japan-2015

Домодедово, Катарские авиалинии. День рождения Кати, 12.11.2015. Пять часов от Москвы до Персидского залива, всего час пересадки в Дохе, почти 10 часов в воздухе через Индию, Китай и Корею, и мы прибываем в Токийский аэропорт Нарита. Япония, вынырнув из плотных облаков, в сумеречном свете встречает хмуро и неприветливо.

Toyota Hiace Grand Cabin и водитель в форме и белых перчатках ждут нас в аэропорту, места достаточно для нас и нашего багажа. Первая засада, курить можно только в специально отведенных местах, наши курильщики, а в этот раз наш коллектив разделился ровно пополам, курящая и некурящая часть, не нашли места покурить в аэропорту по прибытию, я попросил,  и водитель пообещал остановиться на стоянке отдыха, где есть место для курения. Пока бойцы жадно курят одну сигарету за другой я решил пополнить кошелек местной наличностью. Вставил карту в банкомат, набрал пин, отказ в операции. Повторил, результат тот же. Попробовал с другой картой, опять отказ. В это время звонит телефон с региональным номером из России, не могу ответить, руки заняты. Попросил девушку, дежурившую за стойкой помочь, она беспомощно осмотрела банкомат и предложила связаться с банком. На банкомате установлена старомодная телефонная трубка, беру её, на другом конце молодой человек сносно говорит на английском. Проверка операции ничего не дала, запрет операции происходит от моего банка в России. Я вставил третью карту банка ВТБ24 и, о чудо, банкомат отсчитал нужное количество банкнот. Сажусь в машину, звонок, с того же телефона с кодом 845.
«Банк Открытие – Вы находитесь в стране с повышенным уровнем риска».
 — «Нет! — отвечаю я — это Вы находитесь в стране с повышенным уровнем риска»!

Живем в районе Одайба, потрясающий вид на залив и Радужный мост из отеля Hilton Odaiba. Желания идти на поиски еды нет никакого, поэтому ужинаем в ресторане Sakura при отеле. Сет меню, а именно так принято есть в японских ресторанах, стоит 10000 йен, я заказал меню под названием Shizuka. Это был, пожалуй, самый дорогой ужин в Японии. 

 

 

14.11.15 Токио с Джуном

 

Распахнул шторы  – а там тот самый фантастический  вид на радужный мост, но уже при свете дня. Причем это тот случай, когда фраза в рекламе «потрясающий вид из окна» полностью соответствует ожиданиям! 

 

 

Завтрак отличный: Европа и Япония. Яичница, бекон, картошка сочетаются с мисо супом, лапшой и сябу-сябу. Около последнего я долго ходил, не понимая, что нужно делать со свежими овощами, разложенными вокруг чугунка с мутным бульоном белого цвета. Подсмотрел, это сябу-сябу, только без мяса. Нужно окунуть листья салата, нарезанную редьку, стебельки в слабо кипящий бульон, немного подержать, обмакнуть в кунжутном соусе и есть!

За соседними столиками – одни узкоглазые японцы. Гид потом сказал: это не японцы, а китайцы. А нам какая разница? Не европейцы. Завтрак хорош. А какой ещё может быть в Hilton? 

Гид на ближайшие четыре дня  – японец  Джун, 49 лет, а я давал ему за пятьдесят. Слегка полноватый, улыбчивый и разговорчивый, русский учил в университете, специалист по древнерусскому языку. Но, видимо, древнерусским на пропитание не заработаешь, а вот русским современным вполне. Стоимость сертифицированного гида на день через агентство, 5-6 часов, составляет 388$! Джун много работал и работает с Таджикистаном и Узбекистаном, помогает в переводе между японскими чиновниками и таджикскими в получении последними грантов, по его словам в Таджикистане был более 60 раз, даже немного выучил таджикский язык. Живет в Токио, купил трехкомнатную квартиру по ипотеке, вынужден выплачивать каждый месяц определенную сумму. Детей нет, живут вдвоем с женой, Джун увлекается кулинарными экспериментами.

 

Я решил немного сэкономить денег и в экскурсию по городу мы отправились без заказного транспорта. На монорельсовом поезде едем из Дайбы в центр.  Машинист, как и в лондонском DLR, отсутствует. Пересекаем залив через Радужный мост и сворачиваем направо, на конечной станции монорельса переходим в метро, билеты надо покупать повторно. Дальше едем на станцию Harajuku, это центр города, район Сибуйя, здесь в парке располагается храм Мейдзи-дзингу. А причина, по которой Джун потащил нас в этот храм, как я не упирался, такова: сейчас в Японии отмечают праздник 7-5-3 или 3-5-7, кому как нравится. В прошлом Япония была отсталой феодальной страной, обособленной от остального мира. Дети рождались слабыми, часто болели, многие умирали в младенческом возрасте. И если ребенок достигал возраста в 3, 5 или 7 лет, считалось, что самое страшное уже позади, он обязательно вырастет. Так и появился праздник. В этот день родители одевают своих детей в праздничное кимоно и ведут в храм, где проходит соответствующая церемония. Цель, с которой Джун повел нас в храм сегодня, посмотреть на празднично одетых детей. Кроме того, выяснилось, что перед храмом проходит выставка хризантем, сейчас сезон, селекционеры соревнуются, чей цветок больше, пушистее и красивее. 

 

 

Сам храм, на мой взгляд, ничего особенного не представляет, но детей в красивых национальных одеждах мы увидели. Кимоно тщательно отглажено, ткани фантастического качества и рисунков, на прическах девочек сложные украшения.  Среди ребятни затесалась супружеская пара. У невесты потрясающая шляпка, пара собирает вокруг себя массу любопытных с фотоаппаратами и смартфонами. Японцы любят фотографироваться, не стесняясь, разрешают фотографировать себя и своих детей. За нарядными детишками идет настоящая охота с фотоаппаратами. Сначала со своим чадом фотографируются родители, потом с ним снимаются чужие родители и напоследок русский турист. 

 

 

 

 

На выходе из монастыря целая стена из бочек, украшенных рисунком и иероглифами. Это саке, которое в качестве дара преподнесли монастырю. Открытым остается вопрос: монахи уже выпили саке и выставили на обозрение пустые бочки?

 

 

А мы идем пешком по центру, одна из главных торговых улиц Токио – Омотесандо. Множество магазинов и торговых центров, глобализация делает свое дело: Zara, H&M, Hugo Boss… Среди привычных наименований надпись kukuruza латиницей и «рябина» кириллицей. В первом случае это просто pop corn, а под второй скрывается балетная школа.

 

 

Японцев хлебом не корми, дай в очереди постоять! Удивительная привычка… Вдоль тротуара стоит длинная цепочка людей, они выстроились в очередь, чтобы попасть в Max Brenner chocolate café. Ведь, кроме любви к очередям, японцы – страшные сладкоежки! Магазины сладостей и кафе-пирожные на каждом шагу, на железнодорожных вокзалах сладких лавок просто не счесть! Но Max Brenner на сегодня в особом тренде.
Прогулявшись по торговой улице,  мы опять спускаемся в метро, едем на станцию Уэно в офис Japan Rail, где можно обменять ваучер JR pass, приобретенный в Москве, на проездной. Расскажу о этой штуке подробнее. Такие ваучеры невозможно купить в самой Японии и самими японцами, они продаются через сеть уполномоченных агентов по всему миру. Есть возможность купить ваучер на 1, 2, или три недели. На момент нашей поездки ваучер во второй класс продавался по цене около 16000 рублей на неделю, а в первый 21000 рублей. По приезду его надо обменять на проездной в официальных офисах компании Japan Rail. В случае, если вы берете первый класс, называется он green line, а вагоны обозначаются зеленым кружком, на конкретные даты надо заранее выписывать бесплатные билеты с местами. Если на конкретный поезд нет свободных мест в первом классе, придется ехать вторым, несмотря на то, что проездной у Вас рассчитан на первый класс. Забегая вперёд скажу, особого смысла в первом классе не вижу, кресла несколько шире и удобнее, но не более того. Например, бесплатных напитков или закусок не полагается. А возни с билетами больше, во втором классе можно ехать без конкретного места, просто садишься на свободное. Вокруг Токио мы ездили в пустых вагонах первого класса, кроме нас еще несколько пассажиров, а вот в южных направлениях, между Осакой и Хиросимой, например, первый класс полностью забит пассажирами. Если Вы собираетесь много путешествовать по стране, экономия от использования JR pass огромная! Всего одна поездка на синкансене из Токио в Осака, например, обойдется примерно в 200 долларов, практически столько же, сколько стоит JR pass на неделю. У нас за неделю было пять переездов на синкансенах. К недостаткам системы можно отнести невозможность использования поездов, не входящих в Japan Rail, например синкансен Nozomi, поэтому на некоторых маршрутах приходится добираться с пересадками.

 

 

Заполнили бланки, оформили проездные, заодно выписали в кассе по соседству билеты на две ближайшие поездки и пошли обедать. По моей просьбе Джун ведет нас в ресторан Kisoji неподалёку от Уено, где подают сябу-сябу. Любовь к такому способу приготовления говядины у меня сохранилась с предыдущей поездки. Традиционная японская подача, когда Вам предлагают десяток, а то и больше, различных блюд, в основном небольших, хорош разок в качестве экзотики, но для ежедневной пищи мало подходит, непривычны мы к такому, да и вкус толком не разберёшь, когда содержимое миски легко умещается в одной ложке. Сябу-сябу – это метод приготовления тонко нарезанной мраморной говядины высочайшего качества, которую Вы сами варите в течение нескольких секунд в кипящем бульоне, пока из красной она не превратиться в серую. Затем ломтик мяса надо макнуть в один из соусов, соевый с уксусом и чесноком или кунжутный, отправить себе в рот и убедиться, что блаженство существует и происходит прямо здесь и сейчас. В дополнение Вам принесут разнообразные сырые овощи, лапшу, сыр тофу, которые можно положить в насыщенный мясной бульон и получить отличный суп-лапшу! В общем, обжираловка полная. На выбор вам предлагают несколько вариантов «мраморности» мяса. Самая «обезжиренная» говядина – самая дешевая. Полный сет с таким мясом – обойдется в 3200 йен, примерно в 26 $, с заметной белой сеточкой прожилок будет стоить уже 4500 йен, а наиболее богатое жировыми прослойками мясо может стоить 6000—8000 йен. На момент нашей поездки за 100 йен давали 0,82 $.
 По приезду домой я попытался сымитировать процесс подручными средствами. Купил в «Азбуке вкуса» мраморную говядину «Мираторг» из Брянска, в подвале нашел электроприбор мой давний, электрический тэн, над котором лежит полированный гранитный камень, применил комбинированный соус: разбил сырые яйца (это из сукияки, о нем позже), туда добавил соевый соус и чеснок. Позвал Риту и Диму, сильно разогрел камень, заморозил охлажденное мясо, потом при помощи циркулярной пилы-кухонного станка разрезал его на куски толщиной 3-5 мм, разложил на блюдо и до поры до времени оставил тарелку в морозильнике. Когда гости пришли, я торжественно вынес блюдо из морозилки, внешне мясо смотрелось не хуже японского, и предложил каждому самостоятельно жарить его на камне. Так что, скорее всего мы делали сукияки, именно в нем тонкие куски мяса жарят на плите, а потом макают в сырое яйцо. Неважно, важен сам процесс, каждый гость не пассивный зритель, а, наоборот, активный участник процесса приготовления блюда. Что получилось? Неплохо, но мой любимый сатирик Жванецкий в этом месте бы сказал: «Общим видом уже овладели, а вот подробности пока не идут». 

После обеда опять в метро, едем на смотровую площадку новой Токийской телебашни высотой 634 метра, самой высокой в мире среди телебашен. В наш прошлый визит я сделал фото построенной наполовину, и вот, в наше отсутствие башню сдали в эксплуатацию. На улице моросит мелкий занудный дождь, видимость крайне ограниченная, с вероятностью, близкой к 100% с башни не видно не зги, но билеты куплены заранее, делать нечего, придется ехать.
По дороге к метро попался магазин солений и маринадов, японцы, как и мы, любят соленые закуски! Магазин называется «Цукэмоно», ему уже триста лет! Джун хвалит этот магазин, сам иногда покупает здесь себе деликатесы. Тут соленая капуста, сладковатый, маринованный в соевом соусе чеснок, бамбук, соленая редька, сушеная треска. Большинство из этих названий я купил и привёз в Москву. Кое-что из списка стало небольшим дополнением к тематическому вечеру японской кухни с Ритой и Димой. 

Опять в метро по пути к Sky Tree. Мы целый день сегодня провели в метро, но меня это никак не напрягает. Во-первых, не надо думать куда и по какой линии ехать, на это есть Джун. Во-вторых, пока едешь в вагоне метро, можно рассматривать вокруг себя японцев и японок. Японки, за пять лет, пока я не был, отказались от тотального чёрного цвета в одежде и ввели в моду шерстяные и кашемировые пальто светлых оттенков.
Как и ожидалось «Небесное дерево» скрывается в плотной гуще облаков. Заходим внутрь, в билетную кассу стоит очередь, примерно четыре хвоста длиной по 50 метров. Перед каждым хвостом висит экран с информацией на японском и английском: « Уважаемые гости! Сегодня с башни НИЧЕГО не видно! Какого черта вы здесь стоите?» Ну, хоть бы кто засомневался! Стоят! Помните про любовь японцев постоять в очереди?!
Молодая японка в новогоднем наряде почти снегурочки (как японцы любят отмечать новый год!) спрашивает нас, может быть вы придете в другой день, билеты будут действительны? Я даже успел согласиться с ней и выйти обратно из башни. Но! Завтра мы уезжаем, по приезду обратно у нас уже вряд ли будет время на посещение башни, причем в хорошую погоду очереди намного длиннее,  остановка в Токио на обратном пути приходится на выходные, а это значит, что очередь ещё длиннее… Хорошо! Пойдем, а вдруг развеются облака, как в сказке?

 

 

 

 

Уже с билетами в руках встали в очередь к одному из четырёх лифтов, правда, работают только три, один сломался. Потолкались еще 15 минут в плотной толпе. Подъём очень быстрый, специальный скоростной лифт развивает скорость до 600 м/мин, общее время подъема на смотровую площадку на высоте 350 метров составляет примерно 50 секунд, сопровождающая нас девушка, сотрудник администрации, как и везде в Японии, одета в красивую униформу, продолжает кланяться оставшейся очереди до того момента, пока не закроются двери, а потом рассказывает нам спрессованным в коробке, подробности о конструкции башни.

Как и ожидалось, не видно ничего. СОВСЕМ НИЧЕГО. Только молоко за окнами. Но посетители ведут себя спокойно, фотографируются на фоне молочных окон и отправляются обратно вниз. Для крайних мазохистов есть еще один уровень в 450 метров. Представляете, есть люди, которые поднимаются туда за дополнительную плату, хотя их и немного! Загадочная японская душа!

А мы спустились вниз, прошли через огромный торговый комплекс Соломачи, проход в метро специально выполнен через торговые галереи, чтобы посетители Sky tree не забыли сделать нужные (или ненужные) покупки. Само метро также кишит всевозможными магазинами, мы, к примеру, купили здесь вино и саке, доехали вместе с Джуном до пересадки на монорельс. Тут я предложил дальше нас не сопровождать, чему он с радостью согласился, ведь живет он в прямо противоположной части города. Самостоятельно добрались до гостиницы. Опять же по совету Джуна, в двух шагах от нашей остановки монорельса обнаружили круглосуточный магазин продуктов, затарились пивом, закусками и решили обойтись без ужина, обеденное мясо сябу-сябу еще не полностью уложилось в организме. В магазине, кстати, выяснил, что торговля алкоголем и сигаретами разрешена для лиц, не моложе 20 лет, подтверждение я должен кликнуть на экране перед кассовым аппаратом. Курение повсеместно запрещено, в том числе на улице, но есть специально отведенные места. Серёга страдает, чтобы покурить, надо спуститься с 20-го этажа, пройти через весьма просторное лобби, спуститься по эскалатору, выйти на улицу и только потом покурить на лавочках в уголке. Задумался, почему? Наверное потому, что Курильские острова остались в России, а все остальные острова Японии соответственно, некурильские.

 

 

15.11.15 Камакура

 

Сегодня мы едем на экскурсию в небольшой город Камакура на побережье океана, багаж путешествует с нами, вечером мы возвращаемся на вокзал в Токио, откуда на синкансене переезжаем в город Канадзава.  Как всегда, едем на микроавтобусе Toyota. Сегодня воскресение, мимо нас проезжают черные автомобили с громкоговорителями, по выходным японцы любят проводить марши, пикеты и демонстрации. А наш путь лежит на юг, вдоль океанского побережья, через густонаселенную и промышленную часть Японии. Живой земли не видно вовсе, вместо неё асфальт, металл, бетон, стекло. Широкая автострада ныряет в туннель под аэропорт Ханеда, над нами в разных направлениях двигаются огромные самолёты, индустриальный пейзаж не прерывается, только из комментариев Джуна мы понимаем, что за окном уже не Токио, а Кавасаки, следом идёт Йокогама. Вокруг нефтеналивные терминалы, контейнерные краны, заводские корпуса, транспортные развязки… Жутковато, людей вокруг не видно, природы тоже, все пространство занимает индустриальное поле. 

Но буквально несколько километров в сторону и перед нами тихий, патриархальный городок Камакура. Замечательное место. Вот она – настоящая Япония. Домики, дворики, деревья бонсай. Каждый квадратный сантиметр крошечного дворика имеет свое предназначение. Маленькие автомобильчики запаркованы параллельно дороге, вплотную к машине растут декоративные кустарники, нет ни клочка пространства для заезда автомобиля на стоянку. Как он паркуется? Может быть, его какой-то приспособой в бок затаскивают? Дома лишены архитектурных изысков, но вместе с идеально ухоженным садиком-бонсай выглядят красиво. Двери и ворота выполнены традиционно: из вертикальной деревянной рейки. В Японии признаком положения в обществе является, скорее, не размер дома, все частные дома небольшого размера, здесь не принято выпячивать свое богатство, а использование в отделке дома натурального дерева.

 

 

 

 

 

 По узкой улице без тротуаров среди частных домов мы поднимаемся к Дзэни Арай Бэнтэн. Этот небольшой храм представляет из себя пещерное святилище с источником омовения. Храм синтоистский (синтейский поначалу говорил Джун, но потом подстроился под нас и стал называть синтоистским), о чем можно судить по характерным воротам на входе с двойной перекладиной. Большинство японских храмов синтоистские и буддистские. Базовая религия страны синтоизм, буддизм привезли на японские острова корейцы в шестом веке, а японцы из приличия не смогли им отказать. Затем на долгое время государственной религией Японии стал буддизм, только в 1868 году после свержения власти сёгуната император провозгласил синтоизм государственной религией страны. За долгие годы совместного сосуществования двух религий они сильно проникли друг в друга. Основа синто состоит в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им (Википедия).
В синтоистском храме вы не найдете фигур божества. Верующий должен подняться к алтарю, кинуть монетку (это действие необходимо делать только здесь), поклониться, ударить в колокол, опять поклониться и хлопнуть в ладоши. Возможно, я несколько перепутал порядок. Потому что когда я по совету Джуна хотел воспроизвести церемонию, стоящие за мной в очереди японцы засмеялись. А в небольшой пещере надо сделать следующее: положить денежные знаки в бамбуковую миску, полить их водой из источника, и тогда они утроятся! Японцы на полном серьёзе орошают 10000-йеновые купюры, все, сколько есть в кошельке, наверняка их специально  берут из дома. Я подошёл к процессу творчески, что там поливать несколько банкнот, я прямо в воду засунул миску с картой банка «Открытие»! Там у меня изрядная сумма лежит, теперь точно стану триллионером! А японцы на улице сушат купюры на ветру, мне достаточно просто вытереть пластиковую карту салфеткой.
Курить негде, но есть небольшая кафешка с земляным полом и тентом, здесь можно.  На кухоньке, едва отгороженной занавеской, газовый примус, старые мятые сковородки, желтый латунный чайник – красота! В современной и технократичной Японии. Попили чай с пивом, уходя я спросил у Джуна – можно с хозяином расплатиться купюрой в 1000 йен при счете в 3000? Мы ведь её намочили в святом источнике.

 

 

Следующий пункт в Камакуре — бронзовый Будда, до него мы добрались пешком. Будда большой, металлический, якобы в таком виде он стоит уже 700 лет и ему хоть бы хны, несмотря на землетрясения. Статуя очень графичная, как и везде, японцы активно фотографируют его и себя на смартфоны, две девчонки метятся на Будду с необычного ракурса, подошёл, посмотрел, оказывается, фигура очень эффектно отражается в луже от недавно прошедшего дождя. Сделал несколько снимков, подходит японец с фотоаппаратом, показывает мне жестом, пойдем я тебе ещё кое-что покажу. Другая лужа, в которой Будда отражается в другом ракурсе. Спасибо!

 

 

 

 На спине Будды вентиляционные окна, два окошка с открытыми металлическими ставнями. Внутрь стоит небольшая очередь, мы стоять не стали, Джун говорит, что буддистам надо пройти через статую, а нам необязательно.

 

 

 Камакура – город на океане, большой песчаный пляж окаймляет океанский залив, множество серферов с досками в воде ждёт волну, но вода спокойная и дождутся ли они волну – большой вопрос. Джун привёз нас в гостиницу на побережье, ресторан при отеле славится своими блюдами из крабов. Как и повсюду в Японии, на выбор предлагают несколько сетов, в каждом из которых обязательно присутствуют клешни крабов. Ни самый большой, но и не самый маленький сет из десятка блюд стоит 4200 йен, среди прочего несколько супчиков, например, рыбный бульон смешанный с желтком, другая версия супа сочетает рыбный бульон с яичницей и рисом.  Блюдо, которое Джун называет крабовым пловом, готовится на небольшой плитке прямо на столе, содержит рис, овощи и маленький кусочек краба. Есть особо нечего и к плову точно имеет весьма отдаленное отношение. Но в целом все неплохо. Ресторан называется Kora honten , если я правильно разглядел, на японском название выглядит так:

 

 

 

Здесь мы с Женей решили попробовать ещё один из трех главных японских напитков, содержащих  алкоголь: пиво, саке и щёчу. Shochu – разбавленная водой водка из картофеля, свеклы, батата. Крепость -25-30 градусов, ничего интересного на мой взгляд, так и есть на вкус – разбавленная водка. Поискал в интернете, возможно я ошибаюсь со значимостью этого напитка, ведь есть еще сливовое вино, фруктовые напитки chuhai, но так сказал Джун.
Хочу отметить удивительную точность метеопрогнозов в Японии, перед выездом посмотрела Катя в интернете: утром сильный дождь – 7—9 градусов, с 13.00 – ясно и температура повысится до 19 градусов. Посмотрели на непробиваемую массу туч на небе и не поверили. А зря. В точном соответствии с прогнозом к часу дня облака рассеялись, на небе появилось солнце. Выезжаем из города по центральной улице с лавочками, кафе, ресторанами и магазинами. Было бы время, с удовольствием  прогулялся.

А мы тем временем на полпути в Токио решили заехать в Йокогаму, город с населением 4 млн. жителей. У нас есть возможность посмотреть  на него с высоты. Смотровая площадка на 69 этаже небоскрёба Landmark tower. Самый быстрый в мире лифт, о чем свидетельствует диплом книги рекордов Гиннеса на стене, его скорость достигает 750 метров в минуту, на смотровую площадку мы доезжаем за сорок секунд. На этот раз нам повезло, ясная погода, солнце клонится к закату, нам открывается отличная панорама города. Прямо под нами, где-то очень далеко внизу, колесо обозрения (ну так и хочется мне написать «оборзения»), залив, красивый мост, и огромный грузовой порт за мостом. Неподалеку от нас в другом небоскребе расположена штаб-квартира концерна Nissan, а на западе над шапкой из облаков видна величественная вершина Фудзи.

 

 

 

 

Возвращаемся в Токио на вокзал, какой? — не знаю, на синкансене Hakutaka 573 в 18-04 мы выезжаем в Канадзаву, это город на западном побережье, повернутом в сторону Кореи и Владивостока. На вокзалах Японии продают множество всякой еды в дорогу.  Джун, Катя и я отправились затариться, остальные остались сторожить багаж. Через толпы людей спускаемся по эскалатору, на противоположной стороне на подъёме большие чемоданы завалились на женщину, шум, крики, но все, похоже, обошлось. Нижний этаж вокзала представляет из себя целую улицу с едой, огромное количество магазинов сладостей, я уже писал, что японцы очень любят сладкое, кроме конфет и пирожных есть большой выбор суши и сашими отличного качества, лапша с мясом. Магазин, в которой всегда стоит очередь, продает алкоголь в дорогу, от пива до виски. В принципе, и еду и напитки можно купить прямо в поезде, там возят тележку по вагонам, но на вокзале выбор намного более разнообразный. Суши и пиво в дорогу, движемся на перрон, наш синкансен не проходящий мимо, а стартующий с вокзала. За десять минут до отправления он пришел, заполненный пассажирами, их выгрузил, следом тут же зашли бригады уборщиков и за пять минут очистили весь поезд. Мало того, они еще развернули все кресла в обратную сторону. Делается это очень просто, нажал на ручку сбоку кресла и толкнул их вокруг своей оси. Уборщики  и уборщицы, строем вышли из вагона, встали перед пассажирами, поклонились  и удалились с чувством выполненного долга.

В Канадзаве отель Nikko Kanazawa расположен прямо у станции, как и все остальные отели. 26-й этаж и панорама города, которую мы увидим завтра, сейчас уже темно и поздно.  Приветственный напиток в баре на 30 м этаже, среди коктейлей я нашёл white russian.

 

16.01 Канадзава 

 

 

Утром город открылся нам, высотные здания, это несколько гостиниц вокруг вокзала, в остальном он вполне патриархальный. Мы переехали через главный остров Хонсю с одной стороны на другую и теперь окна Жени и Кати смотрят в сторону Восточно-китайского моря. Начинаем исследовать город со знаменитого парка Кенрокуэн, который входит в тройку самых популярных и посещаемых садов Японии. Какие-то странные пирамиды из канатов над деревьями! Они защищают ветки от мокрого и тяжелого снега, по центру около ствола вбивается большой кол, от него по периметру дерева натягиваются веревки, снег липкий, он налипает на канаты, а не на ветки. Людей в парке много, иного я в Японии не видел ни в эту, ни в прошлую поездку. Среди этого множества изредка встречаются девушки в национальных одеждах, традиция носить кимоно окончательно не утеряна.
Вот, например, идут две девушки в кимоно, нарядные и довольно крупные, надо избавится от штампа, что все азиатки невысокие и миниатюрные, японки бывают довольно высокие и в теле. Пару проходивших мимо девушек в кимоно я попросил попозировать вместе с нами, на что они моментально согласились. 

 

 

 

На прощание  я спросил через Джуна, они местные или приехали откуда?

Из провинции Гюммэ, ответили девушки.

В этом парке мы впервые ощутили, что такое краснеющий клён. У японского клена листья намного меньше, чем у наших, отчего рисунок мельче, но красивее. На мой взгляд, особенно красивой становится комбинация красных листьев клёна и желтых дерева гинко. Гинко это другое важное японское дерево, встречаются тысячелетние экземпляры, листочки двупалые, небольшие, я еще попозже вернусь к нему. В парке главное, это сочетания краснеющих веток клена с водой, по центру расположен большой водоём, но любоваться нет времени, у нас, как всегда, запланирована обширная программа.

 

 

 

 Едем в центр Канадзавы в старый квартал Хигаситяя.  Деревянные двухэтажные дома, в прошлом здесь был квартал гейш, а сейчас мы посещаем музей Сима, при входе надо снять обувь и подняться наверх. Пустые комнаты, татами, ширмочки, музыкальные инструменты. Пожилой японец – хозяин дома, как я понял, ведёт экскурсию, одет в старомодный костюм с широкими бортами. Не всякий мог попасть к гейшам, даже если у него было достаточно денег, приглашали только проверенных.

 

 

В промежутке между экскурсиями ненадолго заехали на местный рынок, посмотреть живописные лавки с морепродуктами и поесть заодно. Прилавки завалены ярко-розовыми крабами, камчатскими, наверное. Женя захотел лапши, Джун нашел специализированное китайское лапшичное заведение, прямо здесь, на рынке. Готовят быстро, довольно вкусно, как и положено в китайском кафе – недорого.

 

 

 

 

Следующая точка в Канадзаве – храм ниндзя, ниндзя-дэра по-японски, другое название Myoryuji.Посещение храма построено по групповому принципу. Следующую группу сажают на ноги вокруг алтаря, и ведущая рассказывает историю храма. Иностранцам делать нечего, чтобы они не мешали японцам слушать экскурсовода вручают памятку о соблюдении тишины. Однако, узнав, что мы русские, служительница храма принесла папки с файлами на русском языке, где по шагам расписана наша инструкция, а для лучшего понимания, каждая часть храма имеет своё фото и соответствующий текст.
Сидеть на ногах неудобно, скоро я выпростал их в сторону. А японцам все нипочем, потому что их с малолетства приучают сидеть в такой позе.
После непродолжительного введения на японском нас разбивают на группы по десять человек и ведут на осмотр храма. В Японии надо быть готовым к тому, что внутри храма или дворца смотреть нечего, японцам свойственен минимализм в интерьере.
Храм ниндзя, в первую очередь интересен как защитное сооружение.  В нем множество хитроумных приспособлений, чтобы уберечь хозяев храма. Например, лестница, у которой подступенки закрыты бумагой. За ними спрятано помещение для слуг, откуда они могли видеть входящих и в случае необходимости ударить копьём по ногам. Или двойные сдвижные двери, ведущие в разные помещения, чтобы спрятаться от врага. Низкие потолки, чтобы нападающий не мог воспользоваться копьем или мечом. Больше всего поразила комната для харакири с дверью, которая открывается только снаружи, помещение рассчитано ровно на 4 татами. Слово «четыре» в японском читается точно так же как и слово «смерть». Поэтому нет домов номер 4, рядов номер 4 ну и далее. Наш следующий гид говорил позже, он жил в апартаментах номер 302, за ним следовали 303 и… 305. Даже в комбинации с другими цифрами четвёрку предпочитают избегать.

А мы, тем временем, покинули храм ниндзя и стремимся попасть в историческую японскую деревню  Сиракава Го до наступления темноты. Уже смеркается, когда мы въезжаем в деревню. Большие по размерам для Японии дома с высокой двухскатной крышей, покрытой толстым слоем соломы. Дома приспособлены не только для проживания, а своеобразные цеха, как большие фермерские дома в Баварии. Исторически здесь всегда занимались возделыванием шелкопряда. Япония в прошлом была ведущим экспортером шелка. Спрашиваю у Джуна, а чем сегодня занимаются местные жители, скорее всего зарабатывают на туристах, в которых нет недостатка? По-прежнему, занимаются ручным возделыванием шелковой ткани, сохраняя древние традиции. Заканчиваем экскурсию в темноте, перебираясь через речку по шаткому подвесному мосту.
А ночуем сегодня в Такаяме, небольшом провинциальном городе в глубине страны. Идти в ресторан неохота, по дороге заехали в супермаркет (seven eleven весьма популярен в Японии), суши, пиво, как обычно, и в школу не пойдём.

 

 

17.11. Такаяма

 

 Встал я рано, в 6 часов. Даже пораньше, еще не было шести, когда я пошел в онсен, где и встретил рассвет. Отель расположен в горах над городом, прямо из ванны с горячей водой открывается вид на город, над которым лиловой полосой приходит рассвет.
Правила посещения японской бани (онсена) уже все должны знать: никаких трусов, до посещения тщательно помыться, не болтать, полотенце не брать, а маленькое положить на макушку и носить.
Вернулся в номер и позвонил Жене, мне жалко, что он не увидит прекрасный вид из бассейна. Поэтому возвращаюсь в онсен с сыном. Пожилая японка, увидев меня-иностранца, решила щегольнуть знанием английского и стала объяснять правила посещения онсена. Похоже, это доставляет ей удовольствие.

Осмотр Такаямы начинаем с короткого посещения храма Кокобунзи, точнее небольшого сквера перед ним, в котором растет удивительное по красоте древо гинко. Если верить Джуну, ему уже 1200 лет! Ярко-жёлтая корона листьев гинко удачно контрастирует с темно-коричневым храмом. Горбатая, но проворная японская бабушка сметает в кучки опавшую листву. Но не просто сметает, из желтой листвы на тротуаре выложены цифры «2015». С фантазией бабуля.

 

 

 

 

Следующая остановка – городской рынок.  Расположен вдоль реки, где огромные карпы пытаются штурмовать пороги. Первым мое внимание привлекает магазин по продажи солений, любят японцы соленую редьку, огурцы, чеснок. Редьку попробовал и решил сравнить с другими продавцами, в результате вернулся обратно и купил именно в этой лавке, мне показалось, что здесь она поострее остальной. Следующая покупка у японской бабушки — смесь японских специй (красный перец, зеленый японский перец, сушеный лимон, кориандр) в интересном футляре из ствола бамбука, с деревянной затычкой внизу.

 

 

 

 

 

Следом в Москву отправляется сушеная голубика, а вот яблоко за 250 йен (два доллара!) осталось нетронутым на прилавке. Джун говорит, что в Токио ещё дороже. Рынок заканчивается, переходим через дорогу, где продолжается улица в традиционном японском стиле. Все фасады из темно-коричневого дерева, в отличие от светло-коричневых домов на улице гейш в Канадзаве, эти смотрятся благороднее. У дверей каждого дома обязательно стоит какая-то композиция из цветов, отчего вся улица выглядит очень стильно. На такой улице и деньги тратить легко. В Москву отправляются сувениры: миска из хорошо отполированного черного дерева и ложка для обуви.
Пожилая японка вышла перед домом и собранной в букет тряпкой на палке обмахивает фасад. То ли чистит, то ли духов отгоняет. Увидев меня, разулыбалась и стала позировать.
Общую, радующую глаз картину, добавляют яркие вкрапления красных кленов, листочки маленькие, как игрушечные.

 

 

 

 

Заканчиваем экскурсию по Такаяме посещением музея кукол марионеток  (автоматонов). Мне лично понравилось слово «автоматон», но в действительности механические куклы в Японии называются каракури. А созвучное слово «каракучи» значит сухое. Вино, например.
История их создания берет начало в эпоху Эдо, в 1617 году, когда часовой мастер решил перенести механизмы для управления куклами. Различают куклы акробаты и куклы воины. Самих кукол в экспозиции не увидишь, но каждый час проходит представление, в котором участвуют механические куклы.  Здесь есть и воин, который скачет, размахивая саблей, и старик, который рисует кисточкой. Кстати, лист бумаги на котором кукла написала на японском и на английском слово «Хида» приехал с нами в Москву, его нам подарил сотрудник музея. Хида, это название местности, где находится Такаяма. Напоследок кукла с подносом привезла (она перемещается по сцене на колёсах) горячего чаю. Как только я взял чашку с подноса, кукла быстро развернулась и уехала за сцену. В музее, кроме того, есть коллекция масок львов, самая большая в Японии, но куклы, безусловно, интереснее.

 

 

Из Такаямы выезжаем на поезде wide view hida 10 в Нагою. Поезд имеет большие панорамные окна, не то, что иллюминаторы в синкансенах. Дорога изумительная по красоте, слева и справа от нас лесистые горы, сейчас они украшены красно-коричневыми пятнами, под нами постоянно петляет горная река, переезд доставляет удовольствие сменой прекрасных пейзажей за широким окном. Вода в реке бирюзовая, деревеньки красивые, на микро садики любо дорого посмотреть.  Дома в деревнях небольшие, центральная часть, второй этаж поменьше первого, соответственно две крыши. По дороге мы попробовали еще одно чудо повседневной японской жизни – обед с подогревом. Взятые на станции упаковки с обедом, лапша с мясом, могут быть нагреты. Для этого нужно дернуть за ниточку у подноса, из упаковки раздаётся шипение, идет пар, а еда в мгновение ока становится горячая! 

 

 

 

 

В Нагое водитель встречает нас прямо на платформе, мы сразу садимся и едем полюбоваться главным храмом Нагои. На улице накрапывает дождь, так что любование вышло очень быстрым, сделали несколько снимков и двинулись дальше. Если программой предусмотрено посещение  замка в Химедзи, то этот можно пропустить. Оба замка белого цвета и похожей архитектуры, но замок Белой цапли более живописный.

 

 

 

А мы едем в музей производственных технологий Тойота. А вы знаете, что в Японии есть город под названием Тойота? Да, да, жители решением референдума переименовали свой город из Корома в Тойота. Правильно, там расположен завод Тойота и подавляющее большинство жителей города связаны с этим именем. Всем известно, что Тойота начинал с производства текстиля, но мы эти зала пропустили из-за недостатка времени. На входе в автомобильную часть стоит робот, который, согласно расписания, играет на скрипке. Робот металлический, блестящий, но честно зажимает пальцами струны и двигает смычком. Залы музея просторные, много натурных экспонатов, тут и первая Тойота ААА, и многие другие модели за историю компании. Но не только сами автомобили, двигатели, трансмиссия представлены в виде открытых экспонатов, демонстрирующих принцип работы. Ближе к окончанию экспозиции вообще появляются сборочные роботы, имитирующие этапы сборки и покраски реального  автомобиля. Тем, кому интересно узнать, как устроен автомобиль, в частности Тойота, добро пожаловать в Нагою!

 

 

 

 

А мы опять несемся на вокзал, садимся в синкансен и едем в Киото. Конечно, самостоятельно такой темп осмотра обеспечить невозможно. Всё это благодаря агентству Алексея Чекаева, гидам, отлично организованной транспортной схеме. На вокзале в Нагое мы прощаемся с Джуном. На моей памяти это первый гид-иностранец с таким хорошим знанием русского языка!  Вообще-то у Джуна фамилия Катори, в Японии принято обращаться друг к другу по фамилии. Исключение составляют близкие родственники и друзья. Тем приятнее, что нам Джун сразу предложил называть себя по имени.

 

 

На вокзале в Киото встречает Алексей. Уже  забыли, что он такой же высокий как Саша Чуенко. Алексей сопровождает двух туристов, пару с Сахалина, его поезд прибыл на пять минут позже нашего и он любезно согласился проводить нас до гостиницы.  На выходе из вокзала надо прокатить билет через турникет, но у нас JR pass, поэтому надо предъявить сам проездной при выходе сотруднику, тогда он откроет дверцу. От вокзала до гостиницы идти пять минут, но под сильным дождём. Гостиница the Gallery sakura terrace новая, современная, но с некоторыми просчетами. Гостиница не имеет дверей, часть открыта, посредине атриум без крыши. В дождь внутреннее пространство гостиницы залито водой, пол мокрый, а в лифте всегда грязно. Номера маленькие, когда заходишь в туалет, ощущение, что едешь в поезде. Зато есть балкон, и каждый день полагается welcome drink. Достаточно предъявить пластиковую карту-ключ. Наверное, можно попросить не один напиток.

 

 

По совету Алексея мы пошли ужинать в ресторан Hoen, он находится при гостинице на другой стороне города от вокзала. Ресторан специализируется на тепаняки. Тепан – это толстый кусок мяса, пожаренный на гриле, стейк по-нашему! Интересное решение.  Гости рассаживаются по периметру, в центре повар, перед ним жарочная поверхность. По центру  она горячее, по краям более слабый огонь. Все кулинарное действие разворачивается на твоих глазах. Овощи, нарезанные толстыми кусками, репчатый лук, например, нарезается большими кольцами даже не снимая шкурку, тут еще редька, морковка, помидор, цуккини, тыква и грибы, все выкладывается на горячий стол.  Уже пошел в работу морской гребешок для Тани и рыба. Клешня краба, Тане – абалоне, мне – половину лобстера пожарил в панцире, потом вынул, часть внутренностей сгреб в кучку, потом отдельно пожарил, все выложил мне в продолговатую тарелочку и приготовил соус. соус готовиться так: капнул соевый соус, добавил сливочное масло, еще чего-то, помешал своей волшебной лопаткой, поддел и вылил в блюдо. Просто и гениально! Две лопатки в его руках как продолжение рук! Следом на плиту выкладывается мясо, одна сторона, другая, быстро нарезал на куски и выложил в тарелку. А тут и овощи подоспели. Восхитительно! Отличное гастрономическое шоу. И качество продуктов отличное. Повар неулыбчив, держится с достоинством, видно человек занят делом, а не дискотекой. 

 

 

 

 

 Редкий момент, мы без гида. Показал таксисту адрес гостиницы, он его долго изучал, посоветовался с вторым таксистом и,наконец , понимающе кивнул. В результате оба такси выгрузили нас в Sakura terrace, в паре кварталов от нашей гостиницы. Кто поедет – имейте в виду sakura terrace не то же самое, что sakura terrace the gallery.

 

18.11. Киото под дождем

 

Утром небо затянуто облаками, но сухо. А после завтрака уже стучит дождь. У нас новый гид – Юрий, молодой парень, на вид тридцать с небольшим. Родом из цирковой семьи,  поэтому точного адреса нет. Отец с матерью закончили цирковую карьеру и живут в Днепропетровске, сестра в Штутгарте и продолжает заниматься акробатикой, а сам Юрий откололся, выучил в университете японский, поработал при посольстве Японии в Киеве, получил грант в университете Киото и уже десять лет живет в Японии и водит туристов. 

 

 

По предложению Кати едем в бамбуковую рощу. Этот лес расположен в районе Арасияма на западе города, рядом с дзен-буддистским храмом Тэнрю-дзи. По дороге обсуждаем с Юрием некие штампы о японцах. По его словам, два самых задаваемых вопроса о японцах звучат так: почему японки косолапят и почему японцы ходят в марлевых повязках? Повязки: от аллергии весной, от гриппа, потому что много времени проводят в общественном транспорте, чтобы других не заразить на работе, потому что времени болеть нет, надо много работать! Три главных задачи, которые ставит перед каждым японцем государство: получить образование, чтобы получить работу, получить работу, чтобы платить налоги!
Косолапить: чтобы ходить в кимоно, не открывая ноги. Массово в кимоно давно никто не ходит, но в подсознании осталось. Косолапить – это сексуально, так считают японки.  Юрий рассказал, что когда он пригласил свою подругу японку на первое свидание и подхватил её под руку, она тут же начала косолапить.

Бамбуковая роща. Дождь. Народу – тьма, несмотря на мокрую погоду. Для желающих проехать в тачке под пледом и навесом над головой на входе стоят рикши, среди водителей рикши - молодая девушка лет двадцати, впрягается в повозку и бежит в горку. Юра говорит, в горку бежать легче, чем под уклон, тормозов нет, скольжение отличное. У повозок огромные велосипедные колеса с прекрасно отполированными ободами. По дорожкам течет людская река, в эту речку вклиниваются повозки, плавно раздвигая толпы людей.

Бамбук очень графичный, но уж больно много народу, да ещё и с зонтиками. Сделать фотографию невозможно, мешает дождь и толпы вокруг. Вот что получилось.

 

 

 

Чтобы не возвращаться, машина протискивается за нами через толпу народа, также как я только наблюдал за рикшами. Никто не сигналит, при этом люди послушно расступаются, это в традиции у японцев, чтобы не беспокоить и не провоцировать конфликт.

Следующее место к посещению — Золотой павильон, Кинкаку-дзи на японском.  Это наша вторая встреча. Первая состоялась пять лет назад – при цветении сакуры, вторая сегодня – с краснеющими клёнами. И тот и другой наряд золотому храму, парящему над водоемом, к лицу. Озеро перед павильоном так и называется озеро-зеркало, в котором он должен отражаться в  обрамлении островков  с причудливыми сосенками. Должен, но не отражается! Дождь всему помеха! Катя вспомнила, что пять лет назад мы тоже попали под дождь. Так что отражение в воде весьма условно. Несмотря на плохую погоду, площадка напротив, с которой открывается выгодный ракурс на павильон, как и пять лет назад, полна народу. Не зарастёт народная тропа, нет, не зарастёт!

 Построен павильон был в конце 14 века. Вся его история связана с династией сёгунов  Минамото. Настоящий сёгун обязательно должен иметь родство с Минамото. Такова Япония, страна многовековых традиций, здесь нынешний император имеет прямую родственную связь с первым императором Японии, который правил 1400 лет назад.
  В 1950 году павильон сгорел. Сжег монах, шизофренией болел. Кроме того, был он некрасивым, а золотой павильон поражал изящностью. Ревность, значит, проснулась. Сбежал, нашли его в горах. Хотел съесть таблетки  и сделать  харакири. Но не получилось, наелся таблеток и заснул. Нашли, арестовали, посадили. На 8 лет. В тюрьме через несколько лет он умер от туберкулёза. Известный японский писатель Юкио Мисима написал об этой истории книгу «Золотой павильон». Потом хотел поднять восстание с целью восстановления самурайских ценностей, захватил с этой целью общественное здание, но ничего не получилось. С расстройства решил сделать харакири, позвал помощника голову отрубить, но у того тоже не получилось с первого раза. Харакири не было причиной смерти, самурай вспарывал живот, но чтобы он не мучился, помощник по имени кайсякунин тут же отсекал голову.  В общем, неприятная вышла история. Этот случай известен, как одно из последних публичных харакири. Произошло это в 70-х годах прошлого века.

А павильон быстро восстановили. Сейчас мы им любуемся под дождем вместе с большим количеством других посетителей. 

 

 

 

 

 

 

Дождь сильный, мы все мокрые. Приняли решение ехать в магазин с алкоголем для покупки сувениров на родину. На улицах Японии едут в основном японские автомобили, что вполне логично. Но для оригиналов, которые хотят отличиться, есть BMW,Audi,Mercedes. А вот корейских автомобилей в Японии нет вообше!!! Пожалуй, это единственная страна в мире без корейцев! Известна давняя враждебность между двумя странами, которая таким образом проявилась в автомобильных предпочтениях. Land Cruiser 200 вы тоже не встретите на японских дорогах. Основная масса попроще и подешевле. Местные Хонды, Тойоты, Ниссаны выпускаются только для японского рынка, аналогичные модели невозможно найти на дорогах Европы.  Отдельная группа автомобилей имеет номерные знаки желтого цвета, в отличие от остальных, белых. Это небольшие автомобильчики с объёмом двигателя до 0,66 литра, они имеют некоторые послабления с налоговой точки зрения. Однообъемный кузов напоминает кубик, я бы их назвал по аналогии с минивэном кубиквэном. Самая передовая в автомобильном (и не только) плане страна мира сама ездит на простых, недорогих, утилитарных автомашинах. 

 

 

 

 

В магазине широкий выбор алкогольных напитков местного производства. Главный среди них напиток – саке. Один из критериев качества саке – степень шлифовки рисовых зерен, из которых производится напиток. Определяется в процентах. 70% — посредственно, 50% — хорошо, 45-35% — отлично. Саке из Киото славится своим качеством, хотя найти напиток с показателем шлифовки менее 50% почти невозможно. Я купил хорошее местное саке с показателем 55% и сливовое вино.

Два мифа об алкоголе в Японии:

• Сливовое вино надо пить горячим. Нет. Сливовое вино пьют охлажденным и добавляют туда лёд.
• Некоторые сорта саке пьют горячими, а некоторые – холодными. Да. Только горячим, как объяснил Юрий, пьют обычно низкие сорта, которые отдают сивухой. А я думал, что наоборот, нагревая, неприятные запахи становятся сильнее.

Сукияки на обед по моей просьбе, Сергей и Татьяна ещё не пробовали это блюдо.

Наверное, это были не лучшие сукияки. Сковородка на газовой плите, а не жарочная поверхность, вмонтированная в стол. Скорее всего мраморное мясо было недостаточно жирным, ведь мы уже знаем, что наиболее качественное мясо имеет наибольшее количество мраморных прожилок. Юра рассказывает, что в японских магазинах продается австралийская говядина. Как дешевая альтернатива дорогому и качественному японскому мясу! Это при том, что в остальном мире австралийский стейк является образцом качества!

Овощи, лапша, грибы – тоже на сковородку. А для мяса – сырое яйцо в качестве соуса. Но мне кажется в прошлый раз, пять лет назад, мы были в гораздо более интересном месте. Хотя это я сравниваю хорошее с безупречным. Очень японский ресторан, перед входом мы сняли обувь и в носках отправились за стол, для абсолютной аутентичности можно поесть на корточках. При посещении туалета внутри были обнаружены тапочки. Их надевают только для перемещений внутри отхожего места, чтобы ненароком не вляпаться, хотя японские туалеты чистые и большой угрозы для носков не представляют.

 

 

 

 

 

После обеда у нас запланировано посещение храма 1000 Будд. Точнее 1001 Будды, храм посвящен 1000 рукой богине Каннон, является самым протяженным деревянным сооружением в Японии, 120 метров длиной. Был построен в двенадцатом веке, спустя небольшое время храм сгорел, но уже в тринадцатом веке был восстановлен. Правильное название - Храм Сандзюсангэн-до, в переводе на русский «33». Ровно столько ипостасей было у бохитства Каннон. Деревянные божества в полный человеческий рост, виртуозно вырезанные из японского кипариса, стройными рядами вытянулись божественным строем. После пожара уцелели 128, остальные восстановили во время реставрации в 13 веке. Копии, которым более 800 лет! Оригинальные статуи помечены специальным знаком. Зрелище потрясающее! Каннон, хоть и пишется с двумя буквами «Н», именно этот лик Будды вдохновил хозяина компании назвать концерн именем Canon. Эту историю мы знаем еще с прошлой поездки. А вот то, что святое божество Ашура послужило основой для названия  компании Мазда, я услышал впервые.

40 рук на 25 миров будет 1000, 11 ликов над головой, 33 пространства между колоннами. Две руки сложены ладошками, еще две руки пониже сложены вместе, остальные по краям поменьше держат массу разных предметов. Современные посетители видят в одном из предметов мобильный телефон. Фигуры стоят рядами, глубочайшая техника проработки, очень тонкие детали из дерева, как они могли сохраниться, ума не приложу. Фотографирование – под строжайшим запретом. В целом – уникальный храм, я таких до сих пор не видел. Благодаря длине здания в средние века здесь устраивали соревнования лучников. Лучники стреляли вдоль храма на дистанцию 118 метров, их результаты протоколировались. Стрелять надо было 24 часа подряд. Боюсь наврать, лучший результат был у некого стрелка, который выпустил за сутки около 12000 стрел, примерно 80% попало в цель. Это значит, что стрелок выпускал по 9 стрел в минуту! А другой выдающийся результат достиг 11-летний лучник! Из 11600 стрел, которые выстрелил подросток, примерно 11100 попали в цель!!! Это невероятно, даже при условии того, что он, как ребенок, стрелял на вдвое меньшую дистанцию – 60 метров. В качестве экспоната демонстрируется бревно из стены, в котором застряли сотни стрел.

 

 

 

 

Сегодня запланирован еще один визит в другой храм 1000 ворот, но на улице идёт дождь, уже смеркается, мы устали, поэтому было принято разумное решение перенести посещение на завтра, а сейчас отправиться в гостиницу.

Идти есть за пределы отеля никто не хочет, да и вообще ужинать после сукияки на обед желающих мало. Но есть. Таня, Катя и я отправились в небольшой ресторан на первом этаже.

В отеле кормят дёшево и вполне интересно. На четверых 7200 йен, а вино похоже, наливали нахаляву, у нас же есть welcome drink. Бифштекс нарезкой или лобстер за 1000 йен, такие цены нечасто увидишь в Японии.

 

19.11. Нара и Осака. День, полный впечатлений.

 

Сегодня мы проведем еще один день с гидом Юрой, утро начинается с отложенного визита в храм 1000 ворот, правильное название Фусими инари тайся — храм божества Инари, в прошлом покровителя урожая, а сегодня покровителя вообще любого бизнеса. Перед входом в храм на асфальте размечено парковочное место для автомобиля, это для освящения его.
А дальше начинается коридор, оранжевые ворота, друг за другом, количество исчисляется тысячами, возможно их уже более десяти тысяч. Очень интересный эффект тоннеля. Откуда столько ворот? Ворота приобретаются и устанавливаются, как оберег бизнеса, индульгенция своеобразная. Купил ворота, поставил, бизнес будет развиваться. Конечно, за их установку храмом взымается плата. Судя по длине коридора, храм процветает. Мало того, по прошествии некоторого времени, сотрудники храма звонят бизнесмену: — «Тут что-то ворота Ваши подгнили. Выкидываем или продлевать будем?». Если дела идут хорошо, страшно все потерять, лучше отдать в храм откупные.  Как это у нас в 90-е называлось, рэкет, крышевание?

Если у Вас нет средств и возможностей установить большие ворота, то за вполне приемлемую сумму в 3000 йен можно приобрести маленькие настольные ворота, их положат с нанесенным названием компании (Дока) за молельным местом, а потом будут присылать счет на продление хранения. То есть та же схема, что и с большими воротами, только подешевле.

 

 

Как и в любом другом японском храме, можно оставить свои пожелания богам, в храме Фусими Инари они пишутся на дощечках с изображением лисы. Еще есть камень, к которому тянется очередь, надо загадать желание, поднять камень, если его вес соответствует вашим ожиданиям, то желание сбудется.
Оранжевый коридор растянулся до вершины горы на несколько километров и, как я понимаю, продолжает удлиняться. Чем выше в гору, тем меньше посетителей. По словам других путешественников, храм хорош и днём, и ночью, лучше всего посещать рано утром, в восемь, или поздно вечером. Выглядит коридор очень графично, такой объём оранжевого цвета, я, пожалуй, вижу первый раз в жизни.

 

 

 

 

На выходе детишки детсадовского возраста тянутся цепочкой к воротам, я решил сделать фотографию и уже через видоискатель увидел на шее воспитательницы большой значок: No Foto!

Но кадр сделать успел!

 

 

Теперь едем в город Нара в храм Тодайдзи. Нара, город небольшой, хотя и бывшая столица государства, главная достопримечательность — толпы оленей, свободно прогуливающихся по улицам города. Олени любят печенье, которое специально для них продаётся с лотков. Инструкция по применению: главное не бежать. Могут погнаться, поддеть башкой в заднее место. Но если не провоцировать, то ведут они себя очень интеллигентно, перед тем как съесть печеньку, олень обязательно поклонится вам два раза, он же японец! Снимаю процедуру кормления оленей, как чувствую, что-то твердое резко уперлось мне в место пониже спины. Так что бдительность терять нельзя. 

 

 

Огромные деревянные ворота на входе в храм Тодайдзи, в переводе Великий Восточный храм. Он был построен в восьмом веке, когда буддизм активно завоевывал Японию, было задумано сооружение самой большой статуи Будды, и под нее требовалось пристанище. Для огромной металлической статуи, на которую ушло 400 тонн бронзы, все тогдашние запасы этого металла в стране, было выстроено здание храма целиком из дерева. На сегодняшний день это самое большое деревянное сооружение под одной крышей в мире!

 

 

 Внутри храма тот самый очень тяжёлый просветлённый Будда, он лишен украшений, одет в простые одежды, а на голове – пупырышки. По краям – бохитства, в пол шаге от просветления. В красивых нарядах и украшениях.
В 9 веке в результате землетрясения, у статуи отвалилась голова, но её быстро водрузили на место.

 

 

 

 

На выходе справа – дядька страшный в красных одеждах. Тоже что-то может исполниться, если прикоснуться, только что, я не знаю.

 

 

Выходим с территории Восточного храма, в сувенирных киосках я купил небольшие медальоны с Чебурашкой. Все знают, что наша студия мультфильмов продала все права на Чебурашку японцам, которым он сильно понравился?

 

 

 По территории храма поднимаемся вверх, проходим через большой колокол. Нара известна своим качеством стали для ножей, но купить нож из крепкой стали мне не дали, некогда, давай вперёд, у нас еще сегодня много мест для посещения.

 

 Следующий храм Касуга тайся отличается тысячами каменных и бронзовых фонариков. Можно сказать - храм тысячи фонариков. Их тоже можно арендовать с пожеланиями процветания себе, родственникам или собственной компании. Какой яркий и сочный оранжевый цвет! Такого цвета добиваются путем добавления в краску свинцового сурика.

 

 

 

 

Храм, как и предыдущий, был построен в восьмом веке в честь могущественного тогда клана Фудзивара. Это слово, записанное иероглифами, может читаться, как «поле глицинии». Поэтому все служительницы до сих пор, спустя 1200 лет, носят в своей прическе ветку этого цветка.
У ворот храма растет японская глициния, возраст которой насчитывает 800 лет. Вы представляете?
В Японии тут и там растут деревья, возраст которых может составлять несколько веков и даже тысячелетие!

 

 

Едем в Осаку. Переезды небольшие по времени, но похожи на преодоление ступени времени. Из Нары в Осака. Проезжаем через длинный туннель, и все вокруг изменилось по мановению волшебной палочки. Многоуровневые развязки, дорога над землей, земли не видно, сплошной индустриальный пейзаж. Осака – это водоворот машин и людей, а улица Дотонбори в Осаке – водоворот запахов и вкусов уличной еды. Сюда мы приехали поесть. Для привлечения внимания на фасадах домов шевелят клешнями огромные крабы, разводят щупальца осьминоги, вращаются гигантские стейки, а рыба фуга просто пугает своим видом.

 

 

 

Юрий привел нас в заведение Chibo (Тибо), в котором готовят местный специалитет, который называется окономияки. На таппане жарят запеканку из капусты, яиц, мяса и морепродуктов. А как ловко работает лопатками повар!

Еще нас угощают оригинальными пельменями, плоскими и квадратными, да еще и хрустящими! Лапша, яичница с мясом, плоские куски свинины следом жарятся на таппане. Перед нами по центру стола тоже есть горячая поверхность, возможно, что-то приходится готовить самим, а может просто для того, чтобы еда оставалась горячей. В уголке горячей железяки есть дырочка, туда после нас официанты ловко отправляют остатки еды с подогреваемой поверхности. Кафе быстрого питания по-японски с местным колоритом Осаки, да и сама улица обязательны к посещению. 

 

 

На Дотонбори всегда многолюдно и шумно. Параллельно улице водный канал, на его берегах также буйство красок и рекламы. Один из плакатов рекламирует продукцию некой фирмы Glico, на нем изображен бегущий человек в спортивных трусах. Рекламный плакат висит на этом месте уже несколько десятилетий, жители города настолько привыкли к ней, что бегущий «Glico» стал настоящим талисманом города.

 

 

Уже смеркается, а у нас еще есть место, которое надо обязательно посетить – смотровая площадка umeda sky building. Эта площадка отличается от уже посещённых, она под открытым небом. Силуэт здания, на котором находится смотровая площадка, вполне можно считать самым узнаваемым в городе. Две башни на 40-ом этаже объединены площадкой-переходом, по центру которой отлично видно с земли круглое отверстие, на саму площадку ведут трубы-элеваторы. Город, как на ладони, река Йодо пересекается разными мостами, мы в окружении делового центра с высотными зданиями и развязками. Съезд с одной из основных магистралей прямиком прорезает офисный небоскрёб. В углу площадки стоят два одинаковых стульчика, перед ним прицел для объектива в форме сердечка, а за ними груды замков на перилах, ну прям как дети эти японцы. Но под давлением Кати и Жени мы с Таней согласились сфотографироваться.

Смеркается. Количество впечатлений зашкаливает возможность восприятия.

В отель. Опять никуда не идем. Наелись. Впечатлениями и едой.

 

 

 

 

 

 

20.11 Замок цапли. Белый замок.

 

Прощаемся с Киото, а то засиделись на одном месте, целых три ночи! Отель оставил сложные впечатления: с одной стороны, номер очень маленький, в ванной комнате стойкое ощущение, что едешь в поезде, ну или на стройке пошел в рабочем вагончике справить нужду. С другой стороны –  еда в ресторане хорошая и дешевая на ужин, персонал приветливый, онсен есть. 

Сегодня с нами Алексей, мы едем на синкансене сначала в Химедзи, потом в Хиросиму.

Да еще и с пересадками.

 

Химедзи. На вокзале ждёт машина, садимся и едем на гору Shosha в замок Engyoji, где снимали «Последний самурай» с Томом Крузом. Повторюсь, без команды Алексея Чекаева мы не смогли бы посмотреть и трети увиденного. Конечно, темп бешеный, «ветер в харю, а я шпарю», но.., таковы законы жанра. Или лежать, или бежать. Середина, конечно, есть, ехать по стране в спокойном темпе, оглядываясь по сторонам, останавливаясь для чашечки кофе, но у меня почему-то никак не получается в таком темпе, и времени жалко.

 

В гору надо сначала подняться на фуникулёре, потом дождаться автобуса и проехать ещё на подъём. Съёмки голливудского фильма навсегда оставили неизгладимый след в истории храма. Пожилой монах на входе в павильон Jikido распахивает подборку выцветших фотографий со сценами из фильма, происходившими в храме и вокруг. Храму, как положено в Японии, тысяча лет, последняя версия построена в 15 веке и восстановлена в 1956 году. Туристов, особенно иностранных, здесь немного, постройки разбросаны по лесистой территории, именно здесь я увидел самые яркие и красивые сочетания красного клёна и жёлтого гинко, искать такие надо у павильона Maniden в центре парка.

 

 

 

 

 

 

Вот удивительные все-таки японцы, спускаемся на фуникулёре, а на автостоянке группа туристов перед посадкой в автомобиль гимнастику делают, зачем?

 

Храм Белой цапли, Химедзи. Национальное достояние Японии, не просто храм. Последние пять лет его реставрировали, открыли для посещения всего год назад, поэтому наблюдается повышенный ажиотаж со стороны японцев. Безусловно, храм выглядит очень нарядно и красиво, открывается вновь и вновь с разных ракурсов своими белоснежными стенами. Алексей объяснил, не путайте японские замки-дворцы с европейскими, Версалем, например, внутри смотреть нечего, такова природа японских храмов, аскетизм и минимализм внутри, голые стены.
Возвращаемся на станцию, перед отъездом покупаем суши, очень приличными оказались.

 

 

 

 

 

 

 

Полчаса на одном синкансене, полчаса на другом, приезжаем в Хиросиму. 

Конечно и здесь нас ждёт машина, прямо со станции едем к мемориалу жертвам ядерной бомбардировки. Подъезжаем практически в сумерках. Символом трагедии стало здание выставочного павильона, ближайшее к центру катастрофы, от которого остались руины. На месте взрыва разбит мемориальный парк, здесь есть памятник жертвам катастрофы и музей. Парковая зона расположена по обе стороны реки, которую соединяет небольшой мост, именно в него целились американцы. Взрыв произошел на высоте 600 метров над землей 6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут. В течение двух минут умерли почти все люди, находившееся в радиусе 800 метров от эпицентра. Возникший следом сильный пожар уничтожил все живое на площади 11 квадратных километров. Точных данных о потерях среди населения нет, на конец 1945 года они оцениваются в пределах от 90000 до 166000 человек. Неподалеку от развалин выставочного павильона есть небольшой гранитный монумент, он расположен на месте храма, который был испепелён прямым попаданием ядерной бомбы. Гранит на памятнике расплавился! Можно пощупать камень руками, чтобы оценить это, плавленый гранит стал абсолютно гладким, тогда как естественный камень немного шершавый.

 

 

 

В мемориальный музей заскакиваем прямо перед закрытием, сегодня мы последние посетители. Оплавленный детский велосипед, растекшиеся бутылки, тень человека на граните – страшные факты о страшной трагедии. Очень пронзительным символом ядерной катастрофы стали знаменитые бумажные журавлики девочки Садаки, они представлены в музее. Когда произошёл взрыв, девочке было два года, через некоторое время у неё обнаружили лучевую болезнь. Чтобы как-то поддержать ребёнка взрослые придумали историю о том, что если сложить из бумаги тысячу журавликов, то можно освободиться от смертельной болезни. В октябре 1955 года Садаки умерла от лучевой болезни, сделав своими руками 624 журавлика. Памятник в её честь сооружен в парке Мира. Уже в полной темноте выходим из музея, подсвеченная слабыми огоньками аллея ведет к скромному монументу в виде арки «Пламя мира», который был открыт 1 августа 1964 года и должен гореть до тех пор, пока на Земле не уничтожат всё ядерное оружие. За памятником находится прямоугольный пруд, вода, как символ вечности, охраняет память жертв.

 

 

 

 

 

 

Все очень достойно, без лишнего пафоса, но, поверьте, впечатление от увиденного более чем угнетающее. В этой связи довольно странной, с моей точки зрения, выглядит реакция самих японцев на трагедию.

С одной стороны, память о жертвах бомбардировки бережно сохраняется в поколениях, посещение мемориала обязательно для японских школьников, с другой стороны – в этом ужасе американцы вроде и не виноваты. Парадокс?
Я спросил через Алексея у водителя: — «Ядерная бомбардировка, это варварский акт или законная месть?»
Вот его ответ: «Всё, что мы добились после войны, мы сделали это вместе с США и благодаря США. У разных поколений японцев разное отношение к бомбардировкам. Я родился после войны, рос на американской культуре, у меня одно отношение, мой отец воевал в армии и у него другое отношение.»
Я повторяю вопрос: — «Вы осуждаете бомбардировку или считаете ее законным актом воздействия?»

— Японец никогда не скажет того, что он действительно думает.
Хотя ответ и так прозвучал достаточно ясно. Что удивительно, еще во время посещения парка я задал похожий вопрос Алексею: — «Какой смысл был в этой бессмысленной бойне?»

Его ответ меня обескуражил: — «Ну как, Хиросима была центром военной промышленности.»

Алексей рассказал об отношении в японском обществе к жителям Хиросимы и Нагасаки, которые пережили ядерную атаку. Годы после бомбардировки остальные японцы смотрели на них, как на прокаженных. Их не брали на работу, им очень трудно было создать семью, общество отвернулось от них, они стали изгоями.

Но! Путешествуя по Японии, я осознал следующую истину. Мы воспринимаем современную Японию, как наиболее успешную, экономически развитую страну мира. Хотя на протяжении многих веков это было отсталое, обособленное, полуфеодальное государство с низким уровнем жизни, болезнями, нищетой. Знаменитое японское экономическое чудо целиком построено на плане Маршалла, американской экономической помощи. Фильм по книге Фридриха Дюрренматта «Визит дамы» помните с Васильевой и Филозовым? Аналогии напрашиваются.

 

Устали мы сегодня, я устал, слегка раздраженный тем, что не удалось в Хиросиме сходить в туалет. Около часа езды от парка Мира и мы добрались до парома, отправляющегося на Миядзиму. Десять минут – и мы уже на острове, JR pass здесь тоже работает. На острове всего три такси, посторонним машинам на остров заезжать запрещено, так что палуба, приспособленная для перевозки автомобилей, днем заполняется толпами туристов. А пока в углу пустой площадки сгрудилась куча наших чемоданов, мы сами отправились на верхнюю палубу, беспокоится не о чем, если вы оставили где-то свой телефон, фотоаппарат, кошелёк (!), в 99,9 случаев вас найдут и вернут обратно.

На одном из местных такси минут за 5-7 добрались до гостиницы. Это традиционный рёкан. При выезде я увидел, что, кроме японских, здесь есть western style room, но у меня была задача разок переночевать на полу, как это принято у японцев, показать процесс Сергею, который впервые в традиционной японской гостинице, и мы эту задачу реализовали.

Прощаюсь с Алексеем, еще раз получаю инструкции о том, как мы завтра самостоятельно доберемся до Токио.

 

 

Ужин в гостинице входит в стоимость проживания, заказан на 20.00, уже начало девятого, и персонал гостиницы не разделяет нашего распи…ского отношения к пунктуальности.

Ужин или завтрак в рёкане, это особый аттракцион. В отдельном зале накрыт стол. Множество тарелок, тарелочек, мисочек. На небольшой горелке кипит очередной суп. Стоит отдельная емкость с чаем, ещё одна с водой, но мы предпочитаем саке и красное вино. Вся наша компания одета в традиционную японскую одежду и это не прикол, здесь просто так принято.

 

 

 

 

Ночь на циновке, я ворочаюсь, подушка сползает в никуда, жестковато, но аутентичность никто не отменял, приходится терпеть, кстати, остальные не жаловались.
Да, чуть не забыл о главном! В крышке бачка унитаза сделано углубление в виде небольшой раковины, над ним краник. Смываешь воду, бачок начинает наполняться из краника. Можно поднести руки и помыть, не все равно какой водой дерьмо сливать. Почти гениально!

 

21.11. Миядзима и путь в Токио.

 

Завтрак аналогичен ужину, традиционный японский, с массой различных блюд и закусок, по окончанию которого в голову неизменно приходит вопрос: — «А что я съел сегодня?»
У нас есть время примерно до двух часов дня, чтобы мы успели к вечеру оказаться в Токио. 

 

Миядзима – маленький остров в Хиросимском заливе между большими японскими островами Хонсю и Сикоку. Остров предназначен для отдыха и духовной релаксации японцев, приезжающих с «материка», своеобразная курортная зона. Главная достопримечательность – оранжевые ворота О Торий, один из трёх главных видов Японии. На карте города отмечено место, откуда надо наблюдать этот самый главный вид, около паромного терминала. Но карту я детально рассмотрел только сейчас, когда вернулся и пишу эти строки. Ворота стоят в воде, в результате приливов и отливов, в определенное время к ним можно подойти по дну залива. Кроме ворот, к достопримечательностям острова относятся: храм Ицукусима, тоже стоит на сваях в воде позади ворот, парк с красивыми кленами и фуникулёр на вершину острова. Забегая вперед скажу, полдня для Миядзима мало. Над просто спокойно погулять по городу, насладиться видами, попить кофе или пиво, посидеть в ресторане, и наслаждаться умиротворением. Поэтому фуникулёр мы вычеркнули, храм тоже. Сходили к воротам, погуляли по дну моря, поднялись в парк. Вокруг разгуливают оборзелые олени, в отличие от их коллег из Нары манерам не обучены, поэтому не кланяются, а просто воруют еду у туристов.

 

 

 

 

 

 

На карте города и парка есть точка, отмеченная надписью good view, туда я и повёл коллектив.

Отличная по обзору площадка занята кафе. Японка средних лет на подступах держит жесткую оборону: или заказывай напиток, или проваливай. Без зазрения совести дала от ворот поворот группе младших японских школьников.

Мы жмотиться не стали и сели обозревать великолепный вид, несмотря на 650 йен (7$) за поллитровую бутылку Kirin. Городок, ворота, пятиуровневая пагода как на ладони. Просто сидишь за столиком, употребляешь напиток, и любуешься прекрасной панорамой залива и города. Атмосферу усиливает ухоженный и доброжелательный олень, с удовольствием уминающий шелуху от соленого гороха. У меня, как всегда, возникло подозрение, что олень является штатным сотрудником местного управления по культуре, в рабочее время откровенно работающий на питейное заведение, но он же японский!

 

 

 

 

На местной Омотесандо (похоже, это как улица Ленина у нас) не протолкнуться, народу тьма, остров – одно из популярных мест любования кленами, японцы едут со всех сторон, да ещё сегодня выходной день. Дело идет к обеду, не уверен, что нам хватит время на полноценную еду в ресторане, к тому же туда не попасть, надо стоять в очереди. Зато в городе достаточно мест для быстрого питания. Местный специалитет – печенье в форме листика клена с ореховой начинкой, готовят их повсеместно. Небольшие автоматические линии по формовке и выпечке можно наблюдать через витрины лавочек. Другая гастрономическая особенность острова – устрицы. Благодаря отливам и приливам их здесь разводят. Но, в отличие от Европы, предпочитают запекать, просто на гриле или в кляре. Алексей говорит, что сырыми тоже едят, но я не видел. Нет, одну устрицу в составе ужина вчера дали сырой, но не охлаждённой! 

Как всегда, катастрофически не хватает времени. В киоске на ходу съел пару горячих устриц, запечённых на углях, этого вполне хватило насытиться. Кстати, они непротивные, есть можно.

На предварительно заказанном такси за два рейса перемещаемся к паромному терминалу, теперь нам приходится протискиваться через толпы гуляющих по пешеходным улицам, еле успели. 

 

 

 

 

 

Долгий и сложный путь до Токио. Паром – электричка до Хиросимы - пересадка – синкансен  до Осаки – пересадка — синкансен до Синагавы (Токио) – такси до гостиницы.

Не так страшен черт. Привыкнув, вполне можно ориентироваться в системе железнодорожного транспорта. Масса информационных табло снабжено переводом на английский язык, просто надо подождать, когда оно переключится с иероглифов на английский. В билете цифрами указан номер вагона – car, название поезда, например Сакура 556, время отправления и время прибытия, номер места. Поезда ходят абсолютно точно, так что можно ориентироваться в станции назначения по времени окончания поездки. Но бегущая строка в вагоне тоже предварительно проинформирует. Этот путь мы преодолели самостоятельно без каких-либо проблем. Только устали.

 

 

 

 

На Синагаве мы уже останавливались пять лет назад, только в другом отеле. Гостиница примерно в 10 минутах ходьбы от станции, но сил уже нет, берем два такси и едем ночевать. Перекусить тоже никаких проблем, несмотря на то, что основное количество ресторанов перестает принимать заказы в десять вечера, но есть еще много магазинов, где можно приобрести холодную и горячую пищу и напитки. У нас в гостинице Grand Princess New Hotel Takanawa, например, располагается 7/11 с очень даже демократичными ценами. Не выбрасывайте из названия гостиницы ни одного слова, в противном случае вы можете оказаться в совершенно другом отеле, вокруг достаточно других гостиниц с очень похожими названиями.

 

22.11. Последний день в Токио.

 

Странность какая-то. Пришли на завтрак, у нас как  это принято в Японии, есть талоны на завтрак. Два зала, второй за первым. Во второй стоит очередь, в первом людей мало. Девушка, посмотрев на талоны, говорит – вам сюда, в первый зал. Сели, пошли за едой. А еды… нет! Ну сок есть, булочки какие-то, и все! Я спрашиваю: — А где еда? В ответ: Это все! 

Пошли во второй зал, там полноценный завтрак, постояли в очереди. На входе написано – завтрак стоит 3000 йен, а на талон написано 1200 йен. Я решил, что понадобится доплатить. Но нас посадили, дали дощечку, которую я вернул перед выходом, никто не спросил номер комнаты, никто не взял талоны… Надо проверить счет.

Девушки отдельно, парни отдельно. Мы поехали на метро в Акихабару, девушки в Сибуйю. Страх перед метро тоже прошел, везде есть стойки информации, как правило сотрудники знают английский, по карте метро можно определить сколько стоит проезд от Вашей станции до станции назначения, в пределах кольцевой линии стоимость одной поездки 160—200 йен, куда как дешевле, чем в Лондоне! Очень понравилось, что везде подается инфо в минутах о времени проезда от Вашей станции до места назначения. Такие мониторы есть и в вагонах метро. Не промахнетесь.

Акихабара. Образ Японии 70-80-х в советской прессе. Буйство рекламы, магазины, магазины, магазины. Электроника, комиксы (манга), куклы аниме. На улице ко мне подошла девушка с микрофоном и съёмочная группа, на камере значок самой крупной японской телекомпании NHK.

— Могли бы мы взять у Вас интервью?

Только я замычал в ответ, что я вроде как и не против засветиться, как Женя меня жестко осёк:

— Пап, ты что? Пошли дальше.

А так хотелось мелькнуть на экранах страны Восходящего солнца!

Магазины на Акихабаре не блещут лоском, скорее похожи на китайские лавочки где-нибудь в Гуанчжоу, да и продавцов-японцев здесь вряд ли найдёшь, зато отличный выбор электроники, только здесь среди тысяч можно найти фигурку своего любимого героя аниме, а уж любители комиксов, читающие на японском, найдут всё, что угодно! 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно на метро по кольцевой линии едем в Сибуйю, токийцы утверждают, что центральный Токио целиком находится внутри кольца.

 

Сибуйя – другой символ Токио, это модный район огромных торговых центров. Прямо у станции метро стоит памятник верной собаке. Одна из самых известных историй города — история про собаку Хатико, которая каждый день с 1925 по 1934 год приходила на станцию Сибуя и ждала своего умершего хозяина, став национальной знаменитостью и символом верности. В её честь рядом с железнодорожной станцией был установлен бронзовый памятник, а одноименная площадь стала наиболее популярным местом для встреч. (Википедия)
Другая причина популярности площади в Сибуйе – пешеходный перекресток, светофоры включаются одновременно по четырем направлениям, в том числе по диагонали площади. Огромные толпы людей устремляются со всех сторон. Где-то прочитал, что пешеходный переход внесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый многолюдный в мире, или самый широкий… 
Среди толпы стоят люди и собирают мусор. Алюминиевые банки, бумажные салфетки, пластиковые бутылочки. За каждый предмет они выдают маленький подарок – капсулы с жидкостью для очистки рук. Всё происходит чуть ли не у единственной урны на всё Токио. Говорят, после того как в 90-е годы в Токийском метро была совершена террористическая атака секты Аум Синрикё, урны с улиц города постепенно исчезли. Раз уж зашла речь о уборке мусора. Чтобы выбросить мусор японцам необходимо купить специальные мешки для сборки определенной расцветки. В стоимость таких пакетов входят расходы по уборке. Очень справедливо на мой взгляд, сколько мусора выкинул, за столько и заплатил. 

 

 

 В толпе прохожих встречаются молодые японки, чудным образом разодетые, например, как та же кукла аниме. Все детали одежды тщательно скопированы у своей героини, вплоть до таких штрихов, как сумочка, браслетик, заколка.

 

Дали небольшой круг по району и отправились обратно в гостиницу, что нам, пацанам ещё тут делать? 
Вылет у нас поздний, чтобы иметь возможность собраться, привести себя в порядок, я решил оставить за нами штабной номер.  До 17.00, за каждый дополнительный час после официального   check out надо заплатить 1800 йен за час, после 17.00 взимается полная стоимость номера, примерно 27000 йен. Так что в пять выходим. В аэропорт Нарита такси стоит 20000 йен, шаттл-бас гостиницы 3000 йен с человека, но у него последний рейс в 17.15, нам выезжать слишком рано, а заказной большой микроавтобус Hiace grand cabin 35000 йен. Это немного дешевле чем 2 такси. На том и порешили. 

 

А перед отлетом я предложил поесть прощальную сябу-сябу, в пяти минутах ходьбы от гостиницы, в торговом комплексе Танагава west за 3200 йен с носа – ешь сколько сможешь. По-прежнему остановиться невозможно, от полного фиаско спасла таблетка креона. Хорошо поесть перед дальней дорогой было… хорошо.

Автобус, аэропорт и долгий путь домой. Больше суток, кривым маршрутом через Доху с долгой пересадкой, зато с комфортом.

 

Андреевка.

13.02.2016