячим супом, жаль, что мы уже поели. Первый день в Корее заканчивается.

 

20190917_100351.JPG

 

IMG_0144.JPG

 

IMG_0145_0.JPG

 

IMG_0140.JPG

 

 

17.09.19. По Сеулу на автобусе.

 

Завтрак в Марриоте отменный. Европейский и корейский, noodle station, несколько видов лапши с которой можно комбинировать говядину, курицу, креветки, и различные овощи. Добавьте дим самы, яичницу на заказ, просто круто!

 

В 9-15 стартуем. Шинар предложила для переездов использовать городские автобусы, я поддержал. Разные виды транспорта позволяют посмотреть вокруг с новых ракурсов. Прямо от нашего отеля садимся на автобус 702. Автобусов в городе очень много, машины различных маршрутов подходят к остановке практически беспрерывно. Шинар оплачивает наш проезд своим проездным, потом рассчитаемся. Едем в монастырь Чингванса, ехать час, народу немного, можно сесть. За окном однотипные многоэтажки штурмуют окружающие скалы, они прямо вгрызаются в камень. Наконец вырываемся из городских джунглей, вдоль дороги появились горы, это национальный парк Пукхансан. Выходим, у дороги свежие постройки — одно-, двухэтажные дома в стиле ханок. Где-то ещё идут отделочные работы, где-то уже открыли небольшие бутики, но в основном строятся очень дорогие частные дома. Проходим мимо вглубь, полкилометра, недолгий подъём и мы у входа в монастырь. Нас уже ждут. В Корее действует программа templestay, любой желающий может заранее записаться и провести одну ли несколько ночей в монастыре. Также действует программа templelife, предполагаю, что в рамках этой программы Шинар заказала наш визит. На входе в монастырь встречает монахиня, вместе с нами на экскурсию по монастырю отправляется группа из шести корейцев, позже мы познакомились, оказывается все они члены литературного кружка, вместе отправляются за новыми впечатлениями для рассказов, у них в руках блокноты и ручки для конспектирования.

 

20190917_093658.JPG

 

20190917_104914.JPG

 

20190917_105402.JPG

 

Монастырь очень старый и очень новый. Основан в 11 веке, но, как и всё в этой стране, был разрушен. Что не пропало во время японской оккупации, сгорело в пламени гражданской войны Севера и Юга. Был восстановлен в 60-х годах прошлого века, некоторые постройки очень свежие, хотя и возведены в традиционном корейском стиле. Главная реликвия — флаг Кореи, который нашли при реконструкции чудом уцелевшего здания монастыря. Его сохранили монахи в 1919 году, принимавшие участие в освободительном движении против японцев. Не имея других подручных средств, сотворили его из флага агрессора. А что, фон у обоих белый, у японцев посреди красный круг, подрисовали на нём синюю запятую, получился синий инь и красный ян, на белом фоне добавили чёрных полосок, национальный корейский флаг готов!

 

После короткой экскурсии по монастырю нас ждёт монашеский обед на монастырской кухне. Обувь, знамо дело, надо снять. Перед едой краткая инструкция — в монашеской кухне нет мяса и рыбы, вообще животной пищи нет, она вегетарианская. Это должны понимать те, кто собирается пожить в монастырях по программе templestay. Кроме того, монахи не едят лука и чеснока, негоже, если от монаха во время молитвы будет исходить резкий запах. А в остальном это корейская еда: овощной суп, кимчхи, редька, водоросли, тапинамбур с маракуйей, ну и конечно рис — всему голова! Столовая небольшая, человек на двадцать, не больше. С нами две монахини трапезничают, постриженные налысо, облачены в светлое бежевое платье с широкими рукавами, сидят на обычных стульях, поджав под себя ноги.

 

DSC00935.JPG

 

20190917_112753.JPG

 

Поели, собрали посуду, помыли под краном и убрали на полку.

 

За трапезой у нас запланирована чайная церемония. Одно из новых помещений, садимся за стол, к нам присоединяется монахиня, приятная образованная женщина лет шестидесяти, хорошо говорит на английском. Главная мысль — чай надо пить со смыслом. Надо позитивно относиться к жизни и людям вокруг. Держи чашку двумя руками, улыбайся, не отводи глаза от гостя. Сложи руки вместе, образуется треугольник, разведи плечи, будь открыт миру. Если что-то не нравится, не торопись напрягаться. Посмотри с другой стороны. Чай горький? Спасибо, чай крепкий! В стакане вода? Чай слишком чистый! Кстати, горячий чай нам дали из апельсинов, а холодный из сливы, то есть это не чай, а просто напиток.

 

20190917_123913.JPG

 

IMG_0152_0.JPG

 

Расплатились. Вообще экскурсия стоит 50000 вон (42$), немало, но с началом осени монахи предложили нам промоцену в 10000 вон с человека, удивительно, но со своих членов литературного кружка взяли по полной — по 50000. Напоследок погуляли среди кривых сосен по тропинке для медитации, под ногами замечены маслята, но по закону собирать грибы в лесу нельзя, чтобы не лишать кормов диких животных.

 

20190917_131658.JPG

 

Хорошее место, можно отдохнуть от современного города в окружении леса и гор.

 

Едем обратно. Автобус подошёл точно в момент нашего прихода на остановку — фантастика! Ещё 40 минут, и мы на площади Seoul Station. Автобусы разных маршрутов подходят к перронам непрерывно. На крыше здания напротив могучий дядька держит над собой автобус в натуральную величину.

 

Пересаживаемся на автобус 502 и едем в музей национальной истории. Раньше на этом месте была американская база, на ее месте решили построить музей. Огромное современное здание, даже не заходя внутрь понятно, Корея стремиться самоутвердиться, в том числе и своей национальной историей. Мне музей не понравился, а может просто не под настроение. Огромные пространства, а толку мало. Для таких площадей артефактов не так много, но есть, сюда свезли всё то немногое, что сохранилось после многочисленных войн и колонизаций. Каменные топоры эпохи палеолита, бронзовый век и его орудия, золотые украшения, десятиуровневая каменная пагода из чёрного гранита, железный Будда. Вся экспозиция на первом этаже выстроена последовательно в соответствии с корейской историей: палеолит, первое корейское государство Древний Чосон возникло несколько веков до нашей эры. Потом была Силла, расцвет пришёлся на 7–10 века, после падения Силлы возникло государство Корё, в 1392 году воцарилась власть династии Чосон, в честь которой государство опять переименовали, следующая веха истории пришлась на японское завоевание в 1910 году, от которого страна избавилась только в 1945 году, война двух Корей в 1950–1953 годах и наконец современный период развития государства.

 

С названиями Кореи у самих корейцев полная чехарда. Тэ Хан Мин Гук — республика Корея, так это звучит на корейском языке, сокращённо Хангук — корейская страна, Пукхан — так южные корейцы называют государство северных, в разговорной речи также используют название Ибук, Чосон — называют себя по старому северные корейцы, Намджосон, Южный Чосон, северные называют южных.

 

IMG_0168_0.JPG

 

IMG_0170.JPG

 

Продолжаем знакомиться с историей корейского государства, отправляемся к королевским захоронениям Сонрын. На автобусе неудобно, берём такси, переезжаем реку Ханган и оказываемся в Южном Сеуле. На набережной всё стоит, разворачиваемся, но попадаем в другую пробку, в итоге едем сорок минут, второе такси с Шинар и Татьянами добралось до места другим путём на 15 минут раньше. Пока ехали, есть возможность оценить масштабы города, он просто огромный, по словам Шинар, вместе с пригородами здесь живёт 22 млн. человек, сорок процентов населения страны!

 

Захоронение королей Сонрын (Seolleung). Здесь похоронен 9-й король Сончжон (Seongiong), его жена, королева Jeonghyeon и 11-й король Чунчжон (Jungjong) династии Чосон. Знаете, почему я не написал имени королевы на русском? Боюсь переврать! А виной всему новая корейская транслитерация латиницей, принятая в 2000 году, называется «новая романизация». Смысл такой, мы привыкли транскрибировать латиницу на английский манер: «B» читать как «Б», «CHA» как «ЧА», «Do» как «Ду», «G» как «Джи». Всё не так! В новой романизации корейских слов будет звучать «В» как «П», «CHA» как «ЧХА», «Do» как «То», «G» как «К». Поэтому Busan это Пусан, Gwangjang это Кванчжан, Deoksugung это Токсугун, а город Кёнджу вообще пишется так: Gyeongju. Поди прочитай правильно корейское название, написанное латиницей. Отсюда много путаницы, не раз слышал, как русские называют Пусан Бусаном.

 

Ещё один любопытный факт, у корейских королей было три имени: первое давали при рождении, второе, когда он становился королём, а третье после смерти. Так что при жизни наши короли имели другие имена.

 

Хоронили в курганах, охраняли их каменные истуканы, у захоронений имелось место приношений, принято задабривать духов всякими вкусными вещицами, как минимум три раза в год — в день Благодарения, день Смерти и на Новый год. К местам приношений ведут каменные дорожки, разделённые на части. По левой стороне ходить нельзя, это дорожка для духов, по правой ходил король, но теперь и нам можно. Чтобы дух королевы мог посещать павильон короля, его перенесли так, чтобы он попал на дорожку от места погребения королевы.

 

DSC00945.JPG

 

20190917_180516.JPG

 

Выходим из парка, уже стемнело, на улице много людей, народ возвращается с работы. Такси не найти, но можно воспользоваться автобусом. Сегодня утром я получил сообщение от Николо Олива из Италии, он порекомендовал ресторан Samwon Gardens, где подают очень хорошее мясо. Спросил Шинар и вот сейчас она везёт нас туда. Проезжаем свадебный холл, где проходят корейские свадьбы. Шинар рассказывает, что и она выходила замуж здесь. Вся церемония занимает не больше часа – двух. Могут и на сухую поздравить, для многих позволить стол слишком дорого, а в остальных случаях на столах только закуски. Зато к Шинар прилетел целый самолёт родственников из Казахстана, она очень просила поздравить дистанционно, послать небольшой подарок, вместо затрат на авиабилеты, но всё тщетно...

 

Ресторан окружён тенистыми деревьями, среди которых журчит искусственный водопад, несколько помещений, общий зал с гранитными столами, края которых не обработаны. Есть ещё небольшие залы на компании, в такой мы и отправились. Корейское барбекю предполагает жарку свежего мяса на решётке, под которым находятся раскалённые камни. Можно заказать гальби, это короткие говяжьи рёбрышки, несколько видов говядины, включая мраморную, маринованные полоски свинины. Мы оcтановились на мраморной говядине и свинине. Могу определённо сказать — мясо выдающееся! Да, очень дорого, 50$ за сто грамм! Но это действительно лучшее мясо!

 

20190917_201158.JPG

 

IMG_0181.JPG

 

IMG_0187.JPG

 

Официанты, и девушка, и парень, очень похожи нa фотомодели, а может и впрямь здесь модели подрабатывают?! Недаром тут же начинают прятаться от объектива. Они помогают жарить мясо на решётке, тонкие прожаренные полоски режут ножницами, так принято в Корее, потом предлагают завернуть их в листочки периллы, это разновидность кунжута. Как обычно в Корее, к мясу подаются закуски с кимчхи, маринованной редькой, лук, салатики, а также холодный суп. Но главное на столе — это мясо! Мои восторги несколько поубавились, когда я увидел открытую дверь в подсобное помещение с грязными полами и, конечно, полным шоком был счёт в 523000 вон на пятерых, это 440$! Но! Моя замечательная супруга, как правила равнодушная к различным ресторанным изыскам, уже по возвращению на родину вспоминала вкус этого мяса. Так что всё было не зря.

 

У ресторана стоят такси с высоким ценником, прямо как у нас в центре Москвы, отошли на 50 метров и подняли руку. Средний чек по городу на оранжевом такси — 10000 вон, 500 рублей, но это в центре. Ехать 20-30 минут. За поездку длительностью 40 минут – час надо отдать 20000 вон, не так дорого на мой взгляд, за час поездки в лондонском кэбе из Хитроу до центра придется отдать 6000 рублей. Недавно запустили такси Waygo Lady, специально только для женщин с водителями-женщинами. На 2000 вон дороже обычного.

 

Прощаемся с Шинар, завтра мы проведём день в Сеуле самостоятельно.

 

 

18.09.19. Сеул самостоятельно.

 

Завтрак начинается с кимчхи — мы в Корее!

 

Свободный день, мы сами его придумаем. После завтрака взял карту и стал планировать: Мёндон — торговый квартал, легко дойти пешком от гостиницы, смена караула у дворца Deoksugung (Токсугун), рынок Кванчжан (Gwangjang Market), Dongdaemun Design Plaza, и вечером сходить в ресторан Тосокчон.

 

Наш отель Cortyard расположен прямо напротив рынка Намдэмун, пеший маршрут в торговый район Мёндон я сознательно проложил через рынок, по дороге выполнили один из обязательных пунктов при посещении Кореи — зашли в лавку продуктов из женьшеня, купили оздоровительные таблетки и кремы, водку с корнем женьшеня я брать не стал, вспомнив что дома уже несколько лет хранится подаренная кем-то аналогичная настойка. В Мёндоне выполнили следующую обязательную покупку, в магазине с почти родным названием Missha закупили значительное количество косметических масок. На остальные магазины времени нет, в 14-00 надо успеть на церемонию смены караула.

 

IMG_0193.JPG

 

IMG_0199.JPG

 

Дворец Токсугун расположен на площади в противоположном от городской Мэрии углу. Мы подошли ровно в два, ждать не пришлось. Перед входом во дворец верёвкой огородили площадку, послышались звуки духовых в сопровождении барабана, через ворота, маршируя выходят корейские воины в ярких исторических одеждах. Солдаты в синих платьях и черных широкополых шляпах с полусферической тульей передают ключ (наверное) от дворца воинам другого гарнизона в жёлтых платьях и в жёлтых шляпах с высокой тульей. Выглядит красочно, а длинные дудки дудят громко. Сбоку стоит барабанщик, который в нужный момент хорошенько ударяет в большой барабан, да ещё палкой эффектно вертит в руках. Процедуру смены караула комментируют по трансляции на корейском, английском и китайском языках, но я не прислушивался, активно снимал на видео. В какой-то момент верёвку снимают и всех чуть ли не силком приглашают сфотографироваться с воинами. Уже потом на фотографиях обратил внимание на такой факт: все «синие» имеют приклеенные бородки клинышком и тонкие усики, а все «жёлтые» чисто побриты. Сбоку небольшой фанерный киоск, где бесплатно (!) можно надеть ханбок и попозировать на фоне караула.

 

IMG_0218.JPG

 

IMG_0235.JPG

 

Отсюда до нашей гостиницы идти десять минут, сориентироваться помогает приложение maps me. Впервые за три дня подошли к отелю с противоположной стороны, заодно узнали, что отель буквально краем стоит на площади Суннемун, знаменитой своими одноимёнными воротами, которые ещё называют Весенними или Южными. В списке национального достояния Кореи они значатся под номером один, это была самая древняя деревянная постройка в Сеуле, сооружённая в 1398 году. Почему была? В феврале 2008 года случился пожар, который уничтожил полностью деревянную часть постройки. Скоро был задержан пожилой кореец, который признался, что совершил поджог сооружения из-за озлобленности на местные власти, которые не помогли ему разобраться в вопросе с получением денежной компенсации от компании-застройщика. Полученная компенсация за принадлежавший земельный участок ему показалась недостаточной. Власти отреставрировали ворота, потратив на это 21 миллион долларов. Вот такая оказалась цена национального сокровища №1! Пишу заметки, заглянул на карту google, чтобы уточнить месторасположение. Смотрю на панорамное фото площади и не узнаю. И не только потому, что ворота закрыты временной постройкой, возведённой на момент реконструкции (фото сделано в 2009 году), но и потому, что город вокруг так активно перестраивается, что через десять лет его практически не узнать!

 

IMG_0250.JPG

 

Короткая передышка в гостинице, и мы двигаемся в сторону рынка Кванчжан. Около отеля, как вчера около дорогого ресторана, дежурит дорогое такси. Выхожу на улицу и торможу оранжевый таксомотор. Свободны те машины, у которых на стекле красные цифры горят. При посадке берут базовый тариф 3800 вон, когда он закончится, дальше, как набежит. Будьте готовы к тому, что таксист поймёт куда ехать только если вы покажете название места на корейском, а не в латинской транслитерации, или не дай Бог, попробуете произнести название устно.

 

Мы на рынке Кванчжан и я сразу скажу, что мне здесь понравилось. На входе тряпьё, движемся к центру, начинаются прилавки с едой, которые в четыре луча расходятся от центральной площади. По центру прохода киоски с лавочками с двух сторон. Дим самы, лапша, кровяная колбаса, свинина вареная, фруктовые коктейли. Повсюду жарят блины-оладьи пиндетток из муки, которую делают тут же из маша, это разновидность бобовых.

 

IMG_0321.JPG

 

IMG_0322.JPG

 

IMG_0323.JPG

 

В некоторых лавках готовят рыбу, в основном жарят, была замечена рыба соль, в одном месте ее готовили без муки, запекали в фольге. По краям прохода расположены небольшие кафе, куда можно зайти через дверь и сесть за столиком. Осмотрели все варианты и коллективным образом выбрали забегаловку, где готовят мясо на углях. По смыслу это то же самое, что вчера в дорогом ресторане, с поправкой на пластиковые стулья и отсутствия глянца. Цена примерно в три раза ниже, но и сравнить мясо трудно. Нет, мясо есть мясо, но готовят они его немного небрежно, не следят, чтобы оно не пережарилось, да и само мясо не такое мраморное и отборное, попроще. Ещё заказали филе угря для жарки. Мне понравилась неожиданно, он такой хрумкий получается, как огурец! Как обычно, к основному блюду прилагаются мелкие закуски и составляющие — листья салата, кунжутные листья, редька, кимчхи, паста из кунжута и перца, соль с перцем и маслом, в которую принято макать готовое мясо. Попробовали соджу, алкоголь без вкуса с надписью fresh. Обратил внимание, здесь на рынке висят рекламные плакаты, где молодые миловидные девушки, некоторые в вечерних платьях, глушат соджу, ну или пиво на худой конец. Налицо несоответствие образу, комбинация нетипична, но выглядит прикольно.

 

20190918_153235.JPG

 

IMG_0262.JPG

 

IMG_0269.JPG

 

IMG_0287.JPG

 

IMG_0289.JPG

 

IMG_0307.JPG

 

IMG_0286.JPG

 

20190918_161806.JPG

 

Настроение хорошее, выходим из кафешки, есть лёгкое чувство недосказанности. Таня приводит в совсем маленькую комнатушку, где готовят дим самы и ничего больше. И опять понравилось! Люди хорошие, всё просто и очень вкусно. Дяденька, который лепит из теста пельмени, бросил работу, расчистил столик и пересадил нас в более удобное место. Дим самы с фаршем, с креветками, немного соджу, немного пива, и настроение опять хлещет через край. Точкой к завершению похода стала дегустация кровяной колбасы. Видел во многих местах, но тут большой чан, ничего другого, на дне кипит вода, лежат большие кровяные колбасы. Я сунулся с камерой снимать, а тётенька отрезала мне кружок и дала попробовать, очень нежная колбаска получилась! Камса хамнида! (Спасибо!)

 

20190918_171050.JPG

 

20190918_171337.JPG

 

20190918_174501.JPG

 

Пару бутылочек острого соуса, всего 1000 вон за бутылочку, и можно уезжать. На выходе есть туалеты, вполне приличные и бесплатные. Здесь наши дороги расходятся, женская часть группы отправляется продолжать шоппинг в Мёндоне, а мы с Сергеем решили дойти до Тондэмун, Dongdaemun Design Plaza. Но сначала надо посадить двух Татьян в такси, а сделать это здесь непросто. И вот на противоположной стороне мелькнула машина с горящими красными цифрами, свободная то есть. Девчата, бегом! Через дорогу, пока горит красный сигнал светофора, врываемся в такси
— До Мёндонга довезёшь?
— Куда?! Садись!
— Да нет, не я, вот девчата поедут.

 

Хлопаю передней дверью, открываю заднюю, туда влетают две Татьяны, на глазах удивлённого водителя я бегу через встречку обратно, пока не тронулся непрерывный поток машин.

 

Какой-то канал, какой-то рынок, оптовый что ли. Все торгуют, масса магазинов в ряд, постепенно количество людей вокруг увеличивается. Вывески, витрины, рестораны, вдобавок шеренга мотороллеров. Кстати задумался, а не тот ли это канал-ручей, который ближе к центру становится главной достопримечательностью города? Посмотрел по карте — тот! На минуту заглянул в винный магазин прицениться, бутылка вина Cloudy Bay из Новой Зеландии, которое повсюду продаётся в России, здесь стоит 52000 вон, 3150 рублей, в Москве его можно купить за 2400.

 

IMG_0331.JPG

 

IMG_0334.JPG

 

IMG_0354.JPG

 

IMG_0362.JPG

 

Выходим на притаившегося монстра. Это и есть Dongdaemun Design Plaza, центр дизайна Тондэмун, спроектированный архитектурным бюро Захи Хадид. Искривленные пространства, лестницы, переходы. Я не оценил архитектурный шедевр. Вот в Баку центр Гейдара Алиева спроектированный тем же архитектурным бюро, мне понравился. Может быть здесь я не нашёл точку, с которой можно оценить сооружение целиком? А может такой просто нет? В одном из проходов видим фортепиано на улице, парень играет что-то очень популярное из современной попсни (Beliver), похоже фонно стоит здесь для всех желающих. Светящаяся лестница, на которой все прохожие позируют для фото. Внутри галереи и магазинчики, мы зашли в handmade с кошками.

 

IMG_0387.JPG

 

IMG_0396.JPG

 

Вернулись в отель. К сожалению, сил ехать в ресторан Токсончон уже нет, так что пиво и соджу из магазина, лапша на закуску.

 

 

19.09.19. Покидаем Сеул. Кёнджу.

 

До вокзала ехать 2-3 минуты. Но чемоданы так просто не дотащишь. Заранее заказал Jumbo Taxi, просторный минивэн, в котором можно разместить багаж. За пять минут поездки заплатил 15000 вон, 800 рублей, вот вам лайфхак, заказывайте в такой ситуации два обычных такси, получится дешевле.

 

Скоростной поезд KTX115 отходит с 4 платформы, вагон 4, хотя цифра 4 здесь не в почёте, в некоторых гостиницах нет 4 этажа, и номеров, которые заканчиваются на «4». Два часа семь минут в пути на поезде-экспрессе, кстати состав идёт со скоростью около 300 км/час, что заметно быстрее синкансенов, они развивают не более 220 км/час, мы приезжаем на станцию Singyeongju. Новая скоростная железная дорога проложена в обход городов, поэтому современный вокзал из стекла и бетона построен в открытом поле.

 

Встречает Катя Рогозкина на массивном Kia Сarnival. Катю я нашёл в интернете, она живёт в Пусане (точнее в пригороде Гимхэ), водит туристов и ведёт русскоязычный журнал о Пусане в сети. Катин супруг работает по контракту с корейской компанией, сами они родом из Санкт-Петербурга, в Корее живут уже 12 лет. Кате интересна корейская история, ремёсла, проблемы современного корейского общества, так что мы обеспечены подробной и качественной информацией.

 

IMG_0659.JPG

 

Первый пункт программы — традиционная корейская деревня Яндон. Построена по законам фэншуй: позади гора, спереди река. Это считается причиной рождения здесь многих талантливых людей. Вход в деревню платный, по 4000 вон с взрослого, но это не музей, в домах живут люди! Говорят, государство им доплачивает за это, как-никак они поддерживают в жилом состоянии свои дома, разводят огороды. Деревня спланирована так: вокруг поля с рисом, дальше начинается подъём, ниже всего расположены дома простолюдинов, их можно отличить по соломенным крышам, повыше идут дома с черепицей, люди высокого сословия, причём среди них тоже есть иерархия, чем выше расположен дом, тем выше положение хозяина в обществе. А выше домов кладбище предков.

 

DSC00955.JPG

 

DSC00953.JPG

 

DSC00963.JPG

 

DSC00960.JPG

 

Классический корейский дом называется ханок. Деревянный каркас, промежутки оштукатурены глиной по решётке, крыша покрыта черепицей, коньки имеют плавные изгибы на краях. Черепица в основном чёрная, по цвету глины, которую здесь добывают. Дом прямоугольником, начальный уровень. Денег больше — букой Г, ещё больше — П, совсем много — прямоугольник замыкается. Отопление под домом, тёплые полы! Печка в основании, как деревянные дома остаются целыми и не сгорают — ума не приложу! Традиция обогревать дом через полы сохранилась до сих пор, современные многоэтажки строятся исключительно с обогреваемыми полами. Корейцы очень гордятся, что именно они придумали такой способ отопления, но Катя слышала, что в некоторых китайских провинциях принято обогревать дома таким же образом. Среди домов видны небольшие огороды, активно поспевает красный жгучий перец, по улицам бегают местные кошки, кстати, вполне упитанные. Во дворах можно увидеть большие тёмные керамические сосуды, предназначенные для хранения кимчи и солений. В целом посещение деревни оставило у меня положительное впечатление и в первую очередь потому, что она — жилая.

 

DSC00965.JPG

 

DSC00976.JPG

 

DSC00988.JPG

 

А мы едем в Кёнджу, древнюю столицу государства Силла. Город, как единый архитектурный ансамбль, не отслеживается, есть жилые кварталы, но они могут отстоять друг от друга на значительные расстояния, разделённые археологическими зонами. В одну такую мы и приехали, здесь расположена древняя обсерватория Чхомсондэ и королевские курганы-усыпальницы. Посреди поля небольшая башенка из камня с рамкой наверху, через которую надо небо разглядывать. Башня и башня. Чтобы хоть что-то о ней сказать стоит упомянуть, что она сложена из 365 камней по количеству дней в году. Хотя какое это имеет значение?

 

20190919_125110.JPG

 

Вокруг идёт активная подготовка фестиваля хризантем: строятся цветочные арки, живые изгороди и это понятно — смотреть здесь абсолютно не на что! По другую сторону дороги вход в парк с курганами захоронений. Заплатили деньги, вошли. Постриженная травка, деревья, холмы-курганы. В одном из курганов оборудован музей, где показывают, как хоронили, что с собой клали. Неинтересно! Всё, что мы видим, создано в последние десятилетия. В Корее практически все предметы культурного наследия ненастоящие, реплика. Настоящие сгорели в огне многочисленных войн или вывезены оккупантами, японцами в первую очередь. Так что всё — новодел по историческим документам, там, где они сохранились. Но почему так много объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вокруг? И так ли правомерно присваивать этот статус всем этим репликам?

 

DSC00998.JPG

 

20190919_125857.JPG

 

DSC00995.JPG

 

Кстати, за забором построен малоэтажный корейский город в традиционном стиле, там всё тоже ненастоящее, но хотя бы атмосферу передаёт. Лучше бы там погуляли.

 

Очень короткий переезд к пруду Анапчи. Когда-то здесь бы королевский дворец, около которого разбили парк с прудом, очертания которого повторяли контуры Корейского полуострова и прилегающих земель: остров Формоза, часть территории Китая, Япония. Только остров Чеджу потерялся, почему?

 

DSC00999.JPG

 

Пришло время обеда. Катя привозит нас в заранее заказанный ресторан, главное не опоздать, пока они не закрылись на послеобеденную сиесту. Название ресторана есть, но на корейском языке.

 

На столе всё многообразие корейской кухни: горячий суп с тофу, грибами и овощами, жареный тофу со специями на большой латунной тарелке, холодные соленья, конечно кимчхи, маринованные чеснок, черемша, корень лотоса, шпинат. В центре другой большой латунной тарелки, подчёркивая эксклюзивность блюда, лежит кучка овощей: чипсы из стебля лотоса, уникальная здесь свёкла полосками и тонкие сырые ломтики корня женьшеня. Другой овощной салат интересен наличием в нём желе из каштанов. Третий называется чакче, наряду с грибами и овощами присутствует лапша из батата. Добавьте тарелку с овощами в кляре, баклажаны... А вот с мясом всё очень скромно — в мясной сет входят три котлетки и небольшое количество жареной свиной грудинки. Мясо по-прежнему остаётся чем-то экзотическим. А с овощами перебор, вкус этих блюд мне сложно определить, их слишком много и нюансы вкусов отличить невозможно.

 

Подкрепились и двинулись вперёд.

 

20190919_145705.JPG

 

Главная достопримечательность дня — храм Пульгукса, дословно «храм земли Будды». В списке всемирного наследия ЮНЕСКО, построен в 8 веке в период расцвета государства Силла, но как и всё другое, многократно горел и разрушался. На входе четверо стражей, за ними весьма симпатичный пруд с мостом, большой павильон с каменным основанием, во внутреннем дворе стоят две каменные пагоды, похоже они даже сохранились с времён создания храма, а одна из них, Соккатхап, изображена на монете номиналом 10 вон. По своей ценности монета сравнима с 50 копейками, так что я так и не смог обнаружить её в сдаче. Очень красиво выглядят разноцветные фонарики с пожеланиями, да и вообще монастырь красивый. Катя говорит, что у одного из павильонов можно часто застать шаманку, если попросить — погадает. На выходе стоит бронзовая свинка, если её потереть, то у вас обязательно заведутся деньги. Стоит ли говорить, что отполирована она просто до блеска!

 

DSC01012.JPG

 

DSC01008.JPG

 

DSC01015.JPG

 

DSC01018.JPG

 

IMG_0453.JPG

 

Поторапливаемся, грот Соккурам, последняя точка для посещения на сегодня, закрывается в 18-00. Расположен высоко на горе, от стоянки надо пройти минут двадцать по дорожке. В походе нас сопровождают бурундуки, ловко грызущие шишки. Перед гротом придётся преодолеть относительно небольшой подъём по деревянной лестнице! No photo! А то Будда развалится, хоть и каменный. Кстати, крайняя редкость, но грот и статуя оригинальные, построены в 8 веке. По одним сведениям, японцы пытались вывезти к себе, но не получилось, по другим — начинали реставрацию, но не завершили. Как на самом деле — не знаю, но сейчас статуя отделена от посетителей стеклом, да ещё и фотать нельзя, а зачем тогда шли? По соседству есть небольшой храмовый павильон, где съёмка разрешена, на стенах нарисована картина на современный лад с раем и адом (откуда они у буддистов?), корейские солдаты сталкивают в ад японского, вот оно как повернулось! Кстати, корейцы в первую очередь язычники, последователи конфуцианства, можно сказать атеисты, в стране много католиков и протестантов, а уж буддисты они в последнюю очередь. Согласно статистике, собранной южнокорейским правительством в 2015 году около 56% жителей страны не являются приверженцами какой-либо религии. Протестанты и католики составляют 27,7% населения, а буддисты — 15,5 % (Википедия).

 

DSC01047.JPG

 

На выходе пламенеет закат, может ради него сюда стоило подняться? Интересно посчитать все закаты, которые мы провожали в своей жизни, сколько их?

 

DSC01061.JPG

 

Смеркается, а мы заканчиваем экскурсионную программу и едем к новому месту жительства: отель Shilla stay Haundae, да-да, названного в честь древнего государства Силла, в городе Пусан. Примерно час и мы на месте. Катя оставляет нас, мы заселяемся и отправляемся на поиски пропитания. С этим всё просто, мы находимся в районе Haeundae (Хэундэ) с одноимённым пляжем и двух шагах от нас находится улица с многочисленными киосками и ресторанчиками. Выбор остановился на пельменной, димсамной то есть. Внушительная порция стоит 5000 вон, 250 рублей, их готовят в алюминиевых кастрюлях, на них же и подают. Есть версии с овощами, креветками, фаршем. Мне больше понравились мясные из тонкого теста. За соседним столом сидит пара молодых корейцев, в нём 120 кг примерно, а в подруге 90, для затравочки срубили пару тарелок димсамов, а потом ещё по огромной миске с лапшой на киллограммолитр!

 

IMG_0464.JPG

 

Прямо за отелем начинается пляж, народ гуляет в темноте по песчаному берегу, Сергей с Татьяной решили к ним присоединиться, а я предпочёл уютную кровать.

 

 

20.09.19. Тхоньён.

 

С утра, в светлое время суток проще рассмотреть наш отель. Новый, современный, высотный, из окна номера на 14 этаже вид на пляж и Корейский пролив. 4 звезды, но при этом в номере бумажные стаканчики, которые иногда забывают поставить, узковатая кровать. В туалете интеллектуальный унитаз, у которого я сослепу не могу отключить функцию нагревания кольца, так что задница медленно но верно прожаривается.

 

На завтрак по местной традиции надо ходить в определённый период с талончиком, которые выдают при заезде. Сразу после завтрака стартуем, цель — городок Тхоньён на побережье. В пути 2 часа 15 минут. Выезжаем по шикарному мосту, который на манер Питерской окружной проходит над морем и попадает в другой прибрежный район города, мимо международного аэропорта Гимхэ и вдоль Японского (Восточного) моря. Японское море оно для японцев и остального мира, а для корейцев — Восточное. Дороги — супер. Тоннели на 2-3 полосы в одну сторону со светодиодным освещением. Но все платные. Ближе к вечеру начинают блестеть полицейскими люстрами, махать красными жезлами и предупреждать водителей об внимательном вождении.

 

Дорога долгая, времени много, а Катя — прекрасный рассказчик.

 

Жильё современных корейцев. Едят ли корейцы собак? Корейцы и домашние животные.

 

В стране очень мало земли пригодной для жилья и земледелия, 76% площади страны занимают горы. Это ощутимо во время движения по железной дороге или автомагистрали: тоннели, тоннели, короткий просвет долины и опять тоннели. Вне зависимости от религии всех усопших кремируют, свободной земли для новых захоронений нет. Вся страна застроена панельными коробками. Первая волна застройки пришлась на 70-80-е годы. Сейчас пришел черед их сносить, качество жилья не отвечает запросам общества. Корейцам нужны квартиры бо́льшей площади со встроенной техникой, шкафами, гардеробными. Да и этажность увеличилась. В Сеуле строят жилые дома в 40 этажей, здесь 20–25. А старые в 7–8. Цены ломовые — квартира с отделкой и бытовой техникой уровня элит 100–120 кв. метров — 1–1,5 млн долларов. Обычная квартира стоит полмиллиона долларов, тоже совсем немало. В многоквартирной многоэтажке жить престижнее, чем в обычном доме на земле. Вот такие корейские приоритеты.

 

Едят ли корейцы собак? Едят. Но их затравили защитники животных из других стран, в первую очередь из европейских. Позиция Кати: ешь животный белок, не прикидывайся защитником животных! Из-за широкой кампании корейцы отказываются от многовековой традиции, перестают есть собак. В Сеуле закрылся специализированный рынок, где продавали собачатину, совсем недавно тоже произошло с рынком в Пусане. Продолжают ли корейцы есть мясо собак? Да. В основном пожилое поколение. Молодёжь отвыкла, ей привычнее гамбургеры, пицца и хот доги. Компаниям, которые занимались заготовкой собачьего мяса, государство помогает перепрофилироваться. Катя прочитала такую любопытную информацию: статистика такова, 50% посетителей ресторанов с собачьим мясом — иностранцы. Вот оно европейское лицемерие!

 

У корейцев проблемы роста и становления нации, корейцев можно назвать нацией инфантов. Появилось мода на биоигрушку. Завели собак разных пород. Посадили их в коляски, нарумянили морды, селфи со своими собаками завалены соцсети. А потом наигрались и сдали в приют. Там собаку держат 20 дней. Не находят желающих её забрать — усыпляют. Страшная статистика — за прошедший год в Корее усыпили более 100000 собак!

 

Тоже и про детей. Страница, о которой корейцы не любят вспоминать. В 70–80-е годы рождались девочки от афроамериканцев, американских солдат, служивших на военных базах в Южной Корее. В семье это мог быть 6–8-й ребёнок, от них избавлялись и сдавали в приют, Корея поставляла брошенных детей по всему миру!

 

Так за беседами проезжаем город Ульсан, крупнейший экономический центр страны, здесь расположены самая крупная судоверфь в мире и автозавод Hyundai Motor, кроме того, огромный нефтеперерабатывающий завод уже известной нам компании SK Energy. Подводные лодки тоже здесь производят.

 

Ещё примерно час езды и всё меняется кардинально, мы прибываем в уютный и патриархальный город Тхонъён, место нашего назначения. Place To Be!, место, обязательное к посещению — так сказали бы американцы и другие англоязычные граждане. Каждый кореец мечтает хоть раз в жизни посетить Гавайи, так вот, между собой корейцы называют Тхонъён корейскими Гавайями.

 

Городок расположен на берегу моря и весь окружён небольшими островами, которые напоминают мне острова во всемирно известной бухте Халонг во Вьетнаме. Чтобы насладиться окружающими видами надо подняться по канатной дороге на вершину ближайшего пика. И вокруг красота неописуемая. Описывать банально, надо смотреть. Потрясающие виды на 360 градусов. Среди прочих в ясную погоду, а Катя несколько раз повторила, что нам сильно повезло, видимость сегодня идеальная, можно при наличии некоторой фантазии увидеть вдалеке контуры знаменитого японского острова Цусима. Насмотрелись, всё отсняли и назад. Около автостоянки курилка в виде вагончика канатной дороги, а на горе мультяшные фигурки инь и ян тоже имеют крепление для канатной дороги.

 

IMG_0469.JPG

 

IMG_0476.JPG

 

IMG_0484.JPG

 

IMG_0481.JPG

 

Спустились. Этот не храм, а военно-морская крепость Самдосугун Тхонджэён. Именно в этой крепости корейский адмирал Ли Сун Син планировал легендарные морские битвы с Японцами во время Имджинской войны (1592-98 гг). В строениях крепости показаны местные ремесла — изготовление оружия, плетение циновок, роспись вееров, инкрустация перламутром и другое. В выходные, на территории можно застать мастеров, которые проводят мастер классы.

 

Солдат в исторической форме корейской армии сам подошёл к нам — не хотите со мной сфотаться? Ну, давай. Сделали фото, он где-то в списке отметил для отчётности перед начальством — ещё одна фотка с туристами из России.

 

IMG_0502.JPG

 

Всё-таки на храм эта крепость похожа больше, ну чем не пагода?

 

DSC01078.JPG

 

Кроме центрального сооружения, на территории построены (мне кажется совсем недавно) много небольших строений в национальном стиле. В них разместилась музейная экспозиция национальных ремёсел. В одном из домиков на переднем плане сидит клерк, причём фигура такая реалистичная, что я вздрогнул, а на заднем плане виден шкаф, перед нами надпись на корейском — «внутрь не входить», но кто сказал, что мы знаем корейский язык? Разглядываем шкаф, он сделан в технике ольчи — инкрустация перламутра по лаку. Очень красиво. Катя, похоже, увлекается этой техникой, она считает, что корейская ольчи очень напоминает инкрустацию русских мастеров, как и почему на таком расстоянии люди работают в таком похоже стиле? Ещё один штрих к портрету современных корейцев, какое-то время назад предметы в технике ольчи были очень популярными и владеть таким шкафом или шкатулкой было престижно. Но время прошло и мода прошла, потрясающие по красоте и сложности узора предметы мебели выбрасывают на свалку! Катя показал фото шкафа, достойного музейной экспозиции, который она принесла домой с мусорки!

 

DSC01076.JPG

 

DSC01083.JPG

 

DSC01082.JPG

 

Рыбный рынок, настоящая жемчужина Тхонъёна! Чего тут только нет: свежайшая рыба, морские гады, моллюски. Продавщицы — колоритные тётушки в возрасте. А чего стоят механические опахала, отгоняющие мух от рыбы на прилавках?! Это в Корее, стране победившего завтра! Палтус, морской окунь, урок — чёрный морской карась, рапаны, абалоне, устрицы, отделённые от створок. Отдельные прилавки сушёной рыбы мелчи, мелчи потому что мелкая, от мелкой до очень мелкой, купил по совету Кати среднюю по размеру чтобы отвезти домой, не довёз, съел по дороге, вкусная! Эти рыбки в свою очередь питаются креветками. А вот вяленую рыбу брать Катя отговорила, не тот вкус вяленой рыбы, которую мы привыкли есть, да и довезти будет сложно. После осмотра всех прилавков выбор пал на следующее: 4 абалоне, 5 рапанов плюс ещё один в подарок за 20000 вон (1000 рублей), три приличных размеров разных рыбин за 30000 вон. По нашей просьбе продавщица тут же разделала ещё живую рыбу. Фу! Садистское зрелище!

 

DSC01096.JPG

 

DSC01103.JPG

 

DSC01125.JPG

 

Нашли местечко, где нам её приготовят. Рыбу запекли (что редкость, обычно жарят) а моллюски сварили. Вдобавок при нас сварили острый рыбный суп, на стол подали соления, пиво, как обычно, берите сами из холодильника. За всё взяли 15000 вон, если я не путаю. Завтра у нас будет возможность сравнить с ценами на рынке Пусана. Самым вкусным был признан окунь, да и всё остальное понравилось, главное — настроение повысилось. Моллюски тоже хорошо приготовленные, но уж больно резиновые!

 

20190920_173610.JPG

 

20190920_175040.JPG

 

Сытые и довольные выходим с рынка в гавань, дело идёт к закату. Где-то здесь должны быть корабли-черепахи в панцирях, с которыми генерал Ли Сун Син выиграл сражение у японцев, но их след простыл, уплыли защищать родину, наверное. Зато рыбацкие корабли остались, кто-то уходит на ночной лов, кто-то возвращается.

 

DSC01133.JPG

 

А мы поднимаемся в гору, в расположенную прямо посреди города деревню.

 

Деревни настенной живописи Тонпхиран и Сопхиран – одна из главных достопримечательностей, привлекающих большое количество туристов в Тхонъён. Тонпхиран и Сопхиран расположены на востоке («тон») и западе («со») от Центрального рынка. Еще не так давно деревню Тонпхиран планировали снести. Чтобы помешать этому жители и волонтеры украсили все заборы красивыми рисунками, чем привлекли множество туристов. В итоге решение о сносе было аннулировано, и расположенный на противоположной стороне Сопхиран также преобразился.

 

Вот ради этих рисунков народ сюда и валит. В наступивших сумерках Катя приводит нас в полуразвалившейся дом без крыши, где на стенах нарисованы его обитатели, на полках стоят банки с соленьями, а в очаге горит огонь. Среди различных тем для живописи есть несколько вариантов ангельских крылышек, если прислониться к ним, то можно стать ангелом, в фас или в профиль.

 

DSC01153.JPG

 

IMG_0556.JPG

 

IMG_0545.JPG

 

IMG_0562.JPG

 

По совсем тёмным улочкам поднимаемся на вершину, там есть уже закрытое кафе и отличный вид на город и рыбацкий порт. Будь сейчас посветлее, можно было бы рассмотреть больше картин на стенах домов, но в темноте и пустынности есть своё очарование. В общем, мне Тхонъён понравился, пожалуй, это пока самое интересное для меня место в Корее и здесь совсем нет панельных многоэтажек!

 

IMG_0565.JPG

 

IMG_0576.JPG

 

IMG_0583.JPG

 

Едем обратно. Катя подбирает темы и продолжает нас знакомить с историей Кореи. Оккупация Кореи Японией. Взаимоотношения двух стран. Корё сарам — две волны эмиграции корейцев в Россию и СССР. Экономическое чудо послевоенной Кореи.

 

Я уже писал выше, что Корея, как и ближайший сосед Япония, долгое время занималась самоизоляционизмом. Но соседи в какой-то момент одумались, к тому же у них произошла так называемая революция Мэйдзи, они открыли двери, начали активно сотрудничать с европейскими государствами и, как следствие, страна стала активно развиваться. В Корее все эти процессы происходили позже, власть короля в конце 19 века была слабой, а чем слабее власть в Корее, тем сильнее японское влияние. В 1910 Япония аннексировала Корею. Корейцы активно сопротивлялись оккупации, были созданы партизанские отряды, которые совершали диверсии, пик освободительного движения пришёлся на 1919 год, помните историю про монахов и национальный флаг в монастыре? Японцы подавляли национальное самосознание, объявили корейский язык иностранным, позакрывали корейские театры, запретили национальные праздники.

 

Это одна сторона медали. Но есть и другая. В начале века Корея была крайне отсталой и бедной страной. Японцы начали строить школы, проложили железную дорогу, стали развивать промышленность, провели аграрную реформу. При оккупации уровень жизни корейцев вырос!

 

Мнение Кати: японцы не такие агрессивные, как может показаться, они сделали многое для развития Кореи.

 

Почему у нас в стране так много корейцев? Нашёл в сети статистику, в России и странах СНГ живёт около полумиллиона этнических корейцев, таких на Родине называют корё сарам. У меня в посёлке два ближайших соседа имеют фамилии Тё и Пак и в их чертах явно угадываются корейские корни. Первая волна эмиграции началась в начале 60-х годов 19 века. Корейские крестьяне жили бедно, в тут ещё своё правительство непомерными налогами обложило, весь урожай отбирают. Гибли многие. В поисках лучшей жизни обратили взор на северного соседа. А мы в то время только начинали осваивать Дальний Восток, переселенцы из центральной части России не были приспособлены к местным условиям, а корейцы-то свои! Адаптировались быстро, помогали обустраиваться и наладить быт. Царь Александр Второй благосклонно отнёсся к переселенцам, им даже давали подъёмные, на первых порах освободили от налогов. И корейцы попёрли.

 

Вторая волна эмиграции связана с японской колонизацией Кореи. По результатам русско-японской войны 1905 года, из которой Япония вышла победителем, был подписан договор, по которому половина территории Сахалина отошла японцам. Перед второй мировой войной, когда Япония ставила под ружьё всех своих граждан мужского рода, образовался дефицит рабочей силы на японском Сахалине. И тогда японское правительство приняло решение о принудительной миграции корейцев на Сахалин. Всего было «завезено» примерно 70000 корейцев. Это ещё одна история, которую корейцы не могут простить японцам. Привезённых корейцев нещадно эксплуатировали, жили они в адских условиях.

 

Но есть и другая точка зрения. Катя говорит о том, что корейцы на Сахалине хорошо зарабатывали, а у себя на Родине тогда влачили нищенское существование. Так или не так, не могу утверждать, но историческим фактом является то, что этнических корейцев в СССР ждало ещё одно испытание, примерно в то же время, может быть на пару лет раньше принудительной миграции на Сахалин, стало насильственное выселение корейцев из дальневосточных районов Советского Союза в Казахстан и Узбекистан. Многие погибли по дороге, те, кто смог доехать, тоже жили в нечеловеческих условиях. Так в России, потом в СССР, потом опять в России образовалась большая корейская диаспора, которая перемешалась с коренным населением, расселилась по городам и весям и теперь может оказаться соседом по участку или этажу. Кстати, корё сарам могут воспользоваться программой корейского правительства по возвращению на историческую родину.

 

Как развивалась Корея после войны (войн)? Что привело к резкому экономическому росту страны? По результатам Второй мировой войны Корея оказалась разделена на две части в соответствии с влиянием двух крупнейших военных держав: Советского Союза и США. Американцы прислали Ли Сын Мана, который значительную часть своей жизни прожил в США, из СССР на север страны вернулся Ким Ир Сен. Так появилось два корейских государства. Все мы теперь хорошо знаем о культе личности и авторитарном режиме в Северной Корее, но мало кто знает о диктатуре в Южной Корее! Ли Сын Ман быстро изменил законы, чтобы расширить свои полномочия, установил антикрасный террор, убивал людей по подозрению в коммунистических убеждениях. Опирался на жандармерию, созданную японской администрацией, на Чеджу спалил целую деревню со всеми её жителями. В общем, неприятный тип, в конце 50-х народ начал бунтовать и в конце концов свалил диктатора, он в результате вынужден был бежать из страны.

 

На короткое время к власти в стране пришли либералы, которые пытались установить дружеские отношения с КНДР, но долго не продержались, власть в стране на границе 60-х захватил новый диктатор Пак Чон Хи. Демократии стало ещё меньше, запретили демонстрации, был составлен список из 4000 человек, которым запретили заниматься политикой, власть президент узурпировал ещё больше, начал переговоры с Японией о нормализации отношений, что вызвало негативную реакцию населения. Но Пак Чон Хи подписал, несмотря на протесты, договор с Японией об установлении дипотношений. Снизил преступность. По Сеулу водили людей с плакатами: я — вор, я обираю простых людей. Договорился с представителями крупного бизнеса — платите налоги, государство не трогает, а если нет — жизни не дадим.

 

Японцы признали себя виновными за оккупацию, попросили прощения, в качестве платы за извинения, дали деньги на репарации, в начале 60-х годов эти средства составляли до 60% бюджета страны! Те же японцы стали размещать крупные заказы в Корее на товары лёгкой промышленности, наряду с американцами вложили инвестиции. И пошло-поехало. Далее корейцы создали особые условия для экспорта, придумали привлекательные предложения для инвестиций в электронику, так постепенно страна вышла на высокие экономические показатели.

 

Мало кто знает, корейцы участвовали во вьетнамской войне на американской стороне и прославились там своей жестокостью.

 

А ещё корейцы любят протестовать. Неважно против чего, главное протест! Хобби такое национальное. Не любят своих президентов, всегда найдут к чему придраться. Японцев не любят тоже. К ним у корейцев три главные претензии: оккупация, насильственное переселение корейцев на Сахалин, лагеря утешения. Во время оккупационной войны, которую вела Япония в Азии, военным командованием была введена практики создания «станций утешения», публичных домов для солдат. Сначала туда приезжали японские девушки, привлечённые высоким заработком, но спрос на их услуги рос, японцы стали насильно сгонять молодых женщин с оккупированных территорий, в частности корейских. Говорят, в таких лагерях даже работал так называемый «голландский батальон»! Женщины подвергались жестокому сексуальному рабству, за день через одну девушку проходило 30 солдат. После войны японцы признали свою ответственность за жестокую эксплуатацию корейских (и не только корейских) женщин на станциях утешения, даже выплатили какие-то компенсации, но корейцы по-прежнему возвращаются к этой теме. Что-то вы не очень искренне извинились! Вот и сейчас идёт очередное охлаждение отношений между странами, руководители обмениваются жёсткими заявлениями. По мнению Кати корейцы чересчур эксплуатируют эту тему. Извинились японцы, надо перевернуть страницу и двигаться дальше. А они опять за старое. Перед японским посольством в Сеуле поставили памятник женщинам утешения.

 

У корейцев хорошая медицина. Существует и развивается понятие «медицинский туризм», из России многие едут лечиться, особенно из дальневосточного региона, из Хабаровска до Сеула меньше трёх часов полёта. Особенно преуспели в косметических операциях, и не мудрено, корейские девушки практически поголовно делают операцию по изменению разреза глаз. Но и здесь есть свои нюансы, поясняет Катя. В общей палате могут положить 4-х человек, но в корейских клиниках к больному всегда может лечь ближайший родственник, для этого имеются складные кровати. Так что палата на четверых запросто может стать палатой на восьмерых.

 

Как я уже писал, все корейцы мечтают побывать на Гавайях. А все жители Юго-Восточной Азии мечтают жить в Корее. Все кореянки мечтают выйти замуж за американца, других жителей Евросоюза, российский паспорт у них не в почёте, разве что толстый кошелёк.

 

Вот что мы успели знать о Корее на обратном пути в Пусан. До отеля добрались в 10 вечера. Спать!

 

 

21.09.19. Пусан.

 

Ещё ночью по телефону начали приходить грозные экстренные сообщения с предупреждениями о приближающемся тайфуне. Я спал как убитый, а Серёгу с Таней разбудили. С утра под окнами увидел штук восемь автобусов с надписью Police, привезли ребят в ярко-жёлтых плащах с зонтиками и термосами, Катя высказала предположение, что это — для помощи гражданам во время тайфуна.

 

Завтрак по талончикам, выезд в 10–15. На улице накрапывает дождь, взял зонтик на reception. До этого дошёл до пляжа. Огромные небоскрёбы справа и слева, желтый песок, волна и пена. Те высотки, что справа, Zenith, это где, как нам вчера рассказывала Катя, ноги некуда поставить перед унитазом, в стену упираются. В квартире за 2 млн. долларов!

 

IMG_0591_0.JPG

 

IMG_0594.JPG

 

Едем в монастырь Сокпульса. Пусан — большой город, раскиданный между сопок, монастырь расположен близко на горе, но ехать довольно долго по многочисленным развязкам, мостам, платным участкам (а их здесь очень много!). К монастырю ведёт совсем узкая дорога, двум машинам не разъехаться. Навстречу папа, ну в смысле священник на БМВ, долго маневрировали, чтобы разойтись в миллиметрах. Оставляем машину на стоянке и ещё 500 метров идём пешком крутым подъёмом в гору Кымчжонсан. Нет ни одного туриста, да вообще никого нет! Спасибо Кате за этот адрес. Несколько небольших построек, место для молебнов зажато между огромными кусками скалы, на которых в камне высечены учителя, последователи и небесные стражники Будды. В руках у одного из них ваджра в виде цветка (про эту штуковину мы узнали в Непале). Правильный храм по корейскому фэншую — за спиной гора, впереди река, скала ну вот прямо совсем за спиной, а вода — источник кристально чистой воды среди валунов. В центре небольшая лестница, которая ведёт в помещения между скалами для медитации.

 

Построен монастырь в период японской оккупации, поэтому корейцы относятся к монастырю настороженно. Монахов мало, всего несколько человек, настоятель монастыря прошёл мимо нас с какой-то клейкой лентой по своим хозяйственным делам, потом сел в новенькую Сонату и уехал. Отличное место, можно отдохнуть от толп туристов и суеты. На спуске с горы увидел шланг с краном, это сжатый воздух, чтобы очистить обувь от пыли. Такие в Корее стоят повсюду в местах окончания туристических троп — поясняет Катя.

 

DSC01162.JPG

 

DSC01163.JPG

 

DSC01169.JPG

 

DSC01165.JPG

 

Едем в Гимхэ, хотя это против логистики. На обед мы вернёмся в ресторан неподалёку от монастыря. Но погода непредсказуема и Катя предлагает, пользуясь относительным затишьем, подняться на крепость в Гимхэ, это где аэропорт и Катя живёт. Опять узкая дорога наверх и мы у цели. Сама крепостная стена ничего особо интересного не представляет, стена и стена. Но сверху открывается отличный вид на многоэтажки Пусана, а ещё есть легенда об очень высоких людях, которые прилетели из космоса, но я, к сожалению, всё прослушал.

 

DSC01205.JPG

 

DSC01177.JPG

 

Едем обратно. Сегодня у нас по программе на обед утка. Пластиковый павильон, газовая жаровня. Как обычно, корейские овощные закуски, суп, большие креветки, мясо для жарения на гриле и мелко порезанное маринованное мясо утки, которое мы готовим сами на сковородке. Готовит Катя, подбрасывая туда чеснок, зелень, овощи. Неплохо. Пиво из холодильника берёшь сам. На выбор спрайт, кола (условные, я не смотрел названия), пиво дешевых сортов — Hite Extra Cold, Cass, соджу также имеется. Наели на 89000 вон, попытался расплатиться картой, не вышло! Предложил для оплаты 6 (!) карт, ни одну не пропускает терминал. Понятно, что ошибка системная, он просто не принимает иностранную карту. Отдали наличными. Надо быть готовым, что может возникнуть такая ситуация. С испуга попросил завезти нас к банкомату. Вот вам лайфхак, ищите банкомат с надписью Global, такие банкоматы работают с иностранными картами. Два русских маримана мучаются с соседним банкоматом, услышав родную речь, жадно бросились к нам с криком помочь. Переключаешь машинку на английский — дальше всё просто и понятно. Вам зададут вопрос — в каких купюрах вы хотите получить кэш — 10000 или 50000 (8 или 40 долларов), определитесь заранее.

 

IMG_0629.JPG

 

20190921_151740.JPG

 

Наша следующая точка — смотровая башня Busan Tower. Оставить машину лучше всего на многоуровневым подземном парке Lotte Mall, спускаемся медленно по спирали, отстояв небольшую очередь, сегодня суббота и корейцы отправляются за покупками. Большие моллы не работают один раз в месяц, чтобы дать возможность заработать мелким магазинчикам. Это обычно происходит в рабочий день, супермаркеты не работают 2 раза в месяц.

 

Вдоль спуска девчонки и мальчишки в красивой форме машут флажками, направляя поток, несладко им там на ветру. Припарковались на уровне В4, а всего у стоянки 8 этажей! Через торговый центр и подземные галереи прошли в сторону смотровой башни, поднялись в парк на эскалаторе, перед башней стоит памятник уже известному нам генералу Ли Сун Сину, что и понятно, свои подвиги он совершал здесь поблизости. Билет на смотровую башню стоит 8000 вон, это 430 рублей примерно. Высота башни не поражает, всего 120 метров, но больше и не нужно, можно в подробностях рассмотреть центр города. Мы около рыбацкого порта, рыбного рынка, чуть правее очередной пусанский мост, центральные районы низкой этажности, некоторой архитектурной доминантой выступает длинная крытая галерея-улица, толстым червяком протянулась на несколько кварталов. Всё бы хорошо, но внутри помещения включён свет и светильники отражаются в грязноватых окнах, сделать без белых пятен фото очень непросто.

 

DSC00207.JPG

 

DSC00212.JPG

 

DSC00217.JPG

 

На улице набирает силу дождь, мы оказались в торговом квартале наподобие сеульского Мёндона, множество магазинов косметики с уже известными нам названиями: Nature Republic, Olive Young, Missha. Увлажняющие маски для лица в большом количестве пополняют багаж.

 

IMG_0642.JPG

 

Уличные демонстрации, которые так любят корейцы, хлебом не корми, дай лозунги покричать. Тётеньки лет 60–70 пришли на сходку. Покричали лозунги против нынешнего президента и за дружбу с настоящим союзником США, а потом спели песенку и станцевали на дожде под зонтиками. И разошлись по домам, довольные собой.

 

Дождь усилился, лупит во всю силу, намокаешь моментально, несмотря на дождевики и зонтики. По переходам с магазинами вернулись в Лотте. В центре высокого холла светомузыкальный фонтан, то ли самый высокий в мире, то ли самый цветной, не знаю, главное самый, как любят корейцы, шоу мы пропустили, увидели последние аккорды. Зато решил посмотреть корейский супермаркет на нижнем уровне. Цены ниже, чем в уличных супермаркетах. Банка пива вместо 3000 вон стоит 2000, а пластиковая лоханка на 1,6 литра вместо 6000 может стоить 4800, тоже недёшево, но всё же — 260 рублей. Читал, что на пиво действует специальный налог, дешевле всего пить соджу, поллитровая бутылка стоит 1700 вон, меньше 100 рублей и градусов побольше, чем в пиве, только я не понимаю алкоголь без вкуса. Азиатская специфика — целый ряд стеллажей с быстрорастворимой лапшой, выполнил заказ сына, взял несколько упаковок. Есть свежая рыба на льду, наборы свежих суши и сашими, незамороженное мясо есть, но я его пропустил. Ещё одна корейская особенность, на кассовых терминалах редко спрашивают ПИН, распечатав чек, тебе предлагают подписать. В супермаркете можно купить так называемый помойный пакет, этот пакет потом можно сдать с неразобранным мусором. Или упаковать свои покупки в ящики от поставляемой продукции, здесь же есть клейкая лента, ножи, всё необходимое, чтобы самостоятельно упаковать свои покупки. На выезде предъявили чек, выпустили бесплатно, необходимый лимит покупок сделан, предел преодолён, а так на 8000 вон нажгли.

 

До отеля добрались в 9, уже по традиции никаких ужинов: суши, пиво, написать заметки с впечатлениями за день и спать.

 

20190922_122747.JPG

 

 

22.09.19. Пусан с Тайфуном.

 

Утром узнаём прогноз, пик тайфуна придётся на вторую половину дня. С Катей приняли решение ехать на экскурсию, но с оглядкой на погодные условия. От входа в отель до машины расстояние 20 метров, но успеваем полностью намокнуть под проливным дождём. Начать решили с рыбного рынка Пусана. Едем туда же, где закончили экскурсию вчера, на стоянку Лотте, оттуда по переходам и бросок под дождём. Рынок состоит из центрального здания и множества улочек вокруг, где тоже идёт активная торговля рыбой и морепродуктами. Но сейчас из-за дождя и приближающегося тайфуна все лавки на улице закрыты, да и сам центральный рынок абсолютно пустой, хотя продавцы на месте.

 

20190922_111230.JPG

 

DSC01208.JPG

 

IMG_0654.JPG

 

Катя убедила, цены вправду в 2–3 раза выше, чем в Тхонъёне. Наши три рыбины, которые там за 30000 вон купили, здесь тянут на 70000! Катя говорит — ещё и готовка в два раза дороже, ещё за корейские закуски берут 15000, а в Тхонъёне нам подали бесплатно. Так что порадовались, съели там, где надо. Но всё чистенько, павильоны пронумерованы. Еще раз всяких рыб и гадов посмотрели, Катя научила отличать камчатского краба по пупырышкам. Вообще рыбы с российской пропиской на рынке достаточно.

 

Обратно, опять в карманах ревут телефоны предупреждениями МЧС, становится беспокойно. Я даже не знал, что iPhone умеет так истошно выть! А сообщения приходят на корейском, поди пойми о чём предупреждают!

 

Кате обратно домой надо ехать по мосту, где порывы ветра могут сдувать машины. Мы остаёмся в формате я, Таня и Таня в огромном торговом комплексе Shinsegaе, а Сергей с нашими сумками отправляется в отель. Самый крупный молл в Азии, европейские бренды покупать смысла нет, они дороже наших цен на 70–80%, а вот к азиатским приглядеться можно. Я провёл время за изучением меню в ресторанах, чтобы сделать выбор места для обеда, а на обратном пути неожиданно купил очень симпатичный пуховик с необычной стёжкой местной компании Black Yak. Наш выбор пал на корейский ресторан с корейским сябу-сябу. Почему корейским? Потому что перед мясом подали кимчхи с другими ферментированными овощами? До сих пор считал сябу-сябу японским блюдом. Проверил в Википедии, так и есть, блюдо японское, но широко распространилось по другим азиатским странам. Перед сябу-сябу от жадности я решил попробовать куриный суп с женьшенем. Конечно, ради женьшеня! Докладываю суп очень... безвкусный! Чтобы хоть как-то разбавить пресный вкус блюда, добавляю сою и другие соусы, которые стоят на столе. Сябу-сябу, напомню просто, это котелок с кипящим бульоном по центру стола, тарелка с овощами: китайская капуста, грибы, листья салата, тарелка с тонко нарезанным мясом, тофу. В котелок кладём и варим овощи, тофу, кусочки мясо опускаем в кипящий бульон буквально на несколько секунд, достаём, обмакиваем в соусе и отправляем в рот. Потом вылавливаем овощи, а под конец варим в бульоне лапшу. Более, чем достаточно. И вкусно.

 

В туалете торгового центра есть кабинка с надписью family room. По соседству стоят два унитаза: обычный взрослый для папы и маленький детский унитаз для сына. Способствует повышению доверия в семье? А вообще в Корее до сих пор встречаются туалеты с унитазами, где надо садится на корточки, спереди защитный экран, чтобы струя не забрызгала пол. Но такие унитазы использует в основном старшее поколение.

 

IMG_0681.JPG

 

IMG_0685.JPG

 

Бросок под ветром до такси, порыв в тот момент, когда мы садимся в машину. Меньше 5000 вон и мы в своём теплом и уютном отеле. Нам настоятельно советуют оставаться в отеле и на улицу не выходить. Но шило не даёт покоя, я под диким дождём и ветром решил сходить размять спину, через дорогу 200–300 метров. Только их ещё пройти нужно. Редкие прохожие из последних сил пытаются удержать в руках зонтики, бессмысленное это занятие при таком ветре, и предмет бессмысленный. Промок до нитки, но массаж в тайском салоне с вычурной мебелью сделал.

 

Улетим ли завтра? Сегодня все рейсы отменены.

 

20190922_153858.JPG

 

 

23.09.19. Летим на Чеджу.

 

Встали в 5-20. Позвонил на ресепшн, а самолёты летают? Да, вроде летают. Первые на завтраке. Заранее заказал jumbo taxi, примерно час по мостам и пробкам, и мы в аэропорту Гимхэ. Отдельный терминал для местных линий.

 

— Вам нужен boarding pass? Тогда ко мне. Девушка в ярко-оранжевой форме машет нам рукой из-за стойки. Опять заминка из-за двух пассажирок с одинаковыми именами и фамилиями. Позвали в зону досмотра багажа, у Тани в чемодане нашли две зажигалки. Низзя! Но с собой по одной можно. Зато в ручной клади можно провозить воду в бутылках!

 

На остров Чеджу летим одноимённой авиакомпанией Jeju Air, слоган которой «new standard». Вполне нормальная компания, расстояние между кресел вмещают мои ноги, а что ещё нужно, если время полёта около часа?!

 

При выходе с самолёта задержался на телетрапе подождать Татьян. Удивительно, с момента, когда я встал в дверях, борт покидали только молодые кореянки, ни одного мужчины!

 

По острову мы передвигаемся самостоятельно, машина и отель заказаны, программа разработана при помощи Кати. По пешеходному переходу с помощью миловидной корейской регулировщицы (которая при виде моей камеры покинула свой пост) находим стоянку shuttle bus до проката Sixt. Прокат в Корее недешёв, уже знакомый Kia Karnaval обходится в 80$ в сутки, а в Пусане и того больше, 150$ в сутки. Машину отдают с баком, заполненным между четвертью и половиной, также и вернуть надо, прокатчики не заморачиваются с полным баком. Дороги на острове очень ухоженные, отличная разметка, чёткие знаки, качественное покрытие. Скорость везде ограничена, часто встречаются лежачие полицейские, их красят в жёлтый цвет и покрывают белыми диагональными полосами, некоторые лежачие полицейские плоские, просто рисуют жёлтую разметку с белыми полосами, а это фейк, но заранее угадать не всегда представляется возможным.

 

IMG_0790_0.JPG

 

Наш первый пункт программы на острове расположен по пути в отель, аэропорт на севере острова, а гостиница — на юге. Где-то посреди парк Халлим. Девять в одном, как утверждает рекламный буклет, кстати, здесь он есть на русском языке. Пальмовая дорога, сад полевых цветов, пещеры, сад Бонсай, фольклорная деревня, сад птиц, сад тропических растений, выставочный зал камней, водный сад. Да, правильно, пересчитал на всякий случай. За всё про всё 12000 на посетителя. Пальмовая дорога — это посаженные в ряд очень высокие пальмы с небольшой кроной, на Шри Ланки такие называют королевскими. Сад тропических растений представляет собой несколько закрытых павильонов, где множество кактусов и разных плодовых и фруктовых деревьев. Сад полевых цветов не разглядел, зато вся центральная поляна парка покрыта красными цветами с крупным и тонким рисунком. Это Red Spider Lilly, красная паучья лилия, она и впрямь похожа на паука!

 

DSC00235.JPG

 

DSC00242.JPG

 

DSC00245.JPG

 

DSC00256_0.JPG

 

В фольклорной деревне можно увидеть традиционные корейские дома ханок, домашнюю утварь и, что важно, поесть традиционную корейскую еду. В ресторане «Тольхарубан» предлагают приготовленную на углях «чёрную» свинину, жареную скумбрию, суп с лапшой из фазана. Свинина неплохая, а чёрная она потому, что у хрюшки шерсть чёрного цвета. Есть принято на корейский манер, заворачивая в лист периллы, добавить туда чеснок и соления. Суп из фазана Тане не понравился, запашок дичи присутствует.

 

Сад Бонсай вызывает уважение за труд по его содержанию. Множество карликовых деревьев различного типа и формы, описывать бесполезно, лучше посмотреть.

 

Птицы есть, видел много павлинов, но не приглядывался. Обратил внимание на красивые водные лилии, а Сергей их просто очень красиво сфотографировал. Заглянули в павильон камней, полюбопытствовали на коллекцию вулканических камней причудливых форм. Напоследок переехали через дорогу и погуляли по красивому пляжу светлого песка с камнями. Кроме нас множество гуляющих людей. За курение штраф 100000 вон, но местный дядька стоит и курит, особо не скрываясь!

 

20190923_151003.JPG

 

DSC01213.JPG

 

DSC00316.JPG

 

DSC00321.JPG

 

20190923_161608.JPG

 

20190923_161714.JPG

 

20190923_162652.JPG

 

В отель! Он называется The Shore, хотя когда я его бронировал, он ещё имел другое название — Hyatt. Скорее всего большая гостиничная сеть решила избавится от объекта, требующего реконструкции. Потрепанность чувствуется, но не раздражает. Вид с балкона на море и пляж решает всё!

 

IMG_0766.JPG

 

 

24.09.19. Едем на восток острова.

 

Проснулся без будильника в 6-40, через плотные окна пробивается яркий солнечный день, не буду ему мешать.

 

Около 8 утра пошёл проверить море. Спуск к морю заклеен красной лентой и стоят предупреждающие плакаты с надписью на корейском. Но мы по-корейски не понимаем, отодвинул ленту, обошёл знак и спустился к морю. Пляж с жёлтым песком и мелким ракушечником, очень мягкий, ноги немного увязают в нём, если человек прошёл по берегу, то его следы ещё долго видны издалека, море спокойное, заход хороший. И никого нет вокруг, совсем совсем! С недоверием попробовал ногой воду, нормальная, зашёл, окунулся, поплыл. Вода просто отличная, температура 25-26 градусов, в чём подвох, не понимаю! Почему на берегу никого нет??? Условия для загара и купания просто идеальные!

 

IMG_0887.JPG

 

 

IMG_0936.JPG

 

Отличное настроение после плавания. Завтрак — пожалуй, самый богатый за наше путешествие. Как обычно, состоит из азиатской и европейской части. Кстати, европейцев почти нет, несколько русских пар видел на завтраке. В азиатской части лапша с курицей, дим самы с креветками, корейские соления, острый салат из осьминогов, солёные анчоусы, суп из мелких креветок и водорослей. Европейская часть дополнена яйцами пашот. Среди соков есть томатный, но пить его нельзя, он очень сладкий. Помидоры появились в кухни корейцев совсем недавно, они их считают фруктом и едят с сахаром.

 

В путь. Первое место назначения — Свесоккак (Soesokkak), вводим место назначения в навигатор, едем. Кстати, местные навигаторы могут находить пункт назначения по номеру телефона организации, очень удобно, ошибиться местом невозможно. Остров заметно отличается от материковой Кореи. Главное отличие — отсутствие индустриальной части, есть природа, хотя, как и на материке, всё пригодное для жизни пространство заселено либо распахано. Дороги — отдельная тема! Я уже отмечал качество местных дорог, очень аккуратные с отличной разноцветной разметкой, на полотне предупреждающие надписи и знаки, светофоры, коих здесь не счесть, горизонтальные на 4 сигнала, стрелка налево, зеленый, жёлтый, красный. Желтый горит довольно долго, что сбивает с толку. Камер много, перед каждой предупреждающая надпись. Допускается превышение скорости на 10 км. Удовольствия от вождения никакого, едешь в постоянном напряжении, чтобы не пропустить знак, зачем чередуются ограничения в 50 и 60, которые часто меняются? Нельзя было одно оставить? Я совсем не умею ездить с ограничением в 50 км/час!

 

Устье реки Свесоккак. Этакий микрофьорд, в котором смешивается пресная и морская вода. Бирюзовая вода, скалистые берега, которые природа снабдила мягкими линиями. Обустроенные смотровые площадки, качественная деревянная дорожка с перилами вдоль реки, бесплатная стоянка, много туалетов. Так у корейцев выглядят туристические достопримечательности. Красиво. Паровозик для пап и детей катает от устья до маяка.

 

DSC00380.JPG

 

DSC00402.JPG

 

DSC00390.JPG

 

 

Вводим следующий пункт назначения и, через некоторое время я понимаю, что мы... едем в противоположную сторону, надо быть более внимательным с мудреными корейскими названиями.

 

Главная достопримечательность на сегодня — вулкан Сонсан (Seongsan). Невысокая, но очень фотогеничная скала на востоке острова. Огромная автостоянка для посетителей, на входе пешеходная дорожка раздваивается, указатели подсказывают: «бесплатный путь», «нормальный путь», чувствуете, как вопрос поставлен? 5000 с носа, идём по «нормальному» пути. Качество туристических маршрутов запредельное — мощёная обработанным вулканическим камнем удобная дорожка, которая переходит в хорошо обустроенную лестницу с перилами и площадками для отдыха и наблюдений. Навигационные таблички подсказывают, сколько прошли и сколько осталось пройти, из динамиков льётся музыка или звучат объявления. Подъём занимает примерно 30–40 минут. На вершине кратер, у края которого обустроены деревянные ступеньки-сидения амфитеатром. Сам кратер покрыт зелёной растительностью, а внешняя часть «чаши» представляет собой черную скальную породу, красивое сочетание, если снимать с дрона. Летающей камерой пока не обзавёлся, хотя руки давно чешутся, но дядька, присевший поблизости от меня, запускает дрон. Панорама вокруг потрясающая на все 360, тут и море, и вулкан Халласан вдалеке, и город у подножия.

 

DSC00426.JPG

 

DSC01216.JPG

 

IMG_0793.JPG

 

IMG_0800.JPG

 

IMG_0801.JPG

 

При спуске внизу есть отдельно стоящее здание прямо на берегу, здесь базируются знаменитые женщины-ныряльщицы. Хэнё, дословно «женщина моря», один из двух главных символов острова. Другой — каменный старичок тольхарубан, расставленный повсюду. Удивительно, но женщины на Чеджу, в отличие от остальной Кореи, играли главную роль в семье, были кормильцами и добытчицами. Поэтому можно смело назвать матриархатом форму организации общественной жизни острова. Возможно, этому способствовало то, что местные мужчины-рыбаки уходили в море на плотах и часто не возвращались, женщины просто вынуждены были стать кормильцами. Почему на плотах? Как версия, из-за политики самоизоляционизма рыбакам с Чеджу запрещали стоить корабли. В продолжение темы на острове существует легенда (а с легендами у корейцев вообще всё в порядке) о бабушке Сольмундэ и её 500 сыновьях-генералах. Как-то раз, когда сыновья отправились на охоту, их мама решила сварить суп на всех, да по неосторожности (по другой версии, чтобы супчик был посытнее, сознательно) свалилась в кипящий котёл. Ничего не подозревающие сыновья вернулись домой, навернули супчик, а когда на дне показались кости, всё поняли, очень расстроились, поднялись на гору Сонсан и превратились в каменных истуканов. Их мы как раз и видим сейчас по краям кальдеры.

 

IMG_0844.JPG

 

Корейцы пробили внесение профессии женщин-ныряльщиц в список нематериального наследия ЮНЕСКО и сейчас пытаются всеми силами сохранить её, открыли школу ныряльщиц, сильно субсидируют новичков, но молодые девушки всё равно не хотят идти в профессию.

 

На шоу с погружением хэнё мы опоздали, оно идёт с 13 до 15-00, хотя с вершины горы, воспользовавшись зум-объективом, я успел понаблюдать не за туристическим, а реальным погружением. Женщины одеты в резиновые костюмы и обычную маску, добычу собирают в специальные сумки. Ловят осьминогов и моллюсков, собирают водоросли.

 

У дома хэнё сидят две женщины и чистят улов — абалоне и ракушки. Здесь можно поесть свежевыловленных сырых моллюсков и осьминогов, но грязновато и выбор недостаточный, решили вернуться в ресторан на въезде в городок, от которого мы любовались скалой.

 

По дороге меня окликнул на английском кореец и попросил сделать фото их с супругой на фоне скалы. Я сделал, ноги не обрезал, выбрал хороший ракурс. Вы откуда? — из России, а как зовут — Александр. Несколько позже иду по лестнице слышу сзади — Александр! Это мой новый знакомый. А вы не профессиональный фотограф? Такой хороший нам снимок сделали! И опять пожали руки, познакомился с Сергеем. Корейцы любопытные, если знают английский, легко идут на контакт.

 

В ресторане мы одни, но это не значит, что здесь невкусно кормят, просто время между обедом и ужином. Еда сетом: сашими из свежей рыбы, абалоне, приготовленная на углях рыба, в одном варианте скумбрия за 49000, в другом рыба-ремень за 69000, горячий суп из морепродуктов, холодный суп с осьминогами, множество корейских солений и закусок, разные острые соусы, соя, зеленые листья, чеснок. Объедалово! Такую вкуснотень, как свежее сашими мы с большим трудом доели. Рыба-ремень вкусная, мягкая, хорошо отделяется от костей. Но такая мысль проскочила — благодаря острым соусам, привычке делать бутерброд из листьев, солений, мяса или рыбы тоже забивает вкус, ешь много разной пищи, а вкуса не остаётся, всё смешивается, хочется чего-то своего, понятного.

 

DSC01235.JPG

 

Закат красит небо в пурпурные тона, мы возвращаемся с восточной части острова к себе на запад.

 

20190924_184024.JPG

 

По дороге ищем супермаркет, в Корее мы перешли на двухразовое питание и, что интересно, больше и не хочется. На вечер берём закуски и напитки в супермаркете, в основном пиво. Больших продовольственных магазинов я видел всего два или три на острове, но по всей Корее распространена сеть минимагазинов. В них есть охлажденные напитки, вино, снеки, растворимая лапша, мясные закуски, водоросли, батарейки, зубная паста. Пиво в банках 0,5 литра стоит от 2000 до 4000 вон, местные дешевле, иностранные подороже. Странно здесь было увидеть литовское Volfas Engelmann. Но есть акции, на Stella Artois, например, 5 банок за 11000, это получается даже немного дешевле местных Cass, Terra, Hite. Бутылка простого чилийского вина обойдётся в 14900.

 

Основными конкурентами выступают CU со слоганом nice to see you, игра произношения букв «СИ Ю» он же CVS for you, GS25, e-mart, вездесущий 7/11.

 

Закуски, пиво, заметки на компе о дневных впечатлениях и спать.

 

 

25.09.19. Ещё один день на острове Чеджу.

 

Принял решение — не пытаться собрать все достопримечательности острова. Здесь можно просто хорошо отдохнуть, никуда не бегая. Ну совсем никуда не получается. Поэтому проверил идеи для посещения сегодня, они оказались буквально в нескольких минутах езды!

 

Сегодня уезжаем позже, приезжаем раньше. Завтрак, на пляж после завтрака, вода опять приятная и мы (с Таней В) опять одни-единственные купальщики, ну ладно, сегодня в отдалении я увидел ещё двух человек, которое зашли в море. А может это русские?

 

Выезжаем в час дня. До ближайшей POI ехать 4 минуты!!! Это Чусанчжолли (Jusangjeolli), каменные окаменелости шести или пятигранной формы. Как и везде, отлично организованное туристическое пространство, 2000 за вход, 2000 за парковку. Шестигранники, правда, такие и есть. Ещё Надя Звягина в Австралии рассказывала, как они получаются, повторяться не буду. На заднем фоне за скальными породами удачно расположился силуэт нашего отеля.

 

DSC01246.JPG

 

DSC00446.JPG

 

DSC00459.JPG

 

DSC00467.JPG

 

Ещё один любопытный кореец средних лет, услышал русскую речь и решил похвастаться своими познаниями, здравствуйте, спасибо, до свидания — это примерно всё. Был в Москве в 1992 году. Предложил сфотографироваться вместе, потом позвал жену. Вручил визитку, попросил прислать фото из Москвы. Общительные они. А мы для них своеобразная экзотика.

 

DSC00479.JPG

 

До монастыря Якчхонса (Yakcheonsa) отсюда ехать невероятные 7 минут!

 

Народ мешает перспективе, на входе все фотаются, но я пошёл вперёд. Огромный храм, перед храмом по законам фэншуй водоём с водопадом, мостик и лестница к храму. Через динамики слышна бесконечная песня монаха. Центральное здание храма, по краям постройки с колоколом, и рыбой. Под колоколом помещение для чайной церемонии паломников по программе templestay. Большое помещение, Будда золотистый, как положено, по краям его стражники, деревянные колонны обвивают драконы, множество маленьких золотистых Будд, целая стена и они подсвечены, слышал, что такую статуэтку ставят в благодарность Будде за рождение, исцеление и т.д. По краям от «алтаря» две большие рельефные картины, целая рать воинов, мечи прямо целиком отделены от полотна. Стены храма снаружи инкрустированы по дереву. С задней стороны в подвальном помещении находится Possan Gallery. В различных размерах и техниках представлено одно и то же изображение, найти в интернете не удалось, помогла Катя, она раскопала информацию. Это богиня милосердия Кваным, одно из женских реинкарнаций Будды, у неё в ногах виден монах в пяти минутах от просветления. Картина красивая, лаковая, не удержался и купил, знаю где дома подходящая атмосфера, чтобы её повесить.

 

DSC00513.JPG

 

DSC00488.JPG

 

DSC00487.JPG

 

DSC01254.JPG

 

DSC01257.JPG

 

DSC01264.JPG

 

За храмом небольшая пещера, в ней опять же статуя Будды со стражниками. Перед ней маленький Будда на краю чаши с водой. По уже виденной нами в Японии традиции специальным черпаком верующие набирают в колодце воды и омывают его голову, а потом ополаскивают черпак. Примерно в четыре часа территория храма пустеет, туристы убывают дальше по своим туристическим делам, никто не мешает сделать фото без фигурок людей, чем я и воспользовался.

 

20190925_151208.JPG

 

IMG_0911.JPG

 

Храм интересный, богатый на любопытные находки. Чуть в стороне расположено здание, где, если верить табличке, находятся 500 араханов, кто это такие — не знаю, предположил бы, что это те самые 500 сыновей Сольмундэ, но не уверен. Таня В нашла в сети следующее определение: Арахан — святой, который достиг просветления и освобождения при жизни, не подвержен страху смерти.

 

Занятно разглядывать ряды фигурок, у всех на лицах свои эмоции, в руках разнообразные предметы, можно почувствовать характер каждого.

 

Посещение храма Якчхонса я бы рекомендовал при визите на Чеджу, тем более если вы остановились от него так близко!

 

DSC00504.JPG

 

DSC00499.JPG

 

 

DSC00493.JPG

 

Пора поесть, хотя время обеда давно прошло. По дороге я видел ресторан с открытой стеной, с дороги видно, что в нём сидят люди. Заехали и не промахнулись! На стене нарисован танцующий черный поросенок. Его мы и съели. На плакате меню из двух пунктов — свинина белая и чёрная, 47000 и 54000 соответственно. Конечно, мы взяли черную. Паренек посоветовал на четверых килограмм мяса. Большой кусок они сначала режут ножницами, потом жарят сами, приносят на стол, кладут на горячую решётку, здесь мясо доходит и остаётся горячим. Традиционно на стол мечутся корейские холодные закуски. Ко всему этому полагается тарелка острого супа со свининой. Отлично!

 

IMG_0923.JPG

 

IMG_0931_0.JPG

 

IMG_0929_0.JPG

 

Заправка. Катя пугала, что сам точно не разберёшься, как заправится, но тут же подошла работница, спросили сколько — заправила 30 литров (43000 вон), приняла деньги и ушла. Машину брали с неполным баком, с таким же неполным баком её надо вернуть.

 

Ещё раз искупались в теплом море, пора собираться дальше, завтра мы улетаем в Японию!

 

 

26.09.19. Летим в Японию!

 

Время вылета комфортное, в 16-00. Успел ещё раз искупаться, ветер, волна есть, но неопасная. Выезд в 12-00, до аэропорта ехать час с небольшим. Погода отличная, солнечно, +27. Машину сдали, автобус доставил нас из пункта проката Sixt в аэропорт. Электронный паспортный контроль, пальчики, фото на память, скан паспорта, турникет открывается — уезжайте, пожалуйста. Ни штампов в паспорте, ни злого пограничника, обидно! Бизнес зала в аэропорту нет, свою Priority Pass применить никуда. Есть магазин, где можно купить косметику, алкоголь и некоторые местные продукты. Взяли женьшеневый чай. Продают какие-то коробки с женьшенем, самые дорогие из них стоят 1500 долларов. Ещё один небольшой сувенирный магазин, где можно купить гранулы из конских костей, 200 долларов за набор, и сушёные морские огурцы, коробка размером со среднюю конфетную коробку с ценой в 1500 долларов! Ограничились магнитиком за 10000 вон.

 

IMG_0949.JPG

 

IMG_0951_0.JPG

 

Поесть! Всего одно заведение для еды, не считая кофейни. Но оно суперское!!! Качественная корейская еда за очень вменяемые деньги, хорошее пиво Kloud прилагается! 9500 вон за огромную лохань лапши с мясом, или у меня острый суп с говядиной. В придачу корейские закуски и плошка с рисом!

 

IMG_0958_0.JPG

 

IMG_0957.JPG

 

Итак, из Кореи в Японию. Мы успели познакомиться с обеими странами, тем интереснее изучить нюансы различий. В моей практике дальних путешествий с целью изучения истории и культуры стран и регионов ещё не было случая, когда я возвращался в страну в третий раз! Самобытность Японии, её непохожесть на остальной мир, потрясающие явления природы, как цветение сакуры и яркие краски осенних клёнов, удивительная кухня (это сильный аргумент) и разнообразие достопримечательностей привлекает меня. Главную часть страны изучили — Токио, Киото, Фудзияма, Хиросима, Канадзава..., переходим к провинции, на очереди остров Кюсю. За исключением Окинавы, самый южный остров страны.

 

IMG_0963_1.JPG

 

IMG_0966.JPG

 

Летим. Тем более лететь короче, чем из Москвы в Питер, реальное время в воздухе чуть меньше часа. Аэропорт в Фукуоке расположен внутри города, заходим на посадку прямо над крышами домов! Паспортный контроль тоже с пальчиками и фото, только, в отличие от Кореи, есть живой пограничник, имеется таможенный контроль, нас встречает молодая невысокая девушка Таня из агентства Мидокоро. Родом из Вологды, в Японии 6 лет, из них три работает в нашем агентстве. Поменял деньги, ребята покурили, берём два такси и в путь. Какие милые такси, белые накрахмаленные чехлы с кружевами, машины из 70-х, почему-то выпускавшиеся ещё в начале 2000-х, крайне архаичные, за рулём только дедушки сильно за 70. Про меня забыл, открываю заднюю дверь, чтобы сесть, а он трогается! Таня (которая гид, что-то у нас перебор с Танями) поясняет, в Японии пока не прижились сетевые такси-сервисы типа Uber или Gett. В Токио они есть, но ждать долго, да и цена не меньше традиционного. Так что в Японии до сих пор надёжнее останавливать такси взмахом руки на улице.

 

Недолгий переезд и мы на железнодорожном вокзале Хаката, центр Фукуоки называется Хаката. У нас час времени до отхода синкансена Сакура 565 до Кагосимы, можно прогуляться по вокзалу. Память возвращается, вокзал в Японии, это огромное сосредоточение разнообразной еды. Невероятные ряды жратвы и ресторанов! В некоторых ресторанах, о Боги!, можно курить! Такое впечатление, что японцы всю дорогу в поезде только едят, но память опять подсказывает, японцы любят дарить пищевые подарки, поехали — прикупили что-нибудь для родственников или друзей. Сели в синкансен, особой разницы от корейских поездов незаметно, пока не тронулись. Синкансен едет примерно на 100 км/час медленнее своего корейского брата. В поезде по-прежнему есть курилки, а вот железнодорожный вай фай по сравнению с Кореей отвратительный — отключается, потом требует опять подключиться через пароль ФБ.

 

IMG_0974.JPG

 

IMG_0980.JPG

 

Задаю Тане вопрос, культура какой страны первична — Кореи или Японии?
— культура в Японию пришла из Китая, но через Корею, сейчас она туда возвращается — отвечает она.

 

В Японии мода на Корею, шопинг-туры на выходные за косметикой, более дешёвыми товарами, корейской едой. Но последние политические события между государствами повлияли, количество взаимных поездок заметно снизилось, будем думать ненадолго.

 

Один час сорок минут, и мы прибыли в Кагосиму. До гостиницы доберемся в десятом часу, рестораны закроются, надо взять перекусить и напитки. Family Mart при вокзале — готовые салаты, шашлычки, сырные булочки, мясные закуски и японское пиво, чувствую уверенность в будущем!

 

В Японии своя тройка магазинов шаговой доступности: 7/11, Lawson, Family mart. С Кореей пересекается только 7/11, впрочем, он пересекается с любой азиатской страной. 7/11 — чисто американский проект, в своё время он работал с 7 до 11, почему и получил своё название, в эпоху бурного экономического роста работники могли зайти за покупками либо до начала рабочего дня, либо после его окончания. Потом Япония перехватила у США рабочий темп, а заодно и выкупила популярную торговую сеть.

 

Еще один дедушка на такси из далёкого прошлого, десять минут, и мы в отеле Shiroyama. Пожалуй, самый известный и популярный отель города. Расположен на возвышенности в центре города с панорамным видом на вулкан Сакурадзима и город. Несчётное количество номеров в гостинице, наверное, больше тысячи, нам достались 665 и 666! Более десятка ресторанов, онсен для всех желающих.

 

IMG_0988.JPG

 

IMG_0989.JPG

 

IMG_0984.JPG

 

На ресепшн при заселении сделали подарок от префекта — машинка для стружки тунца, сушёный тунец прилагается!

 

20190926_222843.JPG

 

Поели и спать! Вот надо день натюкать, чтобы не забыть.

 

 

27.09.19. Тиран, Самураи, Камикадзе, Ибусуки.

 

Завтрак очень богатый: налево Европа, направо Азия. Слева — сосиски, картошка, ветчина. Справа — всё многообразие Азии, Японии в первую очередь: запомнил мякоть печёных баклажан, мисо, какая-то фигня с яйцом, соления, дальше не помню. Чай зелёный был хорош, две кружки выдул! Кстати, томатный сок в Японии не сладкий, но и не солёный, просто томатный сок.

 

Выезжаем. С нашем гидом Таней их стало трое. Чёрный микроавтобус Toyota Alphard с хромовой решёткой, релингами и прекрасными белыми кружевными чехлами на сидениях. А водитель? Йосинага сан — крупный, коренастый, довольно высокий японец, в белой рубашке, черных брюках и белых перчатках, красавец! На вид лет 65 и похоже, пока это самый молодой водитель.

 

Едем в город Тиран (Ciran), теперь это японская транслитерация. Пейзажи вокруг вполне себе: зелёные горы, перелески, небольшие посёлки, в прошлых поездках мы редко видели такую Японию.

 

Музей мира в Тиране — это музей камикадзе. На этом месте был военный аэродром, с которого в последние годы войны отправлялись в последний полёт японские лётчики. А сейчас разбит парк мира, в котором растут криптомерии, от которой, по словам Тани, каждой весной начинается жуткая аллергия, и стоят каменные фонарики в память о погибших пилотах, по фонарику в честь каждого, всего примерно 3800. На входе в парк небольшой монумент в честь матушки камикадзе Томэ Торихама. На фотографии женщина в окружении молодых ребят, которым завтра, возможно, придётся отправиться в последний полёт. Томэ владела закусочной, куда любили заглядывать лётчики, она их вкусно кормила, а также принимала письма родным в обход военной цензуры, не официальные с бравадой, а реальные, с переживаниями. Там вообще не всё до конца понятно. Официально — все они добровольцы, а по факту молодым парням не оставляли другого выбора, призывали насильно. Матушка камикадзе прожила долго и всю жизнь заботилась о памяти погибших лётчиков, неустанно повторяла истории последних дней жизни камикадзе, собирала средства на статую богини Каннон, которую потом установили в храме в память о пилотах.

 

Из иностранцев в музее мы одни, редко кто из наших соотечественников и европейцев добираются сюда. Зато на патриотический урок школьники приходят классами, да и отдельных посетителей достаточно. В центре зала слушатели внимают мужчине средних лет, который рассказывает о подвигах камикадзе. Безусловно, в японском обществе культивируется героическое отношение к лётчикам. На стенах фото камикадзе, местные их называют токко, совсем молоденькие парни в возрасте 19–23 лет, отдавшие жизнь за Родину, их личные вещи, военная форма. Несколько настоящих самолётов, на которых они вылетали для последней атаки, среди них сильно повреждённый знаменитый Мицубиси А6М «Зеро», сорок лет назад поднятый со дна моря, для своего времени весьма прогрессивная модель. На видеоэкранах демонстрируются кадры хроники, где маленький самолёт идёт на бреющем и врезается в палубу американского авианосца, происходит мощный взрыв, самолёты несли под собой 250-ти килограммовые авиабомбы. Впечатляет!

 

Далеко не все камикадзе проводили результативные атаки, многие промахивались и гибли зазря. Если погодные условия не позволяли произвести точную атаку, были случаи, когда пилотов возвращали на базу. Они уже простились со своими близкими, возвращаются, живут ещё неделю и опять улетают в последний путь. Атаки камикадзе начались в 1944 году, а в конце войны, в 45-м, японская армия поиздержалась и отправляла камикадзе на самолётах без шасси, дескать, ему они уже больше не понадобятся! Самолёт взлетал, а тележка с шасси откатывалась. В парке сохранили казарму пилотов, само по смыслу помещение спартанское, а ещё помноженное на японский минимализм! Я впечатлился музеем и атмосферой, начинаешь понимать что-то, что кажется тебе очевидным издалека, вблизи выглядит совсем по-другому и задумываешься об этом.

 

IMG_0991.JPG

 

IMG_0992_0.JPG

 

20190927_104650.JPG

 

20190927_104807.JPG

 

В музей заходит очередная группа школьников, я их снимаю на камеру, Таня комментирует: в Японии запрещено фотографировать детей, вообще запрещено фотографировать людей без их согласия, поэтому даже iPhone на местном рынке не имеет функции отключения звука затвора при съёмке!

 

Едем в другую часть города по чистой ухоженной дороге, на всём протяжении которой нас сопровождают каменные фонарики в честь погибших камикадзе. Мы приезжаем в район самурайских резиденций.

 

Тиран во время периода Эдо назывался «маленьким Киото» за атмосферу строгой и благородной сдержанности прилегавшего к замку квартала самурайских резиденций. Хотя сам замок не сохранился после бомбардировок конца Второй Мировой войны, самурайские дома не пострадали, и сейчас район входит в сотню наиболее интересных исторических улиц и кварталов Японии. Около сотни старинных домов с садами составляют уникальный по атмосфере комплекс.

 

Вот путешествуем по Корее и Японии, сколько исторических ценностей уничтожено за последний век? В Корее вообще ничего исторического не осталось, да и Япония немало пострадала от современных варваров.

 

Задал Тане простой вопрос и получил точный ответ. А кто такой самурай? Самурай в дословном переводе — служащий, служивый. В средневековой Японии была установлена власть сёгунов и существовало 4 сословия: самураи (военные, служащие), крестьяне, ремесленники, торговцы. Положение в обществе именно в таком порядке: самураи — высшее сословие, торговцы — низшее. Абсолютная власть Сёгуна — генералиссимуса, можно сказать главнейшего самурая. В 1868 году в результате революции Мейдзи власть сёгуна свергли, сословия отменили, запретили ношение оружия, учредили парламент. Части общества это не понравилось. Начало зреть восстание против революции, его возглавил Сайго Такамори, из местных. А до того, он был во главе революции. Новая власть открыла двери, стала дружить с Европой, у неё прикупила современного оружия, армию перевооружили и переодели на европейский манер, обучили. Восстание было подавлено, Такамори ранили и дальше по разным версиям он совершил харакири или его убили. Сейчас Сайго Такамори национальный герой, ему ставят памятники, о нём пишут книги и снимают сериалы.

 

Ещё немного истории для понимания событий, происходивших в этой части света в конце 19-го, начале 20-го века. Начав вылезать из феодальной бедности и закрытости, открываясь миру и, постепенно обретая экономическую и военную мощь, Япония поняла, чего ей категорически не хватает. Она захотела стать империей, как Британская, Российская, Османская. А территорий к тому времени уже почти не осталось, надо завоёвывать. Вот Япония и полезла в Юго-Восточную Азию — Филиппины, Индонезия, Малайзия, залупилась на Россию, Китай, Корею. Разные из этого истории вышли, результат известен.

 

Мы идём посмотреть на самурайские резиденции. Вход платный, примерно 500 йен. Зелёные стриженые кусты вдоль улиц, здесь жила элита самураев. Каменное основание забора, у кого из обработанного камня, тот положением повыше, из необработанного — пониже. Ворота, двойные с центральной высокой частью, а по бокам пониже — опять же из более состоятельной части общества, одинарные — пониже. Дома деревянные в стиле японского минимализма, вся жизнь проходила на полу. Дворики оформлены похожим образом, стриженая зелень, сухой фонтан, камни, фонари. Красиво. Если есть настоящий фонтан, то при нём наверняка присутствует Каппа, японский водяной. В одном из дворов стоит высокий белёный сарай, это склад, пороховой склад. Двухскатная крыша примотана к стенам сарая канатом. Если рванёт, дом не разлетится поражающим фактором, а просто крышу снесёт взрывной волной. Во как!

 

IMG_0997.JPG

 

DSC01295.JPG

 

IMG_0998.JPG

 

IMG_1001.JPG

 

А мы едем в город Ибусуки, по пути встречаются чайные плантации, удивительно, вокруг них стоят столбы, на которых установлены вентиляторы. Спросил у водителя — для чего? Если на почве температура становится слишком холодной, вентиляторы включаются и тёплый воздух возвращают к земле, что согреть растение и не дать ему погибнуть. Кручёно! На обочинах растут уже знакомые нам по Корее паучьи лилии, на японском они зовутся хиганбана, поясняет Таня. Хиган — в переводе «период поклонения усопшим», так что отношение к этим цветам здесь несколько иное, чем в Корее, цветок — символ смерти и сажают их в первую очередь на кладбищах.

 

Ибусуки — это самая настоящая японская провинция. Представляете, зашёл в небольшой магазин, купил японской водки в качестве сувенира, соления, и захотел расплатиться картой. Нет! Только наличные! Японка средних лет пробила мне чек на кассовом аппарате из 90-х. Нет, нет, да и попадаются на улице брошенные дома, молодёжь уезжает, дом содержать накладно, вот и бросают. На улице можно встретить киоски с машинкой для обработки и шлифовки риса, жители могут принести, бросить монетку и обработать своё зерно. Вот ещё какая Япония есть!

 

Пришло время пообедать, Татьяна предложила зайти в ресторан Аоба. Сябу-сябу на двоих за 2000 йен (на момент поездки за доллар дают 105 йен), селёдка, похожая на кильку, суши, чёрная курица с тушёной капустой за 1000 йен. Всё вкусно! И цены совсем нестоличные!

 

20190927_135441.JPG

 

IMG_1010_0.JPG

 

IMG_1014.JPG

 

Наша программа предусматривает посещение сухих горячих песчаных ванн в Ибусуки, популярная у японцев процедура, они специально сюда приезжают принять песчаные ванны. Залив, мелководье, очень тёплая вода, хотя никто не купается, не принято. Ванны сухие, их принимают в песке на берегу. Сотрудник центра разрывает прибрежный песок лопатой, термальные воды подходят близко к поверхности и нагревают песок. Лежат в песке, греются, над головой соорудили тент. Я бы пошёл, наверное, но никто из наших меня не поддержал, зачем я буду задерживать всех? Погуляли на берегу Кагосимского залива, погода отличная, солнечно, тепло, но не жарко. Здесь очень жёсткий ультрафиолет, даже при облачности кожа сгорает. Видел велосипед, к рулю которого приделаны металлические перчатки сварщика, чтобы руки не обгорали. Японцы оберегают себя от ультрафиолета, поэтому все бледные. Но если собрались на курорт в Европу, перед поездкой посещают солярий, чтобы не быть там белой вороной.

 

IMG_1019_0.JPG

 

IMG_1022.JPG

 

Образовалось немного свободного времени, поэтому мы смогли заехать полюбоваться вулканом Каймондаке, идеальный равносторонний треугольник, с платформы самой южной станции японских железных дорог, которая называется Нисиояма. Колея заросла травой, поезда здесь ходят редко и это совсем не синкансены.

 

20190927_165812.JPG

 

По дороге вижу, из-за деревьев торчит большая белая ракета?! Настоящая, космическая. Таня поясняет, на соседнем острове Танэгасима расположен космодром, откуда японцы отправляют ракеты в космос, а эта установлена как памятник на ВДНХ.

 

По дороге заехали в обычный японский супермаркет. Пиво дешевле чем в уличных магазинах, но ненамного. Упаковка из 6 банок Suntori или Asahi 0,5 литра стоит 1000 йен, но Yebisu заметно дороже. Здесь можно взять свежайшие суши и сашими и обойтись без ужина. Что мы и сделали.

 

IMG_1023.JPG

 

По приезде в отель обратил внимание: в зале для завтраков пожилые японцы танцуют вальс, все столы убраны, ничего не напоминает, что ещё утром здесь кормили сотни постояльцев.

 

DSC00520.JPG

 

 

28.09.19. Кагосима и вокруг.

 

Выезд на час позже, в 10-00, успел обновить впечатление о японских онсенах. Надел пижамку, которая не сошлась на моём брюхе, резиновые шлёпки и пошёл. Дальний конец гостиницы, метров 200–300 по коридорам, при входе полочки для тапочек, положил в ячейку, но не додумался что у всех похожие тапочки. Для того есть миска с номерочками, можно положить номер на свои тапочки, а второй взять с собой, но не догадался. Переодевалка с шкафчиками, вход в купальни, все по-прежнему, табуретка, душ и тазик для помывки, маленькое полотенце на голову чтобы пот с лица вытереть. Черпак для термальной воды и каменная ванная, зачерпнуть и обмыть себя перед входом. Ну а дальше — либо принять горячую ванную в помещении, либо выйти на улицу и сесть в купель с видом на вулкан. Конечно, я выбрал второе. Погрелся и обратно.

 

На завтраке обнаружил местный специалитет — кагосимский рыбный суп Chazuke. Инструкция гласит: положи в миску немного риса, добавь сасими из морского леща (sea bream), немного мелко порезанного зелёного лука, кунжутной заправки, васаби и залейте всё рыбным бульоном, слегка перемешайте и наслаждайтесь!

 

IMG_1028.JPG

 

Выезжаем. Сегодня у нас три официальных точки посещения — сад Сэнган-эн, вулкан Сакурадзима и ферма по производству черного уксуса.

 

Сэнган-эн — традиционный японский сад, разбитый в середине 17-го века возле резиденции правителей провинции Сацума, самурайского клана Симадзу. В качестве фона для садовых панорам используется вид на Кагосимский залив и вулкан Сакурадзима.

 

В прошлом префектура Кагосима называлась провинцией Сацума. Самурайский клан Симадзу правил ей 700 лет до эпохи Мэйдзи (Мэйдзи — реформы 1868 года и более поздних лет, которые привели к свержению власти сёгуна, установлению императорской власти и началу различных экономических и общественных реформ). Сацумское восстание, вооруженное выступление самураев против центрального правительства и реформ, которые оно проводило. Я уже писал, что восстание возглавил Сайго Такамори, последний самурай. Да-да, прообразом Кацумото из Последнего Самурая является Сайго Такамори, уроженец Кагосимы, круг замкнулся. Сайго Такамори весьма и весьма почитаем в Кагосиме, ему поставлен памятник, а в резиденции и на территории парка в 2018 году проходили съёмки исторической драмы «Сегодон», посвящённой национальному герою. Об этом событии свидетельствуют информационные стенды с фото сцен из фильма. А в одной из комнат резиденции выставлены костюмы персонажей. Наряду с традиционной японской одеждой того времени: широкие штаны хакасы, накидка хаори, в костюмах героев присутствует и вполне европейский жилет.

 

DSC01304.JPG

 

IMG_1039_0.JPG

 

IMG_1042.JPG

 

20190928_104525.JPG

 

Резиденция принца Симадзу. Типичная Япония, никаких дворцов, большой деревянный дом с различными помещениями. Внутренние дворики, как источник дополнительного освещения, в комнатах всё тот же минимализм. Чуть ли не единственным украшением являются заглушки для гвоздей с фантазией, например в виде ягоды или бронзового мешочка с деньгами. Ещё есть резные перегородки между комнатами, свет отбрасывает узор на стену, чтобы подчеркнуть статус помещения. Спальня: матрас на полу, самурайский меч катана у изголовья — мало ли кто ночью придёт, надо быть готовым в любой момент отразить нападение, ну и меч — душа самурая, как спать без души?

 

DSC01305.JPG

 

DSC01307.JPG

 

20190928_105106.JPG

 

20190928_110850.JPG

 

Парк. Пока мы изучали резиденцию, набежала толпа китайцев из автобуса. В парке есть пруды, ручьи, каскады, святилища и бамбуковая роща. Поднимаемся выше, подальше от китайской гвардии. Маленькое святилище в честь кошек. Когда самураи уходили в поход на столицу, они взяли с собой семь кошек, вернулись только две. В их честь и соорудили святилище. Теперь здесь можно попросить защиты высших кошачьих сил и для своего любимца. Встань перед каменным домиком на колени, брось аккуратно монетку и проси за своего Мурзика. Мы попросили за своих: Макса, Геру и Акселя. Японцы, кроме того, оставляют деревянную табличку с пожеланиями своим любимцам, некоторые и мордочку на них изобразят. Небольшая сувенирная лавка, классный железный кот склонился над лужей воды попить, но не продаётся! А жаль!

 

IMG_1046.JPG

 

IMG_1050.JPG

 

DSC01321.JPG

 

Следом в парке установлено интересное устройство для шлифовки риса, вечный двигатель! Из источника льётся в деревянный короб вода, когда короб переполняется и перевешивает, перекладина поднимается, в коробе открывается на петле створка и вода выливается, равновесие резко изменяется на противоположное, перекладина с ударялкой бьёт по плошке с рисом. И так бесконечно, успевай только зерна риса менять, гениально! На выходе магазин хрусталя Сацумо кирико, такой магазин есть и в нашей гостинице. Сацумо кирико — японская техника производства цветного хрусталя, уже по названию понятно, что родом из этих мест. На прозрачный хрусталь наносятся слои цветного стекла, которые в дальнейшем подвергаются огранке. Техника существовала в середине 19 века, но внезапно оборвалась, возродилась в конце прошлого века. Стаканы, чайники, графины, сервизы. Цены безумные: стаканчик за 800 баксов, чайник за 15000$!

 

Кстати, сад и резиденцию Сэнган-эн в своё время посетил будущий российский император Николай второй. В 1891 году он прибыл в порт Нагасаки на крейсере «Память Азова» и отправился в путешествие по стране. Правда, путешествие завершилось преждевременно, когда цесаревич Николай возвращался после посещения озера Бива в Киото, на него напал полицейский, нанеся два удара саблей. И хотя ранения оказались незначительными, Николай покинул страну.

 

Едем на паром, переезжаем вместе с машиной к подножию вулкана Сакурадзима на противоположную сторону Кагосимского залива. Дорога занимает всего 15 минут, перед паромом гарцуют дельфины, водитель говорит, что это — редкое явление.

 

20190928_122612.JPG

 

20190928_132935.JPG

 

Приезжаем в информационный центр вулкана. Сакурадзима — активный вулкан, символ префектуры и города Кагосима. В настоящее время вулкан все еще активен и регулярно выбрасывает столбы пепла и дыма. Сакурадзима переводится как гора Сакуры. Вулканический песок — отличное удобрение. Песок принято собирать в специальные пакеты и складывать их в места сбора для последующей передачи фермерам. На вулканических почвах растёт огромная редька, достигая полуметра в диаметре, самая большая редька в мире! И самые маленькие мандарины.

 

20190928_132927.JPG

 

Серьёзное извержение было в 1914 году, Кагосиму эвакуировали, в 1946 году извержение поменьше, но тоже заметное. Сейчас часто случаются маленькие неопасные извержения, но народ ждёт, что может опять произойти серьёзное. В прошлом году было 261 извержений, в этом только 61 на момент нашего посещения. В центре демонстрируется специальная экипировка для школьников при посещении вулкана, им выдают каски, повсюду устроены кабинки-укрытия от пепла, с вершины вулкана проложены многочисленные русла для отвода лавы. Напоследок купили соления и маринованную редьку. Кто что везёт за 10000 км, кто-то тарелки, кто-то магнитики, а мы соления везём!

 

IMG_1069.JPG

 

Вокруг вулкана. Ворота, которые 105 лет назад завалило пеплом из спрессованного вулканического песка, торчит только верхняя часть, был храм, но он целиком ушёл под пепел. Специальная смотровая площадка, отлично обустроенная. Дорожка, лестница, беседки, даже курилки есть. С видом на вулкан через молодые ели. Они прорастают на вулканическом песке через 25-50 лет после извержения, а через сто лет будет уже полноценный еловый лес.

 

IMG_1064_0.JPG

 

Во время извержения 1914 года лава залила перешеек и вулкан из острова превратился в полуостров. Вулкан не взрывной, растекается лавой, она густая, течёт спокойно и медленно, можно успеть сбежать и спрятаться.

 

Через небольшой мост едем на побережье залива на ферму, где производят черный уксус. Здесь в регионе всё черное: уксус, свинина, курица. В больших чёрных (а каких ещё?!) керамических сосудах ферментируют чёрный-чёрный уксус. Сагамото Куродзу — чёрный уксус, состав которого — рис, вода, закваска Кодзи. Обычный уксус получается за год ферментации в кувшинах, но есть и выдержанный в течение 3-х,5-ти,7-ми лет. От всего и для всего.

 

DSC01332.JPG

 

IMG_1078.JPG

 

Начинаем с еды в местном ресторане при хозяйстве. Во все продукты, так или иначе, добавляют чёрный уксус. Из него же делают различные напитки. Помещение современное с видом на поле с черными сосудами. Еда понравилась, заказал сет за 1500 йен, основа которого большая плошка с лапшой рамен. Лапша имеет вкус и, похоже, это вкус соуса на основе черного уксуса. И он хорош. Вдобавок жареная рыба, рис в листе с чесноком и мелкими кусочками мяса, дим самы с опять же уксусным соусом. Зашло. Экскурсии как таковой не состоялось. Худой высокий паренёк-японец запустил кино короткое про уксус на английском и на этом его роль гида закончилась. Таня предположила, что он нас просто боится. В магазине при хозяйстве всё продаётся: сам уксус, простой и выдержанный, напитки с добавлениями уксуса, соусы на основе уксуса, пищевые добавки на основе уксуса. Взял чистый выдержанный и пару соусов.

 

Возвращаемся в Кагосиму, а по дороге Таня рассказывает о Японии и японцах. Религиозность японцев. Синтоизм — своя родная религия, родом из язычества, боги есть у всего, их очень много, богиня солнца одна из главных. Сато, сио, су, сэ, со — сахар, соль уксус, соевый соус. Забыл, что это значит, но не смог отказаться воспроизвести!

 

Вот у вас камера в руках, у неё есть свои Боги и своя душа, у кофра от камеры тоже. Если вы захотите выбросить свои привычные вещи, будьте готовы к тому, что они захотят вам за это отомстить. Есть и другие религии, буддизм и христианство, пришедшие в Японию. Все поклоняются всем религиям. Радостные события предпочитают отмечать в синтоистских храмах, печальные в буддистских храмах. В синтоизме нет чёткого понимания о загробной жизни, а у буддистов и христиан есть. Политкорректно.

 

Жильё. Сарай-будка в 2 этажа со стенами, которые можно проткнуть кулаком, размером в 60 квадратных метров (это по нашему, японцы по прежнему измеряют размер жилья количеством стандартных татами) на окраине стоит 300000 долларов, а ближе к центру и до 400000.

 

Наша Таня пробовала жить на окраине, заселилась, подошла к окну, на другую сторону стекла перед её носом сел летающий таракан, Таня посмотрела на него и переехала в другой район. И такая Япония есть.

 

Обратно. Вдоль побережья, через симпатичные деревушки. Водитель Йосинага сан — воплощение водителя. Предупреждает все твои желания, вовремя подъезжает, вовремя отъезжает, ни одного лишнего слова, идеальный вид, белые перчатки. Завёз в торговый центр купить Серёге чемодан, точно подгадал вход, где он находится. Выходишь, оглядываешься, а он уже катит к тебе, чтобы не искать. Супермаркет расположен на окраине Кагосимы, здесь ещё много торговых центров, среди которых часто встречается вывеска Pachinko slot, так называют залы игровых автоматов и казино. Японцы любят азартные игры?

 

Попрощались с Таней, завтра с нами будет работать новый гид. Таня — спасибо! Вы — милый, вполне просвещённый человек, передавший много интересной информации о Японии.

 

Сегодня суббота и в отеле гремят свадьбы. Мы с Таней спустились поесть в одном из многочисленных ресторанов. Какие-то закрыты на спецобслуживание, какие-то не сажают из-за позднего времени, 9 часов вечера. Поесть удалось в ресторане теппаняки. Мы уже знаем, что это такое: жарочная поверхность, покрытая нержавеющей сталью, на которой повар готовит для вас и при вас свежие продукты. Минимальный сет 9000 йен + таксы, 100 баксов, 6300 рублей на данный момент. Но всё классно. Закуска из морепродуктов у Тани, у меня вонголе с грибами и овощами, запечённые в фольге с бульоном. Небольшие кусочки филе-миньон, микро мисо суп, рис с чесноком, жаренный на теппане. Всё вкусно! И дорого.

 

IMG_1085.JPG

 

IMG_1088_0.JPG

 

Завтра рано в дорогу, пора спать.

 

 

29.09.19. Кумамото, паром, замок Симабара, Ады Унзен.

 

Встал в 6 утра. Отодвинул штору на окне, за вулканом поднимается солнце, красит багрянцем облака, а из вулкана курится пепел, извергается значит.

 

IMG_1089.JPG

 

У нас поменялся гид, дальше мы поедем с Антоном. На вид 30+, родился в Казахстане, рос в Якутии, учился в Новосибирске. Дальше классика — грант японского правительства на обучение, в 2011 приехал, учился в местном университете, сейчас работает в Midokoro. Шесть лет живёт гражданским браком с японкой, детей нет, слишком дорого, да и вне официального брака ребёнка в японском обществе воспитывать проблематично.

 

IMG_1341.JPG

 

Покидаем отель, на двух такси на вокзал, те самые Nissan и Toyota. Синкансен Сакура 546, через 56 минут прибываем в Кумамото. Здесь нас встречает водитель, машина аналогична вчерашней, Toyota Alphard. Но у нас стало на один чемодан больше. Этот водитель и Йосинага сан, с которым мы ездили два предыдущих дня — почувствуйте разницу! Вроде бы тоже одет в чистый и выглаженный чёрный костюм, но в маршрутах путается, зонтиков нет, перчаток на руках тоже нет.

 

Полчаса ожидания, садимся на паром и едем через залив в Симабару. Сегодня облачно, начинает немного накрапывать дождь. Огромные поля из жердей, торчащих из водной глади залива, здесь выращивают водоросли.

 

Приплыли примерно за 40 минут, поехали дальше, первая остановка в замке Симабара. Замок Симабара, построенный местным феодалом в начале 17 века, для своего времени был настоящим гигантом, никак не соизмеримым с доходами небольшого княжества. Говорят, непомерные налоги, возложенные на жителей для строительства замка, и стали настоящей причиной знаменитого христианского восстания в Симабара. Разрушенный в середине 19 века замок был вновь восстановлен в середине 20 века и теперь его строения служат в качестве музеев различной тематики.

 

Да, это реплика, большое белое пятиуровневое сооружение. Оригинальный храм был разрушен в 19 веке, когда объявили войну всему старому и ненужному, так что мы не пионеры. На входе нас встречает мужеподобная девушка в национальной одежде, что-то изобразила для нас на дудочке. А мы поднимаемся по лестнице для осмотра экспозиции, посвящённой Симабарскому восстанию католиков, ещё одно значительное событие японской истории.

 

DSC01335.JPG

 

IMG_1101.JPG

 

Дело было так. Первые европейцы появились в Японии в 1543 году, с собой они привезли огнестрельное оружие. Князья, воевавшие друг с другом, захотели купить мушкеты, чтобы противостоять стрелам соседей. В обмен они подписывали европейцам разрешения на право торговать и заниматься миссионерством. Довольно быстро католическая община Японии стала значительной, местным властям это не понравилась, они стали выпускать декреты о запрете миссионерства, а потом и христианства. Справедливости ради, христиане из японцев, как и сварщики, были ненастоящие. Чего стоит дева Мария с чертами синтоистской богини Каннон и четырьмя стражниками! Но заставляли отрекаться от христианской веры, топтать ногами иконы. Добавьте к тому засуху, как следствие голод, а власти продолжали силой отнимать у крестьян продовольствие. Собственно поводом к началу восстания послужило убийство сборщика податей, который истязал дочь одного из ронинов (деклассированного самурая). Крестьяне не выдержали и начали восстание, было это в декабре 1637 года. Местного князя казнили, отрубив голову, что является позором для настоящего самурая. Поднялась заваруха, прислали три тысячи самураев, но крестьяне их покосили. В качестве опорного пункта был выбран замок Хара, восставшие захватили полуразрушенный замок и частично его восстановили, превратив в центр восстания. Шло время, восставшие совершали набеги, атаковали самураев. Тогда сёгун отправил большое войско и подавил восстание, казнив 37000 участников и отрубив им головы. Произошло это в апреле 1638 года. Впоследствии страна погрузилась в глубокую самоизоляцию более чем на 200 лет, покидать, как и возвращаться в страну запрещалось под страхом смерти, никакие иностранные корабли не пускали. Было одно исключение, но о нём позже.

 

IMG_1104.JPG

 

IMG_1105.JPG

 

С верхней площадки храма открывается вид на город Симабара. Удивительно, посещение Кюсю поколебало вывод, который я сделал из предыдущих поездок в Японию: в Японии нет городов без многоэтажек, также как и нет клочка равнины, который не распахан и на котором что-нибудь не построено. Нам открывается вид на одноэтажный городок, тихо, нет шума городского транспорта, но откуда издалека доносятся звуки бравурного марша.

 

Следующий пункт экскурсии — музей извержения вулкана Ундзэн. В 1792 году произошла серия землетрясений, включая очень мощный взрыв, в результате которого образовался оползень и цунами, погибли 15000 человек. По своим последствиям для людей это извержение входит в пятёрку самых разрушительных в мире. Спустя 200 лет извержение повторилось, погибли учёные и несколько съёмочных групп, их накрыли так называемые пирокластические потоки.

 

Музей. Потоки лавы с вулкана имитирует видеоинсталляция, можно увидеть, куда направлялись эти потоки, а в целом... зря мы сюда приехали. Вчера был музей при вулкане Сакурадзима, сегодня ещё один вулкана Ундзен. Ну не вулканологи мы. Кстати, сам вулкан с трудом угадывается в дымке из-за мороси. Зато около музея стоит скульптура Сакамото Риома, наряду с Сайго Такамори герой восстания 1868 года. Только почему он одет в костюм Adidas? Позади виден спортивный зал, спонсоры?

 

DSC01339.JPG

 

20190929_154951.JPG

 

IMG_1125_0.JPG

 

Следом направляемся в Ады Унзена. Ады — потому что адски горячая вода клокочет, над ней поднимаются клубы пара. Как и положено у японцев, проложена деревянная дорожка для обзора, за посещение, конечно же, берут деньги. В тёплой атмосфере греется бригада кошек, а бомжеватого вида японец продаёт яйца, сваренные в кипящих сероводородных ваннах. По 100 йен за штуку, это 62 рубля примерно. Почему дорого, потому что каждое такое съеденное яйцо продляет жизнь на один год. Ну как тут не взять? Все по одному съели, а я два!)

 

20190929_164431.JPG

 

20190929_165858.JPG

 

DSC01342.JPG

 

Из Ада направляемся к месту сегодняшней ночёвки в городе Нагасаки. Темнеет, по дороге Антон рассказывает свои впечатления о жизни в Японии.

 

Многие снимают жильё, покупать стоит неподъёмные деньги. Дома строят картонные, слышно всё, что происходит у соседа. В домах холодно, отопления нет, или оно недостаточно. Зарплата в провинции 2500 долларов, в регионе Токио 4000 и выше, это у середнячка. Но надо всё время быть в тонусе, конкуренция велика. От этого и не рожают, дорого содержать ребёнка, особенно дорогое образование. Японию ожидает демографический провал. Разрабатывают разные программы, но это пока не работает. Родила одного, ушла с работы, родила второго, потом захотела вернуться в профессию, а уже безнадёжно отстала. В традициях общества почитание старших, но если человек стал бесполезным, обузой для семьи, его относили на вершину горы умирать. Пенсионеры, как и в Корее, вынуждены работать, пенсии может не хватить.

 

Дорогое жильё, дорогое питание, дорогие страховки, приходится на всём экономить. Антон показывает — за окном проезжаем закусочную Skiya, весьма популярную среди студентов и офисных работников, тарелка гютона стоит 350 йен, плошка риса с небольшим количеством мяса. Следом показался салон по продаже подержанных машин, не пойму цифры на лобовом стекле, почему такие маленькие? Цены измеряют 10000-йеновыми купюрами (100 долларов), чтобы не путаться в количестве нолей. 100 купюр — 10 000 долларов, 1 000 000 йен.

 

Так за разговором приехали в Нагасаки, промахнулись мимо отеля, встали под таран ретро трамвая, The hotel Nagasaki — большой, старомодный. Номер небольшой, воды минеральной не ставят, но наливают полный чайник, кровать узкая, унитаз пожелтел, но в ванной есть милый резиновый шар-затычка, вид на весь город с 14 этажа и очень чопорное лобби.

 

 

30.09.19. Нагасаки.

 

DSC00524.JPG

 

IMG_1132.JPG

 

День посвящаем изучению Нагасаки. Начинаем с того, за что Нагасаки знают во всём мире, с парка мира, посвящённого атомной бомбардировке города. Сегодня мы выбрали отличный вариант перемещения по городу — на трамвае! В Нагасаки по рельсам движется множество моделей от ретро до вполне современных. По маршруту №1 едем в парк мира. Билет стоит 130 йен на взрослого, расплатиться можно мелкими монетами в механическом аппарате на входе, за рулём (за ручкой то есть) водитель в форме и белых перчатках, красота и традиции! В вагоне вместе с нами едет другая пожилая пара иностранцев, учтивый вагоновожатый вышел из-за руля-ручки и пояснил, что им надо сходить на этой остановке.

 

IMG_1138.JPG

 

IMG_1178_0.JPG

 

IMG_1184.JPG

 

Место, над которым взорвалась бомба на высоте пятьсот метров. 73000 погибло, столько же ранены, обозначено небольшой площадью. На нём два монумента: Женщина, скорбящая о погибшем ребёнке на её руках и черная гранитная стела, к подножию которой приносят цветы. В том числе и сейчас, похоже, делегация от международной конференции возлагает цветы к мемориалу. Среди участников явно есть американцы, граждане страны, которая осуществила варварский акт бомбардировки, в которой погибли ни в чём не повинные люди.

 

IMG_1141.JPG

 

IMG_1144.JPG

 

Чуть поодаль парк мира, на входе эскалаторы, поднимающие на возвышенность. Школьники, музыка издалека, атмосфера. Фонтан чистой воды, за ним по прямой главный монумент. Справа — монумент от горсовета Нагасаки, перед ним источник воды и ваза с живыми цветами, принято поливать цветы, на монументе высечены слова девочки, которая вынуждена была пить заражённую воду и умерла впоследствии. В память об этом люди приносят бутылочки с чистой питьевой водой. Очень символично.

 

IMG_1157.JPG

 

Струи фонтана на входе в парк, в продолжение темы, сквозь которые виден главный монумент. Большой и сильный мужчина левую руку обратил в сторону атомной бомбы, правую воздел к небесам, а его лицо показывает скорбь по жертвам. Но есть ещё значительное количество памятников по обе стороны центральной аллеи, дар парку от разных стран мира. Есть от СССР, Чехословакии, ГДР, Кубы, Бразилии, Турции, США, Новой Зеландии — самый новый и очень оригинальный памятник, названный «Плащ мира». Интересно, начало списка из несуществующих ныне государств. По краям главного монумента две колокольни с журавликами мира наверху. Все знают историю о девочке, собиравшей бумажных журавликов, нет смысла пересказывать. К ним приносят целые гирлянды журавликов и это очень символично. Перед главным монументом прямо на бетонных плитах сидят школьники и слушают урок мира. В целом я скажу, что парк — место силы, вызывает эмоции и обязателен к посещению.

 

20190930_104310.JPG

 

20190930_104558.JPG

 

IMG_1147_0.JPG

 

IMG_1159.JPG

 

IMG_1162.JPG

 

IMG_1165_0.JPG

 

На трамвае обратно. Обращаю внимание, что в ряду напротив одни японские бабушки едут по своим пенсионным делам! Пересели на другой маршрут и приехали на Голландский остров. Помните вчерашний рассказ про Симабарское восстание? Голландцы тогда выступили на стороне японских властей, с чего бы это? Восставшие были католиками, а голландцы протестантами, вот и решили отомстить. Но крестьяне начали палить в голландцев из всего, чего не попадя, попали в матроса на мачте, тот упал, свалился на другого, оба погибли. Голландцы подумали и ретировались. Но японцы жест оценили и когда ввели указ о запрете въезда иностранцев в 1641 году, исключение сделали только для голландцев и китайцев. Им было разрешено торговать и для них специально на искусственном острове Дэдзима в Нагасаки была построена резиденция-резервация. Отсюда нельзя было выходить, разве что главному капитану на переговоры с местным сёгуном.

 

IMG_1179.JPG

 

20190930_115315.JPG

 

IMG_1192_0.JPG

 

Вот её мы и идём осматривать. Одни ворота проходим, Антон говорит — это не для нас, здесь могли проходить только проститутки для обслуживания моряков. Главные ворота с остальным городом соединял мостик через реку. Сам остров имеет форму веера. Вход 510 йен, нас встречают ряженые самураи, с ними можно сфотаться. Мой решил приколоться и направил мне в живот самурайский меч.

 

IMG_1204.JPG

 

Дэдзима — единственное окно, точнее форточка в Европу и в остальной мир на протяжении периода японской самоизоляции. Здесь голландские моряки жили примерно год, от судна до судна, за 200 лет Японию посетило около 600 голландских судов. В Японию везли сахар, обратно вывозили медь и японский фарфор, которые они сами же завезли из Китая и который так хорошо научились делать японцы. На острове есть резиденция капитана, надзирателя, домик переводчиков, кухня, медчасть, кладовые, помещение для ночлега, огород, коровник и свинарник — почти всё, чтобы можно было автономно проживать. Воду голландцам приходилось покупать у городских властей. Японцы строго следили, чтобы голландцы ни в коем случае не ввозили религиозную литературу и атрибутику, корабли лично досматривал японский губернатор острова. Японцам также запрещалось посещать резервацию, к ней было запрещено причаливать, сам остров был обнесён высоким забором. Любопытно, именно через Дэдзиму в Японию впервые попала фотография, кофе, шоколад, ввезено первое фортепьяно, пиво и бильярд.

 

IMG_1213_0.JPG

 

IMG_1215.JPG

 

IMG_1223.JPG

 

Буквально через дорогу китайский квартал, их на остров не выселяли, разрешили проживать в городе. Представляет из себя две улицы крестом. Здесь можно заходить в китайские лавки и есть в китайских ресторанах. Но сегодня понедельник — многие рестораны закрыты. Посмотрел, подумал, и по совету Антона, отправились есть за ворота японскую еду. Простой ресторанчик, много сырой рыбы и морепродуктов, подаётся на шапке из риса. Например, красная икра и икра морских ежей, Антон посоветовал другой тунец, тот, что с брюшка, более светлый и жирный. 7 кусочков за 2000 йен (19 долларов), нам дали 8, потому что нас четверо. Мы не можем остановиться, активно занимаемся рыбным сыроедением, в промежутках переходя на моментальную варку сырого мяса (сябу сябу), однобоко, да?

 

20190930_131548.JPG

 

IMG_1225.JPG

 

IMG_1229.JPG

 

Ещё раз на трамвай, следующая остановка — Парк Гловера. Гловер, шотландский промышленник, который оказался в нужное время в нужном месте, в 1859 году приехал в Японию, которая стояла на пороге реформ Мейдзи, открывших страну индустриальной революции и капитализму. Собственно этому и посвящён парк, здесь есть дом Гловера, целый ряд зданий в западном стиле, которые перетащили со всего города, дома других промышленников, здание высшей коммерческой школы, ресторана, школа миссионеров и другие постройки. Маршрут осмотра начинается с вершины холма на левой стороне гавани Нагасаки, куда вас поднимает длинный эскалатор. Постепенно спускаемся. Если честно, экспозиция меня не очень заинтересовала, ну зачем мне знать в деталях историю развития японской промышленности?

 

Но вид хорош, на противоположной стороне гавани находятся судостроительные верфи Mitsubishi Heavy Industries, огромные доки отсюда видны как на ладони, в городе также расположены заводы корпорации Mitsubishi Electric, в общем Нагасаки можно назвать столицей Mitsubishi. Это, кстати, стало поводом включения Нагасаки в перечень целей атомной бомбардировки, заводы Mitsubishi работали на выпуск военной продукции тогда. Кроме того, есть памятник мадам Баттерфляй, кафе с приятной атмосферой на открытом воздухе, так что найдёте, что посмотреть и чем заняться. Да, к тому же, на выходе имеется музей фестивальной атрибутики, что это такое? Осенью в Нагасаки проводится Кунчи фестиваль, он пройдёт буквально через десять дней после нашего визита. Огромные макеты драконов и мифических животных участвуют в фестивале, в остальное время они припаркованы здесь, в гараже и мы можем оценить масштаб сооружений.

 

IMG_1247_0.JPG

 

IMG_1261.JPG

 

IMG_1259_0.JPG

 

IMG_1265_0.JPG

 

Не помню, сменили трамвай на такси или нет, приехали к церкви Оура, построенной в 1865 году в честь 26-ти, нет, не Бакинских комиссаров, а христианских мучеников, распятых на крестах в конце 16 века. За вход в церковь берут 1000 йен, на мой взгляд, неоправданно дорого. К тому же запрещают фотографировать, и что в итоге остаётся в памяти? В качестве бонуса при храме имеется музей истории христианства в Японии, но он не богат артефактами. Опять Дева Мария с чертами буддистских святых. Слева перед входом есть скульптура Папы Римского Иоанна Павла Второго, установленная в честь его визита в собор в 80-х годах прошлого века.

 

20190930_151117.JPG

 

20190930_151430.JPG

 

Антон вспомнил, как он участвовал в проведении концерта российских артистов, устроенного консульством России. Россия по-японски — Роса. Осороси — страшная Россия, Омороси — интересная Россия. В сознании рядового японца Россия это Осороси, а они пытались убедить, что мы — Омороси. По мнению Антона, им это на том концерте удалось, японцы открывают нас, искренне интересуются нашей культурой.

 

Всё, трамвай в нужное направление не катит, берём такси, две традиционные машины красной раскраски. Стартовый счётчик здесь вдвое дороже, чем в Корее, от 520 до 680 йен, в зависимости от города, против 3100 вон в Корее.

 

IMG_1283.JPG

 

Антон отрабатывает программу, в которой значится мост-очки. Два тоннеля под мостом, при спокойной воде с определённой точки действительно похож на очки, но сегодня на воде лёгкая рябь и очки не получаются, да и внимание у нас уже не то, пора заканчивать с впечатлениями.

 

IMG_1276.JPG

 

Вернулись в отель, путешествие по Японии близится к концу, а до сих пор не было возможности зайти в торговый центр, так можно и пролететь! Поблизости станция Нагасаки, а значит центр продажи всего и вся, туда и отправились. К зданию вокзала пристроен многоэтажный торговый центр, множество магазинов одежды японской тематики, но поиски подходящих нам моделей не увенчались успехом. Зато у нашей дочери Кати всё получилось! Дистанционно. В торговом центре отличный вай фай, который обеспечивает постоянную видеосвязь с родиной, мы обнаружили магазин Muji, любимый Катин брэнд, хотя это было непросто, название на вывеске написано иероглифами. Днём Антон объяснил, на японском бренд можно перевести как Мудзируси, в переводе на русский это может звучать как «Отсутствие бренда». Я хожу по магазину с включённой видеокамерой на телефоне и показываю полки с товаром, Катя мне передаёт указания, что класть в корзину. Бенефис Екатерины удался! Когда спустились вниз, ближе к станции, многие киоски по продаже еды уже закрылись, но есть супермаркет, свежие суши и сасими уценивают на наших глазах, скоро магазин закроется и нереализованный товар придётся утилизировать. Набрал, жадность фраера сгубила, несколько упаковок сасими и ветчины, добавил пива, а на выходе купил в развес японского зелёного чая, лежит на полке, ждёт своей очереди сейчас в нашем доме в Андреевке.

 

А сасими были употреблены в номере как обычно. Необычным было то, что в упаковках не оказалось соевого соуса и васаби, либо я их не нашёл. Пришлось есть сасими почти на сухую (на часть хватило остатков соуса, которые были в номере), и вот что мне открылось! Прекрасно порезанное филе рыбы, красивое и аппетитное, без приправ совершенно постное и в рот не лезет!!! Я не смог затолкать, так и оставил в упаковке. Всё хорошо в меру, в том числе прекрасные и свежайшие сасими.

 

 

01.10.19. Последний день в Японии. Арита — Кацуро — Фукуока.

 

Завтрак на 15 этаже, сегодня посадили обозревать другую сторону города, который пытается вскарабкаться в гору.

 

Нового водителя зовут Хонда и он управляет автомобилем Toyota! Немного знает английский.

 

IMG_1298.JPG

 

Едем в небольшой городок Арита, перед ним заезжаем в центр производства керамики Какиэмон. Какиэмон — стиль японского фарфора, изготавливаемый гончарной династией Сакаида с начала XVII века. Какиэмон был настолько популярен, что этим словом зачастую называли весь японский фарфор. Назван по имени гончара Сакаиды Какиэмона. По другой версии стиль назван за свой особый оттенок краски цвета спелой хурмы, хурма на японском каки. Известен своей очень тонкой, нежной техникой многоцветной надглазурной росписи, хотя есть и другие разновидности стиля: изделия из белой глины и подглазурная роспись кобальтом. Отличается очень приятным оттенком мягкого красного, жёлтым, синим, бирюзовым цветом на молочно-белом фоне.

 

Я не до конца понял, куда мы приехали. Традиционные японские дома с соломенными крышами, очень ухоженные, также как и территория между ними. Здесь, судя по всему, находится историческая печь для обжига (работает ли сейчас?), в другом здании что-то среднее между музеем фарфора какиэмон и магазином. Цены повергли меня в шок, 44000$ за тарелку!!! Да, красивая, да, очень элегантный и тонкий рисунок, но это цена большого нового кроссовера Toyota! Возможно, изделие имеет антикварную или историческую ценность, что хоть как-то оправдает столь высокую цену.

 

IMG_1296.JPG

 

Экскурс в историю японского фарфора продолжается посещением города Арита с населением 22000 человек. Это место рождения японского фарфора. Как я уже писал, фарфор в Японию завезли из Китая, корейцы также освоили технику раньше японцев. По легенде выходец из Кореи в начале 17 века обнаружил около Ариты залежи каолиновой глины и организовал первую гончарную мастерскую. Так родилось понятие японский фарфор, на первых порах точно имитирующее корейский стиль росписи и узора. Японцы оказались талантливыми учениками, быстро овладели техникой, внесли свои элементы в узоры, создали свои оттенки красок. Стиль, который сформировался у местных мастеров, позже стали именовать по названию города — «Арита». В результате гражданской войны в Китае производство фарфора резко сократилось, в поисках новых поставщиков голландцы, а вы помните, только они после Симабарского восстания имели права заниматься торговлей, стали активно вывозить японский фарфор на продажу в других странах Азии и в Европе. Европейцам японский фарфор понравился, пользовался большим спросом, и теперь уже европейские гончары начали копировать технику японского рисунка, в частности знаменитый мейсенский фарфор заимствовал сюжеты своих рисунков в технике какиэмон.

 

Отличия какиэмона от ариты следующие: для производства всех изделий «арита» используется одна и та же каолиновая глина, изделия «какиэмон» изготавливают из разных видов глины в зависимости от назначения. На керамике арита присутствует сложная роспись, покрывающая почти всю поверхность изделия, роспись на какиэмоне не сплошная, встречаются большие пробелы. На изделиях арита роспись внутренней поверхности гораздо тщательнее и тоньше, чем внешней, используются разнообразные и яркие цвета. Какиэмон обычно украшали фиксированным набором цветов, на нём очень часто бывает контурная линия на ободке, нехарактерная для ариты, а также рельефные украшения.

 

Да, чтобы отличить в первую очередь смотрим есть ободок или нет, второе — в какиэмон много белого фона, а в «арите» — он зачастую «закрашен» сплошным кобальтовым рисунком. О! Похоже мы с вами скоро научимся разбираться в тонкостях японских стилей фарфора!

 

DSC01351.JPG

 

IMG_1300_0.JPG

 

У нас предусмотрена пешая экскурсия по городку. Сразу скажу — мне городок понравился. Настоящий он какой-то, очень традиционный, нет многоэтажек, да и дома продолжают строить в соответствие с традициями. Цвет настроения — синий, как поёт Филип Бедросович Киркоров. Цвет Ариты — серый, точнее все оттенки (не менее 50-ти, в соответствии с другим бестселлером) от чёрного до белого. Самый классный я бы назвал «стиранный угольный», это когда почерневшая от времени доска на фасаде дома, от струй дождя приобрела вид, похожий на простиранные тёмно-серые джинсы. Есть ещё бледно-жёлтый, но он всё равно как будто промыт серым. Основания домов из камня или оштукатуренные, дальше дерево, то самое, промытое и проваренное. Решётки на стекле, просто деревянные решётки. У домов стоят газовые баллоны для горячей воды. Антон: на улице зимой холодно, дома тоже холодно, японцы очень закалённые люди, только горячая вода и всё.

 

DSC01360.JPG

 

DSC01363.JPG

 

DSC01364.JPG

 

DSC01372.JPG

 

DSC01371.JPG

 

До сих пор в городе много полукустарных производств, где производится масса фарфоровых изделий. К каждой мастерской есть свой магазинчик, таких магазинов десятки, если не под сотню. И это мешает знакомиться с городом, всё время отвлекаешься, тратишь время на посещение многочисленных фарфоровых лавок. А лучше оглянуться вокруг, можно понаблюдать за бытом их жителей: вот работают строители, строят небольшой деревянный дом, вот ресторатор разжигает печь, почтальон развозит письма. А мы идём от одной лавки к другой. Да, фарфора много, он разнообразный, цены пляшут: 4 розетки для варения в одном месте стоят 700 йен, а в другом одна стоит 1100, хотя принципиальной разницы я в них найти не могу. Пусть вас не смущают такие низкие цены, речь идёт о совсем маленьких блюдечках, хорошая тарелка со сложным, двухцветным рисунком стоит от 300 до 800 долларов, на фото видны ценники, если приглядеться.

 

Мы не закончили экскурсию по Арите, самую колоритную его часть проехали в автомобиле. Антон сказал — пора уезжать, а я почему-то не воспротивился. Но у меня навсегда осталось ощущение, что я пропустил что-то очень интересное, может быть самое интересное из нынешнего визита в Японию. Зачем рассматривать очередной дом-музей японского промышленника? Зачем два музея вулканов? Зачем очередной японский замок, как две капли воды похожий на предыдущий и пустой внутри? Зато вот он, настоящий провинциальный японский городок, ходи по улицам, смотри, внимай и ощущай бытие самой восточной нации.

 

Ладно, как есть. Но чувство неудовлетворённости и раздражённости на нашего гида осталось. Тем более наши следующие пункты программы у меня не вызвали интереса.

 

Обед. Выбрали кальмара, но его сегодня нет, следующее выбранное блюдо можно заказать только на двоих, раздражение не спадает. В итоге опять занимаемся рыбным сыроедением. У Сергея сасими, красивые кусочки рыбного филе украшены композицией из рыбы с хребтом, но без мяса. Выглядит всё красиво, но сашими Сергею не понравились, мясо рыбы жестковато, за исключением брюшка тунца. Я взял сет на тему кальмара: кальмар в кляре жареный, кальмар сырой с рисом и желтком сверху, неплохо.

 

IMG_1313.JPG

 

IMG_1315.JPG

 

Интересное наблюдение, с одной сторона Япония — традиционная страна со своим укладом, вспомните онсены, рёканы, минимализм в жилой среде, но молодёжи это ничего не нужно, она привержена западному образу жизни, никто не хочет сидеть и спать на татами, есть на корточках, писать в старые унитазы. Квартиры оформляются в европейском стиле. Рестораны делятся на две зоны, старая с татами сидя на полу и новая европейская со столами. Молодые японцы скорее всего выберут второй вариант.

 

Карацу. Дом угольного промышленника Такатори. На фоне уже приевшегося японского минимализма редкая попытка оживить интерьеры. Интересная идея прорези в виде птиц и узоров, через которые проходит солнечный свет и отбрасывает рисунок на стену. Я бы развил идею — чтобы естественный свет проходил и в зависимости от положения солнца менял картину в доме. Золотистые перегородки с рисунком — также редкость. Здесь ещё есть помещение для домашнего театра Но. Традиционное действие проходит в 7 актах, длится 6 часов. Сбоку от условной сцены сидит оркестр народных инструментов. По дому-музею нас ведёт местная тётушка, часто и глубоко кланяется. Отдельная часть дома для семьи, отдельная для приёма гостей, лестница для членов семьи и для прислуги. Отдельные входы в дом для хозяина, для гостей и для жены где-то совсем в говне.

 

IMG_1319.JPG

 

IMG_1321.JPG

 

DSC01378.JPG

 

Переезжаем к святилищу Карацу-дзиндзя. Около храма расположен музей, а точнее сказать гараж фестиваля Карацу Кунти. С произношением японских слов, написанных латиницей, надо быть осторожным, как и с корейскими. На английском пишется kunchi, соответственно читаться на русском должно как «кунчи», но правильно читать «кунти», у японской транслитерации с латиницы на русский свои законы, также как у корейской — свои.

 

Начинаем с гаража, аналогичного тому, что мы видели вчера на выходе из парка Гловера. Это огромные фигуры на колёсных повозках, которые раз в год, в начале ноября, с 2 по 4-е вывозят и катают по городу. Многотонные конструкции сделаны при помощи японской бумаги васи и лака, среди них есть рыба, лев, дракон, голова самурая в шлеме, курица с домиком на спине.

 

20191001_150644.JPG

 

20191001_150844.JPG

 

20191001_152509.JPG

 

Через дорогу от гаража-музея находится синтоистское святилище Карацу-дзиндзя, построенное ещё в 8 веке в честь трёх божеств моря и рыбаков, сюда приходили молиться о хорошем улове, теперь ещё выклянчивают у богов хорошие оценки на экзаменах. Антон нас учит, как быстро отличить синтоистский храм от буддистского, например. Три признака синтоистского храма: ворота Тории, верёвки симэнава, бумажные зигзаги сидэ. Тории — это те самые красные ворота, которые вы видели на фото про Японию.

 

Тории — священные ворота, означающие путь в «чистое (святое) место». Традиционно — это сделанные из криптомерии, выкрашенные в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединенных поверху двумя перекладинами. Дословно с японского языка слово «тории» переводится как «птичий насест». Существует такая легенда: однажды бог ветра и бури Сусаноо разбушевался и натворил немало безобразий. Он разрушил рисовые поля, осквернил жилище своей сестры — богини солнца Аматэрасу. Оскорбленная Аматэрасу укрылась в небесной пещере, плотно закрыв за собой двери. Мир погрузился в кромешную тьму. Чтобы выманить Аматэрасу из укрытия небесные божества испробовали много способов: устраивали танцы у её дверей, развешивали вокруг входа множество прекрасных украшений. Но всё было тщетно. Ставка была сделана на голосистых петухов, способных пробудить даже спящую богиню. Перед пещерой был построен высокий насест (по яп. тории), на котором разместилась стая горластых птиц.

 

В результате поднялся такой шум, что любопытство подтолкнуло богиню открыть пещеру, перед которой установили зеркало, луч света отразился в зеркале и вернулся в мир.

 

Ворота Тории не всегда красные, здесь на входе стоят каменные серого цвета. Верёвки Симэнава применяются в синтоизме для обозначения священных мест, к ним привязывают бумажные зигзаги, которые на ветру шуршат. Итак: ворота, верёвки, зигзаги.

 

DSC01384.JPG

 

DSC01389.JPG

 

Среди божеств святилища есть Эбису, один из семи богов счастья (единственный из семи имеет японское происхождение) покровитель рыбаков, а также хранитель здоровья маленьких детей, весёлый толстяк с рыбиной в руках, тот самый, в честь которого назвали известное японское пиво. Кстати, пиво Yebisu старейшее производимое в Японии, его начали варить ещё в 19 веке. Наш сын Женя помнит звучное название с прошлой поездки, попросил привезти в качестве жидкого сувенира.

 

DSC01407.JPG

 

Старенькая бабушка пришла вместе с дочкой, а так пусто, людей нет. Таня купила за 30 йен (всего-то 20 рублей) бумажку с пожеланием, Антон перевёл, но я уже забыл, что в ней было написано. На небольшом плакате показана в картинках инструкция, как правильно молиться в синтоистском храме: бросил монетку, дёрнул колокол, два раза поклонился, два раза хлопнул в ладоши, ещё раз поклонился.

 

DSC01402.JPG

 

IMG_1336.JPG

 

В Карацу есть замок. Мы его посетили, но могли смело проехать мимо, ничего бы не потеряли. Точно такой же мы видели в Симабаре, вид на залив, который от него открывается, сейчас скрывает облачная пелена. Я предлагаю не тратить время впустую и ехать дальше. Последним пунктом следует остановка в сосновой роще Нидзи-но-мацубара, мы привыкли к стройным рядам сосновых стволов с кроной наверху. А здесь сосны растут вкривь и вкось! Предположу, что всему виной океанские ветра и тайфуны.

 

20191001_161511.JPG

 

20191001_163930.JPG

 

DSC01417.JPG

 

Всё, хватит, досада от незавершённости прогулки по Арита только усилилась, дальше смотреть, за исключением святилища, было нечего, едем в Фукуоку, завершая путешествие по острову Кюсю. Напоследок за окном мелькают вполне симпатичные поселения, не загаженные современной застройкой, через некоторое время мы прибываем в большой индустриальный город Фукуока, начальную и конечную точку нашего третьего путешествия по Японии. Nikko Hotel расположен близко от железнодорожной станции Хаката, а значит вблизи от центра города. Общие черты японских отелей — они похожи на китайские. Большое чопорное лобби — высокий потолок, гранит, мрамор, позолота на огромных вазах. Номера небольшие, потолки невысокие, во всех трёх отелях планировки похожие, но в Nikko кровать придвинута к стене, одному подниматься неудобно.

 

 

02.10.19. Домой!

 

В 8 выезжаем в аэропорт на двух такси, на ресепшн объяснили, что так дешевле, чем вызывать одно jumbo taxi. Аэропорт в черте города, ехать 20 минут, стоит 1500 йен за такси, возрастной ценз водителей не меняется.

 

IMG_1349.JPG

 

Аэропорт свободный, толкотни в зоне безопасности нет. За паспортным контролем меня подзывает мужчина за столиком: tax free?, смотрит на мой паспорт, раз чек не прибит, пропускает дальше. А ведь я оформил возврат НДС в магазине Muji, но у меня не было с собой паспорта, так, на честное слово поверили, что я товары из Японии вывезу. Да и как тут не поверишь, достаточно на мой нос картошкой посмотреть!

 

Последние судорожные попытки набить в щели чемоданов сувениры: шоколад с зелёным чаем, просто зелёный чай, какая-то косметика. Из зоны вылета открывается отличный вид на горы вокруг, самолёты на их фоне особенно эффектно взмывают ввысь.

 

IMG_1352.JPG

 

Час полёта до Сеула, в туалете есть возможность, писая, полюбоваться в иллюминатор проплывающими под тобой пейзажами.

 

IMG_1366.JPG

 

Прекрасный новый чистый терминал 3 аэропорта Инчхон, небольшая сосновая роща под куполом, много свободного пространства, помещение с народными ремёслами Кореи, магазины заранее вписаны в планировку. Ещё чаю (сколько можно?), короткая стыковка и мы стартуем в Москву, Б787 заменили на А330, но ничего, вполне комфортабельный, хотя отдельного прохода к своему месту уже нет. С нами та же стюардесса Оксана, что и на рейсе сюда!

 

Отличная еда, я решил попробовать пибимбап: рис смешать с красной пастой, добавить мясо и кунжутное масло, запивать бульоном из отдельной плошки. В разряде европейской еды чёрная треска, Таня отказалась, а я попробовал и то и другое. Достойно. На ужин, ближе к прилёту, взял корейскую холодную лапшу с кисловатым бульоном. Тоже понравилось. Прилетели в холодную Москву, хотя и не так холодную, завтра 3.10 будет вообще уникальный для этого времени года день с ярким солнцем, сухой и температурой +20. Но только один.

 

Китай, Корея и Япония — свой мир со своими связями и противоречиями. Есть общие черты, присущие всем трём странам, но у каждой страны свой характер. Изучать эти нюансы вполне интересное занятие. Корея, безусловно, интересна людьми, историей, в первую очередь взаимоотношений с соседями. Жемчужина Кореи — Чеджу. С третьей Японией ситуация не столь однозначная, у нас уже была Фудзияма, многоликий Токио, ханами(цветение сакуры) в парках Киото, встреча с гейшей, уникальные храмы, олени Нары, ворота на острове Миядзима, Хиросима и много ещё потрясающе интересного. Наверное, надо было быть готовыми к тому, что страна не может постоянно удивлять. И тем не менее мы увидели немного другую Японию, более провинциальную, что-ли. Кюсю, это примерно, как Кемерово у нас. По-крупному остался остров Хоккайдо. Пока не тянет, но кто знает, может спустя время опять захочется сябу сябу и свежайшее сасими?

 

DSC00517.JPG

 

Андреевка, 25.12.2019

Фото мои, Сергея и Татьяны (В) Фокичевых.

Курсивом, как всегда, выделены заимствованные фразы.

 

С видеоверсией нашего путешествия вы можете ознакомиться здесь.