Грузия

Гамарджоба, Сакартвело!

29.08.17-12.09.17


29.08. Поехали!

В состав претендентов на летнюю поездку вошли Марокко, Грузия, Словения, Камчатка. Первой отвалилась Камчатка – далеко, в прошлом году было похожее путешествие в Исландию. Следом Марокко, в конце августа в Марракеше прогнозируют 42 градуса жары. В Словении предполагалось отдохнуть на курорте с лечебной водой Рогашка Слатина, но с нами едет Женя, ему что делать в санатории? 

Итак, Грузия! Бывшая республика Советского Союза, страна, у которой сегодня отсутствуют дипломатические отношения с Россией, как она встретит нас?

Множество сайтов с предложениями провести уникальный и незабываемый тур по Грузии. Посмотрел некоторые из них, с несколькими пообщался и остановил свой выбор на tbilistory.ru.
Ольга Озерова, основатель агентства, живущая на два города: Санкт Петербург и Тбилиси, хорошо знает историю, достопримечательности страны и грузинский характер. Но решающую роль сыграло другое. При обсуждении маршрута я спросил: - А можно съехать с протоптанных туристических маршрутов? Получил ответ – Можно! Это и предопределило выбор агентства.

Я, конечно, постарался приготовиться к путешествию. Почитал статьи в журналах для путешественников, посмотрел материалы в интернете, послушал советы друзей. Сделал фото в телефон с советами жителей Грузии из уже несуществующего журнала «Мир». Лечу в самолёте, главный материал в августовском журнале Аэрофлота – Грузия. На обложке – силуэт церкви Святой Троицы на фоне снежной вершины Казбеги. Горы Казбек на знаменитых советских папиросах. Удивительно, но найденные мною журналы разных лет о Грузии также имели заглавную фотографию горы Казбеги с монастырём. Похоже, этот вид можно назвать главным символом Грузии.
Туда мы поедем завтра, а сейчас мы летим в Тбилиси из Москвы. Время полёта – комфортные 2 часа 30 минут. На подлёте после ставропольских полей с пшеницей показался Кавказский хребет, среди других пиков выделяется снежный, серебряный. Не берусь утверждать, мне кажется это Казбеги, о котором я вам только что рассказывал. Символично, что нас первым встречает символ Грузии, простите за тавтологию.

Аэропорт Шота Руставели непривычно пустынный для столичного. По пути от взлетно-посадочной полосы до пассажирского терминала видна площадка с вертолётами Ми-8 в паре с американскими времён вьетнамской войны, дальше советский легкомоторный Як-18 в чехле, из-под которого видна надпись «ДОСААФ», в углу стоянки покоится старый Ту-134.
Новая Грузия встречает нас современным стеклянным терминалом, наш рейс по прилёту всего один, мы идём по пустым, гулким коридорам. От терминала отруливает самолёт авиакомпании «Азербайджан», остаётся причален ещё Боинг от Fly Dubai, в сторонке громада Boeing 747 “Atlas global” противоречит размером самому зданию аэропорта.

Пограничный контроль проходим быстро, единственное, офицер перелистал все страницы моего паспорта, может искал отметки о пребывании в Абхазии или Южной Осетии, но штамп поставлен и можно войти. В зоне прилёта нас встречают Давид и Лариса. Давид, дружеская форма Дато, будет нашим водителем и помощником на протяжении всего путешествия, Лариса – гидом на первые два дня. Дато – грузин, Лариса – армянка, что не мешает им быть коренными тбилисцами.

 

27999658_10214228175476397_1118363067_o.jpg


На улице жарко, но сухо. Нас ждёт блестящий чёрными боками Мерседес Вито 113. За машиной некое странное стеклянное здание, в прихожей сидит несколько человек, оказалось это аэроэкспресс до центра города, который ходит два раза в день, как в Казани, зачем – непонятно.

С первых шагов по грузинской земле встречаем следы созидательной деятельности Михаила Саакашвили. Высокий шпиль, который венчает дама с мечом, в непосредственной близости от аэропорта, очередное творение Зураба Церетели, следом идёт стеклянное здание МВД. Въехав в город, ещё на левом берегу реки, неподалёку от строящегося отеля Sheraton, поменяли деньги. За один доллар получили 2, 412 лари. Грузинская валюта обозначается GEL, то есть не лари, а гели, и то и другое название денег звучит очень романтично. А значок, обозначение валюты, напоминает знак евро, только лёжа и с хвостиком.
Самая интересная часть города появляется неожиданно и сразу вся, посмотрите налево, посмотрите направо. Бесполезно уследить, слишком много всего вокруг.
Проезжаем по проспекту Шота Руставели, разворачиваемся, и останавливаемся на узкой улочке около Дома Правительства, гостиница носит название того же великого поэта Грузии, только пишется на современный манер так: Shota@Rustaveli boutique hotel. Модный дизайнерский отель, новый, всё достойно, заселили раньше официального check in. Интерьер свеж: дерево орех, мрамор в ванной, светильники на длинных шнурах свисают с потолка, оригинальная ручка душа – стильно и лаконично. 

 

IMG_5559.JPG


Первое знакомство с Тбилиси под руководством Ларисы. Начинаем с бань. Своими куполами они похожи на турецкие, да наверняка таковыми и являются. Это район считается азербайджанским, заметно даже по автомобильным номерам. Прямо перед банями, мост через Куру. Кстати, Кура, это русское название, по-грузински река называется Мтквари. От моста направо начинается высокий скалистый берег, прямо на краю которого, над рекой нависают частные дома, выглядит всё это весьма колоритно. Ну а в самом начале скалистого берега очень удачно вписан небольшой храм, у основания которого стоит памятник царю Вахтангу Гургосали, его считают отцом-основателем Тбилиси. Говорят, его рост был два метра тридцать сантиметров, своим мечом мог разрубить врага вместе с конём, на котором он скачет. К нему мы ещё вернёмся, а пока углубимся за бани в ущелье с небольшой рекой и водопадом, и это в центре города! На тропе то и дело встречаются аккуратные киоски с молодыми симпатичными продавщицами, продающими гранатовый сок, сок цитрусовых и свежие ягоды.

 

DSC04971.JPG

 

Винтовая лестница вверх, по обе стороны старые тбилисские дома нависают над пропастью. Лариса: дома в старом городе восстановил Миша, он поставил задачу возродить туризм и добился своего. Хотя, конечно, аккуратно восстановленная резьба на балконах не может передать дух старого Тбилиси. Я уже начинаю чувствовать, что тень бывшего президента Грузии, неотступно следует за нами в нашем путешествии.

Ещё резные балконы, это отель Киси, который был мной первоначально забронирован. Кстати, тоже хорош. Интерьеры я видел на booking, внешний наряд и расположение вполне удачное.

 

DSC04978.JPG

Мимо гостиницы вниз по Ботанической улице к реке. Все улицы вниз ведут к реке. А на противоположной стороне виден главный собор города – Троицкий. Он совсем молодой, строительство длилось десять лет и закончилось в 2006 году. К нему мы вернёмся позже, когда в очередной раз возвратимся в столицу Грузии.

 

DSC04982.JPG


А сейчас переходим по небольшому мосту Куру и поднимаемся на канатную дорогу, которая ведёт к монастырю Нарикала. Туда-сюда 5 лари. Кабинки по 8 человек, но изредка встречаются на 5, с прозрачным полом. За ними сведущие люди специально охотятся. В небольшой очереди мы оказываемся окруженными женщинами в черных одеждах с лицами, закрытыми паранджой. В городе много арабов. Лариса: в первую очередь Иран, очень дешёвые авиабилеты, следом – Эмираты. В Тбилиси сунниты и шииты сосуществуют в мире, что очень странно.

Вид от монастыря Нарикала – восхитительный, весь город на ладони. Ну не весь, конечно, Тбилиси вытянут вдоль реки на 30-40 километров. Железные крыши покрашены серой краской и бордовой, это определяет облик столицы с высоты.

 

DSC05031.JPG


Мать Грузия. Огромный монумент на манер латиноамериканских столиц: высокая стальная женщина с мечом стоит на вершине, оберегает город. По рассказам изначально конструкция мамы была каркасная, из металлических труб и стоять она должна была недолго, но горожанам понравилась и сносить передумали. Решили заменить её на такую же, только одетую в металлические листья. Однажды в субботу привезли вторую скульптуру на замену. Представьте себе тех тбилисцев, которые, как положено, сходили в пятницу к Бахусу, а утром потянулись, открыли штору и посмотрели наверх!

Собственно, монастыря на вершине, как такового, нет. Есть живописные развалины, не более того. Народ фланирует по пешеходной дорожке, рассматривает город под ногами. Появилось традиционное для многих стран развлечение, установили тарзанку. Крепкий трос спускается через глубокий овраг, желающие могут покричать: то ли от страха, то ли от удовольствия. Среди прохожих очень много русской речи. Предполагаю, что разговор на русском ведут не только россияне, но и жители бывших союзных республик. 

Когда обогнули монумент Матери Грузии, сюда подъехал свадебный кортеж. Жених с невестой приветственно машут мне с камерой, а Лариса переживает, что невеста вся мокрая от жары, сегодня в Тбилиси за тридцать.

 

DSC05017.JPG


Вниз. При взгляде на город сверху нельзя не заметить новые архитектурные доминанты. В первую очередь это новый Дом Юстиции, в котором разместился Национальный банк, Министерство энергетики и что-то типа службы одного окна «Мои документы». В народе здание называют «грибы» из-за формы крыши, которая накрывает стеклянные бруски элементами, сильно похожими на грузди или шампиньоны.

 

DSC05766.JPG


Другая, не менее яркая, если не сказать радикальная застройка центра: мост Мира и огромные трубы концертного и выставочного зала. Мост имеет стеклянную крышу, которая мягко изгибается, напоминая волны стремительно несущейся под мостом Куры. Мне лично мост понравился, он врывается в историческую застройку, как символ новой Грузии, готовой к переменам. Две трубы-штанины, которые в народе уже прозвали «штанами Саакашвили», вызывают гораздо больше споров, хотя, безусловно, они сразу притягивают к себе внимание. Штаны, кстати, есть, но внутри работы по какой-то причине приостановлены. Прямо над штанами – здание администрации президента, построенное в неоклассическом стиле, со стеклянным куполом по центру на манер рейхстага. Мне не понравилось, не понимаю, зачем его сделали цветным, с темно синим куполом? Прямо на противоположной стороне, также, как и президентский дворец на высоком склоне, расположилась резиденция главного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Спроектированная известным японским архитектором скорее напоминает космическую станцию. Повыше президентского дворца, да и покруче, чтобы народ понимал, кто настоящий хозяин страны. По информации журнала Forbes – самый богатый грузин. О перипетиях грузинской политической жизни как-то странно рассуждать через несколько часов после приезда в страну, поговорим об этом позже. 

 

IMG_6273.JPG

 

DSC05007.JPG


Спустились на фуникулёре, вернулись на правую сторону реки и отправились изучать пешеходную часть города. Улица «Железный ряд» изгибается вместе с соседней Шардени, очень узкий изящный дом, разделяющий эти улицы, невероятно тонкий, немного я видел таких зданий в своей жизни. В точке наблюдения за причудливым домом расположен памятник Тамаде, ему принадлежит весьма важная роль в грузинском обществе, бронзовый человек, опорожняющий рог с вином, присел посреди мостовой. 

 

DSC05041.JPG


За его спиной ещё одна достопримечательность: в небольшом тенистом сквере установлен памятник Софико Чиаурели. Бюст великой актрисы украшает венок, его, по словам Ларисы, периодически воруют, полиция ищет, иногда находит. От Сионского сквера мы продолжаем путь по Сионской улице, совсем рядом Сионский собор. Назвали в честь горы Сион в Иерусалиме, изначально собор был построен еще в 6 веке, в дальнейшем его периодически разрушали захватчики, в нынешнем виде существует с 18 века. Длительное время считался Кафедральным собором Тбилиси. Здесь находится главная священная реликвия Грузии – крест святой Нино, который, согласно преданию, ей передала сама Богородица. Крест одет в серебряный оклад (серебро в древней Грузии ценилось выше золота), сверху ещё закрыт стеклом, разглядеть что-нибудь трудно. Но то, что края горизонтальной перекладины опустились вниз, как плечи усталого путника, отлично видно. Это своеобразный грузинский крест, на мой вопрос: - А почему опустились? Последовал ответ: - от всех испытаний и невзгод, которые выпали на долю нашего народа. Кроме того, в грузинской церкви приняты равносторонний крест и наш классический, с более длинным, вертикальным столбом. В соборе мы оказались, когда солнце уже клонилось к закату, в зал очень эффектно проникли два параллельных солнечных луча, красиво и очень символично. Свет в храме Господнем всегда очень символичен.
 

DSC05049-1.JPG


Рестораны, ковровая лавка, ювелирные магазины, наконец мы подошли к удивительному театру кукол Резо Габриадзе. Это театр, который его основатель придумал и сделал сам. Странная, сказочная башня, как будет собрана из того, что было под рукой мастера. Кубики, кирпичики, керамика. Колонна, которая ничего не держит, балкончик, колокольчик. И лавка напротив, чтобы можно было сидеть и разглядывать это необыкновенное строение. Большие и самые маленькие уличные часы на башне. Маленькие настолько, что меньше обычных наручных часов. А чем не странность бронзовая табличка на башне, на которой указана масса земли в килограммах? При театре есть кафе «Резо», где по слухам неплохо кормят, но туда мы попадём только в последний день поездки.

А сегодня наше знакомство с Грузией, Тбилиси и его жителями только начинается. В глаза бросилось, что в городе живёт много котов и кошек. Ходят по центральным улицам (кто на Тверской видел дефилирующую кошку?), заходят в храмы, магазины, ресторанами не брезгуют. Только почему-то все худые, или, скажем так, стройные. Молодые грузины и грузинки тоже стройные, и, несмотря на стереотип, говорят на русском, может и немного, но говорят. Во всяком случае никто не пытается отвечать на английском. Лариса поясняет, интерес к русскому языку у грузин возродился. Наряду с английским, русский язык даёт молодёжи больше шансов найти работу. Русский можно выучить в школе, для детей нанимают нянь со знанием русского языка. В 90-х в стране запрещали изучать русский, то поколение сейчас предъявляет претензии родителям: почему не научили? 

 

DSC05056.JPG

 

IMG_6916.JPG


Подземный переход у площади Свободы, здесь кипит торговля как у нас когда-то, нет надписей на английском или русском, все на грузинском, потому что покупатели – местные жители. Продают колготки, хлеб, фрукты.
Дато ждёт нас среди других машин, группа мужчин стоит на пощади и ничего не делает, лясы точит. А поговорить? Так принято.
Ларису отпускаем домой, она сегодня себя неважно чувствует, а сами с Дато едем ужинать. Ресторан Сабуртало находится вдали от центра на правом берегу реки вблизи моста Вахушти, в этом городе почти всё находится на левом или правом берегу реки. Повсюду есть «добровольные» парковщики, которым принято давать мелкую мзду. Перед рестораном такой развалился на стуле. Дато сделал ему замечание, как уезжать, так вы бежите за монеткой, а как подъехал, ты бы хоть пошевелился посмотреть, не поцарапается бампер о бордюр!

Рестораны в Грузии в основном большие, особой эстетикой не отличаются, похожи на немецкие и наши общие советские. Зато еда здесь потрясающая! Пхали, хинкали, мужужи, картошка с телятиной – всё вкусно! Более того, забегая вперёд я скажу так: пожалуй, это были самые вкусные хинкали за время нашего путешествия! Есть городская и сельская версия хинкали – в первую в фарш добавляют зелень, во вторую – нет. Но вкусными оказались обе, и самое главное – сделаны они из тонкого теста! Я съел шесть штук и понял, что достаточно. Дато как-то спросил у хозяина заведения, а сколько хинкали может съесть человек? Тот ответил ему, был человек, который заказал 60 (!) хинкали, съел и спокойно ушёл домой!
В ресторане звучит музыка, крутят грузинскую эстраду, я бы даже сказал шансон. Сама музыка довольно примитивная, но какие голоса! Некоторые песни политкорректно звучат на двух языках, один куплет на грузинском, другой – на русском.

По дороге в отель Дато предложил заехать за вином, затариться впрок. Кто будет спорить?!
Магазин «Винная галерея» находится на левом берегу в старом районе Чугурети на улице, выговорить название которой просто невозможно, можно только написать: Цинамдзгвршвили! Ошибки нет – восемь согласных подряд!
Хотите разглядеть Тбилиси без толп туристов так, как в нём живут коренные жители? Отправляйтесь в Чугурети!
Слева от магазина – большой странный дом серого цвета (большинство домов в Тбилиси серого цвета) с оштукатуренным массивным фасадом, между домом и магазином арка, в наступающих сумерках загадочно манит к себе. И не зря. Двор волшебный. Есть подозрение, что картина кем-то срежиссирована. Массивный дом во дворе превратился в совсем ветхие стены, разлинованные в клетку деревянными рамками, заросшими виноградом, огромные окна, тоже в клетку, то поблёскивают отражениями неба, то зияют черными дырами. В тени высоких деревьев, в глубине на проводе раскачивается лампочка, пожилой мужчина лобзиком правит деталь для старой машины за его спиной, маленький мальчик катается на игрушечной машине перед ним, кот сидит на винтовой лестнице. Ставь статично камеру, и тебе готов эпизод к фильму о жизни старого Тбилиси. Снял как смог, в фильме сюжет на 2-3 секунды. 

 

DSC05089.JPG

 

DSC05091.JPG


Магазин «Винная галерея», выдающийся магазин. Одноэтажное здание с большими овальными часами на углу, крупными окнами и вычурной оградой на крыше. Если зайти на первый этаж, то вы попадаете в большой зал, где вдоль стен хранятся бутылки всех мастей с разными винами, здесь есть марочные, коллекционные, но также и простые вина на каждый день. Во всём этом многообразии вам помогут приветливые сотрудники, а точнее сотрудницы. Если вы пришли за чачей или разливным вином, тогда вам нужно спуститься в цокольный этаж. Здесь есть большие бочки с вином из нержавейки, дегустационные столы, даже элементы музея вина и так же доброжелательные помощники. Вино можно попробовать бесплатно. Я выбрал красное Саперави и белое Цинандали, в пластиковых бутылках по два литра. Мудрый Дато заметил, завтра уезжаем из Тбилиси, лучше взять вина в запас. Я добавил ещё две баклажки по 2 литра Саперави. Всего за 8 литров заплатил 20 баксов, по местным меркам дороговато. Белое у нас не пошло, хотя с первым глотком я сразу вспомнил вкус «сухача» из моего студенческого прошлого, а вот Саперави выше всяких похвал! Простое, но удивительное сбалансированное вино. Очень сухое, немного вяжет и так хорошо подходит к грузинской еде. Жаль, на половине путешествия кончилось.

 

DSC05092.JPG


Уже прошло достаточно времени с того момента, когда мы покинули ресторан, и организм попросил поискать удобства. Спросил Дато – нет ли в магазине туалета? В ответ он загадочно позвал нас на выход. Идём по уже темной улице с редкими фонарями, окна старых, одно-, двухэтажных домов, также изредка освещены тусклым светом. Видны белёные стены, высокие потолки и старые ламповые люстры. Минут через 5-10 Дато останавливается перед старой деревянной дверью. Оказывается, он привёл нас в гостевую квартиру Ольги, которая организовала путешествие. Открыли дверь, в абсолютной темноте нашарили выключатель, свет озарил старый тбилисский подъезд с покосившейся деревянной лестницей. На второй этаж, дверь в квартиру высотой 3 метра, а потолки и вовсе 4,20. Впечатлился. Ускользающий мир. Длинные коридоры, огромные комнаты, большое окно, высокие, очень высокие бордовые шторы с цветами, мебель из полированного дерева в поздней советской эстетике, большая хрустальная люстра. Классно! Я даже немного расстроился, что выбрал модный бутик отель. Но наша программа настолько насыщена поездками по стране, что в Тбилиси мы останавливаемся только на ночь. А сюда надо приехать минимум на три ночи, погулять вокруг, приготовить себе завтрак в квартире, почувствовать дух Тбилиси. Может быть приеду еще?

Напротив дома Ольги расположена площадь Лондона с небольшим сквером посреди. Я уже обратил внимание, что город полутемный, а площадь освещена плафонами, уже достаточно поздно, 8-9 вечера, но в сквере продолжают гулять мамаши с детьми. Дато заметил, в 90-х представить такое было невозможно. На улицах шатались странные личности с оружием, то и дело вспыхивали конфликты, просто так гулять было небезопасно. Проблему решил Миша. Саакашвили.

Супермаркет Фреско, вино есть, хочется минеральной воды. Тройка популярной грузинской лечебно-минеральной газированной воды состоит из Боржоми, Набеглави, Ликани. Мне лично больше других нравится Набеглави, Дато предпочитает Ликани, литровая бутылка Набеглави стоит 63 тетри, это пятнадцать рублей примерно. Сегодня глянул на ценник Боржоми у нас в России, 0,75 литров, в бюджетной «Пятёрочке» - 92 рубля.
Уже поздно, Дато везёт нас уставших и полных впечатлений от такого длинного дня в гостиницу, подъезжая, перед расставанием говорит нам: – мне с вами работать легко и приятно.
Дато! Нам – тоже! До Завтра!

30.08.17 Тбилиси- Казбеги- Тбилиси

Завтрак у Шота Руставели хороший: есть шведский стол с грузинским акцентом и можно заказать блюдо на заказ. Я заказал сосиски с овощами-гриль, а Женя взял яйцо бенедикт с лососем. Вполне европейские и хорошо приготовленные блюда разбавлены традиционно грузинскими закусками, такими как пхали, разнообразные грузинские сыры также представлены. Особо озадачил заварной прозрачный чайник, попробовал наливать сверху – не льётся, всё мимо чашки, оказывается его надо «посадить» на кружку, заварка сама польётся в чашку, главное – не забыть вовремя снять.

Сегодня едем в Казбеги, это Казбек по-нашему. Кто помнит папиросы «Казбек»? Таких уж немного осталось…

По дороге остановка в Мцхете, древней столице Грузии. До неё от центра нынешней столицы Грузии ехать всего 40 минут. Городок небольшой, одно-, двухэтажный, главная его достопримечательность – храм Светицховели, Животворящего Столпа, в течение тысячи лет главный кафедральный собор Грузии. Отсюда по Грузии пошло христианство. На это есть интересная легенда. Элиоз, местный раввин, отправился в Иерусалим и там купил у воина хитон Господний, доставшийся тому по жребию. По приезду он показал хитон своей сестре Сидонии, та его схватила, прижала к себе, разволновалась да тут же и умерла. Пытались хитон вырвать из её рук, но ничего не получилось, в конце концов Сидонию тайно похоронили вместе с хитоном. Прошли годы. На могиле вырос кедр. Местные жители приходили к нему и получали исцеление от недугов. Равноапостольная Нино убедила царицу принять христианство, осталось убедить язычника, царя Мириана. Долго не получалось, однажды пошёл на охоту, да в результате неудачного выстрела стрелой, повредил глаз и потерял зрение. И что вы думаете, мироточие из кедра помогло! Тогда Мириан принял христианство и повелел построить храм над могилой Сидонии. Кедр спилили, из него сделали колонну и попытались установить в храме. Ничего не получается, не встаёт. Помолились. Но тут явился ангел и ловко управляя колонной, установил её на нужное место. Факт этот не укрылся от местного населения, начали поклоняться столпу и христианству.

Нынешний собор построен в 11-12 веке, пережил многочисленные нашествия варваров, разрушался и возводился снова. При вхождении с Российскую империю была отменена автоклавия и назначен наместник из центра. По непонятным причинам по его команде отрубили приделы и закрасили белой краской фрески.

 

IMG_6141.JPG


Здание храма типично для Грузии. Крест в плане, центральная часть увенчана конусным куполом, стены из песчаника, сдержанно украшен. На фасаде есть изображения виноградной лозы, без неё не обходится ни один грузинский храм. Кроме того, есть рисунок, напоминающий распущенный хвост фазана. Лариса рассказывала про него, да только я подзабыл. В нефах стоят иконостасы: с левой стороны российский, с правой – грузинский. Наш двухярусный, с иконами и позолоченный, грузинский одноярусный и более аскетичный. Знаменитый столп одет в защитное сооружение из-за того, что желающие веками пытались получить у него исцеление от недугов, так что разглядеть не удастся. В соборе погребены многие известные грузины, я запомнил могилу царя Вахтанга Горгасали, того самого, по инициативе которого столицу Грузии перенесли в пятом веке отсюда в Тбилиси, и первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдиа.
К автостоянке можно пройти, только миновав торговую улицу, полную лавок, магазинов и магазинчиков. Магазин грузинской бижутерии. Почему-то Лариса, которая нас постоянно торопила, застыла в этом магазине. О, Лариса! Мы знаем почему!)  Но не обижаемся!

Из любой точки Мцхеты виден храм Джвари, который возвышается на вершине горы, куда мы сейчас и направляемся. Джвари по-грузински крест, храм Креста получается. Подъезд к самому храму закрыт, парковаться приходится по краям узкой дороги.
По преданию, храм был построен на том месте, где проповедница христианства Святая Нино остановилась и установила крест. В 545 году построили небольшой собор, но он был разрушен, в 642 году было завершено строительство собора, который сохранился практически в неизменном виде до наших дней. Чёткие формы, крест, вписанный в квадрат, восьмигранник по центру венчает купол. Интерьер лишён всякой росписи, её просто в 7 веке еще не было, один крест строго по центру. Внутри к нам подошла пожилая женщина в чёрном и предложила рассказать историю храма. Такие добровольные экскурсоводы встречаются повсюду в Грузии. Конечно, по окончании рассказа надо заплатить.

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…


М.Лермонтов, «Мцыри»

Вид от храма на Мцхету, зажатую между реками Кура и Арагви, действительно потрясающий, самый узнаваемый в Грузии, хотя нам сегодня предстоит увидеть другой, не менее растиражированный.
 

DSC05100.JPG

 

IMG_6166.JPG


Едем дальше. Крепость Ананури. Запомнилась фреской с изображением ада и рая. Господь, весы в руках, в ад улетает большинство, среди которых много тёмных и арабов. По традиции мусульмане-захватчики счистили на фресках глаза и лица, почти во всех грузинских храмах тоже самое.

Красивая бирюзовая вода в Жинвальском водохранилище, ещё полчаса езды и мы снова возвращаемся к цвету воды: здесь сливается Белая и Черная Арагви. В одной вода голубая, а в другой грязно-серого цвета, в памяти сразу всплывает место встречи Риу Негру и Амазонки. 

 

DSC05105.JPG


По дороге Дато спросил, что мы хотим поесть на обед. Продиктовали свои пожелания, Дато позвонил кому-то, подъезжаем к ресторану, а нас уже ждёт накрытый стол. Дато! Это круто!

Продолжаем знакомиться с неизвестными страницами грузинской кухни: похлава. Это хачапури, в которой кроме традиционной зелени и сыра есть свекольные листья. На фоне грузинских песен повсюду слышна русская речь. Возможно, это связано с тем, что мы едем в сторону России по знаменитой военно-грузинской дороге.

 

IMG_5552.JPG


Крестовый перевал. Расположен примерно на высоте 2300 метров. Здесь расположен памятник в виде арки, сооруженный в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата, по которому Грузия перешла под протекторат России, и отличная смотровая площадка на потрясающий горный пейзаж. Памятник в форме подковы украшен мозаичными картинами из истории Грузии, в последние годы по известным причинам пребывал в запустении, и вот сейчас мы видим, что его стали восстанавливать.

 

 

DSC05108.JPG

 

Горы как будто покрыты мягким зеленым ковром, Лариса их называет бархатными, в самом низу течет ручей, здесь берёт начало великая грузинская река Арагви. Около смотровой площадки жизнь бьёт ключом, здесь можно съесть «шашлик» и сходить в туалет с видом, всего за 50 тетри.

 

 

DSC05117.JPG



Нам нельзя расслабляться, надо выдержать темп, иначе не сможем насладиться видом в конце дороги. Поэтому «травертиновая» стена, или застывшая река из серы, отняла у нас всего 30 секунд.

 

DSC05120.JPG


Вот мы и добрались до Степанцминды, так называется поселение у подножия горы Казбек. Пасмурно, на улице уже моросит дождь. Но выбора нет, поднимаемся в гору. Для этого нас поджидает целая армия полноприводных высоких корейских минивэнов Mitsubishi Delica, среди которых нашли место несколько Лада Нива, всего 50-60 машин, не меньше. Стоимость подъёма 70 лари за машину. Как я понял, это основной заработок для местных джигитов. Становится понятно, почему дорогу ремонтируют всего один трактор и трое рабочих, такими темпами стройка будет продолжаться еще 10 лет (кто помнит сцену про ремонт кареты в фильме «31 июня»?). Подъём по дороге –  своеобразный аттракцион. Мало того, что ты всё время подпрыгиваешь на кочках, но ещё необходимо каким-то образом разъезжаться со встречными, при том, что есть одна единственная колея.


И вот мучения вознаграждены – перед нами мягкая поляна, на краю которой примостился тот самый храм Святой Троицы. Опять же нет роскошных интерьеров, нарядного убранства, но чистота форм превыше всего. Живут здесь несколько монахов, по-моему всего три, предположим, что у них есть жильё и хозяйство неподалёку. Вид роскошный, под нами долина с селением Степанцминда, облака ходят ниже, по по-прежнему моросит дождь.

 

DSC05130.JPG

 

IMG_0101.JPG

 

IMG_0113.JPG


Наши замечательные организаторы путешествия, Ольга дистанционно, и Дато при личном участии, уже организовали стол. Небольшой деревенский дом, откуда открывается замечательный вид на храм Святой Троицы и гору Казбек. Почему открывается? Потому что только что открылся и надо срочно ловить момент, может в любую секунду закрыться.
Хозяйка с дочкой лепят хинкали, к этому процессу привлекли и нас. Мне быстро надоело, нет во мне терпения, а Таня уловила и научилась плести косичку, из которой получается ножка хинкали. Среди других хинкали были те, которые слепила Таня, отличались только вкусом, они были просто божественны!)
Неплохо, просто хорошо, в домашней обстановке поели супчик, салаты, хинкали, хачапури (а куда без них?!). За соседним столом ужинают израильтяне. Пока ели, появился Казбек. Чача тоже появилась.
Обратно возвращаемся в глубокой темноте под прекрасную грузинскую музыку. Разговор зашёл про грузин, которые поют в России, таких как Сосо Павлиашвили и Константин Меладзе. У них есть свои поклонники в Грузии, но отношение к ним неоднозначное.

 

IMG_6174.JPG



31.08.17 Дашбаш и духоборы.

На завтраке неожиданно обнаружил печёные яблоки, печёные персики и печёную свёклу!

Сегодня мы покидаем Тбилиси, чтобы вернуться обратно только через неделю. Цель – к вечеру добраться до пещерного города Вардзия, по пути посетив Дашбашский каньон и деревню духоборов. Выезжаем из Тбилиси в прямо противоположную сторону вчерашнему маршруту.
Пора заправить машину, на выезде из города останавливаемся на заправке Лукойл, пожалуй, единственный видимый пример присутствия российского бизнеса в республике. Спросил у Дато, почему Лукойл, он ответил, что хочется быть уверенным в качестве заправляемого дизтоплива. Подтверждение качества – наличие подделок. Далее по пути встретилась АЗС Likoil, с характерной красно-белой раскраской.

Город отступил неожиданно, сменился соломенными полями с небольшими островками зелени. Через некоторое время появились невысокие скалы, мы добрались до города Цалка, здесь свернули с основной дороги налево на узкую, но асфальтированную. Дорогу начали асфальтировать и бросили, недоделав, наверное, деньги кончились. Приехали на край деревни, оставили машину и отправились на дно каньона. Примерно полчаса вниз и сорок минут вверх. Внизу нас ожидает небольшой, но очень красивый водопад. Многочисленные, но не сильные потоки воды, струятся по базальтово-чёрной поверхности. Очень красиво, немного смущает мусор, который встречается повсеместно. На пеньке у водопада осталась пачка соли, пачка перца, остатки овощей, о пластиковых пакетах вокруг и говорить нечего. Но вода чиста, река/ручей прозрачный, зелёные водоросли, как волосы, развиваются по течению. 

 

DSC05137.JPG

 

IMG_0143.JPG


Идём обратно. Отдал рюкзак Жене, сразу стало проще прыгать с камня на камень, но тропа вверх очень крутая, приходится останавливаться в тени, чтобы отдохнуть от палящего солнца. Высота подъёма примерно 370 метров, нас манит уже накрытый стол, так что поднимаемся быстро. 

На краю каньона примостился двухэтажный дом, старый и колоритный. На первом этаже хозяйственные помещения, на втором – жилые. Но в дом не заходим, прямо на краю пропасти нас ждёт уютный стол, с двух сторон ограждённый каменным уступом, тут же на углях поспевает шашлык, одинокое дерево прикрывает головы от палящего солнца.

 

DSC05155.JPG


До чего же хорошо! Простая еда: шашлык, хачапури, овощной салат.  Лепёшка с фаршем из фасоли необычная, но классическая хачапури всё равно вкуснее. На запивку идёт ароматная абрикосовая чача, Саперави, купленное ещё в Тбилиси и очень холодное, оттого и очень вкусное пиво. И панорама каньона перед нами!

 

IMG_5698.JPG

 

DSC05165.JPG


Хозяин всего этого великолепия Армен, армянин. Здесь жил его дед. Сам Армен успел поучиться на Кипре, поработал в России, пожил в Ростове, жена – ростовчанка. Армен сделал ставку на развития бизнеса здесь, пока ещё не полностью оценённом туристическом регионе. Он скупает дома в расчёте на то, что бизнес пойдёт. Сын учится на стоматолога, Армен пытается привить ему интерес к занятию туристическим бизнесом. Напротив, на другой стороне каньона, расположена деревня горных аджарцев, что живут на границе с Турцией. Армен: плохие люди. Эти грузины не грузины. Им отдали деревню, когда греки уехали. Лес вокруг весь вырубили на дрова, об экологии никак не заботятся.  

А Дашбаш – армянская деревня. Много планов по устройству территории для туристов. Заседания думы проводятся прямо на месте нашего пикника. Обсуждаются планы переустройства деревни, сотрудничества с соседями, проведения рекламных компаний по привлечению путешественников в регион. По окончании трапезы был предъявлен счёт – дороговато конечно для этой местности, но что делать – надо помогать развитию местного туризма!

Дальше, через Цалку в деревню к духоборам. Пейзажи изменились: вокруг нас огромные плоские пространства, обрамлённые горами. Деревни все серого цвета, сами дома в основном небелёные, штукатуренные или нет, но всё равно серые, на крышах серый шифер, оттого и складывается воедино серое ощущение. Многие дома вдоль дороги брошены и разрушены, что не прибавляет оптимизма. Проезжаем высокогорное озеро Паравани, высота над уровнем моря более двух километров. Опять сворачиваем налево с основной дороги и попадаем в странное место, грузины здесь не живут, армяне в основном, ну и духоборы, старообрядцы из России. У грузинских деревень такие понятные и знакомые названия: Спасовка, Орловка. Наконец и Гореловка появилась. Центральная улица вся в ямах и рытвинах, через деревню идёт поток машин к армянской границе, до неё несколько километров. Мы завернули сюда с целью посетить общину духоборов. Встречает нас женщина средних лет, представилась Раей. За оградой ухоженная территория, одноэтажные здания. Первое – молельный зал, обычная изба чистая, прибранная, обувь при входе принято снимать. По центру большая русская печь, мужчины и женщины молятся отдельно, из украшений цветочный рисунок на дверях, цветы на подоконниках, кружевные занавески на окнах. У духоборов прямой контакт с богом, им не нужны посредники, нет попа, нет креста, нет икон. Соседняя изба с кроватями, здесь раньше жили духоборы. Точнее те, что остались без родителей. Сиротский дом. Сейчас в деревне осталось только 25 семей, уже было три волны отъездов. Уезжали в Тульскую, Тамбовскую, Брянскую область. Сохранять привычный уклад становится всё труднее, духоборы теперь заключают браки с православными, постепенно теряя свои традиции.

 

DSC05189.JPG

 

DSC05195.JPG

 

DSC05199.JPG


Прощаемся с Раей, напоследок заходим в магазин «Ромик» купить мороженое. Нас встречает пожилой армянин, он и есть Ромик. Ему явно хочется с нами пообщаться. Любезно согласился проводить в свой туалет – деревянная покосившаяся будка с очком, вся поросшая паутиной. Белёные дома, хозяйственные постройки покрыты земляными крышами с травой на манер тех, что мы видели в Исландии. Во дворах высятся горки кирпичиков, это кизяки, которыми топят зимой печь, дров здесь нет и в помине, а зимы лютые. В деревне практически нет надписей на грузинском языке, в основном на русском. Кроме русских и армян, здесь живут аисты, свили себе гнёзда на столбах, на зиму улетают в тёплые края. Странное место, будто бы и не Грузия это. А что тогда?

 

DSC05209.JPG

 

DSC05211.JPG

 

DSC05220.JPG

 

DSC05223.JPG

 

DSC05228.JPG

 

IMG_5708.JPG


На прощание Ромик предложил мне выпить с ним чачи. Знаю, что не принято отказывать, но нам еще долго ехать, а я прекрасно понимаю, что одной рюмкой не обойдёшься. Уезжаем из района Джавахети, Дато обронил, что эти земли российская армия отбила у турок, подписав Георгиевский трактат. Через село Ниноцминда и город Ахалкалаки едем в Вардзию. В Ниноцминда наблюдаю такую сцену: посреди дороги остановились два абсолютно одинаковых чёрных Мерседеса GL450 с московскими номерами 777. Водители спокойно разговаривают, как ни в чём не бывало, несмотря на то, что объехать их невозможно. Как их сюда занесло? Кто они?
Только продолжили поездку после встречи двух Мерсов, как очередной затык, дорогу преградило стадо коров. Тут надо отметить, безраздельные хозяева грузинских дорог не машины, а коровы. Явление это массовое и повсеместное. Причем они не только бродят по дорогам, но и просто стоят, и ложатся на проезжую часть. Дато выдвинул оригинальную идею, почему они это делают. Дескать, ветерок, поднимаемый проезжающей машиной, сгоняет мух, назойливо досаждающих тёлкам.
Ахалкалаки, город красотой не блещет, основной цвет серый, ни зелени, ни красивой архитектуры. Живут в основном армяне, слегка сбившись с пути, Дато спросил у местного жителя дорогу, объясняться ему пришлось на трёх языках, грузинского тот не знал. Едем дальше, уже смеркается, у старинной крепости Хертвиси сворачиваем на дорогу, которая заканчивается в скальном монастыре Вардзия. Дато: раньше сюда была ужасная дорога, не доехать. Миша построил новую, так что добраться теперь – никаких проблем. Бывший президент Грузии следует за нами.
В темноте встреча с коровой на дороге может обернуться бедой, но упрямые животные по-прежнему прогуливаются перед сном, не обращая на нас особого внимания. Недаром Лариса называет их королевы бала.

 

IMG_5727.JPG


Уже в полной темноте мы приезжаем в современный, недавно построенный отель Вардзия resort. С балкона открывается вид на сам монастырь, на гору, в которой устроены жилища. Гора ярко освещена, что выглядит немного странно, вокруг кромешная тьма. На улице есть бассейн, с дороги захотелось освежится, но вода холодная!

01.09.17 Едем в Боржоми

Удивительная закономерность в грузинских гостиницах: исключительно задумчивые лифты. Перед тем, как открыть двери, лифт мучительно соображает: - а надо ли это делать?! 

Итак, Вардзия – древний монастырь, устроенный в горе. Вход стоит 5 лари, ещё 1 лари надо заплатить, чтобы не идти в гору, а доехать 300 метров на микроавтобусе. Экскурсовод заметно дороже – 25 лари. Грузин, конечно говорит на русском, но с значительным акцентом.

 

IMG_5741.JPG


 Монастырь построили в 12 веке, здесь жили монахи, сильное землетрясение разрушило его, часть скалы откололась и обнажила жилища монахов. Водопровод и большинство потайных ходов также разрушились, осталась одна лестница вниз, монахи стали покидать монастырь. Потом пришли турки, они спасали здесь свою скотину от холода, потому стены жилищ покрыты черной гарью, а в полу имеются углубления для разведения костров. В бывшей кухне можно увидеть каменные столы и лавки для монахов, которые садились на трапезу напротив друг друга. 

После освобождения от Османской империи монахи вернулись, но их ждала новая беда. В 1928 году большевики убили последнего монаха. В 1938 году в Вардзии открылся заповедник. Сейчас монахи опять вернулись, их пока трое. Всего сохранилось 465 помещений, целый город! В монашеское жильё вход закрыт, но видно, что они пытаются завести огород на каменных склонах. Церковь в скале реставрируют, восстанавливая фрески, туристы едут, жизнь продолжается.

 

DSC05232.JPG

 

DSC05235.JPG

 

DSC05241.JPG


 По той самой потайной лестнице спускаемся вниз, ступени крутые и опасные, и отправляемся в путь. На крепость Хертвиси времени опять не остаётся, проезжаем мимо и сворачиваем на Ахалцихе, короткая остановка поесть в местном ресторане. Здесь я обратил внимание на грузинский лимонад, я сладкие газированные напитки не пью, но меня убедили, что лимонады здесь вкусные, мало того, что вкусные, они ещё и красивые. Самый вкусный из виноградного сока саперави. Форель также вкусная, и вареная, и жареная. Дато показал, как грузины едят аджарскую хачапури. Желток в серединке надо хорошенько взболтать и перемешать, чтобы вкус соуса проник в лепёшку.

 

IMG_5766.JPG

 

IMG_5768.JPG


Наше расписание, как всегда, составлено так, что всё время надо бежать. Поэтому приходится чем-то жертвовать, крепость Рабат в Ахалцихе осматриваем не заходя, только поднимаемся в башню, благо туда вход бесплатный. Крепость отреставрирована, в хорошем состоянии, на площади перед ней по новой традиции решили заложить аллею звёзд. Их пока всего две: пятиконечная посвящена Шарлю Азнавуру, а семиконечная – местному фольклорному ансамблю.

 

DSC05273.JPG

 

DSC05270.JPG


Вперёд! В Боржоми, заходим с тыла. По местной дороге поднимаемся на машине в гору, среди леса находим тропу, Дато нас оставляет, а мы спускаемся вниз, в расчёте найти купальню с минеральными водами. Тропа крутая, весь лес вокруг засран. Бутылки, пакеты, остатки пищи, как положено! И я понимаю, что это не заезжие туристы, а местные жители. Заезжих здесь немного, этот маршрут мало кто знает. Дорогие грузины! Если вы так стремитесь в Европу, надо бороться с дурными привычками.

Минут через 15 мы спустились к ваннам с минеральной водой, боржоми я так понимаю. Вход – 5 лари, 125 рублей, три небольших бассейна, кафе, лавочки, туалет, переодевалка с оторванной щеколдой. Вода тепленькая, вокруг плавают арабки в одежде, и со всей дури, с брызгами, в маленький бассейн ныряют молодые здоровые бугаи, черноволосые и бородатые. Я подумал, что это местные так вольно ведут себя, Женя почему-то уверен, что это тоже арабы. Но в целом людей немного.

 Купание в минеральном источнике приносит расслабление. Продолжает моросить мелкий дождик, а мы идём по лесу вдоль реки (все главные маршруты Грузии проходят вдоль рек) к центральному парку культуры и отдыха Боржоми, идти более трёх километров. Наконец начинается движуха, дорожка становится асфальтированной, вокруг появляются аттракционы и гуляющая публика.

У меня самого возникает странное чувство, как будто я попал в атмосферу парка советских времён, только откуда на аллеях столько арабов в хиджабах и киоски с хот-догами? Это ощущения подтвердил Женя, хотя он и не жил в Советском Союзе.

Аттракционы по большей части примитивны. Именно те, из нашего прошлого. Спускаемся и приближаемся к центру парка, много скамеек, уже прошли симпатичный водопад и небольшую площадь с фонтаном. Большинство прогуливающейся публики одеты в арабские одежды, остальные говорят на русском языке. Центром парка является киоск, углублённый в землю, там есть краник с тёплой водой Боржоми, её бесплатно наливает сотрудница парка в пластиковые стаканы, тоже бесплатные. Этот источник называется «тёплым», «холодный» находится в городе, вне территории парка. В нём боржоми тоже бесплатное, только тары нет, бесплатной. А за деньги пожалуйста: пластиковые бутылки, кеги, даже стеклянные бутылки. Цена соответствует месту: 1 лари за пластиковую бутылку из-под пива. Улица от парка полна людей, торговцев, отдельные здания весьма хороши собой. Красивый белый мост упирается Т-образным перекрёстком в дорогу, выехать налево с него весьма непросто.

 

DSC05279.JPG


Сегодня мы ночуем в обычном грузинском доме, называется guest house, больше половины частных домов города имеют такую надпись. Хозяина зовут Грими, большой статный грузин примерно моего возраста, то есть 55 на счётчике. Нам застелены кровати, те самые, из нашего прошлого 80-х. Односпальные, немного продавленные, неудобные, но такие родные! Женя с Дато ночуют в одной комнате, поэтому Дато не надо искать другой гостевой дом. Просторная комната, куда выходят двери нашей спальни и Жениной, заставлена мебелью 80-х, через неё можно попасть на кухню, это главное место дома. Из кухни есть выход на балкон, отсюда открывается панорама всего Боржоми. А на кухне ждёт потрясающий стол. Ещё из Москвы я попросил Ольгу о грузинском застолье, нетуристическом, с настоящими грузинами. И вот оно. Стол ломится от закусок и, что самое главное, приготовлен он исключительно мужчинами. Супруга и дочь Грими отдыхают на море, просьба Ольги застала его врасплох, но он с честью справился с задачей, позвал на помощь друзей-соседей. Нас ждёт хачапури, овощной салат, сулугуни, сациви (приготовлено соседом и другом Вахтангом), оливки (грузинские ли?), куриный салат, баклажаны и ещё закуски, которые я уже забыл. Внизу, на первом этаже сын Грими с соседом готовит шашлык из свинины и бараньи рёбрышки, готовят в камине, поэтому дым уходит прямиком в трубу и нет запаха шашлыка, разносящегося по всему дому.

 

IMG_5779.JPG


Итак, застолье! Грузинское. Очень важная часть грузинской культуры, грузинского характера, грузинской самоидентичности в конце концов. Существует легенда, когда Господь делил землю между народами, грузины опоздали.
Господь спросил, в чём причина опоздания?
Грузины ответили: - «Прости, Господи! К нам пришёл гость, мы не могли его не принять.»

Расчувствовался всевышний: - «Для себя держал кусочек, пусть он будет ваш!»
Поэтому такая прекрасная земля в Грузии: горы, море, долины.

Главный за столом – тамада. Его авторитет непререкаем. Ещё по дороге Дато рассказывал нам, что, если Тамаде не понравится поведение кого-то из присутствующих, то он может его наказать. Как? Дать ему слово и заставить выпить полный рог вина, чтобы он захмелел. Так оно и было, я по незнанию перебил тамаду. Получил замечание. Но Грими с пониманием отнёсся к нам, мы же гости! А не туристы! 

Сели. Откуда-то появился двухлитровый бутыль с холодным белым вином. Грими-тамада, он руководит застольем. Первый тост всегда – благодарность Всевышнему, второй – за Родину (в нашем случае прозвучал тост «за мир!»), третий – за усопших, в грузинской версии при этом тосте чокаются, чтобы там у них на небесах тоже был такой обильный стол. Дальше – за гостей, за дружбу, за любовь. Женя по молодости лет усмехается, что за традиции? Просто надо понять, что грузины делают это искренне, и выспренные слова на самом деле действительно идут от сердца.

 

IMG_5782.JPG


Позже перешли к совместному прошлому, а оно у всех грузин старше пятидесяти с нами общее.
В советские годы Грими и Вахтанг были старшими товароведами, ездили в Москву на семинары и конференции. Останавливались в ныне ушедшей гостинице «Россия», прямо как Вахтанг Кикабидзе в «Мимино». Молодые грузины вырвались в Москву, догадайтесь, кто их окружает? Правильно, молодые красивые девушки. Отсюда истории разные. Например, такая. 

Познакомились с девушками. Недавно на экраны вышел фильм «Мимино». Каким-то удивительным образом девушки оказались в их номере. Одна из них спрашивает товарища Грими (который сидит вместе с нами за столом и приготовил для нас удивительное сациви)
- Вас зовут Вахтанг?
- Да.
- Тот самый?
- …
- Я все ваши песни знаю, спойте мне пожалуйста
- У меня горло заболело, боюсь я не смогу вам спеть.
- Тогда я вам спою ваши песни, - сказала девушка.
По словам Грими, ему захотелось спать (Ну да, молодой грузин, в номере девушки, а он захотел спать. Один!) Проходит какое-то время, Грими просыпается по нужде. И что он видит? Вахтанг спит, а девушка продолжает с чувством петь песни из репертуара Вахтанга Кикабидзе!

Были ещё не менее интересные истории, но они, увы, в памяти полностью не сохранились. 

Завершение застолья было неожиданным, Грими поднял тост, мы выпили и немедленно разошлись по предложению тамады.
 

2.09 Пьяный завтрак, также куриный.

На завтрак Грими сварил яйца, остальной еды более, чем достаточно. Выяснилось, что вчера забыли выставить на стол чахохбили, утром блюдо оказалось просто восхитительным, вчерашнее прекрасное сациви добавило разнообразия на столе. Голова после застолья чистая и ясная, несмотря на 10 литров вина, которые мы вчера вместе употребили (подсчёт был произведён утром). Но Грими непреклонен – надо подлечиться. По рюмке чачи. Налил вторую, я неуверенно (помню, с тамадой надо быть осторожней) поднял рюмку. Когда Грими потянулся за бутылкой, я ещё более неуверенно спросил: - может хватит?  На что получил ответ: - либо одна, либо три, либо пять. После третьей развиднелось, небо стало ярче, мысли отчётливей. Вся вчерашняя компания подтянулась нас проводить. Спросил у Грими: - «что делать будете?»
- «Вас проводим, да за стол сядем.» Крепки грузинские мужчины!

 

IMG_5802.JPG

 

IMG_5812.JPG


Вдоль реки Мтквари-Куры. На обочине стоят мужчины и продают местный деликатес, небольшую варёную рыбку, называется муца. Муца – это как форель, судак, щука. Общее название цоцхали, дословно – живая рыба, в смысле не совсем живая, а свежая, не солёная или копчёная. Аккуратно уложенная в плотную бумагу, по десять штук, стоит десять лари за упаковку, немало по грузинским меркам. Говорят, Брежнев любил эту рыбку, говорил: -«принесите мне живую рыбу, но мёртвую!» Мы ещё встретимся впереди с этим уникальным грузинским противоречием.

 

IMG_6267.JPG

 

IMG_5846.JPG



В городе Ахалцихе заехали на рынок, в машине кончаются помидоры. Рынок расположен у основания скалы, прямо у памятника грузинскому царю, какому – не помню. Прямо на прилегающих дорожках расположили свой товар продавцы. В основном это небольшие кучки овощей, выращенные самостоятельно. Тут же старые раздолбанные Жигули, на которых этот нехитрый товар привезли. Килограмм помидор стоит поллари – 13 рублей! Затарились помидорами и – в путь! Едем в Гори, в музей Сталина. Кроме великого вождя, город славится своими котлетами. Чтобы успеть всё, решили так: мы идём в музей, а Дато заедет в ресторан и возьмёт котлеты на вынос, по дороге есть живописное место, где мы их употребим.

 

IMG_5821.JPG

 

IMG_5825.JPG


Музей Сталина. Арочная колоннада, довольно странный для меня советский восточный стиль в архитектуре здания. Торжественная лестница на входе, гранит и мрамор, огромная хрустальная люстра, цветные витражи на окнах, скульптура вождя. Здание построено в 1957 году. В стоимость посещения (15 лари) входит экскурсовод. Мы догоняем китайскую группу, где местный гид на русском языке рассказывает их гиду, а тот в свою очередь переводит на китайский. Просторные залы музея украшают многочисленные портреты вождя с учеными, пионерами, крестьянами и другими государственными деятелями, документы, фотографии, в отдельном зале с приглушенным светом посмертная маска Сталина. Кстати, фотопортрет Сталина в молодости: красавец!, одет модно, с легким шарфиком, причёска по мне и сейчас вполне актуальна. Ещё обращает на себя большая картина «Сталин с семинаристами», фоном для которой стала панорама старого Тифлиса. Тифлис, кто не знает, русское название Тбилиси времён Георгиевского трактата. Есть ещё коллекция подарков от трудящихся Советского Союза и всего мира. Из них я и наши китайские друзья обратили внимание на небольшой бронзовый танк с танкистом, высунувшемся из башни. На улице стоит вагон, в котором Сталин путешествовал на Тегеранскую конференцию, по словам гида его нашли в Ростове, в 1985 году, а построен он был еще до революции для перевозки царской семьи. Кроме вагона, имеется домик вождя, в котором он родился в 1879 году, над домиком возведён защитный саркофаг. Позиция грузин к своему соотечественнику непонятна, скорее всего молчаливое одобрение – ишь куда забрался!

 

DSC05309.JPG

 

DSC05287.JPG


Едем дальше. Заранее прочитал, а Дато подтвердил, Гори славится своими котлетами, якобы ради этих котлет гурманы приезжают сюда из Тбилиси. Пока мы знакомились с музеем, Дато съездил (ну не молодец?!) и купил котлеты с картофельным пюре, закрытые в контейнеры из фольги. По дороге остановились в местечке по имени Сурами, это не город и даже не деревня, это сосновая роща вдоль дороги, где в многочисленных палатках и вагончиках, а то и просто в мангале у дороги готовят самые вкусные кебабы в мире! С моей точки зрения. Горийские котлеты были укреплены кебабом и помидорами, привезёнными с собой с рынка в Ахалцихе. Не помню большего удовольствия от еды!

 

IMG_5834.JPG

 

IMG_5838.JPG

 

IMG_5839.JPG

 

Едем в Кутаиси. Город с несколько хаотичной застройкой, конечно на реке. Центр города перекрыт полицейскими, здесь проходит предвыборный митинг, мы добираемся до гостиницы Магнолия, где остановимся на ночь, с заметной задержкой. Вокруг гостиницы грязно, множество мусора на тротуарах и в кювете. Номера – только самое необходимое: кровать, туалет, кондиционер. Чтобы поставить компьютер на импровизированный стол, мне пришлось притащить с грохотом из общего коридора чугунную лавочку, а самому сесть на пол. Но зато 140 лари за два номера вместе с завтраком, 60 долларов примерно.  Хозяин – мультиинструменталист: он и сотрудник ресепшн, и продавец в магазине внизу, и помощник на завтраке. Дато следом за нами должен организовать посещение большой группы, ему над найти место для питания, а мы хотим ещё поменять грузинской валюты. Через центральную площадь Кутаиси вдоль большого фонтана со львами («Саакашвили построил»- заметил сопровождающий нас грузчик из магазина, с хозяином которого Дато договаривался о питании туристов) идём на центральную улицу в магазин, где можно купить карту памяти. Особенности современной Грузии: большие торговые центры соседствуют с брошенными зданиями, смотрящими на тебя пустыми глазницами окон, в самом центре города.

 

IMG_5850.JPG

 

IMG_5855.JPG


Над городом видна крепость Баграта, но надо выбирать. И Баграт, и Гелатский монастырь мы не успеем. Я сделал выбор в пользу Гелатского монастыря. Едем через город. Очень характерные улицы, дома, балконы на них, да просто уголки. Грузия! 

Монастырь расположен в двадцати километрах от Кутаиси. Мы приезжаем около 18-00, посетителей почти нет, солнце в закате. Нас встречает экскурсовод, наверное, Дато позвонил и попросил её встретить. Женщина средних лет в черном платье, Анна, встречает нас. Вспоминает своего мужа, который исследовал историю Гелатского монастыря, знал и любил его. Года два назад он умер, Анна сохраняет его знания и передаёт путешественникам, таким, как мы.

Не буду стараться в точности пересказать всё, что она нам рассказала. Кто хочет – заглянет в интернет. Монастырь основан великим царём Давидом Строителем на границе 11 и 12 веков, здесь он и похоронен. У могилы большие металлические кованные ворота, их поставил у могилы отца его сын, как трофей, завоёванный в Азербайджане. Сам храм внутри меня поразил, почти нет освещения, только лучи, проникающие через небольшие высокие окна. Фрески, как и повсюду в храмах Грузии. Какие-то сохранились хорошо, от других остались только фрагменты, чем ближе сумерки, тем таинственнее становятся интерьеры в свете свечей. 

Часовня около основного храма, старец в чёрных одеяниях с палкой в руках доброжелательно позирует мне. Средневековая обсерватория, колодец для наблюдения звёзд, а на улице из-под тяжёлых туч показалась лиловая полоса заката. Спокойно и красиво!

 

DSC05357.JPG

 

IMG_6490.JPG


Возвращаемся в Кутаиси. Дато подбирает местного гида по имени Каха и мы вместе едем в ресторан «Старый Имерети». За те полчаса, пока мы ехали, Каха не умолкал ни на минуту, я перестал соображать и вникать в суть сказанного. С рестораном незадача вышла. Моя ошибка – это я просил грузинское застолье с песнями. На, получай! Шум, гам, свадьба. Отдельная избёнка в стиле зеленоградского ресторана «Раздолье». Салат забыли, джонджоли забыли. Рыба на картинке в меню и рыба на столе – две большие разницы, к тому же её забыли посолить, а соли на столе нет. Грохот из соседнего зала, где играют свадьбу. Во всех туалетных кабинках сломаны защёлки, закрыть за собой дверь невозможно. Дато смущён рестораном и болтовнёй Кахи. Напоследок сегодня, помните я уже писал о местных противоречиях. Ромик в деревне Гореловка на вопрос, есть ли местный сыр в магазине, ответил: - «сыр есть, но его нет». Каха его переплюнул, кинув взгляд в сторону припаркованного автомобиля, он молвил: - «это машина моего друга, но он мне не друг». Без комментариев!

3.09 Путь в Сванетию

Первая остановка при выезде – Мартвильский каньон. Его можно осмотреть, обойдя по туристическим тропам, за дополнительную плату проплыть небольшой отрезок на лодке. Лодки очень неудобные, на шестерых человек, перед глазами чужая спина, в руках надо держать весло, а чем держать камеру? Но место красивое, вода голубого цвета с белёсым оттенком, небольшие, но живописные водопады, глубокое ущелье, над которым нависает огромная каменная глыба.

 

DSC05382.JPG


Поели тут же у выхода из пещер, кебаб по-прежнему вкусный, а суп называется ostri, острый, то есть.

Цхалтубо – заброшенная всесоюзная здравница, среди густой зелени можно увидеть санатории-призраки. Большие каменные корпуса прорастают травой, окна выбиты, везде разруха и запустение. Хотя несколько новых спа-отелей построены, Дато надеется на возрождение былой славы курорта. А когда-то здесь принимали радоновые ванны видные советские государственные деятели, включая вождя всех народов.

Деревни грузинские – двухэтажные дома с террасами по периметру и внешними лестницами на второй этаж: прямые, радиусные, на одну, две стороны, вбок, вперед, галерея на фронт, сбоку, на две стороны. Дворы ухоженные, с фруктовыми деревьями, часто с яблонями. На улицах господствуют коровы, следом идут свиньи с деревянным треугольником, чтобы через изгородь на соседский участок не пролезли, остальные гуси и собаки в явном меньшинстве.

 

IMG_5907.JPG

 

IMG_0507.JPG


Мы начинаем подниматься в горы. Дорога идёт вдоль водохранилища на реке Ингури, красивая бирюзовая вода сопровождает на протяжении десятка километров.

 Уже среди гор остановились в деревне, купить воды и пива. Много небольших магазинчиков со всякой снедью, прямо около места, где мы остановились, на улице сидит полная женщина в черных одеждах, в возрасте уже, перед ней небольшой прилавок. Я пошёл поискать напитки в магазинах, там можно взять холодные, из холодильника. На обратном пути слышу, как она громко отчитывает Дато на грузинском. Проходя, услышал в свой адрес: - «Дураки!», «Сама дура!» - бросил Дато раздражённо, бабуле не понравилось то, что мы купили не у неё. Через два дня, возвращаясь обратно этой же дорогой, мы снова остановились здесь и зашли за напитками в тот же магазин, хозяйка встретила Дато как старого знакомого, расспросила нас об итогах поездки в Сванетию, Дато пожаловался на бабку, хозяйка подтвердила, что у неё не всё в порядке в голове. Выходя из магазина, Дато твёрдо сказал: - «теперь только здесь буду покупать по пути в горы!» В этом характер грузин, человеческие отношения превыше всего!

Чуть не проехали поворот на Ушбу, Женя углядел небольшой указатель, дальше едем вдоль бурной и мутной реки. Впереди – пик Ушба. Дорога плохая, но в конце вдруг появился асфальт. Съезд налево, триста метров, Гранд отель Ушба перед нами. Издёвка в названии! Гранд отель с сортиром на воздухе! Два здания, в одном Женя, комната под крышей, так что ноги в сторону ската крыши. Сортир на воздухе на два номера. Мы в главном здании, в номере тепло, но туалеты внизу, на первом этаже, надо выйти на улицу, спуститься по лестнице. Электричество выключили, в темноте в сортир на ощупь, положил телефон в кромешной тьме и не могу найти. Ни телефон, ни дверь на выход – клаустрофобия. В комнате ночью отчетливо слышно, как в стене скребётся мышь, встану – стукну по стене, на минуту затихнет, лягу – опять начинает скрести. Ужин неплох: аджапсандали, картошка с мясом, салат винегретный, именно в таком порядке, но очень дорог по грузинским меркам. Запиваем цинандали и рахи, это сванский самогон из яблок.

 

DSC05395.JPG


Приехал хозяин – сван, разговор с ним у меня пошёл на повышенных тонах. Таня в комнате над нами слышит каждую фразу. Предложили переехать в другое здание. Я: 5 чемоданов и жена спит, как мы сейчас будем переезжать? А жена всё слышит и не спит. Ричард мне действительно писал, что только один номер будет с туалетом, только он не предупредил, что этот номер в соседнем здании через 150 метров. В кромешной тьме. Нет, не совсем. Ночью в лунном свете горный пик смотрится особенно прекрасно и загадочно.

 

IMG_6592.JPG

 

IMG_6608.JPG


Ричард – норвежец, много лет работает здесь в Сванетии, изучает жизнь и традиции сванов. Милый приятный человек. Именно он подаёт нам завтрак: тёплый душистый хлеб, яичница, сыр, сванский мёд, мацони. Электричества по-прежнему нет, пока я не предложил включить генератор. Почему эта мысль пришла в голову только мне? 

4.09. Сванетия, Ушгули. 

Сразу после завтрака съезжаем, несмотря на то, что проживание здесь было забронировано на две ночи. Справедливости ради, никто нам не предъявил претензии за это. Просто рассчитался за одну ночь, и мы поехали. Провожал нас огромный и очень добродушный пёс по имени Тарзан. Сейчас утром пик Ушбы как на ладони, вид впечатляет, да и для старта экспедиции на покорение вершины место действительно удобное, но оно точно не стоит своих денег в условиях отсутствия элементарных удобств.

Сегодня мы едем в самом дальнее сванское село Ушгули, туда ведёт очень разбитая дорога, наш микроавтобус не проедет, надо брать внедорожник с местным водителем. В Гранд отеле нам предложили машину за 350 лари. Дорого, Ольга писала значительно меньшую сумму. Дато Батонович на это сказал хозяевам отеля: - «200, или мы найдём сами». Сумма снизилась до двухсот.
Старенький Mitsubishi Outlander и водитель-сван по имени Александр. Я зову его Саша, Дато следует моему примеру. Потом он спрашивает Дато: – «почему Саша? Я – Ика!»
 А почему представился Александром? 

Около часа надо, чтобы добраться от Ушбы до Местии, ещё два часа надо потратить на дорогу от Местии до Ушгули. А дорога непростая: ямы, ухабы, грязь из-под колёс. Строится новая дорога, через пару лет никому не понадобятся местные джигиты на разбитых внедорожниках, но пока кусочки бетонного покрытия чередуются гравийными вперемешку с глиной. Первая остановка – башня Влюблённых на берегу горной реки, небольшая изгородь, вход – 1 лари = 25 рублей.

 

DSC05425.JPG


- Что за история связана с башней? – спрашиваю я.
Продающая право на вход женщина молчит, мужчина около неё тоже издаёт нечленораздельные звуки. Не придумали историю, придумали только по лари за вход брать! Башня и башня, мне понравился сортир. Деревянная халупа, нависшая над чистой и бурной горной рекой, через очко хорошо видны потоки бурлящей воды, где ещё такое можно увидеть?!  

 

IMG_5931.JPG

 


Ушгули. Дальше дороги нет. Красивая сванская деревня на фоне заснеженных гор. Двести сохранившихся башен придают месту неповторимый колорит. Добавьте к этому мальчишку семи-восьми лет, лихо проскакавшему мимо на коне, свиней, купающихся в грязи, повозку, гружёную сеном, и вы поймёте термин «ускользающая красота»!
Над всем посёлком доминирует снежная вершина, Шхара, высота 5200 метров, самая высокая гора Грузии, одной стороной смотрит на Сванетию, а другой – на Кабардино -Балкарию, Россию.

 

DSC05440.JPG

 

DSC05465.JPG

 

IMG_6812.JPG


Между некоторыми домами есть улицы, к другим только тропы проложены, повсюду башни из сланцевого камня. Проходили по улице, в огороде хозяйка копается. Дато спрашивает: - покормишь нас? Кубдари приготовишь?
- Покормлю, дайте час времени.
Мы гуляем по деревне, заглядываем во дворы, Женя и Таня забираются на холм. По дороге купили у маленькой девочки пакетик сванской соли за 3 лари и вернулись на обед. Пластиковый стол во дворе с зонтиком от солнца, холодное пиво, душистое хачапури, салат из свежих овощей прямо с огорода, и, конечно, кубдари – плоская лепёшка с рубленным, но не перемолотым мясом и луком. Разговорились с хозяйкой, она – коренная сванка, как и все остальные местные жители, занимается сдачей жилья туристам. Но это летом, в высокий сезон, а на зиму она уезжает к дочери в Тбилиси.
- Имя запишите, её зовут Мариам Хачвани, она – кинорежиссёр, только что её фильм завоевал приз на фестивале в Карловых Варах, вы найдёте про неё информацию в интернете. 

Да, действительно, молодой грузинский (сванский!) кинорежиссёр, сняла два фильма: «Деде» и «Динола». Фильмы о сложном характере сванов, сняты в Сванетии, здесь в Ушгули. Грузинская киношкола всегда отличалась тонким психологизмом, а какие замечательные режиссёры работали в Грузии в советские времена! Вспомнить хотя бы Тенгиза Абуладзе и его «Покаяние». Так что советую себе и всем вам посмотреть.
Пока мы разговариваем, под ногами соседская кошка успешно отбивает несъеденные нами куски кубдари у хозяйского пса, потому что сванская!
Забыл про кубдари сказать – вкусная, но мясо внутри жестковато.

 

IMG_5951.JPG

 

IMG_5956.JPG


Обратно в Местию по зубодробительной дороге. Ночевать мы решили здесь, но Дато оставил машину в Ушбе. Я предложил оставить нас в Местии, мы погуляем, а Дато пока съездит в Ушбу, заберёт машину и вернётся. Где будем жить, пока не знаем, но Дато заверил – без жилья не останемся. При этом посоветовал, посмотрите пока, может вы что найдёте? Пошли погулять, заходим в магазин, другой, выходим, наша машина стоит, Дато здесь, а Ики нет.
- Где? – спрашиваю Дато.
- пошёл жильё для вас искать -  отвечает он.

Заходим в следующий магазин, Ика стоит перед продавцом, телефон зажат ухом, звонит кому-то, одновременно берёт 2 пластиковые бутылки пива по 2,5 литра. Да, сегодня праздник у парня, заработал 200 лари, можно отметить это событие с друзьями.

По дороге попался отель «Сванети», зашли, есть свободные номера, стоят 120 лари за номер, недорого, но мы в Грузии, здесь другие понятия о ценах, Дато уже договорился о ночёвке по 30 лари с человека. А мы расположились в кафе на улице перед гостиницей, в ожидании возвращения Дато пьём пиво, наблюдаем. За соседний стол садится компания молодых, модно одетых грузин. Бьюсь об заклад, они приехали из Тбилиси, таких в Сванетии просто нет, да и в других городах Грузии трудно найти.

Наконец приехал Дато, вместе мы едем ночевать в guest house, называется «дом Марики». Большой трёхэтажный особняк, комната с двумя кроватями, туалетной (!!!) комнатой и выходом на балкон. Правда провод от водонагревателя пересекает ванную комнату так, что невозможно подойти к раковине. Но сортир есть, не на улице, и это удовольствие стоит всего 30 лари за человека.

 

IMG_5969.JPG


Надо поужинать, хозяйка говорит, что полноценный ужин готовить уже поздно, пожарила нам яичницу-болтунью. А мы достали свои запасы: сыр, помидоры, огурцы, лепёшка. Сами всё помыли и порезали. Муж, сван, не очень приветливый. Молча смотрит телевизор, пока я чищу овощи и режу салат.  С нами не сел, объяснил тем, что не пьёт несколько лет. На то он и сван! 

5.09. Последний день в Сванетии, дорога в Батуми.

После завтрака поехали в региональный музей. Современное здание с достойной коллекцией: монеты, оружие, иконы. Сваны приняли христианство в 6-7 веке, позднее остальных грузин. Добывали золото, рано научились обрабатывать металл. В музее видел монету с хорошо читаемым профилем человека 5-3 века до нашей эры.
После музея Дато везёт нас к Ларисе, которая покажет нам традиционное жильё сванов. Лариса почти сванка, ранее украинка, сейчас имеет фамилию Магриани, известного сванского рода. Тараторит на огромной скорости. Жили сваны большими семьями. В каждой семье был старейшина (Лариса их еще называет мавши), для него отдельное деревянное кресло в доме. Старейшины собирались вместе, чтобы решать проблемы: судили, мирили, ссылали. Главная проблема сванов кровная месть, если её не остановить, сами себя истребят! Крайний вариант решения проблемы– всю семью изгоняли из деревни, они уходили вниз, переселялись.

 В темном каменном доме по периметру расположены дровни, так, по-моему, полки в сельском доме называются? Под них зимой скот загоняли, поверх спали, животные своим теплом нагревали место для сна. Дом состоял из трёх этажей: первый этаж, подвал, там хранились продукты длительного хранения, на втором этаже жили зимой, на третьем в это время хранили сено, оно же и утепляло второй этаж, весной сваны переезжали на верхний этаж. В качестве домашней утвари использовали плоский сланцевый камень, он был и сковородкой, и противопожарной защитой над очагом.

 

DSC05533.JPG

 

DSC05520.JPG

 

27990713_10214228288319218_1904302285_o.jpg


Башни – главная фишка сванов! Башня по-свански называется кошки, именно так, не кошка, а кошки. Башни были при каждом доме и решали три важные задачи в жизни сванов: служили защитой от оползней, кровной мести и нападения извне. Чувствует семья, что дело пахнет керосином, ну, например, вчера соседа глава семьи случайно зарезал, собирают продукты и наверх, в башню. Лестницу за собой подняли, люк задраили, попробуй до них добраться! Тем более, что сверху тебя активно горячей смолой поливают и стрелами осыпают!

 Другая важная фишка сванов – сванская соль. По легенде, соль всегда была в дефиците, привозить её приходилось издалека, чтобы сэкономить, сваны придумали «разбавлять» травами. Рецепт сванской соли по версии пожилой женщины, торгующей солью из своего собственного киоска у дома Ларисы: местная горная трава гицруль, уцхо-сунели, кинза, чеснок, перец, имеретинский шафран, сделанный из сушеных бархотцев. В интернете рецепты выглядят несколько иначе, но я думаю надо доверять первоисточнику. Делают её в домашних условиях повсеместно в Сванетии, небольшой полиэтиленовый пакетик стоит 3-4 лари.

 

DSC05525.JPG


Ну и третья важная фишка сванов – это сами сваны, их характер. А он непростой! Закалён тяжелыми жизненными условиями, отчуждённостью. Говорят, сваны никогда не были захвачены за всю свою историю. Сван молчалив, внешне недружелюбен, а по мнению остальных грузин, ещё и туп. «Попал ишак в Сванетию, проходит время, возвращается за ним хозяин. – Возвращайся домой, в Кахетию!
- Зачем? – спрашивает ишак, в Кахетии я был ишаком, а здесь я – профессор!» Не берусь судить, но успел заметить разницу между открытостью грузин и сдержанностью сванов.

Примерно в полвторого стартуем из Местии в сторону Батуми, дорога долгая, ведём с Дато неспешные беседы. Например, что, кто и как готовит. Дато мне рассказывает свои кулинарные секреты: если курицу потушить в большом количестве репчатого лука, получится очень вкусно, а если шашлык хорошенько смазать горчицей и дать настоятся… У грузин есть очень вкусное блюдо из мяса и риса, шила называется, его обычно подают последним блюдом на поминках. Я ответил рассказом о баранине, тушёной в бульоне с большим количеством лука и своими впечатлениями о японском сукияки.
Женя в Ушбе прихватил простуду, Дато на полном серьёзе предлагает лечить чачей, заехали по дороге в семейный дом, купили, 5 лари за поллитра. Мне к тому времени захотелось в туалет по малой нужде, хозяин любезно провёл меня в дом, точнее в кабинку за домом, туалет, как часто здесь «в индийском стиле», но снабжён модной светодиодной подсветкой.

Остановка на ужин по совету Дато в форелевом хозяйстве. Главный зал занят свадьбой, мы сели в беседку на берегу пруда. Свежевыловленную рыбу запекают, жарят на гриле. В очередной раз убеждаемся в волшебных свойствах сванской соли. Посыпанная специей форель приобретает волшебный вкус! А если её ещё на грузинский манер макнуть в сацебели! Сванскую соль мы оценили, ей можно посыпать что угодно: рис, помидоры, мясо, рыбу – любое блюдо становится вкуснее. По приезду Женя взял соль на шашлыки с друзьями – все были в восторге!
Со свадьбы доносятся тосты и песни: популярные грузинские, битловский рок-н-ролл, «ты меня любишь» Серова идёт в качестве медляка. Обе грузинские свадьбы, которые я частично наблюдал, напоминают мне наши советские, наше общее прошлое здесь сохранилось, пожалуй, лучше, чем в Москве.
Дальше въезжаем на длинную набережную в курортном Кобулети и вновь приходят воспоминания о Советском Союзе, отпуске на югах (именно так мы тогда говорили): музыка с танцплощадки, вечерняя толкотня на улицах, киоски со всякой ерундой, мороженое, газировка с сиропом, пиво. Полуголые отдыхающие возвращаются с пляжа.

Тут самый раз порассуждать – какая она, Грузия, сегодня? На стыке между прошлым, настоящим и будущем?

С одной стороны – символы нового времени: прибежище новой власти – современные здания, часто красивые, открытые для людей, полиция на новеньких Фордах с мощным кенгурятником как символ американского присутствия, зачем кенгурятник в Грузии? Старые американские вертолёты в грузинской армии. Табличка: «Голландский институт демократии в Батуми» - это тоже символ новой Грузии. Красиво и современно одетая грузинская молодёжь из Тбилисского университета – признак новой или старой Грузии?

 С другой стороны, полуразрушенное здание в посёлке с надписью «Столовая», закрытые санатории в Цхалтубо, вывески на русском языке повсюду, телеканалы на русском, у нас в гостинице таких 20, Первый канал Российского телевидения вместе с общенациональными, советские обычаи в повседневной жизни. И главное, грузины! Которые говорят на русском языке, хуже, лучше – неважно. Их потрясающая гостеприимность, мне почему-то кажется, что только между грузином и русским может пробежать та искренняя искра. Наша общая память и традиции, которые можем понять только мы. Что, арабы, иранцы, американцы смогут понять смысл фразы «Ларису Ивановну хочу!»? А надпись «Kvass» на бочке?

Грузия для меня, жителя мультикультурного города Москвы в 2017 году явилась некой заповедной страной, где я услышал и увидел отголоски прошлого, а главное, соприкоснулся с великой историей и не менее великой душой грузинского народа!

Пока я рассуждал об общем и особенном в нашей истории, периодически погружаясь в сон, мы наконец достигли Батуми. Здесь нас ждёт высотный отель международной сети Radisson Blue, а также казино, парки, море, пляжи, но всё это мы увидим завтра.

6.09.17 Батуми

Radisson Blue после Гранд Отеля Ушба – даже не космос, вселенная! Нам сделали повышение категории до люкса, Жене – до супериор. Просторная угловая комната с полным остеклением, рабочий стол, отдельная комната-гардероб, ванная комната с ванной, душем, туалетом за отдельной дверью, двумя раковинами. 

Но по мелочам можно определить, что этот Radisson всё-таки грузинский: халат один, бокалы забрали помыть и не вернули, Женя попросил принести кружку для чая, так и не принесли. Попросил ланч бокс в дорогу, без сладкого. Хорошо! Лично прослежу- заверила девушка на ресепшн. Утром взял пакет - всё сладкое!

После непрерывной поездки, смены жилья каждый день, очень хочется никуда не выходить из гостиницы. Женя разболелся, лежит в номере, я пошёл на массаж со скрабом, искупался в бассейне… но шило скребущее никто не отменял, во второй половине дня отправились на изучение города.

При свете дня Батуми оказался очень ухоженным курортным городом, даже слишком ухоженным, на сильном контрасте с другими грузинскими городами. Наша высотная гостиница стоит в самом начале знаменитой батумской набережной, на мысе, выдающемся в море, в окружении новых батумских достопримечательностей: алфавитной башни, монумента Али и Нино и колеса обозрения. Из старых виден морской порт, а прямо у отеля через улицу находится Батумский драматический театр, сейчас закрыт на реконструкцию и огорожен забором. Так и хочется, по Жванецкому, подпрыгнуть над оградой и крикнуть: - Вам хороших специалистов по театральной реконструкции не нужно?
Чистая площадь с фонтаном в центре: Нептун в окружении прекрасных дам, орошающих и освежающих из своих грудей окрестности.

 

DSC05553.JPG

 

DSC05556.JPG

 

DSC05565.JPG


Старый центр хорош. Уже не так много внутренних батумских двориков, но их еще можно найти. С трудом. Город продолжает строится, вдоль моря появляются силуэты новых гостиниц и многоэтажных апартаментов. Объявления о их продаже пишут на английском и русском языках, изредка – на грузинском. В старом Батуми появилась площадь под названием Piazza. Тавтология в чистом виде, piazza по-итальянски площадь. Башня по мотивам Венецианской, окруженное гостиничными номерами и ресторанами пространство. Сцена, саксофонист на сцене. Ресторан Мимино, чакапули вкусное, а вот долма не понравилась. 

07.09 В Батуми дождь

Льёт, некоторые стеклянные стены гостиницы имеют наклон, отчего по ним стекают эффектные потоки воды. Отличный кадр для видео размытого города!

Несмотря на дождь, отправляемся с Таней гулять по городу, завтра утром уезжаем обратно в Тбилиси. Новый символ Батуми – статуя Али и Нино, азербайджанский князь и грузинская принцесса, сделанные из параллельных полосок металла, движутся, сходятся, сливаются и расходятся. История любви, рассказанная в металле.

 

DSC05584.JPG


Отсюда по набережной. Дождь, практически никого нет вокруг, в солнечный день дорожки заполнены отдыхающими. Всё на потребу туристам, вот, например, огромные бронзовые ботинки, в них можно фотографироваться, получается потешно.

 

IMG_6031.JPG

 

DSC05587.JPG


Галечные пляжи из крупной гальки вдоль променада. Просторная набережная, думал новострой, нет, пожилой таксист сказал, что она всегда была. А новая набережная начинается от гостиницы Хилтон. Прогулочная дорожка не одна, их проложено несколько параллельно друг другу, отделены между собой яркой зелёной растительностью. Кроме пешеходных, имеется и велодорожка. Отличная возможность познакомиться с городом при помощи велосипеда, но в этот раз прокат не состоялся. Ничего, пойдём пешком. Для пешей прогулки не помешает подкрепиться, персонал в гостинице посоветовал ресторан Grilltown неподалёку. Знакомство с грузинской кухней по месту прописки продолжилось блюдом шкмерули: курица приготовлена на кеци в сливках и с чесноком, подают её в продолжающем кипеть соусе. Вкусно и очень, очень сытно. Симпатичная официантка по моей просьбе дала телефон местного такси для местных. На следующий день мы доехали до железнодорожного вокзала за 4 лари – 100 рублей! Ехать 6-7 километров, такое в принципе невозможно на такси, дежурящих у гостиниц.

 

IMG_6048.JPG

 

IMG_6057.JPG


Поев, Таня отправилась в гостиницу, а я решил пройти в сторону новой набережной, а там уже углубиться в старый город. Если примерно от гостиницы Hilton отвернуть от моря вглубь города, то сразу попадаешь в красивый городской парк имени 6 мая. Дата в современной истории Аджарии известно тем, что глава местной власти Аслан Абашидзе, долгое время выступавший за независимость Аджарии от Грузии, бежал из города, и вопрос решился сам собой. По центру парка находится озеро Нуригель, пешеходные дорожки проложены вокруг, по которым прогуливаются в основном местные жители. Красивые деревья, в том числе старые, парку уже более 130 лет, интересные скульптуры. Например, есть такая, огромный камень как будто висит на мощных струях воды. Но мне лично гораздо больше понравилась колоннада в стиле сталинского ампира и скульптура грузинской лётчицы с ребёнком и самолётом в руках в стиле советской парковой архитектуры 50-х годов. Кстати, парк был недавно коренным образом реконструирован на деньги серого кардинала Грузии Бидзины Иванишвили, получается этакий конкурент в обновлении страны с Мишей Саакашвили.

 

DSC05620.JPG

 

DSC05653.JPG

 

DSC05664.JPG


Из парка в старый город. Но и в старом городе попадаются панельные пятиэтажки нашего общего советского прошлого. На удивление, они меня не раздражают, а в обрамлении больших балконов с зеленью, цветами и сохнущим бельём органично вписываются в пейзаж черноморского курортного городка. А он (пейзаж) очень пёстрый и разнообразный: невысокие дома с большими балконами, дом, одноэтажный дом, покрытый дранкой, соседствует с высоткой в стиле модерн или даже в стиле Гауди, псевдоготический дворец, театр, ресторан в полуподвальном помещении, площадь с фонтаном и ангелочками, табличка «Голландский институт демократии», таким представляется старый и одновременно новый Батуми. Тем боле силуэт нового Батуми возвышается над кварталами старого, и удалить его можно разве долгими стараниями в Фотошопе.

 

DSC05684.JPG

 

DSC05695.JPG

 

DSC05696.JPG

 

DSC05703.JPG

 

DSC05710.JPG

 

DSC05713.JPG

 

DSC05714.JPG

 

DSC05719.JPG

 

DSC05735.JPG


Chachatime – название, которое я увидел, проходя по одной из улочек старого города. Вроде и не большой любитель крепкого алкоголя, но что-то замедлило мой шаг, дайка загляну на секунду. Бар, посвящённый чаче. Заглянул и было поспешил ретироваться. Но бармен убедил меня потратить полчаса времени для знакомства с чачей, как с искусством. Не пожалел! Дегустационный сет: пять одинаковых стопок по 25 мл, небольшое блюдечко с огурцом, нарезанным кружочками.
- Меня зовут Миша, но я грузин.
Затем я прослушал интересный рассказ о чаче. Слово «чача» дословно означает виноградный жмых. Чача может быть сделана только из винограда, не бывает абрикосовой или грушевой чачи. Как правило, чачу получают методом двойной перегонки.
Первая рюмка – чача из винограда сорта ркацители, вторая – из саперави, третья представляет собой купаж ркацители, саперави и мцване, четвёртая из ркацители и мцване, а пятая …, пятая стоит в моём домашнем баре, бутылка №16 из лимитированной партии в 400 бутылок дома Армази, а третья уже была с удовольствием употреблена в андреевской компании.

 

DSC05737.JPG

 

IMG_6062.JPG

 

IMG_6079.JPG


На дворе в Андреевке тёплый, бесснежный декабрь, я пишу эти заметки, добрался до пятой чачи в тесте, понял, что не записал купаж, набрал «chachatime» в сети, нашёл страницу бара в FB, написал и получил ответ от хозяина бара, россиянина Владислава Зубова: « купаж чачи Армази состоит из ркацители, мцване и киси».
Вышел из бара в отличном настроении, никогда не думал, что чача может иметь такой тонкий вкус и аромат! Уже сумерки, возвращаюсь в гостиницу, навстречу Женя, который весь день провалялся с простудой в гостинице, а к вечеру проголодался. Мы полностью повторили маршрут: поели в Grilltown, выпили в Chachatime. Как я уже неоднократно убеждался в своей жизни, не получается второй раз войти в те же ощущения, которые ты получил впервые. Симпатичная официантка сменилась, нас обслуживает грузин. Заказали горячее и хачапури. Чакапули Жене принесли, мой заказ и хачапури так и не появились на столе. Хотя пекут их прямо здесь, в зале в большой печи, наподобие тех, где пиццу запекают. Молодой парень непрерывно делает заготовки из готового теста, ухваткой отправляя их в горячее нутро. Спросил – посменно работаешь с напарником?
- Нет, - отвечает – с десяти утра и до позднего вечера стою у печи, не разогнуться, тяжёлая работа!
Когда я спросил официанта, почему мы до сих пор не получили хачапури, он ответил, что здесь принято есть хачапури после главного блюда. Лукавит. Похожая ситуация была у нас с хозяином гостиницы «Магнолия» в Кутаиси, когда мы сказали, что готовы выйти на завтрак в 8-30, он ответил:
- Зачем так рано вставать? Отдохните!
Хотя раньше он сам не мог приготовить завтрак.
В Chachatime за те два часа, пока меня не было, всё успело измениться, толпа людей внутри, такая же толпа снаружи. Бармен Миша только успевает исполнять заказы, какой там рассказ о чаче? Выпили по рюмочке, Женя оценил качество напитка, и пошли спать.

8.09. Поезд на Тбилиси.

Поезд Stadler, сделанный в Швейцарии, поезд новой Грузии. Светлый, чистый, двухэтажный, современный. На соседнем пути для контраста стоят старые советские вагоны поезда Армения: Ереван-Батуми. Но! Некуда положить газету, очки, или коробку с сэндвичем. Лестница, заваленная чемоданами, места для багажа недостаточно. Сами ступеньки являются дополнительным барьером, особенно для инвалидов. А как тащить чемоданы наверх, на второй этаж? Да и зачем второй этаж нужен? Поезд состоит из пяти вагонов, не проще было построить поезд из десяти одноэтажных вагонов?

 

IMG_6094.JPG


По вагонам иногда проходит охранник с советским ПМ в кобуре. На экране монитора с повтором крутят видеоролик о встрече шестимиллионного туриста в Грузии. Молодого парня из Голландии по имени Джаспер встречают в аэропорту, садят в лимузин, его сопровождает почетный кортеж мотоциклистов, за окном на огромном световом экране портрет Джаспера с надписью: «Он прибыл». Джаспер заинтригован, на красной дорожке его встречает премьер-министр Грузии, объявляет его шестимиллионным гостем Грузии (за год, это был 2016 год), усаживает за стол, грузинская еда, вино, песни, танцы, всё, как положено. Посмотрите, кто не смотрел. Я, пока ехал, раз 15 посмотрел. Поезд, хоть и современный, но неспешный, через пять часов прибываем на центральный вокзал Тбилиси. На вокзале, кроме нашего, других поездов нет. Дато поясняет: из-за прекращения сообщения с Россией.
Ещё перед поездкой я выбрал такой подход, три раза ночуем в Тбилиси в трёх разных местах, заодно и город с разных точек посмотрим. Rooms hotel, дорогой для Тбилиси дизайнерский отель. Интересные интерьеры. Входное лобби представляет из себя настоящую библиотеку. Супердорогой аналоговый усилитель Mccintosh с родными колонками – в качестве лаунж музыки, вторая такая система служит для фоновой музыки в комнате для завтрака. Много ценных пород экзотического дерева в отделке, старые или состаренные светильники, большие настольные лампы с абажурами. Без чайной ложечки дёгтя не обошлось, от комнаты дали один ключ, Таня уже поднялась наверх, а я с сумками в руках вхожу в лифт, без ключа лифт не едет, Женя приложил, и мы поехали на второй этаж, его ключ для подъёма на третий этаж не работает, делать нечего, с тяжёлыми сумками по лестнице пешком поднимаюсь наверх. 

Фантастический духан Софьи Мельниковой. О существовании такого ресторана я вычитал в журнале NG Traveler, якобы там очень необычные хинкали из серой муки грубого помола. Вот вштырило мне его найти! Нашёл Дато, ресторан действительно существует, несмотря на то, что с даты публикации уже прошло пять лет, находится во внутреннем дворе литературного музея, в двух шагах от проспекта Руставели, но найти его очень непросто. Мы заехали в тупик, спросили несколько человек и наконец нашли железные ворота с дверью, никаких надписей, так мы попали во двор, а уже во дворе нашли ресторан. Удивительно, но прямо в сердце столицы ощущаешь себя где-то далеко в провинции. Тихо, людей немного, по навесу растёт виноград, столы на улице и внутри, двор довольно большой, есть много уголков, деталей, которые можно изучать, пока ждёте свой заказ. В меню хинкали с мясом, грибами, сыром и картофелем. Ничего экстраординарного я в хинкали не распробовал, мука за прошедшие годы побелела, хотя версия с грибами мне понравились. Дато обратил внимание на официантов, которые явно имели признаки нетрадиционной половой ориентации.

 

IMG_6104.JPG

 

IMG_6106.JPG


Собор Святой Троицы, ныне главный собор Тбилиси, тяжеловато после обеда, но расслабляться некогда. Собор внешне геометрически безупречен, внутри убранство пока небогатое, есть уровень ниже алтаря, похоже для больших собраний используется. На территории есть знаменитое кафе «Воды Лагидзе», их несколько в городе, я сладкие напитки не пью, но помню, как хорошо прошёл просто стакан газированной воды без лечебных солей в составе. А бутылочку кофейно-сливочного сиропа я захватил домой в Москву моему другу Володе Верендееву, ему очень понравился.

 

IMG_6111.JPG

 

IMG_6925.JPG


Через несколько кварталов – президентский дворец. Как и положено в таких случаях – шлагбаум, охрана с оружием, при этом старая тбилисская улочка с двухэтажными домами, большими резными балконами прямо упирается в это каменно-стеклянное великолепие. Контрасты Тбилиси.

 

DSC05765.JPG


Мтацминда – парк развлечений на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на Тбилиси. Тбилиси со всех сторон окружён горами, недаром название «Тбилиси» переводится со старогрузинского как «тёплый город», здесь температура воздуха всегда несколько выше, чем вокруг.  По дороге в гору Дато показал место, которое опровергает закон гравитации. На участке дороги, которая имеет явно видимый уклон, машина катиться вверх. Скорее всего это всего лишь такой угол зрения, своеобразный оптический эффект, но кажется удивительным. Аттракционы пропустили, пусть арабы кружатся на каруселях, в центре парка, на краю горы находится большое арочное здание с колоннадой, на открытой террасе которого стоят столики с лучшим видом в городе, здесь очень неплохо кормят и поят, но мы недавно обедали, есть не можем, умеренно пьём. Тем временем большое количество нарядно одетой публики движется в сторону кафе, здесь есть огромный банкетный зал, на склоне горы выстроилась колонна автобусов. Что это, свадьба? Нет, корпоратив компании из Казахстана, 360 человек на 10 автобусах!

 

IMG_6983.JPG

 

IMG_7030.JPG

 

IMG_7026.JPG


На обратном пути мы попросили Дато остановить на улице Асатиани, около немецкой школы, отсюда мы пройдём пешком, погуляем по старому городу. Одна из привлекательных черт Тбилиси – старые улочки, дворы. Можно просто бродить по ним, заглядывать во доры, подниматься по скрипучим деревянным лестницам на наверх, на внешнюю галерею, так и хочется дальше написать «отсюда так удобно заглядывать в окна, разглядывая жизнь коренных тбилисцев». Нет, конечно! Когда мы поднялись на такую, у меня возникло ощущение, что я без спросу зашёл в чужой дом, поэтому пришлось быстро ретироваться. Но прелесть внутренних двориков есть. В белье, безмолвно затихшем на верёвке, в кошке, медленно бредущей по своим кошачьим делам, в пацанах, гоняющих на велосипедах, в подростках, присевших на крыльце, в хлебной лавке, что в полуподвальном помещении, где через приоткрытую дверь видно, как пекут хлеб.

 

IMG_7088.JPG

 

IMG_7108.JPG

 

IMG_7112.JPG

 

IMG_7136.JPG

 

DSC05771.JPG


Уже стемнело, зажглись редкие фонари, темнота придаёт старым улочкам Тбилиси особую прелесть. Мне запомнился такой момент, который я успел запечатлить на фото: каменный дом, на фасаде которого уличный фонарь отбрасывает лёгкую тень от дерева, резная металлическая дверь в подъезд, в котором горит свет, большое высокое освещенное окно приоткрыто, лампа без абажура, старые коричневые обои на стене и черно-белый фотопортрет мужчины в черном костюме на стене. Как будто кто-то забыл прикрыть дверь в другую реальность! Сцена из фильма Абашидзе?

 

IMG_7154.JPG


Свет на улицах играет большую роль, он редкий, неяркий, приглушенный, мастерски вписан в общую декорацию города. Удивляет яркое пятно на тёмном небе, это подсвеченная телевышка и ресторан в Мтацминде, в котором мы сегодня побывали.

 

IMG_7164.JPG


Так, впотьмах, по колоритным улочкам, мы добрались до нашей модной гостиницы, Женя захотел поесть, по совету работников гостиницы мы пошли на ужин в ресторан Кето и Котэ. Rooms hotel стоит вплотную к яркому и шумному проспекту Руставели, наш путь лежит вверх, в противоположную сторону, минут через десять ходьбы в тупике, в тёмном дворе нашёлся ресторан. Симпатичный дворик почти не виден в темноте, зато огни Тбилиси ярко светят внизу. Стильные интерьеры, всё-таки у грузин определённо есть вкус!, деликатное обслуживание, вкусная еда. Очередное открытие грузинской кухни, название которого я забыл! Но осталось фото. Кто подскажет название?

 

IMG_6129.JPG

 

IMG_6131.JPG



9.09 Кахетия 

Как вам огромная медная кастрюля на плите с яблочным компотом? Крупные дольки яблок плавают на поверхности. Это я о завтраке в Rooms hotel.

 

IMG_6158.JPG

IMG_6158.JPG


Сегодня уезжаем в Кахетию, в советское время бы сказали «в житницу социалистической Грузии».

К нам присоединяется гид, молодой улыбчивый грузин, его зовут Дима, ему 30 лет. В 16 лет, на свадьбе друга украл свидетельницу, теперь она его жена, у них трое детей. 

А как же Дато? Формально Дато не гид, а водитель. Но для нас он больше, чем гид. Дато – олицетворение всего лучшего, что есть в грузинском характере, человек исключительно отзывчивый, доброжелательный, понимающий гостей, умеющий предугадать наши желания, при этом тонкий и ненавязчивый. Дато – мы любим тебя и Грузию! 

На выезде на минутку заехали взять сим карту для интернета, вот такие номера я увидел на двух параллельно припаркованных автомобилях. Если присмотреться, то абсолютное большинство грузинских автомобилей имеют зеркальные номера, то есть AM223MA, IO131OI, AS777SA. Как говорит Дато, такие номера стоят недорого, 200 лари, исключительно в кассу. Грузины хитрые и с фантазией, раньше у них были такие номера: три буквы, три цифры, что из них сделаешь?! Тогда они сделали две буквы, три цифры, две буквы. Уже можно играться буквами! В стране 3,7 миллиона населения, не самая богатая страна на земле. Население Швеции, например, куда более экономически развитой страны, составляет 10 млн. человек и при этом они обходятся тремя буквами и тремя цифрами, а Грузинам 4 буквы подавай! Поэтому на улицах «просто» номеров почти не найдёшь, все номера красивые! Отъезжая из Боржоми, от дома Грими, я заметил старую (очень старую, этак 5-6 поколений назад) «Бэху» с лаконичным номером «0». Ноль это или буква «О» я не знаю, но грузинские друзья уверенно сказали, что номерной знак стоит сильно дороже автомобиля. Любовь к красивым номерам тоже является частью грузинского национального характера.

 

DSC05774.JPG

 

DSC05777.JPG

 

IMG_5817.JPG


Дорога от Тбилиси сворачивает в сторону гор, красиво огибает симпатичное грузинское село с храмом, и поднимается в гору. Дима уточняет, дорогу поправил Саакашвили, чтобы вид на гору был красивее. Даже в такие мелочи вникал! Здесь у нас остановка, общественный туалет ждёт прямо среди живописного кустарника метрах в 20 от стоянки, на другой стороне дороги в крохотной палатке предлагают душистый кофе, сваренный на углях, воды и электричества здесь нет. Но есть гамак, в котором можно покачаться с чашечкой кофе, иногда грузинский джигит проскачет на лошади, ну и пейзаж прекрасный открывается по задумке президента Миши, прямо перед нами вершина горы под названием Палец Бога. Так я и не понял до конца роль Михаила Саакашвили в современной истории Грузии. С одной стороны, этот человек сделал то, что до сих пор не удаётся сделать в огромной России – искоренил коррупцию, мало где вообще удалось это сделать. Заставил работать деньги олигархов на процветание страны. Другое дело, какими методами он этого добился. С другой стороны, перессорил Россию и Грузию, прославился экзальтированными поступками. Позицию самих грузин я понял так: Миша сделал своё дело, его время прошло, надо двигаться дальше.

 

IMG_7212.JPG

 

IMG_7215.JPG


Первая остановка в Кахетии у храма Икалто. Туристов нет, но есть местная свадьба. Я, наряду с нанятыми фотографами, увлёкся съёмкой свадебной церемонии в храме, какое иконописное лицо у свидетельницы!

 

DSC05780.JPG


Вернёмся к храму, древнейший в Кахетии, был основан ассирийским монахом в 6 веке, в 12 веке при Давиде Строителе разросся, появилась академия, в которой учился Шота Руставели. Какой грузинский монастырь без вина? На территории сохранились развалины марани, место, где в многочисленных сосудах-квеври, зарытых в землю, созревало молодое вино. Кстати, все квеври сохранились в отличие от многочисленных наземных построек.

 

IMG_7217.JPG

 

IMG_7231.JPG


Только попрощались с местной свадьбой, как навстречу идёт похоронная процессия, на машине в открытом гробу везут покойника, а за ним пешком идут сельчане. Неужели свадьба встретиться с прощанием?

 Следующий храм называется привычным для нас словом Алаверди, это самый высокий храм Грузии, его высота 124 метра. Вместо юбки на входе можно взять шаровары. Территория огорожена высокой каменной стеной, внутри растут виноградники, в самом храме на высоких сводах сохранились остатки фресок. Снимать нельзя, но можно, мы в Грузии! Седой хранитель храма в чёрной сутане даёт нам пояснения, вот перед нами трон из чёрного дерева, на нём нанесены символы: сокол, горные львы, фазаны, виноградная лоза. Это символы Грузии. А свет послеполуденного солнца, проникающий в храм, как-то по особому подчёркивает красоту и торжественность места.

 

DSC05787.JPG

 

DSC05793.JPG

 

DSC05799.JPG


Едем дальше, на обочине попался старый ГАЗ-53 с кузовом, полным виноградом. Пока я снимал содержимое кузова, водитель испугался и дал дёру, вместе с машиной. Может виноград ворованный?

 

DSC05817.JPG


Добрались до Телави, нашли нужную улицу, здесь нас встречает Мераб и Сандро Милорава, хозяева домашней частной винодельни. Небольшой двор скрывается в тени под листьями виноградной лозы. Как нам объясняет хозяин, обычно виноградная лоза живет 65-70 лет, та, которая обвивает двор, имеет возраст 80 лет. В небольшом домике во дворе расположено всё винное производство, здесь зарыто в земле десяток квеври объёмом от 200 до 1200 литров. В них всё и происходит. В глиняный сосуд помещают виноградный сок и мезгу, виноградный жмых. Это если вино делают по грузинскому методу. На начальном этапе идёт активное брожение, образуется углекислый газ. Чтобы он не скапливался, надо каждые два часа проталкивать пробку из мезги, освобождая забродившую жидкость от газа. Двенадцать дней продолжается процедура для красного вина, 20-25 дней – для белого. Теперь понятно, почему так удобно иметь ёмкости для ферментации прямо около дома! Потом вино дображивает в сосуде ещё минимум четыре месяца. Нехитрый инструмент: небольшая плетёная корзина на длинной палке – для удаления мезги из вина. Готовое вино вычерпывают из бочки, а глиняные ёмкости чистят и засыпают известью, чтобы приготовить их к приёму нового урожая. Празднуют появление вина нового урожая ранней весной. Так производят вино только в Грузии, метод признан нематериальным мировым наследием ЮНЕСКО. Вино, сделанное по грузинской технологии, отличает более вяжущий, резкий, пронзительный вкус. Но грузины не чураются и традиционной европейской технологии производства вина, когда сбраживается чистый виноградный сок.


Разницу во вкусе можно оценить в дегустационном подвале семьи Милорава. Впрочем, подвал предназначен не только для дегустаций, но и для хранения запасов вина и чачи.


Семья Милорава придумала себе бренд Marani Milorauli. Марани – это собственно частная винокурня, расположенная вблизи от дома, помещение, где установлены квеври, Милораули, фамилия Милорава, переделанная на манер Киндзмараули. Подвал оказался душевный, на бочке стоит простая закуска: сыр, хлеб, чурчхела. Вокруг горизонтально уложены бутылки с вином, в больших стеклянных сосудах хранится чача. Вино, сделанное вручную, выдаёт себя домашним вкусом, объяснить это на бумаге не получится, надо попробовать. Приезжайте в Телави, найдите улицу Ахвледиани, дом 67, постучитесь и я уверен, вас пригласят, предложат попробовать вино, и вы сами сможете оценить вкус напитка, сделанного вручную в марани. Киси, довольно редкий для Грузии сорт винограда, саперави, кхихви, те вина, которые делает Сандро. По его словам, раньше он работал в городской администрации, но уже в довольно зрелом возрасте решил себя попробовать в виноделии. Помогли друзья, свой виноградник не держит, виноград покупает, вино в результате получается замечательное. Чача тоже. Долго раздумываю, какую чачу взять с собой, пробую то одну, то другую, и, наконец, принимаю решение: беру обе! Видели бы вы, как искренне просиял Сандро, кому же не приятна оценка собственного труда!  Мы уезжаем с хорошим настроением, двумя бутылками чачи и бутылочкой Киси урожая 2015 года. Кстати, полез сейчас в винный холодильник проверить, что еще осталось. На удивление удалось сохранить бутылку Киси и одну бутылку чачи, вот что значит сила воли! Заодно убедился, что содержимое моих винных полок сильно изменилось после поездки в Грузию в пользу грузинских вин.

 

IMG_6174 (2).JPG

 

IMG_6176.JPG

 

IMG_6179.JPG


Поели в Телави в ресторане с видом на долину. Не буду повторяться, еда вкусная повсюду.

 

IMG_6180.JPG

 

IMG_6181.JPG


В сумерках приезжаем в семейный отель Шалашвили, расположенный прямо среди виноградников Алазанской долины. В это время все на ужине, столы в помещении и на улице заполнены народом, кроме русской речи другой я не слышал. Затащили по лестнице чемоданы на второй этаж, я сходил освежиться в прохладном бассейне, есть не хочется, но спустились выпить домашнего вина. Хозяйка ненавязчиво предложила расплатиться за ночлег сразу, хотя до сих пор у нас предоплаты нигде не требовали. Заказанная бутылка домашнего вина стоила 21 лари, небывалая по местным меркам сумма! Вино с медалями – сказала хозяйка. Позже Дато сказал, что, получив на каком-либо смотре медаль на определенное вино, грузины смело считают всё свое медальным.


Появился пожилой мужчина, отец, дед, хозяин. Покачиваясь, подсаживается за разные столы, подолгу говорит, переходит за следующий стол, наконец добрался до нас. Оказывается, сегодня он покрестил внука. Значительное событие! А почему по такому поводу не налил гостям? Где знаменитое грузинское гостеприимство? Грузины разные, ровно как русские, американцы, евреи и прочие нации.

 

IMG_7246.JPG



10.09 Кахетия, день 2

Завтрак у Шалашвили хорош, нечего сказать! Сыр, сметана, хлеб, яйца – всё удивительно свежее и натуральное. Здесь у нас запланирован урок приготовления чурчхелы, решили пропустить, программа как всегда насыщенная, боимся чего-то не успеть.

Сегодняшний маршрут по Кахетии начинается с монастыря Греми. Остатки каменной крепостной стены, храм и башня органично вписаны в окружающий ландшафт. Вход в башню-музей стоит 3 лари, на входе встречает экспозиция современного художника, с моей точки зрения – мазня какая-то. К билету прилагается экскурсовод, он рассказывает, как тут жил царь Леван, храм 16 века, в начале 17 века его захватила армия шаха Аббаса, разрушить не разрушила, но фрески попортила. Главной достопримечательностью музея является царский сортир, кресло надо каменной дыркой, откуда царские экскременты разлетались в разные стороны. Еще одно достоинство музея, на верхнем этаже, где, как утверждает экскурсовод, располагались царские покои, есть небольшой балкон, откуда открывается отличный вид на Алазанскую долину. Особый колорит придала повозка с кучером, медленно ползущая по дороге внизу.

 

IMG_7254.JPG

 

IMG_7289.JPG

 

DSC05826.JPG


Винные хозяйства Гранели и Хареба. Конечно Гранели! Территория, где принимают виноград в обработку. Для дегустации - отдельный навес, длинный стол, деревянные скамьи. Молодая грузинка раздаёт нам анкеты, где можно поставить свои собственные оценки вину, узнать стоимость каждого сорта. По очереди наливает несколько видов вина, относительно простые и марочные, дорогие, одно из них было 2001 года, о каждом вине рассказывает. Цинандали, Киси, Саперави, Мукузани. Киси – восторг! Белое вино с оттенками вкуса кофе и миндаля. Саперави – просто очень хорошее красное вино. Оджалеши, Узахелаури – в переводе с грузинского безымянное, оба стоят по 70 лари, безумные по местным меркам деньги! Это примерно 25 евро! Но и вкус безумно хорош! Самое главное, нам наливают не каплю на дне, а полноценный бокал! За дегустацию не берут ни тетри! Никаких обязательств нет, ты можешь попробовать 8 видов вина, два вида крепких напитков бесплатно и спокойно уйти! Не помню такого в моём опыте дегустаций по всему миру!

 

IMG_7394.JPG

 

IMG_7398.JPG


Конечно, без покупок мы не ушли, Киси и Саперави поедут в Москву, в Тбилиси тоже поедут, Дима решил себе прикупить, лучшая реклама напиткам, грузин покупает! Во двор прибывают машины с виноградом нового урожая, их взвешивают и отправляют к бункеру для разгрузки. Часть разгружают самосвалы типа ЗиЛ-130, часть в полиэтиленовых мешках достают из любых транспортных средств, микроавтобуса, например. Из бункера виноград поступает на транспортёр, где от него отделяются ветки. Все просто, можно сказать примитивно, только вино отличное получается!

 

IMG_0721.JPG

 

IMG_7432.JPG

 

IMG_7435.JPG


Совсем неподалёку располагается другое винное хозяйство – Хареба. Той пронзительной искренности уже нет, но есть тоннели с запасами вина, музей вина и приспособлений для его производства, а на выходе нас ждёт национальный ансамбль с отличной грузинской песней! Думаете, я не догадался, откуда он появился? Дато, пока мы ходили на экскурсию в тоннели, договорился с ансамблем, заплатил за это свои(!) деньги. Только для того, чтобы мы, наконец, услышали, как поют настоящие грузины! Поистине, настоящий грузин это Дато, Дато Батонович!

 

IMG_7469.JPG

 

IMG_7471.JPG

 

IMG_7485.JPG


Благодаря замечательным грузинским винам настроение опять на высоком уровне. За окном машины мелькают названия деревень: Мукузани, Гурджаани, Киндзмараули. Кстати, грузины на законодательном уровне закрепили статус территории, контролируемой по происхождению.  Так что мукузани теперь точно родом из Мукузани.

Мы переехали через Алазанскую долину и поднимаемся на возвышенность. Здесь очень удачно расположился город Сигнаги, вся долина видна как на ладони, только видимость должна быть хорошая. В городе есть своя галерея искусств, мы зашли посмотреть, картины Пиросмани представлены в экспозиции, я хотел увидеть его картины в Грузии, вот, наконец, получилось.

 

IMG_6193.JPG

 

IMG_6191_0.JPG

 

IMG_6194.JPG

 

IMG_7500.JPG


Городок небольшой, уютный. От пищи духовной постепенно переходим к обычной пище. Рынок в небольшом помещении, на входе картонка с надписью на грузинском и двумя другими: “market” и «ринок», орфография соблюдена. В заходящем солнце гроздья чурчхелы выглядят особенно привлекательно. Еще примерно в ста метрах от рынка находится гостевой дом Ляли. Здесь нас ждёт обед/ужин, смотря с какой стороны посмотреть. Небольшой, но уютный двор, стол под яблоней (или не яблоней, кто её знает?). Хозяева метают хлеб, хачапури, салаты, а я хочу найти ответ на простой вопрос: умеют грузины готовить шашлык или нет? Честно обозначил вопрос Дато, он знает, те шашлыки, которые мы ели вместе до сих пор, шедевром назвать было нельзя. Это при том, что кебаб был лучшим в моей жизни. Дато понял, что пахнет жареным (дословно), и лично отправился спасать репутацию страны. Этот шашлык был лучшим из тех, что я пробовал в Грузии, но… в жизни встречались шашлыки лучше, даже те, которые я сам готовлю в Андреевке. Одна из причин в качестве исходного продукта, мы в Москве покупаем мясо обработанное, без жилок и жира. А тут простое, деревенское мясо, его не принято мариновать. Так что Ляля не обманула, здесь лучший шашлык!

 

IMG_6199.JPG

 

IMG_7522.JPG

 

DSC05852.JPG

 

IMG_6206.JPG


Вторую ночь в Кахетии мы проведём здесь, в Сигнаги, в шикарном отеле Кабадони, он расположен прямо в центре города. Сигнаги стоит на скале, отель Кабадони тоже, поэтому имеет вертикальную структуру. Ресепшн и уровень земли находятся где-то посредине, 3 этажа вниз, там есть небольшой бассейн, спа, примерно 3 этажа вверх, здесь находятся номера, а на самом верху смотровая терраса, sky view. Номер красивый, большой балкон-терраса с прекрасным видом на Алазанскую долину. Гостей в отеле совсем немного, мы с Женей пошли в сауну и в бассейн, пробыли там больше часа в полном одиночестве.

 

IMG_7510.JPG


А наверху в ресторане при гостинице играют свадьбу, малоформатную. За столом всего 9 человек, но всё как положено: тамада, грузинские песни, приглашённые танцоры. Чуть позже мы с Женей подтянулись перекусить, сели на балконе, ждать пришлось долго, официанты никак не отреагировали на наше появление, пока я сам к ним не подошёл. Редкий случай, молодой официант-грузин не говорит ни на русском, ни на английском. В довольно чопорном ресторане на удивление вкусная еда, мои гастрономические открытия продолжаются, гебжалия – холодная закуска из сулугуни, мацони и мяты. Кроме того, кусочки сома в пряном бульоне. И то, и другое необычно и вкусно. А вот вино подкачало. Из России пришло сообщение: в этом отеле надо пробовать вино «Квалитас Марани», не квалитас оказалось после пробы.

Вернулся в номер, налил себе бокал вина, взял камеру и пошёл снимать фантастическое звёздное небо над долиной. Только приметился, как вздрогнул! За спиной раздалось: - «Огоньку не найдётся?»
Поворачиваюсь, на соседнем балконе стоит молодой парень, которому явно хочется с кем-нибудь поболтать. Тут и подруга в халате покурить подтянулась.  Оказалось, они и есть жених и невеста с той свадьбы внизу. Уже были в Грузии ранее, впечатлились настолько, что решили вернуться и сыграть свадьбу здесь. С родителями и близкими друзьями. Оба тараторят, как будто за столом не наговорились.
Жених: - «ничего, что я в трузерах?», этот вопрос он повторял два или три раза.
Я про себя: - «ничего что я с фотоаппаратом в руках стою и бокал вина налитый 40 минут назад в руках?»

11.09 Последний день в Грузии. Счастье 2.0

Вчерашний жених «в трузерах» на завтраке только сухо кивнул. Дима самостоятельно уехал в Тбилиси вчера вечером, дорогу продолжаем нашим обычным составом.

Едем в Тбилиси через монастырь святой Нино в Бодбе, в нескольких километрах от Сигнаги. Ухоженная территория, свой огород террасами расположен на склоне, небольшой храм, строгая монахиня проследила, чтобы я выключил камеру. Обратив внимание на то, что мы рассматриваем фрески, бросила в нашу сторону: - «неправильный ренессанс, 19 век». На алтаре красивый лик Христа в серебряном окладе, помним, серебро наиболее почитаемо в Грузии. На территории строится новый храм, гораздо больший по размерам. Уезжаем, следом за нами в Москву отправилась бутылка монастырского вина.

Едем. Дато Батонович очень запасливый, по дороге приглядел хороший лук, сыр, помидоры куплены заранее, теперь пришла очередь хлеба, в селе останавливаемся в определённом месте, перебегаем дорогу (это надо сделать осмотрительно, грузины ещё не научились тормозить перед пешеходом), небольшое помещение, посреди печь, две женщины мешают в тазике тесто, формуют булки и наклеивают их на стенки печи с внутренней стороны, вынимают готовые. Хлеб получается в форме лодочки, со слегка загнутыми концами в форме печи. Примерно 15 батонов свежего ароматного хлеба поехали с нами дальше.

 

DSC05864.JPG


- Дато Батонович! (в полном смысле слова «батон»), зачем тебе столько хлеба, он же засохнет!
- Грузинский хлеб хранится неделю, ну и соседям захватил.
Потому что грузин! Настоящий!
KTW, Kahetian traditional winery, винзавод у дороги, при нём небольшой магазин, торгующий собственной продукцией. Вино в бутылках, чача, вино в танках на розлив, Цинандали - 2 лари за литр, Манави – 3,60. Взял наборы чачи для друзей в Москву и двухлитровую емкость холодного манави. Для чего, сам не знаю, сегодня у нас последний день, мы ещё хотим посмотреть город, с собой в Москву пластиковую бутылку не заберешь. Задумался, время начало первого, на улице яркое солнце, тепло, прямо перед входом в магазин установлен навес, под ним пару столов на высокой ножке. Что думать то?! Надо устроить праздник здесь и сейчас!

 

IMG_6223.JPG

 

IMG_6225.JPG

 

Из багажника на стол появился свежайший ароматный хлеб, помидоры, сыр. В соседнем магазине дали тарелки, универсальный нож Дато пригодился порезать сыр и помидоры. Сванская соль с нами, салат из помидоров заправлен вкуснейшей и ароматной сванской приправой, холодное вино перекочевало в пластиковые стаканчики, оттуда пролилось в организм и слилось с ним в одно огромное счастье! Не помню такого дикого восторга, который просто пришёл к тебе от ощущения счастья жизни: простое и очень вкусное вино, простая замечательная пища, хорошие люди вокруг, что ещё нужно для счастья! Два литра ушли как не было. По соседству сидят грузины, один из них встал и пошёл в соседний магазин, купил бутылку Боржоми, проходя мимо нас открыл её: - воды будете? Налил и пошёл дальше. Лучшая характеристика грузинскому характеру. Вспомнил, когда спускались с гор Сванетии, по дороге остановились перекусить. За соседним столом два ханурика посреди дня чачу употребляют, закусывая хачапури. Повернулись к нам: - хачапури будете?

В совершенно отличном настроении отбываем в сторону Тбилиси, ехать совсем недолго, но успел благодушно задремать. Просыпаюсь, стоим на набережной, перед нами окошки для розлива, это пивоварня «Казбеги». Здесь можно купить свежайшее холодное пиво, в отдельном окошке выбрать рыбку на закуску, нам приглянулась мойва холодного копчения красноватого цвета, наверное, перец добавляют. И опять было счастье, прямо здесь на стоянке, с рыбкой красноватого цвета и стаканом холодного пива. Надо же, два таких похожих случая сошлись в нашей путешествии вместе.
Уже совсем в отвязном настроении, по принципу «с утра принял, день свободен», отправились на Дезертирку, самый крупный рынок Тбилиси. Существует две версии названия рынка: по одной название появилось в 20-х годах прошлого века, во время гражданской войны, когда дезертиры продавали здесь, около железнодорожного вокзала, своё обмундирование; по другой версии, в девяностых, когда советская армия начала трещать по швам, здесь продавали вещи, растащенные с военных складов. Как бы то ни было, место колоритное и обязательное к посещению. С нами Дато, а значит искать ничего не нужно, всё важное и нужное уже давно найдено. Лавка специй, здесь берём сухую аджику, разные приправы, которые нам предлагают, голова находится в прекрасном тумане – особо не разбираемся, хмели сунели. Подождите, это потому грузины так любят добавлять к любой фразе «туда-сюда»? Хозяйка лавки очень приветливая, после распросов «откуда», «что в Грузии увидели» фото с Таней в обнимку.
Чурчхела, 7 лари за 2 штуки, по-моему надо было торговаться, слишком дорого. Джонджоли, грузинская закуска, которая понравилась нам с Таней. Клекачка колхидская по-другому, кустарник, с которого в апреле собирают соцветия и квасят их на манер кислой капусты. На рынке джонджоли продают на развес, поэтому у одного продавца покупаем банку с крышкой, а у другого наполняем её закуской.
Так, продуктовая корзина с собой домой сформирована, у меня есть ещё обязательное место к посещению в Тбилиси – кафе «Резо» в театре знаменитого режиссёра. В первый день мы проходили мимо. Пока ездили по Грузии, я получил сообщение из Москвы, здесь надо обязательно попробовать семечки из баранины. «Семечками» оказались мелко рубленные бараньи рёбрышки, приготовленные на мангале. Действительно, полная аналогия с семечками, надо взять кусочек ребрышка в руки и съесть с него мясо. Кстати, свиные «семечки» тоже очень вкусные. К слову пришлось. А знаете, как грузины называют сыр по молоку, из которого его готовят? Говяжий сыр и бараний сыр! Вместо просто «сыр» и козий сыр в нашем лексиконе. Здорово, правда?

 

IMG_6248.JPG


Всё. Хватит жрать! На старый город опять не осталось времени! Прощаемся с Дато, идём в гостиницу через старый город, да она сама в старом городе. Как обычно, неожиданно подкрались сумерки. Чуть в сторону от центральных улиц и тишина обступает тебя, простые звуки - дети играют во дворе, хлопнула дверь, машина проехала. В старом Тбилиси множество небольших магазинчиков расположены в полуподвальном этаже. Продавцы доброжелательны:
- Здравствуйте! Вы откуда?
- Из Москвы.
- О! У меня родственники в Москве живут.

Отель IOTA расположен в самом центре старого города на улице Лермонтова, это современный дизайнерский отель, как и два предыдущих. Серый цвет штукатурки, дерево орех, медь – темы в оформлении номеров. У нас кроме настольной лампы ещё и душ, мусорное ведро, смеситель и даже чехол для ёршика медного цвета. Если посмотреть вниз из окна у лифта, то можно увидеть, что у отеля есть маленький внутренний дворик, зажатый высокой стеной соседнего дома. На этой стене полыхает зеленью огромный вертикальный сад, наподобие тех, которые мы видели на выставке ЭКСПО-2015 в Милане. Прямо около нашего номера на 5 этаже находится большой ресторан GHUMELI. Отсюда хорошо виден центр города, ярко подсвеченная телевизионная башня с рестораном и мать Грузия, площадь Свободы в 300 метрах от нас. Ни Женя, ни Таня есть не пошли, я зашёл выпить кружку пива и не удержался, взял набор пхали, две мы уже хорошо знаем: из шпината и свёклы, третья оригинальная: из местной травы екала. Кстати, это блюдо моё последнее гастрономическое открытие в нашей поездке в Грузию.

 

IMG_6263.JPG

 

IMG_6264.JPG

 

IMG_6270.JPG



12.09 Эпилог

Уезжаем. А мне всё неймётся. Показалось, что продуктов мало взяли, не хватит всем на подарки. По дороге в аэропорт заехали в супермаркет Carrefour с грузинским акцентом, добрал круг сулгуни, банку джонджоли и чурчхелу. Теплое прощание в аэропорту, Дато действительно много сделал, чтобы наше путешествие было таким сердечным.
Пришло время подвести итоги поездки. Путешествие по Грузии нельзя сравнить с поездкой заграницу или по России. Это нечто совсем другое, ностальгия по нашей совместной жизни и одновременно впечатление от страны, которая ищет свой путь.

В здание аэропорта шоком была возможность практически свободно курить повсюду, например, в любом кафе или буфете. Другим шоком стала цена на грузинские товары. Цена точно того же набора, который я купил вчера в магазине завода ЛЕЦ стоит практически столько же – 23, только не лари, а евро! В три раза дороже!  Помните об этом!

Когда к Жене подошла стюардесса и предложила приветственный напиток: - вода, сок, игристое? Женя ответил: - Чачу принесите!

 

IMG_6290.JPG