Куба

Куба Libre

Январь 2015

 

Куба – остров счастливого прошлого. Такой заголовок вынесен на обложку одного из номеров журнала ГЕО за 2014 год. И картинка – красивый кадиллак 50-х годов, пальма, песок и пляж. Сегодня 6  января 2015 года, самолет несет нас на Кубу проверить это утверждение.

А начиналось всё так. Василий Литвин в марте полетел со своей будущей супругой  на остров Свободы. Ему понравилось. Я начал выбирать январский маршрут в октябре. Подумал по совету Кате об Антарктиде, но нам не подходило время и кают нужной конфигурации уже не осталось. Был ещё маршрут вокруг Аргентины, но авиабилеты по каким-то запредельным ценам. Пока искал билеты в Аргентину, натолкнулся на билеты Аэрофлота до Кубы по вполне приемлемой цене и перелёт к тому же прямой. Вспомнил Васины впечатления и решил поехать. Вася же посоветовал мне гида Елену, которая проводила для них экскурсии. Я связался с ней по почте и мы совместно начали готовить программу. Гостинцы заказал через интернет, хотя booking.com  с Кубой не работает, в стране действуют в основном испанские цепочки типа Iberostar, Melia. И вот мы уже более 7 часов в воздухе, под крылом проплыли снежные горы Гренландии, северный ледовитый океан с огромными ледяными глыбами, ещё 6 часов полёта и мы должны добраться до солнечной Гаваны. Как она нас встретит?

А сомнения есть. Уже после нового года я приехал магазин «Метро» за продуктами, на выходе подошёл к аптечному киоску купить лекарства в дорогу. Спрашиваю: - у вас есть средство от комариных укусов?
Продавщица в ответ: - Где Вы комаров нашли в разгар зимы?
Я – в ответ:- На Кубе
Продавщица собирает лекарства в пакет и бурчит про себя: Не знаю, что Вы там в этой Кубе нашли?
Я: - А Вы были там?
- Да! Делать там нечего! Грязь и нищета! Не понравилась мне там, никогда туда не вернусь!

Я, конечно, уверен в себе, но червь сомнения она в меня вселила. А на вылете ещё Светлана Чуенко добавила своих чёртиков: - Вот у меня знакомые ездили – смотреть там нечего, всё в грязи, в бедноте, никогда туда не поеду.
И вот с таким багажом я подлетаю к острову Куба. Самолёт как то чудно с моей точки зрения летит: чуть ли не к Северному полюсу подлетает, через Исландию и Гренландию, а дальше опускается по глобусу сверху вниз, через северные районы Канады долго спускается к США, и мы пересекаем с севера на юг всю  территорию заклятого врага кубинской революции.
Развязка всей драмы полёта кроется в штате Флорида. Проходим левым бортом Форт Майерс, вдалеке виден Майами, ещё немного и под крылом Ки Вест, тут  самолёт начинает cнижение для посадки в Гаване! От Америки Кубу отделяют какие-то 10-20 минут полёта, и то в режиме посадки.
Остров Свободы виден с борта самолёта в лучах заходящего солнца. Зеленый ковер под крылом, и вот уже наш аэробус касается посадочной полосы аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.
Занятный аэропорт. Здание небольшое, трапов примерно 8-10, кроме нас стоит Boeing 747 Air France, и к взлёту готовится 737-й панамской компании Copa Airlines. Всё! Главный аэропорт страны.
Первый вопрос пограничника: - в Африке были?
- Нет.
- Тогда проходите.
Это тень вируса Эбола витает над островом.
Вижу два таможенных коридора, красный и зеленый, пока размышлял, смотрю, офицер из зеленого коридора мне рукой машет. Двинулись к нему, однако совсем просто не получилось, таможенник предложил заполнить декларацию прямо перед ним и только потом пропустил. Кстати, кубинцы-пограничники и таможенники вполне прилично говорят на английском. На выходе, слева от двери, расположен пункт обмена валюты, курс примерно такой же, как и в банках. Симпатичная кубинка пересчитала мои евро и стала пересчитывать передо мной куки, кубинские конвертируемые песо. На Кубе, на момент нашей поездки, параллельно существуют два вида национальной валюты, CUPы и CUСи.CUP – это валюта для кубинцев, неконвертируемая, для внутреннего использования, в прошлом на нее мало что можно было купить в пустых магазинах. CUC – это вариант для туристов и приезжих, свободно обменивается на иностранную валюту. Примерно также 30 лет назад было в Советском Союзе, на «деревянные» мы сражались за кусок колбасы, а на чеки «Берёзки» избранные могли купить импортные товары, они, кстати, тоже рублями назывались.  1 CUC равен 25 CUPам. Сейчас их можно свободно друг на друга поменять в банке. Значит CUP тоже стал конвертируемым? Да, только с лишней операцией по переводу CUPов в CUCи. Предполагаю, что в будущем по мере развития реформ, останется только одна валюта.
Но это в будущем, а пока я, наученный Васей, внимательно слежу за купюрами в руках обменщицы ( одну букву всего нужно поменять в этом слове, чтобы получилось «обманщицы»). Василий говорил, что в порядке вещей недодать одну-две купюры. Следить за количеством в чужих руках – занятие бесполезное, во всяком случае, для меня. Поэтому надо не лениться, а тут же, не отходя от окошка, посчитать ещё раз самостоятельно. У меня, на удивление сумма сошлась, или считал невнимательно?
Добраться до города можно на такси, они в основном желтого цвета, корейские марки десяти-, двадцатилетней давности. Кроме них есть частники, но я не стал сразу по приезду искать на жопу приключения, и обратился к даме в форме, которая исполняет функции диспетчера.
- Куда?
- Melia Cohiba.
- тридцать кук.
- Нет, это дорого – двадцать
- Хорошо, 25 и поехали – решительным жестом она приказала водителю подъехать.
И с диспетчером в форме тоже нужно торговаться.
Едем в Гавану на фоне сгущающихся сумерек. Теплый воздух с привкусом солярки врывается в открытое окно машины. Тепло, но не изнурительно жарко. Впитываю своё первое впечатление, которое, забегая вперёд  скажу, самое главное от посещения Кубы, дорога. Точнее, все то, что по ней движется. А движется по ней две большие группы машин. 1) Американские автомобили 40-х и 50-х годов прошлого века, и, 2) советские автомобили 70-х и 80 – х годов. И всё это кубинское движение представляет из себя невиданное зрелище! Весь эффект именно не в отдельных автомобилях, неважно, красивых или уродливых, а в том, что вся эта масса живая, она двигается вперемешку на фоне кубинцев и реальной кубинской жизни. Вот едет Зилок 130-й, в боевом раскрасе, с высоким бортом и людьми в кузове, вот полностью исчезнувший  на родине Москвич – 2140, с правлеными и переправленными крыльями, а вот Chevrolet 40-х, с железными дверьми без внутренней обшивки, и все это, грохоча и попыхивая клубами черного дыма, самостоятельно движется! Остановились на светофоре, в соседнем ряду, встала «пятёрка» Жигулей, окна открыты, внутри пять мужчин, слушают радио и вовсю подпевают, громко и сочно, на всю улицу, приветственно жестикулируя нам. Ну и что машина старая и тесная, в кармане туго с деньгами, зато настроение хорошее и хочется петь. 

 

IMG_0677.JPG

 

IMG_0205.JPG


Уже в темноте подъезжаем к нашей гостинице, мы не в центре, но отель международный, принадлежит испанской гостиничной сети Melia, стандартная железобетонная глыба в двадцать этажей. Внутри шумный улей, множество ресторанов, бары, музыкальные клубы и, конечно, сигарная комната. Номера просторные, но весь отель грязноватый и неопрятный. Покрывало на огромной кровати прожжено бычком, панорамные окна с видом на город и океан давно не мыты, розетки старые и разболтанные. Зато с едой всё хорошо. На первом этаже есть целая галерея ресторанов, мы выбрали Мед, еда в основном европейская, но с ярко выраженным местным акцентом: осьминог по галисийски ( вспомнил сразу фантастический осьминог с картошкой и паприкой в Порту, но этот не хуже!), коктейль из креветок, артишоки с брезаолой под соусом, у меня на главное рыба парго с томатами и картошкой, а у Тани вполне приличная паэлья. И кто сказал, что на Кубе кухня примитивная?! Всё  за 70 куков, включая вино. Помним, это ресторан при международной гостинице, вполне гуманно.
И завтрак тоже отличный. Овощи, фрукты экзотические, яичницы всех видов, свинина запечёная, колбаски жареные, рис, баклажаны тушеные, лосось, булочки и … шампанское при входе.

 

7.01. Гавана, тоже libre

Приехал Ян, сын Елены, несмотря на то, что  экскурсию по Гаване она собиралась провести лично.  Мама Елены, которую она привезла из Новокузнецка несколько лет назад, лежит парализованная, сегодня ей нездоровится, и Елена вынуждена была остаться дома. У входа в гостиницу нас ждет шикарный Шевроле бирюзового цвета 40-х годов выпуска. 

 

IMG_9649.JPG

 

Обращаю внимание на внешность кубинцев, которые нас окружают.  На первое впечатление я не замечаю людей латиноамериканской внешности, официанты в отеле вполне европейские на вид, другие кубинцы скорее потомки переселенцев из Африки. Спрашиваю Яна, у которого тоже течет по жилам смесь из русской и кубинской крови, а где латиносы?
- Их нет, - отвечает Ян – всех при колонизации истребили.

Начинаем экскурсию по Гаване, едем в сторону на запад от центра, набережная сменяется пятой авеню, улицей с посольствами,  первая остановка – небольшой парк из деревьев хавэй, которое сначала растёт вверх, а потом лианами спускается вниз, его ещё называют ходячим деревом. Сворачиваем от океана вглубь острова и приезжаем в другой парк  – Almendares. По сравнению с предыдущим, это большой, заросший зеленью парк совсем нетуристического вида. Да и не парк это скорее, а лесной массив. Вдоль грязноватой речки вьётся тропинка среди высоких деревьев, покрытых лианами. Под ногами периодически попадаются лапки, перья, следы крови. Это свидетельства жертвоприношений, сделанные поклонниками религии йоруба. По словам Яна, на Кубе, кроме традиционного католицизма, популярна языческая религия, завезенная из Африки. При этом кубинцы могут одновременно покланяться как тем, так и другим символам. Здесь, в лесу, удобное место для того, чтобы обезглавить петуха или зарезать барашка. Вокруг кружат грифы, по всей видимости, они здесь выполняют функцию санитаров леса. По возвращению к машине мы встретили соотечественников, в одном я из них узнал вчерашнего соседа по самолету, неужели это такой исключительно русский маршрут в ритуальный парк?
 

IMG_9604.JPG

 

IMG_9621.JPG

По холмам мимо кладбища, классических городских кварталов, перемещаемся в противоположную часть города, ближе к историческому центру, на главную площадь, площадь Революции. Судя по всему,  это место появилось вместе с новой революционной властью, огромное пространство можно использовать для проведения митингов, парадов, праздников. Революционных, конечно. По центру площади располагается монумент в память главного кубинского героя до Фиделя – поэта, публициста и лидера освободительного движения  Хосе Марти, который еще в 19 веке боролся за независимость Кубы от Испании. Башня за скульптурой поэта считается самым высоким сооружением города, видно издалека, в том числе из окна нашего гостиничного номера. По периметру площади располагаются правительственные учреждения: государственная библиотека, министерство обороны, внутренних дел, связи, иностранных дел. На двух из них изображены два главных революционера, кроме Фиделя: Че Гевара и Камило Сьенфуэгос, именем которого назван город, который мы также собираемся посетить. На край огромной площади выходит национальный театр, не знаю как внутри, а внешне грубо сделанное железобетонное сооружение. Паркуясь на площади можно увидеть лучшие образцы американского автопрома пятидесятых годов, все состоятельные туристы арендуют самые красивые кабриолеты для экскурсий.

 

IMG_9656.JPG

 

Следующая остановка – Капитолий. Кубинский Капитолий. Прямо за огромным зданием располагается знаменитая табачная фабрика Партагас, мы зашли в бар-магазин при фабрике попить кофе. Сигары там стоят бешеных денег, 360$ за пачку из 25 штук, Ян предложил нам купить дешевле такие же, только краденные с государственной фабрики в одном из нелегальных магазинов. Конечно! И деньги сэкономим, и какое-никакое приключение! Здесь и далее в нашем путешествии на Кубу, я, как человек, живший на стыке двух эпох и хорошо помнящий некоторые отличительные признаки развитого социализма, начал узнавать эти самые признаки, так схожие с нашими! Кто помнит, что с государственных, а значит ничьих заводов и фабрик пёрли всё, что могли. Так и здесь.
Вышли на улицу, повернули направо, прямо перед нами китайские ворота, вход в китайский квартал, справа, прямо на улице огорожен забором небольшой музей под открытым небом в котором стоит паровоз, вагоны, дрезина, за музеем начинается следующая улица, на которой в самом начале навалена огромная гора мусора. Увидев её, я вспомнил предупреждение о грязи, услышанное в России. За китайской аркой стоит довольно высокое полуразрушенное здание, на котором едва читается название гостиницы, вообще в центре Гаваны много разрушенных и опустевших зданий, но мне они не мешают, наоборот добавляют колорита. Буквально метров сто вперёд, неприметная дверь, Ян толкает её и мы заходим в небольшую гостиную, в которой стоит пара кресел и телевизор. Хозяйка увидела нас и жестом предложила подождать, за невысокой дверью она завершала сделку с другими туристами. Вот и нас пригласили на кухню. На стол выложили три коробки с сигарами – Coiba, Montecristo и Romeo e Julietta. Coiba  - любимые сигары Фиделя, Montecristo  курил Che, а Romeo e Julietta – самые лёгкие из всех представленных. Ян показал, как определить качество сигары, её нужно размять, покатав между ладоней. Если сигара упругая и эластичная, как мужской член – почему-то именно такое сравнение привёл Ян, то эта сигара качественная, если она хрустит в руках, форму не восстанавливает, то такая сигара сделана из обрезков и пересушенная. Сколько? Coiba – 150$ за коробку, Montecristo – 140$, Romeo – 115-120 $. Всё равно не понимаю разницы и курить не собираюсь, решил взять коробку Coiba.
- 130$ - сказал я. Практически не задумываясь, хозяйка согласилась. В этот же момент я понял – продешевил, можно было смело делить цену на два. Но, поздно, купил красивую деревянную коробку с сигарами, которую тетенька тут же заклеила хранящимися отдельно акцизными марками. Забегу вперед, пишу дневник по приезду, я уже раздарил эти сигары, в том числе подарил одну такую Василию Литвину. Так вот он, попробовав, утверждает – подделка! Снаружи скручены настоящие табачные листы, а внутри обрезки. Его так же обманули во время поездки. Не понимаю. Ян, насколько я помню, именно из этой коробки пробовал сигару, и никаких претензий у него не было. Коробка и сигары выглядели очень достойно, со всеми наклейками и знаками отличия. Да и Ян, наверное, не первый раз сюда заглядывает, зачем хозяйке постоянных клиентов терять? Хочу провести эксперимент, сам разрежу одну сигару из оставшихся и проверю. О результатах доложу.

Кстати, сам того не заметив, я стал определять стоимость товаров в $. В принципе, 1 кук фактически равен 1 US$. Но поменять доллар на кук по такому курсу не получится. При обмене долларов на куки начисляется налог в размере 10%, в связи с тем, что это вражеская империалистическая валюта. А евро, к примеру, нет. Поэтому на Кубу надо брать евро, а не доллары.
Пешком возвращаемся к Капитолию, пешеходных переходов в городе практически нет, может быть несколько в центре города, но это не приводит к транспортному коллапсу, машин не так много,  двигаются по городу не быстро, просто не могут быстрее из-за своей дряхлости, да и водители не столь непреклонны в своём желании продолжать движение, как азиаты например, притормозят перед пешеходом всегда. Улица Прадо проходит прямо перед фасадом Капитолия и разделяет Центральный район от Старого города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туда мы и направляемся, буквально перейдя улицу напротив центрального входа в Капитолий, я остановился и сделал фото.  Вид на знаменитый силуэт, слева выруливает винтажный автомобиль, а справа, прямо на углу Прадо стоит полуразрушенный дом с пустыми глазницами-окнами.  Так и чешется на языке: Куба – срана контрастов, хотя в оригинале, кто помнит: Америка – страна контрастов. Половина Капитолия реставрирована, второй половиной как раз занимаются строители, только уж больно оригинально. Мы обратили внимание, что прямо на центральной части Капитолия строитель отжимается на строительных лесах, видимо руки без дела затекли.

 

IMG_9775.JPG

 

IMG_9681.JPG

 

IMG_9697.JPG

 

IMG_9723.JPG

 

Еще пять минут ходьбы и мы добрались до знаменитого бара «Флоридита», в котором любил посиживать Хемингуэй. Конечно, сейчас это туристическое место, народу много, в глубине за баром есть ресторан, где можно поесть.  Для привлечения внимания в углу за барной стойкой сидит бронзовый Хемингуэй в натуральную величину, а у входа поет ансамбль, кстати, хорошо поет, с настроением. Бокал пива стоит 4,5 кука, коктейль – 10 кук, страшно дорого по кубинским меркам, но отметиться нужно. Для сравнения, по дороге мы заглянули в кубинский магазинчик для местных, в ассортименте майонез, сухофрукты, ром, пиво, вода. Пиво – кук, вода – полкука.

 

IMG_9814.JPG


По ходу движения разглядываю кубинцев, точнее кубинок. Что могу сказать, жопы у них выдающиеся своей выпуклостью, это просто невозможно не заметить. А на ноги они норовят натянуть черные или белые чулки в крупную клетку или с рисунком из огромных цветов. На туристов реагируют по-разному, в абсолютном большинстве, наведённый на них объектив воспринимают с любопытством и доброжелательностью. Навёл объектив на даму, отдыхающую среди сохнущего белья на балконе – она стала приветственно махать мне рукой, а другая, молодая девушка, заметив меня с фотокамерой, сразу же ушла с балкона. Продавцы овощей и фруктов перекатывают по улице свои телеги с товаром, тоже тележка, но поменьше в руках у беззубого продавца прохладительных напитков. Часто в таком качестве выступает сок из тростника или что-то, похожее на ягодный компот. Упакованные в жестяные банки напитки слишком дороги для обычного кубинца, поэтом воду продают в розлив из старых пластиковых бутылок, иногда при этом наливая их в обычные стеклянные стаканы. (9777,9908)

Мимо нас проезжает  Жигули, «копейка», обычное транспортное средство для улиц Гаваны. Необычно то, что это лимузин!!! Разрезали копейку, вставили ещё одну заднюю дверь, получился лимузин. Ничего подобного нигде больше в мире не найти!

 

IMG_9892.JPG


На небольшой площади около музея современного искусства  расположился музей техники, внутри которого видна знаменитая яхта «Гранма», по своему политическому значению аналогичная нашей «Авроре», идем дальше, на соседней площади, прямо перед бывшим дворцом диктатора Батисты, стоит советская самоходная установка САУ. Не просто самоходка, - поясняет Ян. Из неё сам Фидель стрелял. И не просто стрелял, несколькими выстрелами американский корабль в бухте подбил!

 

IMG_9848.JPG

 

IMG_9832.JPG

 

IMG_9853.JPG

 

IMG_9876.JPG


В сувенирной лавке продавщица заинтересовала нас оригинальным сувениром – деревянная коробочка, которую нужно открыть. И так, и сяк – не открывается. Продавщица не скрывает, берет в руки и открывает. Я беру из её рук – не открывается. Почти случайно, подглядев, как она ставит пальцы по краям, я сумел открыть. А у Тани по-прежнему не получается, да и я не уверен, что смогу повторить. Две части коробки соединяются по диагонали, за одну стенку надо браться, а за другую – нет. Не буду долго объяснять, кто доедет до Гаваны – сам попробует открыть.

 

IMG_9940.JPG

 

IMG_9954.JPG


Улицы старой Гаваны - дома отреставрированные и совсем разрушенные, когда проходят сильные дожди некоторых домов можно не досчитаться.

 

IMG_9913.JPG

 

IMG_9754.JPG

 

Пришло время обедать, Ян предлагает съездить в ресторан, в котором можно сидеть на свежем воздухе, мы согласились. Наш водитель по каким-то причинам не смог подъехать, Ян вызвал другого, через пять – десять минут подъехала очень красивая машина, тоже Шевроле, но лет на пять моложе, яркого светло-зеленого цвета. Через туннель проезжаем под бухтой, огибаем крепость Эль Морро и по небольшой дороге заезжаем… я бы сказал в частный сектор, узкие улочки с небольшими одноэтажными домами. На указателе так и написано «Тоннель», как имя собственное, возможно, это единственный туннель в стране, уж точно в Гаване. Построен он был еще при Батисте, сразу за тоннелем сооружена станция для оплаты проезда. Когда пришла революция, Фидель сделал проезд бесплатным, но станцию решили не сносить, а использовать как естественное препятствие для снижения скорости.
Ресторан, куда мы приехали, называется Дона Кармела и знаменит он, как минимум, двумя фактами. Первое – в прошлом году его посетила Beyonce во время визита на Кубу (об этом сразу же предупреждает плакат на входе), а второе – в этом ресторане официанткой  работает девушка Яна. Не хочу обижать нашего гида, но ресторан мне не понравился. Да, столы стоят прямо на улице на заднем дворе, небольшой ветерок, нет духоты, тут же печь, на которой томят мясо. У сидевших за соседним столом в тарелках, к слову сказать, наших соотечественников, я разглядел симпатичную обжаренную рыбку небольших размеров. Через Яна я объяснил официантке( той самой, подруге нашего гида), чтобы нам с Таней сделали такую же. Каково было удивление, когда нам принесли две рыбины Парго, каждая из которых не умещалась на большой тарелке! К тому же они были сырые у костей. Посмотрел в счёте – каждая рыбина стоила 30 куков,  в чистом виде разводилово. Хотя закуска из осьминога в чесночном соусе была вполне съедобной.  Позднее, во время поездки с другим гидом мы обсуждали этот вопрос и она подтвердила мои опасения, два раза ей в этом ресторане подсунули испорченную рыбу, которую она заказывала на вынос для больной туристки. С тех пор она туда больше – ни ногой. Beyonce не смогла стать гарантией качества пищи в Доне Кармела.
Обращу внимание на такой момент: в условиях постоянной высокой влажности из кубинских солонок не сыпется соль. Можно стучать об стол, трясти, высыпается пара крупинок, и всё. Приходится открывать солонку снизу, высыпать влажную соль на тарелку и подсаливать, равномерно распределить соль по блюду вряд ли получится.  Ян научил нас удобному способу. Надо насыпать соль на плоскость лезвия ножа, расположить над тарелкой и аккуратно постучать ножом о бокал. Проверено – работает!

 

IMG_9969.JPG


Отсюда совсем недалеко до фигуры Христа на скалистом берегу бухты. Знаете, в Латинской Америке нет города без крупной фигуры Христа, самая известная в Рио-ди-Жанейро, ну или без Святой Девы Марии, как в Кито. Но свою статую в Гаване Господь почему-то не полюбил. Только закончилось строительство, в монумент попала молния, серьёзно его повредив. Прошло какое-то время, памятник отремонтировали, в него опять ударила молния. Отсюда, с холма,  открывается замечательный вид на всю Гавану – хороша видна бухта прямо под ногами, на другом берегу перед нами старый город, дальше купол Капитолия, памятник Хосе Марти на площади Революции, небоскреб Фоска…

 

IMG_9983.JPG


В голову Яна пришла идея: - А давайте переплывём бухту на паромчике для местных, а водителя отпустим. Так и сделали, спустились по лестнице к воде, Ян заплатил за проезд какую-то совершенно смешную сумму в CUPах, и вот мы уже на железной посудине неспешно переплываем бухту. Слева стоит военный корабль с номером 391, единственный в бухте, Ян объясняет, что стоит он здесь со времен революции, достался от американцев, многие годы его пытались починить, но дальше чем на сто метров от своей вечной стоянки он не отплывал – ломался. А сейчас эти попытки бросили. Вообще торговых судов в порту всего два. Ян объясняет, что, если сухогруз зашёл в кубинский порт, то он потом полгода или  даже больший срок не имеет права заходить в  США. Так что капитаны не рвутся в Гавану.

 Напротив, на том берегу, перед нами открываются три портовых терминала, один отреставрирован, а два пребывают в полном запустении, но от этого  они еще более привлекательны для меня. Огибаем портовые сооружения, сразу за ними золотыми куполами светиться свежевыстроенная православная церковь, единственная на Кубе. Правительство Кубы выделило участок, а наша страна построила, совсем недавно. Неожиданно на фоне Гаванского пейзажа.

 

IMG_0033.JPG


По улице Обиспо , рассекающей старый город пополам, возвращаемся к Капитолию, людей на улице  много – и туристов, и местных жителей. Официанты  дружно зазывают в свои рестораны. Повсюду звучит музыка, в барах видны танцующие. Любят кубинцы петь и танцевать! В этой любви секрет их оптимизма. Поют всегда и везде. На завтраке у нас в отеле поют. В любом баре в любое время поют. В магазине поют. В ботанический парк в заповеднике зашли, тишина, никого вокруг, заходим за дерево, а он тут как тут с гитарой и «Команданте Че Гевара». Молодцы!
Идем по туристическому центру, но некоторые признаки жизни обычных кубинцев всё-таки имеются. Прошли магазин электроники на кубинский манер. Какие-то фены, вентиляторы, магнитофоны странной формы и со странными названиями. Небольшой рынок, где торгуют на CUPы. Среди товаров – яйца, пиво для местных, печенье. Всё! Ещё какую-то булку или лепёшку можно съесть. 

 

IMG_0060.JPG

 

IMG_0069.JPG

 

IMG_9921.JPG

 

IMG_9946.JPG


В темноте добрались до Капитолия, уже заметно устали и хочется в гостиницу. Вокруг предлагают свои услуги водители такси, но Ян предложил нам поехать в коко-такси, это такой трехколёсный мотоцикл  пластиковым коконом в виде яйца. Если сесть в этот кокон втроем, сидя с краю кажется что на повороте обязательно вылетишь. Водитель весёлый и разговорчивый, везет нас по Малекону и рассказывает про  достопримечательности. Довёз целыми, взял за 20 минутную поездку десятку. Сил хватает только до койки доползти.

 

IMG_0143.JPG

 

8.01 Гавана с Хемингуэем

Несмотря на то, что первоначально планировалось, что первые два дня в Гаване мы проведем с Еленой, вместо неё работает Ян. Мы уже успели познакомиться с молодым человеком, и он мне определенно нравится. Судьба у них с мамой непростая. Сами они родом из Новокузнецка. В начале 90-х Елена работала в Питере на фабрике «Скороход», познакомилась с приехавшим в командировку кубинцем, завязались отношения, через некоторое время родился Ян. Кубинский папа иногда приезжал, но к себе на родину почему-то не звал. Наконец Елена решила сама во всем разобраться, собрала 3-х летнего сына и полетела на Кубу. Там, как и положено в мексиканских сериалах, у нашего героя уже была другая семья. Елена решила вернуться обратно в Россию, но отец Яна неожиданно не дал согласия на вывоз ребёнка. В результате мама с ребёнком на руках остались в чужой стране, без знания языка и с сотней долларов в кармане. Но трудности, как видно, их закалили. Ян успел сходить на службу в кубинскую армию, поучиться в балетной школе, выступить на сцене национального театра, сейчас он помогает маме работая гидом, кроме того трудится барменом в недавно открытом русском ресторане «На здоровье».
Спрашиваю Яна: - ты поддерживаешь отношения с отцом?
- Нет, - ответил он, - когда мне было 9 лет, я с ним серьёзно поговорил, короче, послал я его.

И вот Ян встречает нас утром в холле отеля, сегодня мы начинаем день с поездки в дом-музей Хемингуэя. Ехать довольно далеко, писатель жил в отдаленном районе Сан-Франциско на южной окраине города. Проехали площадь Революции, я попросил остановиться около банка. Поменяли деньги, приветливая тетка с хорошим английским надула меня на десятку, как ни в чём не бывало. Но я был начеку, пересчитал, при обмене в чеке указывают количество купюр каждого номинала, так что считать удобно, и она вернула десять куков. Это традиция такая на Кубе – надуть при обмене на десятку, когда я менял деньги в Тринидаде, произошло то же самое.

 Едем через колоритные окраинные районы, грязновато, одноэтажные дома, но не бетонные коробки, а затейливые, с колоннами и завитушками. Железнодорожный виадук из металла, называют горизонтальной Эйфелевой башней.

По моей просьбе остановились на небольшом рынке, такие рынки встречаются часто, выполняют роль магазинов на окраинах. Выбор небольшой: лук, перец, помидоры, огурцы-бомбы. Всё за CUPы, помидоры - 5 куп, лук – рубль с лишним. Молодая кубинка продает букеты цветов, ощущение, что в соседней канаве нарвала, бледные, невыразительные, вперемешку с травой. Зато дёшево. Другая девушка при входе держит в руках три упаковки вермишели, напротив неё пожилой дядька предлагает пучок чеснока и перчика. Тут же можно купить лепёшку и выпить стакан компота. Негусто.
На окнах  установлены железные решетки, но жизнь приоткрыта для окружающих, у входа в дом часто сидит его обитатель, а  дверь открыта и видно, что происходит внутри. Дома небольшие и часто не имеют стекол, только деревянные жалюзи от солнца.

Наконец добрались до музея. За вход надо заплатить 3 кука, если хочешь фотографировать, то 5 куков. Ян предлагает убрать на входе камеру, а дальше сразу расчехлить, сэкономив таким образом 2 кука. Сам дом представляет собой довольно приличную усадьбу, для посещения он закрыт, однако через открытые окна хорошо виден интерьер. Можно разглядеть подробности быта знаменитого писателя: хорошо сохранившаяся мебель, большая коллекция книг, многочисленные охотничью трофеи на стенах. Перед нами дом осматривает группа американцев, прямо передо мной в окна заглядывает пара средних лет. Так вот – они не пропустили ни одного окна, сначала он её фотографирует, потом она его.

 

IMG_0148.JPG


Территория владения достаточно большая – 1,7 га, спускаемся вниз с холма, на котором стоит дом, здесь расположен бассейн, сейчас, конечно, пустой, прямо около бассейна стоят четыре маленьких надгробия, Хемингуэй очень любил кошек, здесь и похоронил своих Negrita, Black, Neron и Linda. Около бассейна расположены два павильончика-раздевалки, ещё я обратил внимание на шезлонг, он деревянный, на двоих, и у него смешная деревянная нахлобучка для защиты от солнца. За бассейном  на подставках стоит его лодка Pilar, на которой он выходил в океан на рыбалку. Океана около дома нет, он далеко, при жизни писателя лодка стояла в районе Гавана дель Эсте  за цитаделью, там он и рыбачил, там и познакомился с Грегорио Фуэнтес,  рыбаком, который стал прототипом главного героя знаменитой повести «Старик и Море».
Никакой он тогда был не старик, просто тяжелый труд, соленая вода и палящее солнце сделали своё дело, будучи ещё совсем нестарым человеком он выглядел как старик. Елена и Ян живут неподалёку, Ян застал этого человека и был даже с ним знаком!
Хемингуэй перед смертью, подарил свою лодку рыбаку.
Но тот, по легенде, отказался от подарка, сказав: - зачем мне лодка, если друга нет?
Так Pilar оказалась здесь, под навесом, вдали от океана.
Около дома есть башня, квадратная в сечении, этажа на три-четыре. Наверху был кабинет, где писатель наблюдал в телескоп за звёздами и писал свои произведения. Кстати, печатал Хэмигуэй на машинке стоя,  в молодости, во время первой мировой войны, когда он работал фронтовым корреспондентом, ему прострелили коленку, работать сидя было больно. Вообще пил Хемингуэй сильно, болел циррозом печени, последняя жена не поддержала в нужный момент, вот он и застрелился. Но не на Кубе это произошло, а в США, где у него тоже был дом, специально туда уехал, там и похоронен. 

 

IMG_0168.JPG

 

Из музея едем другой дорогой, не к центру, а по кольцевой, с востока на запад. Дорога широкая, трёхрядная, но асфальт уложен неровно, волнами, когда- то и у нас так асфальтировали, а сейчас похожие дороги я видел в Узбекистане. Указателями дорога тоже небогата, на небольшой табличке я углядел надпись Lenin park, это большой парк развлечений, поясняет Ян. Заговорили о том, как живут простые кубинцы. А кубинцы, за редким исключением, все простые. Ян говорит, что средний кубинец на госпредприятии получает 20 куков в месяц. ??? Я видел цены, они ненамного отличаются от наших, как можно выжить на такие деньги?
- Так все крутятся, - ответил Ян. Гениально и до боли знакомо. Вот Ян работает в баре и подрабатывает гидом неофициально. Крутится!
В начале 90-х, когда распался Советский Союз, нашим правителям вдруг стало не до Кубы. О ней забыли. И перестали помогать. А ведь помощь Советского Союза составляла до 90% всего импорта страны. И кубинцам, которым и так было не сладко, стало совсем невмоготу. В стране начался голод. За убийство коровы давали срок чуть ли не больший, чем за убийство человека. Ян говорит, что видел инструкцию, в которой было написано, что, если промокнуть тряпку в свином жире, а тряпку потом зажарить, то вкус будет такой же, как у стейка…
Более менее восстановиться страна смогла только к 2006 году. А в нашу сторону, я думаю, у кубинцев осадок остался. Недавно, во время визита на Кубу, Путин простил 90% многомиллиардного кубинского долга, а оставшиеся 10% должны быть освоены в рамках совместных проектов, так что Россия в некотором смысле возвращается на Кубу.

Сейчас, конечно, никто не голодает, хотя по прежнему люди живут бедно. Но кубинцы не унывают, со слов Яна, они умеют иронизировать над своими трудностями, что позволяет не терять присутствия духа.
Я спросил у Яна – каковы настроения в обществе? Да, многие, особенно молодёжь, критикует правительство, но никто не желает неконтролируемых перемен. Я – против социализма,- сказал Ян, но я не хочу нестабильности как у Вас.

 А мы, тем временем, свернули в очень приятный, тенистый, одноэтажный район, в котором как и на пятой авеню, расположены посольства, у меня возникла аналогия с районом Beverly Hills в Лос Анжелесе. Сворачиваем на небольшую улочку по направлению к океану, а тут такое! Посвящение Гауди, это коммуна Фости.  Хвосты закрученные, русалки, головы драконов, столик с большими голубыми глазами и другое буйство фантазии. Всё сделано из осколков керамической плитки разных цветов. Я бы ещё одному фантазёру посвятил – Хундертвассеру, кто в Вене был, поймет почему. В таком стиле оформлен целый квартал, но один дом особенно хорош, несколько этажей, бассейн, площадка на крыше, столы во дворе. На входе нас встретил хозяин, рассказал несколько слов о коммуне, пригласил осмотреть и, если захотим, сделать покупки сувениров. Кроме нас, ещё одна группа людей занята осмотром, они приехали на Мерседесе Е класса, который здесь выглядит минимум, как межпланетный корабль. Номер начинается на цифру 179, это российское посольство, - сказал Ян. Кстати, о номерах. Автомобильных. Все очень похоже на Советский Союз в его последние годы. Номера делятся на частные и государственные, туристические и армейские. Старые номера отличались цветом, например красные – туристические, синие – государственные, насколько я помню, ещё коричневые, желтые… Новые номера все одинаковые, белого цвета, но первая буква продолжает  обозначать принадлежность к группе: P – партикуляр, частные, Т – туристические, такие номера были на Рено, которое наш гид арендовала в пункте проката, другие буквы не помню.

 На углу улицы забор представляет знаменитую яхту «Гранма» с Фиделем, Че, Камило и другими товарищами, тоже, конечно, из колотой кафельной плитки.

 

IMG_0206.JPG

 

IMG_0182.JPG


А ярко-синий двухэтажный домик с большим красным сердечком над калиткой – это поликлиника по слухам. Стены украшены петухом, солнцем, какими- то крокодилами,  забор имеет волнистую форму, а на воротах надпись на русском: Куба – С.С.С.Р.

 

IMG_0216.JPG

 

Хочется пить, напротив поликлиники во дворе частного дома заметил кафешку с двумя стульями, оно для местных.  Покупаю пиво за куки, хозяйка долго пересчитывает сдачу на калькуляторе в купы, она просто не понимает цены в куках! В кафе забрёл страшный, худой старичок в рванье, явно он здесь часто появляется. Вдруг, ни с того, ни с сего, начал кричать на хозяйку, отчего стал похож на маленькую злобную собачку, бессильную что-либо сделать. Ян, первым языком которого является испанский, пояснил, старик стал подозревать, что у него украли пустую бутылку, которую он собирался сдать.

  Едем в цитадель на маяк, теперь мы возвращаемся вдоль океана по пятой авеню, которая переходит в набережную Малекон. На этой улице в районе Мирамар, как я уже писал, расположены посольства. Абсолютная доминанта – высокий штоф для коньяка с огромной крышкой – посольство России. Еще замечен небольшой особняк с портретом Уго Чавеса, посольство Венесуэлы. Кстати, партийные и революционные плакаты на улицах есть, но не так много, как ожидаешь.

 

IMG_0738.JPG

 

Ещё утром в гостинице я заметил с какой силой волны разбиваются о волнорезы, вздымаются вверх и с грохотом рассыпаются по набережной. Глядя на трехметровые снопы брызг на ум приходит что бесполезно пытаться заковать пучину, океан все равно вырвется на свободу. Волны перекатываются и заливают проезжую часть по правой стороне, мы едем по встречной, сюда волна не добирается.
На въезде в цитадель стоит будка, в будке сидит толстая тётенька и берет деньги за въезд, сколько – не помню. Можно пойти в музей внутрь крепости, но времени, как обычно, не хватает, ограничились внешним осмотром. Крепость, конечно, расположена идеально, на высокой скале, прямо на узком входе в отличную бухту, лучше с точки зрения обороны не придумаешь! Здесь дуют сильные ветра, отличный вид на Гавану, подкрепленный открыточными брызгами волн на набережной. По пути к стоянке вижу две огромные старые пушки, а что если между ними поставить нашу винтажную машину, а на подножки – Таню и Катю. Машу рукой водителю и показываю как заехать. Сделал фото и вижу как со всех ног к нам бегут охранники: - Нет! Нельзя! Да только поздно, я уже всё сделал.

 

IMG_0236.JPG

 

Мы немного повторились, повторно зашли на площадь Святого Франциска, вчера одноимённый собор был уже закрыт, а сегодня его можно посмотреть. Я уже видел колониальные соборы Латинской Америки, особенно меня поразил количеством золотого цвета кафедральный собор в Кито, Франциск Ассизский поскромнее, хотя также в стиле барокко, сделан из мягкого камня с вкраплениями водорослей и рапанов, над алтарем на невидимых тросиках висит фигура Христа.

По соседству стоит здание, в котором показывают эффект камеры-обскуры. В темном помещении на уровне стола сделан экран в виде круга, на крышу выведен объектив, можно посмотреть панораму города, приблизить купол Капитолия, например. Вспомнил я. Почти тридцать лет назад, я вез какие-то материалы с завода «Элион» на стройку молодёжного клуба, сидел в кузове УАЗика-буханки, абсолютно темном, без окон. В районе замка двери нашлась очень маленькая дырочка, сошлись условия, яркое солнце, размер отверстия, и я смог наблюдать на противоположной стенке кузова «во весь экран» абсолютно четкое чёрно-белое изображение Центрального проспекта вверх ногами. На всю жизнь запомнил.

 

IMG_0258.JPG

 

IMG_0280.JPG


На выходе, прямо на асфальте лежит собака, дремлет на солнышке. На ошейнике бирка с её фото, пропуск. Это муниципальный работник, помогает городу. А пропуск-бирка, наверное, нужен для того, чтобы муниципального работника не отловили борцы с бродячими собаками.

 

IMG_0253.JPG

 

Поесть мы отправились в ресторан Гуахирито около железнодорожного вокзала. По лестнице на второй этаж, интерьер в дереве, напоминает салуны Дикого Запада. Главный элемент декора – симпатичные официантки в коротких  светлых платьях и маленьких ковбойских шляпах, которые им очень идут. По совету Яна мы заказали конгрис,  сваренный с темной мелкой фасолью рис, одно из самых популярных на Кубе блюд,  разваренная на волокна свинина, салат из креветок с капустой и майонезом.  Ян любит придумывать викторины, пользуясь паузой пока нам принесут еду, он задает вопросы на повторение материала: самое высокое сооружение Гаваны (монумент Хосе Марти на площади Революции), почему столица переехала из Сантьяго в Гавану (потому что в Гаване есть очень удобная бухта). Отвечали мы с Катей, не очень уверенно, но отвечали. В качестве приза Ян приготовил монету с портретом Че Гевары. Наш выигрыш был неочевидным и Ян, после некоторых раздумий, задал вопрос: - какие сигары самые легкие?
- Ян! Ты знаешь, что мы знаем ответ на этот вопрос – Ромео и Джульетта!
Нашёл способ вручить награду.

В процессе ожидания решил сходить в туалет по малой нужде. Следует отметить, что  перед любым туалетом на Кубе можно обнаружить человека, собирающего деньги. Достаточно будет примерно 25 конвертируемых сентаво, независимо от длительности посещения. Коридорчик узкий, ещё бабушка для сбора средств сидит, я протиснулся в мужскую кабинку и понял, что дверь состоит из планок жалюзи, прибитых под углом. А тут девушки-официантки хором подтянулись, заняли весь коридор. И вот стою, писаю, а за дверью прекрасные феи языками точат.

 

IMG_0339.JPG

 

IMG_0382.JPG

 

IMG_0385.JPG

При выходе на улицу нас атакуют попрошайки – безрукий мальчик и мама с увечьями, попрошаек на улицах не так много, но они есть.
Плотная еда сделала своё дело, исследовать город уже не хочется, к тому же день клонится к закату. Доехали до Piazza de Armas, которая, как площадь Ленина у нас, есть в любом латиноамериканском городе, полюбовались на статую короля Испании, который зажал  в левой руке свёрток, если на него посмотреть сбоку, он очень похож на мужской член. Убедившись в этом,  поехали в гостиницу. По приезду я пересилил себя и пошел в бассейн на улицу. Вода в нем неожиданно оказалась холодной, но взбодрить не смогла. Уже в 9-10 вечера мы уходим спать. 

 

IMG_0387.JPG

 

 

09.01. На Запад

Вчера завтрак понравился, сегодня – нет. В жареную картошку, в колбаски добавили много уксуса. Зачем? Или он случайно туда пролился? Яичница с руки повара абсолютно холодная. Вот они, кубинские загадки.

Тем же составом, с Яном и водителем, на том же ярко-зеленом Шевроле, выезжаем на запад острова в заповедник Сороа и к горной гряде Виньялес. Ночевать будем на месте, а завтра к вечеру вернемся в Гавану. Едем по главной национальной дороге, скоростное ограничение – 100 км/час, но не думаю, что многие достигают эту скорость (у нас в машине спидометр не работает) из-за высокого износа и ветхости транспортных средств. Машин на дороге немного, при том, что по три полосы в каждую сторону, но те,  что есть, норовят ехать по крайней левой полосе и наотрез отказываются её покидать, как ты им не моргай. Кроме автомобилей, главной транспортной артерией страны пользуются конные повозки, а иногда и буйволиные, бывает, что велосипедист едет тебе в лоб по крайнему левому ряду. На Кубе проблема с транспортным сообщением, автобусов практически нет, ездят люди в основном в грузовиках, в кузовах которых установлены лавки, по дороге я видел телегу, запряженную двумя лошадьми, в которой сидело человек пятнадцать, этакая кубинская маршрутка. Кроме того люди массово перемещаются автостопом. В большинстве случаев они выходят на главную дорогу и прячутся от палящего солнца под виадуком, для привлечения внимания проезжающего водителя они берут в руки купюру и машут ей. Необязательно платить за переезд, есть специальные люди в форме, которые останавливают проезжающие автомобили и, если у тебя есть свободное место, ты обязан взять попутчика бесплатно. Таких людей зовут «желтые человечки» по цвету формы. Форму, правда, поменяли на тёмно-синюю, но прозвище сохранилось.

 

DSC00124.JPG

 

DSC00243.JPG

 

Некоторые мосты, построенные для пересечения второстепенных дорог с главной, так и остались мостами ниоткуда в никуда.  Пока строили дорогу, деньги кончились, поэтому мост построили , а отсыпать заезд и съезд  уже не получилось, так и стоят мосты – призраки. Хотя почему призраки? Роль солнцезащитного козырька вполне выполняют.

Вдоль дороги растет колючее дерево-кустарник. Кустарник называется марабу - поясняет Ян, – эту колючку завезли из Африки в качестве живой изгороди. Но в Африке её есть кому глодать, а на Кубе – нет. Вот и зарастают пригодные для земледелия и животноводства почвы ни на что не годной марабу.

Через 70 км от Гаваны сворачиваем в гористую и очень зелёную местность под названием Сороа. Здесь нас ждет сразу несколько развлечений: подъём в гору, спуск к водопаду, посещение орхидариума. Начнем с подъёма, каменистая тропа к вершине разделена на три примерно равных участка продавцами бус и свежих фруктов. Бусы сделаны исключительно из косточек и плодов, которые тут же продаются, на 200% экологические. Гора вся покрыта деревьями, так что часовой подъём не представляет большой сложности. С вершины открывается вид на зелёный ковер соседних гор, повсюду кружат грифы. Спустились обратно и пошли вдоль реки, теперь спускаясь вниз относительно того места, куда приехали. Мы направляемся к водопаду, переходим небольшую речку по деревянному мосту, нас встречает служивый человек, которому надо заплатить за посещение. Три кука с иностранца, три купа с местного. В 25 раз дешевле. У нас в семье есть только один человек, который лезет в любую воду, попавшуюся на его пути. Это я. Постоял под струями падающей воды, а Катя тем временем заказала коктейль. Коктейли на Кубе готовят повсюду, в том числе в совершенно неподготовленных для этого местах. Вот здесь, например, мойки нет, стаканов нет, одноразовые пластиковые стаканчики – роскошь, но есть апельсины, в которых можно срезать крышку, растереть мякоть, добавить туда рома, мёда и коктейль готов! Катя оценила.

 

IMG_0432.JPG

 

Уровень выше посетили, уровень ниже тоже посетили, теперь осталось осмотреться на нулевом уровне. За поворотом дороги находится орхидариум. По местной легенде испанский вельможа перевез сюда из-за климата свою больную чахоткой дочь. А чтобы ей было не скучно, разбил сад. Орхидеи растут только в небольшой оранжерее, а в остальном это хороший ботанический сад.
В саду я с помощью Яна познакомился с мордой козла, ступнёй слона, дамскими ногтями. Всё это название растений. Морда козла  имеет большие зелёные листья с  двумя острыми концами, напоминающими козлиные рога, ступня слона – это такое утолщение ствола у земли, да что я объясняю, лучше посмотреть на фото.

 

IMG_0544.JPG

 

IMG_0563.JPG

 

IMG_0529.JPG     IMG_0542.JPG

 

Едем дальше, сворачиваем с центральной автодороги, тридцать километров в сторону, и мы въезжаем в долину, окруженную округлыми зелеными горами, это и есть Виньялес. Точнее, Виньялесом называется городок, расположенный в центре долины, но местность вокруг зовётся также. Для начала Ян привёз на смотровую площадку, долина действительно красивая, особенно сейчас, в лучах закатного солнца. На площадке торговки продают сувениры. При нас подъехали полицейские, долго изучали какие-то документы, я отвлёкся, когда повернулся, ни торговок, ни полицейских уже не было.

 

IMG_0592_0.JPG


Наконец Ян везёт нас поесть, он заранее созвонился с кубинской семьёй в Виньялесе, они приготовили нам обед…, да нет, ужин. Небольшой дом с приусадебным участком на окраине городка, хотя тут любая улочка в сторону от центральной  уже и есть окраина. Во дворе под навесом стол, где мы будем есть. Пока ждем еду, поднялись на плоскую крышу дома ( здесь все крыши плоские), на которой хозяин собирается устроить  веранду, но пока это просто плоская железобетонная крыша, на которую ведет удобная лестница. Нам предстаёт картина завершения дня в провинциальном кубинском городке: сразу за огородом хозяина в поле стоит ГАЗ-53, крестьяне собирают в него капусту, на узкой улочке застрял ЗИЛ – 130, водитель открыл капот и залез туда так, что только ноги торчат наружу, лает собака, блеют козы и от земли исходит какое-то тепло и ощущение покоя.

Еды много: жареная куриная грудка, рыба парго, лобстеры в томатном соусе, баранина, рис, конгрис, фасолевый суп, который льют в рис, юка жареная и вареная, овощные бананы, салат из капусты, тамаль…
Тамаль – это разваренная в пасту кукуруза со специями, наряду с конгрис и фасолью очень популярное на Кубе блюдо. Несмотря на то, что стол полон еды, нет ощущения тяжести, каждая пища заняла свою нишу в желудке, почему так – не знаю. И за всё мы отдали 70 куков, вполне доступно.

Уже в темноте приезжаем к месту нашей ночёвки, гостиница называется La Ermita, несколько корпусов, бассейн посредине, столовая, всё это весьма старенькое и потрепанное,  благополучно существует без интернета и wifi, а электричество в номерах поочередно имеет напряжение 110 и 220 в, розетки совершенно разные и это никак не зависит от напряжения. Пошли с Таней в бар местный, кроме нас там ещё два мужика сидят, по старому телевизору футбол показывают. Таня успела углядеть, как бармен налил себе стакан рома и спрятал в подсобном помещении. И вот стоит он, скучает, следит за трансляцией. Вдруг – раз, зашел в подсобку, дверь прикрыл, через секунду вышел, повеселев. Потом ещё и ещё, хорошо устроился!

Несмотря на обильный ужин, я решил исследовать нашу столовку, а вдруг там что-то интересное? Ничего необычного я не нашел, но местный повар взглядом уговорил меня взять ломтики свинины, которую он жарил на гриле. Что я Вам скажу? Не гонитесь за экзотикой, не надо Вам кубинские лобстеры, они их все равно не умеют готовить так, как итальянцы, возьмите просто кусочек свинины с гриля, он фантастически вкусный!

 

10.01. Кубинские пещеры.

Ночью пошёл дождь, утром проснулись, а за окном морось и туман. Наш отель расположен в очень красивом месте, его видно всегда, когда путешествуешь по долине. А долину с горами («Аватарками» как говорит Ян) отлично видно от нашей гостиницы, прямо как на ладони. Но не для нас. Вчера было темно, а сегодня молоко вместо долины. В следующий раз.

Сегодня большую часть дня мы должны провести в пещерах. Едем к ближайшей. На улице по-прежнему моросит дождь, водитель достал специально припасенный платок и протирает изнутри запотевшие окна. Инстинктивно оглядываю переднюю панель в поисках вентиляционных дефлекторов, а их… нет! Просто никаких нет, как нет и ручек управления вентиляцией. Представляете! В пятидесятых годах большие и красивые американские автомобили в принципе не имели вентиляции. Надо охладиться – открой окно или треугольную форточку. Наш Шевроле 1953 года выпуска, двигатель от Hyundai, трансмиссия тоже, оборудован  кондиционером, но это полностью навесное оборудование. 

Отъехав несколько километров от гостиницы, мы уперлись в пробку. Что я говорю? Нет такого понятия на Кубе, просто дорогу перекрыли из-за аварии. Полицейская Жигули «пятёрка» столкнулась с древним грузовиком, немного помято крыло у полицейской машины, ничего трагичного, но шмон по полной. На дороге работают эксперты – криминалисты, чуть ли не с лупой изучая проезжую часть. Есть все шансы простоять здесь неопределенное время. Ян спрашивает у местных: - объехать можно?
- Да, можно, вот грунтовая дорога вокруг поля.
Свернули и поехали по узкой  глинистой дороге. Видели бы выражение глаз водителя, когда машина касалась веток и проезжала по камням! А вечером, когда мы вернулись в Гавану и теперь уже ехали по той стороне, которая ближе к океану, на фоне вздымающихся волн и солёных брызг, заливающих набережную, наш водитель спрятался за автобус, который двигался по правому ряду, да так и ехал, пока было возможно.  Объясняется просто – машина, это всё для водителя, она кормит его и всю его семью. Такая старая американка стоит здесь 40000$, а Москвич 2140, сорокалетний, стоит 8000$! Представляете! У Кубинцев срок службы всего и вся в два-три раза дольше, чем в остальных странах.

 

IMG_0602.JPG


Первая пещера – Palenque, палёнка то есть. Беглые рабы здесь прятались, из Африки везли рабов сюда на продажу. Они, естественно, сбегали. Их, естественно, ловили. Ловцов звали капатас. На первый раз отрезали уши, потом нос, как ненужное для работы руками и ногами. До сих пор местные негры боятся собак, потому что искали их с помощью собак. Нынешние негры из соседней деревни должны были, в свою очередь, испугать нас, с криками бросившись при выходе из пещеры, но их с утра на работе не оказалось. Ян говорит, если есть повод не идти на работу, местные им всегда воспользуются. Пройдя через пещеру, оказались в небольшой долине, укрытой горами со всех сторон. Здесь выращивают табак, кусты невысокие, метр с небольшим, листы большие и ярко-ярко зелёные, ну почти как наша машина. Посреди поля стоит изба-склад для сушки табачных листьев. Хозяин приглашает нас показать, как правильно надо скручивать сигару, у него под ногами вьётся сучка, а за сучкой увиваются два котёнка, которые умудряются зацепиться за титьку и пососать чужого молока. Две связки сигар по 10 штук фермер оценил в 30 кук каждая, учитывая прошлый опыт делю на два.
- А по 15 кук за связку можно?
- Можно, если обе заберёшь.
 Посмотрите моё фото фермера на фоне табачного поля, ну чем не National Geografic?

 

IMG_0610.JPG
 

Едем в следующую пещеру. Тут тоже должны работать местные, изображать индейцев, но они не торопятся, тусуются у барной стойки. Ян поговорил, они нехотя пошли в вигвам переодеваться. Под навесом стоит примитивный станок для выдавливания сока из стебля сахарного тростника, крутишь ручку, стебель проходит между двух колес с зазубринами, из него по желобу вытекает сок (гуарапо). Сок дорогой – 3 кука, правда в него еще капают ром.
А «индейцы», наконец переоделись, две девушки в стилизованных бикини и Гойко Митич в набедренной повязке, с ними ещё хутия, крыса такая крупная. Сначала долго разводили огонь в костре, потом расселись по лавкам, в носу ковыряются, ничего не делают. Ян ещё раз с ними поговорил, наконец мужик начал стучать в бубен, а девушки изображать ритуальный танец, но через минуту  они снова расселись по лавкам. Ян спрашивает: - Вы будете танцевать? Одна деваха: - Да, если вот он (показывает на меня) с нами тоже будет танцевать. В этом месте я понял, что представления не будет, пора уходить.
Нынешняя пещера отличается тем, что внутри озеро, по которому катают на моторной лодке. Поездка длится не более трех минут, входные билеты мы оплатили, но лодочник не забыл пустить кепку для сбора чаевых.

 

IMG_0637.JPG

 

На выходе стою в ожидании и наблюдаю такую картину: по дороге едет велосипедист, держа лошадь за упряж. Увидел у дороги приличный куст, остановился, привязал лошадь, чтобы она его глодала, а сам поехал дальше.

Последняя пещера Санта Томас, по словам Яна, самая большая и протяженная в Латинской Америке. Общая длина пещерной системы составляет около сорока километров, мы посещаем фрагмент длиной в километр. Небольшой посёлок, откуда начинается наш маршрут,  выглядит совсем нетуристическим, нет сувенирных киосков, а местный магазин типично кубинский. Большое пустое помещение из железобетона, в углу примостилась небольшая стойка, на полке несколько разнокалиберных бутылок, воды в магазине не нашлось, зато оказалось пиво, но не Cristal или Bucanero, ориентированное на туристов, а исключительно для местного применения. Несколько местных у входа стравливают для боя двух потрепанных петухов. В общественный туалет лучше не заходить,  а справить нужду где-нибудь в кустах. 

В неприметном домике базируются проводники, они  вооружают нас фонариками и касками, проходим метров двести и оказываемся перед почти вертикальной  скалой, в которой вырублены ступеньки. Бросок вперед, поход по пещере, спуски и подъёмы, в том числе крутые спуски. Что я думаю? Пора завязывать с пещерами. Или становиться спелеологом, хотя это не входило в мои планы.

 

IMG_4312_0.JPG

 

Когда возвращались к машине, увидел совсем близко памятник  с крупной фигурой партизана с автоматом. Партизан уж больно добродушный получился. Подошёл ближе, а он огорожен лентой, и будочка стоит с охраной, что ли. Я через ленточку аккуратно перешагнул, чтобы фото сделать, и так же аккуратно вернулся назад незамеченным. Зачем памятник огораживать?

 

IMG_0698.JPG

 

Я попросил, а Ян сделал. Предложил пообедать с видом на долину, и вот мы уже сидим за столом, который стоит прямо на небольшой площадке на краю скалы, а перед нами вся долина как на ладони. Все хорошо, только ветер больно сильный. Потом Катя мне сказала, что, пожалуй, лучший мохито за поездку был именно в этом месте. Малага, юкка, конгрис, курица – несмотря на то, что еда на кубе всегда состоит из многих блюд, она достаточно однообразна. Везде кормят примерно одним и тем же набором блюд.

 

DSC00002.JPG

 

DSC00010.JPG

 

Возвращение в Гавану позволила скоротать недопитая бутылка рома, которую нам в качестве welcome drink поставили на стол в гаванском отеле. Бутылка с дозатором, Ян, как профессиональный бармен, объяснил, что за секунду через дозатор вытекает десять миллилитров напитка. Вот так по капельке и доехали до Гаваны.

 

IMG_0712.JPG

 

Сегодня мы только ночуем в Гаване, а завтра утром трогаемся в путь на восток острова, ради разнообразия для ночёвки я выбрал ещё один отель сети – Melia Havana. Он расположен в районе Мирамар в пешей дистанции от нашего посольства. Отель выглядит помоложе и посвежее Cohiba, не такой высокий, но в целом похож на своего собрата по сети.
Прямо напротив находится известный джазовый клуб, в самой гостинице идет кабаре – шоу. Мы не посетили известную гаванскую достопримечательность – шоу «Тропикана». Из-за разницы во времени, в 9-10 вечера нестерпимо хочется спать, куда-то ехать на какое-то шоу?! Мнения слышал разные, Ян пожал плечами и сказал: - «если хотите, можно съездить. Но с тем же успехом можете посетить «Паризьенн», оно дешевле, «Тропикана» - 40 кук, а «Паризьенн» - 25». Изабель позже говорила, - «Ну что Вы, побывать на Кубе и не сходить в Тропикану непростительно». Не был, не знаю. Но около девяти вечера я захотел чего-нибудь съесть. Вышел на улицу, поднялся в джазовый клуб. Охранник объяснил мне, что концерт начнётся не раньше 11 вечера, это меня не устраивало, я вышел на улицу, оглянулся и тут же увидел кафе-бар с открытой верандой на втором этаже. Зашел, выбрал в меню лобстерный биск, заказал его вместе с пивом и вышел на балкон. Через пару минут на соседние стулья плюхнулась парочка, он – седовласый итальянец, она – здесь палец так и чешется к штампу – очаровательная кубинка. На самом деле сидеть пришлось вдоль длинной стойки, дама заняла соседнее место около меня, и мне просто не удалось её разглядеть, но будем считать штамп действительностью.  Услышал по соседству знакомую итальянскую речь  и язык зачесался, что мы тоже не лыком шиты – и коме стай и тутто бене знаем. В общем познакомились. Дама представила своего спутника как мужа, который приехал её навестить из Сицилии. Вот сейчас печатаю и до меня доходит. Слово «муж» она, наверное, для прикола сказала, или у них слэнг такой, а я, старый дурак, за чистую монету принял. Кубинка, кстати, итальянским владеет вполне неплохо, так же как и английским. Спрашивает меня: - « С кем ты здесь,  и что делаешь?”
- Как что? – отвечаю я – путешествую, с Таней и Катей
Через некоторую паузу отвечает мне: - « Это ты неправильно сделал»

Понятно, на Кубе существует проституция, ориентированная на иностранцев. Ян показывал клуб, не помню, «Венеция» называется, там вечером на сотню девушек приходится один молодой человек, конкуренция жесточайшая, отсюда, похоже, отличные иностранные языки у моей соседки.

 

IMG_9595.JPG

 

 

11.01. На восток с Изабель

Сразу при встрече Изабель нас озадачила двумя сообщениями: первое - к  ней неожиданно приехал друг из Москвы, с нами поедет ещё одна машина, но она будет ехать на расстоянии и мешать не будет. Второе - гостевых домов с двумя комнатами она не нашла, так что будем ночевать все вместе, Катя на раскладной кровати.
Выезжаем из гостиницы на потрепанном Renault Scala, покрутили по городу, потеряли попутчиков, вернулись за ними,  сделали два круга на привокзальной площади и двинулись в сторону главной национальной дороги.

К слову скажу про железную дорогу. Изабель и Ян в один голос утверждают: нет ничего более ужасного, чем кубинские поезда. Вагоны жесткие, душные, ехать в поезде – пытка, ходят нерегулярно и очень, очень медленно.
Я, тем временем, решил сразу изложить свою позицию.  Мы заказывали индивидуальную экскурсию, сейчас с нами едет еще одна машина, когда есть несколько групп людей, возникает столкновение интересов. Кто-то хочет в лавку за сувенирами, а мы уже готовы ехать дальше. Как поступить?  Изабель кивает головой. Да, я согласна, нехорошо получилось. Но что мне было делать, он позвонил несколько дней назад, приехал неожиданно, я сказала ему, что у меня сегодня туристы, но он меня убедил, что мешать не будет. Если только они Вам начнут мешать, мы тут же с ними попрощаемся. На том и порешили.

Надо уже сказать про Изабель. Она метиска, ей шестьдесят, она бодра и стремительна.
- Вот ты, Изабель, метиска – спрашиваю я, - а ты знаешь что такое «метизы»?
- Нет, не знаю.
- Это всякие болты, гайки, шурупы – общее название.
- А – а-а!

 Изабель курит, пьёт немного пиво за рулём, но всегда сохраняет трезвость мысли. Училась в нефтяном институте, по моему в Баку, несколько лет работала в России, в Хабаровском крае, хорошо знает российскую действительность и  ментальность. 

 

IMG_0826.JPG


Первая остановка –  ферма крокодилов и национальная деревня на озере Гуама. Мы, наконец, увидели содержимое второй машины, это две пары, один парень – Сергей, помоложе, Марат постарше, с ним едет беременная девушка, жена наверное.
Оплачиваем экскурсию на лодке, по 12 кук с человека, обратил внимание, что с наших гидов деньги нигде не берут, несмотря на то, что у них нет никаких удостоверений. На часах около полудня, взяли по баночке пива, Изабель тоже взяла, и поплыли. По длинной протоке, заросшей бамбуком, плывём к большой воде, у меня при этом стойкое дежавю, всё это уже было, озеро Инле, Титикака…  Скоро причаливаем к островку с этнографической деревней. По берегу расставлены фигуры рыбака, ловца птиц, старейшины племени и крестьянина yabu, выращивающего кукурузу. Смотрю и думаю, пещеры видел, водопады тем более, этнические деревни тоже, может пора остановиться? Ничего принципиально нового я уже не увижу. Это не совсем так, нечасто, но всё же я встречаю в своих путешествиях такие достопримечательности, что дух захватывает. Фьорды Норвегии, лунный пейзаж Тенерифе, озеро Инле, Ла Саграда Фамилия, Гранд Каньон, мосты Порту, Ниагарский водопад…
Может, надо сделать перенастройку в сторону антропологии? Изучать людей, живущих в разных странах. Селиться в семьях, посещать местные общественные мероприятия. Надо подумать об этом.

 

IMG_0741_1.JPG


Вернулись на лодке обратно и пошли смотреть крокодилов. На входе плавают очень древние рыбы, крупные, серебристые с вытянутым носом – манхуари. Изабель говорит, что им несколько сот лет, не проверял, не знаю.  Чтобы вывести крокодила из состояния дрёмы, можно купить удочку с куском мяса и подразнить его. Вот взять крокодилов, а тайских вспомнить? В Чиангмае. Где дядька в пасть свою голову опускал и в мутном бассейне с крокодилами боролся.

Собрались ехать дальше, а наши попутчики, как я предполагал, сели в кафе. Изабель явно воспользовалась поводом  и сказала им: - «Мы ждать не можем, мы поехали». Они, было, начали выступать, но Изабель так быстро и решительно взяла с места, что они даже не успели толком спохватиться. Через десять минут останавливаемся в небольшой деревеньке пообедать. Ресторан называется Iyumary, столы, как обычно, находятся во внутреннем дворике, на стене висят часы, перевернутые набекрень, а около клетки сидит симпатичный попугай. Традиционный набор из риса, курицы, свинины, баранины дополнен мясом тех милых пресмыкающихся, которые только что позировали нам на ферме. Крокодилятина вполне неплохая, это уже не первый мой опыт, мясо по прежнему похоже по вкусу на мясо курицы.

 

IMG_0833.JPG


Тут за столом неожиданно появились брошенные нами попутчики. Настроены крайне агрессивно, хотя  сразу оговорились, что к нам у них никаких претензий нет.  Вызвали Изабель  на улицу, слышу как оттуда доносятся обрывки разговора на повышенных тонах. Марат периодически восклицает: - «Нет, ну ты мне скажи, зачем ты нас позвала с собой?» И добавляет какой-нибудь эпитет, «старая сука» самый безобидный из них. Некрасиво! Даже не вникая, кто прав, кто виноват. Так ведёт себя быдло. Изабель вернулась, понимаю, что расстроена, поэтому не лезу с расспросами.  Позже она мне объяснила ситуацию так. Они прилетели неожиданно, попросили её встретить в аэропорту. Она встретила, ей подарили какие-то подарки, на следующий день провела экскурсию по Гаване, а дальше они уговорили её взять их с собой в поездку по стране с нами. Не присутствовал и не могу судить, как было на самом деле, возможно, Изабель дала повод толковать её слова, как приглашение. Но так хамить женщине может только быдло. 

Освобождение от попутчиков было тяжёлым, но оно состоялось, и все мы, оставшись в одиночестве, вздохнули свободно.

 

IMG_0860.JPG

 

IMG_0866.JPG

 

IMG_0871.JPG


Наш пляжный отдых пройдёт на северной части острова, на побережье Атлантического океана, поэтому если есть желание искупаться в Карибском море, то самое время это сделать. Конечно, я согласился!
Изабель свернула на территорию пляжного отеля, никто нас не спросил, что мы тут делаем, а мы прошли через бар и вышли на пляж. Сразу чувствуется карибская атмосфера: на пляже сидят парни с дрэдами, что-то мурлыкают под гитару, напротив девушки, на песке – недопитая бутылка рома. Каким и должен быть пляж на Кубе! Называется он Playa Larga и находится на заливе свиней. Залив известен тем, что здесь много лет назад высадился десант кубинских эмигрантов под управлением американцев с целью свергнуть Кастро. А сейчас с пальмы упал кокосовый орех, а мы его забыли взять с собой, об этом Изабель все сокрушалась потом.

Дорога проходит вдоль побережья, её обступает густой тропический лес. Необычно то, что вокруг не души, встречная машина попадается крайне редко. Это на побережье Карибского моря?  Международных отелей здесь нет, а значит нет  туристов. Иногда встречаются пионерлагеря и санатории для кубинцев. Например, санаторий кондитерской фабрики «Кубанита», кубиночка то есть. Ничего не напоминает?  Фабрику «Большевичка»?

Предложил Изабель притормозить, если она увидит, где можно будет купить пива. Только один лес вокруг, но вот какая-та база отдыха с кафе. Пиво стоит два кука, я полез в карман за деньгами, но Изабель категорически воспротивилась.

- Да что они здесь, с ума сошли? Ломят в два раза.

Тут пришла пора сориентировать Вас в кубинских  ценах. Пиво для туристов здесь три: светлый лагер Cristal, Bucanero – чуть покрепче, пилс по нашему, и вездесущий Хейнекен. Стоит от 1 до 1,5 кук. В магазинах для местных встречаются другие сорта, стоят дешевле, 18 куп, но качеством хуже. Ром «Сантьяго де Куба», 1 литр, белый, стоит 3,4 кука, а коричневый, 7 летний, 7,6 кука. Цена в придорожном баре и магазинчике практически не отличается. Пол литровая пластиковая бутылка воды стоит примерно так же как и пиво.

Буквально через километр появилась деревня, где у дороги обнаружился киоск, поразивший своим изобилием, тут и макароны, и консервы, и пиво действительно стоит здесь 1 кук, сэкономили!

По дороге Изабель нам рассказывает всякие истории, связанные с кубинской революцией. Фиделя она называет Федей, при этом. Я спросил, тут же поняв всё глупость своего вопроса: - А, что? Его так кубинцы зовут?
- Нет, кубинцы его зовут Фифо, а я называю Федей Кастрюченко, Рауля – Ромой, на всякий случай, вдруг около нас кто-то прислушивается, о ком это я говорю.

 Въезжаем в Сьенфуэгос – симпатичный город на берегу Карибского моря, назван в часть соратника Феди, который погиб сразу после революции. Помните, именно его портрет на фасаде дома на площади революции в Гаване часто путают с Фиделем.  Центральная улица, как и в Гаване, носит название Прадо, пронизывает весь город  и спускается к заливу. Классика кубинской колониальной архитектуры – по фасаду галерея с колоннами, защищает окна от солнца и дождя, а в самих домах окна-двери высокие и обязательно должны быть сквозняки. Летом температура 35 градусов, но влажность – 90 процентов, пот пробивает моментально, без сквозняков никуда. Поэтому январь - хорошее время для путешествия, погода отличная, днем – 28, вечером – 23. Проезжаем Прадо, далее выезжаем на набережную и вот место нашего ночлега – гостевой дом hostal Bahia, с верандой на втором этаже и  видом на море и креслами-качалками (обязательный элемент).  Мы с Таней живём наверху у одних хозяев, а Катя – внизу у других. Дом  интересный , на стенах висят большие картины на тему жизни и смерти, огромный телевизор и качалка для хозяина, на экране большого плоского телевизора – десяток картинок с камер видеонаблюдения. Заметил – кубинцы внимательны к вопросам защиты от воровства. Машину запирают даже при короткой остановке, в домах калитки на замках. Но при этом – открытая дверь на улицу и видно, как семья проводит вечер.

Комната у нас мне понравилась – высокие потолки, насыщенного цвета, синего и жёлтого, стены. И холодильник с пивом и водой. Примерно 30 бутылок Короны, Хайникен, Буканеро и Кристала! Как же я переживал, что забыл сфотографировать его содержимое!

Мы привыкли, что набережная – самое многолюдное место в городе, а у нас наоборот, ни единой души, редкая парочка забредёт. Изабель погрузила нас в машину, и мы поехали прогуляться по городу, вдоль моря по набережной, которая скоро закончилась. Здесь расположен  отель Jagua, построенный американцами – с казино, бассейном, пьянством, проститутками. После революции казино закрылось, остальное, надо понимать, осталось. За отелем - дом красивый, дворец Валле называется, с фигурным орнаментом,  совмещающий сразу несколько стилей. (0885)

Изабель захотела кофе, заехали в одно кафе, кофе нет. Проехали вперед, зашли ещё в одно, кофе есть, но сахара нет, поэтому кофе не варят. Но нам по просьбе Изабель сварили. Пока ждем кофе, метнул взгляд вокруг, напротив за столом сидят три девушки и парень. На столе – две бутылки рома по литру каждая, одну уже уполовинили. Оказывается кубинцы - крепкие ребята!

 

IMG_0895.JPG

 

Ужинать Изабель привезла нас в ресторан на тихой и темной улочке, называется Casa de Chango, по центру зала стоит фигура Святой Девы, которая здесь занимается покровительством еды. Заказали рыбное филе, ждем и слушаем местных музыкантов. Как всегда, хит номер один – Бэ самэ мучо, хит №2 – Команданте Че Гевара. Мне нравится, как артистично поют ребята, особенно когда они в припеве Бэ самэ… поют с нарастанием громкости.

 

IMG_0929.JPG


Изабель тем временем рассказывает Тане русские анекдоты, про хохлов и евреев. Любую  фразу она заканчивает – «тыры пыры». Я стал замечать, что и я свою речь начал сдабривать этим паразитным выражением. Спрашиваю у Изабель: - Почему именно «тыры пыры»?
- Созвучно это моему кубинскому уху. Тыры – Тереза, популярное испанское имя, пыры – Перес, популярная испанская фамилия.
 У дома гремит дискотека в саду. Пошли отметиться. Перед отъездом заходил сюда через задние ворота абсолютно бесплатно, а сейчас охранник требует по куку с носа. На дискотеке грязновато, но весело. Меня спасает камера в руках, а то уже бы взяли в оборот, некоторые дамы ведут себя весьма решительно, Таня говорит, что  уже объявились желающие научить её кубинским танцам.
Засыпаем под стрекот старенького кондиционера и шум прибоя.

 

IMG_0912.JPG

 

12.01 Тринидад

Наша веранда – отличное место для завтрака с видом на море. Завтрак можно выбирать из меню. Яичница – 1 кук, ароматный кубинский кофе – 1 кук, булка с ветчиной – 1 кук. Катин номер – 30 кук за ночь, наш с Таней – 40. Изабель ночевала в другом доме за 15 кук. В нашем доме сдаётся две комнаты, стола на веранде тоже два, на завтрак из соседней комнаты вышли две довольно молодые голландки, однополая любовь по нынешней моде, что ли?

 

IMG_0951.JPG IMG_0374.JPG

 

Мой совет будущим путешественникам на Кубу: не останавливайтесь в сетевых отелях в кубинских городах, они Вас вряд ли удивят, гораздо более интересно останавливаться в гостевых домах у кубинцев, у Вас есть возможность пообщаться с простыми людьми, да и просто интересно пожить в настоящем кубинском доме.

 Обочины дорог свободны, ставь машину, где хочешь. Только тут же появится около тебя человек, готовый охранять твой автомобиль. За деньги. А если откажешься, есть шанс вернуться к машине с порезанными покрышками. Так что свобода парковки на Кубе, это миф. Это Изабель рассказывает свои впечатления от ночевки. Пришел такой, но Изабель у нас женщина решительная, послала его.

Центральная площадь Сьенфуэгоса  Piaza de Armas, еще её называют площадью Марти, большая, красивая, как из фильмов с Антонио Бандерасом. Памятник ЮНЕСКО. С этой площади начался город почти 200 лет назад. Муниципалитет, церковь, театр Томаса Терри, дом-резиденция главного городского  магната. Ну и конечно Хосе Марти по центру в сквере, ну как без него?!
Неподалеку от памятника, прямо в центре площади, расположена беседка для оркестра, кубинцы называют её лорето.

 

IMG_0963.JPG

 

IMG_0978_0.JPG

 
 На мой взгляд, в Сьенфуэгосе можно было подольше задержаться, я бы с удовольствием самостоятельно погулял  по улицам и не только центральным. Хорошее ощущение незавершённости.

Едем на водопад El Nicho. Изабель рассказывает, что есть новая дорога на Тринидад, но  там нехорошие люди гвозди рассыпают, а потом дерут за ремонт в три дорога, а если отойдёшь, так ещё и запаску подменят. 

Про запаску. Едем через деревеньки, в них очень много гужевого транспорта, не туристического, небольшие повозки используются как такси для местных, телега подлиннее с двумя скамьями по бортам – маршрутка на человек 6-8, иногда встречаются тяжёлые грузовики: два буйвола, запряжённые в телегу, или вообще что-то типа санок деревянных тащат  по дороге. Вершина сельского общественного транспорта: Зилок с кузовом, в котором устроены скамьи или даже пластиковые кресла, взбираться на борт, особенно женщинам, сами понимаете, как приходится – через борт. Ну и представте, как по центральной улице на машине проехать, если она узкая, двухполосная с высоким тротуаром. Вот так и плетемся за телегой с извозчиком, а за телегой идёт лошадь, к ней привязанная. Запаска! – даёт точное определение Изабель.

 

DSC00019.JPG

 

IMG_0202.JPG

 

Проскакиваем указатель El chorrito, деревня называется Стручок – комментирует Изабель. Чуть задумавшись поправляет себя, нет, не стручок, а Струйка, Струечка! 

Местами дорога более-менее, а местами глубокие колдобины. Не стала ещё Изабель Шумахером, хотя задатки есть, со всего размаха соскочила правым колесом с бетонной плиты в яму, сев брюхом на край. По грохоту я решил, что мы всю подвеску разбили, а заодно и покрышку порвали. Но нет, повезло, подложил камень под переднее колесо, по нему и взобрались на дорогу обратно.

На водопад прибываем первыми с еще двумя микроавтобусами туристов. А обратно уезжали – парковка была занята десятками транспортных средств. Речка петляет среди камней и густых зарослей леса. В одном месте можно искупаться под струями водопада вместе с немцами, что я и сделал. А так… ну ещё один водопад. На выходе от стоянки нас встретил человек в носках цветов то ли кубинского, то ли российского флага. Сказал, что знает Елену и что она его рекомендует. Изабель это подтвердила. Несмотря на то, что в начале прогулки нам казалось, что мы совсем неголодны, по возвращению захотелось поесть. Дядька бегом бросился впереди нас домой с радостной вестью, что он нашёл клиентов. Небольшая избушка, 5-6 столов под навесом. Завлекал он нас за стол форелью озерной, её мы и заказали. Готовят примитивно, в кляре или на гриле, вся рыба на один вкус, но этот вкус вполне приемлем. Тощая собака, кошка под ногами, мимо на тележке провезли остатки свиньи: голова, какой-то пузырь. А что Вы хотели?
Минимальная сумма за обед-ужин в поездке: 59 куков за четверых. Но цены на Кубе – вещь хитрая. Уверен, что водители туристических автобусов, обедавшие за соседним столом, заплатили  намного меньше. Потом ещё будет история с обедом в ресторане Сейба.
Изабель поговорила с хозяином, он подтвердил, что дорогой через горы можно добраться до Тринидада, значительно сократив путь. По обычной дороге больше 100 км, а через горы – всего 49 км. Сама Изабель здесь никогда не ездила, но ей очень хотелось исследовать новый путь. Проверим? – спрашивает она.

Дорога! В горах, покрытых густым тропическим лесом, пробито направление, редкие куски асфальта, большей частью каменистая тропа, с рытвинами и колдобинами. Зато погружение полное. Связи нет, встречных и попутных машин тоже нет, из леса иногда показываются папуасы. Дорога шириной с машину, да и то не везде, посреди дороги стоит военный УАЗик с открытым капотом, в нём офицер ковыряется, чуть в стороне дама его ожидает. Видимо, здесь совсем никто не ездит. У меня впечатление, что Изабель уже не рада, что сюда поехала, но вот появилась деревня, и дорога становится заметно лучше. Зашли в местное сельпо, такое мы уже видели, круглое железобетонное помещение и маленький прилавок примостился на огромном пустом пространстве. Набор классический: ром, пиво, макароны, масло, презервативы. Пиво Cacique продаётся за 20 куп, малодоступная для местных жителей роскошь, зато булка с кусочком ветчины стоит крайне дёшево – 1 куп, даже по нынешнему курсу доллара в 60 рублей она обходится всего в 2 рубля!

Всё-таки доехали! Тринидад. В историческую часть попадаем сразу, без предисловий. Нет здесь такого, по краям города новостройки, а в сердцевине исторический центр. Помнится, ещё  в Мьянме я вывел формулу: бедность помогает сохранить традиции, вот и в другом полушарии правило работает. Улочки, мощёные камнем, каменные дома, покрашенные в яркие цвета, большие высокие окна, забранные решетками. В глаза бросается сильная разница в архитектуре по сравнению со Сьенфуэгосом. Оно и понятно, Тринидаду исполнился 501 год, а Сьенфуэгосу ещё и 200 нет. Разные эпохи.

 

DSC00029.JPG

 

DSC00037.JPG

 

DSC00049.JPG

 

Как и положено революционерам, музей революции они устроили в бывшем монастыре. Здесь оговорюсь, Фидель всегда верил в Бога, поэтому церковь на Кубе гонениям не подвергалась. Во внутреннем дворе стоит ГАЗ-63, уверен, что у него славное героическое прошлое, а в залах висят фотографии, боевые карты, рассказывающие об этапах борьбы с контрреволюцией. Можно подняться на колокольню, посмотреть на город с высоты, Тринидад выглядит небольшим, вполне весь город можно обойти пешком.

 

Из музея революции прямиком в самый популярный бар города Canchanchara. Бар назван по имени популярного местного коктейля, тот, в свою очередь, обязан названием местному рому. Рецепт такой: ром, мёд, лимон, лёд, подаётся в керамической кружке. В баре, как положено, играет ансамбль, западная туристка осваивает с местным мачо латиноамериканские танцы. Ладно, иностранка достаточно молода, чтобы не смотреться в этой паре смешно, а за столиком сидит приезжая старуха и совсем молоденький кубинец, такой туризм здесь тоже имеется, - подтверждает Изабель.

 

IMG_1008.JPG

 

IMG_1016.JPG

 

Изабель и здесь решила проблему с расселением, нашла другой гостевой  дом с двумя комнатами, точнее, с тремя. Она поехала договариваться с хозяевами, а нас оставила на центральной площади напротив Гранд отеля. Жизнь бьёт ключом, на скамейках сидят и стар и млад, все что-нибудь выпивают, в основном ром, за дверью, на которой нарисована большая шахматная фигура, пожилые кубинцы играют в шахматы, на противоположной  стороне площади готовиться сцена для проведения районного конкурса самодеятельности. Сходил в магазин за пивом, взял несколько бутылок и спросил у продавщицы plastic bag, она подумала немного, пошла в угол и вытащила картонный ящик, подойдёт?

 

IMG_1033.JPG

 

IMG_1062.JPG


Молодцы кубинцы не успели загадить своё бытиё пластиковыми сумками, сайдингом, стеклопакетами и прочими продуктами цивилизации, отчего вся страна смотрится очень натурально.
  Две школьницы курят на скамейке напротив, понять, что это школьницы очень просто – они одеты в школьную форму: голубая блузка и синие шорты, спереди и сзади которых пришиты такие маленькие фартуки, отчего кажется, что это короткая юбка, белые гольфы. Как уж они себе шьют блузки – я не знаю. Такое впечатление, что снимают мерки, уменьшают их на два размера, и сшивают самой крепкой нитью. Потом пытаются в это влезть так, что все швы трещат, но чтобы все выпуклости организма подчеркнуть. Ещё Ян говорил, что кубинки под ярким карибским солнцем созревают быстро, так что уже в 12-13 лет начинают жить половой жизнью. Иду по площади за очередной порцией напитков, прохожу мимо скамеек, сидит девочка, несмотря на формы явно школьного возраста, такой взгляд в меня метнула, никаких сомнений у меня не осталось, какая оценка у неё в дневнике по поведению!

 

IMG_1099.JPG


Тем временем вернулась Изабель, поехали заселяться. Гостевой дом называется casa Borell и устроен так:  вход с улицы, помещение с традиционными кресло-качалками, слева - спальня хозяев, проходим прямо и попадаем во внутренний двор, справа – открытая кухня, за ней - комната, слева – ещё две комнаты для постояльцев, все постройки покрашены в ярко-жёлтый цвет, а двор  разделен перегородками того же цвета. Комната сильно проще той, что была у нас в Сьенфуэгосе. Но местом для ночлега может служить вполне: две кровати, древний кондиционер, вентилятор, стены розового  цвета, незатейливый узорчик на потолке, ванна отгорожена веселенькой занавеской в цветочек.

 

IMG_1114.JPG

 

Ресторан Сейба назван в честь очень популярного на Кубе дерева сейба, Когда дерево молодое, его ствол покрывают крупные шипы, когда оно вырастает, вместо шипов на этих местах появляются овальные концентрические круги, напоминающие глаза. Вот это самое дерево и стоит посреди двора, прикрывая всех посетителей от солнца своими разлапистыми ветками. Но это днём, а сейчас уже темно, дерево служит просто деталью интерьера.

 

IMG_0451.JPG

 

Сделали заказ, сидим, ждём, Изабель пошла поболтать с хозяйкой ресторана. За соседним столом сидят двое парней, говорят на русском. Разговорились. Они делятся впечатлением, сюда в ресторан их уговорил прийти ряженый ковбой с улицы, убедив их в том, что цены у них будут в два раза дешевле, чем по меню! Как такое возможно – непонятно, но что-то там мухлюют с ценами, факт. Изабель косвенно подтвердила, пока она говорила с хозяйкой,  подошёл  человек взять меню. Так она его вырвала из рук, нет, это меню не для Вас. Ужин нам в итоге обошёлся в 105 кук, а мог обойтись гораздо дешевле.

 

IMG_1147.JPG

 

 

13-18.01. Отдых на океане

Уютный двор отгорожен перилами на балясинах от небольшого огорода, тут же клетки с кроликами. В огороде растет всякая зелень, салаты, помидоры. Среди зелени есть мелисса, та самая, которую в мохито добавляют. На завтрак собираемся за большим столом на свежем воздухе. Как обычно, кофе, яичница, булка с ветчиной у Кати. Я  тоже спросил ветчины, служанка принесла мне один маленький кусочек на тарелке.

 

IMG_1174.JPG


На входе в дом висят два портрета, у хозяев две взрослые дочери, обе живут в Майами, отец семейства только что вернулся из поездки к ним. Значит, нет препятствий съездить в Америку к родственникам? Я много слышал, что кубинцев никуда не пускают, но ситуация меняется. Уже пару лет кубинцы могут свободно выезжать заграницу, если, конечно, есть деньги на поездку. Но то, что можно вот так свободно съездить к заклятому врагу кубинской революции, первый раз слышу.

 

IMG_1163.JPG

 

Спросил Изабель, какая профессия наиболее престижная в кубинском обществе на сегодняшний день? Наиболее престижно иметь свой бизнес – ресторан, гостевой дом на сдачу. Следом идет работа в туриндустрии,  военные, потом врачи. А я помню – сказала Изабель, - когда самая престижной профессией была работа врачом.
Ночлег в Тринидаде нам обошелся еще дешевле, чем в Сьенфуэгосе, по 25 кук за комнату.
Попрощались с хозяевами, перед отъездом я решил поменять ещё немного кук. На вход в банк стоит очередь, Изабель иронизирует, у нас везде, где что-то происходит, стоит очередь. Все помнят, не забыли наше прошлое? Я уже писал, при обмене меня опять надули на десять куков, но опять спасла моя бдительность.
Пересекаем остров с юга на север, проезжаем по дороге, которая в марте, когда ездил Вася, была вся усеяна крабами на пути их  миграции. Но сейчас не сезон и дорога чиста.

Около Санта Клары Изабель специально сделала небольшой крюк, чтобы показать мемориал памяти Че Гевары. Че – это его псевдоним, обозначающее друг, товарищ. Говорят, далеко не всем Че позволял называть себя именно так. Монумент неожиданный, Че весь такой в виде бойца спецназа, с автоматом в руках, решительно направляется вперёд громить империалистов.

 

DSC00141.JPG

 

Дорога вполне живописная, изобилует сценами провинциальной жизни, с местными жителями, стоящими в очереди за продуктами, со школьниками, бредущими с занятий, с повозками на дороге, с ветхими, но симпатичными колониальными домами.

 

DSC00184.JPG


По сторонам растёт сахарный тростник, ещё с детства из учебников у меня стойкая ассоциация сахарного тростника и Кубы. Спросил у Изабель: - сахар по-прежнему является основным экспортным товаром Кубы?
- Нет, к сожалению.
- ????
- Никто не занимался инвестициями в отрасль, оборудование устарело, поля не культивируются, вот и отрасль в целом становится неэффективной, импортный сахар дешевле своего. И в этом с нами схожи.

Camajuani – последнее крупное поселение на нашем пути к пляжному отдыху, на дороге показалась будка КПП, здесь мы должны показать паспорта и ваучер в отель, а следом заплатить два кука за въезд, сюда всех подряд не пускают.

Насыпная дорога идет от острова к острову, нам надо так проехать тридцать километров, но дорога продолжается дальше. Наш остров называется Cayo Santa Maria, отель Ensenachos.
Изабель привезла нас в гостиницу и быстро засобиралась в обратный путь, ей нужно добраться до Гаваны и успеть сдать машину. Тепло попрощались и пошли селиться. Территория гостиницы имеет очень густую растительность, всё зелено и цветасто, отдельные виллы, в каждой по десять - двенадцать номеров. Большинство проживающих в отеле – канадцы. Прямо на острове есть аэропорт, куда летают чартерные рейсы из Канады, говорят, что турпакет стоит очень дешево – пятьсот долларов за неделю отдыха all inclusive, включая перелёт.

Представляете, это мой первый за всю жизнь опыт проживания в гостинице по системе «всё включено». Нет, ну было что-то с уже включенными в проживание ужинами, но так, чтобы всё, включая любую выпивку нахаляву! А ведь непросто не поддаться искушению! И напитки приличные: пиво Bucanero и Cristal, если виски – то Ballantine, если вино – то хорошее испанское. 

Нормального интернета в гостинице нет. За полчаса доступа можно купить карточку за 2,25 кука и в лобби получить почту, хотя сигнал слабый. Сижу, тыкаю пальцем по клавишам, вдруг появляется волшебница-фея и спрашивает: - не желаете что-нибудь выпить? Нахаляву?
- Пивка бы – жалобно протянул я.

Бац! Передо мной на столе появился запотевший бокал. Продолжаю стучать по клавишам. Вдруг над ухом опять вкрадчивый голос феи: - ещё такого же освежающего пивка не желаете? Нахаляву.
- Да-а!
- У Вас уже кончилось? Ещё? ...

Кроме интернета, платными также являются услуги Спа. Решил проверить, из меню выбрал кубинский массаж. Лег на стол, подходит массажистка и протягивает рюмку с ромом. Ну не отказываться же – махнул! Дальше всё как обычно, намазали маслом, и массируют спину. Вдруг до меня легкий сквознячок донес запах, сомнений нет – кубинский ром. Так вот он секрет кубинского массажа, рюмка рома перед процедурой и ром  смешать с маслом.

К пляжу ведут деревянные мостки через болотистую лагуну. Песок на пляже удивительно мелкий, имеет холодный серый цвет и помол как у муки. Очень приятный на ощупь! Напитки, тоже халявные конечно, разливают в пляжном баре. Опытный народ, чтобы не ходить туда- сюда от шезлонга, приходит со своей емкостью, из нержавейки и с крышкой, литра на полтора-два, заливает его под горло пивом, коктейлем и  возвращаются обратно.

Сами отдыхающие культивируют раздачу чаевых по любому поводу. Например, на завтраке около повара, который готовит яичницу, лежит горстка однокуковых монет. Уровень тоже сразу задан, 1 кук, не четверть, не половина. Помните,  средняя месячная зарплата кубинца – 20 кук. То есть вот эта зарплата перед ним и лежит на завтраке. Бармену тоже монетку дать надо, водителю электрокара – тоже, горничной – тоже. Катя оставила на тумбочке у кровати горсть монет, просто выложила из сумочки. Неудивительно, что монет вечером уже не было, а полотенце на кровати было свёрнуто с особой тщательностью.

 

IMG_0135.JPG


Я предположу, что развратили персонал канадцы. Путёвки дешевые, вот они и подкармливают персонал. Справедливости ради, никакого вымогательства (ну, кроме, горсти монет в качестве намёка)нет, если ты не положил монету, отношение такое же доброжелательное.
Завтраки и ужины очень обильные, но содержимое практически не меняется. В качестве разнообразия можно сходить в рестораны A la carte, в них кормят тоже бесплатно, только надо предварительно записаться. Как то вечером мы пошли в ресторан на дальнем пляже – Punta de la pirate. Не все расстояния в гостинице пешие, до некоторых точек добраться можно только на электрокэбе. Иногда такую машинку приходится долго ждать. Вот и сейчас, поужинав, мы попросили вызвать нам электрокэб. Через некоторое время приехал водитель, забрал французскую пару и нас. Едем по тёмным гостиничным аллеям,  водитель что-то возится с передней панелью. У него что-то зашипело, хрюкнуло, и неожиданно громко и звонко над всей территорией  загремело: - «Знаю! Что скоро тебя потеряю! Но сердце не хочет понять – а мне его трудно унять …»
Французы испуганно оглядываются,  а мне приятно, что кубинцы хотят нам сделать приятное.
В последний день перед отъездом пошёл дождь, народ попрятался в номерах, а мы пошли  на море. Красота! На пляже – ни души. Бармен налил нам по порции рома и тоже ретировался. Так приятно купаться в океане, когда вокруг больше никого. Ну а дождь, что дождь! Вода в океане тоже мокрая.

 

DSC00213.JPG

 

DSC00219.JPG

 

 

18.01. Домой

Машину обратно я нашёл в турагентстве при отеле. Первоначально планировалось, что нас отвезёт Изабель, но её услуги обходятся в 400 кук. Потому что она должна за день приехать из Гаваны, переночевать, и на утро выехать с нами обратно. Машину она арендует в агентстве, 80 кук в день, за два дня – 160 кук, бензин ещё в 40 кук, ночлег, еда, за работу тоже надо заплатить, вот и получается такая большая сумма. А местный водитель в агентстве готов отвезти с заездом в Гавану за 200 кук.
В назначенное время у выхода из отеля нас ждёт Пежо 405 примерно лет тридцати от рождения. Водитель открывает багажник, а там  я заметил ремкомплект, который мы тоже возили с собой  тридцать лет назад: ремень привода, свечи и хороший набор ключей. Мысль проскочила – а доедем?
Сглазил. Отъехали совсем недалеко, лопнула шпилька, удерживающая тормозной суппорт, а запасной не оказалось. Медленно доползли до переулка на окраине Санта Клары, здесь живет брат водителя. Он уже вызвал другую  машину, подождали полчаса и появилось еще одно пежо, на этот раз 403, сорокалетнее. Как эта машина может проехать 300 км? Оказалось, может.

Такого я еще не видел! На встречу едет старый американский капотный грузовик с надписью «Камаз»! Наши камазы с эмблемой мерседеса видел, но чтобы наоборот!
Несмотря на статус главной автодороги страны, на проезжую часть периодически выбегают торговцы, предлагая лук, чеснок, сыр, бананы.

Отдельная история про кубинские туалеты по дороге на заправках. При туалете обычно есть человек, который собирает деньги за посещение. Абсолютное большинство сортиров не оборудовано смывом! Так что обновление содержимого происходит, так сказать, естественным путём. В отдельных случаях человек при туалете сходит, принесет тазик с водой, прольёт.

Примерно через четыре часа мы добрались до Гаваны. Ещё вчера я придумал встретиться с нашими гидами в ресторане. Ян сегодня работает, поэтому и встречаемся по месту его работы: ресторан «На здоровье», набережная Малекон, дом 25. Надо подняться по лестнице, по которой развешены старые советские плакаты, на третий этаж. Здесь нас ждут Изабель и Елена, Ян в бескозырке черноморского флота возвышается над барной стойкой.  Сели все вместе, я заказал какую-то диковинную рыбу, остальные предпочли пельмени. Рыба оказалась так себе, а вот пельмени прошли на ура. Я не выдержал и присоединился к остальным, заказав себе ещё одну порцию. Ем я пельмени редко, а тут прямо перед отлетом на Кубу ходили в гости к Богерам, Татьяна угостила собственноручно сделанными пельменями отличного качества. Так вот что я Вам скажу – кубинские - не хуже! Они тоже целиком лепятся собственноручно,  что неудивительно, где на Кубе найти пачку пельменей?
Душевно посидели. Изабель и Елена расслабились, вспомнили вместе наше путешествие, поговорили за жизнь. Ян за стойкой бара, обслуживала нас молодая девушка с лицом писаной красоты, Клавдия. Это наши половинки, - сказала Елена, как и Ян, половинка кубинская, половинка русская. Ресторан русско-кубинской дружбы в самом прямом смысле!

 

DSC00248.JPG

 

DSC00251.JPG

 

DSC00254.JPG

 

Прощаемся и едем в аэропорт. На вылете необычная суета. Много рейсов, толпы пассажиров, зал ожидания бизнес-класса грязный, без прессы и нормальной еды. Цена у рома в зоне duty free точно такая, что и в городе, но 1 кук надо заплатить, чтобы упаковать в пакет для проноса на борт воздушного судна. Если брать ром за 3,60, то это заметная добавка. А если в пакет уложить 7 бутылок, то и ничего, правда?

Ностальгия есть при расставании с Кубой. Страна нашего прошлого, уходящего навсегда. Хотелось бы вернуться, более спокойно и внимательно рассмотреть детали, поговорить с кубинцами, искупаться на пляжах Варадеро.  Есть хорошее чувство недосказанности. 

 

DSC00262.JPG

 

06.01.15 – 22.03.15

Всё та же Андреевка