iceland

Исландия – 2016, или 11 лет спустя.

 

В Исландии я уже был в 2005-м зимой в одиночку, давно хотел сам посмотреть летом и семье показать. В прошлом году собирались вдвоём с Женей, даже нашел в интернете человека, кто может организовать поездку. Прогноз погоды на конец августа был настолько плохим, что даже наш гид сказал: — «приезжайте через год!». Год прошёл, я испытываю угрызения совести, что незаслуженно обхожу вниманием нашу Родину и начинаю собираться на Камчатку. Но билетов на самолёт нет, гостиниц свободных нет, ко всему прочему надвигается тайфун, а группа иностранных туристов из-за непогоды застряла на вулканах. В Исландию тоже наблюдается ажиотаж, гостиницы раскупают на глазах, дешевые билеты с удобными стыковками в продаже отсутствуют, но лететь ближе, туристическая инфраструктура развита лучше, да и сколько можно откладывать повторную поездку! Неожиданно семья поддержала меня в полном составе. Агентство «Ветер свободы», с которым мы когда-то путешествовали по Чили, предложило готовую программу, но я отказался потому что: 1) дорого, 2) путешествие с гидом, а хотелось самостоятельности. Забегая вперёд скажу, что путешествовать самостоятельно тоже дорого. Тут я вспомнил про найденного в прошлом году на просторах интернета гида Костю. Константин предложил нам подготовить программу, подобрать жильё, составить маршрут с координатами для GPS навигации. На четверых, на десять дней стоимость разработки программы составила 600 евро, это совершенно разумные для такой работы деньги. Мне нравится такой подход. Мир изменился вокруг нас, информационная революция предоставила каждому невиданные доселе возможности. Гостиницу можно забронировать за несколько кликов, поисковые роботы перемалывают для нас гигабайты информации о перелётах, достопримечательностях, ресторанах. Больше не нужны турагентства только потому, что они могут сделать бронь в гостинице для получения визы. В таких условиях личный опыт вполне может стать товаром. Те работники индустрии туризма, которые поняли это и сориентировались в новых реальностях, смогут зарабатывать себе на хлеб с маслом.  Остальные, кто накручивает на стоимости проживания или перепродает услуги с двукратной наценкой, обречены. 

Константин сконструировал документ в docs.google. На каждый день у нас есть карта переезда, общая дальность, примерная разбивка по времени, достопримечательности для посещения с кратким описанием, вспомогательная информация о заправках, магазинах, ресторанах. Каждая точка посещения снабжена координатами для GPS. Свои нынешние заметки я построил на основе Костиных советов, они выделены курсивом, мои впечатления и комментарии идут следом. 

Итак, поехали!

 

DSC03163_0.JPG

 

12.08.16. Начало.

 

Летим до Копенгагена, родной Аэрофлот пересадил всю семью в бизнес класс. Приятный подарок! Недолгая пересадка, дальше Icelandair несёт на своих крыльях в Рейкявик. Почувствуйте разницу! В спинках кресел есть видеомониторы, но нет наушников, точнее их можно купить за 6 евро. Бесплатно предлагают только чай, кофе, воду, может быть сок, за остальное надо платить. Три часа полета – мы в Исландии. На лётном поле заметил новый цвет – сиреневый. За время моего отсутствия в стране появилась новая авиакомпания Wow air. Понятно почему вау? Страна такая, вау какая.

Из формальностей получить багаж – Исландия в Шенгене, так что паспортный контроль мы прошли еще в Копенгагене. Костя советовал закупить алкоголь и пиво в duty free прямо около багажных лент, то же самое советует большой рекламный плакат на прилёте: «местные затариваются здесь, потому что дешевле!» Магазин готов к наплыву покупателей, полки ломятся от алкоголя всех мастей, есть нормы, разрешенные к ввозу в страну, но они вполне лояльные, к тому же никто их не проверяет.

Машину забронировал в местном агентстве reykyavik rent-a-car, «потому что дешевле». Чтобы добраться до пункта проката, надо сесть на shuttle bus. Я, благоразумно, не потащил весь наш коллектив с багажом, утяжеленным покупками пива и вина, а направился за машиной налегке, и правильно сделал, затаскивать багаж в автобус неудобно, народу много, намучились бы.

 

IMG_0294.JPG

 

Subaru forester темно вишневого цвета. Вариатор, не совсем адекватная реакция на педаль газа, багаж с трудом вмещается, но в целом вполне соответствует задаче. Плотно затолкали в багажник наши чемоданы, установили захваченный из дома навигатор – пришла пора заглянуть в Костину программу, где первым пунктом значится

Голубая лагуна - Blue Lagoon

Геотермальный спа-центр, вода которого богата полезными солями и минералами. В самой Голубой лагуне есть, кроме источника, влажная и финская сауна, массажный салон и бар на воде. После водных процедур можно совершить покупки в магазине Голубой лагуны и пообедать в ресторане. Сайт: http://www.bluelagoon.com 

 Опять дерут деньги! Погреться в термальной воде никак не получится дешевле 50 евро. Мы заплатили за премиум пакет ещё больше – 85 евро с человека в это время суток, бывает немного дешевле и немного дороже, в зависимости от часов посещения. Но туристы прут, раздевалки переполнены, повсеместная реклама даёт о себе знать.
 Хитроумный ключ на кабинке, сначала надо закрыть дверь выбранной ячейки, а потом поднести браслет-метку к ближайшему считывателю, он закроет ключ у ячейки. Если вы не справились и не смогли закрыть, когда вернётесь, увидите надпись на своём ящике: - «мы закрыли ячейку для Вашей безопасности, подойдите к нашему работнику, он откроет замок». 

Моё прошлое путешествие по Исландии также началось с посещения Голубой лагуны, после длительного перелёта расслабляющий эффект как нельзя кстати. Вода по-прежнему выглядит молочным коктейлем с примесью голубого кюрасао, в специальном киоске можно взять полезную глину для нанесения не менее полезной маски на лицо: silica и algae. Первую можно набирать из ведёрок неограниченно, вторую порционной ложкой выкладывают вам на ладонь. Прямо в тёплом «молоке» расположен бар, где можно заказать алкогольный или безалкогольный напиток. В стоимость нашего билета уже включён один такой, кроме того включено право (!) заказать столик в ресторане Лава при лагуне, полотенце, шлёпки и халат. Ресторан построен прямо на вулканических скалах, часть скалы является массивным элементом интерьера, еда изысканная и дорогая, как и повсюду в Исландии состоит из двух основных продуктов – рыба и баранина, на человека выходит примерно 75 евро без напитков.

 

DSC03177.JPG

 

IMG_1511.JPG

 

Голубая лагуна по воле природы находится в правильном месте, поблизости от аэропорта, и успешно эксплуатируется для снятия полётного стресса.

 

DSC03176.JPG

 

IMG_5590.JPG

 

Плоская облачность, вдалеке пламенеет закат, прямо расплавленным золотом выливается в просветы между облаков. Примерно за сорок минут доезжаем от Голубой лагуны до Рейкявика. Несколько несложных поворотов и мы в центре столицы Исландии. Гостиница находится в гавани, откуда морские экскурсии направляются на китовое сафари, прямо перед входом высится стоящий на суше рыболовный сейнер. Гостиница Icelandair marina оригинальная, оформлена в морском стиле, изобилует приколами. В номере достаточно много сентенций по разному поводу. Например, надпись около душа гласит: «ванная комната маленькая, это так, но вполне функциональная. Но к чему вам здесь засиживаться? Спуститесь на ресепшн, мы вам подскажем несколько интересных мест поблизости.» Или вот еще: «Когда викинги впервые высадились здесь, они назвали побережье «дымным» (smoky). Несмотря на то, что побережье за окном гостиницы по прежнему бывает «дымным», курение (smoking) в номере строго запрещено. Сохрани свои 35000 isk штрафа, лучше потрать их на покупки в Viking helmet.» Прямо вдоль кровати из стены торчат грубые конструкции из железобетона. Внизу расположен популярный у местного населения бар (бокал пива – 1000 крон), по утрам выполняющий роль комнаты для завтрака. Всё в духе эклектики, масса разнообразных предметов мебели разных стилей. Например, журнальный столик из стекла, воодружённый на две чугунные отопительные батареи. Или мужик в натуральную величину из деревянных дощечек, склонившейся в общественном туалете над писсуаром. А другой, похожий, примостился на диванчике около ресепшн. Вокруг колонны круглый деревянный стол, на котором расположился компьютер стойки регистрации. С удовольствием и дальше разглядывал бы фантазию дизайнеров отеля, если бы не цена: 739 евро за два стандартных номера на 4 человека без завтраков (еще примерно 80-90 евро на всех)!!!!

 

IMG_1520.JPGIMG_1522.JPG

 

IMG_9287.JPG

 

IMG_9288.JPG

 

IMG_9293.JPG

 

В 11 подошёл Константин, высокий худощавый молодой человек. Живет в Исландии 15 лет, занимается туристическим бизнесом. Уточнили детали маршрута, выпили пива и разошлись. 

 

13.08.16. Золотое кольцо Исландии.

 

Встал я рано, в шесть часов… Небо мглистое, но светает рано.
Завтрак неплохой, хотя мест свободных мало. Только уже покинув комнату для завтрака я понял, что можно сесть за большими столами в лобби, в баре вчерашнем и на открытой веранде. Подают мясную нарезку, слабосолёный лосось, пирог из омлета, вареные яйца, салат из тунца, скир (о нем попозже), обжаренная мелкая варёная картошка, вкусный хлеб. Вот только кипяток кончился для чая.

9.32 – время старта нашего путешествия вокруг Исландии. Примерно час по дороге, сначала широкой, потом обычной двухполоски, и мы приезжаем в первый пункт нашего путешествия, Тингветлир.

Важнейший культурно-исторический и природный памятник Исландии. Через Тингветлир проходит тектонический разлом: встреча Евразийской и Северо-Американской литосферных плит. Через разлом проложена тропа. В Тингветлире собирался древний исландский совет - Альтинг, первый парламент в Европе. Тингветлир расположен на берегу самого большого озера Исландии - Тингватлаватн.

Свернули с главной дороги по указателю. Дальше есть стоянки, с 1-ой по 5-ю. Если есть время, можно заехать на 2-стоянку, подняться наверх и пройти по тропе в разломе минут двадцать – тридцать в одну сторону, соответственно потом вернуться. Меня тектонический разлом сильно не впечатлил, черные вулканические скалы небольшой высоты по обе стороны, идёшь как по коридору. Заканчивается проход смотровой площадкой с видом на озеро. Если времени нет, то надо сразу проехать дальше на стоянку №5, а еще лучше свернуть с основной дороги чуть пораньше и попасть на стоянку №1, от неё до смотровой площадки всего 100 метров. Да! Около стоянки №2 прямо в разломе есть небольшой водопад. Но с учётом того, сколько их ещё будет впереди, вряд ли есть необходимость в его посещении.

 

IMG_9336.JPG

 

IMG_9341.JPG

 

Фермерский ресторан, где обеденный зал и хлев разделяет стекло и можно наблюдать за коровами и фермерской рутиной. Это молочная ферма и на первом этаже ресторана вы можете отведать мороженое местного приготовления, из молока коров фермы Эфстидалур.

По совету Константина заезжаем на ферму, где можно съесть мороженое и пообедать, для обеда еще рано, покупаем вкусные блинчики и мороженое с кофе и чаем. Здесь также можно купить фермерские продукты: скир, варенье, молоко, подкопчёная ручьевая форель (пеструшка), просто филе форели, как оказалось свежее, несоленое. 

Действительно есть стеклянные окна (чистые, к слову), за ними коровы жуют солому, телята свернулись калачиком на полу. Хорошее место для небольшой остановки в пути.
 http://efstidalur.is    

 

IMG_1529.JPG

 

IMG_1531.JPG

 

Не повезло. Не удалось найти маленький, но очень живописный водопад. Расположен он, по словам Кости совсем рядом от фермы, надо свернуть по указателю кемпинга Brekkuskógur, доехать до конца дороги и дальше идти до моста. Там будет тот самый водопад Brúarfoss. Дорога на кемпинг закрыта шлагбаумом (может, надо было проверить, есть замок или нет, скорее всего нет), навигатор показывает на следующую дорогу, но там, уже на грунтовке среди кустов приводит на какую-то еле заметную тропу.

Гейзер Строккур — Geysir.

Единственный действующий гейзер в Исландии. Строккур извергается каждые 5-10 минут на высоту до 30 метров. 

Всё так и есть. Надо совсем намного терпения, которого так мне не хватает! Я уже видел этот гейзер 11 лет назад, зимой. Но только сейчас, сегодня, я случайно (!!!) не смотрел на него через глазок объектива. И впервые увидел энергию гейзера. В небольшой яме вода булькает, двигается, ведет себя как живая. И вот в какой-то момент, поверхность блюдечка надувается шаром, и он взрывается, выстреливая кипящей водой вверх. Впечатлился! Люди, уберите фотоаппараты, смартфоны, камеры! Раз уж оказались здесь, посмотрите процесс в живую. А извержение гейзера для своего домашнего фильма скачайте в интернете!

 

IMG_9414.JPG

 

IMG_0537.JPG

 

Сосед Geysir не извергается, зато привлекает очень голубой водой и белой подводной пещерой с таинственным отверстием. 

 

DSC03216.JPG

 

Водопад Gullfoss – Гутльфосс. Живописный каскадный водопад, один из самых мощных в Исландии.
Правда! Мы с Таней стали специалистами по водопадам, посетив самый крупный в мире каскад водопадов Игуасу в Бразилии и Аргентине. Гутльфосс очень похож на его бразильскую часть, он также состоит из двух ступеней, с одним широким гребнем, и огромной массой сбрасываемой воды. Спускаясь вниз вы рискуете промокнуть, но получаете шанс на очень эффектный снимок, если не заглючит камера от облака брызг. Подняться наверх я не успел, но, если есть время, сделать это никто не мешает.

 

IMG_5758.JPG

 

Заплутали. Костя дал неверные координаты секретной лагуны, ещё одного термального курорта, который мы за неимением времени решили исключить. Когда мы исправили эту ошибку, наш навигатор, заряженный старыми картами, не нашёл короткую дорогу, а повёл в обход.

Ресторан в теплице Фридхеймар – Friðheimar. 

Во Фридхеймаре подают фирменный томатный суп и классическую Кровавую Мэри. Заведение расположено прямо в теплице. Это место можно выбрать в качестве обеда. В меню, кроме томатного супа, которые подается с салатом и вкуснейшим свежим хлебом, есть рыба и другие блюда.

Действительно интересное место. При въезде в город со стороны Reykholt надо найти второй поворот направо, дорога узкая грунтовая, указатель небольшой, не пропустите! Большие, ярко освещенные искусственным светом теплицы. Ежедневно здесь собирают тонну томатов. Прямо в теплице стоят пару десятков столов. Все заняты. Открыты с 12 до 16 по информации на сайте. Но мы приехали в 15.50 и спокойно поели. Правда в 17.00 в ресторане почти никого не было. Выбор небольшой – томатный суп, тортелли с томатным соусом, базиликом и огурцом, пицца с томатами, очень вкусный и свежий хлеб. На десерт мороженое с помидорами, а так, попить, bloody mary с местной водкой, healthy mary, happy mary, virgin mary — разновидности коктейлей с участием зеленых помидоров, алкогольных и безалкогольных напитков. Каждый день сюда ходить не будешь, но разок заехать интересно.

 

IMG_1544.JPG

 

IMG_1552.JPG

 

IMG_1554.JPG

 

Кратер Сейдисхолар – Seyðishólar.

Большой кратер древнего вулкана, к которому проложена дорога и можно заехать на машине внутрь кратера. Внутри кратер покрыт вулканической породой красного цвета. Создается впечатление, что вы находитесь на Марсе или другой неизведанной планете.

Только брошенный экскаватор снижает впечатление. Красные породы перемежаются вставками из золотистых. И можно на плоском дне карьера покрутиться на машине. Это нетуристическая точка, мы здесь одни, спасибо Косте, что он показал место.

 

 

DSC03235.JPG

 

IMG_9589.JPG

 

Городок Selfoss. Слово город в Исландии можно применить разве что к столице и Акурейри, остальное посёлок или городок. Место сегодняшней ночёвки. По приезду затарились едой в супермаркете Kronan. Скир, ветчина, яйца, хлеб, баранина на шпажках. Скир – это молочный продукт, похожий на жидкий творог, с низким содержанием жиров и высоким протеина. Полезно и питательно. Жене настолько понравился, что он даже в Москву пару банок прихватил. Цены примерно московские, несколько дороже, один евро стоит 133 местных кроны, к слову сказать, одиннадцать лет назад, 1 евро стоил 81 исландский крон, инфляция и кризис не обошли страну стороной.

 

IMG_1555.JPG

 

IMG_9679.JPG


Город рассекает река, а наш дом с травяной крышей стоит прямо на берегу. Просторный, двухэтажный, 4 спальни, большая жилая комната, кухня. Современная скандинавская мебель, много хорошо обработанного дерева в отделке. Хозяин по имени Finnbogi подошёл к дому к нашему приезду, провел краткую экскурсию, показал холодильник, заваленный продуктами на завтрак. Считал деньги за проживание с моей карты и удалился. А мы с Женей поехали искать могилу Бобби Фишера, кто помнит такого известного и скандального шахматиста? Последние годы он жил в этом маленьком городке, основал шахматную школу для местных ребят, сейчас в центре города есть шахматный клуб в его честь. Не с первого раза нашли маленькое кладбище при небольшой церкви, могила великого шахматиста прямо у входа. Букетик цветов и две шахматные фигуры – конь белый и черный лежат на надгробии. Могилу и кладбище охраняет серополосатый кот, громко замяукал, увидев нас. То ли ругался, то ли соскучился без собеседников. Церковь не заперта, можно включить свет и посидеть внутри, погреться. Неподалёку мальчик (девочка?), совершает однообразные круги на лошади. Напротив кладбищенской калитки старенький домик, покрытый крашенным белым шифером со всех сторон, на подоконнике светятся маленькие лампочки наподобие рождественских, вокруг тишина и спокойствие.

 

IMG_5808.JPG

 

IMG_1557.JPG

 

IMG_1563.JPG

 

На улице моросит дождь, несмотря на это рыбаки перед нашим домом продолжают стоять с удочками в руках. Разглядываю их, стоя у окна с бокалом пива и закусками в руках, в доме тепло и уютно.

 

14.08.16. Коттедж Marta House. Южное побережье Исландии - Höfn Central Apartment. 440 км.

За окном серое небо, продолжает идти мелкий моросящий дождь. Позавтракали вареными яйцами, скиром и ветчиной, собрались и поехали. Ключ оставили у входа, дверь незапертой – здесь так принято.

Водопад Сельяландсфосс – Seljalandsfoss

Водопад, за которым спрятан грот. Через грот водопад можно обойти вокруг и сделать великолепные фотографии. В последнее время водопад посещает очень много людей и впечатления от него несколько смазываются. Чтобы вас не постигло разочарование от обилия туристов у водопада, загляните к его соседу — водопаду Глюврабуи, расположенного в маленьком ущелье в 600 метрах от Сельяландсфосс. Слева от водопада Сельяландсфосс есть кемпинг Хамрагардур (Hamragarður) — ориентируйтесь на него. Рядом вы найдете ущелье и увидите верхушку водопада. Зайдите внутрь ущелья — там немного мокро, но очень красиво.

Оба хороши. Первый можно действительно обойти через грот, но надо быть готовым вымокнуть, ведь брызги могут изменить направление в любой момент от направления ветра.
А второй Костя правильно описал, через узкий разлом попадаем по камешкам в грот. А там – красота! Свет распространяется через отверстие вверху, стены поросли зеленым мхом, этим светом серебрятся, струи воды падают по центру, все сказочно и волшебно.

 

IMG_1573.JPG

 

DSC03335.JPG

 

IMG_5826.JPG

 

Водопад Скогарфосс – Skogarfoss.

Еще один живописный водопад на юге Исландии. К подножию водопада можно подойти очень близко и сделать интересные кадры. Существует легенда, что за водопадом расположено ущелье, в котором викинг по имени Траси спрятал сундук с сокровищами. Водопад можно рассмотреть с иного ракурса, поднявшись вверх по лестнице к самому основанию. Смотрите внимательно на поросшие зеленью камни по пути наверх, в одном из них вы увидите очертания сказочного тролля, охраняющего спрятанные сокровища.

Лично мне уже водопадов многовато. Мы вверх не поднимались, только Женя. По его совету людям с сердечными проблемами подниматься не стоит. Лицо тролля среди камней он проглядел. Водопад высокий и широкий, уже вернувшись домой по фотографиям прошлого путешествия я понял, что был здесь в предыдущий раз.

 

IMG_9860.JPG

 

Мыс Дирхолаэй – Dyrholaey.

Скала над океаном, с которой открывается великолепный вид на Атлантику и побережье.  На скале расположен маяк.

В этом месте я тоже был 11 лет назад и в отличие от водопада, хорошо его запомнил. Зима, сильный ветер на вершине скалы. Передо мной – бескрайний холодный океан, черные высокие волны, океан волнуется, покрыт белыми барашками, накатывает белой пеной на берег из черного песка. Ощущение огромной силы природы. А ты – беззащитная песчинка. Сейчас по-другому. К маяку уже не подъехать, отгородили. Море не волнуется, вполне спокойно, но пляж все такой же чёрный, а на скале вокруг нас примостились забавные тупики. Тупик – симпатичная толстенькая птица с белой грудкой, белами очками вокруг глаз, черным оперением, крупным красным клювом и красными лапками с перепонкой. Позволили подойти близко, чтобы сделать такую фотографию. 

 

DSC03412.JPG

 

IMG_1111.JPG

 

IMG_3994.JPG

 

IMG_0962.JPG

 

Пляж Рейнисфьяра – Reynisfjara.

Пляж с черным как вакса песком и мелкими камушками. Здесь перед вами открывается Атлантический океан во всей красе. В ветреную погоду здесь подымаются большие пенистые волны и нужно быть внимательным у края воды, чтобы не промочить ноги, когда волна обрушится на берег. На пляже вы увидите вулканические образования — гигантские базальтовые колонны правильной формы.

Сначала Black beach restaurant прямо на пляже, просто все уже голодные и это последнее место, где можно поесть. Повсюду в Исландии утоляют голод мясным супом из баранины — kjotasupa. Он очень наваристый, соленый, крепкий, с разваренными овощами и мясом. Плюс хлеб, масло, кофе или чай, 1990 isk (15 евро) за порцию. При выходе на пляж видна скала с теми самыми базальтовыми колоннами прямоугольной формы, недалеко от берега несколько скальных осколков, среди которых выделяется большой чёрный палец (это как посмотреть, можно и что-то другое разглядеть). Тупики, волны, туман, черная галька.

 

IMG_1268.JPG

 

IMG_1199.JPG

 

Надо успеть к экскурсии на леднике. Гоню, значительно превышая разрешённые 90 км/час, отыгрываю 18 минут на примерно двухчасовом переезде. Несмотря на гонку я успеваю оценивать ситуацию вокруг. На улице моросит дождь, видимость невысокая. Едем по острову вдоль океана, скалы, покрытые мхом и оттого кажущиеся мягкими, спускаются к берегу. Иногда холмы сменяются черными вулканическими полями, необъятных размеров. Вместе с дождём всё складывается в безжизненную картину инопланетного пейзажа. Хотя откуда на Марсе дождь?

 

Фьятласарлон. Fjallasárlón. Экскурсия к леднику.

Wow эффект. Но всё по порядку. Изначально я пытался забронировать экскурсию на более известном леднике Йокульсарлон, расположенного следом по дороге. Точнее, это не ледник, а место выхода ледника к морю. Но на нужное мне время все экскурсии уже были распроданы, тогда я по совету Кости заказал экскурсию в Фьятлассарлоне. Как сказал наш гид – может этот выход к леднику и поменьше, но никак не менее живописный. Съехали с дороги, нашли небольшую будку организаторов экскурсии, где нас облачили в теплую одежду. Можно было одеть комбинезоны, но мы предпочли куртки, в них удобнее. Поверх куртки подвязали спасательный жилет, позднее наш гид заметил, что при такой температуре воды шанс выжить, если тебя извлекут не позже, чем в течение десяти минут. В противном случае неминуемая смерть.
В составе группы десять человек: нас четверо, пара немцев, четверо японок по Катиной версии. Спустя пару дней мы снова встретились с ними на китовом сафари, все туристы, решившие обогнуть остров, движутся по примерно одному и тому же маршруту.
Стаканчик кофе из термоса, поход в туалет ( для участников экскурсии бесплатно, для остальных – 200 крон) и мы двинулись в сторону берега. Буквально триста метров по каменистой местности с небольшим подъемом и, о чудо, перед нами волшебная панорама ледника и большой лужи, в которой плавают огромные льдины, отколовшиеся от ледяного тела. Как я писал выше – вау!

 

DSC03473.JPG

 

Лодка Зодиак ждёт нас у берега, садимся и плывём, вокруг плавают огромные льдины голубые и черные. Не совсем чёрные конечно, белые с черным налётом. В воде периодически встречаются небольшие осколки. Ну как сказать небольшие – на несколько килограммов, наш гид выловил один из них в качестве примера. Лёд абсолютно прозрачный, голубого цвета нет и в помине. А то, что он нам кажется голубым обусловлено меньшим количеством воздуха в самой ледяной массе и особенностями преломления световых лучей.

Подплываем ближе к краю ледника, геометрически правильные торосы выглядят внушительно, этим льдам более пятисот лет. Камера включена и позади себя я слышу сильный шум, это крупная глыба отвалилась от ледника и с грохотом ушла в воду, обнажив ярко голубой разлом. Так происходит каждый день, ледник уменьшается и процесс невозможно остановить. Правда, из рассказа экскурсовода я понял, что возможен и обратный процесс (правда?). Знакомство с ледником нам понравилось, реально другой мир, недолго, всего один час, вполне хватает времени насладиться.

 

IMG_0152.JPG

 

IMG_1419.JPG

 

IMG_1422.JPG

 

IMG_1482.JPG

 

Ледниковая лагуна Йокульсарлон – Jökulsarlón.

Одно из самых живописных мест в Исландии. Вековые глыбы льда сползают с ледника в холодное озеро и оттуда течение их выносит в открытый океан. На Йокульсарлоне снимали эпизоды многих голливудских фильмов. При лагуне есть информцентр и кафетерий, где можно купить билет на лодочную прогулку по лагуне. Во время такой прогулки можно встретить тюленей, отдыхающих на льдинах и множество морских птиц. На ледниковой лагуне снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде. 

В полной мере оценить не удалось. Приехали в условиях слабой видимости, прибившиеся к берегу в тумане глыбы льда, которые далее по небольшому руслу выносит в океан, не более того. Удовлетворились тем, что увидели. Тем более я жутко устал от дальней дороги под дождём и уже не могу воспринимать природные красоты, переел на сегодня.

 

Апартаменты Höfn Central Apartment.

Старенький домик цвета слоновой кости, обшитый кровельным железом, ручка в туалет обнажена металлическим квадратом, шкафы на кухне пошарпанные, также, как и посуда, диван с ножками под углом на манер шестидесятых. Две спальни с узкими кроватями. Хозяйка, крупная исландка средних лет, встретила сразу кассовой машиной. Считав свои 400 евро с моей банковской карты за ночь, она показала рестораны на карте, где можно поесть, и удалилась. Хочется лечь и ничего не делать, но молодёжь позвала в дорогу ужинать.

 

IMG_1609.JPG

 

IMG_1600.JPG

 

IMG_1603.JPG

 

Удивительно! В этой маленькой деревеньке на Tripadvisor насчитали десять ресторанов, причем у большинства высокий рейтинг – 4,5! Этакая гастродеревня. В соответствии с рекомендацией хозяйки мы начали с Pakkhus – все места заняты и забронированы.  Ладно, другой ресторан по совету с омаровым названием Humarhofnin расположен прямо через дорогу.
На входе нас встретила полноватая блондинка в черном: — «у меня все места расписаны на два часа вперёд, при том, что сейчас уже 9 вечера, а мы закрываемся в 11, fucked it.»
- Американка! – категорично заявил Женя, — у американцев все фразы на fuck заканчиваются.
Большинство официантов в Исландии – молодые девушки, блондинки, на сколько натуральные – не знаю, обязательно в черной одежде: лосины, фартук, рубашка. Этакая униформа.
У нас в запасе остался последний совет, Z bistro, «сказать про него ничего не могу, не была, потому что оно вчера открылось». Есть свободные места, минималистичный интерьер, небольшая барная стойка со светодиодной подсветкой по центру, как доминанта. Я взял fish casserole, это в тарелке лодочкой запекли картофельное пюре перемешанное с треской. Очень сытно, не доел, традиционный мясной суп у ребят выглядит гораздо привлекательней. Домой под мелким моросящим дождём – спать!

 

15.08.16. Höfn Central Apartment. Восточная Исландия. Отель Lake Hotel Egilsstadir.

 

Путь до Эгильстадира вы можете проложить по дороге #1 или через рыбацкие поселки во фьордах (дороги 96 и 92). Путь лежит вдоль океана, через бухты и фьорды. Заправьтесь перед выездом: впереди будут отрезки дороги без намека на инфраструктуру. Эгильстадир расположен на берегу озера Лагарфльот, в котором по преданию водится громадный червь. По левому берегу озера раскинулся самый большой лес в Исландии — Хатльормстадур. А на другом берегу расположен Хенгифосс (Hengifoss) — третий по высоте водопад Исландии). Наиболее приемлемый вариант маршрута: отправиться до Эгильстадира через фьорды и заселиться. Лес и водопад оставить на вечер по желанию.

С утра льёт дождь, не переставая. Небо серое, без намёка на просвет. Сегодня у нас переезд на восток острова, вдоль побережья. Склоны скал, поросшие мхом, сбегают к океану. Накрыты белыми шапками облаков, да и видимость низкая. Льёт так, что кажется не перестанет никогда. Пейзажи – черные лавовые поля, конца и края нет. Их рассекают реки, стекающие с гор. По горам они несутся потоками вниз, ручьями и водопадами. Но бывают и луга с неожиданно ярко-зеленым цветом посреди серой пелены. Иногда поля вокруг превращаются в долины каменных монументов, покрытых мягким мхом.

 

IMG_1788.JPG

 

IMG_1893.JPG

 

IMG_6075.JPG

 

Набор впечатлений. Пейзажи неземные. Точнее, земные, но той другой земли, которая была до нас. Огромные пространства, огромное небо, фантастические облака. Скалы, которые только подчеркивают насколько огромные долины. Никаких декораций для фильмов строить не надо – природа прекрасно справилась с этой задачей.
323000 человек на всё это пространство!!! Зеленоград с Андреевкой! 1,5 млн. туристов в год, по пять на каждого жителя страны, включая стариков и детей!

Скорость на дороге 50, 80, 90. Как можно ехать по прямой ленте, где почти нет встречных с такой скоростью? Поэтому у меня на спидометре 130—140. Другое замечание касается знаков ограничения скорости. Весь мир объездил, везде знаки 40, 50, 60, то есть кратно десяти километрам, а здесь я видел 35 и 45, вот они какие затейники – исландцы. Еще одно автомобильное наблюдение - нет другой страны в мире, где так хорошо с парковками. Даже в центре столицы. Платных лишь пару на всю страну видел, хотя я бы принципиально не платил, столько земли свободной вокруг!

Ну и последнее, еду по шоссейной ленте, навстречу крайне редкий в здешних местах междугородний автобус. А за рулём – молодая симпатичная блондинка! Где вы такое видели?

Обед. Ресторан при отеле Bláfell, в местечке Breiðdalsvik. Костя рекомендовал нам еще один, ресторан при отеле Framtið в местечке Djupivogur, там были морепродукты, но мы ещё не были голодны, а сейчас – как раз. Омаров нет, но кьотасупа – традиционный мясной суп стоит дороже обычных 1900 крон – 2900, но он отменный, порция большая, отличные куски баранины плавают, наваристый бульон с овощами. Несмотря на продолжающийся дождь настроение улучшилось. Дорога раздваивается, можно ехать по №1, а можно поехать ближе к берегу, частично по грунтовке. Выбрали дорогу вдоль побережья понаблюдать пейзажи, но видимость плохая, ничего не выиграли. Впереди нас ждёт туннель длиной 6 км. Проезжаем его и, о чудо!, погода меняется по мановению волшебной палочки – голубое небо, белые облака, дождя нет в помине! И просторы.
Прибываем в Egilsstadir. Слева горы, справа длинное узкое озеро, а город, да какой там город — городок, посёлок, расположен между ними. Огромное небо и фантастические облака в виде здоровенных верёвок и жгутов. Покружили по городу, навигатор, как всегда, не совсем точно знает, где мы живём, но при помощи туристического офиса и обычной карты, мы поняли, что отель расположен прямо перед нами)))
Отель Gistihusid, отель и отель. Как и большинство исландских отелей на маршруте его задача дать возможность путешественнику переночевать и продолжить путь дальше. Всякие там спа, бассейны, зоны отдыха не отсюда. Зато ресторан при отеле очень востребованный, свободных мест нет. Среди посетителей – местные жители и туристы.

 

IMG_0238.JPG

 

Но в ресторан мы пойдём позже, а сейчас пытаемся отработать программу. Катя садится за руль и вполне уверенно везет нас к озеру. Облака, солнце, цветочки на обочине, похожие на одуванчики седые, но не они. Поездка в лесной массив не привела к результату. Небольшой хвойный лесок на берегу озера не смог завоевать наши сердца, а водопадов уже достаточно, чтобы идти пешком 2,5 км в одну сторону. Вернулись в город, встретили на улице Таню, отправились вместе в отель, где вкусно и дорого, как всегда, поели и пошли спать. Пожалуй, это был самый спокойный день нашего путешествия.

 

IMG_0261.JPG

 

IMG_0280_0.JPG

 

IMG_2044.JPG

 

16.08.16. Отель Lake Hotel Egilsstadir. Озеро Миватн. Hrimland Cottage.

 

Крафла – Krafla
Огромная вулканическая кальдера, последний раз извержения в которой случались не так давно: с 1974 по 1984 год произошло 9 извержений. Сейчас это один из крупных центров геотермальной энергии. Самая примечательная часть кальдеры — заполненный водой кратер Víti. Гора Leirhnjukur, которую окружают грязевые источники и захватывающие сульфатары, расположена слева от Вити. Поворот к горе — до парковки у кратера.

Гора интересней, чем заполненный водой кратер. Вода, конечно, красивого изумрудного цвета, но мы уже видели кальдеру с озером внутри. Немного вернулись назад, повернули направо и двинулись от стоянки в сторону горы. Дымятся лунки, окруженные желтым цветом, эти яркие светлые пятна на пепельном пейзаже, который действительно сойдёт за марсианский или лунный, я не очень разбираюсь в особенностях инопланетного ландшафта. Тут же, на лунном фоне, спокойно пасутся овцы. При желании, можно отправиться пешком по чёрной каменистой породе в сторону от туристических троп и там уже точно ощутить себя инопланетянином или, на крайний случай, космонавтом на Луне.

 

IMG_0291.JPG

 

IMG_2206.JPG

 

DSC03521.JPG

 

DSC03530.JPG

 

IMG_2364.JPG

 

IMG_2350.JPG

 

IMG_2333.JPG

 

IMG_2304.JPG

 

Хверарёнд — геотермальное поле, выжженное фумаролами и сульфатарами. Возникает ощущения присутствия на безжизненной планете.

С фумаролами и сульфатарами мы уже знакомы. Особенность Хверарёнда – выложенные из камней конусы, из которых с особым шипением вырываются клубы пара, сдуваемые ветром. Очень напоминает вершину микровулкана. Другое преимущество состоит в том, что лунки расположены прямо у дороги, никуда не надо ехать, идти тоже – свистящее, шипящее и булькающее поле расположено в десяти метрах от автомобильной стоянки.

 

DSC03587.JPG

 

DSC03601_0.JPG

 

Грьотагья – Grjótagjá
Горячий геотермальный источник, скрытый в гроте. Место съемки интимной сцены Джона Сноу и Игритт (Игра престолов). Сейчас вода слишком горячая для купания, однако место очень красивое и стоит вашего внимания.

Заминочка тут вышла. Приехали на стоянку, вышли из машины, где искать этот грот? Есть какая-то дырка между камней, люди около неё толкутся, но на роль серьёзной достопримечательности, да ещё с голливудским акцентом, не тянет. Некоторые поднимаются по тропе наверх каменной гряды, может и нам туда же? Небольшой подъём, глубокая трещина, разлом, тропа перепрыгивает и идёт вперёд, мы тоже идём. Через некоторое время натыкаемся на проволочное ограждение высотой метр с небольшим, через которое переброшена деревянная двусторонняя лестница, наподобие стремянки. Перешли по ней, идём дальше, у меня стали закрадываться сомнения. Навстречу пара в туристическом снаряжении, спрашиваю куда ведет тропа?
— Поселок небольшой через пару километров.
— А грот где?
— Да нет там никакого грота.
Вовремя. Вот так уйдёшь по тропе, а в конце разочарование. Гротом оказалась та самая дыра прямо около автостоянки. В нём действительно естественный бассейн из горячей термальной воды. Горячей, но не слишком горячей. В полумраке вода выглядит голубой и прозрачной. Я потрогал рукой, вполне можно было бы забраться погреться, если бы не предупреждающая надпись, что территория частная и нефиг в воду соваться. Забегу вперёд, мы ещё окажемся здесь завтра.

 

IMG_1626.JPG

 

IMG_6253.JPG

 

Диммуборгир – Dimmuborgir

Живописное лавовое поле, состоящее из огромных валунов, скал, пещер и других вулканических образований. Согласно старым исландским преданиям в Диммуборгире земной мир соединяется с преисподней. В Диммуборгире снимались эпизоды Игры престолов и голливудского блокбастера Ной.

Подъехали к озеру Миватн, отвернули с «копейки» в сторону, обходя его по западной стороне. Очередной заповедник оказалось запомнить очень просто, Дима Богер, кто знает Алексея Богера (Лёша, привет!) поймёт почему. Природные красоты нас не очень вдохновили, небольшие черные скалы, состоящие из валунов, причудливые арки… Возможно, если пройтись подальше от входа можно найти что-то необычное, но мы ограничились ближайшим окружением. Нас поразило другое. Заезженный туристами заповедник с асфальтированными дорожками и автобусами, гружёными туристами, а по краям троп стоят отличные подберёзовики и белые! И никому до этого дела нет! Набрать полный пакет грибов не составило большого труда, стеснялись только немного.

 

IMG_6268.JPG

 

DSC03610.JPG

 

Я уже говорил, наверное, в Исландии можно на сто процентов обойтись без наличных денег, карты принимают повсеместно. То есть совсем везде. Бабушка вяжет свитеры и принимает оплату через терминал, таксисты, фермеры за молоко, даже поход в платный туалет (таких здесь немного) может быть оплачен пластиковой картой, как здесь, перед входом в природный парк.  Стоит специальный автомат, который принимает карты и в обмен выдаёт билетик с штрих-кодом, который можно отсканировать перед турникетом. Это в целом так, у меня по 200 крон за посещение автомат списал, но билеты не выдал. Пришлось кряхтя перелезать через турникет. На обратном пути завернули на минуту в сувенирный магазин и кафе, купили бутылочку воды в дорогу. К воде продавец приложил два купона на посещение туалета. Бесплатно. Так вот все в мире взаимосвязано странно – оплатил проход, но купоны не получил, а они бесплатные, бесстыжие, нас за углом ждали.

Водопад Годафосс — Góðafoss

Один из самых известных водопадов Исландии. Переводится как "Водопад богов". По легенде, епископ, провозгласивший принятие Исландией христианства, в подтверждение своих слов бросил языческих идолов в этот водопад. У водопада снимались эпизоды Игры престолов.

День у нас сегодня такой, с ярко выраженным кинематографическим уклоном. Женя нашёл в интернете карту Исландии, на которой пиктограммами указано какие фильмы в каких местах снимались. Костя, по моей просьбе, снабдил свои пояснения соответствующими комментариями. И это оказалось очень интересно!

Водопад расположен совсем близко от дороги, наверное, дорогу строили так, чтобы достопримечательности были как можно ближе к ней. На переднем плане пешеходный мостик, который можно использовать как точку для съёмки.

 

IMG_0504.JPG

 

IMG_6315.JPG

 

Нам ещё надо ехать более 100 км до места ночёвки во втором по величине городе Исландии Акурейри, но солнце светит, облака плывут по синему небу, дорогу окружают зелёные луга, а настроение хорошее.

 

IMG_2505.JPG

 

IMG_2548.JPG

 

IMG_0591.JPG

 

Подъём, перевал, перед нами открывается водная гладь фьорда. На примере Норвегии кажется, что фьорд обязательно должен быть в окружении крутых гор, но нет, бывают и с плоскими берегами. Ещё тридцать километров вдоль океанических вод, глубоко заходящих внутрь острова, и мы почти доезжаем до конца фьорда, по невысокому мосту переезжаем на противоположный берег, где расположился город. Слева от нас остаётся аэропорт, с ровно отсыпанной ВПП на отмели залива. Наверное, очень эффектное зрелище, когда самолёт, садясь, появляется из океана, проходит в паре десятков метров над головой, и касается посадочной полосы. Вот и машина с jetwatcher (так, наверное?) стоит здесь в ожидании следующего рейса.
Перед заездом в коттедж надо пополнить пищевые и питьевые запасы, градусные запасы сохраняются еще с момента приезда, так хорошо мы перестраховались в аэропорте Рейкявика. Немного маневрирования по меткам навигации, как всегда, оказавшихся не совсем точными, и мы приезжаем в уже знакомый супермаркет Hagkaup. В исландских продуктовых магазинах, где не продают алкоголь, кроме «обезжиренного» пива крепостью не более 2,5%, есть хороший выбор продуктов, готовых к немедленному употреблению после разогрева. Тут и кьотасупа, и суп из морепродуктов, и другие супы в пластиковых тарелках для разогрева в СВЧ, вторые блюда в виде мяса с двойным гарниром тоже представлены в широком ассортименте в удобной посуде. Например, фрикадельки с картофельным пюре и зеленым горошком. Многочисленные мясные и колбасные нарезки, среди которых мы с Таней отметили svidasulta, этакий зельц или холодец, пакет картошки, салатная тарелка, подкопчённая лосось и… осталось только добраться до нашего следующего дома на пути. Корабль, который стоял на рейде около набережной, пока мы покупали продукты, неожиданно исчез из порта, а мы поднимаемся перпендикулярно заливу вверх, на выезде из города, прямо на пологом склоне горы стоит посёлок из совершенно одинаковых коттеджей темно-зелёного цвета, наш, под номером 16 оказался самым крайним в сторону города и фьорда, а значит нам ничто не мешает наслаждаться закатом над заливом.

 

IMG_0651.JPG

 

IMG_2600.JPG

 

IMG_1648.JPG

 

Внутри классический скандинавский дом: керамика на полу, много светлого дерева, большие диваны, деревянные окна в пол, длинный прямоугольный остров посредине гостиной-кухни, большой холодильник с морозилкой, что ещё надо для усталого водителя в конце длительного переезда? Еще надо расслабляющую ванну-джакузи. Хитро расположена с окном на улицу и входом со сдвижной дверью через туалетную комнату. Женя с Таней там посидели, погрелись, однако с удивлением обнаружили отсутствие каких-либо форсунок для струйного массажа.

Грибы! Картошка! Пиво! Вот он секрет простого северного счастья! Таня чистит грибы и показывает мне абсолютно чистые, без единого червяка ножки. Перед ужином я успел погулять и сделать снимки, под ногами в траве постоянно встречается вездесущая черника и крепенькие сыроежки с бордовой шляпкой.

 

IMG_1645.JPG

 

17.08. Hrimland Cottage — Хусавик —Асбирги — Деттифосс — Hrimland Cottage.

 

Не можем закрыть дом ключом, не закрывается, делать нечего, так и оставили. Зачем здесь замки? От нехороших туристов? Страна, как говорит Женя, где все друг другу родственники.

Сегодня у нас кольцевой маршрут, «северная петля», мы находимся на севере острова. Первый пункт маршрута – город Хусавик, где у нас запланировано китовое сафари.

Хусавик – Húsavik
В этом городке проводятся китовые экскурсии, которые считаются самыми результативными в Исландии. Встречаются различные виды китов, в том числе и касатки. Экскурсии наблюдения за китами в Хусавике: http://www.northsailing.is, https://gentlegiants.is/

Китовое сафари проводят две компании: North sailing и Gentle giants. Мы воспользовались первой, но вторая имеет судна поменьше и попроворнее, они быстрее ориентируются в обстановке, успевают ближе подплыть к показавшемуся из воды киту. Ещё большеее преимущество имеет быстроходная лодка у Gentle giants, там и билеты подороже, но на нужное мне время свободных мест не было. На борту человек 30—40, перед отплытием нам выдали длинные оранжевые резиновые плащи, желающие могли получить комбинезоны, но в них неудобно облачаться, да и движения они стесняют.

 

 

DSC03643.JPG

 

IMG_2648.JPG

 

Плывём, все вглядываются вперёд, но поверхность океана чиста, и я начал сомневаться, что мы увидим китов. Холодно, азиатка (японка?, скорее всего китаянка) безмятежно задремала. Приплыли на точку, остальные суда тоже здесь. И тут началось — кит справа, кит слева. Девушка на верхней палубе командует: — цель на пол шестого, новая цель на девять часов, указывая направление, где появился кит. Толпа, соответственно, мечется с одного борта на другой, а китаянка сидит, дремлет и никуда не торопится, настоящее восточное спокойствие.

 

DSC03648.JPG

 

Китов увидели. Лучше, хуже – это другой вопрос. Увидели. Не один раз, а несколько. Может быть 6—10 раз. Что я узнал из рассказа нашего гида. Киты приплывают сюда на прокорм, здесь много еды. Летом температура верхних слоев воды прогревается до 10 градусов, хотя в глубине по-прежнему холодно, а зимой 3—4 градуса. Киты мигрируют на зимний период в Южную Атлантику, скорость их движения 5 км/ч, можете представить, как они пешком добираются на другой край света, а потом возвращаются обратно.

 

IMG_2689.JPG

 

DSC03660.JPG

 

DSC03669.JPG

 

 На обратном пути девушка-экскурсовод сообщила, что она пообещала капитану сегодня спеть. Пообещала и спела исландскую народную песню. Послушать можно в фильме.

Прямо в бухте ресторан Gamli Baukur, http://www.gamlibaukur.is/home/. Помимо традиционных рыбного и мясного супа имеется симпатичная закуска из вяленой баранины с черничным вареньем. После океанских ветров я съел суп из морепродуктов, подумал, и съел ещё мясной суп.

 

Взял наличные в банкомате с единственной целью – привезти образцы исландских денег домой. 

Каньон Асбирги – Ásbyrgi.

Живописный каньон. Сверху он по форме напоминает подкову и по легенде образовался, когда Слейпнир — конь скандинавского бога Одина — ступил на землю одним из своих восьми копыт.

Такое горное образование, черные скалы ровной стеной и с плоской «крышей» образуют, если посмотреть с высоты, огромную подкову. Небольшой лес с кривыми невысокими березами, сочная трава, голубика, черника под ногами, грибы. Видовые площадки на небольшое блюдечко-зеркало озерца, в котором отражаются окружающие его скалы.

 

IMG_6403.JPG

 

DSC03682.JPG

 

IMG_6390.JPG

 

DSC03722.JPG

 

Водопад Деттифосс – Dettifoss.

Самый большой водопад Исландии и Европы. У водопада снимался начальный эпизод голливудского фильма Прометей.

От Асбирги продолжаем путь дальше, сворачиваем на грунтовку, ехать по ней примерно 30 км, но дорога хорошо укатанная, можно мчать со скоростью 100—120 км/час, что я и делаю. Водопад, уже не помню какой по счёту. От автостоянки спускаемся вниз, среди каменных глыб открывается панорама каньона, по дну которого текут бурные потоки воды грязно-серого цвета.  Я поставил штатив на самый край скалы, начал съёмку, неосторожное движение – и камера покатилась по камням в сторону обрыва, на этот раз мне повезло, до края не хватило полметра.

 К самому водопаду можно подойти так близко, что рукой дотянуться до низвергающихся вниз потоков воды. Ветер и туман из мелких брызг производит причудливое движение водяных облаков, подсвеченных низковисящим солнцем на фоне черных скал. Хорошее место и тоже кинематографическое, Женя попросил Катю снять его в определенном ракурсе, потом я понял почему. По приезду в наш дом в Акурейри Женя скачал мне самое начало голливудского блокбастера «Прометей». Именно это место, именно с этой точки!

 

DSC03726.JPG

 

DSC03775.JPG

 

IMG_6423.JPG

 

IMG_6495.JPG

 

Исландия — идеальная съемочная площадка для фильмов о прошлом и будущем. В первом случае фотошоп не потребуется, потому что вокруг первозданная природа, не изгаженная достижениями цивилизации, наряжай артистов, ставь камеру и снимай. Во втором случае, для съёмок будущего тоже всё готово – можно снимать постапокалиптичный земной пейзаж, или марсианский.  

Продолжаем ехать по грунтовке дальше, вокруг нас лавовая пустыня, слегка поросшая мхом. Термальный центр у озера Миватн вынуждены опять пропустить, не успеваем. А вот в Гротагья заехали повторно, и не зря. Народа намного меньше, чем вчера, через некоторое время мы вообще остались одни. И обнаружили еще одну пещеру, послужившую реальным местом любовной сцены из Игры престолов. 

 

IMG_6541.JPG

 

Нам надо немного возвратиться, чтобы попасть на дорогу номер один, поворачиваем на развилке у озера, мельком взглянув в сторону, я увидел потрясающую картину: зеркальная гладь воды, горы на горизонте, мелкий островок на переднем плане, на котором пасется белая лошадь, отражаясь в водяном зеркале.

 

IMG_6583.JPG

 

DSC03843.JPG

 

Чем ближе к вечеру, тем борзее я еду. Иногда стрелка спидометра достигает 150, но я уже приловчился смотреть в навигатор, он показывает реальную скорость при помощи спутников, она примерно на десять километров ниже той, которую мы видим на спидометре машины.

Сегодня мы повторно ночуем в Hrimland коттедже в Акурейри, закат над фьордом ещё драматичнее, чем вчера. А ближе к ночи из-за горы выглянула огромная багровая луна. На улице холодно, 5—6 градусов, в доме тепло, на ужин приготовили салат из местных тепличных помидоров, разогрели готовые блюда из супермаркета в микроволновке, запили вином из Москвы – красота!

 

DSC03872.JPG

 

IMG_0874.JPG

 

18.08.16. Hrimland Cottage — Хвитсеркур — Storaborg Holiday Home. 350 км.

 

Переезд через Север Исландии на Запад. По дороге вы увидите горы, лавовые поля и холмы, образованные тысячи лет назад громадными оползнями. Отклонитесь от Дороги №1 в сторону полуострова Ватнснес, чтобы увидеть знаменитую прибрежную скалу Хвитсеркур. Полуостров также знаменит своими лежбищами тюленей. 

Вчера я объявил, что сегодня у нас – день отдыха, расслабленный день. Встали попозже, выехали вообще около 11. Перед отъездом решили прогуляться по центру Акурейри. Как раз к этому времени поспел круизный корабль MSC Splendid, одним махом увеличив население города в 1,5 раза, а всей страны минимум на 1%! От этого на улицах, да что там, на одной единственной центральной улице, к тому же ещё и короткой, полно людей, не протолкнуться. Как это не похоже на Исландию! Зашёл в сувенирный магазин купить по случаю какую-нибудь безделицу, посмотрел на ценник и присел от возмущения – керамическая лодка размеров в два раза меньше ладони в качестве подставки под кусок мыла – 6000 isk (40 евро) – офигеть! Таких цен я еще не видел! Кофта простенькая, но удлинённая – 32000 isk, это же… 64 рубля, — заботливо подсказал некий серый человечек за спиной на русском. Ни в.., не в Красную Армию! Все перепутал, реальная цена в рублях более 16000! Это лайнер сюда таких занёс. Пора сваливать. Есть такая очень популярная марка в Исландии – 66 North, теплая и практичная одежда. Рекламный слоган: мы согреваем Исландию с 1928 года. Вот здесь мы купили Тане действительно отличную флисовую кофту, стилизованную национальным орнаментом, она ей очень к лицу!

 

DSC03880.JPG

 

DSC03884.JPG

 

DSC03890.JPG

 

IMG_2918.JPG

 

IMG_2927.JPG

 

IMG_6614.JPG

 

IMG_6619.JPG

 

DSC03893.JPG

 

Стартуем, два часа в пути, запланированная остановка на обед в Блёндуосе (Blönduos), B&S Restaurant, Norðurlandsvegur 4, http://www.bogs.is/  Здесь я занялся каннибализмом. Да-да, так и есть, я съел стейки из мяса тюленя. А тюлень, это фока по латыни, так звали в школе меня, Женю, а Катю друзья называют так до сих пор. И вот я сижу в ресторане и жую тюленину. Что Вам сказать, мясо темное, имеет свой собственный вкус, провести параллель с привычными нам видами мяса я затрудняюсь. Кстати, в момент, когда пишу эти строки, решил зайти на сайт ресторана и уточнить состав блюда. Увы! В меню такого не значится!

 

IMG_1698.JPG

 

Неподалеку от ресторана, на холме, на берегу океана расположена современная церковь в лаконичном, северном дизайне. Сфера, прямоугольная стена, в ней вырез, в котором на фоне плывущих облаков силуэт креста. Хорошо, со вкусом.

 

IMG_6637.JPG

 

IMG_6643.JPG

 

DSC03899.JPG

 

DSC03905.JPG

 

Через час сворачиваем с основной дороги на просёлок и ещё через двадцать минут приезжаем посмотреть на отколовшуюся скалу Хвертсиркур и лежбище тюленей. Каково мне переваривать обед, глядя на этих милых животных! Скала открыточная, с аркой, стоит на отмели, на блестящем чёрном песке, который, скорее всего, уходит с приливом под воду. Тюлени греются на солнышке, иногда отправляются в океан искупаться, и даже не думают, что могут быть съедены вон тем дядькой в оранжевой куртке!

 

IMG_4863.JPG

 

IMG_0987.JPG

 

Тридцать километров грунтовки обратно до основной дороги №1, по которой опять можно шпарить! На асфальте педаль в пол, не знаю, получу я кипу квитанций от скрытых камер?

Помнится, сегодня утром я обещал коллективу день отдыха. Похоже, опять обманул. Запутались! А всё я виноват! Я видел у себя на почте письмо от хозяйки нынешнего коттеджа. Видел, да не прочитал! А если бы прочитал, то узнал, что несмотря на название Storaborg holiday home коттедж находится не в городе Storaborg, и даже не в деревеньке Хваннери, как утверждают координаты от Кости. Это мы узнали, когда отклонились от главной дороги примерно километров на 25, заехали в деревню, Женя набрал по телефону Эрлу, хозяйку нашего жилища и долго уточнял, где мы и где она. В это время я продолжал медленно ползать по Хваннери, в надежде как можно быстрее найти место жительства, уже полдевятого, и я не пойму, куда мы потратили время. Поелозив ещё по этой сонной и пустой деревни наконец стало понятно, что мы промахнулись со съездом к нашему дому с основной дороги буквально 400 метров, а сейчас мы удалились от этого места так, что, для того чтобы вернуться нам придётся проехать примерно 36 км. 

Новое место я ещё загодя назвал бабушкиной дачей. Так и получилось! Деревянный домик темно бордового цвета, утопающий в кустах. Открытая терраса, столик, масса несущественных мелочей, вроде Венеры с отбитыми руками, большая лужайка с детскими игрушками, включая батут, детский грузовик... Любят исландцы посидеть в горячей воде, у нас тут тоже есть надувное джакузи на улице. Эрла показала, как управлять струями воды и её температурой, и удалилась.
 Внутри большая жилая комната, объединённая с кухней, масса деталей интерьера: гнутые полки, чучела птиц, картина ангела с птичкой, железная печка, деревянные оклады вокруг окон, большой комод со спрятанным в нём телевизором, под которым валяются VHS кассеты с видеомагнитофоном. Женя нашел кассеты с сериалом Friends девяностых годов и с удовольствием посмотрел несколько серий. 

Вечер скоротали сначала в большой джакузи на улице с бокалом вина, потом в очереди в душевую, распивании пива и поедании закусок.

 

IMG_1064.JPG

 

IMG_1091.JPG

 

IMG_1717.JPG

 

IMG_1714.JPG

 

IMG_1709.JPG

 

19.08.16 Storaborg Holiday Home - п-ов Снайфетльснес - Storaborg Holiday Home

 

Сковородка фиговая, но другой нет. Яичница с беконом, яйца крупные, исландские.

Сегодня едем кольцевым маршрутом по полуострову, возвращаемся в тот же дом. Погода наладилась, солнце с облаками, но это не мешает мелкому дождю по дороге замочить лобовое стекло.

Ферма, на которой производят тухлую акулу (хаукартль) — исландский деликатес. Сайт фермы: http://www.bjarnarhofn.is  Вход и дегустация: 1000 ISK/чел.

Первая остановка сегодня на обычной ферме, она расположена в отдалении от основных маршрутов, туристов здесь немного. Экскурсии водит сам фермер. В большой просторной комнате собраны всякие разные вещицы, начиная от чучел животных и заканчивая настоящим трактором Fergusson и рыбацкой лодкой. После осмотра экспозиции он предлагает присесть на стулья и послушать рассказ о приготовлении акульего мяса. Выступление сопровождается показом фильма. Акул ловят у побережья Исландии, реже – Гренландии, но могут привезти и из других регионов. Делают это неспециально, во время лова рыбы акула тоже может попасть в трал. С рыболовного судна звонят на ферму, они едут в Рейкявик и там в порту забирают тушу. Процесс носит случайный характер, последнюю тушу привезли вчера ночью, а до этого два месяца ничего не было. С другой стороны, за месяц может двадцать туш свалиться. Акулы достигают веса 1200 кг, ведут глубоководный образ жизни, для этого им в кровь природа добавила антифриз. Подвешенную на вилах трактора тушу разделывают на куски весом 3-4 кг, и вывешивают под навесом на открытом воздухе на 3-4 месяца, никакой соли. Вот и вся технология. А теперь переходим к дегустации. Сначала впечатление такое – вкус большой плотной рыбы, несоленый и слегка пресный, но потом приходит сильное послевкусие, острая горечь. Многим такой вкус не нравится, я видел в передаче на российском ТВ, как ведущий морщился, но мне понравилось. Необычно и, наверное, хорошо сочетается с каким-нибудь резким алкоголем, типа «живой воды». Пока мы дегустируем, обращаю внимание на молодую девушку, которая зашла в музей и смотрит на нас, улыбаясь. Наконец, не выдержала и на мой вопрос Тане ответила на русском. Разговорились. Работает на ферме сезон, водит экскурсии, как и хозяин. Русский выучила в России, в Рыбинске, год провела в русской школе по обмену. Сама итальянка, родом из Римини, представилась Машей, Марией то есть. С удовольствием дала интервью мне на камеру и зарядила нас позитивом. Очень любит Россию, осенью собирается опять, считает нашу страну территорией больших возможностей. Вот такая неожиданная встреча в глухом уголке далёкой Исландии.

 

DSC03938.JPG

 

DSC03943.JPG

 

IMG_3247.JPG

 

IMG_1010.JPG

 

На висящее мясо мы полюбовались на дворе фермы, запах – соответствующий. Вокруг пасутся кони, овцы, утки. Всё как положено на ферме. В Москву вместе с нами отправляется пару кусков акульего мяса, местную водку в компанию добавим позже.

 

Грундафьордур – Grundafjörður

Рыбацкий городок, расположенный у живописной горы Kirkjufell. В Грундафьордуре можно посетить китовое сафари и морскую рыбалку, а также узнать о становлении фермерской и рыболовной культуры в Исландии в Музее Наследия (The Heritage Center). Морские экскурсии в Грундафьодуре: http://lakitours.com/

Для красивых фото остановитесь у водопада Киркьюфетльфосс, расположенного у дороги, сразу за городом.

Городок небольшой, если не брать экскурсии, делать в нём нечего. Остановились около vin budin, но он здесь открывается аж в 4 часа, так что тронулись дальше. Водопад по дороге… водопад как водопад, мы уже ими насытились, но всё равно остановились. Один недостаток есть в Исландии, это толпы туристов на маршруте. Видишь великолепное творение природы, а оно всё в точках разноцветных, как будто мухами засижено.

 

DSC03985.JPG

 

IMG_6712.JPG

 

Следующий – город Олавсвик – Olafsvik. 

Небольшой рыбацкий городок, где можно сделать привал: заправиться и покушать.  Вдоль дороги, проходящей через город, вы найдете заправку, банк, винный магазин (раб. 14.00—18.00) и местное заведение Hraun, где можно пообедать.

Здесь мы остановились пообедать в вышеуказанном заведении. Деревянная избушка, отличная треска, традиционный суп. Обратил внимание, что официантки между собой общаются на английском языке. Спросил, в коллективе шведка, девушка из Боснии и местная. Немудрено, при таком населении страны и таком объеме туризма страна просто вынуждена привлекать дополнительные силы для обслуживания туристов. Пока мы обедали, открылся винный магазин. Вообще-то мы приехали без пяти два, и он уже работал. Есть хороший выбор пива местного производства и датского, включая крафтовые сорта. Международный набор вин из Франции, Испании, Новой Зеландии, местная водка Рейка и Brennivin. Пиво стоит около 3 евро за банку, вина на уровне 15—25 евро за бутылку, про крепкий алкоголь точно не скажу, не посмотрел.

Пляж Дьюпалонсандур — Djúpalónsandur

Небольшой живописный пляж, на месте которого в старые времена была крупная рыбацкая стоянка. Сейчас о том, что здесь жили рыбаки напоминают четыре больших камня, стоящих друг на друге. На этих камнях рыбаки соревновались в силе. Самый тяжелый так и назывался Fullsterkur, то есть “Самый cильный” и весит 154 кг. А самый маленький весит 23 кг и называется "Бесполезный". Близ этого пляжа в 1948 году потерпело крушение британское рыболовное судно, обломки которого можно найти на берегу до сих пор.

До камней надо было идти полчаса, отказались от этой идеи, достаточно посмотреть их на фотографии перед пляжем. Металлические ржавые обломки до сих пор разбросаны на песке. Наверное, это главная достопримечательность пляжа, другой особой привлекательности я не заметил. В начале сегодняшнего дня я видел широкий пляж из черного песка, идеально отполированный океаном, да еще и с влажным отражением, вот там можно вдоволь порезвиться, но семья меня не поддержала.

 

DSC03997.JPG

 

IMG_1211.JPG

 

IMG_1324.JPG

 

Ущелье Рейдфельдсгья — Rauðfeldsgjá

Высокое, узкое, темное и невероятно красивое ущелье. Можно зайти внутрь и очутиться в другом, затерянном мире дикой исландской природы. Ущелье видно от дороги, но от автостоянки придется совершить небольшой пеший поход, чтобы добраться до него.

Действительно очень красивое и действительно надо потратить некоторое количество времени и сил, чтобы до него добраться. Его отлично видно с дороги, но подъём оказывается труднее, чем кажется на первый взгляд. Само ущелье очень глубокое, черные стены покрыто зелёным мхом, что само по себе создаёт красивое сочетание вкупе со светом, идущим сверху. Проблема прежняя, как увернуться от других туристов, которые всё время норовят влезть в кадр.

 

IMG_1407.JPG

 

IMG_1412.JPG

 

Бассейн Лисухотль — Lýsuhóll

Бассейн с теплой (24—35 градусов) геотермальной газированной водой, богатой полезными минералами. Бассейн работает до 20.30. Вход платный: 1000 ISK/чел.

Вот странно, работает всего 3 часа в день, с 16.00 до 19.00, основная масса туристов проезжает мимо. Посещение стоит всего 1100 isk с взрослого, 300 isk с ребенка. Понятие «ребёнок» в Исландии варьируется от 12 до 18 дет, в нашем случае верхний потолок был определён в 17 лет, и я не удержался воспользоваться молодостью Кати))) Мы, зная программу, захватили с собой плавки и полотенца, здесь таких услуг как в Blue Lagoon, нет. Бассейн расположен на открытом воздухе, от остальной территории отгорожен деревянным забором, что не мешает наслаждаться видом на вулканические горы. Сама чаша бассейна заросла водорослями, как и ступеньки на лестнице, очень скользко, так что надо быть предельно осторожным при спуске. Стоять тоже очень скользко, поэтому на берегу есть корзина с разноцветными поролоновыми бревнышками, при их помощи можно сесть, плавая по воде на манер пребывания в Мёртвом море. Я, по совету Кати, одну палку согнул по задницу, а другую пропустил под мышками и покачивался на поверхности, как на кресле. Вода непростая, а натурально газированная, иногда со дна бассейна поднимаются пузыри, что может быть неправильно истолковано соседом. Видимо, от газировки иногда немного покалывает в ногах. Но в целом приятно, хорошо расслабляет. Вдобавок можно посидеть в отдельных круглых ванных, где вода более горячая. Хорошая передышка в плотном маршруте.

Пляж Итри-Тунга — Ytri-Tunga

Известное место лежбища тюленей. Пик праздного лежания у тюленей приходится на июль, но в августе у вас все же есть шанс вблизи полюбоваться этими морскими млекопитающими.

Нет. Тюлени уже на пляже не лежат. Только плавают неподалёку от берега, периодически всплывая, чтобы набрать воздуха. Тем же занимаются утки. Уток вообще много у берегов Исландии в океане. Что-то я раньше не замечал их в солёной воде, почему так? А солнце ближе к вечеру долго висит над океаном, не торопясь укатиться в его воды. Океан очень спокойный, даже не вериться, что он бывает разъярённым. Облака на небе добавляют драматизма пейзажу.

 

IMG_1487.JPG

 

Йолькельда — Ölkelda

Источник с газированной минеральной водой. На месте источника оборудован кран — можете набирать воды столько, сколько вам нужно. Вода имеет специфический вкус из-за обилия железа в своем составе.

Просто в нужном месте из земли торчит кран с минеральной водой. Народу нет, перед нами одна машина уехала. Около крана поставили скромный голубой ящик, похожий на почтовый, с прорезью под монеты и надписью: 200 isk, takk, слышь, Вань, намякает!

Вода и впрямь газированная, очень железистая, пока набрал – чистая, прозрачная, а постояла сутки в машине – стала рыжей и мутной. Но в полезности сомневаться не приходится, пару стаканов я выпил.

Возвращаемся в наш коттедж. Перед домом большая игровая лужайка для хозяйкиного внука, там всякие игрушки, домики, машинки и батут. Любят исландцы попрыгать на батуте, позже я заметил это сооружение около многих других домов. И правда, хорошая штука, Катя и Женя ушли попрыгать и вернулись в отличном расположении духа! Настолько хорошим, что даже меня вытащили прыгать!

 

20.08.16. Storaborg Holiday Home — Западная Исландия — Fosshotel Baron — Рейкявик. 190 км.

 

Из-за того, что все туры вглубь ледника уже были раскуплены и оставалась только экскурсия на 15—30, пришлось перестраивать весь день. У нас получился поздний выезд, короткая программа и даже свободное время. Спокойно позавтракали, собрались, и тронулись в путь, сегодня мы ночуем в столице.

Геотермальный источник Дейльдартунгухвер — Deildartunguhver 

Самый мощный геотермальный источник в Исландии и Европе, который выбрасывает 180 литров кипятка в секунду. Энергии этого источника хватает на отопление 3 населенных пунктов в окрестностях. 

Параллельно нам движется экскурсия на супер.., нет, не джипах, может на супервэнах? Мерседес Виано поднят на метр с лишним над дорогой, поставлен на огромные колёса с ведущими мостами, колесные арки снабдили расширителями, отчего брутальный автомобиль черного цвета стал похож на реквизит из фильма Mad Max. На стоянке перед термальной станцией с клокочущими фумаролами, стоит небольшая будка с пакетиками свежих помидоров, выращенных в расположенных поблизости теплицах, использующих геотермальную энергию. 300 isk. Takk! Возьми и заплати! Белый пар, шум из дыр в земле, горячие бульки, мы уже слышали и видели, можно и пропустить.

 

DSC04030.JPG

 

Водопад Хрейнфоссар – Hraunfossar

Очень необычный водопад. Многочисленные потоки воды просачиваются из лавовой скалы и бурными ручьями падают в реку. Рядом расположен другой маленький, но очень красивый водопад Барнафосс.

Действительно другой. Вода как бы сочиться из черного вулканического каменного берега, то есть потоки воды стекает не прямо по руслу, а сбоку, и ширина его равна одному километру. Местами потоки воды весьма внушительные, несмотря на то, что перепад высот небольшой. Отличный подберёзовик примостился прямо на краю туристической тропы.

 

IMG_1697.JPG

 

Плавно подбираемся к главному событию сегодняшнего дня – экскурсии вглубь ледника, into the glacier.
Приехали в Хусафетль, такое зелёное местечко, которое местные облюбовали для отдыха на природе. Обхохочишься! Зачем им отдых на природе, когда они живут на природе?! Вокруг нас растут низкорослые деревья, на небольшом удалении невысокие скалы. Есть два варианта поесть: кафе и ресторан при гостинице, у нас почти два часа свободного времени и мы решили их потратить на обед в ресторане. Отель современный, выполнен в минималистичном северном дизайне из дерева, стекла и бетона, ресторан такой же. Перед нами питаются туристические группы, столы накрыты на 12-18 человек, очень шумно, но с их уходом становится тихо и комфортно. Еда вкусная, я беру shellfish soup и треску, уж больно мне вчера у Кати понравилась. Готовить треску они умеют, главное выбирать из меню pan fried, жаренную на сковородке, Женя в предыдущем ресторане Hraun выбрал oven baked, запеченную с оливками, помидорами и сливками, так даже не доел, так она ему не понравилась. Но здесь все хорошо. Рыбу подают вместе с гарниром, как правило с пюре или запечённым картофелем, плюс овощи и соусы.

Пора стартовать. В инструкции к туру написано, что путь от Хусафетля до Klaki base, откуда стартует тур, занимает полчаса, самим добираться на базу организаторы советуют только в том случае, если ваша машина полноприводная. Для остальных существует shuttle bus, который за дополнительные 2000 isk с человека довезёт вас до базы. Наш Subaru Forester снабжен системой полного привода, да ещё и оснащён функцией X-mode, зачем платить лишние 50 евро на коллектив? Хотя некоторое беспокойство есть, ведь нагоняют страху. Но волнения оказались ненужными, дорога вполне пристойная, хотя и гравийная. Примерно через 18 км по совершенно черной вулканической пустыне, обрамленной такими же черными вулканическими скалами, мы приезжаем на базовую точку. Ещё задолго до приезда стала видна белая шапка ледника, до сих пор скрывавшаяся за поворотом.

База представляет из себя несколько стационарных вагонов со стойкой регистрации, складом для специальной экипировки, небольшой террасой и туалетными модулями.

 

IMG_1723.JPG

 

IMG_1730.JPG

 

Большой восьмиколесный вездеход MAN, с автономной системой подкачки и спуска шин, сам весит 20 тонн, примерно такая же полезная нагрузка, берет 70 человек и везёт их вглубь ледника. Ехать полчаса, базу несколько лет назад построили на границе ледника, теперь он ушёл дальше вверх, мало того, домик с рестораном, который был на самом леднике, теперь уже стоит заколоченный прямо на грунте, ледник и отсюда ушёл. Но мы всё-таки добираемся до края, влезаем на лёд и, натужно гудя, едем по леднику. Ничем неприметная труба посреди бескрайнего ледяного поля, входим, небольшой поход по воде со льдом до площадки, где все в обязательном порядке надевают цепи противоскольжения на ботинки, далее по ледяным туннелям с подсветкой, меняющейся от сине-голубого до белого, углубляемся в толщу ледника. Светодиодные ленточки проложены прямо во льду и своды туннеля как будто светятся сами! Впечатление – попали в волшебное царство снежной королевы.

 

IMG_1774.JPG

 

IMG_1875.JPG

 

DSC04063.JPG

 

DSC04071.JPG

 

IMG_6839.JPG

 

Гид у нас высокий, молодой (по моим меркам, 35 на взгляд) исландец из Рейкявика, рассказывает о истории ледников, их строении, особенностях. На примере продуктов, показывает, как банка йогурта, вылитая на ровную поверхность, растекается по ней. Показывает сосуды, такие внутренние трубы, которые помогают леднику дренировать воду. Кроме сосудов есть целые полости, через которую он первый раз сегодня увидел солнечный луч. При этом, вспомнив о больном, гид сказал, что каждый исландец 8 месяцев в году готов поменять страну на любую другую, не глядя. Туннель в глубине ледника, аттракцион интересный и запоминающейся, кстати его длина 450 метров, и он считается самым длинным в мире. Проектировали 4 года, пробурили за 14 месяцев, проходит на глубине до 40 метров, под нами еще остается 200 метров льда. Ледники покрывают 11% площади страны. Если их равномерно размазать по поверхности Исландии, то получится слой в 20 метров, а если намазать на всю Великобританию, то получится слой 10 метров. Внушительно!

В общем, поход получился интересным, хотя и дорогим, как все в этой стране.

Погнали. В Рейкявик. Вот даже сейчас пишу и в голове оговариваюсь. Хочу написать – в Хельсинки. У меня нет никакой ассоциации Исландии с Финляндией. Но стоило мне выехать из Рейкявика на просторы страны, стоит мне подумать о возвращении в столицу, мне на ум тут же приходит слово Хельсинки. Не знаю почему.

По мере приближения к столице на дороге начали встречаться доселе невиданные устройства – камеры слежения за скоростью. Какие-то они злобные, такие цилиндрические трубы с черными бездонными глазами. Увидишь их, гипнотизируют как чудовище. Если я за предыдущие 2600 км не видел ни одной, то на участке меньше чем в 100 км до города мне попалось не меньше 7—10 камер. А вот с другой стороны Рейкявика, от аэропорта Кефлавик, я не заметил ни одной. Через залив около столицы ведёт подводный туннель длиною 6 км, он очень глубоко уходит под воду и потом плавно поднимается вверх.

Рейкявик встретил нас недружелюбно, если не сказать больше. Весь центр перекрыт полицейскими или волонтерами, добровольной народной дружиной. Спускаемся по улице вниз к океану, все повороты налево закрыты, а наш отель неумолимо приближается и он, как раз, расположен всего в двух шагах, но слева от дороги. Добрались до набережной, над что-то решать. Я останавливаю машину в левом ряду, включаю аварийку и иду вперед к людям в желтых светоотражающих куртках. «У меня здесь в двух шагах отель, машина полная багажа, можно мне повернуть под знак?». «Нет. И это не моё дело, моя задача регулировать движение.» За спиной остановился полицейский на мотоцикле. Подхожу к нему: так и так. «Нет. Я вас пропустить не могу. Но оцепление через час снимут. Ищите место на парковке в разрешенной части. В конце концов попробуйте, чтобы работники отеля сопроводили вас.» ОК! Спасибо за гостеприимство! Поехали искать парковку справа от дороги, примерно полчаса—сорок минут кружил я по всем улицам и парковкам, ни одного свободного места, наконец психанул и поставил на газон с другими такими психами. Дошли по газонам до гостиницы, вокруг неё тишина и масса свободных парковочных мест. За стойкой ресепшн пара – парень, по всем признакам исландец и темнокожая девушка с массой косичек и американским английским, совсем непохожа на уроженку этой северной страны. Рассказал свою историю, заодно поинтересовался:

— А что в городе происходит?

— это праздник такой – ночь культуры. Днем был марафон, потом на площадях прошли концерты, сейчас народ празднует в барах, а потом, в 11 вечера над гаванью устроят салют.

Мы заселились, а я спустился вниз чтобы решить, что делать с багажом и машиной. Самый простой способ – вызвать такси и на нём привезти от моей машины багаж. Западло. Я заплатил за гостиницу, даже в нашей стране зона ограничения движения не касается проживающих внутри зоны, почему я должен кидать машину невесть где, потом добираться до неё, платить деньги за такси, а потом еще утром неизвестно куда идти или ехать, чтобы забрать свою машину. По моей просьбе служитель гостиницы в фирменной куртке отправился со мной на перекрёсток, чтобы решить проблему с пропуском. Полицейский к этому времени уехал. На его просьбу мужик в желтой куртке ответил категорическим отказом. Я почему-то уверен, что это не полицейский, а волонтер или дорожный служащий. Редкое говно. Отчитал ни в чем не повинного человека из отеля, сел в подвернувшееся такси и поехал к машине. По дороге объяснил водителю ситуацию, не то, чтобы он очень захотел помочь мне, но оказался вовлечён в проблему. После некоторого обсуждения я предложил свой собственный план решения вопроса. Он едет впереди, я за ним вместе со всем багажом и он объясняет ситуацию на кордоне. Он предложил часть багажа погрузить к нему вместе с сопровождавшей меня Катей, а я поеду следом. Не стал возражать, так и сделали, но поехали к перекрёстку выше, встаём на поворот, ждём зелёный свет, в это время я вижу, что две машины, не такси, подъехали к ребятам на перекрытии, что-то сказали, и они их пропустили. Третьим был наш таксист, он тоже что-то сказал, и ребята кивнули, продолжая увлечённо говорить друг с другом. Я проехал вообще без проблем! Так мы, наконец оказались у гостиницы с машиной и многочисленным багажом.

Женя потом спросил в интернете у первой попавшейся исландки:

— Что это за праздник?

— Да просто повод побухать – был ответ.

Гостиница Fosshotel Baron – далеко не самая лучшая в столице. Скромные три звезды с потертым ковролином, задумчивым лифтом и номерами в разной степени ремонта. Наш вроде ничего, а у детей пошарпанный, без холодильника. Зато у нас кран в душе надо разгадать, что и как у него крутиться и для чего.
Идти никуда не хочется, но дети хотят есть, в итоге решили, что они идут в город, находят ресторан, садятся, а я подтягиваюсь.
Выхожу вниз на ресепшн, у того же парня заказываю такси. Он, справедливости ради, предал мне визитку управляющего отелем, сказал, что объяснил ему сегодняшнюю ситуацию с нашим недопуском к отелю и посоветовал написать письмо с целью получения неких компенсаций. Забегая вперёд, письмо я в отель написал, но мне никто не ответил.

Но сейчас я заказываю через него такси, несмотря на то, что за окном вижу много проезжающих мимо свободных машин. Вышел, подождал 10 минут (за 10 минут можно проехать весь Рейеявик, это не Москва) и уже решил сесть в первую свободную машину, как ко мне повернуло заказанное такси. Объясняю куда ехать, это улица, которая идет вниз от церкви, а он в ответ говорит, что отвезти туда невозможно, там ограничено движение и швейцар в гостинице не мог этого не знать. Я психанул и пошёл пешком. Так получилось, что салют я наблюдал посреди дороги с неудобной позиции, несмотря на отличное расположение ресторана. Конечно, я встретился с Катей и Женей, мы поели вкусную рыбу и баранину, но осадок от встречи с городом выветриться не смог.

Вернулись в отель пешком, благо самая большая дистанция в центре определяется цифрой в 15 минут пешим ходом.

 

21.08.16 25 лет ГКЧП, или день в Рейкявике.

 

Я опять подумал о Хельсинки, надо бы сходить к доктору.
Завтрак в плохой гостинице хороший, нет, не так, сытный. Яйца, ветчина, омлет, сосиски, картошка, помидоры, каша, скир и т.д. Мы разделились. Женская половина семьи осталась в городе, а мы с Женей поехали доезжать Костин маршрут.

Рыбная сушилка — Skreið

Исландская рыбная промышленность одна из немногих рыбных отраслей, которая является рентабельной и не нуждается в дотациях государства. Одна из причин успешной коммерческой деятельности местных рыбных фабрик — освоение всей рыбы целиком, вплоть до костей и хвостов. На маршруте вы найдете пример такого рационального отношения к сырью. На деревянных лесах сушатся остатки рыб (головы, хребты), свезенные с окрестных фабрик. После сушки на свежем воздухе, рыбу доводят до кондиции в специальных сушилках, после чего отправляют в Нигерию, где из высушенной рыбы варят бульон, который считается большим деликатесом и крайне полезен для жителей Африки, страдающих от нехватки витаминов, которым богат такой специфический бульон. Осторожно, рыба на сушилке издает не очень приятный запах.

Прямо у дороги на деревянном каркасе без крыши сушатся рыбные головы с хребтами, вокруг никого, никто их не охраняет, да и кому нужны рыбные головы, кроме местных кошек? Количество огромное, получаются длинные коридоры с крышей из рыбьих голов, выглядит необычно и вполне заслуживает нескольких снимков и пятиминутной остановки.

 

DSC04078.JPG

 

Озеро Клейварватн — Kleifarvatn

Живописное озеро в окрестностях Рейкьявика. Озеро расположено в зоне сейсмической и вулканической активностей. Большинство исландских исследователей предполагают, что следующее крупное извержение вулкана может случиться как раз в этой местности.

Этот факт как раз и привлекает, немного накрапывает дождь, небо полностью затянуло, цвет окружающего пейзажа стал исключительно чёрно-белым. Мы пару раз высадились на окружающие озеро сопки, сделали несколько снимков, я подглядел, как крупный кроссовер спустился под крутым углом на пляж и вспомнил, что у нас тоже полноприводный автомобиль, внедорожный режим X – mode которого был использован только один раз на раскисшем выезде от водопада. Мы тоже спустились на берег озера, во всю поскрипывая антипробуксовочной системой, накрутили покрышками рисунки на черном песке, и под крутым углом выползли обратно на шоссе.

 

DSC04084.JPG

 

IMG_6953.JPG

 

Едем дальше, увидели на сопке вот такое симпатичное сердечко из мха.

 

IMG_6957.JPG

 

Крисувик — Krýsuvik geothermal area

Геотермальная зона, где из недр испаряется сера и кипит грязь. Отдельные источники выпускают пар на высокой горе, забравшись на которую, можно увидеть окрестности и озеро Клейварватн. Сам Крисувик известен еще благодаря легенде о "геотермальной" птичке ("хверафугль"), которая не боялась нырять в кипящую грязь.

Честно сказать, с трудом вспомнил это место. Видели уже, ничего нового добавить нечего.

 

DSC04089.JPG

 

Геотермальный источник Гуннухвер — Gunnuhver

Полуостров Рейкьянес славится своими геотермальными источниками и ТЭЦ, работающих на геотермальной энергии. Источник Гуннухвер назван так по имени ведьмы Гунны (Гудрун), жившей в окрестных местах в начале 18 века. После смерти Гунны, ее дух наводил ужас на жителей Рейкьянеса и от проделок привидения их спас только волшебный клубок пряжи доброго колдуна Эйрикура Магнуссона, который привел Гунну к кипящему фумаролу, в который она и угодила. С тех пор этот источник называется Гуннухвер , буквально — геотермальный источник Гунны. Источник изрядно выбрасывает густой пар и кипящую грязь.

Это место заметно интереснее предыдущего, хотя нас уже ничем не удивишь. Большое озеро из молочно-голубой воды, вокруг дымят термальные источники и блестят трубы, отводящие энергию термальной воды потребителям. Мы нашли чуть заметную на мягком мху колею и по ней приехали прямо к водоёму, опередив других туристов. Поначалу я решил, что вода в озере должна быть очень горячей, недаром местами поднимается пар. Но попробовав рукой я понял, что она – холодная. Зря Женя переживал за жизнь больших и толстых чаек, приводнившихся на его поверхность.

 

DSC04103.JPG

 

Маяк Рейкьянесвити — Reykjanesviti 

Старейший из действующих маяков в Исландии, возведенный еще в 1878 году. Высота маяка 31 метр. Рейкьянесвити стоит на высоком холме и оттуда открывается красивый вид на полуостров и Атлантику. Если проехать дальше по дороге от маяка к побережью, то вы окажетесь на краю живописных прибрежных скал и утесов.

Мы поступили наоборот, сначала проехали к скалам на побережье, а потом вернулись к маяку. По приезду у скал стоял туристический автобус, а по утесам расползлись букашки туристов. Но они быстро собрались и уехали, сразу стало тише и красивее. Мы с Женей поднялись на утес, полюбовались океаном во мгле, нашли в расщелине небольшой общественный туалет, порадовались этому, совсем не удивились металлическому дельфину на берегу, сели в машину и вернулись к маяку. На удивление, нет никого. Тропа проходит мимо домика смотрителя, прямо мимо окон, за которыми видны велосипеды и признаки остановки туристов. На вершине вид на 360 градусов, с одной стороны скалы и море, с другой – длинные шлейфы пара и молочное озеро. Уже приехав в Москву, буквально через неделю, я увидел в программе «Время» кадры из Исландии с Северным сиянием, снятые как раз над этим маяком! Красота неимоверная!

 

IMG_2059.JPG

 

IMG_6965.JPG

 

Эльдвёрп – Eldvörp

Эльдвёрп — это система кратеров нескольких небольших вулканов, которые извергались еще в XIII веке. Кратеры и лавовое поле Эльдвёрпа покрывает площадь 20 кв. км и примечательно тем, что изнутри лавового поля, из-за близости геотермальных источников, продолжает идти сероводородный пар, как-будто вулканы до сих пор не остыли. 

Не поехали, хватит уже, хочется хоть немного прогуляться по городу, зайти в магазины, купить сувениры. Возвращаемся обратно по дороге, которая ведёт в аэропорт, единственная в стране дорога с двумя полосами движения в каждую сторону и разделительной насыпью. В отеле оказываемся раньше трёх часов дня. Таня и Катя бродят где-то поблизости по торговым точкам. Вся жизнь города сосредоточена вокруг торговой и пешеходной улицы Laugavegur. Рейкявик, чувствуя себя столицей, пытается быть похожим на своих старших собратьев из других стран. У него тоже есть пригороды, но не из многоэтажек, а из двух-, трёхэтажных коллективных зданий. Сам центр размером примерно 15 на 10. 15 минут вдоль океана и десять минут вглубь острова. Мы с Женей решили начать прогулку по городу с обеда. Ближайший к гостинице открытый в это время оказался ресторан Old Iceland. Душевно поели, на главное блюдо заказали рыбу дня, сегодня такой оказался red snapper, выловленный по уверениям официантки прямо здесь, у побережья Исландии. На стартер я заказал рыбный суп, а Женя…не помню. Все очень понравилось, особенно если запивать разливным пивом. Уже с полными желудками можно смело гулять по городу. На выходе Женя обратил внимание на меню другого ресторана: салат из копчёного тупика и стейк из кита. Как так можно? Даже я, большой любитель экзотики не могу представить, как я буду есть салат из такой милой и добродушной птицы! 

 

DSC04107.JPG

 

Из особых примет Laugavegur  – большие граффити на отдельных домах, множество сувенирных магазинов с дорогими ценами, ворота на проезжей части для ограничения движения из… велосипеда. Необычно много людей вокруг, я так отвык от таких толп за время путешествия по Исландии. Моросит мелкий дождик, но мы продолжаем с Женей гулять. В конце Laugavegur я обнаружил ресторан Lakkjarabrekka, в котором ужинал перед отъездом 11 лет назад, но в меню исчезло трио из разных крабов. По соседству домик премьер-министра, скромный такой, судя по отсутствию государственного флага перед ним, уехал он на рыбалку или просто за городом отдохнуть. Через дорогу начинаются всякие правительственные здания, они масштабированы в точном соответствии с количеством жителей страны. Совсем поблизости, чтобы парламентарии не скучали, стоит длинный дом, на одном крае которого находится ирландский паб, а на другом – американский бар. А прямо перед парламентом – большое озеро, в котором плавают лебеди и утки. На набережной стоит металлический мужик с портфелем, точнее только его ноги, а сверху на него надета большая каменная глыба. Над головами периодически пролетают самолёты, очень низко, они садятся в старый городской аэропорт, расположенный в черте города. Возвращаемся обратно, совсем немного завернули на соседнюю с Laugavegur улицу. Тишина и абсолютное отсутствие прохожих! Только красивый пятнистый кот с голубыми глазами громко жалуется на свою судьбу. Несколько попыток зайти в сувенирный и купить что-нибудь на память окончились ничем, как взгляну на ценник, так руки сами опускаются.

 

DSC04126.JPG

 

DSC04134.JPG

 

DSC04141.JPG

 

DSC04145.JPG

 

DSC04150.JPG

 

DSC04164.JPG

 

DSC04172.JPG

 

Учитывая, что в холодильнике номера оставались остатки еды и выпивки, сил идти ужинать куда-то уже нет. Тем более вставать надо в четыре часа ночи, около десяти зашторили окна, на улице ещё окончательно не стемнело, и легли спать.

 

22.08.16 Путь домой

 

В полпятого загрузили чемоданы в машину и отправились в аэропорт, за спиной алеет закат, а мы едем на запад, в аэропорт Кефлавик. На все рейсы Icelandair одна общая очередь на регистрацию, занимает примерно полчаса. Можно зарегистрироваться в киоске самостоятельной регистрации, но, учитывая то, что у нас полёт с пересадкой, да ещё и на другую авиакомпанию, багажные квитанции автомат нам не распечатал, равно как и посадочный талон на рейс из Парижа. Работник аэропорта на стойке регистрации второй посадочный нам тоже не выдал, сказал, что мы их можем получить в Париже, но багаж оформил до Москвы. Забегая вперёд скажу, что это ему (багажу) не помогло.

В аэропорте есть один зал ожидания для пассажиров бизнес-класса – Saga lounge, но он не про нас. Сегодня мы летим экономом, бизнес стоит заоблачных денег и в нём нет особого смысла – перелёты не слишком утомительные. Priority pass и премиальные карты авиаальянсов здесь не работают, так что надо съесть большой бутерброд с креветками и зеленью, потому что где и как нас накормят, неизвестно. На борту исландских авиалиний по новой моде бесплатно не кормят вообще, есть какие-то чипсы и прочая дребедень за деньги, из напитков – вино и пиво, но в примечаниях написано, что экипаж может ограничить вас двумя напитками. Хм, тут же в описании есть промо набор из двух банок пива за 8 евро. Значит, две порции это 4 банки?

Поэтому, подлетая к Парижу, я уже чувствовал себя голодным. Впервые в жизни в Париж я прилетаю в аэропорт Орли. Судя по виду за окном, мы приземляемся прямо в черте города, наверное, это бывший главный аэропорт, который в связи с развитием города потерял свои лидирующие функции. Проходим на выход, ориентируюсь по табличкам в поисках трансферного коридора, в результате оказываемся на улице! Да, в Орли, для того чтобы попасть на следующий рейс, надо выйти из одного терминала, пройти на какой-то странный поезд парижской сети RER и переехать в другой терминал. Их здесь два – W – west, и S – sud. На входе в терминал ищу киоск информации в надежде, что хотя бы здесь объявится отдельная стойка для трансферных пассажиров, но нет, пожалуйте на общую регистрацию пассажиров на ваш рейс до Москвы. Мы летим самолетом авиакомпании «Россия», дочки Аэрофлота, но код SU, то есть рейс чисто аэрофлотовский. На регистрации девушка долго изучает наши багажные квитанции, советуется с коллегой, и, наконец, спрашивает у меня какой вес нашего багажа? В багажной квитанции этого не указано. Я, конечно, не могу сказать на память вес каждого чемодана, но общий приблизительный вес оценил в 70 кг. Что-то она там долго вбивала в компьютер, наконец закончила, передала нам посадочные талоны и пожелала счастливого пути. Контроль безопасности, мы предъявили покупки, сделанные в магазинах duty free в Исландии, включая жидкости и алкоголь и нас, после дополнительной проверки, пропустили! Что-то новое в правилах безопасности? Особенно долго тётка возилась с моим пакетом, где были баночки с акульем мясом и селедкой в маринаде. Она разорвала мой пакет, достала банки, и , по очереди, поместила в специальный аппарат. Получив положительный тест, она положила все покупки в новый duty free безопасный пакет и повторно его упаковала. Люди, теперь можно покупать жидкости даже имея трансферную пересадку. Во всяком случае в Европе.

Зал ожидания бизнес класса, в которой мы наконец попали при помощи золотой карты Аэрофлота и Priority Pass оказался скуден на еду. Несколько кусков сыра и всё. Так что на борту самолёта я уже испытывал реальный голод. В «России» кормят сэндвичами, кстати, весьма приличными, но все равно, два бутерброда за весь день, начиная с раннего утра, это не слишком много. В коем то веке я добрался до дома голодный и без чемоданов. Их потеряли в Париже. Поэтому процедура по оформлению, печать в таможне, лишние хлопоты…

Таня! Которая Владимировна. Спасибо тебе огромное! Накормила реальной едой! А какое счастье эта докторская колбаса клинского разлива!

Потом, конечно, были воспоминания о нашей поездке с кусочком hakarl и рюмкой Benevin, фантастические пейзажи пока ещё не затоптанной страны. Я видел Исландию и под снежным покровом и под зелёным ковром.

Торопитесь, скоро будет трудно найти кусочек ковра без отпечатка ботинка китайского туриста!

 

IMG_0482.JPG

 

 

Андреевка. 06.11.2016