colombia-2021

Колумбия

25.11.2021 – 05.12.2021

 

 

Начало

 

Следующая остановка в нашем путешествии по Центральной Америке самая длительная — Колумбия. Большая и разнообразная страна, требующая больше внимания.

 

 

Прилетели из Сан-Хосе (Коста Рика) через Панаму, на часах 11 вечера и я где-то потерял час. Соответственно Сергей (Дон Серхио), руководитель турсектора Доминиканской республики (первая и вторая поездки в Доминикану) и местный принимающий гид Татьяна ждут нас на час дольше. На границе вообще ничего не спросили кроме паспорта, несмотря на то, что заранее заполнили миграционную форму. По безлюдным улицам ночной Боготы быстро добираемся до отеля Salvio, расположенным в благополучном районе на Calle 93 около парка 93. Богота́ разлинована вдоль и поперёк на Calle и Carrera. По номеру улицы всегда можно понять, насколько спокойное у вас окружение. Отель расположен в многоэтажном здании, первые этажи занимают офисы, ресепшн на 4-ом. Современный дизайн, отделка деревом, модные светильники, металл. Красивые комфортные номера, но почему вместо мыла гель для душа в тюбике и кофе машина Nespresso без капсул?

 

 

 

26.11.21. День рождения Тани в Боготе.

 

Сегодня день рождения моей замечательной супруги Татьяны, который проведём в знакомстве с колумбийской столицей. Уже с утра начали поступать подарки: игристое вино от Татьяны-гида и главный доминиканский ром от главного доминиканского гида, который сейчас находится на отдыхе с нами.

 

На завтрак подают бульон с кусочками мяса и картошки, в который можно добавить чесночно-пряный соус, чисто колумбийская фишка, отлично заряжает!

 

Вперёд! Открывать Боготу́. Первое впечатление — вполне ухоженный город, геометрически правильный, современная архитектура, закрытые территории кондоминимумов, кирпичные многоэтажки, отчего общий оттенок терракотовый с вкраплением зелёного. С востока к городу подступает горная гряда, чтобы не толкаться на светофорах, точнее чтобы чуть поменьше толкаться, поднимаемся на гору и едем вдоль города, отсюда открывается отличная панорама на Боготу́.

 

 

Начинаем с посещения горы Мосеррат. Кто не был на Монсеррат, тот не видел Боготы́ — утверждает гид Татьяна. Как минимум, с высоты птичьего полёта. На фуникулёре наверх, лайфхак, надо встать так, чтобы оказаться у последней двери в вагончик, тогда вам гарантирован лучший вид на город!

 

Выходим на вершине, а это — 3152 метра, воздух свежий, слегка разреженный, кто-то может и «горняшку» схватить, но у нас обошлось. Богота́ — самый крупный по численности населения город мира, расположенный на такой значительной высоте — 2600 метров над уровнем моря.

 

Гора Монсеррат названа в честь святилища Монсеррат в испанской Каталонии, является местом паломничества и туристической достопримечательностью. Путь к храму от фуникулёра повторяет путь Христа на Голгофу с 14 станциями, отмеченными скульптурами. Всё в рождественских украшениях: звёзды, шары, лампочки.

 

 

 

 

Соседний пик, гора Гваделупе, с которой статуя Святой Девы Марии наблюдает за нашей суетой.

 

 

Сам храм ничего интересного собой не представляет, оригинал был разрушен землетрясением, в начале XX века отстроили новый, но статую Христа в алтаре перенесли из старого храма. Гораздо интереснее разглядывать отсюда город, он как на ладони.

 

 

 

 

Темно-коричневое пятно из черепичных крыш — колониальный город.

 

 

Татьяна поясняет: город разделён на эстраты, некие социальные районы, с первого по шестой. В первом и втором живут социальные низы, они практически не платят налоги, коммунальные услуги получают за символическую плату. Третий и четвёртый — средний класс. Пятый и шестой — наиболее состоятельные граждане. В этих эстратах повышенные налоги и высокая плата за электричество, воду, канализацию. Этакий местный социализм, богатые платят за бедных. Бедные эстраты в основном сосредоточены на юге города, богатые на севере, но это условное деление. Можно встретить соседство 1-го и 6-го эстрата в любой части Боготы́.

 

Понаблюдали город, потом перевели взгляд на паломников, пешком поднимающихся в гору, и отправились в сувенирный городок. Татьяна ведёт к определённому киоску. Здесь можно попить чай из коки или настойку на корнях и листьях коки, марихуаны и прочих трав. Никакого отношения к наркотическим веществам эти напитки не имеют, скорее я бы определил как тонизирующие. Настойка выглядит привлекательно, промелькнула мысль взять бутылочку в Москву. И наверняка в этом нет ничего криминального, но может ни к чему? А вдруг нарвёшься на излишне бдительного таможенника? Пропустим, в смысле — брать с собой не будем, но пару напёрстков пропустим.

 

 

На улице солнце, в Боготе́ может быть холодно, но сегодняшний прогноз не сбылся, вполне комфортная температура 20 – 23 градуса. Настроение поднимается. Идем в кафе Santa Clara, где можно заказать восхитительный капучино и самые вкусные в стране пирожки эмпанадос. Да ещё с видом на город! На открытой площадке около кормушек для колибри, так что сверхмалую птичку на переднем плане тоже можно лицезреть. Эмпанадос — это небольшой пирожок из кукурузной муки с мясной начинкой, как в моём случае, но он также может быть с картошкой, грибами, мясом и комбинациями вышеперечисленных продуктов. Забегая вперёд скажу — лучший эмпанадос в Колумбии я съел именно здесь!

 

 

Капучино, пирожок и колибри продолжают повышать градус настроения.

 

Фралехонес. Это такое растение, которое собирает воду из атмосферы и отдаёт в землю. Любопытно! Растёт по сантиметру в год, живёт сотни лет.

 

 

Спускаемся вниз на подвесном трамвае, длинная очередь на спуск, но Таня нас провела по приоритетной линии. Людей в вагончике, что селёдок в бочке, о каком социальном дистанцировании может идти речь?

 

 

От конечной точки фуникулёра экскурсию по городу лучше продолжить пешком, водитель подождёт.

 

Следующая остановка — музей Симона Боливара, интернационального героя всей Латинской Америки, а еще, как минимум, Венесуэлы, Боливии, Панамы и Колумбии. Симо́н Боли́вар — латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Генерал. Освободил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду (совр. Колумбия и Панама), Королевскую Аудиенсию Кито (современный Эквадор), в 1819 – 1830 гг. президент Великой Колумбии, созданной на территории этих стран. В 1824 г. освободил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу Республики Боливия (1825), названной в его честь. Национальным конгрессом Венесуэлы провозглашён Освободителем. В Латинской Америке имя Боливара очень популярно. Оно увековечено в названиях государства Боливия, провинций, городов, улиц, денежных единиц (боливиано — Боливия, боливар — Венесуэла), с помощью многочисленных памятников. Его имя носят сильнейший футбольный клуб Боливии и вторая по высоте вершина Колумбии. Боливару была близка идея Южноамериканских соединённых штатов, в принципе в каком-то виде он её реализовал в Великой Колумбии, но внутренние распри, различные политические течения в конечном счёте похоронили эту идею.

 

Переходим в дом-музей, где великий политик и лидер национально-освободительного движения прожил несколько лет. Первой при входе справа находится комната его спутницы. С 1822 года верной подругой и неразлучной спутницей жизни Боливара, несмотря на все превратности его судьбы, была уроженка города Кито креолка Мануэла Саэнс. Проходим вглубь. Аристократическая столовая XIX века. Спальня. В саду ванная и бассейн. Посмотрели и двинулись дальше.

 

 

На улице много полицейских с собаками. И те, и другие на удивление дружелюбные. Можно с вами сфотографироваться?

— Пожалуйста!

— А с вашей собакой?

— Конечно!

 

Вы встречались с такими дружелюбными полицейскими?

 

 

Улица, даже в самом центре, живёт разнообразной жизнью. Вот пожилой мужчина обедает на скамейке. А молодежь поблизости общается, надев маски (немедицинские!). Дядечка сортирует мусор в баках.

 

 

 

 

 

В Боготе нет метро, но есть метробус — сочленённый автобус, который едет по выделенной полосе, а остановки представляют собой крытый павильон с платформой на уровне пола автобуса.

 

 

Поменяли деньги. 3800 cop, то есть колумбийских песо за один доллар. Тут же можно деньги и потратить! Изумрудные серёжки, поторговался и купил в подарок дорогой и любимой! Продавщица красивая! Дон Серхио заранее определил — самые красивые девушки живут в России, Украине и Колумбии. У меня появился повод в этом убедиться.

 

 

Поворачиваем налево и постепенно попадаем в исторический район колумбийской столицы La Candelaria. Много исторических домов, цветных и белёных, с большими балконами, украшенными деревянными балясинами. Несколько раз путался в голове, казалось, что мы в Испании. Наконец выходим на центральную Кафедральную площадь. Огромный квадрат, много голубей, правительственные здания, Кафедральный собор, памятник Симону Боливару, киоски с фруктами и соками, ламы, позирующие за деньги. Представьте! Удалось удачно снять лам с их хозяином бесплатно! Потому, что есть зум объектив.

 

 

 

 

 

Собачка гоняет стаи голубей, у неё это неплохо получается. С монумента национального освободителя аккуратно снимают белую укрывную ткань. Татьяна: обычно на время протестов закрывают, чтобы не осквернили.

 

 

Серхио освежается фруктовыми соками, и мы продолжаем путь по улице вверх. Совсем рядом с площадью стоят венесуэльцы, они продают расписанные купюры, чтобы придать стоимость обесцененным бумажкам. 50000 cop, сошлись на 30000 после недолгого торга, только вот найти эту купюру не могу, неужели потерял?

 

 

 

Проходим старейшую гостиницу в городе Hotel De Opera, следом и сам театр Колон, колониальная архитектура во всём своём великолепии. Кстати, всем понятна тавтология? «Колониальный» происходит всё от того же слово Колон. В Латинской Америке всё происходит от имён Колумб и Боливар. Настолько увлёкся всевозможными названиями Латинской Америки, связанными с именем первооткрывателя, что ввёл себя в заблуждение. Слово «колониальный» происходит от латинского Colonia — поселение, спасибо внимательной читательнице Ollenka на Туристер!

 

 

По-прежнему на пути попадается масса патрулей, тут и военные, и полицейские всех мастей с собаками и без. И по-прежнему они все дружелюбные, включая собак. Военный патруль — можно с вами сфотографироваться?

— Можно.

 

А вот симпатичная девушка полицейская с пистолетом.

— А с вами можно сфотографироваться?

— Почему нет?

 

Серхио даже приобнял полицейскую за плечо, та только улыбается. Что творится?!

 

 

 

Колониальный город вполне симпатичный, достаточно традиционных домов, которые интересно разглядывать. Много церквей, на углу Carrera 5B и Calle 8 неоготический собор с фасадом белого и розового цвета Nuestra Senora de El Carmen, яркая эффектная архитектура.

 

 

 

 

 

Находились, хочется присесть, под ногу попала небольшая симпатичная пивнушка, здесь и поесть можно, нас ждёт торжественный ужин, потерпим, но от холодного пива отказаться нельзя. Aguilla или Club Colombia? Удивительно, в Колумбии практически всё пиво хорошего качества, на мой вкус с хмельной горчинкой.

 

 

 

Татьяна рассказывает про колумбийцев. В разговоре часто используют язык жестов: провёл рукой по шее — меня всё достало; пальцами показать букву V на запястье — ты сел мне на шею; жест поцелуй — это направление движения. Богота — университетский город, на его территории находится более 100 университетов. Роллос — так зовут жителей Боготы́, пайсас называют жителей Медельина. Конкуренция между двумя городами напоминает конкуренцию между Москвой и Питером. Колумбийцы обожают футбол, но выигрывают международные соревнования нечасто. Придумали сами себе поговорку: мы играли как никогда, мы проиграли как всегда.

 

 

 

Настроение продолжает оставаться на высоком уровне. Выходим из бара, за нами подъезжает машина и мы отправляемся отмечать Танин день рождения. Ресторан Andres D.C. на Calle 82 около торгового центра Andino. Три этажа, яркие краски, настоящий автобус в интерьере, двухэтажные женские ножки в клетчатых чулках. Отличные закуски, очень вкусное мясо Churrasco и Lomo, последнее перед приготовлением заворачивают в тряпицу с солью и томят. Ellas и Ellos, это надписи над туалетом, подождал, чтобы понять в какую мне дверь. Мне в последнюю. И то, и другое по-испански значит «они», только соответственно в женском и мужском имени. Персонал строго в масках, если подниметесь из-за стола, вам тоже предложат надеть маску. Но официанты доброжелательные, самую красивую из них до маски зовут редким русским именем Ульяна. Серхио не преминул сфотографироваться с ней. Счёт принесли в серебряной коробочке вместе с линзой и фонариком, прикованными цепочкой, не без юмора. Вечер получился, прошёл под знаком хорошего настроения, впрочем, как и весь день.

 

 

 

 

 

Домой в отель. Вокруг нас жизнь бурлит, толпы людей, очереди в кафе и рестораны, к нам на 11-й этаж, туда, где мы завтракаем, внизу вытянулась цепочка из двадцати человек. Вышли с Серхио, я предложил послушать и посмотреть сальсу в одном из заведений, но она начнётся только в 11 вечера, а я до такого срока не дотяну. Поэтому пошли в бар BBC. Назван не в честь известной телерадиокорпорации, Bogota Brewery Company — Боготская пивоваренная компания. Сесть пришлось за барную стойку, все столики заняты. При посещении требуется показать QR код. Приятные стаканы, отличное пиво. Компании на стол наливают в большой стеклянный цилиндр с краником.

 

 

 

Посидели, выпили по бокалу, взяли пластиковую бутыль, пластиковые стаканчики и пошли в парк 93 напротив, где Сергей может покурить сигару. На входе стоит группа полицейских, чтобы не нарваться на штраф подошёл и спросил:

— А можно нам с Серхио пиво попить на лавочке?

— Можно!

 

Не видел я ещё таких покладистых полицейских.

 

Поговорили с Сергеем за жизнь и я пошёл спать. А улица продолжает гудеть. Автобусы с дискотекой внутри постоянно курсируют по кварталу. Богота́ отмечает пятницу.

 

 

27.11.21. Музей золота, город Гуатавита, соляной храм Нукума.

 

Завтрак с видом на Боготу. Помещение для завтрака находится на крыше, на 11-м этаже, на свежем воздухе. Только приготовили не ту яичницу, какую просил, так и не принесли кипяток к чаю, хотя чай хороший, французской марки Damman. Отель современный с хорошим дизайном, а вот с обслуживанием не задалось.

 

 

Сегодня день начинаем с музея золота, который не успели посетить вчера, едем в исторический центр. На входе строгий контроль, предъявите паспорт и сертификат о вакцинации. Паспорт не взяли, но есть фото паспорта. Охранник, наморщив лоб, пытается сравнить имя в паспорте с именем в сертификате, тяжело, но получается.

 

Золото — одно из главных национальных богатств Колумбии, важнейшая составляющая ее национальной культуры. По добыче этого металла страна является неоспоримым лидером в Южной Америке. Колумбия — это та самая страна, откуда пошла легенда об Эльдорадо. Самый главный и самый знаменитый музей в колумбийской столице, конечно же, Мусео-дель-Оро. В коллекции около 40000 экспонатов, возраст самого молодого не менее 500 лет.

 

 

На территории нынешней Колумбии проживали индейцы-чибча. Одной из самых высокоразвитых древних цивилизаций южноамериканского континента, наряду с Инками, считается культура Чибча (Chibcha), которая возникла во II в. н/э и достигла расцвета в X – XV вв. Сами индейцы-чибчи называли себя Муисками (Muisca — «Люди»). В культуре муиски золото являлось украшением святилищ и захоронений вождей. Именно они и подверглись разграблению со стороны колониалистов. Испанцы везли-везли золото из Колумбии, но так всё и не вывезли. Более 1 миллиона килограммов драгоценного металла разграбили в Колумбии за период колонизации до 1854 года.

 

Местные энтузиасты сохранили образцы артефактов, а руководитель Центробанка, сам владеющий коллекцией золотых украшений, высказал идею создания национального музея, пожертвовал своё и широко объявил, что за хорошие деньги выкупит артефакты у населения. Так в 1939 году открыли музей, в 1968 построили его нынешнее здание.

 

 

 

Золото. Много золота! Тумбага — смесь меди и золота, более пластичным становится и сплав покрепче. Большие золотые маски на лицо. У чибчей всегда были подвески для носа и ушей, короны на голове в форме солнца, нагрудные ожерелья, браслеты на руках и ногах. Интересный способ подачи экспозиции придумали в музее, на контур человеческой фигуры накладываются украшения, в таком виде они воспринимаются гораздо лучше. У индейцев чибча свои символы. Вот, например лягушка, символ женственности и женской красоты. Также много изображений животных: ягуары, орлы, летающие рыбки, ящерицы. Среди прочих племён было племя Zenú, где всем командовали женщины. Есть версия, что они были прообразом знаменитого племени амазонок. Среди украшений золотой бюстгальтер, как вам?

 

 

 

 

Один из самых ценных экспонатов музея, золотой (а какой ещё?) плот с вождём, 1500 лет до н.э. Поклоняясь богам, верховный жрец смывает с себя золото в дар богу. Учитель ведёт группу школьников и знакомит с тем самым плотом. Мы приблизились, ребята перестали обращать внимание на рассказ учителя и уставились на нас, мы им гораздо интереснее.

 

 

 

Заканчиваем посещение в зале с панорамной экспозицией, где золото переливается всеми цветами радуги.

 

На площади перед музеем фонтаны и памятник. Чуть ниже кафедральный собор, фасад не впечатляет, разнокалиберный кирпич, черепичная крыша и белёная колокольня. Идёт служба, снимать внутри нельзя, но не красуясь можно. Резные иконостасы из крашеного дерева, скульптуры, пылающий барокко, или уже рококо.

 

 

 

 

На площади перед собором можно выпить кофе в уличном киоске, кофе так себе, разбавленный. Подъехал велосипедист пропустить чашечку бодрящего напитка. Посмотрел на мою камеру и стедикам, говорит:

— Следи за техникой, здесь могут украсть.

 

Татьяна подтверждает, самый центр города может быть опасным, по вечерам над площадью стойкий запах марихуаны. Вот и сейчас Майкл Джексон бомжеватого вида нарисовался со своей лунной дорожкой, похоже, обкуренный.

 

Стартуем в город Гуатавита. Опять взбираемся в гору для того, чтобы объехать центр. Мимо в обе стороны постоянно снуют велосипедисты. Колумбия — страна велосипедного спорта! Колумбийцы массово увлекаются велосипедными прогулками. Вот и сейчас, в выходной день, субботу, крутят педали в гору, потом спускаются вниз. По воскресениям с 7:00 до 14:00 значительная часть города перекрывается для автомобилей и отдаётся на откуп велосипедистам. В эти часы на улицы выкатывается до 2 миллионов великов! Излюбленный способ заводить знакомства у молодых колумбийцев на велосипедной прогулке. Вижу, параллельно нам весьма эффектная девушка при полном макияже усердно крутит педали. На вершине организован массовый привал для любителей велосипедных заездов. Множество кафе на свежем воздухе предлагает крутящим педали отдохнуть и подкрепиться: арепа (кукурузный пирожок с сыром) и бутылочка пива, на худой конец свежий сок или фруктовая смесь. Присоединились к ним и мы, по бутылке пива Poker и лепёшке, и дальше в путь. Дон Серхио, как вы помните, мастер спорта по велосипедным гонкам, подбадривает своих коллег, высунувшись из окна и выкрикивая: — Давай! Шпарь быстрее! Не засыпай за рулём!

 

Вырвавшись за границы мегаполиса, появилась первая возможность увидеть Колумбию. Пасторальные пейзажи, горы и зелёные луга с пасущимися коровами, загородные дома зажиточных роллос (помните, как называют жителей Боготы́?), по образу и подобию доминиканского вижу посёлок-близнец Casa de Campo. Глаза отдыхают.

 

Приезжаем в Гуатавита, белый город. Он действительно белый, все фасады выкрашены в белый цвет, а на крышах черепица. Законодательно в городе запрещено строить здания другой расцветки, поэтому город белый-белый!

 

 

 

Гуатавита — часть исторической легенды страны. В горах неподалёку находится одноимённая лагуна, от которой произошла легенда Эльдорадо. Материальное подтверждение этого мы видели сегодня в музее Золота, тот самый плот, нашли его именно в лагуне Гуатавита. Когда на территорию нынешней Колумбии пришли испанцы и впечатлились легендой о приношении золота богам путём погружения в святое озеро Гуатавита. Кто только не пробовал откачать его воды и сбросить вниз! Что-то нашли, но, безусловно, не то, на что рассчитывали.

 

Нынешняя Гуатавита расположена на берегу водохранилища, которое питает водой Боготу́, старый город был затоплен ради водоснабжения столицы. Церковь тоже затопили, но достопримечательности от неё уцелели, сейчас они хранятся в Museo e Café.

 

 

 

Прогулялись к центральной площади, спустились, не подходя к воде, вернулись на площадь. Серхио занят переговорами по телефону. Присели в кафе, кто пиво, кто соки, а соки здесь отличные, только свежевыжатые. Пиво тоже вкусное, Кордильеры называется. Кошка, лёжа на соседнем столе явно чувствует себя хозяйкой. Таня-гид поясняет, собак здесь подзывают кс-кс-кс, а вот кошек — мичи-мичи-мичи.

 

 

В стороне от нас, около стола на дереве висит цветной манекен с отрубленными ногами и руками, ветер колышет, он поворачивается к нам то передом, то задом. Манекен напомнил сценку, которую я видел в Боготе́ по дороге, на балконе стояла бронзовая женщина в обтягивающем цветном платье. Это у них такая мода, выставлять манекены на балконах. Эмпанада, но на горе Монтсеррат была лучше. Куча тручи, перевожу самим придуманное словосочетание, в меню много вариантов приготовления форели, но мы настроились на обещанное по маршруту мясо с шампура. А зря.

 

 

 

На арену для боя быков, давно переделанную в волейбольную площадку. В гончарную мастерскую, открытую здесь, в помещениях арены, вот это блюдо можно купить? Нет, это для клиента.

 

 

 

Едем дальше. Дороги. В целом выглядят неплохо, платные участки по 8000 – 15000 сор. Но есть странности. На дороге с двумя полосами движения в каждую сторону можно увидеть знак ограничения скорости в 30 км час. Или её пересекают железнодорожные пути, просто так.

 

Обед в ресторане Bassos de Lyanos( Шпага Ковбоя) в городе Сипакира (Zipaquira). Большой навес, наставлено всякой всячины, старые предметы быта: весы, как у нас в магазинах в 70-е, телефонные аппараты, механический кассовый аппарат и среди прочего — кинопроектор «Украина». Мясо готовят при входе на дровяных углях, нанизывая куски на длинные вертикальные шпаги. Серхио и Татьяна взяли по тарелке кукурузного супа ахиако (ajiaco) — два вида картофеля, один разварной, другой дольками, початок кукурузы, всё это приготовлено на курином бульоне. Отдельно подаётся пряный соус гуаско, авокадо, рис, сливки и каперсы. Всё съесть невозможно. Мы с Таней взяли мясо, но нас постигло разочарование — жесткое и пересушенное. Хотя его специально коптят, потом долго томят на углях. Что-то, видимо, пошло не так. Зато принесли за наш интернациональный стол три флага: России, Украины и Колумбии.

 

Через дорогу другой ресторан, где тоже готовят на шпагах и углях, только кроме мяса я увидел рыбу и колбаски. Возможно, колбаски были лучшим решением.

 

 

 

 

Примерно в 17:00 приезжаем в соляной собор в Нукуме. Колумбийцы считают его новым чудом света. Покупаем билеты и спускаемся под землю. Долгое время здесь добывали каменную соль, остались огромные подземные залы и вот кому-то пришла идея организовать храм под землёй. Точнее, храм был и раньше, для рабочих-соледобытчиков, его решили расширить, а из остальных залов устроить путь Христа на Голгофу с 14 станциями. Огромные подземные пещеры подсветили цветными прожекторами, высекли кресты в камне и другие скульптуры из каменной соли. Всё это в художественной динамической подсветке.

 

 

 

 

В конце маршрута главный зал собора в праздничном предрождественском украшении, в соседней пещере показывают видеопроекцию по расписанию, спасибо Татьяне, предупредила о начале в 18:00. На высоких стенах подземного зала проецируется вода как символ вечности, богатство и разнообразие жизни на земле, далёкие галактики и ... отдельное спасибо знаменитому соотечественнику Эгану Берналю, выигравшему две самые престижные велогонки мира: Тур де Франс и Джиро д’ Италия. Впечатляющая картина. Обратно возвращаемся по нижней галерее, в длинном, широком и высоком туннеле опять же из каменной соли висят хрустальные люстры, смотрится эффектно.

 

 

 

 

Напоследок, в одном из подземных залов организован большой сувенирный магазин изделий из каменной соли. Многочисленные статуэтки святых, библейские сцены, но есть и светские сувениры, я, например, приобрёл магнит из объёмных соляных букв Colombia, который красуется сейчас на стене.

 

Устали. Обратно на последнем паровозике с вагончиками, который уходит в 19:05. На улице темно и мы возвращаемся в столицу. Навигатор показывает, что через 40 минут мы будем в гостинице, но жизнь вносит свои коррективы. Глухая пробка на въезде, роллос дружно собрались домой после субботнего выезда за город, простояли 2 часа 40 минут.

 

Завершаем знакомство с колумбийской столицей и окрестностями, завтра летим в Перейру выяснять, как выглядит колумбийская провинция.

 

 

28.11.21. Провинция Перейра. Самые живописные термы.

 

Бульон на завтрак, потому что заказанную яичницу так и не принесли. Покидаем Боготу́, наша цель — колумбийская провинция Перейра. Стартуем в аэропорт, сейчас город свободен, воскресение, уже закрыты многие улицы ради велосипедистов. Очередь на вакцинацию длиной в полкилометра, а то и больше. На входе в аэропорт никто ничего не спросил, только паспорт. Все регистрируются на Self Check In, мы вручную. Контроль безопасности без длинных очередей. Летим главной колумбийской авиакомпанией Avianca. Серхио хвастается своей картой инфинити, при помощи которой открываются VIP залы всех аэропортов мира, в зале Avianca дали отлуп, я вытащил свою Priority Pass, результат аналогичен. В общем зале кофе с плюшками. Полетели. Чистого времени полёта 35 минут. У нас места Avianca плюс, которые позволяют взять ручной багаж и больше места для ног. Сижу между колумбийской бабушкой и мужчиной неопределённого возраста, не напряжённо, никто не наваливается и не прижимает.

 

Прилетели. Непривычно, что не надо проходить паспортный контроль. Наш новый водитель со сказочным именем Андерсон, молодой симпатичный колумбиец с очень понятной и приятной дикцией. Едем по краю Перейры по горам, как вдоль Боготы́. Выскочили из машины сфотографировать кофейные поля вокруг города. Окрестности Перейры славятся своим кофе, возможно, здесь выращивается лучший кофе Колумбии.

 

 

Чуть дальше проехав, останавливаемся на мирадор — обзорной площадке с огромной чашкой. У колумбийцев принято обустраивать обзорные площадки, иногда это может целое инженерное сооружение, башня, например. Как правило, за посещение взимается небольшая плата, на площадке есть туалеты, кафе и удобные скамейки. Но нынешняя бесплатно. Зарядились местным кофе, а я попросил зелёного чая, в небольшой картонный стаканчик положили два пакетика, явный перебор.

 

 

 

Собака под столом периодически подсовывает кость, приглашая к спортивной игре. Носом тыкает в ногу, наконец, не выдерживаю, беру кость и кидаю в сторону. Вмиг бросается вслед и приносит к ногам, история может длиться бесконечно!

 

Едем в Sant Miguel Terme, так предусмотрено программой. Потрясающие пейзажи вокруг, воздух чистый, зелёные холмы и горы, платаны и эвкалипты. Среди холмов раскиданы финки, так тут называются фермерские хозяйства. По дороге множество ресторанчиков и кафе, жилые дома имеют яркие цвета, зелень тоже яркая, просто глаз отдыхает и радуется. Среди разных построек мелькнула птица-дом, вход в который ведёт аккурат через попу.

 

 

На дороге часто встречаются старые Виллисы в качестве маршрутки, похоже это культовый автомобиль в Перейре и окрестностях.

 

В этом месте много термальных курортов, но только один с настоящим природным водопадом, туда мы и направляемся. Зона отдыха начинается с каскадов реки, но здесь не купаются, термы находятся выше, пять минут вдоль реки и нам открывается живописный водопад, около него видовой курорт, три бассейна с термальной водой, кафе, можно взять баночку холодного пивка и потягивать сидя в горячей воде и поглядывая на водопад и окружающих. При желании можно освежиться в потоке падающих струй, вода не столь холодна. А можно сделать массаж и поесть. Всё очень цивильно, кабинки для переодевания, монетку в 1000 cop проглатывает и не возвращает. За 19000 cop можно купить полотенце, за 6400 одноразовую простынь. Место хорошее, вид прекрасный, дорога туда и обратно, смотрел бы и смотрел на эти холмы, домики и зелень.

 

 

 

На обратном пути надо подкрепиться. У каждого ресторана зазывала машет красным флажком, не проезжайте! Загляните к нам! Заглянули почти наугад, вид понравился из ресторана. Прямо с порога встречает местная скрипачка, которая под ритм бокс наяривает Final Countdown, всё бы ничего, если бы не фальшивила нещадно! Но мы люди интеллигентные — улыбаемся, подбадриваем, так она и рада стараться. Совсем не остановишь! Как сделать, чтобы она замолчала?

 

Сан Кочо — это суп. Жидкое отдельно, твёрдое отдельно. Два вида картофеля, один разварился, другой кусками плюс проваренные кукуруза и бананы (одна из разновидностей). В сухой тарелке: варёные курица, свинина, говядина, половина авокадо, рис. Съесть невозможно. А на закуску тарелка с колбасками чоризо, местный специалитет с лаймом оранжевого цвета.

 

Как выключить скрипачку после того, как Сергей дал ей чаевые?

 

 

Небольшой городок Санта Роза, супермаркет Ara, далее будет город Армения, армяне в Колумбии? Нет, колумбийцы любят присваивать красивые иностранные названия, кроме города Армения, есть город Филандия, да, именно так, букву «н» почему-то потеряли.

 

Приценился, как мы помним за 1$ дают 3800 местных колумбийских песо или копов, за упаковку из 6 банок хорошего местного пива Club Colombia надо отдать около 15000 cop, менее 4 баксов, вовсе недорого! Но в целом, ассортимент оставляет желать лучшего. Хотя я не знаю, что нужно местным. Огромными упаковками набирают крупу и макароны. Кстати, в местных супермаркетах интересная подача информации о стоимости товара: сначала пишется стоимость упаковки, а ниже проверочная цена за грамм или за миллилитр как в случае с жидким продуктом.

 

 

Городок мне понравился, симпатичные двухэтажные улочки, белёные или крашенные дома с балкончиками. А чего стоит фигура Христа на столбе, возвышающаяся над местным кладбищем. Жизнь на улице бурлит, продавец фруктов сложил пирамиду на тележке, женщина облокотилась на подоконник и наблюдает за событиями вокруг, группа молодёжи с мотоциклом, парень идет по улице с чувством победителя, положив руку на плечо девушки, которая в свою очередь с интересом разглядывает нас. Случайно выскочили на центральную площадь с кафедральным собором, тут вообще жизнь бьёт фонтаном: взрослые выгуливают детей, катают их на осликах или лошадках или сами впрягаются в тележку, продавцы продают собственные поделки, например мини гитары, которые я успел узреть между видоискателем и открытым глазом. Заброшенный и никому не нужный железнодорожный вокзал, авиация победила, хотя правительство имеет планы запустить скоростной экспресс между Боготой и Медельином. Как Сапсан между Москвой и Питером.

 

 

Едем в отель. Проезжаем опять Перейру, сворачиваем на местную дорогу в сторону той самой Армении, дорога становится местами очень плохой, исчезает асфальт, сплошные ямы, но это скорее прошлое колумбийских дорог, параллельно идут строительные работы. Примерно полтора часа пути и уже по темноте подъезжаем к отелю с названием Bosques del Saman. Совершенно глухая грунтовая деревенская дорога, где двум машинам не разъехаться, по пути финки и плантации кофе, тростника и других культур. Из соседней деревушки доносятся песни. Только что проехали освещённую спортивную площадку, где ребята играют в минифутбол, навстречу попался мужчина с тремя девушками в масках, провинция живёт!

 

Отель понравился, несмотря на то что чемоданы пришлось тащить по гравию. Смуглая девушка с русским именем Татьяна на ресепшн тоже понравилась. Она и сотрудник регистрации, она и бармен, она и официант в ресторане, она и носильщик наших чемоданов!

 

— Татьяна, а бассейн есть?

— Си Сеньор!

— А джакузи?

— Си Сеньор!

— А холодильник в номере есть?

— Но Синьор!

— А пиво в баре есть?

— Си Синьор!

 

Кстати, банка пива в баре отеля стоит 5000 cop, вполне по-божески.

 

Наш домик из бамбука расположен в зарослях из бамбука! Фишка — джакузи, встроенная прямо в пол веранды. Мыло и шампунь есть!

 

 

 

Кресла, стол, сундук, зеркало, ещё один стол, табурет, кровать, тумбочки — все из дерева! И все это великолепие с завтраком и хорошим ужином — за 80 долларов на двоих! У Сергея тоже здорово, просторный номер в здании в стиле колониальной испанской постройки, с двумя дополнительными кроватями, вдруг мы с Таней припрёмся. Есть бассейн, джакузи с подогревом, бар, только людей нет. Зато есть кошка — хозяйка бара. Кошек тут много.

 

После недолгих сборов идём на ужин. Кроме нас занят ещё один столик. Рулеты из курицы с ветчиной по технологии сувид, я так на вкус решил. Салат из свежей капусты, моркови и свёклы с майонезным соусом. Всё здорово, вкусно, но у меня почему-то пропал аппетит в последние дни, очень быстро наедаюсь и переполняюсь, может оттого, что Колумбия высокогорная страна? Спросил, а кофе в нашем бунгало есть на утро?

— Но, синьор! — сконфуженно ответила местная Татьяна.

 

В завершение ужина она приготовила большой термос с кофе и передала нам на утро. Какой заботливый человек!

 

Сотрудники отеля покормили ужином, убрались и уехали, мы остались одни. В джакузи перед сном, тьма вокруг, звуки леса и деревенских соседей. Но хорошо, остаётся записать дневные впечатления и лечь спать под шум бамбукового леса.

 

 

 

29.11.21. Восковые пальмы и яркий город Саленто.

 

Утром есть возможность лучше разглядеть нашу гостиницу. Мост через дорогу, скорее всего, чтобы можно было закрыть территорию, наши лесные домики расположены на другой стороне от центрального здания. Очень колоритный интерьер, сочетания яркого индиго и оранжевого, экзотические огромные цветы и репродукция картины Дали.

 

 

 

Выезжаем. В планах сегодня увидеть самые высокие пальмы в мире и погулять по симпатичному колониальному городу Саленто.

 

Выбираемся по той же узенькой дороге, которую обступают плантации. Что тут только не растят: авокадо, кофе, маракуйя, манго, бананы, какао... здесь выращиваются два типа авокадо — хасс и креойо. Через Таню приценились — финка с хорошим домом и большим участком авокадо стоит 800 тысяч долларов.

 

Выходим на широкое шоссе и уже вскоре поворачиваем на дорогу, ведущую среди зелёных гор с высокими эвкалиптами на Саленто. На повороте, прямо на возвышенности стоит огромный заброшенный дом. Это дом Карлоса Ледера, летчика, который первым возил наркотики по заданию Пабла Эскобара. Того самого, творчество которого так интересует Дона Серхио. Но о нём попозже, сначала про лётчика. Представляете, денег было столько, что они могли сегодня пригласить Джона Леннона, а завтра он уже был тут, чтобы дать приватный концерт. Этот факт, кстати, Джон зафиксировал в своих дневниках. Лётчика, конечно, посадили, отсидел и вышел, сейчас живёт в Германии. А дом остался.

 

 

Зелёные холмы, перелески, опять красиво. По дороге появилась ещё одна смотровая площадка, мирадор, теперь вход на неё платный, 5000 за вход. Но это не площадка, а просто башня Хеопса! Посмотрите!

 

 

Вокруг ничего специального, просто пейзаж с зелеными холмами и городками, вот кладбище неподалёку, Филандия на горизонте. Но красиво и успокоительно. Виллисы повсюду, и в качестве транспортного средства, и в качестве памятника.

 

 

 

 

На мирадоре всегда кафе и чистые туалеты.

 

Проезжаем город Филандия, улочки из крашеных в яркие цвета двухэтажных домиков. До этого Quimbaya, откуда родом наш водитель Андерсен. Высокая колокольня с огромной скульптурой Христа на фасаде, третьей по величине в мире по утверждению Андерсона. Город Саленто тоже проезжаем по пути в долину восковых пальм Кокора, остановимся в нём на обратном пути.

 

 

Приехали. Прекрасный пейзаж, на зелёных склонах тонкие и высокие пальмы с пучком листьев наверху, лёгкий туман вокруг. Идём в обход холма, начинает накрапывать дождь и размывать тропинку под ногами. На середине маршрута ладонь для фото. Да ладонь, к ней лестница пристроена, чтобы залезть, сфотаться на фоне прекрасных холмов и высоких пальм и двинуться дальше.

 

 

 

Дон Серхио, кроме всего прочего, большой мастер по управлению дроном, мы о нём к месту вспомнили и запустили в облёт холмов и пальм, неплохо получилось. Дышится хорошо, сюда можно приехать просто насладиться яркой зеленью и погулять при комфортной температуре. Что мы и делаем. Идём вперёд, навстречу молодые ребята-колумбийцы на лошадях, взятых напрокат для конной прогулки. Рядом с нами по размякшей после дождя грунтовке поднимается пикап, натужно гудя мотором. Лошади встали, испуганно всхрапывая. Заметно больши́й страх я прочитал в глазах молодого мачо верхом, сильно похожего на Антонио Бандераса в молодости. Не знаю, чем бы это кончилось, но тут подоспел сопровождающий, взял лошадь под уздцы и решительно повёл навстречу автомобилю.

 

А мы продолжаем путь, облака стелются над холмами, иногда проглатывая вершины пальм.

 

Пальма Ceroxylon quindiuense является национальным деревом Колумбии. Она растет только на высокогорных участках в долине Кокора и является самым высоким однодольным растением в мире.

 

Естественно, также Ceroxylon quindiuense считается пальмой, растущей на самых больших высотах. Кокора — единственное место ее произрастания. В высоту пальма может достигать пятидесяти метров, а срок жизни может даже превысить 120 лет. Общая площадь долины пальм составляет более шестидесяти тысяч квадратных километров. Перепад высот — от 1800 до 2400 метров над уровнем моря. Регулярная вырубка пальм ради воска заставила правительство принять указ о запрете вырубки, с наказанием вплоть до казни.

 

 

Сами пальмы настолько тонкие и высокие, что непонятно как ветер их не ломает. Но не ломает, видимо стволы сильные и гибкие. На яркой сочной траве большие объёмные буквы Valle de Cocora, долина Кокора, около которой принято фотографироваться, мы с Серхио пошли дальше, направили на неё дрон на полной скорости. Среди других объектов для съёмки числится Виллис, автомобиль, без которого не обходится в Перейре любое мало-мальски посещаемое место. Этот ещё снабжён национальным флагом, взобравшись на крышу можно взяться за древко и почувствовать себя борцом за независимость. Или поваляться на батутной сетке, разглядывая небо и пальмы. Не забывают колумбийцы о комфорте, в каждом посещаемом туристами месте есть кафе и туалеты. Вот и здесь отличный вид на долину и пальмы с любимым напитком в руках.

 

 

 

 

 

Возвращаемся в Саленто. По дороге набрали фруктов: гуайява, луло, томато де арболь. Небольшой любитель фруктов, но все сочные, вкусные и не приторно сладкие. Саленто — цветной, крашенный город. Без краски никуда. Магазин красок в Колумбии со звучным названием Pintura — важный магазин. Центральная площадь носит имя Симона Боливара (а кого же ещё?) с храмом Нуэстра Сеньора дель Кармен (тоже без вариантов), муниципалитетом, продавцами напитков и сладостей и неизменным Виллисом. Кстати, маршрутками до сих пор ходят Виллисы ну или такие же фактурные Jeep, стоянка на площади.

 

 

Главная улица для осмотра Carrera 6 начинается с угла площади и поднимается вверх. Также можно заглядывать в пересекающие её Calle. По обе стороны мощёной улочки двухэтажные белёные домики с балкончиками и яркими цветными фасадами. Индиго, розовый и голубой. Изумрудный, ярко-оранжевый и жёлтый. Светло-коричневый и ярко-зелёный. Совершенно удивительное сочетание лимонного и бирюзового. Дома-соседи: пастельный жёлтый с терракотом против серого с янтарно-жёлтым, просто буйство фантазии в сочетании цветов! Очень симпатичные двери на маленькие балкончики, которые как бы являются продолжением двери. Иди, любуйся и заходи в сувенирные лавки, магазинчики, бары и кафе. Кстати, в Колумбии есть свои бренды в одежде, некоторые вполне интересные, используют традиционные мотивы и современные идеи, загляните в бутик Rita.

 

 

 

В конце Carrera 6, перед подъёмом в гору, есть популярный ресторан Camino Real, за фасадом из перил с яркими зелёными балясинами скрывается большой цветущий сад, это и есть ресторан, столы из цельного дерева расставлены среди пышной растительности. В баре углядел Балтика №0,6 и 9. Ишь, куда забрались! Мы по супчику, рыбному для разнообразия. Только никто не обещал, что он будет лёгким, в придачу к супу салат, большая хрустящая лепёшка, а в тарелке фиалка на поверхности супа плавает! Ещё есть время пройтись по соседним улочкам, в окошке одного из домов заметил белого пуделя, приготовил камеру для съёмки, так это милое животное таким бранным лаем разразилось на меня! Ещё можно спуститься вниз от центральной площади, там тоже имеются очень красивые дома.

 

 

 

От разнообразия цветов немного поплыла голова, пора собираться обратно. Мы возвращаемся в наш симпатичный отель, чтобы, переночевав, утром отправиться в аэропорт. Следующая точка маршрута — город Медельин. Колумбия продолжается!

 

 

30.11.21. Медельин – родина Пабло Эскобара.

 

Сегодня мы летим в Медельин, второй по значению город Колумбии. Ранний подъём, быстрый завтрак, выезжаем из загородного и весьма приятного отеля Bosques de Saman в аэропорт Перейра. Попрощались с Андерсоном, нашим водителем, двинулись на регистрацию, а потом на контроль безопасности. Виллисы здесь повсюду, аэропорт не исключение.

 

Картахена? Проходите без очереди. Посадочный талон в телефоне, а батарея в красном секторе. А что будет, если телефон сядет при прохождении контроля на посадке? У меня примерно так, подключил аккумулятор, а зарядка не идёт. Но всё обошлось, телефон не успел полностью разрядиться.

 

 

 

В довольно старом А320 всё той же Avianca совершаем перелёт по маршруту Перейра — Богота — Медельин, в удобное для нас время прямого перелёта нет. Но дистанции короткие, полчаса и ещё полчаса, стыковка недолгая. Интересная нумерация кресел в самолётах Avianca, если повсюду кресла нумеруются в последовательности латинского алфавита: A, B, C по левой стороне и D, E, F по правой, то здесь по правой D ,E ,K. Почему — не знаю.

 

Посадка и высадка по рядам и по сторонам самолёта, сначала правая сторона выходит, потом левая и по частям, удобно, никто в проходе не толкается. Строго про маски, стюардессы следят, что все в масках и маска была правильно надета на нос.

 

Медельин. Нас ждёт сюрприз. В качестве водителя будет сопровождать муж Татьяны Херардо! Херардо был по делам в Медельине и решил продлить свою командировку, чтобы встретиться с супругой, а заодно и помочь ей в организации нашего путешествия.

 

Сделаю отступление с традиционной рубрикой «Судьбы наших гидов». У Татьяны судьба вполне счастливая, тьфу-тьфу. Россиянка по происхождению, последние десять лет жила в Киеве. Хорошая работа, только времени на личную жизнь не хватает. Обращалась на сайты знакомств, но опыт встреч оказался неудачным. Практически отказалась от идеи найти спутника жизни, пока взрослый сын не задал вопрос: — «Мама! А ты почему на себе крест поставила? Не пора ли пожить для себя?» И Таня решила — в последний раз! Разместила анкету на сайте, первый откликнувшийся на эту анкету стал её мужем и сейчас стоит перед нами! Приятный интеллигентный человек будет с нами ближайшие три дня. В нашем распоряжении белая Toyota Highlander, едем в город. Вскоре после выезда из аэропорта большой круг-развязка для автомобилей. Левее мелькнул рекламный щит с надписью Sancho Paisa. Игра слов, пайса — житель Медельина. Все помнят добродушного помощника Дон Кихота из романа Сервантеса Санчо Панса?

 

 

 

Далее сворачиваем в длинный туннель, удивило ограничение скорости, не выше 70, не ниже 60 км/час, строго в этом узком коридоре надо двигаться. На выезде из туннеля дорога идёт по высокогорной части, а справа в низине расположен город Медельин. Постепенно спускаемся в город и, недолго размышляя, направляемся в ресторан Hatovieho, пришло время обедать, а завтрак у нас был ранним и лёгким. Hatovieho можно перевести как «старая финка-ферма». Татьяна-гид предпочитает здесь местное фирменное блюдо Bandeja Paisa. Как обычно, всего много в одной тарелке, варёный говяжий фарш и свиная грудинка, колбаска, жареное яйцо, рис, авокадо и суп из фасоли в отдельной тарелке. Я побоялся, заказал тушёный говяжий язык с овощами, о чём не пожалел ни разу. В Колумбии повсюду делают соки из свежих фруктов. Сок из Гуанамано, жидкость белого цвета, напоминающая молоко, очень вкусно и несладко.

 

 

 

Дон Серхио по приезду на родину Дон Эскобара немедленно облачился в футболку с его именем и был посрамлён. Во время короткого похода в туалет в вышеуказанном ресторане один из посетителей обратил внимание Дон Серхио, что далеко не все жители города разделяют его почитание наркобарона, что этот человек сделал много плохого и его восхваление может вызвать недоумение. В лучшем случае. Футболку при первой возможности сменил, но следующий пункт программы называется музеем Пабло Эскобара.

 

Короткий переезд по крутым склонам, таков рельеф Медельина, и мы оказываемся перед небольшим двухэтажным зданием белого цвета. Это и есть частный музей знаменитого на весь мир наркобарона Пабло Эскобара. Вход стоит космические 25 $, музей содержит племянник Пабло, сын старшего брата, бухгалтера картеля, Николас.

 

Чтобы лучше понимать, Эскобар — это часть имиджа страны, также как Ленин, медведь, водка — это Россия, а Эскобар, наркотики, революционные силы — это Колумбия. Хотя история учит, что любые штампы — это штампы.

 

При входе фото семьи: мама, папа, семь сыновей и дочерей, племянник Николас и ещё кто-то. Экскурсовод рассказывает о том, кто из братьев был вовлечён в картельный бизнес, а кто — нет. Кто и где живёт, или уже не живёт. Как минимум сестра, брат и племянник до сих пор живут в Медельине. Во внутреннем дворе под навесом стоит бронированный Мерседес 80-го года выпуска, в 1982 году на Эскобара совершили покушение, но стёкла выдержали, о чём свидетельствуют следы от пуль.

 

 

В здании, где сейчас расположен офис музея, ранее хранили деньги картеля. Их было настолько много, что комнаты были заполнены пачками купюр от пола до потолка, и всё равно места не хватало, часть закапывали в землю.

 

Здесь, в небольшом дворе находится большая беседка, в ней у Эскобара располагался пункт слежения за действиями полиции. Там и сейчас закрытое для посторонних глаз помещение. А над ним открытая площадка с экспонатами, повествующими о ярком жизненном пути главного колумбийского антигероя.

 

Начинал с воровства могильных плит, счищал надписи и продавал. Потом перешёл на рэкет. Похищения, выкуп, ну и так далее. Эскобару не откажешь в изобретательности, на площадке в беседке стоит мотороллер с одной стороны выкрашен в красный цвет, а с другой стороны в чёрный. Понятно? На дело едут на красном мотороллере, а возвращаются на чёрном!

 

Далее — наркотрафик. Под навесом небольшой самолёт-легенда, тот самый, на котором были заработаны первые наркодоллары. Он какое-то время стоял во въездной арке семейного поместья Napoles, впоследствии перевезли сюда. Наркотики перевозили в колёсах шасси самолёта. Обратными рейсами забирали деньги. Но денег было так много, что самолёт не вмещал их, часть приходилось закапывать на секретных островных аэродромах, которые использовали для отдыха и дозаправки.

 

 

 

Среди других экспонатов беседки — автомобиль, принадлежащий Аль Капоне. Эскобар захотел его купить и купил. Если он что-то хотел, не было ничего, что могло остановить его. А чего стоит скутер, на котором рассекал агент 007 в исполнении Роджера Мура? Вот он стоит под навесом, Эскобар выкупил его и сам гонял по Карибскому морю. Джеймс Бонд английский и колумбийский. Сейчас скутер перед нами на фоне большого фото с Эскобаром за рулём.

 

 

Девиз главного наркобарона: плато о пломо, деньги или свинец. Его племянника, того самого Николаса, с которым мы через полчаса лично встретимся, посадили в тюрьму. Эскобар позвонил президенту страны: — Господин Президент, Вы хотите, чтобы погибли все ваши родственники и любимая собака?

 

Через полчаса вопрос был решён.

 

Добровольно сел в тюрьму, которую сам построил. С бассейном, баром, рестораном. Туда ему привозили людей на расправу. Терпение у правительства лопнуло. Решили пересадить в обычную тюрьму, но он исчез. Все в стране зависело от него. Построил 4000 домов для бедняков. Школы, больницы. Так что и отношение в обществе неоднозначное, хотя и в большинстве случаев негативное. В конце концов его выследили и убили. Кто? — непонятно. ЦРУ или колумбийские специальные силы.

 

К нам вышел Николас, тот самый, сфотографировались вместе на память, круто, правда? Сергей пошёл дальше и записал блог вместе с ближайшим родственником наркобарона.

 

 

Из музея отправляемся на мирадор. По крутым склонам, из пробки в пробку. Колумбия пытается бороться с пробками своим оригинальным способом: пика плака — ограничение движения по автомобильным номерам. По чётным дням ездят автомобили с чётными номерами, по нечётным — нечётные, ну или примерно так.

 

Мирадор. Мы на вершине одного из пиков Медельина с панорамным видом на город почти на 360 градусов. Город как на ладони в котловине, скапливается смог. Бедные кварталы быстро карабкаются по склонам гор, в некоторых местах почти достигая вершин. Одноэтажная фавельная застройка соседствует с небоскрёбами из апартаментов. Аэродром на дне долины, другой, не главный, видно, как заходят на посадку самолёты. Огромное здание Банка ди Колумбия и муниципалитета, главный городской ориентир благодаря своему размеру.

 

 

 

В небольшом парке на вершине мирадора имитация колониального городка, вполне натуральная, построили в 50-х годах прошлого века.

 

 

Начинаются пробки, кто понимает, встаём на подъеме с углом наклона 24% жестко вверх. Добираемся до нашего отеля Park 10, пять звёзд за небывалые 80 $ за номер. Отель хороший, качественная деревянная отделка, просторный номер, большие и комфортные кровати. Мыла нет, но есть инструкция как помыть руки гелем для душа.

 

 

Идти в ресторан неохота, решили разведать магазины по соседству. С Доном Серхио идём на поиск, супермаркет Carulla (Каруйя) — первый магазин с достойным выбором продуктов. Мясные полуфабрикаты, мороженое, фруктовые коктейли, овощи, фрукты. 30% испанской продукции на полках. Лула и томаты Тамарилло 120 – 140 руб/кг*. Все зарубежные продукты нормально дорогие, местные по вполне приемлемым ценам. Ром, 12 лет 0,75 литра — 18 $. Обычный 0,375 — 6$. Набрали пива, взяли ром в дорогу, не обошлось без помидоров и томато ди арболь. Томато ди арболь, деревянный помидор — это фрукт, отдалённо напоминающий по форме и вкусу настоящий помидор. Я наловчился их есть, подсаливая, вкусные!

 

 

Сумки тяжелые, в крутую горку не утащить, но остановить такси можно просто махнув рукой, доехать до отеля удалось за 5000 cop, 100 рублей* примерно, в качестве транспортного средства выступает маленький Matiz.

 

 

01.12.21. Медельин — коммуна 13 и многое другое.

 

Сегодня мы продолжаем знакомство с Медельином. С нами Херардо в роли водителя и Татьяна в роли гида. С утра едем в центр, заодно планируем поменять некоторое количество национальной валюты. Но паспорт остался в отеле, ничего не получится, водительские права не подойдут. Ладно, оставляем машину на подземном паркинге, выходим наверх и по шумной и многолюдной улице (предположительно Calle 52) отправляемся на площадь Ботеро. Странное здание из двухцветного кирпича на подходе напоминает храм, на самом деле оказался Дворец Культуры!

 

 

 

На площади многолюдно, надпись указывает, что площади Ботеро исполнилось 20 лет. Кроме того, сегодня праздник Медельинской полиции, что-то типа дня открытых дверей, который они решили провести здесь, на площади. Поэтому среди знаменитых скульптур Ботеро расставлены киоски и павильоны, в которых разместились различные полицейские департаменты. Вот, например, отделение по противодействию домашнему насилию. Молодая девушка с нарисованным фингалом под глазом служит наглядной иллюстрацией к теме. Дон Серхио не преминул сфотографироваться с жертвой, а также со всеми остальными представителями Медельинской полиции женского пола.

 

 

 

Нас окружают красиво одетые полицейские на белых (серых) лошадях, которые в свою очередь имеют новогодние колпачки на головах с помпончиками. Как и раньше, что полицейские, что копытные подопечные очень дружелюбные, готовы позировать с вами. Единственное, лошади иногда начинают справлять естественные потребности, не предупреждая окружающих, надо быть наготове, струя как из брандспойта.

 

 

 

Все ждут визита мэра города, подготовлены микрофоны, корреспонденты настроили камеры, мы вроде тоже решили послушать, что скажет мэр, но он, как и положено начальству, задерживается. А наша программа не ждёт.

 

 

 

Перевёл взгляд с полицейских на скульптуры, которые плотно расставлены по периметру площади. Гениальный колумбийский скульптор придумал идею, при помощи которой его работы стали популярны по всему миру. Он просто увеличил размер и полноту любой скульптуры, нарушил пропорции тела, тем и прославился. Без памятника Боливару не обойтись, у подножья которой сидят две девушки. К ним подошёл полицейский и вежливо попросил удалиться, после недолгой беседы дамам пришлось подчиниться. Дон Серхио подошёл к полицейскому и спросил: — почему ты их прогнал?

— Потому что негоже девушкам с низкой социальной ответственностью сидеть вместе с национальным героем!

 

 

 

 

 

В продолжение темы. Набрав текст, начал расставлять фото, и, к своему изумлению, вместо Симона Боливара обнаружил толстую лошадку. Но придуманный образ так не хотелось разрушать, вообразил, что это памятник его преданному коню.

 

Едем в новую локацию, по замыслу Татьяны мы должны прокатиться над городом. Конечная остановка автобусов, небольшие, зелёные, с транспортом здесь не так, как хотелось бы.

 

Но есть совершенно необычный способ перемещения по пересечённой местности — это подвесная канатная дорога, часть транспортной системы города, интегрированная с метро. Покупаем билет и садимся в кабину наподобие тех, которые возят горнолыжников. Очень похожий аттракцион у нас был вместе с Доном Серхио в Санто Доминго, столице Доминиканской республики. Плывём над бедными кварталами, сверху наблюдая за жизнью внутри, иногда преодолеваем очередную горную гряду, благо нам это ничего не стоит, сидим на лавочке и плывём над вершинами. А город огромный, границы его хорошо видны в окружении высоких гор. Бедные районы, как и положено, карабкаются на крутые склоны.

 

 

 

Вернулись к начальной точке, немного прошлись по улице. Я уже говорил, что Колумбия удивительная страна, испытать жажду здесь практически невозможно. В любой момент лёгкий поворот головы и вы обязательно увидите киоск по продаже прохладительных напитков. Это и вода, которая не пользуются столь высокой популярностью, кока и ей подобные напитки, кофе конечно, свежеприготовленные соки. Среди них есть очень и очень вкусные, я уже упоминал гуанавано, а ещё есть гуайява, луло, манго, сапоте. Зашли в народную забегаловку, чтобы воспользоваться туалетом и выпить что-нибудь. Мы с Серхио взяли литровую бутылку Pilsen, к тому же сок и пирожки арепе.

 

 

Коммуна 13, место, обязательное к посещению. Город в городе, район, живущий по своим законам.

 

 

 

Второй по значимости город Колумбии Медельин долгое время считался самым опасным городом мира, а его часть под названием Коммуна 13, в свою очередь, — самым опасным районом Медельина. В конце XX века уровень убийств здесь был в три раза выше среднего по стране. Сегодня же Коммуна 13 стала одной из главных достопримечательностей Колумбии. Это место, которое сочетает в себе темное прошлое и надежды на светлое будущее. Коммуна 13 приобрела криминальную славу еще в 1980-х, когда ею правила банда, верная своему лидеру, самому легендарному наркобарону в истории Пабло Эскобару. Даже после смерти Эскобара в 1993 году мало что изменилось — наоборот, наркокартели начали борьбу за власть в стратегически важном районе. Дело в том, что Коммуна 13 находится высоко в горах, но рядом проходит шоссе Сан-Хуан, что дает преступным картелям возможность перевозить наркотики, оружие и грязные деньги. (Вокруг света)

 

 

В 2002 году правительство решило провести в районе спецоперацию, которую смело можно назвать маленькой гражданской войной. Войска расстреляли много людей, в том числе и невинных. До сих пор многие числятся пропавшими без вести. Люди помнят об этой трагедии. Однако, та война послужила стартом для новой жизни 13-й коммуны. Правительство провело метро, а в самом районе, перепад высот в котором составляет 380 метров, установили эскалаторы. Построили спортивные площадки. Сегодня здесь не стреляют, точнее, стреляют, но совсем нечасто. Из коммуны сделали популярный туристический аттракцион. Народ едет посмотреть на яркие уличные граффити и муралы, погулять по смотровым площадкам, ведь самые красивые виды на город с высоты, а все высо́ты вокруг оккупированы бедняцкими кварталами.

 

Итак, мы здесь. На входе в район встречает гид, местный житель, молодой парень Луис Фернандо. До сих пор предпочтительнее посещать с кем-нибудь из местных. А может это просто легенда, чтобы дать им заработать.

 

Узкая улица (других здесь нет) поднимается вверх. Группа уличных музыкантов исполняют рэп по вашему заказу. Как это? Вы называете имена и слова, которые вы хотите услышать в песне. Певец их записывает на доске, далее исполняет песню в стиле рэп, на ходу вставляя предложенные слова по смыслу. Мы заявили следующие слова: Александр, Таня, Feliz, Rusia, Moscú. Умеют! Получается забавно и в рифму. Вверх по улочке, нас окружают яркие муралы на стенах, всевозможные сувенирные магазинчики. А вот те самые эскалаторы, поднимаемся вверх, среди царства цвета заходим в царство цветного ультрафиолета. Яркие объёмные рисунки выполнены краской, которая светиться в лучах ультрафиолета.

 

 

 

 

Луи Фернандо сворачивает с маршрута, по лестнице, между прильнувшими к скале домиками, поднимаемся на крышу одного из них, здесь обустроена смотровая площадка на Медельин. При желании аналогичные могут обустроить практически все жители коммуны. На краю площадки установлены объёмные буквы Comuna13 (именно так с одним М) и макет вертолёта, видимо как символ, который в любой момент может их или вас увезти в лучшую жизнь. Процессом фотографирования заведует молодая пайса, ловко выхватила у меня айфон и начала командовать. Кстати, научила одному интересному приёму, делюсь. Включаете на телефоне режим «панорама», ставите фотографируемого в крайний угол будущей проводки, начинаете съёмку, плавно ведёте камеру слева направо (или справа налево), снимаемые в это время за спиной фотографа перебегают на другой край будущего фото, пока он заканчивает проводку камерой, фотографируемые уже на новом месте. Как результат, панорама красивого места и вас на фото двое, только в разных позах, вряд ли вы сможете повторить. Посмотрите результат, по-моему, неплохо!

 

 

Следом попадаем в гости к суперобаятельному псу Джордану, который служит визитной карточкой салона живописи, тут даже его портрет имеется. Чуть не написал автопортрет, но это уже перебор. Картин много, все яркие и в целом довольно интересные.

 

 

 

 

 

 

Луи Фернандо предложил отдохнуть, привёл нас в небольшую необыкновенно красочную пивную, вдобавок к тому ещё и в новогодних украшениях. Пиво Pilsen, на мой вкус очень хорошее, бутылочка в баре стоит меньше доллара, цена очень приятная, наливают в полюбившейся мне в Боготе́ стакан BBC.

 

 

 

Сели за стол, но куда-то исчез Серхио, через некоторое время вернулся. Ты где был?

 

— Отошёл в сторону с туристической тропы, буквально 30 метров, учитывая вертикальную планировку коммуны. Там другая жизнь, попросил и меня провели по жилищу. Видео прилагается.

 

А мне пока двое местных пареньков показывают карточные фокусы, развлекают, то есть.

 

Двигаемся дальше, в верхней части коммуны некая горизонтальная набережная что ли, променад, где опять же стоят сувенирные лавочки, киоски с прохладительными напитками.

 

Луи Фернандо — а эту лавочку содержат мои дедушка и бабушка! Ну как мы могли пройти и не купить какую-нибудь абсолютно ненужную безделицу?! Да не одну, а несколько. Они такие милые! Вот и фото на память в придачу.

 

 

Я уже писал, что краска в Колумбии не просто краска, это национальная философия цвета. И мне так нравится это слово — Pintura! С большой буквы написал сознательно, хочу обратить внимание на слово Краска! Коммуна13 — это праздник краски!

 

 

 

 

Спускаемся. При помощи тех же замечательных эскалаторов. На одной из площадок по пути местные ребята опять танцуют под рэп. Сегодня в их группе пополнение — Дон Серхио зажигает вместе с ними. Описать танец не смогу, надо посмотреть на видео, скажу одно — выглядело здорово и зажигательно.

 

Покидаем этот энергетический и эмоциональный район. Я бы сказал так — Коммуна 13 олицетворяет прошлое и настоящее Колумбии. Что мы знаем и с чем отождествляем эту далёкую от нас страну? Конечно, с наркобизнесом и преступностью, а с чем ещё? Ну, может с кофе. И в определённой мере мы правы, до сих пор 80% наркотиков в США поступает через колумбийские наркокартели. Но очевидно и другое — страна за последние годы сильно изменилась, стала очень привлекательной для туризма. Не надо бояться, просто не надо нарываться и по ночам бродить по потенциально опасным районам, чего мы не делаем. У Серхио были попытки посетить самый криминальный район Боготы́ Санта Фе, но вовремя остановился.

 

 

Пусть лучше фотографируется со всеми красотками на нашем пути, что Серхио не преминул сделать и здесь.

 

 

Приезжайте в Колумбию! Здесь безопасно, красиво, весело и много ярких красок! Ещё и девушки симпатичные, если кого интересует.

 

 

 

Прощаемся с Луи Фернандо, двигаемся дальше, наша программа на сегодня не закончена, следующая точка для посещения названа незатейливо El Castillo, Замок! И против истины не попрёшь, действительно замок! В готическом стиле, на французский манер, наверняка был скопирован с какого-нибудь замка в долине Луары. Частный музей с прилегающей парковой территорией. На осмотр замка запускают только группами, у нас есть некоторое время до экскурсии, которое мы решили провести в кафе. Пока стоял за напитками разговорился с русскоязычным мужчиной из США, родом с Украины. Это здесь мы в противостоянии, а там украинцы и русские в большинстве случаев чувствуют себя народом одной большой страны. Посетовали на ковид и связанные с ним ограничения, о политике ни слова!

 

Отправился в туалет, здесь свои обозначения: Chicos и Chicas, мальчишки и девчонки.

 

Экскурсия началась. Замок построен в 30 – 40-х годах прошлого столетия местным аристократом Диего Эчавария с оглядкой на европейскую моду. Прихожая, музыкальная гостиная, огромная столовая, на втором этаже круглая библиотека, комната рано ушедшей дочери, две спальни для супругов, почему в мужской спальне столько кресел и стульев?! Он здесь гостей встречал? Много живописи, и европейской, и местной. Запомнилась картина, где три епископа с огромным энтузиазмом открывают бутылку шампанского. Не первая, заметила Таня-гид. Снимать не разрешают, экскурсовод строго следит, но разве нас остановишь!

 

 

 

 

На выходе осмотрели коротко парк и фонтан, двинулись в сторону выхода.

 

 

На деревьях висят седые бороды, я потом спросил Таню-гида, как они называются.

— Не знаю, но они из семейства паразитов, рано или поздно дерево погибнет.

 

Но пока выглядит очень красиво!

 

 

 

По крутым улицам возвращаемся в свой благополучный район Эль Побладо, ресторан неподалёку. Здесь главным блюдом считается мондонго — это суп из коровьего вымени, свинины, картошки и кукурузы. Нет! Только не это! Есть что-то нормальных размеров для обычного человека? Курица с соусом и шампиньонами. Картошку фри мне любезно поменяли на варёный картофель.

 

Наш любимый супермаркет Carullo в пяти минутах ходьбы от ресторана, а мне показалось, что я остался без помидор. Серхио слетал в небольшую лавку напротив и принёс мне большой пакет томат де арболь, которые я потом ел на протяжении двух стран, а мне надо настоящие помидоры. Но мой доминиканский друг составил компанию, отправились на закупки вместе. С помидорами явный перебор, зелёные, красные, желтые, впрочем, как и с пивом. Такси ловится рукой, на крыше лампочка, горит или нет, не понимаю, что это значит. Бомж заметил нас, встал раньше и старается поймать машину, потом приходит клянчить денежку, не жалко. Таксист привёз в отель «10» а не в отель «Парк 10». Но доехали, в конце концов. Сигара, ром, пиво и разговор о жизни перед сном.

 

 

 

02.12.21. Гуатапе́.

 

День начинается, как положено, с завтрака.

— Пожалуйста, кофе с молоком, черный кофе (без молока) и черный чай, те негро!

 

Кофе налили сразу. Один просто кофе, другой с молоком. Я на всякий случай напомнил: — и мне те негро, хорошо?

 

Когда вернулся с яичницей, чёрный кофе (без молока) унесли, вместо него появилась чашка с чистым кипятком, бдительность нельзя терять ни на минуту!

 

Из Медельина в Гуатапе́. Едем мимо аэропорта, по платной трассе (20, 30, 50, 80 ограничения), сворачиваем на Гуатапе. Живопись не хуже, чем в Перейре. Холмы, холмы, холмы. Зелень, грядки, посадки. Рощи и рощицы.

 

Показалась лысая гора, почти чёрная монолитная скала Piedro del Penol, рассечённая лестницей, выглядит очень интересно. Возраст горы 65 миллионов лет, в прошлом она была ритуальным местом для индейцев племени тахамис.

 

 

Удивительно, но такую живописную скалу я не смог снять с нужного ракурса. И на старуху бывает проруха!

 

Подъем стоит 23000 cop, надо преодолеть примерно 700 ступенек, через небольшие промежутки на них стоят отметки, сколько ступеней прошёл. Лестница удобная, бетонные перила, со стороны напоминает шнуровку на большом ботинке. Знаменитый колумбийский монолит «Эль-Пеньон-де-Гуатапе» — единственный в мире камень огромных размеров, находящийся на поверхности земли.

 

С вершины открывается панорамный вид на живописные окрестности с водой и островами. Это рукотворное водохранилище появилось после строительства гидростанции в 60-е годы прошлого века. На вершине, как и положено, сувенирные киоски и магазинчики с водой, соками и пивом. Постойте! А как их сюда поднимают, тащат по лестнице? Спустившись, заметил, на вершину ведёт скрытая от посторонних глаз канатная дорога для доставки грузов.

 

 

 

 

Отсюда в Гуатапе́ ехать пять минут. Ещё один цветной город на нашем пути. Останавливаемся на набережной, около большого памятника Козе, обращённой к воде.

 

 

Таня-гид заранее заказала катер для поездки по водохранилищу. Серхио захотел оседлать гидроцикл. Мы плывём на катере, а Серхио гарцует на водяном коне вокруг нас (опять же отсылаю к фильму, где можно увидеть всё в динамике). Проплываем живописные острова, на склонах которых у воды расположены огромные современные виллы, здесь живёт элита страны, два известных колумбийских футболиста Хамес Родригес и Давид Оспина, и конечно дом Эскобара. Стриженые газоны, аккуратные тропинки спускаются к воде. Нет! Это не Латинская Америка!

 

 

 

Вернулись, мимо Козы вглубь города. Мы уже видели цветные колумбийские города, но такой уровень цветности вижу впервые! В глазах рябит! Поистине Колумбия — страна цвета! Буйства цвета! Красочными рисунками покрыты стены, оконные рамы, двери, лестницы и даже крыши домов. Кроме того, нижние части фасадов зданий украшены оригинальными разноцветными рельефными фресками — настенными панно «zocalos». Наиболее популярны солнце, подсолнухи, голуби, овечки. Другие «zocalos» несут определенную смысловую нагрузку — рекламируют заведения и предприятия. Например, пекарня разрисована булками и кренделями, ателье по пошиву одежды — швейными машинками. На стенах дома парикмахера изображены ножницы, зеркала, расчески; дом кондитера украшен тортиками, печеньем и плюшками; водители автотранспорта расписывают свои дома «мультяшными» машинками. А жилище известного горожанина-музыканта разрисовано музыкальными инструментами. Иногда на фасадах жилых домов можно увидеть целые картины, иллюстрирующие сценки из жизни горожан или отражающие предпочтения владельца, например, символику любимой футбольной команды или даже изображение этой команды.

 

 

 

 

Коза, которую мы видели на набережной, как раз воздвигнута в честь столетия стиля zocalos в оформлении города.

 

 

 

 

На центральной площади, как и положено, находится главный городской храм, Nuestra Senora del Carmen. В отличие от остальных построек, он имеет только два чередующихся в горизонтальных линиях цвета: белый и красный.

 

 

Зато городской муниципалитет, расположенный поблизости в небольшом приземистом двухэтажном здании, может позволить себе шалость: маленькие балкончики, резные балясины и цветные двери. В качестве такси работают тук-туки, они такие же цветные, как и остальной город, главная стоянка на площади.

 

 

Джипы в качестве маршруток тут тоже используют, среди прочих древний Nissan замечен. Дальше можно смело идти в любую отходящую от площади улицу, буйство красок гарантировано. А как вам, если узкую мощёную камнем улицу сверху накрывают разноцветными зонтиками? А площадь с 4-этажными хрущёвками, непонятно как сюда залетевшими, раскрашенными во все цвета радуги? По ходу движения художественные салоны на каждом углу, в некоторых в режиме реального времени творят свои шедевры художники и художницы. С последними, особенно молоденькими, Дон Серхио не забывает сделать фото на память.

 

 

 

 

 

 

Идём и заряжаемся цветом, светом, позитивом.

 

Вернулись на центральную площадь, Херардо и Таня с уверенностью ведут нас в ресторан Карбонель, что справа от церкви. Пора уже исправить ошибку и попробовать местную форель, тут тоже куча тручи (труча — форель по-испански), форель запечёная, на гриле, отварная, с одним соусом, с другим. Я взял маринера с креветками и соусом бешамель, Таня просто с чесночной приправой. Вкусно. Херардо принёс пиво Сostena — попробуй. Тоже вкусно. Как я уже писал, с пивом в Колумбии на удивление всё хорошо, оно вкусное. У нас на столе литровая бутылка пива Pilsen. Но кроме пива я рекомендую употреблять в Колумбии свежевыжатые соки из местных фруктов, сок из гуайаномы — кисловатый с пенкой и очень вкусный. Пожалуй, здесь я бы мог изменить свои вкусовые предпочтения, но уже поздно.

 

 

 

 

Не забываем контролировать время, прямо отсюда мы едем в аэропорт и перелетаем в Картахену. На выезде из города увидел ещё одну безликую четырёхэтажку из прошлого, фасад которой украшают разноцветные балясины и многоцветные двери.

 

 

За багажом ехать не надо, ещё утром его прихватили с собой, аэропорт по пути. Высаживаемся, прощаемся с Херардо, спокойный, очень дружелюбный человек, спасибо за эти три дня вместе. А мы в обществе Тани-гида и Дона Серхио вылетаем в не менее популярный город Колумбии под названием Картахена.

 

 

В 17:04 вылетаем, прилет по расписанию в 18:13, но на самом деле в воздухе проводим не более 40 минут. На вылете из Медельина с борта самолёта видны бесконечные зеленые холмы и повсюду разбросанные финки. Прилетаем в сумерках, на улице жарко и влажно, климат другой, не те комфортные +26. Первое впечатление — Марокко, та же дорога вдоль побережья, песчаные фасады домов, мотоциклы снуют вокруг машин. Нет, мы в католической стране.

 

 

Минут 10 – 15 и уже добрались до гостиницы. Выгрузить вещи можно только перегородив узкую улочку. Отель Casa Lola, ресепшн на тормозах. Оформляют полчаса, ждём приветственный напиток, приносят мохито в завязанном бечёвкой целлофановом пакете.

 

 

Наконец сотрудник гостиницы повёл нас в номер. Перескакиваем с одной бетонной плиты на другую, между ними вода, постоянно попадаются пороги, с двумя чемоданами через барьеры и форсируя водные преграды, то ещё удовольствие. Все запутано! Лестница вверх с первого на третий, на второй выйти нельзя.

 

 

 

Привели в чужой номер. Ставлю чемоданы и вижу мусор.

— А что тут делает пустая бутылка из-под коки?

Со второй попытки поселились. Сижу в номере в ожидании остальных чемоданов, хочется под душ, переодеться после дороги, полчаса прошло, а чемоданов всё нет. Спустился, чемоданы стоят, а сотрудники болтают между собой. Провалы с сервисом видны невооружённым взглядом, после всех своих революций ещё не научились?

 

Overdesigned! Такое определение я придумал для стиля оформления гостиницы. Это когда дизайн ставится выше функциональности. В номере одну стену закрывает штора, за ней стеклянные окна веранды, выходящие в коридор, другая стена выложена камнем. Коровья шкура на полу. Готическая башня, в которой устроен прикроватный светильник. Высокие окна в колодец между домами. Плетёный сундук, диван, циновка. В туалете чёрный унитаз и раковина, частокол из деревянного горбыля для полотенец, в дверях ступень, забыл, нос разбил.

 

 

 

На крыше лаунж зона с двумя небольшими бассейнами, зеленью и уголками для посиделок с лежаками и топчанами. Севиче, пиво, сок, ром и фрукты из номера вместо ужина.

 

 

03.12.21. Картахена. Острова Росарио.

 

На завтрак заказал Aripe de Huevas, яичница внутри кукурузного пирожка с мясом и соусом, интересно, никогда не видел! Только готовили минут сорок.

 

 

Татьяна-гид решила устроить нам день отдыха на островах Росарио.

 

Пристань у ворот в старый город, красивый катер с двумя моторами Yamaha 115, поплыли, капитан и помощник с нами. Плавно и медленно отходим от пристани, по правую руку силуэты небоскрёбов новой Картахены служат фоном для военных кораблей Колумбийских ВМС, чтобы в картинку добавить движения мимо пролетают пеликаны. Отойдя от берега, капитан даёт газу, включает громкую музыку, понеслись во весь опор! Ветер, брызги, за спиной панорама современной Картахены.

 

 

 

 

 

Красота, настроение резко пошло вверх. Настолько резко, что организм допустил возможность распития слабоалкогольных напитков прямо с утра. Прошли форт. К корабельной музыке можно подключить свой айфон и включить на все Карибы любимые песни, оказывается это здорово! Примерно час и мы делаем остановку на месте падения самолёта Эскобара, винтом воткнулся в дно, а хвост в воде висит. До сих пор.

 

Теперь это популярный аттракцион для плавающих туристов в масках. Только катер остановился, со всех сторон подверглись атаке лодок с продавцами кокосов и рома. Дон Серхио не удержался от лёгкого эпатажа, плывёт, а ему на ходу наливают рома, одной рукой гребёт, а другой опрокидывает рюмку.

 

 

Самолёт лежит около острова Barú, мы плывём к острову India. Следующая остановка неудачная, море перед нами с водорослями, пошёл поплавать с подветренной стороны, оттуда гоняют, нельзя, суда причаливают. В киосках на острове пиво стоит 12000 (в магазине около 2000), табуретку лестницей поставили для подъема на катер, хотя можно спокойно перешагнуть через борт, и уже деньги клянчат. Не понравилось, уехали на Большой остров обедать, но тут свои заморочки. С одной стороны, приятное место, в тени деревьев стол на берегу, волны ласково плещутся неподалёку. С другой, заказ сделали почти час назад, а еды до сих пор нет. К тому же дорого. Пообедали и прогулялись по острову.

 

 

 

Если пройти вглубь, то можно оказаться на другой стороне, через мангровые заросли видна тихая заводь, вода чистая и прозрачная, конечно я рванул в воду, такое впечатление, что плаваешь в парном молоке. Странно, но Серхио и Татьяна с удивлением смотрят, как я купаюсь в бухте в окружении мангрового леса, не принято, что ли?

 

 

Вернулись, местный у берега настырно втюхивает мне деревянного тукана за 100000. Вспомнил, что Катя сказала: привезите мне тукана. В торге дошли до цифры 60000, примерно 15$.

 

Возвращаемся на катер, около которого стоит группа людей, говорящих на русском. Молча проходим мимо на катер, слышу за собой: — н..уя себе, мы тут стоим, а они пошли. Русские евреи из Нью Йорка. Обрадовались нам, возьмите с собой! Дон Серхио пригласил в Доминикану.

 

Плывём обратно. Среди больших островов встречаются и такие микроострова, размером с виллу, отель, чья-то собственность, осталось за кадром.

 

 

 

Поднялась волна, катер подбрасывает, мне хорошо, сижу на корме, а Татьяна-гид и Серхио взлетают на носу на полтора метра над палубой. Но в этом даже своя романтика есть, промокли и вернулись в город. При выходе с катера ногой ударился об ограждения на пристани, вроде несильно, а палец сломал, узнал диагноз, уже дома.

 

 

В город, в Колониальный город. Площадь перед главными воротами запружена толпой, среди которой снуют продавцы напитков и всякой уличной еды. Наиболее популярное блюдо, продаваемое с лотков — шашлычки. Кусочки говядины чередуются небольшими колбасками с варёными картофелинами и луком, очень вкусно и стоит 100 рублей* всего.

 

 

Вход в колониальный город обозначен аркой с башней, проходим внутрь, сворачиваем налево, здесь ещё одна площадь, на которой воздвигли большое рождественское дерево и ровно в тот момент, когда мы появляемся на площади, толпа народа начинает скандировать: — Раз, два, три! Ёлочка зажгись! Послушная ёлка зажигается огромным количеством цветных огней под бурный восторг публики. Селфи, селфи, селфи и немного фейерверка.

 

 

 

 

Дона Серхио несёт. Похоже, к этому определённое отношение имеет бутылка рома, которую я заметил в его руках. Серхио увидел конную повозку и решительно направился к ней. Лошади в нарядных чепчиках в виде подсолнухов, не повозка, а расписная карета! Эй! Извозчик! Поехали! Лошади стучат копытами по мостовой колониального города, над нами мелькают деревянные балконы. Какой интересный старый город! Балконы чего стоят.

 

 

Музыкант с гитарой вскочил на свободное место мгновенно, несмотря на мои истошные крики «нет». Серхио с порога спросил: — команданте Че Гевара знаешь? — Нет!

 

На удивление не выгнал. Сошлись на Guantanamera. Для чувства единства Серхио накатил музыканту рома, тот после недолгого колебания согласился.

 

 

 

Ещё по шашлычкам. Десятки, сотни торговцев охлажденными напитками, пиво и соки предлагают с интервалом в 10 секунд. Носят на себе пластиковые ящики, заполненные льдом. Повсюду веселье, жители Картахены празднуют наступление выходных. Уличные танцоры и музыканты на каждом углу, кто-то садится в автобус-дискотеку, сияющий цветными огнями как новогодняя елка.

 

Идём к отелю по улице, целиком заполненную висящими флажками жёлтого и синего цвета, Серхио определил их как цвета украинского флага и бурно поприветствовал всех. На ходу в руках появилась футболка жёлтого цвета, кто-то уже успел ему продать. Перед входом в отель группа уличных рэперов составила Серёге компанию в совместном исполнении музыкальных хитов, он уже вошёл в раж, веселится, как и весь город на полную катушку. В результате сначала потерял ключи от номера, потом футболку. Но всё нашлось.

 

 

 

04.12.21. День в Картахене.

 

На завтрак прыгаем с острова на остров, помните мегадизайн гостиницы? Кто кофе, кто чай, а кому сегодня утром требуется пиво. Яичница в кукурузном пирожке мне понравилась, пользуясь случаем заказываю повторно.

 

Машина ждёт в 9:30. Сегодняшний день мы посвящаем Картахене. Не знаю как вам, а мне название Картахена созвучно городу Касабланка. От обоих названий веет чем-то шпионско-романтическим. На самом деле марокканская Касаблака уже давно не имеет ничего общего с одноимённым фильмом, город полон людей, стоит в вечных пробках, застройка хаотичная, кроме знаменитой мечети смотреть нечего. А что нам покажет Картахена при свете дня?

 

Крепость Сан Фелипе де Барахас под охраной ЮНЕСКО с 1984 года. В неофициальном списке семи чудес Колумбии на четвёртом месте (на первом соляной храм, в котором мы уже побывали). Строить начали в 1536 году, через три года после основания города. Стены толстые, кирпичные, никакой пушкой не пробьёшь! Но макушку начинает нагревать яркое экваториальное солнце и, если честно, крепости и форты никогда не были моим приоритетом, посмотрели и ладно, несколько интересных видов через пушечные бойницы на новую Картахену — Bocagrande.

 

Френсис Дрейк и тут наследил. В 1585г Фрэнсис Дрейк возглавил экспедицию по разграблению испанского Нового света по приказу английской королевы Елизаветы I. К берегам Картахены он прибыл в феврале 1586г и был одним из самых дерзких капитанов, который сжёг и разрушил треть Картахены. Он получил огромный выкуп в количестве 110 тысяч дукатов на радость английской королеве (текст от Татьяны-гида). Это я к тому, что в Санто-Доминго Фрэнсис Дрейк тоже похулиганил (смотрите рассказ «Карибы. Коронавирус. Прерванное путешествие»)

 

 

 

 

Едем в Bocagrande. Небоскрёбы первой линии, отели, апартаменты. Белоснежные башни, рвущиеся в небо. Серхио утверждает, что береговая линия новой Картахены сильно напоминает Майами. Не был, не могу сказать.

 

 

200 000$ за апартаменты в 80 – 100 квадратных метров, такая цена возможности наблюдать Карибское море с балкона. Картахена — два города в одном флаконе, Bocagrande один, колониальный город — другой. А ещё есть бедные кварталы, там совсем другая жизнь. И они не смешиваются, каждая урбанизация живёт по-своему.

 

Едем почти домой, у нас под боком отличный район Getsemani! От площади Тринидад, где мы ели вчера, идём в сторону, узкие улочки, цветные дома, картины с изображением Габриэля Гарсиа Маркеса. Можно заглянуть внутрь, двери открыты, увидеть быт колумбийцев. Живопись на улице, ещё одна картинная галерея под открытым небом. Лучше посмотреть, чем пытаться описать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаемся на приглянувшуюся овальную площадь. Отсюда в противоположную сторону, ненадолго забежали в кафе попить кофе. Интерьер отличный, облупившая штукатурка, местами оголённая кирпичная кладка и на этом фоне огромная позолоченная картинная рама. Оказывается, колумбийцы умеют стильно оформлять интерьеры.

 

 

 

Идём дальше. Удивительная картина перед нами: спящий на улице нищий и огромная картина над ним. Приглядываюсь и понимаю — на мурале нарисован именно тот нищий, который лежит под ней! Таня-гид: сколько хожу, он всегда здесь лежит. Интересно, снимаю, тот лежит и ничего не просит! Подошёл и дал вполне себе купюру, тот взял молча, спокойно, с достоинством.

 

 

В старый город, заранее решили пообедать в Cevicheria. Правильно, от слова севиче. Колумбийцы, живущие на берегу моря, любят это блюдо, как и перуанцы. Усаживаемся, а вокруг нас местные дамы в ярких одеждах цвета национального флага и с тазиками фруктов на голове, позируют за деньги. Татьяна-гид: этих женщин называют паленкерас и они из города Паленке, недалеко от Картахены, который был основан беглыми рабами из Африки. Этот город сохранил свою уникальную культуру, традиции, язык. Серхио добавил ещё один снимок в свою коллекцию фото с местными красотками.

 

 

На улице вокруг кафе приставал хватает и без цветастых Паленкерас. Зашли внутрь кафе, из открытого окна за спиной появляется протянутая рука — денег дай.

 

Севиче подают в керамических лодочках. Я выбрал коктейль из немного сырых креветок в красном соусе. Очень вкусно! Такое севиче я люблю! Но это не севиче, это называется коктейль. Севиче с лобстером тоже хорошее, хотя для меня слишком много кислоты. Но съел все и жижечку выхлебал. Указатель Pipi Room правильно указывает нужное направление.

 

 

 

Гуляем дальше, сквер с памятником вездесущему Боливару, весь в голубях и с очередной группой Паленкерас. Балконы, балконы, балконы. Иногда целые галереи, опоясывающие дом с трёх сторон. Тонкими точёными балясинами создают ограждения. Красят в разные цвета, здесь в Картахене нет того буйства красок, что в провинции. Мне нравится сочетания, когда фасад белый, а балясины тёмно-коричневые. Высокие окна закрывают решётками из балясин, скорее всего от солнца, в сочетании с балконами смотрится единым стилем.

 

 

 

 

Последний день в Колумбии, а мы не купили домой знаменитый колумбийский кофе. Хотя Татьяна-гид предупреждала, лучший кофе уходит на экспорт, а у нас в магазинах продают тот, что остался после экспорта лучшего, но всё же... По моей просьбе заглянули в супермаркет, пакет кофе уважаемой марки Juan Baldes стоит 22000 коп — 450 рублей за полкило, это как, дорого?

 

В центре сувенирные магазины приличные, не всякая там китайская дешёвка, но и цены соответствующие. Например, дорогие тарелки, ниточками из пшеничных колосков проклеивают блюда. Стараюсь придерживаться принципа: одна страна — один сувенир, качественный и, возможно, дорогой. Но не всегда удаётся. Купил тарелку прямоугольной формы, переливающаяся цветами радуги, поторговался, применил свой любимый приём: не хотите снижаться, тогда я ухожу. Начинаю уходить медленно, жду ответа.

— Ладно, согласна!

 

 

В другом сувенирном купили картахенскую дверь за 230000 коп, не торгуются в принципе. Дверь хороша, осталось выбрать какую. Отправляю фото дочке Кате в Москву, она помогает выбрать правильную, но на заднем плане углядела симпатичные серёжки, пришлось брать! А Таня поводки для очков типа бус разглядела, но, заглядывая вперёд, прослужили недолго.

 

 

 

 

Идём дальше по очень симпатичным улочкам. Перед нами белый свадебный кабриолет с невестой и женихом. Снимаю фото и видео, а в ответ доброжелательные улыбки и взмах рукой.

 

По программе Тани-гида у нас впереди посиделки в баре с видом на закат. Бронь, очередь на вход, QR-код, которые никто не умеет читать, но документ покажи!

 

 

Около стола постоянно чьи-то задницы толкутся. Понятно почему — прямо перед нами флагшток с колумбийским флагом и диск заходящего солнца под ним, вот и очередь. Но ничего, поставили стул так, чтобы неудобно было, помогло!

 

 

Выпили по бутылочке пива, сфотались и поехали в отель на такси, 220 рублей, по дороге углядел необычный манекен с толстой попой и широкой талией, на злобу дня.

 

 

На овальную площадь Тринидад возвращаемся поесть. Понравилось мне здесь. Длинный бетонный парапет окаймляет площадь и может быть использован как лавочка. Непринуждённая атмосфера, возможность пообщаться с соседями. То здесь, то там возникают сцены уличной эстрады, хорошо! Рекомендую!

 

 

В пристрелянном магазине у площади берём пиво и ром. 1 литр пива «Андина» 5500 без бутылки, продавщица сразу переливает в два полулитровых пластиковых стакана. Сама бутылка 2000 стоит. На площади наши любимые шашлычки, которые при нас чуть поджаривают на углях, говядина, курятина, колбаски — вкусно! Можно сидеть бесконечно, периодически подходя к киоску. Есть и другая еда. Разговорились с соседями по лавке. Сам из Боготы, здесь работает в нефтегазовой отрасли. Вы из России и Украины?! Видимо, что-то слышали. Сергей болтает со всеми. Уличные музыканты, танцоры, некоторые узнают Серегу после его вчерашнего концерта. Отлично посидели.

 

 

05.12.21. Улетаем!

 

Завтрак опять на тормозах, но успели. С чемоданами через ресторан, так удобнее. Аэропорт возник неожиданно прямо среди города.

 

Авиакомпания Wingo. Паспорт, QR код, формы для въезда в Панаму, обратные билеты, которые также детально вносятся в пассажирскую форму. Перед паспортным контролем — надо заполнить форму для выезда из Колумбии! А кто сказал? Тюкаю по клавишам и нервничаю, время уходит, спасибо Саре, супруге Дона Серхио, дистанционно за считанные минуты заполнила необходимые формы. Да и много чего другого помогла сделать, Сара, спасибо!

 

Выходим на поле к самолёту, Б-737, старенький почему винглеты новые?

 

Прощаемся с этой замечательной страной! Колумбия оказалось совсем не той, которую мы ожидали увидеть. Потрясающая природа, очень симпатичные городки в позитивных цветах, дружелюбный народ — что ещё нужно? Поговорил с Таней-гидом, что осталось за кадром? Вот идеи следующего тура: Вилья де Лейва — город, в котором кажется, что время остановилось. Прогуляемся по узким старинным улочкам и по самой большой площади в Колумбии с красивой колониальной архитектурой, посетим древнюю обсерваторию индейцев-муисков, в музее шоколада выпьем вкуснейший горячий шоколад с сыром и посетим необычный глиняный дом. Один из самых красивых городов Колумбии — город Баричара и каньон Чикамоча. Прокатимся на канатной дороге через весь каньон, полетаем на параплане и увидим огромный монумент на краю скалы. Самый древний город Колумбии и Латинской Америки — Санта Марта, трекинг и отдых в эко-отеле в национальном парке Тайрона на побережье Карибского моря. Город Вильябьеха и одно из необычных мест в Колумбии — пустыня Татакоа. В красной части пустыни вы, как будто на планете Марс, а в серой части — на Луне. Прокатимся на лодке по реке Магдалена в поисках черепах и игуан. Добро пожаловать в Колумбию!

 

Думаю, тот редкий случай, когда я могу вернуться.

 

 

 

 

Андреевка, 06.03.2022

* — цены указаны по действующему на момент поездки в декабре 2021 года курсу 75 рублей за 1$.