balkans-2023

С чего начать? Необходима серия поездок в Италию. Вариантов добраться в Европу совсем немного, самый наезженный — Turkish Airlines, он же, как правило, самый дорогой, можно полететь через Ереван, оттуда в Рим вылетает лоукостер WizzAir, но там есть ограничения по багажу и ещё надо подобрать стыковку. Самый прямой маршрут, если посмотреть на карту — у Air Serbia, но у них на нужные даты нет мест! А что если полететь из другого города? Сербы летают из четырёх городов России: Москва, СПб, Сочи, Казань. Из Питера плохие стыковки, самый прямой маршрут через Сочи. Но самолёт вылетает в четыре утра, надо прилетать в ночь, в конце августа огромный поток отдыхающих, выбор пал на Казань, там тоже ранний вылет в шесть утра, но удобная стыковка в Белграде (три часа) лучше, чем 50 минут на рейсе из Сочи (99% что будет опоздание). С учетом того, что по прилёте в Рим, следует еще двухчасовой переезд на автомобиле, я решил не устраивать гонку и сделать остановку в Казани.

День посвятили знакомству с городом, начали с музея изобразительных искусств республики Татарстан. Симпатичный особняк, интересная коллекция русской, советской, татарской, европейской жизни, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства. Музей недавно отреставрировали, новые залы, современная система освещения, включая потолочные плафоны естественного освещения, в залах сохранили отопительные печи, покрытые изразцами. Но и немаловажно, что в музее приятная прохлада, когда на улице жара за +30.

Совсем неподалёку от музея находится Лядский сад (да-да, именно так, и не терял я букв в названии), здесь есть памятник Державину, Центральный фонтан и памятник бабушке Аняне, с ней вместе я и сфотографировался.

Дальше прошлись по центру к театру Камала, следом заглянули в татарскую слободу, отсюда переехали на пешеходную улицу Баумана, ну и конечно Казанский Кремль. Здесь и поели, правда, неудачно.

Вечером вернулись и легли спать в гостинице Kravt при аэропорте, а утром вылетели в Белград. Кстати, гостиница очень комфортная.

Пограничница пару минут внимательно изучала мой паспорт, переводя взгляд с фото на меня и обратно, потом не удержалась, взяла в руки лупу и стала пристально всматриваться в состав клея на фото. У этого эпизода будет неожиданное продолжение на границе в Италии.

Уже были экскурсии по Белграду и в Нови-Сад на предыдущих пересадках. В этот раз мне пришла мысль — а почему бы на обратном пути из Италии не провести кольцевой маршрут по до сих пор не посещённым странам Балканского полуострова, сделав длительную остановку в Белграде?

Заранее начал искать помощника составить маршрут, на сайте Туристер попросил у гидов по Сербии помощь в составлении маршрута, никто не откликнулся, кроме Споменки. Набросала грубую схему на требуемые 14 дней, но на более подробную разработку маршрута ответила отказом — сезон, у меня много работы. Задал вопрос на Туристере: откликнулся Antonio Abramov, прислал файлы со списками достопримечательностей (спасибо, пригодились), которые составил для своей поездки. Но маршрут, что смотреть, что не смотреть, что посетить, что пропустить — я так и не нашёл. Поэтому буду рад если эти заметки пригодятся будущим путешественникам.

Прилетев в Рим, проходим пограничный контроль. У меня в руках паспорт РФ, просроченный вид на жительство (8 месяцев тому назад) и квитанция, что я сдал документы на продление. Подхожу к окну, пограничник увлечённо говорит по телефону, прижав его к уху правой рукой. Соответственно свободна одна, левая. Он берёт паспорт, ничего другого не принимает, пальцем веером листает страницу и не глядя той же рукой ставит штамп! Не смотрел фото владельца паспорта, не смотрел визу (её нет), вид на жительство даже в руки не брал! Помните ту пограничницу в Казани с лупой в руках? То-то!

Из аэропорта Рима отправились в знакомую деревню в Тоскане, провели там неделю за хозяйственными заботами и вот завтра готовы стартовать в Белград, чтобы провести две недели вместе всей семьёй в путешествии по Балканским странам.

День отъезда начался очень рано и непросто. Вечером накануне мы отправились поужинать в расположенную неподалёку от места нашего проживания деревеньку Montorsaio. От нас туда ведёт узкая, извилистая, ничем не примечательная дорога. Другой вариант — проехать часть пути по скоростному шоссе.

Флорентийский стейк, вкусное вино, хорошее настроение — обратно попросил дочь сесть за руль. Только давай не по этой кривой дороге, едем по магистрали. Это было фатальное предложение. Google навигатор ведёт нас в объезд деревни, потом резко сворачивает в сторону на узкую дорожку. Темнота кромешная, чувствую, что едем не туда, сказал, на что молодёжь ответила — Гугл ведёт, а не мы выбираем путь. Проезжей частью это назвать нельзя, узкая щебенистая дорожка, спускающаяся с каменистой скалы под очень(!) крутым углом, когда мы это поняли, вернуться было невозможно. Сел за руль, съехали вниз и ... уперлись в закрытые на замок ворота. Финита ля комедия! Слева отвесный склон горы, справа и спереди забор и ворота. Пытаюсь развернуться. 10 – 15 движений вперёд-назад, когда встал поперёк, зазоры с двух сторон не более десяти сантиметров. Каким-то чудом развернулся и не помял арендованную машину. Крутой подъём, какую-то часть проходим, но дальше машина не тянет и начинает буксовать на миксте. У нас Lynk&Co 01, китайский кроссовер, симпатичный, с красивыми экранами, но совершенно бесполезный на бездорожье.

Беспомощно крутит колёсиками, из-под которых вылетают камешки и облако пыли. Но, думаю, и брутальный внедорожник тоже спасовал бы, здесь слишком крутой подъём, скользкое покрытие, да ещё и ужасная «шпилька». Понятно. Оставляем машину и пешком идём в ресторан, пока там ещё есть люди. Хозяин, израильтянин польского происхождения по имени Борис сел в машину (VolvoXC60 прошлого поколения) и отправился нам на помощь. Благоразумно оставили автомобиль на ровном участке и спустились пешком. Борис сел за руль, грамотно в раскачку попробовал продвинуться вперёд, но скоро понял, что все усилия тщетны. Время за полночь, я принял решение прекратить бесплодные попытки. Утро вечера мудренее, завтра буду решать. А пока так, свяжусь с Technical Assistance Hertz, если проблему не решу, позвоню Борису, он найдёт тракториста.

Борис отвёз нас домой, примерно в час ночи добрались, в половине второго связались со службой технической поддержки Hertz, любезная Сабрина подробно выяснила где мы, где машина и спросила: — ну что, займёмся спасением прямо сейчас?

— Нет! Давайте утром!

В шесть утра позвонила Сабрина: — вы готовы? Сейчас за вами приедут.

Через полчаса во дворе стоял видавший виды Nissan Terrano и человек, спокойно покуривавший сигарету. От его вида мне как-то сразу тоже стало спокойно. Дело в том, что в 10:00 надо выехать в аэропорт, иначе... в пропасть летят все наши планы на Балканскую поездку. По дороге Лука (так зовут моего помощника) заехал в кафе на центральной площади нашей деревни, в этот ранний час оно уже работает, чашечка эспрессо, поехали, сейчас всё решим. При свете дня крутой подъём оказался ещё круче, самостоятельно выбраться невозможно.

Лука попробовал погазовать, быстро понял бесполезность и ушёл в деревню искать тракториста, через полчаса пришёл с дядькой, посмотрели и опять ушли, сорок минут томительного ожидания и вот! Лука и тракторист! Открыли запертые ворота, скатили вниз машину и закатил её за ворота, трактор появился снизу, оттуда, где дорога была закрыта, проехал машину, сдал назад и приготовился к буксировке. А где буксирный трос? Мама мия! Помощник тракториста взялся за голову и убежал, минут через 15 вернулся с буксировочной петлёй, вставляет в проушину, а он не влезает! Нет! Только не это! За дело взялся Лука, исхитрился и всё-таки вставил петлю в проушину.

Лука сел за руль машины, за что ему отдельное спасибо, та «шпилька» таила в себе опасность не справиться с управлением и ободрать бок о скалу.

Рык мотора, облако пыли, поехали! В самой «шпильке» машина встала, сердце ёкнуло, ну что ещё? Догнал, петля троса попала под переднее колесо, дёрни трактор не глядя и хана тросу. Но всё под контролем, Лука должен откатиться, петля освободится, а тракторист плавно двинется вперёд и натянет фал.

Бац! Появляется второй трактор, спустился сверху, почти с небес. На сцену выходит новый тракторист, ну что вытягиваем? Как вы уже тяните без меня? Почему? Далее звуки тракторных моторов заглушили эмоциональную итальянскую речь, но жестикуляцию видно отлично. Дорога вверх перекрыта новым трактором, как разъедемся? Но всё обошлось. Лишний тракторист ретировался, а наша связка двинулась вперёд. Победа! Машина на ровной твёрдой поверхности, я радуюсь, все радуются. Крепкие мужские объятия. Следую за Лукой, садимся оформить бумажки в кафе на большой дороге. Несу кофе, Лука улыбается и заполняет бланки.

— Лука! Сколько я должен?

— Нисколько, вот квитанцию подпиши!

Hertz, вы крутые! Спасибо! Теперь только с вами!

И никаких мошенников из Avtovia!

У меня даже нашлось время съесть яичницу перед выездом.

Выезжаем в 10:40, 200 километров и 2 часа по хорошо известной дороге в аэропорт Фьюмичино. Сербские авиалинии — водичка и печенька, полтора часа полёта — и мы в Белграде. Добрались!

25.08.23. Сербия. Дорога в Мечавники

Найти прокат автомобилей непросто, один указатель на аэропорт, надо выйти из здания, пройти мимо стоянок, потом форсировать оживлённую дорогу без пешеходного перехода, по земле с чемоданами добраться до киоска прокатной компании, тротуара нет.

Я выбрал местных прокатчиков Carwiz, главным критерием был объём багажника имеющегося автомобиля, нас четверо взрослых, в пути более трёх недель, так что четыре полноразмерных чемодана, три маленьких с фото- и оргтехникой, плюс сумки разные, впихивать часть на заднее сидение между пассажирами и так провести две недели — то ещё удовольствие! Но случилось чудо, места в багажнике хватило на всё! Мой выбор пал на Skoda Kodiaq и, похоже, это был единственный правильный выбор. Проходя по стоянке арендных машин, я не увидел ни одной сопоставимой по размерам багажника с Kodiaq. Имейте в виду!

Оформил договор, подписал лист ознакомления с правилами дорожного движения, действующими в Сербии и наказаниями за их нарушения. Скорость в городе — 50, за городом — 80, avtoput — 130, наказание за превышение — 6000 – 120000 rsd или посидеть в тюрьме, алкоголь, разрешено 0,3 промилле, наказание 5000 – 120000 или посидеть в тюрьме, проезд на желтый или красный свет, 15000 – 30000 rsd, агрессивное вождение — лишение прав на девять месяцев, тюрьма — от 30 до 60 дней. Вот интересно, какое превышение уровня алкоголя в крови влечет наказание всего в 4000 рублей (5000 rsd)?

Автомобили хранятся в гараже (так сербы называют парковку при аэропорте), у нашей компании на шестом уровне. Там никого, побегал туда-сюда — приехал парень, в мойке машину мыл. Посмотрели вместе каждый сантиметр на предмет царапин, если что — придётся отвечать.

План такой — марш-бросок примерно 240 километров, чтобы до ночи успеть на ночёвку в посёлок Мечавники на границе с Боснией и Герцеговиной, далее для простоты буду писать БиХ, в оригинале называют Херцеговина, а не Герцеговина.

Из аэропорта выехали в 18:00, немного пропетляли по второстепенным дорогам в пригородах Белграда и выскочили на автомагистраль А1, спустя семь километров свернули на А2, автомагистраль имени Милоша Великого, по ней двигаемся 130 километров на разрешённой 130 км/час или немного выше, качество покрытия хорошее, закатное солнце над абсолютно плоской землёй, через сто километров пошли невысокие горы, только нет заправок и кафе. На всем пути от аэропорта — ничего! И только на самом съезде Газпром выстроил городок счастья путешественника: АЗС, электрозаправка, кафе G drive, подкачка шин, пылесос, детская площадка, тренажёры размять мышцы в дороге — фантастика! В Сербии толерантно относятся к курильщикам, даже в кафе при заправке есть зал для курящих. А ещё есть руски сладолёд из Коровино! Да, это наше мороженое, вот так просто на сербском сладолёд, сладкий лёд и есть мороженое! Конечно съел, добавил чизбургер, капучино и просто преобразился, готов ещё к 200 километрам по темноте. Спасибо Газпрому!

Через четырнадцать километров автопут заканчивается и около городка Чачак переходит в двухполоску весьма неплохого качества. Дальше до места едем по дорогам №23 и 28. В полной темноте понять окрестности невозможно, но чувствую — место живописное, дорога петляет вдоль реки Западная Морава, таблички придорожных ресторанов указывают на то, что вид на воду красивый.

Проезжаем город Ужице, на скалистом берегу стоит ярко подсвеченный средневековый замок, смотрится эффектно, словно парит в темноте.

Ближе к границе дорога похуже, разметки почти нет, машин поменьше, совсем мало, вокруг стало темнее и безлюднее, совсем никого. Еле заметный указатель справа — мы приехали!

Двести метров в гору, Мокру гору, конечно, ворота налево. Кюстендорф, Мечавники, Дрвенград, Мокра Гора — разные названия одного и того же места нашего ночлега на две ближайшие ночи. Гостиница расположена на склоне горы, добраться до номера можно долго считая ступеньки колесиками чемоданов. Но Станислава, сотрудница ресепшн, любезно разрешила подогнать машину на территорию, загородив выезд пожарной станции, ненадолго.

В одиннадцать вечера деревянный город почти спит, душ, стаканчик пива, кровать — и вот оно счастье!

26.08.23. Шарганска осмица

Можно поехать в соседний Златибор, можно пройти по горной тропе, а можно ничего не делать. И это правильное решение. В середине дня +34, конечно меньше, чем +38, но всё равно достаточно для плохого самочувствия от солнечных лучей. Поэтому долгий завтрак на свежем воздухе в окружении гор, собак и кошек. Брынза, помидоры, салат из капусты, ещё салат из капусты, ещё салат из помидор, сербская закуска из перца и баклажан, айвар называется, колбаски, яйца, голодным точно не уйдёшь.

Попытка бронирования жилья по маршруту и работа с картой, по ходу продолжаем уточнять ночёвки и программу. С Катей сгоняли до ближайшего СЕЛЬПО, купили воды, пива, томатного сока и зубную пасту Сигнал из 90-х.

Когда я покупал бутылочное пиво, оно почему-то дешевле такого же объёма в алюминиевой банке, примерно 60 рублей, продавщица замялась и долго пыталась мне что-то втолковать по-сербски. С пятого раза я начал понимать, что бутылку, по-хорошему, надо вернуть. Конечно!

Бассейн с освежающей прохладной водой. Прогулка по Дрвенграду. Кюстендорф или Дрвенград, Ме́чавник — этнодеревня, построенная режиссёром Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо» (2004). Расположена в Златиборском округе возле города Ужице, в двухстах километрах на юго-запад от Белграда, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной.

Это была мечта об идеальной деревне его детства с деревянными домами, церквушками и несуразными улочками, которая воссоздает традиционный колорит Сербии.

Похоже, в Википедии ошибка. Смотрели «Жизнь как чудо», Дрвенграда там не видно, все съёмки проходили на железной дороге поблизости, по которой мы сегодня собираемся проехать. Идея построить деревню пришла Кустурице во время съёмок фильма, а не в качестве декорации для фильма.

Идею создания Дрвенграда Кустурица описывал в июле 2004 года следующим образом: Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Küstendorf. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Это он про нас.

Итак, поехали, точнее пошли. Улица Феллини, Новака Джоковича, Че Гевары, Ингвара Бергмана, Брюса Ли и Никола Тесла. Последний в Сербии, как Владимир Ильич в нашем отечестве, центральная площадь или улица обязательно носит его имя.

Вся топонимика посёлка состоит из уважаемых Кустурицей людей со всего мира, без наших не обошлось. Есть улица Андрея Тарковского и трг (площадь) Никиты Михалкова. Колокольня, небольшая, но симпатичная церквушка Святого Саввы. Деревянная, а какая она ещё может быть в Дрвенграде? Среди прочих построек на центральной площади имени Николая Теслы имеется пару вполне приличных кафе, книжный магазин и кинотеатр Стенли Кубрика. Мы здесь про кино, помните? Кстати, вчера, когда я на ночь глядя прогуливался по абсолютно пустынной площади, подошёл к кинотеатру, оттуда доносились звуки транслируемого фильма, жизнь в кино продолжается.

Улицы мощёные деревянными шпалами, крыши крыты досками, правда новые постройки уже покрыты искусственной черепицей, но ядро посёлка сохраняет свой оригинальный вид. Да, вид вокруг изумительный, на соседние покрытые лесом горы, небольшие посёлки на склонах. Крыши здесь высокие, с крутыми боками, видимо зимой выпадает много снега.

Вниз по ступенчатой лестнице-улице к дому, на котором нарисованы портреты Юрия Гагарина, Фиделя Кастро и Диего Марадоны. Кроме всего прочего, здесь есть даже свой небольшой рынок, где я после активной дегустации слегка захмелел где-то после полудня. А вначале сопротивлялся — рано, рано! С собой поехала настойка на можжевельнике Клековача и Дуня. Дуня — это местный самогон из айвы, забирает! Среди опробованных были напитки на шелковице, малине, кизиле, дальше — не помню.

Напоследок познакомились с городской тюрьмой, где свой срок отбывает Джордж Буш-младший и Хавьер Солана, которые имели неосторожность высказаться о национальных границах Сербии, теперь вот кто-то снаружи поставил кегу с пивом, чтобы усилить страдания преступников. Куба писацу, клуб писателей с портретом Достоевского во всю стену на площади Михалкова, есть свои идеалы у великого серба на наших просторах.

Насколько интересна деревня Кустурицы? Скажу так — специально поехать из Белграда на экскурсию, три часа в одну сторону, три часа в другую, боюсь, вас может постичь разочарование. В нашем формате остановка на пути по балканским странам — самое то! Недорого, близко от другого аттракциона под названием Шагранская восьмёрка, есть возможность пожить в декорациях, придуманных великим режиссёром, а как здорово погулять по деревне поздним вечером в полном одиночестве!

Главное развлечение дня — поездка на поезде по кольцевому маршруту, называемом Шагранска Осмица.

Шарганская восьмёрка (серб. Шарганска осмица) — уникальная историческая узкоколейная железная дорога в Сербии, проходящая между населёнными пунктами Мокра-Гора и Шарган-Витаси. Популярная туристическая достопримечательность, входит в число так называемых «Семи сербских чудес». В ходе строительства были устроены 5 мостов и 22 туннеля, а общая протяжённость маршрута составила 58 км. Сдана в эксплуатацию в 1925 году как путь из Сербии в Боснию через горный перевал, в 1974 году закрыта из-за нерентабельности. Возрождена в 2003 году как туристический объект на отрезке в 15,5 км. В 2004 году здесь снимался знаменитый фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» — по сюжету кинокартины главный герой одержим мыслью о создании собственной железной дороги. Для съёмок были построены декорации, которые впоследствии стали частью этого туристического комплекса.

Рейсы есть в 10:30, 13:30 и 16:10. Я выбрал последний, на закатном солнце всё выглядит интереснее, да и солнце должно немного ослабнуть. В 15:30 выезжаем, ехать четыре минуты, на подходе к станции стоит старая американская машина из 50-х на ЖД колёсах, на таких перемещались герои фильма Кустурицы.

Билет стоит 1200 динар, ах да, мы еще не ориентируемся 1 евро = 114 динар при покупке, далее можно перевести в рубль, думаю лучше это делать на день прочтения материала, в момент моего посещения страны 1 евро стоил 102 рубля по курсу ЦБ, так что цены почти рублёвые, немного меньше, процентов на 10. Вокзальчик ухоженный, отреставрированный, для особо ленивых есть даже гостиница с видом на рельсы. Приехал, отужинал в станционном ресторане с ностальгией о великом кино «Вокзал для двоих», выспался и дальше в дорогу. Небольшой состав на узкоколейке из нескольких разнокалиберных вагонов, поехали.

Горы, покрытые хвойными лесами. В целом — всё. Ещё много туннелей. Откровений нет. Четыре остановки на пути. Первая на середине пути в Шагране, там дизельный тягач перецепляют и состав едет обратно. Где восьмёрка — не знаю, но в билете зачёркнуто название Вышеград, скорее всего сейчас катают по части восьмёрки. Потом глянул на карту восьмёрка есть на маршруте вокруг горы.

Ещё три остановки на обратном пути, которые мы проезжали — Ятапе, Голубичи, где Кустурица снимал свой фильм «Жизнь как чудо», он то и оживил дорогу.

В одном месте глянули вниз на небольшой храм Бела Вода, в другом на долину, в третьем одновременно видно три тоннеля, наш и два ниже, видимо железная дорога огибает ярусами гору, постепенно спускаясь вниз. Не ждите от поездки захватывающих впечатлений, их там не будет, если только (тьфу, тьфу) поезд не пойдёт под откос, но в формате нашего сегодняшнего дня, когда перед ежедневными переездами мы решились на день релакса — вполне! А если вы с детьми — им наверняка понравится и у вас есть шанс ненадолго оторвать их от гаджетов, благодаря перестуку колёс, тоннелям, когда поезд погружается в темноту и, конечно, возможности постоять на внешней площадке, наблюдая бесконечный бег рельсов и шпал.

Отель, душ, ужин (1000 динар за шведский стол), завтра едем открывать Боснию и Герцеговину, вместе взятые, конечно.

27.08.23. Босния и Герцеговина. Вышеград – Сараево

Завтрак. Спросил официанта про айвар, в ответ с гордостью: сами делаем, а также ягодный джем и сыр, каймак в том числе. Молодцы! Вкусно! Айвар был лучшим за всю поездку. А каймак, это такой всебалканский (по аналогии с всероссийским) очень мягкий сыр, сильно похожий на взбитое сливочное масло, в которое добавили немного кисломолочных продуктов, очень мне понравился намазанным на свежую мягкую булку.

Выезд со всеми сборами в 11:00. Провожает сиреневая Нива с мигалкой, на душе сразу как-то спокойнее становится: если на страже нашей безопасности стоят такие надёжные машины, СВОИ.

По дороге через Мокру Гору завёз пустые бутылки в магазин, где вчера брал пиво, продавщица обрадовалась, что я не подвёл, оправдал доверие. В бутылке 72 динара, а в банке 90. За счёт сдаваемой тары.

До границы максимум пятнадцать минут. Сначала экосбор в Сербии — 200 динар, просто маленькая будка и человек на дороге, потом сама граница, павильон наподобие заправки, окошко, к нему небольшая очередь из шести машин. Очередь идёт очень быстро, пяти минут не прошло. Паспорта подаю, пограничник просит ещё что-то, не разбираю, прошу повторить: бумажки на машину — чётко попросил офицер. Быстро поглядев документы, спрашивает: — как вам у нас в Сербии?

— Хорошо!

— Хорошо, только денег нет — констатирует пограничник. Лаконично и, по сути.

Через триста метров пост Боснийской границы, выглядит победнее. Пограничник попросил открыть заднее окно, чтобы убедиться, что пятого не провозим контрабандой. Но тоже без лишних придирок, ещё права попросил показать. Штамп в четыре паспорта, проезжайте!

В совокупности потратили на прохождение границы не более 15 минут. Через пограничный переход Вардиште въезжаем в страну под названием Федеративная Республика Босния и Герцеговина.

По левой стороне заправка, дизтоплива ещё достаточно, но лобовое стекло всё в следах насекомых, надо помыть. Заодно попробовать поменять деньги. Да, Европе действительно нужна единая валюта, пересекаешь границу и надо опять менять, а что делать с остатками неизрасходованной валюты предыдущей страны? Но здесь особых проблем нет. Зачастую, сербские динары продолжают принимать, ведь мы выехали из Республики Сербия в Сербскую республику!

Спрашиваю королеву бензоколонки — а на каком языке вы тут в своём БиХе говорите?

— Я сербка, говорю на сербском, тут все говорят на сербском, там дальше на мусульманском тоже говорят. Это она имеет в виду боснийский. Ещё к официальным языкам БиХ относится хорватский.

— А деньги у вас можно поменять?

— Да!

— Как называются? (я правда не знал)

— Марка, 1,95 марки за евро

Позже я разглядел на ценниках аббревиатуру КМ: 10 км, 20 км, 2км. Женя сразу определил — цены в километрах! Сколько стоит бутылка воды — один километр, бутылка пива за два километра, а 10 литров дизеля обойдутся в 28 километров. Но евро принимают практически повсеместно. Обычно не заморачиваются и считают из соотношения один к двум, так что в евро платить немного дешевле, если, конечно, вам цену не подкрутили.

За 4 евро Женя купил у той же королевы сим карту. Разжились местными деньгами, заехали на автомойку помыть машину, только как понять надпись над кнопкой pranje или ispiranje, нажал первую из пистолета пошла пена, кинул ещё монетку (забыл — 50 фенингов или марка-километр) — пошла вода под давлением. Так методом проб и ошибок я понял, что pranje значит намылить, а ispiranje — смыть.

Чистые, с деньгами и при связи въезжаем на территорию новой страны, восемьдесят четвертой на моём счету.

Вдоль дороги вьётся проржавевшая нитка той самой шарганской восьмёрки. Видать с разделением на отдельные страны стал невозможным туристический аттракцион — проверка паспортов жд состава парализует работу границы. Хотя, в недавнем расписании был один раз в неделю рейс до Вышеграда, по непроверенной информации по воскресеньям, упоминание о нём есть на официальном сайте, но проверяйте. Машин немного, качество дороги на три с плюсом, но природа продолжает радовать — дорогу обступают небольшие горы, покрытые хвойными деревьями.

Ещё 15 – 20 минут пути, приезжаем в Вышеград. Город расположен на реке Дрина, известен своим мостом, историю которого мы скоро узнаем. Кроме моста к достопримечательностям можно отнести Арчинград или Каменград по аналогии с Дрвенградом, но об этом тоже чуть позже. Парковку нашли прямо около знаменитого моста. На стоянке нас встречает Lada Vesta Cross с белградскими номерами, приятно увидеться с землячкой!

Солнце жарит. Примерно +33. Мальчик — не хотите прокатиться на лодке по реке с осмотром города, полчаса — 6 евро с человека. Евро здесь тоже берут. На воде посвежее, у лодки есть тент — поехали!

Отходим вперёд-вверх по течению, разворачиваемся, чтобы с выгодного ракурса оценить архитектурные достоинства Каменного моста.

«Взорам его открывался мост, незыблемый в своем вечном величии; в пролетах его белых арок сияла блестящая, зеленая и неспокойная поверхность Дрины, в обрамлении белого камня искрясь под солнцем переливчатым монисто». (Иво Андрич, «Мост на Дрине»)

Мост — не просто мост. Постараюсь максимально сжато изложить то, что удалось прочитать в разных источниках.

Река Дрина считается границей между христианским и мусульманским миром, Востоком и Западом. Через Вышеград проходила дорога, связывающая Боснию со Стамбулом, на реке в этом месте была паромная переправа, но бурная и непредсказуемая Дрина превращала это предприятие в весьма рискованное. Великий визирь Османской империи Мехмед Паша Соколич, местный, сербского происхождения (Байо Ненадич по рождению из деревни Соколичи), решил построить мост. Строили с 1571 по 1577 год. Построили. В честь него и назвали. Построен из туфа, который добывали в пяти километрах (конвертируемых марках? — шутка!), здесь камень называют седра. Считается шедевром Османской архитектуры, длина 180 метров, 11 арок. Был частично разрушен во время Первой и Второй мировой войны, полностью восстановлен, последняя реконструкция была в 2013 – 16 годах, у Боснийского правительства денег не нашлось, финансировала Турция.

Югославский писатель Иво Андрич описал сооружение в своём всемирно известном романе «Мост на Дрине», за который получил Нобелевскую премию по литературе, единственный из всех югославских писателей, чем добавил известности мосту, да и сам прославился. Почему пишу югославский, такой страны больше не существует? Это феномен бывшей Югославии, можно провести некую параллель с Советским Союзом. Люди моего поколения помнят, что вначале 80-х появился лозунг-утверждение: мы — великая нация — советский народ! То есть мы не русские, грузины, казахи — мы — советские! Аналогично в Югославии. Мы не сербы, не хорваты, не боснийцы — мы — югославы! Именно таким был Иво Андрич (согласно Википедии).

Вернёмся к экскурсии. Мост, безусловно, красив. Светлый камень тёплого оттенка отлично смотрится на фоне зелёного, даже бирюзового цвета реки, и зелёных гор, являющихся замечательной декорацией для небольшого городка на реке.

Прошли под аркой, пересекли снизу мост, всё точно задокументировано в нашем фильме. Кроме моста в городе есть город в городе под названием Арчинград, православный храм, отлично расположенный на мысе в месте слияния Дрины и реки Рзав, тоже дело рук Кустурицы. Это по правую руку, а по левую — симпатичные дома, обращённые к реке и лозунги во всю каменную стену «Когда армия вернётся в Косово» (здесь вопрос или утверждение – неясно, скорее утверждение).

Рассказ будет неполным, если не упомянуть о политических реалиях, которые мы уже можем наблюдать на нашем пути. Пора сказать несколько слов о политическом устройстве страны, в которой мы сейчас находимся.

Федеративная республика Босния и Герцеговина в своём нынешнем виде появилась благодаря Дейтонским соглашениям в 1995 году. Состоит, собственно, из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. Площадь федерации составляет 51% территории страны, Республики Сербской — 48%, округ — 1%.

Боснийское государство возникло в X – XI веках. В XV веке было завоевано турками: под властью Османской империи находилось более четырехсот лет, большинство населения было обращено в ислам. В конце XIX века отошло к Австро-Венгерской империи, с начала XX века относилась к Югославии в той или иной форме. В 1990-х вместе с развалом Социалистической Федеративной Республики Югославии на местную землю пришла братоубийственная война, которая называлась Боснийской. Сербы, хорваты, боснийцы, веками проживающие вместе, сошлись в кровавой битве. Не обошлось без вмешательства США и Западной Европы. По результатам той войны появилось вот такое странное образование: то ли государство, то ли Конфедерация. По всей Республике Сербской висят красно-сине-белые флаги, только без герба Сербии, как будто мы находимся на территории другого государства, официального флага БиХ не видно совсем. Флаг БиХ сильно похож на флаг ЕС и немного на украинский, тёмно-синий фон вместо голубого заимствован из флага ООН, белые звёзды символизируют Европу. Жёлтый равнобедренный треугольник символизирует три основные группы населения страны (босняков, хорватов и сербов) и очертания страны на карте. Босняки, я зову местных боснийцы: а то босняки очень похожи на босяки. Но боснийцы, это люди, живущие в Боснии, а босняки — это боснийские мусульмане. Сами коренные жители Боснии, исповедующие ислам предпочитают называть себя босняками. Ну, да и ладно.

Экскурсия по воде закончилась, отправились под палящим солнцем прогуляться по набережной.

Магнитики и кружки с портретом Путина, да, мы уже видели их в Сербии, но тут мы на территории другой страны, которая подала заявку на вступление в НАТО, формально поддерживает санкции против нашего государства? А как вам магнитик с логотипом Z из Георгиевской ленты? Или это всё-таки другое государство?

Арчинград. Город в городе: построенный при активном участии Кустурицы, по аналогии с Дрвенградом также называют Каменградом. Тожественно открыт 28 июня 2014 года в честь 100-летия со дня убийства Австрийского экс-герцога Гаврилой Принципом. Центральная улица названа Млада Босна, по названию молодёжного движения, в котором участвовал Гаврила Принцип.

Небольшой квартал с магазинами, офисами, кафе и ресторанами. Конечно кинотеатр, это же Кустурица строил! Кинотеатр носит название Dolly Bell, работает в формате multiplex, по обе стороны от входа два художественных панно, на одном среди прочих изображен Гаврила Принцип, а на другом Кустурица в компании с президентом Республики Сербской Додиком и великим теннисистом Джоковичем тянут на себя канат, скорее всего стараясь удержать Республику Сербскую около Сербской республики.

Муниципалитет Вышеграда тоже сюда переехал, а перед ним памятник Иво Андричу, которому город обязан мировой известностью.

Ещё есть театр, пивная Швейка и ресторан «Злата Маруна», копия того, что есть в Белграде и где любили собираться участники движения Млада Босна. Удивительно, но из рассказов на Туристере об Арчинграде я узнал, что сербы до сих пор считают Гаврилу Принципа скорее национальным героем, а не террористом.

Кроме прочего в Арчинграде есть большой и красивый православный храм в византийском стиле, который мы видели во время водной прогулки, храм Святого князя Лазаря и Косовских мучеников.

С архитектурной точки зрения церковь представляет собой уменьшенную и адаптированную к местным условиям копию храма Вознесения Господня монастыря Высокие Дечаны — главного православного сербского монастыря на территории Косово.

Есть свой гуманитарный институт, в котором преподают общественные науки, искусство и литературу за бюджетные деньги. Это была идея Кустурицы — наполнить город жизнью молодых дарований. Вот так выглядит студенческое общежитие.

Катя привела нас пообедать в тот самый ресторан Злата Маруна, стены которого расписаны разными сюжетами. Мы присели поближе к Эмиру Кустурице, который стоит, прислонившись к стене и прислушивается к разговору двух мужчин, одного из которых я совсем не знаю, а другого знают все.

Супчик рыбный зашёл, как и зашёл рыбный салат. Ещё у Кати картофельное пюре прихватил — вкусное!

Возвращаемся на стоянку, тот самый мальчишка предлагает — поедем на кораблике до Стари Брод: туда-обратно два часа. Посовещались и решили не ехать, впереди ещё два часа езды до Сараево, надо найти гостиницу, поужинать, а так приедем слишком поздно. Неправильное решение. Надо было ехать, точнее плыть. Ехать на машине туда — идея глупая, по реке 10 – 12 километров: по дороге в пять раз дальше, и путь занимает 1 час 43 минуты согласно данным Google. А по реке плыть само удовольствие — вода бирюзовая, берега красивые. И памятник достойный.

В марте 1942 года здесь случилась страшная трагедия, пособники фашистов, хорватские усташи уничтожили 6000 сербов, в основном женщин и детей. Колонна мирных жителей пыталась пробраться на сербский берег по тому самому мосту, но путь им преградил отряд итальянских фашистов. Несмотря на мольбы, они не пропустили мирных людей, и тогда беженцы развернулись и пошли на Стари Брод, где их ждала страшная смерть. Жестокость усташей и бывших мусульманских соседей была бессмысленной — они соревновались на скорость убийства, подбрасывали детей в воздух и накалывали их на штык, а потом сбрасывали в Дрину. Вода была красной от крови. Девушки, чтобы не допустить надругательства и неизбежной смерти, брались за руки и бросались в холодные воды реки, чтобы погибнуть. Некоторых спасли сербские отряды и немецкие войска. Удивительно, но немцы проявили милосердие, тогда как вчерашние соседи проявили максимальную жестокость. Вот такая история про живущих здесь людей. Следом будут и другие и под другим углом.

Памятник трогает даже на картинке, торчащие из воды руки, люди по колено в воде, дети с мольбой о помощи, сильное зрелище! Надо было ехать!

Фото из открытого источника

Едем в Сараево. Удивительно живописная дорога. Горы в зелени, иногда выступают скалистые уступы, бирюзовая река. И тоннели, тоннели, тоннели! Иногда короткие, иногда длинные. Некоторые без освещения выглядят сумрачно и зловеще.

То, что я видел в Белграде — домики на понтоне, микродача у берега на воде, на Дрине есть похожие, только здесь высокий берег, с которого туда никак не попадёшь, только с воды. Отличное место для отдыха, здесь можно было бы остановиться на пару дней в жаркую погоду.

А мы двигаемся дальше, уходим в сторону от Дрины, продолжаем путь по живописному ущелью, наконец поднимаемся, нам открывается вид на долину, ещё вперёд, спускаемся вниз на более прямолинейную дорогу. Здесь много хвойных деревьев на склонах и их, похоже активно заготавливают, судя по частым лесопилкам.

Вот и Сараево. Поворот на Козий мост я не нашёл, меня опять обманул Гугл? Карта показывает поворот налево под острым углом, но двойная разделительная не позволяет это сделать. Зато как-то сразу попали в центр города и поехали в торговый центр ARIA. Первая цель — туалет, вторая — обмен валюты (мало на границе поменял), третья — докупить СИМ карты остальным, это недорого, 5 евро, которых нам должно хватить на интернет-связь за время посещения страны. В супермаркете Konzum Saraika (сарайка — как это мило!) при ТЦ не продают алкоголь! Убедиться в том, что и мясо халяль я не успел, мне кажется, что свинина в продаваемых сосисках присутствует. Вокруг достаточно много женщин в акабах с покрытой головой, мы находимся в центре Европы в стране, где исповедуется ислам и соблюдаются некоторые исламские законы.

Едем в гостиницу, выезжаем на набережную, встаём на светофоре, из соседней машины пытается вырваться девушка. Водитель силой возвращает на место. Раз, два, три. Женщина кричит: помогите! Я в шоке, тут загорается зелёный сигнал светофора, все трогаются. На ходу открывается дверь, машина резко виляет перед нами. Ох! Это Голливуд что ли? На какое-то время маневры прекращаются, а на следующем перекрёстке машина опять оказывается около нас, но всё тихо-мирно, никто не пытается бежать. И к чему весь этот спектакль?

У нас забронирован отличный отель Colors Inn. Расположен на улице Кошева, буквально в трёхстах метрах от торгового центра, который мы только что посетили.

Отель небольшой, чистый с хорошим дизайном. В интерьере на стенах использованы фото Сараево и яркие цвета, в номерах современная удобная мебель, все необходимое, включая чайник, минибар, халат, туалетно-косметические принадлежности. В туалетной комнате унитаз не золотой, а покрытый зеркальным хромом!

При отеле есть автостоянка во внутреннем дворе, откуда сразу можно попасть в здание, не выходя на улицу и чемоданы заносить удобно. В поиске отелей по маршруту мы в список опций обязательно добавляли наличие парковки, путешествуем на машине, иные варианты неприемлемы. При выходе на улицу из отеля в соседней двери шаверма, бургеры, так что поесть можно в любой момент, а буквально в ста метрах такой же супермаркет Konzum, но уже с алкоголем.

Идти есть не хочется, тем более в чемодане до сих пор возим салями из Италии, а за напитками сгоняли в магазин. Завтра весь день посвятим знакомству с Сараево, будет интересно, не переключайтесь!

28.08.23. Сараево

Мы в Сараево, в отеле Colors Inn. Завтрак интересный. Зал для завтрака украшают берёзы, а в потолке огромный плафон, освещающий помещение утренним светом. Апельсины сам давишь при помощи машины, тут же чаша со льдом, при желании, для любителей кислого лежат лимоны. Ветчина большим оковалком и острый тонкий нож рядом — сам отрежь! Очень вкусная! Кроме того есть салями, прошутто (пршут, простите!). Как и свежая выпечка, овощи, яичница в разных видах, сыр, фрукты — инжир, слива, арбуз, дыня, киви, яблоки. Шикарный выбор чая и кофе на любой вкус – красота! От гостиницы самые лучшие впечатления!

Вышли в 11:00. Из отеля налево и вниз по улице Кошева, буквально сразу слева небольшой парк под названием Великий и первое, что мы видим, отправившись на осмотр города, это памятники недавней войны. Мемориал детям, погибшим во время блокады Сараево. На металлических барабанах имена 521 ребёнка, убитых во время осады города, но по разным данным во время войны в Сараево погибло до 1500 детей! Из пуль и снарядов отлито основание памятника. Следы родственников на обрамлении фонтана. Образ матери и ребёнка в стекле. Но монумент невысок в размерах, не зная его значения можно пройти не заметив.

В двух шагах ещё один монумент: мужчина, приложив руки к устам, кричит что-то.

Памятник изображает отца, зовущего своего сына, в надежде, что сербы с ними «ничего не сделают» во время резни в Сребренице. Геноцид мусульман в Сребренице — одно из самых кровавых и трагичных событий времен распада Югославии. В июле 1995 года сербы уничтожили более 8000 тысяч мальчиков и мужчин — мусульман в городе Сребреница. Это событие официально признано самым большим массовым убийством со времён Второй Мировой войны.

«Нермина, пошли, я иду. Не бойся, пойдём к сербам, все идут», — крикнул Рамо сыну Нермина после того, как сербы сказали ему, что «они ничего не сделают». Рамо не знал, что зовет сына на смерть. Что они выстроят их в линию над выкопанной ямой и выстрелят ему в спину. Его сына Нермина постигнет та же участь. Кровь отца и сына потечёт и пропитает чёрную боснийскую землю.

Такая история распространена в Сети, она стала основой для создания памятника. Аллея парка с памятниками расположена на улице Маршала Тито. То есть Тито не при делах?

По этой улице продвигаемся к центру, нас окружают дома, построенные в период австро-венгерской империи, некоторые фасады украшены фигурами — стиль разный, что-то из югенд, что-то от рабочего и колхозницы.

В конце здание, от которого расходятся две улицы, у фасада вечный огонь. Вечный огонь в Сараево — памятник военным и гражданским лицам, погибшим в Сараево во время Второй мировой войны от рук немецких солдат и их хорватских сателлитов.

Пожалуй, единственное место в городе, где сербы упоминаются в положительном ключе.

Отношение к святыне — поцелуйчики, «давай сфотаемся у вечного огня», селфи. Может у нас уже тоже так?

От вечного огня по верхней улице прямо на тротуаре продают грибы, на вид поганки поганками, спросил, как называются — благва, я таких не знаю. Но готовить негде, до Москвы не довезём.

Небольшой рынок под навесом, помидоры — 4 километра, огурцы — три. Вязанки как бусы. Что это? Сушёная окра (бамия) кусочками, на суп. Взял! Хотя сто граммов стоит 8 км, домой повезу, суп варить буду, бегова чорба называется, весьма уважаемое блюдо в БиХ, рецепт имеется, кому надо — поделюсь.

Продолжаем путь по улице Мулы Мустафа Башеския до собора Святого Сердца Христа, который сегодня не работает, но работают музеи войны, их тут сразу два, за углом ещё один и это далеко не все.

Наш называется Siege, музей осады (не блокады, но, по сути, то же самое). Вход — 15 км, дети — 12, немало! Личные вещи, истории и судьбы людей, солдатская форма, пулемёт. Вязанка дров на велосипеде, канистры для воды, которую добывали из реки. Осада продлилась 44 месяца. В городе не было ничего. Меня потрясла видеозапись на улицах городах, когда после обстрела эвакуируют раненых и увозят тела убитых. Запись плохого качества демонстрируют на экране старого ТВ, но это не мешает испытать оторопь от вида смерти и страданий. Бабушку поднимают с земли, а у неё осколком полчерепа снесло. Запомню эти кадры. Заглянул ещё в один музей — ценник такой же, приоткрыл занавеску в зал — примерно то же содержание, декорированное защитной сеткой вместо черного фона. И таких музеев в городе не меньше десятка. А что, с экспонатами проблем нет, предметов недавнего быта в городе достаточно, так же как и свидетельств недавней войны. Мысль проскочила — так деньги зарабатываем на памяти невинных жертв? Но, не мне судить.

Вернёмся в настоящее. Через площадь перед собором Святого Сердца Иисуса переходим на пешеходную Ферхадию. Перед входом можно видеть монумент папе Иоанну Павлу II, который посещал собор во время своего визита в 1997 году.

Сараево — место встречи культур Запада и Востока, это видно на примере главной пешеходной артерии города — улице Ферхадия. Светская, европейская улица с магазинами мировых брендов, кафе быстрого питания, всё, как в любом другом городе Европы. В начале улицы есть кафе Революция и следом расположено здание центрального рынка. С обоими местами связаны трагические события недавней войны. В здании, где располагается кафе в 1992 году был пункт выдачи хлеба, в очереди раздался взрыв, погибло по разным данным от 16 до 26 человек. ООН возложила вину за теракт на армию боснийских сербов: правда позже сербская сторона предоставила данные баллистической экспертизы, согласно которым взрыв произошёл в результате попадания снаряда из миномёта, находящегося на позициях боснийской армии. А мы прошли, не заметив памятного знака, он прямо под ногами, часть мостовой выделена более светлой плиткой и на ней огромная клякса крови, выполненная красной краской.

В соседнем здании городского рынка в 1994 и 1995 годах также прогремели взрывы: погибло ещё больше гражданских лиц, более 60 и более 40 соответственно. В этих случаях также обвинили армию боснийских сербов: хотя существует и другое мнение, что это были провокации босняков с тем, чтобы НАТО поскорее вмешалось в конфликт. На рынок я не зашёл, не понимаю почему, наверное, моё внимание отвлёк рассказ Жени о трагедии, который он посмотрел в фильме Ильи Варламова «Югославия которую раздавила война». На рынке тоже есть кровавое пятно на полу, оттуда даже торчит хвост снаряда, поблизости мемориал с именами погибших и живые цветы около. Мои попытки найти какую-то информацию об этих взрывах в русскоязычной Сети не увенчались успехом.

Буквально через сто метров от главного католического собора страны расположена мечеть, которая так и называется — Ферхадия или Ферхат-паши. В небольшом дворике перед мечетью можно передохнуть, присев на скамью. Заглянул внутрь, нет никого, снял обувь, зашёл. Интерьер без особых затей, это место для молитвы. Насколько я знаю, в главные мечети города, Царскую и Гюзе можно заглянуть и немусульманам, только не во время молитвы.

Пешеходная улица из европейской торговой переходит в состояние «восточный базар», заодно заметно сужается и меняет название с Ферхадия на Сарачи (Saraci). Вот только что шли по широкой мощёной улице в окружении вполне себе европейских зданий с магазинами и барами, и вот уже низенькие домики, а в них восточные кофейни, лавки сладостей (восточных конечно), магазинчики золотых и не очень ювелирных украшений на восточный манер, ковры, одежда. Концентрация женщин в акабах и хиджабах заметно выросла, но девушки с выпуклыми формами и шортами в ноль никуда не делись! Так и живут вместе!

Караван сарай — постоялый двор на пересечении торговых путей Адриатики. Ковры, шёлк, кокаин — всё как положено.

Прекрасно сохранившийся караван-сарай Морича-хан был построен в XVI веке для безопасного проживания торговцев, путешествующих из страны в Адриатику и обратно. Сегодня здесь располагается несколько кафе с национальной кухней и магазинов с сувенирами, а комнаты и галереи Морича-хан открыты для посещений туристами.

Во дворе прохладно, посреди огромное развесистое и тенистое дерево, которое здесь стоит уже не одну сотню лет. Кафе Divan, столики под деревом. Боснийский, турецкий, американо, эспрессо — кофе на любой вкус, я заказал капучино и это было ошибкой. Приторно сладкий напиток из смеси кофе и молока, никакой пенки и подавно. Поменял на чай. Вот чай супер — ароматный, в меру насыщенный и подают в бардаке. С лимоном. Добавил — вообще сказка. Поблизости сидит парочка — парень в европейской одежде и молоденькая симпатичная девочка в парандже с яркой косметикой на лице и айфоном в руках. Это Сараево.

В Караван-сарае смотреть особо нечего, но туристов водят исправно. Поднялся на второй этаж, в ранее постоялых комнатах офисы, а единственное, на что можно посмотреть — выставка исламского художника. Арабская вязь в 3D объёме, орнаментальное золото по-чёрному, выглядит эффектно.

Вернулись на улицу Сарачи, Женя — вот точно сейчас себя в Стамбуле ощущаю.

Улица приводит нас на главную площадь старого города Башчашария — мечеть, фонтан Себиль, голуби, дети, мамы в хиджабах, сувениры, медная посуда, кафе. Ну, точно Стамбул! Ну, никак не Европа.

Фонтан Себиль XVIII века — это восьмигранное деревянное сооружение в центре площади, здесь можно было попить воды. Таких фонтанов в средневековом городе было много, но этот — главный.

А мы с верхней границы площади поворачиваем направо на улицу Telali, ещё раз направо на короткую неширокую улицу Brodac и оказываемся в аккурат с краю огромного красивого дворца, который мельком видели вчера из окна автомобиля.

Городская Ратуша — красивое нарядное здание оригинальной архитектуры, смело претендующее на символ города. Другое название — Виечница, от слова Вече. Здание было построено в 1894 году в стиле исторической эклектики с ярко выраженным доминированием неомавританского стиля, корни которого уходят в средневековое исламское искусство Испании и Северной Африки.

Прямо перед ратушей течёт река Милечница, переходим на другую сторону. Тут наши пути разошлись. Мы с Женей решили забраться на гору в сторону мусульманского кладбища, а Таня с Катей отправились вверх вдоль реки, им ещё надо забежать в какой-то магазин, договорились встретиться пообедать на площади около собора Святого Сердца Иисуса. Да, Сараево зажат с двух сторон между горными грядами, по краям резко взбирается в гору. Это обстоятельство сыграло свою печальную роль во время Боснийской войны, город как на ладони для осаждающих войск, отлично простреливается с окружающих вершин.

Вверх, в гору по улице, потом налево. Белые столбики лесом стоят на склоне. Традиции мусульманских захоронений пришли из Османской империи. Кладбище со всех сторон окружают жилые дома, чтобы напоминать живым, как быстротечна жизнь. Все столбы из белоснежного мрамора, частокол, лес столбиков интересно смотрится на вершине холма над городом, душам умерших удобно наблюдать с возвышения за суетой современного города.

Что это за огромный, но разрушенный войной дворец с провалившейся крышей стоит на горе через реку напротив? Не смог найти на картах Google. Помощь пришла от Туристера. Максим Яшкин объяснил, что это армейские казармы Австро-венгерского периода. А я за дворец принял.

Кроме нас никого, кроме девочки с азиатскими чертами, что она здесь делает, спрятавшись в тени под деревом у одной из могил?

Спускаемся и отправляемся с Женей вниз вдоль реки, проходим Царскую мечеть, можно было бы заглянуть, но мы находимся в жёстком графике, можем потерять часть маршрута.

Латинский мост и та самая скамейка, у которой Гаврила Принцип нарушил ход мировой истории. Вот интересно, на карте Google назван Принципов мост, кликаешь, а там уже Латинский. Перешли через мост, скамейка стоит обыденно, никто на неё не обращает внимания, совсем близко остановка автобуса и ожидающие заслоняют историческую достопримечательность. Через дорогу музей, у входа в который установлен автомобиль эпохи.

А напротив музея очаровательная заброшка, бывшая гостиница Estrada. Заброшка — один из символов Балканских стран, который будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия. Я думаю, найдутся те, для кого это станет смыслом путешествия по нашему маршруту. Впереди ещё будут неожиданные открытия в данной категории.

А нам пора обедать, сворачиваем с речного маршрута, я ещё сюда вернусь, и берем курс на площадь перед католическим собором, встреча назначена в ресторане «Клопа». Глоток холодного пива на фоне жары — потрясающе! Да, в городе жарко. Но для меня комфортно жарко, не так как вчера, к тому же мы уже начали привыкать к жаре.

Veal chops, отбивные из телятины. Да, наше собственное хозяйство, сорок минут езды от Сараево, село Высокое, это наш официант комментирует выбор. Мясо хорошее, меня смутила кровь по краям и в середине, но мясо от этого хуже не стало. И картошка по-деревенски вкусная. Удовольствие присутствует.

У нас рокировка, Таня с Женей — в отель, а мы с Катей продолжили путь в сторону набережной. В двух шагах от площади находится собор Рождества Пресвятой Богородицы — кафедральный собор Сербской православной церкви в стиле барокко, нечасто встретишь православные храмы в стиле барокко, да ещё и с шахматной доской перед входом. На участке менее 500 метров в диаметре в Сараево находится католический храм, православный собор, мечеть и синагога! Вот такой мультиконфессиональный город. А поблизости от церкви я приметил необычную автобусную остановку, построенную, похоже, на деньги рекламодателя.

Мы возвращаемся обратно на другой от центра берег, речка очень мелкая, но на небольших порогах в абсолютно прозрачной воде видны стайки рыбок. Идём через парк At Mejdan, названный в честь музыкальной беседки, сооружённой по центру парка, в середине дня его оккупируют многочисленные мамашки с колясками.

За парком набережную венчает огромный жёлтый дом-коммуна, это я так назвал. И очень удивился, когда не нашёл о нём никакой информации в Сети. Ну что ж, будем первыми, так и будем считать — жёлтый дом-коммуна. За ним Ашкенашка синагога, такое название написано на карте Гугл. Закрыто! Работала до 14:00, а мы пришли после пятнадцати, закрыто по субботам и воскресениям. Планируя посещение, имейте в виду.

Идем дальше вдоль реки. Солнце уже клонится в зенит и вот неожиданно над рекой напротив здания Почтампта, а следом и университета, появляются фигуры, парящие над водой.

Мост Сират тоньше волоса, тоньше лезвия отточенного меча. По этому мосту, протянутому над огненной преисподней, пройдут в мусульманский рай лишь праведные души, а отягощённые грехами низвергнутся в пекло. Этот — пройдёт. Точнее, проедет, балансируя на своём смешном цирковом велосипеде.

Скульптура бесстрашного велосипедиста появилась над рекой Миляцкой одной весенней ночью 1993 года. В той бессмысленной и страшной войне город выстоял, потому что жили в нём такие вот безбашенные люди, как Энес Сивац. Который, хоть и под покровом ночи, но всё равно каждую секунду подвергаясь опасности быть снятым снайпером, подвесил над рекой своего «Велосипедиста на проволоке».

Другие две скульптуры тоже про душу, мечту, полёт. (BiH-ru.com)

Не знаю, что добавить.

Фоном для парящих фигур выступает мост «Поспешай медленно», это не я придумал, он действительно так называется. Идею моста придумали трое студентов факультета промышленного дизайна академии искусств, расположенного на левом берегу, к которой ведёт вышеупомянутый мост. В петле масса смыслов, один из которых: из унылости бытия в мир искусств и обратно.

Связь левого и правого берегов — одновременно и связь духовного с материальным, петля образует своеобразные ворота, портал.

Стиль, в котором работали дизайнеры — неомодернизм, точнее, одно из его узких направлений: деконструктивизм, предполагающий «разборку», деформацию привычных объектов. Авторы ставили целью создать «не-мост», то есть объект, не похожий на то, что мы привыкли называть мостом. (BiH-ru.com)

Слева от красивого здания академии искусств, изящные искусства — изящное здание, (второго по своему великолепию после здания Городской ратуши) находится ничем не примечательный дом посольства Республики Сербия. Один из парадоксов нынешних Балкан. С одной стороны, по всему городу свидетельства недавней жестокой войны, по всем версиям виновниками всех бед и разрушений являются сербы. С другой стороны, эти народы сосуществуют вместе на территории единого государства, живут и общаются между собой. Наверное. Мы едем по стране на машине с сербскими номерами, но я и близко не видел никаких проявлений враждебности к нам. Короткая память? Или мы все что-то не знаем о той войне?

Правда, здание посольства обнесено железным забором, так, на всякий случай. А позади внутренний двор, очень симпатичный. В городе работает проект-выставка фотографий, можно его назвать по-модному ориентальный, восточный то есть. Перед нами фото японской женщины, которая позирует с фото, где они изображены вместе с супругом до того, как её переместили на территорию Северной Кореи. Есть свой кайф и сюр в этом дворике: большое фото, картина пацифистского характера и такой милый старенький Рено красного цвета. Это тоже Сараево.

Перекличка. На другом берегу реки, на углу унылой серой пятиэтажки в стиле социалистических 70-х ещё одно фестивальное фото, ещё один штрих к сложному мультикультурному портрету Сараево.

Добавим расписанные граффити дома, и портрет города становится завершённым.

А нам отсюда до отеля рукой подать. Опять проходим Великий парк мимо памятника погибшим детям. Под ногами я вдруг увидел ещё одну кровавую кляксу и кусочек светлой брусчатки, а значит, здесь произошла ещё одна трагедия. Но! Посмотрел вокруг, люди проходят по кляксе, не замечая её, болтают между собой, смеются, на памятники, которые мы видели утром: погибшим детям, отцу, зовущего сына, тоже не обращают никакого внимания. Может так и должно быть, невозможно жить вечно с болью.

А напоминаний о недавней войне в городе более чем достаточно. Фасады домов посечены осколками, никто их не штукатурит, то ли специально оставлены напоказ, то ли элементарно денег не хватает на ремонт?

Отель. Душ. Полчаса перерыва. Ещё одна рокировка, и теперь уже вместе с Женей мы идём к кабельной дороге, чтобы подняться в горы и найти заброшенную бобслейную трассу Олимпиады 1984. Солнце в закате, вдоль реки по уже протоптанному пути обратно к центру, мимо синагоги, пивзавода Сараевско, Францисканского собора, на станцию фуникулёра. Сараево — город для столицы небольшой — меньше 300000 человек, но зато есть свой трамвай и троллейбус, которые иногда умудряются двигаться в довольно стеснённых условиях. И у троллейбуса вид игрушечный.

Но на гору троллейбус не поднимет, а вот кабельный подъёмник запросто.

Туда-сюда — 20 км, то есть конвертируемых марок. Кабинки удобные и не расчёрканные вандалами, свежие то есть. Минут 12 – 15 поднимаемся вверх, наслаждаясь панорамой города. Гора Требевич, высота 1629 метра, расположена на территории Республики Сербской, да-да, пятнадцать минут и мы уже на территории сопредельной республики и здесь всё наоборот, агрессоры стали невинными жертвами. Во время Боснийской войны здесь проходила линия фронта, шли ожесточённые бои. В 2008 году сербы обратились с просьбой поставить здесь православный крест высотой 26 метров в память о сербских жертвах той войны, идею эту они переняли у хорватов, которые поставили огромный католический крест на склоне горы у города Мостар, в память о хорватских жертвах той войны. Боснийский комиссар попросил не устанавливать крест, но в 2014 году начали строить основание, которое в течение месяца было разрушено неизвестными. Поговаривают, что скоро хотят возобновить строительство. Такой здесь котёл, где бушуют страсти до сих пор.

А раньше, ещё при социализме, во времена единой Югославии Сараево приняло зимние Олимпийские игры 1984 года. На горе Требевич построили бобслейную трассу, которая к 2023 году стала популярной заброшкой. Если вам интересны заброшенные дома, спортивные сооружения, транспортные объекты, то вам сюда, на Балканы. Разнообразное предложение гарантировано!

А мы с Женей спускаемся вниз от станции канатной дороги, над головами кабины с мусульманками откуда слышно громкое пение и смех. А вот и жёлоб. Большой, бетонный, кое-где покрытый мхом и везде покрытый граффити. Вместо боба спускаемся мы пешком по жёлобу. Смеркается, надо вовремя вернуться, иначе наступит полная темнота, освещения здесь нет. Но успели пройти примерно 500 метров из 1500 метров трассы. Есть некий сюр в этих давно неиспользуемых желобах (в следующем году 40 лет с момента проведения Олимпиады), интересно, тем более мы остались практически одни.

Возвращаемся уже в полной темноте, город переливается огнями и виден как на ладони.

Спустились вниз и заглянули к городской Ратуше, нарядное здание днём стало новогодней ёлкой вечером. И старый город сияет огнями и шумит толпами гуляющих. Вечный огонь в темноте набрал яркости и контраста. Совсем не зря повторили некоторые дневные впечатления.

Вернулись. Шестой этаж, курилка, красивые зарницы над городом, представление по имени Сараево продолжается!

День получился на 100%.

А если захочется поесть — в соседней двери от отеля делают отличный кебаб с овощами. Спасибо сыну, принёс — накормил!

29.08.23. БиХ. Бункер Тито и другие приключения

Завтрак в берёзовой роще при отеле в Сараево, помню вкус ветчины вчера и налегаю на этот сочный кусок, самостоятельно нарезая тонкие красивые слайсы.

Выезжаем в одиннадцать утра, непросто собрать и загрузить весь наш багаж — семь чемоданов плюс сумки. Как я писал в предыдущей части, город зажат между двумя горными грядами, въехали с восточной стороны, выезжаем с западной. Буквально 200 метров до улицы Маршала Тито, поворот направо и по прямой, по улице Zmaja od Bosne (Дракон- Змея из Боснии) до выезда из города. Именно эту улицу называют Аллея Снайперов, во время осады города эта улица простреливалась с ближайших гор, были убиты 225 жителей, ещё 1030 человек получили ранения.

Выезжаем по дороге М17, штурман Катя показывает мост слева, резкий поворот на грунтовую дорогу и вот перед нами Римский мост. Любят на Балканах мосты, каменные в основном.

Римский мост в Илидже, построенный в середине XVI века через реку Босна, давшую название стране, при строительстве использовали оригинальные камни остатков моста римского периода. Место тихое, вокруг никого, кроме фотографа и модели, позирующей в качестве художницы на пленэре. Белые лебеди на воде, мост в качестве задника, девушка в костюме начала прошлого века перед мольбертом — спокойствие, гармония и красота.

Ещё 2 км (дистанции, не денег) и сворачиваем к Bosna Vrelo, исток реки Босна и парк вокруг. На парковке мест нет, а полицейский наряд приехал искать нарушителей. Час на парковке — 2 км (денег, не дистанции), но встать некуда, поставили к ресторану поблизости — 5 км и стой сколько хочешь, но мне только час, неважно, ресторан зарабатывает не только едой. Вход в парк тоже 2 км. Река петляет по парку, постепенно набирая силу от втекающих в неё ручьёв, лабиринт воды постепенно превращается в одну широкую реку Босну, которая неторопливо несёт свои воды в Саву, а та в Дунай. Симпатичное место для прогулки и пикника на природе, тем более вчера прошёл дождь, заметно посвежело, +24, но светит солнце и на улице очень комфортно.

Согласно заранее составленному плану едем в бункер Тито, затерянный среди гор центральной Боснии. По автомагистрали проезжаем небольшой отрезок за 3,5 км (денег), съезжаем на двухполоску, идущую среди гор, долго спускаемся, доезжаем до городка Кониц, оттуда ещё пять километров вдоль реки Неретва, переехали через мост, обратно по узенькой дороге, упёрлись в забор — мы на месте, но на часах два, охранник терпеливо объясняет что следующий тур начнётся в 15:00. Будьте внимательны: начало туров в 9:00, 12:00 и 15:00. Билет можно купить на месте, или в ресторане в посёлке при съезде с основной дороги, там есть соответствующая табличка, 20 км с человека. Сэндвичи, кофе, звонки по работе — так скоротали время.

В 15:05 ворота открыли, машины с посетителями заехали, ещё заминка, добрались до небольших домов на реке, в одном из которых открыты гаражные ворота, за ними мощная тяжеленная железная сейфовая дверь с замком — нам сюда!

Экскурсия началась в 15:24, посетителей разбили на две группы по языкам — боснийский и английский. В каждой группе по 15 – 17 человек. Нетрудно посчитать, что в день бункер посещает примерно 100 человек, и это в разгар сезона. Немного. Даже сейчас сказывается атмосфера секретности, добраться в это затерянное среди гор место удаётся не каждому. Но сейчас могу вам сказать: бункер находится недалеко от города Конице в Динарских горах под горой Бешаница.

Объект получил название ARK D-0 (Armijska Ratna Komanda D-0 — «Армейское военное командование Д-0»), где цифра 0 обозначала тот факт, что предназначался комплекс для размещения высшего руководства страны и армии с президентом Тито во главе.

На фото снимать можно, но не видео, снаружи снимать нельзя. Хм, а что делать если ты уже снял домики до того, как тебя предупредили?

Бетонные туннели ведут вглубь горы, которая должна в случае ядерной катастрофы защитить политическое и военное руководство Югославии. Рассчитано на автономное проживание 350 человек в течение полугода. В самом глубоком месте под горой высота скалы составляет 280 метров. Общая площадь — 6500 кв метров. Разделено на 12 блоков. Имеет длинный U-образный коридор, к которому примыкают различные помещения, в середине имеются крупные пространства для систем жизнеобеспечения. Начинаем с подачи воды, есть водяной танк для хранения, туннель к реке по которому идёт труба забора воды, а в непосредственной близости мощные насосы, спрятанные в глубокой расщелине.

Пересекаем букву U и оказываемся в энергостанции, два многотонных резервуара с топливом, каждый этак тонн по тридцать — дизельгенераторы. Всё в отличном состоянии. В соседнем зале смонтирована мощная система вентиляции и кондиционирования, в вентканале можно стоять во весь рост, есть сложная система очистки воздуха.

Центр телекоммуникаций, как гид сказала, пункт связи, на наш манер. Телетайпные машины, телефоны, АТС для связи с другими центрами, этот был главный. Переносной телефон в коробке с ручкой, которую надо крутить, чтобы набрать телефониста. Конечно проводной, потому что мой сын был уверен, что связь должна была быть беспроводная. Кстати, похожий телефон имел мой папа, военный, а я любил играть с ним, крутя ручку и говоря в большую тяжёлую черную трубку: алло, алло!

Штаб, большие столы для карт, на которые можно наносить план военных действий. Два овальных конференц-зала для заседаний. Ну точно, как я в детстве с пацанами играл! В старом сарае устроил штаб: из ящиков соорудил столы, на них поставил списанные телефоны из папиной части — почти такие, как я видел только что, с ручкой. Себе поставил два телефона и самовольно присвоил звание начальника штаба и поставил стол повыше, на антресоли, откуда можно было контролировать других пацанов/офицеров. Чтобы руководящий офицерский состав не бездельничал, я взял у папы брошюры с материалами XXIV съезда КПСС отчеркнул каждому свои абзацы и заставил их переписывать в тетрадки. Скоро в штабе начал назревать бунт, который я решил заглушить раскуриванием украденных опять же у папы папирос. Штабная деятельность закончилась после того, как дым от курения был замечен родителями. Вот такую историю мне напомнил бункер маршала Тито, который тоже в штабы игрался, только на своём уровне. А играл в них маршал с размахом! По всей стране была целая система бункеров, а на границе Боснии и Хорватии даже построили подземный аэродром, в Которском заливе Черногории есть подземные тоннели для подводных лодок!

Жилые комнаты для солдат, маленькие комнатушки с двумя двухъярусными кроватями на манер детских. Отдельный блок для высшего руководства, он находится уровнем выше: блок Тито из пяти комнат с кабинетом, комнатой секретаря, спальней, туалетом, спальней супруги, ещё помещения для шести руководителей союзных республик, десяти генералов, но у них один общий туалет. Столовая для солдат и офицеров, больница и операционный блок. Что важно — всё настоящее и подлинное, бункер не подвергся разграблению благодаря глубокой секретности и удалённости.

Налёт секретности присутствует до сих пор. Почему нельзя снимать снаружи — спрашиваю я на выходе у экскурсовода.

Ну, тут поблизости есть одно действующее предприятие...

Да, на подъезде видел узкую дорожку вверх в горы и табличку — только попробуй сунуться! В сети нашёл — здесь до сих пор расположено предприятие, производящее вооружения и тоже спрятанное в гору.

Бункер был построен в 1979 году, никогда не использовался по назначению. Тито был однажды с осмотром, но документальных свидетельств визита по понятным причинам не сохранилось, а спустя год после открытия Тито скончался. В 1992 году началась война, бункер находился на оккупированной югославской армией территории. После войны перешёл под хозяйство боснийской армии. В 2010 году начались посещения, а в 2017 году перешёл под управление гражданской администрации. Вот такая поучительная экскурсия. На территории Балканских стран много таких объектов как бункеры и резиденции Тито, теперь преобразованые в музеи, за посещение которых берут деньги. Посещать все нет смысла, но бункер Тито я бы рекомендовал к посещению.

На улице уже накрапывает дождь, а ведь ещё вчера было за +30. Вперёд! Глобально двигаемся на юг, сейчас наш путь лежит в Мостар, второй по значению город БиХ.

Удивительно красивая дорога! В рейтинг TOP 10 самых красивых дорог мира я бы её точно включил. Дорога из Вышеграда была тоже красивой, но здесь драматизма добавляет высота окружающих гор и сочетание зелёных вершин с серыми каменистыми склонами.

Едем вдоль Яблочного озера, на минуту остановился сфотографировать красивый пейзаж: озеро, горы, мост и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи.

Тоннели, тоннели, тоннели, тоже, кстати, живописные, сползает скала к реке, а в ней с самого края дырку просверлили. Вода глубокого бирюзового цвета и это всё та же река Неретва. Скалы вдоль реки-дороги иногда принимают очертания высоких небоскрёбов уникальной формы.

В какой-то момент появились видовые рестораны с большим количеством машин на стоянках. На огне медленно крутятся и приготавливаются целые туши баранов, печеная ягнятина, слюнки текут. А виды на реку и окружающие скалы потрясающие! Управляю машиной и переживаю, что надо следить за дорогой, а красота ускользает! Поедете по маршруту, подгадайте остановиться здесь пообедать, насладиться вкусным мясом, окружающим видом и продолжить путь дальше.

Ближе к Мостару выехали в долину, горы отступили, но по-прежнему поражают своими размерами и мощью, среди них мне запомнилась плоская столовая гора, наподобие известной Столовой горы из Кейптауна. Не знал, что на Балканах есть такие красивые и достаточно высокие горы!

Мы в Мостаре. Прибытие в 18:30. Планируя путешествия самостоятельно разумно рассчитывайте временную схему. Не бывает идеальных гугл-поездок. Во-первых, надо быть готовым, что гугл может наврать. Во-вторых, всегда может возникнуть необходимость остановки в туалет, покурить, купить воды, просто увидеть красивый вид с дороги и остановиться для фото. А за минуту, поверьте, не получится.

Отель «Паша» (Па́ша или Паша́?) со своей собственной парковкой, опция собственная парковка была внесена в критерии выбора при поиске на Booking. Отель хороший, но примите к сведению, если захотите выбрать номер с балконом, он очень маленький, настолько маленький, что негде чемодан развернуть, не говоря о двух. Поменялись с сыном, для курильщика свой балкон это конечно существенная потеря, но в остальном всё нормально — отделанная гранитом душевая, минибар с безалкогольными напитками, включая ноль процентов пиво, край мусульманский, хотя алкоголь везде присутствует, странно это. На фоне серых стен золотые шторы с чёрным рисунком в нижней части, выглядит стильно, всему помогают оригинальные светильники с очень тёплым золотым светом. И по моим меркам недорого. Да, на крыше бассейн, а на первом этаже сауна и вирпул. В голову приходит анекдот из детства — баня, а через дорогу раздевалка. Из окна открывается вид на город, соревнование между храмами и мечетями в категориях кто больше, красивее, выше продолжается. А какой драматический закат после дождя!

Голодные, сильно. У меня из головы не выходит образ вкусной печёной ягнятины. По рекомендации сотрудников на ресепшн, отправляемся поесть в центр по главной пешеходной улице, которая как раз начинается около нашей гостиницы. Следов недавней войны не избежать и здесь, прямо перед нами огромное полуразрушенное здание универмага со следами прямых попаданий. Гугл — закрыто навсегда!

По пешеходке ещё одно большое здание, в боковой стене которого огромные дыры от прямых попаданий артиллерии и тоже навсегда. Граффити о Сребряннице, опять посечённые осколками фасады домов, война была здесь и оставила о себе тяжёлую память.

Эффект Сараево, главная улица постепенно превращается в восточный базар, чем ближе к мосту, тем больше концентрация сувенирных магазинов восточного содержания: украшения, посуда из меди, латуни, ковры, восточные сладости, кофе, чай.

Вот и мост – красавец, при подходе вижу, как ныряльщик отделяется от самой высокой точки моста и летит вниз, 20 – 30 метров, как утверждает путеводитель, в зависимости от уровня воды в реке. Высота впечатляет. Традиция зародилась в XVII веке, так пловцы зарабатывают на жизнь. Со всей Европы приезжают на соревнования понырять.

Мостар. Мост. Похоже, город назвали в честь моста.

Название города означает «старый мост» и связано со «Старым Мостом» через р. Неретва, построенным турками-османами в 1566 году и входящим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушенный в ходе Боснийской войны 1992 – 1995 и восстановленный в 2004 году, мост теперь символизирует возврат страны к мирной жизни.

К мостам на Балканах особое трепетное отношение, в любом уважающем себя балканском городе обязан быть средневековый мост. Вышеград — Каменный мост, Сараево — Латинский мост, Кониц — Старый Каменный мост или мост Юрия Гагарина (!) и вот, наконец, Старый Мост в Мостаре. И это ещё не все мосты на нашем пути.

Ресторанов вокруг моста масса, самые притягательные — с видом на мост. Но на верандах мест нет. Сели внутри без вида в ресторан Sadrvan, тот, что посоветовал портье на ресепшн. Интерьер дорогой гостиной: шторы золотого цвета, обои с золотым рисунком, картины, латунная люстра, камин. За соседним столом компания мусульманок. Я взял блюдо под названием сохона — долма с пюре и фаршированный перец. Вкусно, но мяса мало, а я хотел мяса. Женя взял плескавицу, отбивная в пите и с картошкой фри. Хлеба много, но мясо-отбивная очень вкусная. Наелся, но образ сочной ягнятины с костра, той самой, что видел по дороге всё равно из головы не выходит. Поищем ещё.

Обратный путь в отель проходит по гораздо более свободным и безлюдным улицам, но лавки не закрылись, если вы ещё не купили сувениры, такая возможность сохраняется. А если не сувенир, то мороженое точно не повредит.

Решили немного сдвинуть программу и завтрашней день начать с прогулки по Мостару, он, безусловно, заслуживает большего внимания.

30.08.23. БиХ. Мостар и Благай. День инжира

Ночью срабатывала сигнализация, воет на одной и той же ноте. Её кто-то отключает, а она опять воет, и так раз 10. Катя рассказала, что также ночью сильно скандалили соседи с диалогами, криками, хлопаньем дверей, попыткой уйти, в том числе через открытое окно на третьем этаже. Завтраки по всему нашему пути похожи, но не одинаковы. Здесь послабее, хотя всё необходимое есть. Чемоданы собраны, загружены, нам любезно разрешили оставить машину на парковке отеля.

Перед завтраком сходил в бассейн на крыше.

Экскурсия по городу – 2, днём. Та же улица, как старт. Через 200 – 300 метров свернуть направо, Катя включила свои средства наводки и слежения — Дом Бишчевича, типичное жилище времен Османской империи. Вход — 2 евро, евро здесь любят и принимают повсеместно.

Как и все традиционные дома османского периода, когда-то дом Бишчевича был разделён на две части: селамлук, открытый для посещений, и гаремлук, куда посторонние не допускались, только родственники и ближайшие друзья.

Через широкие ворота попадаешь в первый двор, аралук, который раньше служил хозяйственным целям, а затем в уютный внутренний дворик, авлию, где бьёт фонтан и прогуливаются черепашки. Этот дворик вымощен плоской галькой из Неретвы, и не лишь бы как, а с узорами. На первом этаже находится хаят — полуоткрытое помещение, в котором проводили время и обедали. Над хаятом ещё одно открытое помещение — таван, с которого можно любоваться на округу. А дальше — самое уютное помещение в доме — «чошак» — с большими стрельчатыми окнами и восхитительным видом из них.

Ковры, низкие табуретки, диваны, резные двери, комната с видом на воду. Именно эта комната держится на двух очень высоких столбах. Из окна — отличный вид на реку из нависающей над ней комнаты. Экскурсию можно кратко охарактеризовать так: симпатично, недорого, недолго.

Идем дальше, ближе к мосту — мечеть Мехмеда Паши, самая красивая в городе, потому 4 евро за вход. Белоснежный куб с куполом, минарет, перед входом — крытая галерея под тремя небольшими куполами, а часть двора накрывает навес, опирающийся на 14 деревянных столбов.

Внутри двора целый комплекс: сувенирный рынок в бывшем медресе, турецкое кафе с видом на Старый мост, учебные классы турецкого культурного центра, беседка с фонтаном, смотровая площадка. Кстати, здесь повсюду велико влияние Турции, и в Сараево и в Мостаре открыты культурные и консульские учреждения Турции.

Интерьер мечети не кичится богатством, белоснежные стены, растительный орнамент и цветные витражи. Но в целом хорошо, стильно.

При желании можно подняться на минарет, оттуда по уверениям открывается лучший вид на мост, но с минаретом билет стоит уже 7 евро. По мне, лучший вид с террасы кафе у небольшого рынка перед мечетью. Не садился, зашёл, сделал фото и двинулся дальше.

Туристкость! Так бы я охарактеризовал то, что происходит на мосту и около. Постоянная толпа глазеющих, невероятное количество сувенирных лавок, по посещаемости вполне может соперничать с мостом Риальто в Венеции.

Мы с Женей перешли на другой берег, немного поднялись в сторону Кривого моста, а Таня с Катей отстали, как раз при них началась процедура сбора дани и подготовка к прыжку в воду. Пока сборщик не наберёт необходимую сумму прыжок не состоится. Сиганул эффектно, но костюм надел и защиту на одно место тоже.

Сверху подвозят группы туристов, группы везут одна за другой из соседних Хорватии и Черногории. Прошли ещё немного и всё, старый город резко закончился. Огромная некрасивая махина Marriotte, ещё заброшка, а дальше уже автодорога.

Город так же сильно пострадал во время Боснийской войны, как и Сараево. До сих пор стоят дома разрушенные прямыми попаданиями артиллерийских снарядов. Остановимся для краткой политической справки. Мостар считается неофициальной столицей Герцеговины. Герцеговина в свою очередь является частью Федерации Боснии и Герцеговины, которая в свою очередь наравне с Республикой Сербской являются равноправными частями государства БиХ. В Мостаре примерно равными частями живут хорваты и босняки, совсем немного сербов. Во время Боснийской войны отношения в основном выясняли хорваты и босняки между собой, но Югославская народная армия тоже отметилась, город находился в осаде и был разделён на две части. И сейчас над городом возвышаются минареты и купола католических храмов, так уж случилось, что на одной земле приходится уживаться представителям христианского и мусульманского мира, порой это очень непросто получается.

Завершили круг по другой стороне реки, возвращаемся обычной улицей обычного города. В супермаркете Бинго купили запасы воды в дорогу, сели и поехали. На выезде за окном мелькнуло яркое здание гимназии, как же оно похоже по стилю на Городскую ратушу в Сараево.

От четырёхсотлетнего присутствия османов в Боснии и Герцеговине остались сотни мечетей, а австрийцы за сорок лет построили немыслимое количество гражданских зданий разного назначения, которыми пользуются до сих пор. Здания той эпохи легко узнаваемы. Во-первых, за редким исключением они жёлтого цвета. Во-вторых, что-то в их облике такое, имперское. Возможно, пропорции, а, может, уверенное доминирование над окружающим пространством. В конце 19-го века необычно популярным стал неомавританский стиль. Архитекторы, внезапно открывшие для себя красоты Альгамбры, активно использовали в современных проектах конструктивные и, особенно, декоративные находки средневековых мастеров.

Ехать совсем недолго, минут двадцать, не больше, наша цель — городок Благай. Здесь есть живописный монастырь у реки, вытекающей из огромной скалы. Паркуемся, платим небольшую сумму и спускаемся вниз по улице, по нарастанию количества сувенирных киосков можно понять о приближении достопримечательности. Ресторанов и кафе здесь тоже достаточно.

Рядом с пещерой примостилась текия дервишей, святое место для мусульман. Это такой монастырь для беднейших паломников. Расположен он прямо около пещеры в горе, из которой вытекает река Буна. Место крайне живописное.

В текию не пошли, жаба задушила, вход — 5 евро, отправили Катю, а 15 евро сэкономили.

Самые красивые точки на другом берегу от текии — надо перейти по мостику (с него тоже хороший вид), посмотреть на водопад-перепад, пройти через ресторан и найти лестницу вверх, а не пытаться интуитивно искать проход влево.

Красиво! Огромная скала, махиной нависает над прильнувшими к ней домиками монастыря. Чистая прозрачная бирюзовая вода реки, которая вытекает прямо из пещеры в основании высокой горы, отражение нависающего над водой домика, заехать стоит!

Если проголодались, чем не место попробовать речную форель, которую разводят прямо здесь, в 100 метрах от ресторана. Рыба хорошая — форель по благайски. Две рыбки, приготовленные на решётке и посыпанные какой-то приправой, наверное, это и есть по баглайски. С вареной картошкой и шпинатом. На фоне и под шум низвергающейся с небольшой высоты воды, в компании бригады уток в ожидании куска хлеба обед прошёл замечательно.

Позволил себе за обедом бокал пива, далее рулит дочь. Гугл, гад, опять ведёт в тупик, с нами вместе машина с венгерскими номерами в той же ситуации. Остановился старенький Фольксваген Гольф и местный житель посоветовал развернуться. Возвращаемся к Мостару, так надёжнее, в Гугл веры нет. Какие ласкающие слух имена у деревень: Гнойничье, Драчево. Мусульманские кладбища сменились на православные, в каждой деревне развивается сербский флаг, мы опять оказались в Республике Сербской. Пейзаж тоже меняется, горы то размыкаются, то приближаются.

Смоква — это инжир и сейчас сезон его сбора, в Благае купили за евро коробочку с фруктами, а по дороге можно нарвать самостоятельно. Вижу, как люди останавливаются на обочине и собирают инжир. Вроде взрослый уже, но повёлся, тоже остановились, спустился под откос, нашёл своё дерево и собрал килограмм-другой. А та, что нахаляву, всегда слаще и вкуснее. Никогда не ел инжир, тем более свежий, а тут не оторвать! Сидя за рулём, по дороге так и умял те пару килограммов, вкусно!

Дождик начался на фоне солнца, радуга переливается. Вокруг просторы — долина в обрамлении гор — красиво!

Как здесь всё запутано! Приезжаем в Требине, это Герцеговина, но та её часть, что находится на территории Республики Сербской. Сербский флаг на въезде, большой гипермаркет Бинго, ещё воды и к вечеру пиво. Цены приемлемые: банка пива поллитра — 45 – 75 рублей на наши деньги, вода — 50 рублей за 1,5 литра.

В Требине мы остаёмся на ночлег, а завтра утром направляемся в Черногорию, для остановки выбрали Херцег Вилла. Встречает стая кошек и котят. Есть главное здание и так называемая кабина, отдельно стоящий домик на две спальни. Катя расположилась на вилле, а мы с Женей в соседних комнатах в той самой кабине. Стильно, чисто, современно! Широкая кровать, кожаный диван, ТВ, холодильник, чайные принадлежности и без дизайнерских изысков не обошлось.

Хозяйка с отличным английским: «муж хорват, а я из Канады». Катя и Женя пошли поужинать в ресторан, а я отказался. И не прогадал! Вскоре пошёл сильный дождь, гроза, под раскаты грома я сейчас и дописываю эти строки.

31.08.23. В Черногорию: Херциг Нови, Пераст, Котор

Мы просыпаемся в симпатичной Херцог Вилла (Herceg Vila) в городе Требинье, в стране под названием БиХ, на границе с Черногорией. Цель на сегодня — пересечь границу, проехать по берегу Которского залива и остановиться на ночлег в окрестностях города Котор.

Вилла выходит на небольшой водоём, завтрак в основном здании, domace dorucak — домашний завтрак незамысловатый: яичница, бекон, сыр, долька арбуза, дыни, апельсина. Чай домашний, заварен из трав, на Балканах непопулярен чёрный чай, часто при слове «чай» вам предлагают именно травяной чай.

Попрощались с кошками и котятами и двинули в путь.

Но до отъезда из города заехали в монастырь Херцеговачка Грачаница на вершине холма Црквине. Граффити по дороге — два молодых серба и даты смерти в 1994 году, и здесь война оставила свои отметины.

Город сверху как на ладони, будто вы летите над ним. Православный монастырь в классических архитектурных традициях византийской церкви. Центральное здание монастыря — церковь Благовещения. Несколько в стороне от неё высится колокольня. В комплекс монастыря также входят подворье владыки, галерея икон с иконописной мастерской, выставочный зал, библиотека, сувенирная лавка и вспомогательные постройки. Здесь есть амфитеатр с летней сценой для театральных представлений, концертов и других культурных событий. Построен он совсем недавно, в 2000 году. За основу при создании взяли монастырь Грачаница в Косово, один из лучших примеров сербской средневековой архитектуры.

Внутри церкви фрески с преобладанием голубого цвета, роспись местного художника, с моей точки зрения интересные. Запах можжевельника после дождя потрясающий, неимоверная свежесть, а рассматривая панораму города, я с удовлетворением отметил, что и Требине не осталось без своего средневекового моста через реку Требишницу.

Около монастыря встретился вот такой замечательный автомобиль Skoda времен победившего социализма, дедушка той Skoda, которая стала для нас передвижным домом на время путешествия.

Едем в сторону Черногории, первый раз с начала пути заправился, Skoda Kodiaq удивительно экономная машина, при максимальной загрузке на 100 километров расходует 6,3 литра дизтоплива. Цена на дизель в БиХ и конкретно здесь в Требине — 2,81 в км, 1,40 в евро, заметно дешевле, чем в Сербии и в Европе (1,86 евро).

Поехали. Дорога в гору, уже через полчаса пересекаем границу. Сначала вижу сербский флаг, только потом за будкой пограничника виднеется флаг БиХ. Я в каком государстве был? Пересечение границы заняло от силы 30 секунд, перед нами одна машина, ничего кроме паспортов не понадобилось, тоже и с Черногорской стороной, 2 – 3 минуты максимум, очереди вообще нет. Чего не скажешь об обратном направлении, на Боснийской границе хвост в полкилометра, дети с родителями возвращаются в школу после каникул, это я такое предположение сделал.

А нас ждёт знакомство ещё с одной Балканской страной — Черногорией или Montenegro на языке оригинала, да собственно мы сейчас на той самой Чрна Гора и находимся.

Черногория — страна в Юго-Восточной Европе, самая малая по площади и населению среди славянских государств. Население — 630000 человек. Кандидат в ЕС, член НАТО. Большую часть страны занимает Динарское нагорье, рассекаемое речными долинами и каньонами. Особенностью Черногории является дуализм национального самосознания. Черногорцев роднит с сербами язык, религия (православное христианство в виде единой Сербской православной церкви) и общие вехи истории. 74% верующих исповедуют православие, четверть — ислам. Ну, в общем, всё или почти всё как у соседей.

Дорога продолжает вилять среди гор, на одном из поворотов открывается потрясающий вид на Адриатическое море и Которскую бухту.

Кстати, на местных картах море называется Ядранским. Продолжаем спуск, и первым в Черногории нас встречает город Херцег Нови.

Вышел в кустики при въезде, а там всё пластиковыми бутылками завалено, не видел такого в Боснии. Катя ввела в навигацию парковку Сквер, в двух шагах от пляжа и старого города. Только надо не бояться и ехать по узкой дороге под названием Партизански пут до конца, не поддавшись соблазну поставить машину на более дальних парковках. 1,8 евро в час. А что у нас с местной валютой? Ничего. Евро — официальная денежная единица, хотя в еврозону Черногория не входит.

Город карабкается вверх по склону горы, мы вынуждены делать то же самое, лестниц в городе невероятное количество. Одна из них ведёт от центрального пляжа и стоянки Сквер, где мы оставили машину, на центральную площадь Джурковича, откуда по лестнице можно подняться и войти в Старый город через арку под часовой башней. Часовая башня Сахат Кула — символ города, изображена на гербе общины, построена в Османский период и в какой-то мере является символом мультикультурности Херцег Нови.

Старый город. Совсем небольшой, внизу останки крепостных сооружений, вверху крепость. Между ними несколько узеньких улиц и три собора, осталось выяснить каких — православных или католических. Самый красивый расположен на центральной площади Герцога Штефана, хотя все её зовут Белависта, название прижилось во времена Византийской республики. Это главный православный храм города — церковь Архангела Михаила. Построен относительно недавно, в 1911 году. Есть на Балканах такой момент — по архитектуре трудно определить к какой ветке христианства отнести храм — православию или католицизму? Если у нас на Руси классическая православная архитектура не вызывает сомнений, то здесь на Балканах православный собор может располагаться в здании, построенном в стиле классицизма, барокко, готике и Бог знает ещё в каком. В Сербии видел целую область, которая в прошлом находилась под австро-венгерским господством, где в каждой деревне в католические храмы заселились православные церкви.

Церковь Архангела Михаила впитала в себя элементы разных архитектурных стилей: византийский, романский, готический, кто-то даже углядел элементы исламского стиля и барокко. Это всё благодаря тому, что в создании собора принимали участие несколько архитекторов. Но всё получилось удачно. Храм небольшой, но красивый, построен из белого итальянского мрамора, поражает своей лёгкостью.

Внутри мраморный иконостас, в который включены иконы чешского автора. На фасаде прикреплен сербский флаг с крестом, предполагаю, что флаг принадлежит Сербской православной церкви. Чуть позже на горе, возвышающейся над городом, мы также увидели сербский флаг, уезжая из Боснии, повсюду наблюдали сербские флаги. Странно, правда, на территории одного государства видеть флаги другого? Но, видимо, тут на Балканах свои особые отношения между соседями и общие правила не работают. Поблизости от церкви на площади находится фонтан, konoba Karacha. Выглядит вместе с храмом гармонично, можно было бы предположить, что они построены как единый ансамбль. Но это не так, фонтан построил и подарил городу один из его жителей в 2000 году.

От площади Белависта можно подняться в крепость, но подниматься выше лень, поэтому спускаемся вниз по одной из узеньких улиц, среди которых замечена улица адмирала Черноморского флота Войновича. А вы знаете, что Херцег Нови находился под контролем России в 1805 – 1806 годах? А потом был уступлен Франции по Тильзитскому договору.

В нижней части Старого города находится ещё одна площадь — Мичо Павловича, на которой расположен собор Святого Иеронима, католический. Сам собор не слишком впечатляет, но интересна история его возникновения. На этом месте во время Османской империи стояла мечеть, с освобождением города на её месте построили христианский храм, который позднее снесло оползнем. Нынешнее здание появилось в середине XIX века, а вот колокольня оригинальная — XVII века.

Из-за малого количества прихожан храм открыт только по праздникам, попасть внутрь не удалось, но площадь осмотрели. Со стороны моря примыкают постройки крепости Forte Mare, во дворе видны морские якоря явно исторического вида, чуть подальше чугунные пушки. Но вход закрыт. Можно подняться на каменную стену и насладиться видом на Которский залив, точнее на его начало, вход из моря.

По ступенькам вниз ещё один храм — Святого Леопольда, тоже католический. Итого на территории старого города три храма — один православный и два католических.

Выходим из Старого города, переходим через дорогу и попадаем на набережную. Часть крепостной стены не выдержала испытания временем и обвалилась в море, так и лежит там омываемая солёными водами.

Замкнув круг, возвращаемся к стоянке, прямо в двух шагах от парковки городской пляж. Небольшой, но места зайти искупаться хватит. Не стал, нам ещё ехать и ехать сегодня, но оценил статую короля Трвтко I, стоящую прямо на пляже, на фоне флага Черногории. Король Боснийский, а красуется перед Черногорским флагом, это как? Это по-балкански, тут всё так перемешано!

В небольшом продуктовом магазинчике у пляжа купили сим карты по 10 евро, в два раза дороже чем в Сербии и Боснии, на 7 дней, но трафик 500 Гб на каждую.

Продолжаем путь по берегу Которского залива, дорога называется Ядрански пут, Адриатическая дорога, то есть, наша цель сегодня — достигнуть города Котор, а точнее немного проехать его и разместиться на ночлег на вилле Маркович в поселке Муо. Дорога идёт прямо по берегу, извивается, вид на залив всё время меняется. Некоторые называют его фьордом, горы со всех сторон подступают к заливу почти вплотную.

Дорога узкая, местами устроены карманы в сторону залива, где можно остановиться.

Увидели два симпатичных островка с церквями, на стоянке с видом дежурят ловчилы, собирающие с туристов дань. Это город Пераст — да, да, вот такое название, но альтернативой дальше на пути попадётся посёлок Доброта. Проехал вверх, развернулся и встал на бесплатное место. По очень крутой каменной лестнице вниз на набережную, лестница спускается как раз к Кафедральному собору с высокой колокольней. Подробный осмотр не входит в наши планы, главное — вид на острова, сразу скажу, сверху острова выглядят более привлекательно, можно было в город и не заходить.

Ищем место для обеда. Гугл советует ресторан «Милош» на берегу. Остановились, сели — встали, ушли. Ресторан содержат русские, нашли в Гугл отзыв, что после еды свежих морепродуктов всю семью три дня тошнило. Следующий опыт — ресторан на плоту. Спускаемся по тропе на берег. Заметив нас, от плота отделяется лодка и плывёт к берегу за нами. Плот, несколько столов, газовая плита, сковородки. Мидии, брускетта, прошуто с cыром. Креветки, рыба, устрицы? Нет, надо заранее заказывать.

Какая брускетта! Из этого списка мидии, которые хранят в море. Потянул за верёвку — вытянул ящик, взял мидии и отправил ящик обратно. Выпить предлагается мускат, который выдерживают под водой, от этого он наливается вкусом быстрее, чем на земле, солнечные лучи, температура и прочая лапша на уши. Есть ещё очень выдержанное сначала в бочке на берегу два года, потом год в воде. Ограничились обычным. Мидии мелкие, в тине, но вкусные, правда, слегка резиновые, мне такие нравятся. Шкурки надо выбрасывать в воду, а есть руками. Соседям с берега привезли устриц, а нам?

— Пять евро за штуку. — Давай четыре штуки. Устрицы здесь не растут, температура не подходит, везут из Хорватии. А мидии прямо здесь — поплавки над водой. Вино хранится под лодкой рядом. А круги на воде с другой стороны — это рыбу разводят. Соседям жарят креветки и дораду, по предзаказу что ли? Как забавный эксперимент — неплохо, но есть всё равно хочется. Вокруг вода, солнце появилось после дождика, радуга — красота!

Приехали в Котор, дорога узкая, движение плотное, людей много. Останавливаемся в супермаркете IDEA пополнить запасы. Вчера вечером были в Bingo в Боснии, сегодня в Черногории. Цены те же. Только в Боснии в марках-километрах, а здесь в евро. Просто тупо всё в два раза дороже! Товары на полках примерно одних и тех же производителей и ассортимент практически не меняется от страны к стране. Балканские страны очень похожи: язык практически один, кухня одна, образ жизни схожий. 1,7 евро за парковку у супермаркета, едем на ночлег. Проехали порт с круизными кораблями, обогнули залив и поехали по противоположной стороне, наш отель, а точнее вилла, апартаменты, находятся в следующем за Котором посёлке Муо. Дорога была узкой, а стала ещё уже. Влево резко в гору, ещё раз влево, манёвры во дворе под углом въезда в 15%, встали! Можно выдохнуть. А потом с чемоданами на третий этаж. Встречает русская девушка Ева, на вид 16, но выяснили — уже все 23. Комнаты так себе, шампуня нет, розеток нормальных нет, ТВ есть, пульта нет, столик разболтанный, список можно продолжать. Но — дешево, с общего балкона третьего этажа открывается прекрасный вид на залив, холодильник просторный — жить можно. Хочется есть, с утра во рту ни маковой росинки, кроме мидий. Спрашиваю — где можно поесть?

— 800 метров вперёд есть отель Bokeljski Dvori, при нём ресторан, там и поужинайте, кстати подешевле чем в Которе будет — совет от Евы.

Так и поступил. Со мной только Катя, у остальных нет сил. Идём по той самой и единственной дороге, встреча с автомобилем в темноте, приходится расходиться.

На море надо есть море. Рыбный суп — chorba, кальмары на гриле и картошка со шпинатом. Кальмары не резанные, а целиком, вкусные и мягкие, с чесночком и ещё чем-то.

Вернулся, немного записал впечатления и спать.

01.09.23. Которский залив. Взгляд с воды

Надо хоть немного тормознуть. Темп такой, что я не успеваю забронировать проживание вперёд, вот у нас ещё одна ночь на вилле Маркович, а дальше забронированного жилья нет. Не говоря уж о работе, тут тоже есть вопросы, которые надо решать. Утром встал, поехал искупаться и позавтракать, на вилле как такового завтрака нет. Позавтракать можно там же, где вчера ужинал с Катей. Только теперь с Женей. С парковкой проблем нет, есть собственная стоянка отеля и мест достаточно. С официантами можно говорить на русском, скорее всего поймут и часто постараются ответить на смеси того самого общебалканского и русского, по части слов друг друга поймёте. Можно попытаться объясниться на английском, но не факт, что вас поймут лучше. Английский завтрак 6,50 евро — яйцо, тосты, бекон, сосиска, сыр. За чай и кофе надо заплатить отдельно. Взяли Кате на вынос завтрак, отвезли на виллу и поехали обратно искать место искупаться.

В принципе поплавать можно прямо у дома, есть мостки и лестница, спуск в воду, но там вроде как водоросли. А если нужен пляж, то надо ехать дальше от города по нашей стороне километра четыре, Марков Рт. Ехать — то ещё удовольствие, со встречными разминаешься в сантиметрах, а то и в их отсутствии. Стукнулись зеркалами с местным Кашкаем, он даже внимания не обратил, поехал дальше. Пляж с мелкой галькой, нашлось место на парковке, денег никто не клянчит, ни за парковку, ни за пляж, правда с лежаков халявщиков иногда гоняют. Нам с Женей лежаки не нужны, положили полотенце на бетонный пирс и отправились в воду. Заход удобный, вода красивая бирюза на фоне галечного дна, сверху тонкая теплая прослойка, ниже приятная бодрящая прохлада, восторг и наслаждение, а вид вокруг!!! Фантастической красоты горы и примостившиеся на линии соприкосновения воды и гор поселения. Тот самый Пераст отсюда хорошо виден с островками, напротив красивый собор, плыви и любуйся, 100% удовольствия! Жаль, что из воды сфотать сложно.

Вернулся, посидел с компом, сделал последнее бронирование на земле Черногории и первое на земле Албании, можно немного выдохнуть. В 14:30 выезжаем в Котор, на 15:00 забронирован катер для экскурсии по Которскому заливу. В центре есть несколько парковок, нам понравилась парковка около крепостной стены Старого города, между двумя руслами реки Scurda. Большая, всегда (надеюсь) есть места и гуманный ценник в 0,80 евро за час.

Напротив, у центрального пирса надо найти арендованный катер, только при этом перебежать главную дорогу с интенсивным движением, нам это удалось без потерь. Пару уточняющих вопросов у капитанов других катеров, вышли на стойку оператора, которого мы нашли на AirBnb. Девушка провела нас к пирсу и представила капитану катера, короткая погрузка, поехали, точнее поплыли. В бухту вошёл красавец-барк Star Clipper, мы прошли мимо и отправились изучать Которскую бухту.

Пауза! Пишу эти строки в полночь, на секунду отвлёкся и посмотрел в окно. Там медленно двигается на выход из бухты прекрасный парусник. Завораживающее действие своей плавностью и прекрасной безмолвностью.

А мы летим вперёд! Над водой. Первая остановка — те самые островки напротив Пераста, сильно раскрученная туристическая точка. Один островок, носящий имя Святого Георгия, стал пристанищем для Бенедиктинского аббатства, но он закрыт для массового посещения, зато другой отрывается на все сто. Нас высаживают на 20 минут для осмотра.

Госпа од Шкрпьела, Остров Богородицы на рифе — главная Святыня моряков Черногории. Уходя в дальние плавания, а в те времена они были опасными… моряки обещали икону всячески отблагодарить, если вернутся живыми с другого конца света. Так появилась самая большая коллекция серебряных плиток «обетниц» внутри церквушки. А начиналось все так: в 1452 году два брата нашли икону. По разным данным, то ли на скале у города, то ли на рифе на месте нынешнего островка. Мне кажется более достоверным вариант со скалой. Икона помогла одному из братьев излечиться, тогда решили городские жители возвести для неё храм на воде, для чего в течение двух столетий сыпали в одно место в заливе всё, что ни попадя и наконец, из воды появился остров. На нём в 1632 году построили церковь, скромную снаружи, но богато украшенную внутри.

Алтарь из каррарского мрамора, в центре которого та самая икона Богородицы на рифе, икону окружают мраморные скульптуры Святого Иоанна и Святого Рока. Роспись храма в конце XVII века произвёл талантливый местный живописец Трипо Коколя. Интерьер красив, реально красив, чего стоит огромная фреска «Вознесение Богородицы» на арке перед входом на алтарь. Великолепный кессонный потолок с росписью, картины разделены рамками, выполненными в виде золотистых морских канатов. Стены тоже украшены живописью, при этом рассечены серебряной чеканкой, плиткой, это обетницы и есть.

Со временем обетницы стали устанавливать не только в честь счастливого возвращения из дальних походов или спасения при кораблекрушениях, но также и в честь чудесных исцелений, побед над пиратами и турками. Например, как в истории с нападением турецкого войска на Пераст 15 мая 1654 г. В этой неравной схватке местные жители одержали победу, конечно, без участия Богородицы не обошлось и в честь этого события справа от алтаря висит серебряная чеканная картина.

Знакомясь с островом и храмом на нём, узнал, что с XV по XVIII века Пераст входил в область Венецианской Республики, поэтому итальянский язык здесь считался официальным, и даже сейчас можно слышать отдельные слова, вошедшие в речь черногорцев, особенно в Бока-Которской бухте, где она властвовала. Ее жители всегда называли себя бокельцами («бока» с итал. бухта).

Балканы — удивительное место! Сплав истории и культуры совершенно разных народов.

А ещё с островом связан праздник Фашинада, название которого тоже имеет итальянские корни, и который приобрел статус нематериального культурного наследия и проводится уже на протяжении более 550 лет, каждый год 22.07. Учитывайте при планировании поездки в Которский залив. В этот день горожане выплывают к острову, связывают лодки канатом и сбрасывают камни к основанию острова, то есть планомерно укрепляют его.

Да, упомянем Пераст, хотя мы его практически пропустили, вчера на десять минут вышли на набережную и всё. Город назван в честь древнего племени пирустов, которые жили здесь когда-то, а не тех ребят, с обозначением которых город так хорошо рифмуется. А ведь язык чешется зарифмовать: если посетил хоть раз Пераст, значит ты не пе..раст! Извините, не удержался. А вот интересный факт про город — под Османской империей он никогда не был, все эти годы провёл в составе Венецианской республики, находясь в статусе пограничного пункта, потому что осмотренный нами вчера Херцег Нови был захвачен турками и так по побережью до Рисана.

Заехал на маленький островок, а сколько разной информации получил, с ним связанной! Хотя, конечно, делаю я всё неправильно, из-за жуткого дефицита свободного времени историю мест, по которым мы путешествуем, изучаю не ДО поездки, а ПОСЛЕ. Конечно, многое пропускаю, надо попытаться исправиться к следующей поездке.

Пора плыть дальше, но надо успеть снять панораму Пераста и гор с острова, чем туристы и занимаются. Вот бы кто придумал критерий туристической популярности места — 1 тысяча, 1 миллион, 1 миллиард снимков с точки, и в рейтинг на Trip Advisor.

Сворачиваем с нашего сухопутного маршрута и плывём в другую часть залива через иголочное ушко. Залив имеет сложную форму, верхняя часть напоминает крылья стрекозы, а место, где мы сейчас плывём — её осиную талию, это пролив Вериге, ширина которого не превышает 250 метров. Говорят, в прошлом его перегораживали цепью с целью уберечься от набегов пиратов, отсюда и название.

Если мимо нашей виллы в Mуo поехать не налево в сторону Котора, а направо, как я утром ездил на пляж Марков Рт, то проехав ещё немного, через некоторое время отвернём по профилю залива и окажемся именно в этом месте.

Проплыли паромную переправу, слева открылись очередные высокие и красивые горы (Катя — пап, видишь серпантин, мы завтра там поедем), по левую руку город Тиват с аэропортом, по правую капитан показывает шикарный комплекс вилл на берегу, построил Азербайджан, точнее дочка президента Алиева за 2 млрд. долларов, если что, это не я сказал, а капитан, к нему и обращайтесь за комментариями, только вот имя его забыл.

В какой-то момент капитан передал штурвал Кате, скорость не сбавила, а во взгляде добавилось решительности и ответственности.

Левый берег, неприметное отверстие в скале, капитан сворачивает и на полном ходу идёт к берегу. Входим, в каменную арку, Балаклава 2, осталось от Югославии, здесь подлодки прятали от ядерной атаки, сказал наш капитан. Да, это про неё нам говорили во время экскурсии по бункеру Тито в Боснии.

Но в Балаклаве, в Крыму, покруче будет.

Выходим в открытое море, Ядранское. На выходе три крепости, слева на берегу, по центру на острове Мамула и справа на берегу другой части Которского залива, на территории Хорватии. Ту, что по центру переделали в отель и казино. А что, показывает эволюцию человека, раньше надо было оборонять рубежи, а теперь человеку надо спрятаться за рулеткой удачи. Философский вопрос.

В открытое море мы не пошли, а свернули к левому берегу и через несколько минут вошли в Голубую пещеру. Всё просто, в тёмную пещеру на закате заглядывают лучи солнца, вода становится лазурной, блики и отражения от неё красят своды в голубой цвет. Капитан говорит — желающие могут пять минут искупаться и снимок в голубой святящейся воде наверняка украсит ваш Инстаграм, но в пещере слишком много других лодок, а я проявил нерешительность в раздумьях, где и как мне переодеться в плавки. Пока думал, капитан вышел и отправился в небольшую бухту, где купают и таких нерешительных как я, коих набралось много. Кайф! Вода для меня самое то, проплыл круг среди других катеров и вернулся обратно, Женя меня поддержал десантированием с борта.

Обратно тем же путём, но заметно изменилось освещение, солнце всё ниже, Катя мудро предложила сменить положение, мы с носа ушли на корму, они с Женей передвинулись на нос, другие впечатления. Вернулись в хорошем настроении, столько всего посмотрели и весьма комфортно.

Знакомство с Котором продолжается, неподалёку от пирса находится супермаркет Voli, вчера я ошибся с покупкой томатного сока, купил томатную пасту, сегодня поставил себе цель — во что бы то ни стало найти сок. И я его нашёл! Практически 100% совпадение всего внешнего вида и надписей, но в одном пакете томатная паста, а в другом томатный сок. Причём вкусный, не знаю, зачем вам я это пишу, а вдруг среди вас такие же любители томатного сока, как и я, которые не хотят пить сок Ябуко (яблоко), или Наранцаста (апельсиновый), или Бобица (ягодный).

Купленные продукты положили в багажник, а сами отправились изучать старый город в Которе.

Хорош! Огорожен крепостной стеной, мало того, почти по отвесным скалам над городом карабкается крепостная стена и я никак не пойму она кого и от кого обороняет, от тех, что сверху или от тех, что снизу?

Старый город Котора. Настолько старый, ему уже более 2000 лет!

У Котора длинная и непростая история. В ней успели отметиться и Римская империя, и Византия, и готы, и арабские пираты, сербы и болгары, Наполеон и Австро-Венгерская империя. Город даже был сожжён внуком Чингиз-хана! Но самый глубокий след оставила Византийская республика, под властью которой город находился с 1420 по 1797 год.

В Которе в наши дни православных значительно больше, чем католиков, однако католических церквей больше, чем православных. Это связано с тем, что на протяжении большей части истории города в политическом плане в Которе доминировало католическое население. На сегодняшний день две общины в значительной мере объединены путём заключения смешанных браков: в местной прессе описывается неофициальное правило, когда в семьях, где один из супругов придерживается католичества, а другой православия, сына крестят в церкви, к которой принадлежит отец, а дочь в церкви, к которой принадлежит мать.

В 2016 году Lonely Planet оценила Котор как лучший город года.

Друзья! Так получилось, что я потерял все кадры, связанные со старым городом Котора. Иногда так случается. Поэтому пользуюсь фото, сделанными Женей и Катей, а также фото из открытых источников.

А мы, тем временем, добрались до входа, главного входа, Морские ворота со стороны залива, над аркой дата 25.01.1944 — день освобождения города от фашистов. Сразу за воротами Оружейная площадь, Plaza de Armas, интересно, так обычно называют главную площадь города в Латинской Америке, а тут посреди Европы? На площади нас встречает часовая башня, невысокая, с действующими часами, построенная в XVII веке, прямо перед ней Позорный столб, на самом деле каменный, к которому привязывали мелких преступников: воришек и мошенников, чтобы горожане знали своих «героев».

Среди других достопримечательностей православный храм Святого Николая и католический храм Святого Трифона.

Храм Святого Луки — сербский след в истории Котора. Построенный ещё в 1195 году сербами, храм за многовековую историю стал уникальным. Где вы ещё найдёте в одной церкви два алтаря — католический и православный?

Есть и часовые башенки, и соборы, и узкие средневековые улочки, и огромное количество кошек, настоящих хозяек города, есть много ресторанов, в один из которых по Жениной наводке мы решили сесть поужинать, Коноба Скала Санта.

— Вы бронировали?

— Нет!

— Есть столик на 1 час 15 мин, успеете?

— Конечно!

Сели. Посреди средневековой площади, в меню превалируют морепродукты, что и понятно. Взял осьминога, сладкую картошку попросил заменить на варёную со шпинатом, популярный здесь гарнир. А на стартер Spicy Shrimps. Переварены по итальянским меркам, но ничего, главное — вино. Мальвазия, черногорская, винодельня Четкович. Просто супер! Сбалансированное, с небольшой кислинкой, реально вино высокого класса, не то, что тот мускат, которым нас поили вчера, хоть и со дна залива. Благодаря удачному вину вечер удался, компанию нам периодически подходили составить местные коты и кошки. Ещё покружили по старому городу, а он оказался совсем немаленький, мне напомнил Дубровник, тоже белокаменный, в храме Святого Николая увидел картины, написанные русскими художниками, всё-таки близость восточных славянских народов чувствуется, несмотря на английский на улице. Да, кстати, молодой официант предпочёл с нами говорить на ломанном русском, а не на ломанном английском.

Идём из старого города на стоянку, а тут полицейские по дороге людей останавливают, струхнул, бокал Мальвазии, не устоял от соблазна, выпил. Хотя по правилам 0,3 промилле в пределах нормы. Но полицейские пошухарили и уехали, а я сел и поехал в свой узкий проезд.

Staк Clipper ночью ушёл, пора и мне идти спать, тем более что на часах начало второго.

02.09.23. Которский залив — вид сверху

Утром в восемь выезжаю поплавать один, море манит, даже закатанное в залив. Я уже в плавках, еду в Борсельский двор, искупаться можно? Пляж свободный, купайтесь, пожалуйста. То есть далеко ехать не надо, комфортно искупаться можно и вблизи от виллы. Кайф! Как и вчера, вода сверху тёплая, ниже прохладная, иногда попадаешь в холодную струю, но удовольствие гарантировано. Тем более с такими видами!

Далее английский завтрак в том же отеле, как вчера. Остальным взял на вынос. Собрались, расплатились (346 евро за две ночи за два номера, за четверых), я почему-то ожидал дешевле. Выезжаем в 10:40, рано для нас. Цель на сегодня — добраться до города Будва, по пути смотреть интересное и разное в Черногории. Первое — насладиться видом сверху на Которский залив, проехать по Которскому серпантину, по дороге смотреть всё интересное, что увидим, посетить бывшую столицу город Цетине и ближе к вечеру разместиться на фоне заходящего солнца на ночлег в Будве. Первая остановка намечена у бункера Горажда. Возвращаемся в Котор, на первом круге около IDEA уходим направо и практически сразу начинаем подъём наверх, менее получаса, и мы у цели.

Итак, форт Горажда. Австрийская крепость, построенная в 1886 году как образец военно-инженерного искусства. Стиль постройки определяют как «военный модерн». Место такое, что добираются далеко не все, отчего оно приобретает дополнительную привлекательность.

Народу мало, пара кэмперов и пара байкеров, один из которых в утренний час уже употребляет пиво. Удивительно, заброшка в чистом виде, но внутри чисто, никто не нагадил и в целом выглядит интересно, особенно для любителей заброшенных объектов.

Панорама изумительная: под ногами аэропорт Тиват, откуда взлетают и садятся самолёты. Видим одну часть Которского залива, скоро увидим и другую. И запахи, пряные запахи горных растений, кружат голову.

Как я уже писал, к большому сожалению, я собираю информация про объект не ДО, а ПОСЛЕ посещения. Если бы я поступил наоборот, то знал бы, что при строительстве крепости были применены интересные решения, например, наверху сделан металлический купол, в который была встроена 120-мм пушка, а оператор сидел внутри и палил во все стороны. Пушка стреляла на расстояние более 10 км, соответственно крепость могла оборонять дальние подходы по Которскому заливу. Купол снизу не видно, но можно подняться на крышу и увидеть. Это я вам, будущие путешественники.

А ещё сюда хорошо приезжать ближе к закату, сделать шашлыки и запить вином, наслаждаясь панорамой залива и гор на фоне заходящего солнца. Плюс можно наблюдать за посадками самолётов в аэропорту Тивата, отсюда он как на ладони.

Решили, следующая точка — мавзолей Негоша, через Которский серпантин. Отдельная достопримечательность. Его ещё называют Ловченский серпантин по имени горы, которую он огибает на пути к древней столице Цетине. Дорога спроектирована и построена в 1879 – 1884 годах, узкое полотно, предназначенное для гужевого транспорта, со стороны пропасти защищённая тесаным камнем, 26 поворотов практически на 360 градусов. Серпантин и набор шпилек. Только что развлекались в разъездах на дороге вокруг залива, теперь продолжаем заниматься тем же, только на высоте. Отдельное удовольствие.

Но с каждым повышением высоты вид становится всё более притягательным. Вот мы видим уже обе части залива — Которскую и Тиватскую. Отправил фото брату, получил ответ: вы что, с борта самолёта снимали? Нет, в небо на Шкоде поднялись!)

Что могу сказать после детального осмотра Которского залива снизу и сверху — это настоящая жемчужина Черногории! Place to be! Заслуживает отдельной поездки, можно искупаться и зря говорят те, что Которский залив не для плавания, декорации вокруг воистину волшебные! А как вам белоснежный лайнер или трёхмачтовый барк, бесшумно скользящий по поверхности залива, пока вы плывёте навстречу? Добавьте симпатичные средневековые городки Херцег Нови, Пераст, Котор и ещё целый ряд интересных мест.

На очередной обзорной площадке увидели фиговое дерево, усыпанное плодами смоквы — инжира, собрали плоды, тем более они уже приобретают фиолетовый оттенок спелости, тут же попробовал и выплюнул, их есть невозможно. Разительно отличаются от тех, которые собирали по дороге в Требинье.

Внутри коллектива согласовали следующую точку — мавзолей Негоша. Он находится на территории национального парка, въезд 3 евро с носа, носов четыре, значит с нас 12. Новенькая дорога, отличная ширина и углы подъёма, можно разогнаться. Но к самому мавзолею она опять сужается, поднялся до верха, развернулся, выгрузил семью и поехал искать место для парковки. Тут как повезёт, ставим машины вдоль дороги, может близко место найдётся, может далеко. На вершину ведёт каменная лестница, в горе зияет дыра, перед ней будка, где взымают плату за вход — 8 Евро. Обнаглели?

Катя и Таня остались, пошли мы с Женей, потом вам расскажем и покажем. Дядька на входе, узнав, что я русский, взял за двоих не 16, а 15 евро, мелочь, а приятно. В горе тоннель и лестница, подъём крутой. На выходе из тоннеля короткая каменная дорожка, по обе стороны которой развиваются на ветру черногорские флаги на фоне просторов. Красиво.

Небольшая каменная галерея с колоннами, которую охраняют две девушки в национальных костюмах из чёрного гранита. Перед ними красуются ряженые в национальных костюмах для желающих сфотографироваться. Сам — нет, но чужих деток сфотографировал.

Вход, который они охраняют в небольшой зал с потолком, покрытым однородной золотой мозаикой, под ним монумент Негоша в граните, за спиной которого поднимается чёрный орёл. Спору нет — эффектно! Но 8 евро не стоит. Спустились по лестнице вниз — саркофаг Негоша имеется.

А кто такой Негош?

Пётр II Петрович Негош — правитель Черногории (владыка) в 1830 – 1851 годах и митрополит Черногорский и Бердский. Государственный деятель, реформатор, способствовал превращению Черногории в независимое современное государство. Автор многих поэм и стихотворений. Считается многими самым выдающимся поэтом сербской литературы. Сторонник югославянского единства. Во внешней политике ориентировался на Россию.

Мавзолей Негоша — гробница последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша, расположена на вершине горы Ловчен. Предыдущий владыка был представителем того же семейства, имя его было Петр Первый Петрович. Вот так — у нас Петр Первый, а здесь Петр Петрович, тоже Первый и ещё Второй.

Проходя через павильон можно выйти на специально обустроенную смотровую площадку с обзором на 360 градусов. Ну, чтобы публика не думала, что заплатила деньги зря. Три девушки покинули официальную площадку и устроились на пикник с видом и сэндвичами, оказывается так тоже можно.

Как Женя говорит, отсюда с одной точки открывается вид сразу на несколько государств: Черногория, Албания, Босния и Сербия. Как минимум от входа в мавзолей видно Скадарское озеро, расположенное на территории двух государств: Черногории и Албании. Надышались свежим горным воздухом и тронулись дальше. Катя и Таня пока мы ходили немножко подкрепились и нам взяли пироги с сыром для поддержки.

Следующая точка — Цетине, который мы только что лицезрели от мавзолея, спускаемся и поехали в сторону города.

Запарковались по Катиному совету из Сети на бесплатной стоянке на одной из улиц в центре (пишут, что на центральной парковке собирают мифический туристический сбор).

Прошлись. Не понял! Ну, городок и городок. Есть несколько исторических зданий, центральная улица с двух-трёхэтажной застройкой. Может музеи интересные? Короля Николая, Черногории, объёмная карта страны? Но у нас нет достаточно времени для музеев, а в остальном в городе смотреть нечего, не то, что в старом городе Котора, где мы были вчера. В Цетине сегодня проводится фестиваль православной молодёжи, в центр стянуты полицейские силы, пожарные, священники.

Можно было бы пропустить, но заехали, ничего страшного. Главный штурман Катя наметила следующую точку маршрута, мы едем смотреть красивую подкову, изгиб реки. По дороге надо подкрепиться, у Кати есть ответ и на этот вопрос, ресторан Belvedere прямо на выезде из Цетине. Большая веранда с видом на долину, официанты — взрослые мужчины в национальных костюмах, большой выбор мясных блюд и вкусных балканских салатов, рыбные блюда тоже имеются: форель, карп, кальмар. Относительно недорого, плескавица, мясная котлета весом 300 грамм — 8 евро, шашлык — 10, вареная баранина, 350 грамм с картошкой — 15 евро. Это я с Италией сравниваю, в Сербии дешевле будет. Поели хорошо, удивительно, но я не переел. Рекомендую к посещению!

Выезжаем на новую широкую (по местным меркам) дорогу М2.3 и через несколько километров сворачиваем на совершенно узкую! Вниз, вниз, ехать страшно, с встречной точно не разойдёмся, но её нет, только мы такие умники слушаться советов Google. И вот на повороте фантастический вид! Что-то похожее я видел в штате Аризона на реке Колорадо и называлось это Horse Show, Подковой то есть. Здесь это называется Pavlova Strana на реке Crnojevica и выглядит тоже очень красиво!

Спустились до заброшенного отеля, там есть жизнь, мимо проезжают машины и я решил не рисковать, ехать там, где другие ездят. Проехали большой памятник местным партизанам, дорога здесь пошире, но тоже не очень популярная. А ещё не удержался остановиться и сделать фото старенького грузовичка из социалистического прошлого.

Вырвались! На главную трассу М2.3, тут как по маслу, через какое-то время открывается фантастический вид на море, но я уже настолько привык к сегодняшним уникальным видам с высоты, что даже не звякнуло. Спуск с плоскогорья по широкому и комфортному серпантину, мы приезжаем в Будву. Классический курортный город, напоминает Черноморское побережье Кавказа. Сочи?

Здесь мы ночуем и завтра продолжаем путь вдоль Адриатического побережья Черногории. В качестве места для ночлега выбрали отель Bracara. Вполне комфортный, стоянка для машины есть, в номере удобный балкон со столиком и освещением. До пляжа 200 метров, успел до темноты сбегать искупаться, заход песчаный, удобный, вода освежающая, невероятное удовольствие. На ночь фиксация дневных впечатлений с видом на море.

03.09.23. Старый Бар по пути в Албанию

Море под рукой. Встал и пошёл, часиков в восемь утра. Узкая полоска бесплатного пляжа. Мне достаточно. Море фантастически освежает и даёт заряд бодрости на весь день, почему это не все понимают? Вокруг русская речь, в том числе и с акцентом. Кто эти люди я не знаю, лишний раз надо подумать — может лучше промолчать?

До отеля три минуты: душ, бритьё, завтрак. Ничего оригинального, но всё необходимое есть: помидоры, огурцы, капуста, брынза, омлет, яичница, овощи, запечённые на гриле. Чай вполне нормальный, не всегда так на Балканах бывает. Заранее списался и договорился о встрече с другом, который с недавних пор живёт в Будве, но это совсем другая история.

Сбор чемоданов — выезд, примерно в 11:40. Из Будвы по Ядранскому пути, той самой Адриатической дороге, по которой мы огибали Которский залив. Думаю — это главная и самая комфортная дорога страны, во всяком случае, на том участке, который мы собираемся сейчас преодолеть. Периодически при подъёме в гору появляется третья полоса для обгона тяжёлых грузовиков. Есть карманы на видовых точках, прижался, встал, сфотал и двинулся дальше.

Свети Стефан, привлекательный островочек у берега. Спускаться не стали, посмотрели сверху и двинулись дальше.

С правой стороны продолжают мелькать потрясающие виды на Адриатической побережье. Наша задача на сегодня — посетить по дороге Старый Бар, осмотреть средневековый город, пообедать и далее двигаться к границе с Албанией, пересечь её, добраться до города Шкодер, где остановиться на ночлег.

Чтобы заехать в Старый Бар, мы отклоняемся от дороги вдоль побережья и немного сдвигаемся вглубь. Сегодня воскресение и никакие магазины в Черногории не работают, кроме заправок и сувенирных лавок, надо затариться до пересечения границы, мало ли что там в Албании.

Старый Бар. Мне понравился. Заехали на платную парковку, хотя можно было найти бесплатное место, но цена невелика, 0,80 евро в час. Прямо отсюда начинается подъём вверх, улица, где сосредоточена торговля сувенирами и общепит. Избегаем искушений, движемся вверх. А вот и старый город, 3 евро за вход. Как верно заметила Катя — это как Помпеи, сохранились так, что можно понять, как жили люди в Средневековье. Помпеи, конечно, постарше будут. Особенность старого города — это музей-территория, здесь нет магазинов, кафе, автомобилей, средневековый город предстаёт перед вами в своём первозданном виде.

Загрузил приложение AR Stari Bar Montenegro, но воспользоваться не успел. Конечно, потом прочитаю, напишу, но изучать сейчас приходится на сухую. Помещение для карантина, храмы, мельница, склад пороха, ещё храм Святого Георгия, флаг Черногории, оборонительный форт, акведук. Реально средневековый город, чуть воображения и его можно достроить до действующей модели. Но если воображения не хватает, вам может помочь то самое приложение, наводите его на развалины, а оно достраивает здание до оригинала.

Что такое лапидариум? Это место, где собраны каменные плиты, части скульптур и строений. Здесь такой имеется.

Пот заливает веки, есть ли салфетки, спрашиваю Таню? Нет. У меня есть — женщина с лавочки, возьмите! Спасибо! Вы из России? Да. Уу! Я так и не понял этой реакции, хотя речь была на чистом русском. Нечистого русского хватает вокруг. Кто на нем говорит я понять не могу, это могут быть русские из Израиля, украинцы, молдаване, русскоязычные жители Балтики и мы, просто русские из России. Реакции сейчас определить трудно.

Прогулка по средневековому городу получилась, советую заглянуть. На обратном пути эпизод с продавцом напитков. Малиновое вино, а также из клубники, ежевики, граната, голубики — 0,7 литра — 10 евро, хотя я продаю по 12. Поторговались. Стоит на своём, 10 евро или вали отсюда. Так я три бутылки беру. Я же сказал — 10 евро за бутылку, дальше как хочешь, или бери или отвали. Взял. Рука у него сломана. Уходя сказал — выздоравливай! Пошёл. Подожди! Протягивает мне маленькую бутылочку ракию — это тебе! Я оценил его жест.

Улица торговли и общепита, как и положено, ведёт вас от Старого города до автостоянки.

Сели поесть, Катя заранее нашла — ресторан Каламбра. Статьи в европейской прессе, рейтинг Trip Advisor, чудо, а не ресторан. Но кормят действительно неплохо, главное с порцией угадал — телятина 250 грамм с картошкой, самое то!

Множество надписей на русском, языки созвучны: телятина, ягнятина, iz mora — из моря то есть, морепродукты. Хорошо поели, телятина жестковата, но всё равно чувствуется, что свежая. В хорошем настроении приобрёл себе кепку капитана. Черногорского, конечно.

Малиновое вино! Сюда бы в динамики песню Николаева и продажи поднялись бы минимум в два раза! Ведь все вокруг так или иначе говорят или понимают на русском. Маркетинга не хватает. Взяться что ли?

А мы возьмём курс на границу, впереди нас ждёт следующая Балканская страна — Албания.

Граница! Один павильон, три линии. В одном окне черногорский пограничник, тут же в следующем — албанский. В первом поинтересовался типом машины — Мерседес? Нет, Шкода. Во втором взял вид на жительство, паспорта и документы на машину, оформлял 2 – 3 минуты и выпустил. Мы на территории Албании! Через двести метров павильоны страховых компаний, работает один. Зелёная карта — да! Только минимум на 15 дней стоит 49 евро. Наверное, можно не брать, нас уже выпустили, а если что случится? Решил оформить. Зашли итальянцы, на правах бывалого объяснил правила, тем более сотрудники офиса говорят только на албанском и языке жестов.

От границы ведёт сельская дорога, перед нами большой грузовик, первая заправка после пересечения границы носит название Jukoil с лого на синем фоне, напоминающем логотип Лукойл. Я такое уже видел в Грузии, а на следующий день вообще попалась Llukoil с красным логотипом — прямой плагиат.

Проехали крепость Розафа если что, Катя каким-то чудом успела сфотографировать.

В Шкодре долго петляли. Навигатор упрямо ведёт нас под знаки «Проезд запрещён»! Пытаемся заехать с другой стороны и опять упираемся в «кирпич». Изрядно покрутившись вокруг, остановился на круге у площади перед Grand Hotel Europe, позвал на помощь местных, полицейский не высказал намерений помочь: вон стоянка, ставь машину, а оттуда добирайся на такси.

— А ты багаж мой видел?

— Не знаю, сам разбирайся.

Таксист оказался более отзывчивый, честно пытался объяснить, как найти ту единственную улочку, по которой я могу добраться, но видя мой непонимающий вид, махнул рукой и сказал:

— Ладно, садись мне на хвост, я доведу вас до отеля. За 5 евро.

Поехали. Лабиринт вокруг. Боковой улицей выезжаем на пешеходную, 50 метров по ней и уходим на отходящую, здесь и есть наш отель Alis. Приветливый дядька на въезде машет рукой и предлагает запарковаться на тротуар прямо перед входом. Уфф, приехали, выдохнули.

Отель Alis — свежеокрашенное небольшое четырехэтажное здание в центре города, чистые светлые номера без изысков … в абсолютно пустом отеле.

Кроме нас других проживающих нет. Девушка с покрытой головой на ресепшн говорит — везде принимают евро, но Женя сбегал в Vodafone — нет, только местной валютой. Наверное, это было исключением. Похоже, всё-таки принимают. СИМку оценили в 27 евро, не стали покупать, дорого, потерпим до Македонии.

Та же сотрудница на ресепшн подсказала несколько главных слов на албанском. В памяти осталось одно и то потому, что записал — фалимендерит — спасибо, чтобы поблагодарить, лезу в кошелёк с бумажкой и читаю, улыбаются в ответ! Нет, ещё одно знаю — газета — газета в переводе, на газетном киоске прочитал. Женя запомнил до свидания — мирупавшим, «мир упавшим», так ещё как-то можно запомнить. Албанский язык в корне отличается от остальных балканских славянских языков, до сих пор до конца не изучены корни его происхождения. Имеется теория, что древние иллирийцы говорили на схожем языке, также часть ученых относит его к индоевропейской группе языков. Не забываем про Балканский котел, кто только не прошёлся по местным землям! Албанский язык впитал огромного количество заимствованных слов из греческого, латинского, романских, турецкого и славянских языков. Вот и газета из латинского, наверное, прилетела.

В номере есть балкончик шириной 30 см, на который очень опасно выходить, но можно сфотографировать закат с видом на минареты. Есть после плотного обеда в Стари Бар до сих пор не хочется, так что фиксация дневных впечатлений и спать!

04.09.23. Албания — страна пробок, АЗС, автомобильных моек и свалок!

Утром сбегал поменять денег на всякий случай. Евро принимают, но при этом считают округлённо 100 лек = 1 евро. Но в обменнике за евро дают 107 лек, немного, но дешевле. А вообще лек нынче практически равен рублю (102 – 104 рубля к евро на момент поездки).

Шкодер, он же Шкодра, он же Скадар — четвёртый по численности населения албанский город, 135000 человек по данным последней переписи. Древнейший город Албании, основан иллирийскими племенами задолго до наступления нашей эры, потом были римляне, потом подтянулись славянские племена, в там уже и турки с Османской империей, к началу XX века территории захотели прибрать черногорские соседи с сербами, но в 1913 на конференции в Лондоне было принято решение организовать государство Албания.

Отель расположен на главной пешеходной улице города Rruga 28 Nentori. Люди, шум, множество кафе, магазинов модной одежды и сувениров. Компании людей сидят за столиками с кофе и ведут светские беседы.

Перешёл широкую дорогу, пешеходная улица продолжается, но уже поменяла название: Kole Idromeno. Cлева внушительных размеров мечеть Абу Бекр с большим стеклянным витражом, а справа за уличной застройкой выситься колокольня католического храма Святого Стефана, которую венчает непропорционально огромный крест. Православная церковь Рождества Христова тоже имеется буквально в двух шагах от мечети. Так и живут разные религии бок о бок.

Сели — поехали. Едем в Тирану, столицу государства, по дороге заезжаем в город Круя посмотреть средневековую крепость.

Город грязноват, застройка ничем не примечательная, движение на улицах сумбурное.

Единственная, по большому счёту, достопримечательность города — крепость Розафа, построенная ещё в VI веке до Н.Э. Но это для любителей, я не готов к осмотру. На выезде ещё раз посмотрели на крепость издалека и двинулись в направлении Тираны. Скадарское озеро совсем близко, но заезжать времени нет, пропустим.

Дороги тоже так себе, асфальт часто бывает залатанным, могут попасть и ямы, а обочины густо посыпаны мусором. Албания — страна автомобильных свалок, действующих и заброшенных бензоколонок и автомобильных моек. Наиболее часто встречаются Gega и Kastrati, да, последняя звучит не очень. А вот минеральная вода имеет названия Glina и Tamara, приятнее на слух. Вот на обочине мелькнул дворец Бракосочетаний, львы, эмблема клана Медичи во всю стену, кич в чистом виде.

Пейзаж плоский, поселки вдоль дорог, теплицы, поля с кукурузой, вдалеке видны невысокие горы. Пробка. Албания — это пробка. Причины не всегда понятны, может быть в городе и на загородном шоссе, долгая и непонятная, светофоров нет, а если были — насколько эффективно они работали бы. На дорогах много полицейских, хотя в Черногории тоже было достаточно. В одной из пробок, протолкавшись не менее получаса, съехали и вырвались в сторону Круи, с одной дороги на другую, из долины в гору. Добираемся до города, сворачиваем на одну из улиц, водитель встречной жестом показывает — там не проедете.

— Кастел? Да! Берите левее. Опять Гугл навигатор обманывает. Паркуемся на самой правильной парковке у входа с доброжелательным парковщиком. Сквозь строй киосков с сувенирной мишурой, а где крепость? Вот её остатки, обломок стены и остатки фундамента, всё. За этим ехали?

Но есть музей народного героя Скандербега, построенный в 1980-х, во времена Энвера Ходжи и стилизованный под крепость. Вход — 5 евро. Ну что, пойдём?

У меня такое подозрение, что все Балканские страны за исключением Албании были Югославией. Практически всю вторую половину XX века у них был один лидер — Иосип Броз Тито и одна идеология — социалистическая. Соответственно и герои были уже обозначены — Тито и другие вожди мирового пролетариата. Албания тоже была социалистическая, на свой манер, и тоже с лидером — Энвером Ходжой, которому принято было поклоняться. Но вот низвергнуты прошлые герои, а новые где? И вот прошлись по затянутым паутиной полкам, извлекли на свет полузабытых героев прошлого, каждый своего. У сербов Князь Милош, у черногорцев Петр II Петрович Негош, албанцы вспомнили о Георгие Скандербеге.

А вообще, кто такие албанцы, как они затесались в плотный строй славянских балканских народов?

Ответ: толком неизвестно. Кто-то считает, что они потомки уже упомянутых иллирийцев, кто-то относит их к фракийцам, а то и к жителям Древней Дакии.

Многочисленные генетические исследования лишний раз подтвердили, что албанцы — достаточно обособленный этнос, который, однако, имеет много общего как с балканскими, так и с западноевропейскими народами.

Албания — название для иностранцев, самое древнее, впервые упомянуто древнеримским историком Птолемеем во II веке. Предположительно появилось от одного из племен иллирийцев, проживавших здесь — albanoi. Сами албанцы называют свое государство Шкиперией (Shqipëria), что переводится как «Страна орлов». Почему — толком никто не знает.

Еще любопытный факт: албанцы, живущие в наши дни в Италии и Греции, именуют свою родину Арберией, а себя — арберешами. А вот в Бессарабии албанцев издавна называли арнаутами. К слову, именно с этим связана этимология названий двух известных одесских улиц — Большой и Малой Арнаутской.

Ну, вот кто бы подумал?!

А теперь возьмёмся за Скандербега. Хотя постойте, что это за бюсты в зале при входе?

Теута и Пиррос, 200 – 160 годы до НЭ. Теута — царица пиратов, Пирр — эпирский царь, тоже из местных. Пиррова победа — от его имени идёт. Ему приписывают фразу: «Если мы одержим ещё одну победу над римлянами, то окончательно погибнем». Ганнибал говорил, что Пирр — самый крутой военачальник после Александра Македонского, а римляне считали его самым сильным противником.

Так всё-таки, про Скандербега, ведь мы сейчас находимся в ему посвящённом музее.

Главным героем албанской истории является Скандербег, он же Георгий Кастриоти — создатель первого албанского государства. Сын албанского князя, с детства попал к туркам, принял ислам и воевал в османской армии. Прославился храбростью и мужеством, за что заслужил имя Искандер-бея, в албанской транскрипции Скандербега. Но! В разгар турецкой военной карьеры дезертировал из османской армии, отказался от ислама, принял христианство и начал мочить турков. Наученными у них приёмами. И делал это весьма успешно даже меньшими силами. 25 лет боролся с османской империй (вот! научили на свою голову), выиграл несколько весьма знаменательных битв. Потому что был великим полководцем. После его смерти турки добрались до могилы, кости пилили на части, боялись, что его прах остановит их войска. Пока боролся — в каком-то виде существовало независимое албанское государство. А потом заболел и помер от малярии, с ним и независимое государство приказало долго жить.

В музее собраны фрески. Фрески симпатичные (на мой взгляд), рассказывают об основных вехах жизненного пути героя — создание коалиции и разгром врага. Тут же представлена литература о Скандербеге, памятники Скандербегу по миру, оказывается в Риме есть площадь Албании, на которой установлена конная скульптура албанскому национальному герою.

Балкон музея является смотровой площадкой с видом на долину, вдали видно Скадарское озеро и, по-моему, Адриатика. Ветер сумасшедший. Флаг Албании с хлопками трепещет. Он чем-то похож на флаг соседней Черногории, похож и не похож.

На выходе, по совету Кати садимся поесть в ресторане Кроя. Это единственный нормальный приём пищи на территории Албании. Tave kosi me mish gengli — баранина, запечённая в сыре (йогурте), мяса мало, сыра много, но зато не переел.

Гугл опять пытался нагадить, указывает на пробку при выезде на шоссе в сторону Тираны и предлагает ехать в объезд, но мы раскусили его замысел и выехали на трассу, пробка в этом месте удивительно рассосалась. Спускаясь из Круи, обратили внимание на кондитерскую имени Джорджа Буша. И такие герои есть у Албании.

На подъезде к Тиране примерно пять – семь километров вдоль дороги тянуться мебельные магазины, один за другим, их со всей страны собрали здесь?

По пробкам въезжаем в Тирану, одна, другая, третья. Масло закипает. Машины ползут медленно и от такого движения тянет безнадёгой. В потоке часто встречаются старые Мерседесы, старые — это из 70-х – 80-х. А вообще автомобильный поток пёстрый, есть откровенный хлам, но встречаются и некоторые новые модели. Основная масса машин в возрасте.

Тирана. Город не город. Хаотичная застройка. В неё пытаются встроить новые здания, высотки, например наш отель Starlight. Подъезд по узкой улочке по зеркалам, притом, что это реальное современное высотное здание, а машина даже развернуться у отеля не может, просто проехать мимо и всё. Напротив провалившаяся черепичная крыша какой-то халупы.

Около нас вырыли котлован и собираются строить ещё одну высотку, как они это сделают в столь стеснённых условиях? Невозможно! В десять вечера под окном загудел экскаватор, а следом машина привезла строительные леса! С трудом втиснулся на маленькую парковку напротив отеля, оставил машину и пошёл писать и отдыхать. В Spar за напитками, цены вполне приемлемые. В Burger King за бургерами. И в номер. Он, кстати, современный, вполне симпатичный, только маленький. Примета Балкан — если в номере есть балкон, то сам номер будет маленький.

Идти в город уже поздно и, честно говоря, лень. Но Катя с Женей отправились посмотреть на центральную площадь ночью. И сделали несколько снимков.

Не хочу говорить ничего плохого, но я хочу выехать из этой страны как можно скорее, завтра утром стартуем в Северную Македонию.

05.09.23. Тирана на завтрак

Отель новенький, современный, но завтрак так себе, яичница засохла, овощей мало, а те, что есть — закончились. Чай только фруктовый, черного нет.

Очень короткое знакомство со столицей Албании. Дело в том, что в городе смотреть нечего. От слова совсем. Есть центральная площадь с памятником Скандербегу и… всё. Ещё два бункера времен диктатуры Ходжи. Один сегодня не работает, идём во второй, хотя я в этом особого смысла не вижу, мы уже видели укреплённый бункер Тито. Но молодёжь хочет — идём. Это прямо около центральной площади, за мечетью. Вход через бетонную сферу, бункер, которых Ходжа по всей стране настроил около 600(!!!) тысяч из маниакальной боязни ядерной войны. Около входа стоит имитация вышки охранника и вполне себе реальный ГАЗ-69, машина террора, чёрный воронок, так его сейчас здесь называют.

Вход — весомые 7 евро, с местных два. Но можно и леками. Музей истории МВД, в контексте музей преследований, пыток, истязаний своего собственного народа. Когда всё начиналось — с образованием Албанского государства в 1913 году. Как менялась жандармерия вместе с изменениями в государстве: первая мировая. Вторая мировая, период социалистического строительства. История музея заканчивается 1991 годом. Как следили, как выслеживали, как пытали, как сажали. С видеоинсталляциями и живыми экспонатами: средства прослушки, оружие охранников, армейские телефоны, форма, списки заключённых. И всё это на фоне бетонных казематов, тяжёлых дверей и тусклых светильников. Отдельно имеется кабинет начальника МВД, к нему примыкает маленькая спальня с железной кроватью. Посетителей много, потому что, как вы помните, смотреть в городе больше нечего. Удивительно, у них нет своего национального музея, музея изобразительных искусств, или музей Сандербега в Круе их заменяет?

Посмотрели, хотя можно было бы и пропустить.

Площадь поинтереснее будет. Большая и выпуклая. Вогнутые встречал, а вот выпуклых не доводилось. Блюдо площади огромное, по периметру расположены (против часовой стрелки, как сам шёл): мечеть (говорят туда пускают мужчин), здание Оперы (во всяком случае так на фасаде написано), только что построенный (возможно даже недостроенный) отель Intercontinental, стройная высотка, претендующая на ориентир, дом культуры с мозаичным панно, показывающим героический путь албанского народа, ещё одна строящаяся высотка с кубами, смещёнными относительно оси здания, здание Банка, скорее всего народного, и венчает всё это разнообразие скульптура народного героя Скандербега на коне.

В центре несколько заметных и значимых строек, есть и другие современные высотки: апартаменты, бизнес-центры, отели.

Только кто в них будет останавливаться и жить? Есть ли бизнес, инвестиции? Не уверен. В нашей вполне твёрдой четвёрки с ценой номера в 70 евро (для Европы это мало) достаточно свободных номеров. Но! Я был проездом и, вполне возможно, мог что-то упустить. Явно видны попытки сделать страну более привлекательной. Надо посмотреть.

Ещё интересный момент: страна считается мусульманской, но ислам тут явно имеет светский характер. Ещё в Шкодре я заметил, что совсем немного женщин носит положенные акабу и хиджаб. В Тиране их совсем нет! Все в современной одежде, иногда весьма открытой и даже откровенной. Повсюду продаётся алкоголь, а пиво стоит в холодильниках прямо на тротуаре.

Свинина во всех супермаркетах. Огромные кофейни на центральных улицах друг за другом, масса мелких магазинов и магазинчиков. Призывы муэдзина на молитву при этом никто не отменял.

И конечно такое смешение застройки, диву даёшься! Наша гостиница расположена от центральной площади в пяти минутах ходьбы, реально. Интерконти из моего окна в отеле как на ладони.

При этом, опускаю взгляд вниз, прямо в двух шагах (реально!) маленький штукатуреный домишко с собственным двориком, где растут цветы, оливковое дерево и пару грядок овощей. У соседнего дома провалилась крыша. Всё это замешано с бетонными жилыми многоэтажками, такой винегрет!

Вернулись, чемоданы в руки и в машину. Нюанс — машина на стоянке во дворе старого домика напротив отеля, стоянка маленькая на 6 – 8 машин, девушка на ресепшн открыла пультом ДУ ворота, всего хорошего. Загрузили чемоданы, подключили навигацию, готовы ехать, ан нет. Ворота закрылись, забор достаточно высокий, мы оказались в каменном мешке. Женя примерился перелезть через забор, даже залез на него, но побоялся спрыгивать в опасении травматизма, я сплясал перед камерой наблюдения, погудел клаксоном — не подействовало. И что делать? Смешно. Наконец ворота начали открываться, на улице появилась девушка с брелоком.

Говорю — не оценил шутки.

— А что я сделаю? Ворота автоматически закрываются через 5 минут.

Ладно, вырвались из клетки.

Покрутились в центре и на удивление быстро вышли на скоростную магистраль А3. Необычно. Но Албания есть Албания, на обочине скоростной дороги сидят местные жители и продают инжир, мёд, оливковое масло. Прямо на отбойник ставят свои товары. Скоростная дорога как неожиданно появилась также неожиданно исчезла и перешла в двухполоску посредственного качества. Город Эльбасан, едем в горах вдоль реки Shkumbin и петляем между заброшенной железной дорогой, мосты и туннели, причем как мне видно, входы в тоннели никто не закрывал, для любителей — самое то! Возможно, эта дорога шла до неких заброшенных нынче рудников в городке Prrenjas перед границей или дальше.

Фото из открытого источника

Остановились у придорожного кафе, собрали вместе все паспорта, вид на жительство и документы на автомобиль. Граница высоко, на перешейке, постояли полчаса+. Павильон один, вместе сидят албанский и македонский пограничник, первый глянул на документы и тут же передал македонскому, тот сразу вернул виды на жительство (создалось впечатление, что они ему и не нужны, но может, это обманчиво), отсканировал паспорта, поставил штампики — проезжайте!

Мы въехали ещё в одну молодую страну Европы — республику Северная Македония.

Она была образована в 1945 году в составе бывшей Югославии, истинную независимость получила с её распадом в 1991, какое-то время успела побыть просто Македонией, но потом захотела вступить в ЕС, на что Греция ей сказала — а хрена вам! У нас своя Македония есть. Вышли из положения компромиссом — пусть тогда будет Северная Македония. Так и появилось в 2019 году нынешнее название этой страны.

С горы вниз и вот уже скоро мы видим огромную чашу второго по величине озера на Балканах — Охридского. Правда его контуры скоро начинают размываться, небо заволокло облаками, моросит дождь. Катя заранее продумала — едем по дороге на город Охрид, но отклоняемся на противоположную сторону озера, а то пока доедем оголодаем. На выбор было предложено три ресторана, первый оказался закрытым, а второй открыт, не испытывая судьбу, остались в нем. Дорога очень узкая, напомнила нашу дорогу около Которского залива, машин совсем мало, почему? Женя подсказал: папа, там за селом граница, тупик. Часть Охридского озера принадлежит Албании.

Ресторан Альбатрос в посёлке Радожда. И было счастье!

Сели внутри, на веранде у озера ветрено и холодно. Время 16:30, все столы заняты, сидят четыре компании. Официант принёс меню: македонский салат, шопский, сыр просто, сыр жареный, кабачки жареные. Но главное — рыба! Форель, карп, угорь. Форель нескольких способов приготовления, какой выбрать? Официант, несмотря на его заверения, что учил русский язык в школе, объяснить затрудняется, позвал на помощь лысоватого мужчину средних лет. Форель Охридского озера, пастрмка по-местному — эндемик, такой больше нигде не встречается, ешьте его. Конечно! Нам принесли рыбу 1,7 кг, очень большая форель, показали, будете?

— Давайте! На гриле!

Готовили долго, я бы занервничал от длительного ожидания, но не здесь. Принесли вина Greenach, и опять зашло своим спокойным сбалансированным вкусом, подтянулись закуски и мир стал немного светлее.

Люди вокруг тоже. У окна сидит группа молодых девушек, одна из них курит. Для чего мне это? Считаю сигареты, на восьмой мы ушли, а девчата остались. Тот самый, лысоватый приятный мужчина, я сразу в нем почувствовал лидера, Катя предположила — хозяин, а что, почему нет. С улицы перетащили акустическую колонку, в зале появилась музыка. Попсня международная, и вдруг на этом фоне: — жил был художник один...

Ого! Наши пошли! Я оживился, это заметили, и вот уже Очи чёрные, Катюша, Подмосковные вечера.

Местные начали подпевать и поднимать тосты с нами, атмосфера теплеет! И настроение поднимается! Чокаемся, улыбаемся. Следом за русскими перешли на песни македонские, как душевно. Настроение прёт вверх! На улице дождь и ветер, а внутри вкусно, сыто, пьяно!

После некоторой неудовлетворённости Албанией первая встреча и такая душевная! Послушали песни, чуть сами не пустились в пляс, подошёл к тому лысому поблагодарить за атмосферу.

— Твой ресторан?

— Моего сына.

— Молодцы! Спасибо за компанию!

Круто! Люди пришли в ресторан около пяти, сели и стали чинно выпивать и не сразу есть, например девушки рыбину заказали примерно через пару часов, до этого выпивали разные напитки, мужские столы тоже, то одни (шампанское), то другие (вино), то третьи (крепкие). Мы уходили (2,5 часа провели), все остальные участники оргии (в хорошем смысле слова) оставались на месте и продолжали петь. Душевно получилось!

Расплатились картой, я знаю, сколько в македонских денарах заплатили, но курс обмена уточнить не смог, у нас пока нет связи.

Дальше Катя за рулём, недолго.

Полчаса и мы в Охриде. В темноте не видно озера, разместились в Villa Natali: современные номера, просторные (немаловажно) с балконом и видом на озеро, но увидим его только утром. Сел на балконе фиксировать впечатления, слышу снизу родной голос, Женя с кем-то явно про политику затирает. Оказалось, с хозяином апартаментов. Тот угостил его ракией, сигаретами.

— Вы греки? — спрашивает Женя.

— Нет, мы славяне, близки сербам. Поддерживаем их в вопросе о Косово. А вот албанцев недолюбливаем.

Такие вот они македонцы, душевные.

06.09.23. Северная Македония. Охрид

Не задалось. С утра из носа неожиданно пошла кровь, не мог остановить два часа, вызвали скорую, засунули тампон в нос, сделали укол, кровотечение прекратилось, но пришла сильная слабость, так и лежал до 16:00.

Надо посмотреть город и поесть. Мы живём не в центре, пешком добраться полчаса, но сил мало, вот и поехали на машине. Центральный район города — это набережная и несколько улочек в средневековом стиле, дома белёные с окнами из темного дерева. Погуляли недолго.

Охрид — город древний. Возник ещё в античные времена на месте иллиро-македонской колонии Лихнид, известной ещё во II – III веке до Н.Э. Потом пришли римляне и византийцы. В VI веке город заселяется славянами. С IX века в составе Болгарского царства, тогда же получает современное название. В конце X – начале XI века Охрид был столицей болгарского царства царя Самуила. Крепость, которую мы видим на холме, возвышающемся над городом, так и называют — Самуилова твердыня.

В XIV веке пришли сербы, а там уже и турки подоспели с Османской империей, под которой Македония оставалась до начала XX века, В 1913 году завоевана Сербией, следом времена Югославии и нынешний период независимости. В 1980 году Охрид и Охридское озеро внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В центре у озера обращают на себя внимание два памятника: молодой человек с крестом в руках и памятник Святому Клементу Орхидскому.

Широко известный факт, что кириллицу придумали Кирилл и Мефодий здесь подают по-своему. Они придумали глаголицу, а саму письменность развил Святой Климент. Так или иначе, он внёс огромный вклад в развитие славянской письменности, и произошло это здесь, в Охриде.

Город посмотрели, пора бы и поесть.

Ресторан CUN выбрал по блюду в меню: охридски чомлек, не знаю, что это, но сердце подсказывает — именно его мне сейчас и не хватает. И не обмануло! Тушёная говядина в глиняной миске с луком, перцем и чесноком.

Конечно, македонский и шопский салат на стол. Шопский хорош, но Македонский ближе. В Шопский помидоры режут кубиком, а в Македонском крупными дольками, как я люблю, ну и печеный перец добавлен оригинально.

Помидоры вкусные по всему нашему маршруту, сейчас сезон, но здесь самые крупные, сочные, мясистые. Я в магазине себе взял такие — чуть больше 100 рублей за килограмм. В сербском (а македонский язык, это практически сербский, как и боснийский и черногорский) встречаются на наш слух забавные слова и сочетания, пройдусь по меню: тавче гравче — запечёная фасоль, пирошка, правильно — пирожок, пиперки, какая красота — это перчики, печурки — это грибы, свинска вешалица — свиная грудинка. И это самая малость!

Поели плотно, взяли бутылку местного совиньона, вино недешёвое — 30 евро, обед на четверых обошёлся в 100 евро (60000 денар). За 1 евро дают 61 македонский денар. Кстати, цены вчера в Альбатросе были меньше, немудрено, посёлок находится в тупике перед албанской частью озера, чужие там не ходят, только мы забрели. Форель там 30000 за килограмм, а в Охриде 35 – 36000, хотя и то и то дорого. А вот на салатах и сыре разница ещё более заметная.

Неплохо! Пока прогуливались по набережной, прочитали, что корабль со звучным именем Армада совершает прогулку на закате с выходом в 18:30, в цену билета 8,5 евро входит бокал просекко. Нас устраивает, взяли билеты, поплыли после ужина. Небо в облаках, но багрянец заката пробивается. На горе над городом высится та самая крепость Самуилова твердыня, над ней развивается солнечный македонский флаг, флаги любят вывешивать во всех балканских странах. На выдающемся в озеро мысу небольшая церковь Святого Иоанна Канео. В сумерках на окрестных горах загорелись кресты, македонцы в основном православные, что не мешает муэдзину призывать мусульман на вечернюю молитву.

Проехали вдоль побережья в одну сторону, потом в другую и в 20:00 уже в полной темноте вернулись. Тоже какое-то представление получили.

Есть много разных экскурсий по воде, в том числе в монастырь Святого Наума, дома на воде, залив Костей. Кроме того, в хорошую погоду можно с удовольствием искупаться в озере, покататься по городу на велосипеде, так что если вы располагаете временем, на город и окрестности можно смело отвести 2 – 3 дня.

А мы высадились с корабля и увидели столь знакомую вывеску Рамстор, помните кто начинал эпоху гипермаркетов в России? Да, да, именно эта сеть магазинов турецкого происхождения. Зашли, поностальгировали. Кстати, многие продукты и торговые марки плавно передвигаются вместе с нами из одной балканской страны в другую.

Наше знакомство с гостеприимной Северной Македонией продолжится завтра.

Сижу на балконе, поблизости играет музыка, слышны пересуды соседей, компания поёт за столом, детвора играет на дороге в футбол, хорошо! Постойте, не дети, девочка подросток и трое взрослых мужиков пинают мяч на четверых, ну и пусть себе пинают!

07.09.23. Северная Македония. Охридское озеро

Номера надо покинуть до 09:30, не видел такого раннего check out до сих пор. Завтрак за 7 евро: сосиски, яичница, помидоры, огурцы, колбаса, сыр. Долго пытаюсь объяснить поварихе, что хочу яичницу. Не понимает, позвала хозяина, который тоже не с первого раза понимает fried eggs, когда понял — перевёл ей — яйца! На Балканах сначала надо попробовать сказать русские слова короткими командами, есть высокая вероятность что поймут, а уже потом переходить на английский, который здесь знают далеко не все.

Примерно в 10:15 чемоданы в машине, можно выезжать. На улице у стоянки стоит пара ящиков с помидорами — зрелым и крупными, 100 денар за килограмм, 160 рублей, взял три, каждый по полкило минимум, отсыпал ему какой-то мелочи из евро, хозяин взял не считая.

На минуту к озеру, заход хороший, но утром 18 – 19, прохладно и ветерок, в воду не хочется.

Вчера хозяин виллы Жене и Кате посоветовал не заезжать в цветную мечеть в Тетово, там албанцы, в их пробки встанете, а обязательно съездить в монастырь Святого Наума. Прислушались к совету, поэтому едем в обратную от Скопье сторону вдоль озера. Примерно 15 километров от города и первая остановка — залив Костей, деревня на сваях, показывающая, как жили наши предки из неолита в представлении современных археологов. Толпы экскурсантов мешают снимать. Но прозвучал гудок туристического парохода, и всех как рукой смыло, снимай, никто тебе не мешает.

Ещё двадцать минут пути, и мы у монастыря Святого Наума. Позавчера мы доехали до Радожды, одного края македонской части озера. Сегодня мы доехали до албанской границы на другой стороне озера, таким образом мы проехали всю македонскую часть побережья и я вам могу сказать своё мнение, отличное место!

А сейчас паркуемся у монастыря — 30 денар, пол евро, 50 рублей. Ухоженная территория, стройный ряд сувенирных киосков, туристические кораблики и автобусы подвозят группы туристов. Перед входом в монастырь небольшой мостик, река вливается в озеро, здесь же многочисленные лодки и предложение совершить прогулку к источнику Охридского озера. Приятная водная гладь для спокойной прогулки, но не для нас, у нас впереди долгий переезд.

Монастырь Святого Наума. Основан в конце IX века Наумом Охридским, учеником Кирилла и Мефодия. Здесь же хранятся его мощи, которым приезжают поклоняться. Говорят, прикосновение к ним лечит психические и умственные расстройства. Существует поговорка: или ум, или Свети Наум.

Классические формы православного византийского монастыря, внутри очень привлекательное намоленное место, фрески на стенах, приглушённый свет из небольших отверстий в куполе, полное ощущение таинства религии, я даже умудрился увернуться от толп туристов, чтобы сделать эти снимки в отсутствии посетителей.

Осанистый мужчина с длинной бородой в церковной лавке на входе продаёт свечки, образы и монастырскую ракию, цена заоблачная — 15 евро, но я пошёл в разнос, пять стран проехал, а сувениров — ноль, пора срочно восстанавливать баланс, купил! Монах мне в подарок брелок сунул на деревяшке с контурами монастыря.

Уже потом я увидел, что вход в церковь платный, но покупкой ракии всё искупил. Монастырь понравился, очень. Правильный такой и фрески правильные. На берегу большого озера, много воды, а вода — это вечность.

При выходе справа маленькая часовенка Св. Петка, со святым источником, включил камеру и пошёл, а снимать нельзя, бежит за мной служивый, кричит в спину. Да и ладно, не будем, а вот водой из святого источника умылся и напился.

Пора утолить сувенирный голод — украшения из озёрных жемчужин, шумский (горный) мёд, местное вино. Продавщица — ты русский или турок? Только турки умеют так торговаться. Спасибо, сочту за похвалу.

Едем обратно в сторону Охрида, мне приспичило искупаться в его прекрасных водах. Попытка номер один. Народу мало, можно просто отвернуть с неширокой дороги и выехать на пляж, прямо к воде. Это было в деревеньке Пештине. И тут же стоит маленькая часовенка — вера, надежда, любовь. Прямо на берегу, внутри нет никого, а свечи горят.

Крупная галька, мне заходить в воду трудно, постоял на берегу и отказался от этой мысли, вспомнил утренний заезд у отеля и решил не тратить время, поехал туда. По дороге: автомобили Yugo, спортивная Нива, маленькая часовенка. Есть у меня ностальгия по старым социалистическим маркам, в детстве где-то находил автомобильные журналы соцстран, и в первую очередь, конечно, югославские. Эпоха ушла и только здесь на Балканах ещё можно встретить редкие экземпляры машин марки Yugo! А Нива она везде родная, да ещё в таком боевом виде! Вы спросите – а причём здесь часовня?

— Правильно! — не причём!

Вернулись в Охрид, на наш пляж вдалеке от центра. Здесь хорошо, есть первая линия с небольшими дачами на берегу, не моя ли это мечта о домике с мостками в воду?

И заход хороший, совсем немного мелкой гальки и песок на дне. Будущие путешественники — имейте это в виду, если вы планируете остановиться в Охриде для купания. Зашёл и поплыл. Кайф, полный кайф! Вода примерно 23, как и воздух. Панорамы прекрасные, вода в заливе — идеальная гладь. В моем неполном опыте лучшее место для плавания на Охридском озере. Фантастический заряд бодрости в долгую дорогу, поехали! Стартуем в Скопье, столицу республики.

Вокруг очень много известных нам имён: вилла Ирина, Рита, Натали наша опять же, магазины Тамаро. Не проехал пяти минут — торможу. Сушёный перец вязанками, 5 евро за увесистую вязанку, беру! Только не забудь на солнце вывесить!

А где в Москве солнце в октябре?

Ну, теперь точно в дорогу. Мы едем по шоссе А2, его активно строят, некоторое время по равнинной части, потом забираемся в горы. Там работы ведутся параллельно, срубают часть горы, чтобы проложить прямую магистраль, выглядит уродливо, горы портят безвозвратно, можно же было проложить туннели, как это делают итальянцы. В какой-то момент на придорожном доме на террасе мелькнули большие красные вязанки с перцем, которой сушат, такой, как я купил, выглядит красиво.

Балканские страны в своих автомобильных номерах стараются копировать Европу. Слева на всех номерах синий шеврон и буквенное обозначение страны. SRB — Сербия, BIH — Босния и Герцеговина, MNE — Черногория, AL — Албания, RKS — республика Косово (частично признанная), NMK — Северная Македония.

Кресты. Как символ принадлежности деревни к одной из религий. Кресты большие и ставят на горе на самом видном издалека месте.

Поесть остановились в ресторане Двор в деревне Кичево. Пора есть плескавицу, Шакарскую плескавицу, каймак внутри и сверху, на гарнир французская картошка. Котлета большая и вкусная, помол мяса напоминает котлету в Грузии из города Гори. Главное — что без булки. Вкусно и очень сытно! Уже давно пора есть плескавицу!

И как везде на Балканах нас сопровождают собаки и коты. Только мы не делимся, самим хочется поесть. Влюбился в македонский салат; хотя вчера он был интереснее. Всего то — помидоры, печеный перец, лук, масло и заправка. На четверых меньше чем на тридцать евро пообедали, не брали бутылку вина, но в остальном ни в чем себе не отказывали: жареный сыр, салат, огурцы, мясное блюдо для каждого. Много чая, одно пиво, маленькая бутылочка вина. К русским относятся хорошо, стараются вспомнить русские слова, иногда получается. Македонцы — душевные люди! Ухожу — наш официант сел внутри здания, налил себе большую кружку пива и отпил большой глоток. Тоже люди, должны отдыхать.

Что написано на домике напротив? Македония для македонцев? А около нас? Белые грибы на продажу? Купил шумский мёд по 400 денар за поллитровую баночку.

Погнали. Кресты пропали, появились минареты. А какие названия у населенных пунктов: Грешница, Заяц.

Полицейские со speed gun, забыли уже. Но предупреждают все, и я тоже, вспомнил, моргаю встречным, они мне с благодарностью машут рукой в ответ.

Пока еду, не знаю что там впереди, но Северная Македония достойна посещения хотя бы ради поездки на Охридское озеро. Доброжелательность, духовность, история, природная красота, вкусная еда, а какая освежающая вода в сентябре!

Пьяная дорога. Виляет туда-сюда с завидным постоянством, но я вызов принял, иду на хорошей скорости. Дорога постоянно спускается вниз, идём через горы, примерно за 60 километров от Скопье дорога выпрямляется и становится автомагистралью, появляются пункты сбора дани за платную дорогу, 30 денар или пол евро, два пункта, но дорога вся пестрит заплатками, потом становится лучше, получает имя матери Терезы, как аэропорт в Тиране, два пункта по 40 денар или 1 евро! Явный обман, 1 евро равно 60 денарам. Перешёл к оплате пунктов пропуска в национальной валюте. Специально македонские денары не обменивал, но Кате и мне пару раз отдали сдачу в местной валюте.

Дорога прямая как струна и с постоянным уклоном вниз, ограничение 120 километров в час, правда, иногда снижают до 100, до 80. Река Вардар петляет вдоль дороги.

Ещё хозяин виллы советовал не соваться в албанское Тетово, мы точно не поедем, слишком поздно. По мере движения пришли с Катей к выводу, что и каньон Матка пропускаем, зачем туда ехать, если навигатор показывает прибытие в 19:15, к этому времени наступят глубокие сумерки. Перебиваем точку на отель, прибытие приблизительно в 20:00. Съехали с широкой магистрали, продолжаем спускаться, что за хрень со светофорами? Загорается красный, я торможу, а все едут? Основной светофор работает как стрелка налево, а вместо прямого хода зелёная стрелка сбоку от основного светофора.

Нищие или проститутки, кто их разберёт, стучат в стекло, на светофоре, как-то мне всё напоминает Тирану, недаром радио «Тирана» сопровождает нас по Северной Македонии.

Отель Diamond. Парковка у входа, запираемый замок на парковочном месте. Номера на первом этаже (втором, то есть), почему они все так похожи? Чайник есть, но чай лесные ягоды. Где купить пиво или вино? В Kipper нет, езжайте в Vero, он в торговом центре Voli по нашей дороге, там есть алкоголь. Поехали с Катей. Подземная стоянка. Изучаю местную жизнь по супермаркетам. Чай только фруктовый, цветочный, ягодный, чёрного нет! На то указывают и пакетики в отелях: ромашка, имунный, от стресса, лесные ягоды, но только не чёрный, чудно! Появилось много вариантов варёной колбасы, это потому, что славяне? Все другие тоже присутствуют, от краковской до мортаделлы, пршут, салями, панчетта.

Продолжаю воевать за томатный сок, всё время опасаюсь купить вместо него томатную пасту. Очень дорогая сёмга, примерно 3000 рублей за килограмм. Мясо тоже не дешёвое — говяжья мякоть за 1500 рублей. Зато свинская — менее 700. Овощи и фрукты по сезону дешёвые, сочные помидоры по 100 рублей.

Вода Горская — дистрибьютор в России: Зеленоград, корпус 445, так написано на бутылке. В этом корпусе жила до нашей свадьбы супруга Таня, сейчас живет Танина мама, теперь уже жила.

Набрали всего понемножку и в отель, подъезжаем, полицейские пытаются остановить парня на мопеде, встав на дорогу, тот проехал через них, стукнув по поднятой руке полицейского. Тот ли это город?

Ложимся спать. Завтра утром намереваемся познакомиться со Скопье и двинуться дальше, возвращаемся в Сербию, а оттуда по домам.

08.09.23. Скопье — европейская столица кича?

В 5:00 слышу призывы муэдзина. А над городом высится крест огромных размеров, так и есть, это Балканы. Завтрак на четвертом этаже простенький, сервируют красивые албанки, потом сели поесть вместе с нами или за нами. Чай турецкий, это чейфир, сколько не лил воду он всё равно чёрный. Как альтернатива — пакетик фруктового. Посетила предательская мысль — сходить на рынок за сувенирами и ехать дальше, устали.

Рынок находится прямо через дорогу от отеля, крытый переход. Дерьмо, засохшая рвота, мертвый голубь.

То-то все без перехода через дорогу бегают. Рынок — дешёвый турецкий ширпотреб и контрабандные сигареты, но old bazar это совсем другое, Чаршия, район старых улочек с большим количеством антикварных лавок, кафе, магазинов. Здесь всё хорошо и цивильно, сильно похоже на Турцию, как часто на Балканах всё похоже на Турцию!

Кстати, прямо из нашего окна в отеле виден небольшой дом, увешанный турецкими флагами. И в телике большинство каналов турецкие, хотя РТР Планета и Вести 24 тоже имеются. Скопье — албанский город, надписи все на улицах дублируются на албанском, люди вокруг — албанцы, а никак не славяне. Множество мечетей, но Катя каким-то чудом, по старому городу выводит нас на православный монастырь Святого Спаса. Ничем не примечательная каменная стена, дверь, внутренний двор. Приземистая деревянная вышка-колокольня, гранатовые деревья, а церковь где?

Просто увидел, как туристическая группа заходит в какую-то полуподвальную дверь, ну никак не поверил бы, что это — главный вход в церковь! Вход — 120 денар, 2 евро.

Потрясающе! Просто чудо! Православная церковь Святого Спаса расположена к востоку от крепости Скопское Кале — одной из главных достопримечательностей Скопье. Храм выглядит очень просто, снаружи напоминая обычный вытянутый крестьянский дом. Его построили в начале XVIII века после пожара 1689 года, в результате которого пострадала большая часть зданий в городе. Мусульмане потребовали у местной православной общины строить низкие церкви, которые не возвышались бы над мечетями, тем самым привлекая внимание путешественников. Церковь Святого Спаса получилась приземистой, словно утопленной в землю.

Главное ее сокровище, на которое положил глаз даже Британский музей, — роскошный иконостас, созданный в 1819 – 1824 годах. Часть престольных икон была написана в 1867 году. Иконостас украсили резьбой мастер Петре Филиповский «Гарка» и братья Марко и Макарий Фрковские из селения Галинчик. На правом краю иконостаса авторы изобразили сами себя. Здесь можно увидеть Петре Филиповского с планом в руках и двух других мастеров, держащих молотки и долото. Я прочитал об этом уже после возвращения, не повторяйте мою ошибку, найдите мастеров сразу при посещении.

Шедевр, безусловно, шедевр. Искусная резьба изображает Библейские сюжеты, вплетённые в сложный цветочный орнамент. Детальная проработка. Посмотрите, как изображён козёл! У него даже ребра видны на боках! Иконостас ажурный, лучи солнца, случайно попавшие в полуподвальное помещение, просвечивают его и отражаются на задней стенке, божественно красиво!

Во дворе каменное надгробие, болгарские коммунисты подарили македонцам останки (!!!) революционера Гоце Делчева.

Обратите внимание — церковь открыта по будням с 9 до 17, закрыта в субботу и воскресение.

Быстро прошлись по улочкам Старого города. Вот, например, кебапчильница Космос, космические кебабы! Магазин золотых украшений, а следом и музыкальных инструментов.

А как вам меновачница, обменный пункт, в Сербии они называются менячница.

Но пора! Возвращаемся, в переход решили не соваться, просто перебежали улицу. Чемоданы в машине, можно трогаться в путь. Но перед отъездом хотим посетить центр города.

Катя — великий Навигатор! Она каким-то образом умудряется найти хорошие рестораны по пути, POI это точки интереса, удобные парковки. Так и сейчас она нашла самую близкую к центральной площади парковку под отелем Marriotte. Вышел на площадь и обалдел! Посетив почти девяносто стран мира на всех континентах такого не видел! По центру фигура всадника на коне, в котором угадывается (догадывается) Александр Македонский.

И ещё несметное количество памятников всем и вся! В том числе беременным женщинам, ну а что?

По совету Жени встал в углу площади и стал пересчитывать скульптуры, получилось 36. Но я ошибся. Посмотрев вдоль реки, понял, что их больше 50, а то и сотни! Вакханалия памятников какая-то. Вот памятник уличному оркестру, играют на дудках и выпивают одновременно, а вот царь Самуил восседает, царь, как я помню, болгарский, но своих героев недостаточно, соседские тоже подойдут.

Нет, свои герои имеются, интеллигентного вида мужчина стоит на пьедестале в сюртуке c книгой в руках, Дмитрий Чуповский — македонский общественный деятель, филолог, автор учебников македонского языка, македоно-русского словаря. Выступал с обоснованием существования македонского народа, за создание македонского государства, долго жил в Санкт-Петербурге и умер в Ленинграде перед войной.

А это кто гордо восседает на троне? Правильно, византийский император Юстиниан I, который по слухам заложил первый камень в основание города Скопье.

Среди почтенной публики мелькнула бронзовая фигура пловчихи в красном купальнике, норовящей сигануть в реку в неположенном месте у опоры моста.

А вот и наш Гоце Делчев, надгробие которого установлено во дворе церкви Святого Спаса. Только теперь он мужественно восседает на коне, как и другой революционер Дам Груев. И это только самое начало списка!

Всё это на фоне того самого всадника, фоном которому выступает несуразно огромный Marriotte, мне он лично напомнил океанский корабль, который по каким-то причинам вошёл в реку и врезался в берег.

Плюс пара триумфальных арок, одна построена, другая стоит в лесах и что-то подсказывает, что силы закончить строительство кончились.

Так же как скелеты ещё двух недостроенных океанских кораблей, выходящих фасадом на площадь, среди железобетона которых пробиваются кусты зелени. По Каменному мосту пересёк реку Вардар, парад памятников продолжается. Здесь он также подкреплён гипертрофированными сооружениями музеев, претендующих на Капитолий или Ассамблею, на худой конец.

В поддержку построили ещё пару мостов и украсили десятками скульптур.

Скопье — европейская, а то и мировая столица кича? Нет, в мире ещё есть Лас Вегас. Так что европейская. А что — хорошая маркетинговая идея. Для продвижения я бы так и сделал: назвал бы город столицей кича. Вложил бы деньги в рекламу, поменьше, чем инвестировали в строительство скульптур и статуй. И на эту замануху народ бы повалил бы как мухи на…, ну да, в тот переход к рынку.

Неожиданно! Женя обратил моё внимание, что чуть ли не на каждом доме есть золотая табличка с цитатой Матери Терезы.

Это ещё одно наше всё наряду с великим полководцем, давшем название стране. Ну как дал? Греки, конечно, козни строят, услышав, что македонцы построили памятник Александру Македонскому, который вроде как также дал свою фамилию и греческой провинции, тут же заявили — а вот фиг вам, а не Евросоюз. Северные македонцы решили, что помощь важнее и переименовали монумент во Всадник на коне, но все втайне знают, что это Македо… только тсс!

Матери Терезе посвящён музей в Скопье, как, по моему и в Тиране, там в её честь назван аэропорт, здесь автомагистраль. Кого ещё из великих взрастила македонская земля? Северная, конечно. Смотрите скульптуры и таблички, если найдёте. Но вообще, впечатление остаётся, с иронией или без, если есть возможность я бы советовал заглянуть, и не так галопом как мы, а мы уже запрягаем коней, выезжаем со стоянки, расплатившись в автомате с надписью «плаканье», встаём на дорогу на Белград, ехать от города до границы полчаса, заправляемся на родном Lukoil, тем более сервис на заправке замечательный, и лобовое стекло помыли, и кофе напоили, и в туалет сходили. Цены на топливо в Северной Македонии ниже, 1,33 евро против 1,86 в Сербии (при пересчёте местной валюты), так что лью полный бак.

Автострада, которой Мать Тереза любезно согласилась дать своё имя, идёт по пологой части равнины. Горы расступились и не мешают скоростному движению вперёд. Если до сих пор я не видел особых признаков промышленного производства в республике, то сейчас вдоль дороги появились производственные корпуса и терминалы. Нефтеперерабатывающий завод, уж не Газпром ли построил?

А вот и граница, македонский таможенник показывает рукой, проезжайте, на Сербской стороне пограничный терминал, очередь расходится на пять потоков, грузовики и автобусы отдельно. Полчаса стоим в очереди. Подали паспорта македонскому пограничнику, он их тут же передал сербскому. Ничего кроме паспортов не потребовалось. Короткая проверка, штамп — проезжайте, пожалуйста!

Ребята вставили наши сербские симки, они тут же заработали, а я свою не нашёл. Но мне раздают интернет Катя и Женя, так что, на мой взгляд, одной действующей симки на всех достаточно: обеспечить навигацию в машине и связь, а в отеле все могут подключиться к вай фаю.

Автострада в Сербии идеальная — слегка спускается по прямой, отлично прописаны повороты, в основном ограничения 130, камер не видел, хотя надо дождаться не придут ли письма счастья, так что, не замечая доезжал до 170. Единственное, придорожная сеть развита мало, есть просто стоянки для отдыха с биотуалетами, иногда попадаются заправки. Горы совсем раздвинулись, долина, долина, но не абсолютно плоская, а с лёгким подъёмом по краям. Всё те же черепичные крыши, белёные дома, иногда желания штукатурить стены не хватает, так и оставляют пустотелые кирпичи на фасаде. В Сербии населённых пунктов заметно больше, чем в Северной Македонии, или я их просто не вижу с дороги. Полтора часа пути, 700 динар за платную дорогу от границы, вот и Ниш, третий по величине город Сербии. Для начала в супермаркет, Катя опять же гениально нашла самый большой торговый центр в городе, в котором расположен супермаркет Idea. Помните — есть Идея, есть Икеа? Икеа нет, Idea осталась. Какие-то подарки друзьям можно купить в супермаркете, зачастую здесь более честные цены, чем в сувенирных киосках. Та же Дуня, айвар, сладости. Купил местное пиво, Мерак. На банках балканского пива наблюдается удивительная повторяемость сюжета: девушка в национальном платье бережно прижимает к груди кружку пива, так ценят пиво или красивые девушки с пивом в почёте?

Отсюда в отель, называется Sole, мне понравился. Правда, при заезде меня чуть не стукнула другая машина, остановилась после моего истеричного гудка в нескольких сантиметрах, но в этом не вина отеля. А для нас потеснили мусорные баки и поставили на место в 3-х метрах от входа, реально!

Впервые за две недели марафона есть настольная лампа! Правда, нет чайника. Зеркальные шкафы, стеклянная дверь в туалет, кресло и столик, неплохо. Тем более, цена примерно 60 евро за номер на двоих.

Не ел с утра, голоден, как и все остальные. Прямо напротив гостиницы отличный сербский ресторан Nišlijska Mehana, приходим — мест нет, приходите завтра, а где ещё поесть, «Оранжерия» поблизости, сунулись — запах такой, что сразу убрались. Я обратно, парни — я там есть не буду, что хотите делайте, здесь хочу. Поговорили между собой, садись, но время час, хорошо? Печеный перец, шопский салат, моравский салат, салат из капусты — в центр. Себе — плескавицу. Поздно распробовал. Если без булки — это самое то! Большая котлета со свежим луком, вкусом напоминающая ту, из грузинского Гори. Только съесть сил не хватает. Тороплюсь, но официант говорит — не торопись, спокойно (покладно), то есть уже можно и не беспокоится, что выгонят?

Прогулка по вечернему городу, в отель, на ресепшн удивительно доброжелательная девушка, поинтересовалась ужином, дала штопор. Фиксация впечатлений дня и можно ложится спать, завтра ранний подъём, в 9:30 упакованными надо выехать в аэропорт.

09.09.23. Отъезд

В копилку плюсов отелю Sole в Нише. Полотенца с логотипом и очень мягкие, редко такие встретишь в категории три звезды и стоимостью номера ниже 60 евро. Шампунь хорошо мылится и приятно пахнет. Завтрак простой, так и стоит 5 евро. Поели, собрали вещи, выехали в 9:00. Планы у Жени поменялись, он решил на несколько дней остаться в Белграде, взял хостел, мы его по дороге туда завезём, надо немного больше времени. Качество автомагистрали A1 отличное: разметка, дорожные указатели, дорожное полотно, пункты отдыха и заправки наконец появились в достаточном количестве. Среди них лидирует Лукойл, Газпром также появился. На Лукойле хороший и доступный вай фай. Всё путешествие мы заправлялись только у наших: Газпром и Лукойл. Сервис отличный!

На ровной скорости 130 – 150 преодолели весь путь за 2,5 часа. За участок от Ниша до Белграда, примерно 230 километров отдал 1000 динар, прибавить 700 евро от границы до Ниша — 1700 динар, немногим более 10 евро, тем более, пока мы ездили, динар подешевел. Вполне адекватная цена почти за 400 километров отличной дороги. Центр Белграда перекрыт, сегодня военный парад? Видели, как шесть МИ-8 в строе по два пролетели. Женя нарыл, что ближе к вечеру будет парад ЛГБТ сообщества. Главное, чтобы нам не помешали, но, к счастью, обошлось. Выбрались из города, я успокоился, когда увидел впереди башню Цептер. Немного промахнулись мимо последнего Лукойла, но прямо около Гаража, где надо сдавать машину, есть маленькая заправка Nis, постоял немного и залил полный бак. Сдал машину тоже без замечаний, а вот Air Serbia в своих лучших традициях, как всегда, задержала рейс, сначала с 14:35 до 17:00, сейчас уже до 17:30, ждём, что будет дальше. В 18:00 начинают сажать и мы с удивлением обнаруживаем, что сегодня летим с той же стюардессой, с которой уже летели. Из четырех рейсов на трёх мы летели с одной и той же стюардессой. Невероятное совпадение!

За плечами 2000 километров пути и пять Балканских стран, калейдоскоп впечатлений и разнообразие пейзажей и народов, с которыми нам удалось познакомиться. Да, многое осталось неизведанным, но общее представление о сложности и многообразии политической, духовной и культурной жизни народов, населяющих Балканы, мы точно получили. Стоит ли сюда приехать ещё? Безусловно!

Из потерь: любимый швейцарский дорожный ножик, родная мощная зарядка для iPhone, сербская сим-карта. В плюсе — всё остальное!

Ножик позднее обнаружился)

Аэропорт Абу-Даби, на пути из Манилы в Москву, 02.12.2023