azerbaijan-2019
Азербайджан. Баку. Шеки.
04.05-08.05.2019
В моих путешествиях появился новый тренд, я решил посетить бывшие республики Советского Союза и узнать, как сегодня живут представители «республик свободных, которых сплотила навеки великая Русь». До сих пор эти направления мы пропускали, обращая своё внимание к дальним странам и континентам. Но вот уже в начале года была Латвия, несколько лет назад в командировке посетил Узбекистан, в 2017 съездили в Грузию, в качестве следующего шага выбран Азербайджан. Время визита подгадал с умыслом, летом слишком жарко, зимой дождливо и ветрено, весной в самый раз. Летим всей семьёй, первоначально Катя отказалась, сославшись на занятость работой, но позже попросилась сама, так что нас четверо. Для выбора программы я обратился за помощью к коренному бакинцу, истинному азербайджанскому интеллигенту, Самиру Назимовичу Искандерову, с которым меня познакомила совместная работа. И вот, маршрут построен, утром 4.05.19 вылетаем рейсом Аэрофлота, три часа полёта, и мы приземляемся в столице Азербайджана, городе Баку. При посадке с Каспия видны островки и нефтяные вышки. Аэропорт имени Гейдара Алиева (а кого ещё?), новый просторный чистый и пустынный, очереди на паспортный контроль нет, фотоидентификация на память, и мы уже в Баку.
Есть много разных вариантов, выбрали лондонское такси, настоящий кэб, ТХ1, сделанный в Ковентри. За цвет прозван «баклажаном». В аэропорту есть диспетчер, который объясняет правила: проезд до вашей гостиницы стоит 24-28 маната. Если платить здесь, то мы возьмём максимальную ставку. Но вы можете расплатиться с водителем по счётчику. Выбираем второй вариант, едем. Современный Баку стремится в будущее: широкие проспекты, ухоженные газоны, вечнозелёные растения вдоль дороги. Современный олимпийский стадион, напоминающий Allianz arena в Мюнхене, однотипные многоэтажки, стеклянные небоскрёбы ближе к центру, шедевр современной архитектуры – центр Гейдара Алиева, новый символ Баку – комплекс небоскрёбов Flame Towers, в одном из которых расположен отель Fairmont, приехали! На счётчике получилось 23 маната, 13 евро, по европейским меркам совсем недорого. Отдаю водителю купюру в 50 манат, других нет, такую недавно мне выдал банкомат в аэропорте. Водитель занял спокойную позу, ждёт, когда мы покинем машину.??? Нехотя протянул в окошко 20 манат. А где ещё семь манат? Задаю простой и ясный вопрос: - Брат! А ты не забыл отдать сдачи?! (другая версия: а ты не офигел 250 рублей присвоить?)
Выдержав паузу, таксист отдаёт 5 манат, два оставляет у себя в кармане. Можно купить лондонский кэб, покрасить его в баклажанный цвет, можно поставить стойку диспетчера, выписать квитанцию. Но нельзя в одночасье поменять менталитет! Пассажира надо обуть! По любому!
Огромной высоты холл в лобби отеля, хрустальная люстра в три этажа, дизайнерские кресла с высокими спинками, после долгого ожидания нам нашли номера на одном этаже, только наш ещё не готов, хотя время уже после 15-00. Пока оформляемся, подошёл молодой человек со стойки консьерж сервиса ( для меня молодой, лет 35 на вид) , поинтересовался планами и вот уже завязалась беседа. Да! Конечно, мы говорим на русском языке!
Номера на 15 этаже. Комната огромная, удобная, панорамный вид на город и море, оттоманки у окна очень напоминают отель W в Барселоне, только значительно дешевле – примерно 110 евро за номер без завтрака.
Пора поесть! Из списка рекомендованных Самиром ресторанов выбираем Ширваншах. Вот умеют наши соседи извлекать пользу из ностальгии по советскому прошлому. Уже было кафе «Рассол» в Риге, теперь ресторан-музей советского периода в Баку. Есть общий зал, есть небольшие залы на компанию, мы в зале-кабинете «Колхозный». Стол председателя колхоза, чёрные телефоны с наборным диском, на полках работы классиков марксизма-ленинизма, да вот и бронзовый бюст самого Карла Маркса затесался между ними, красные знамена «Победителя соцсоревнования», а мы устроились за столиком для совещаний. Председатель колхоза так и не появился, но пришёл зав столовой, представился Тимуром. Посмотрел на нас немного сверху вниз, хотя сам роста невысокого, просто он стоит, а мы сидим, и с видом знатока предложил наметать в центр стола горячих и холодных закусок. В результате через некоторое время в наш кабинет вплыл большой поднос на высоко поднятой руке невысокого официанта, а на нём: ассорти свежих сыров, салат-мангал,соленья, долма, рулетики из баклажанов, рыбное ассорти. Всё вроде бы знакомо, но вкуснее, чем у нас. За исключением рыбного ассорти недорого, а вот лосось и севрюга, несколько небольших кусочков стоят неимоверных по местным меркам денег – 1300 рублей! На горячее была дюшбара, Таня и Женя заказали местную версию плова и разочаровались. Мясо со специями приносят отдельно, рис отдельно, вы сами смешиваете. Ну и какой это плов? Весь смысл блюда в совместном насыщении вкусом мяса и риса. Местное вино Savalan неплохое, но и не шедевр, цена в 1300 рублей тоже выглядит явным перебором. Наш Тимур уходит и долго не возвращается, судя по всему в соседний зал пришла другая компания и ему стало не до нас. Уже поели, я попросил счёт у промелькнувшего мимо официанта, ждём. Мы находимся в ресторане-музее, поэтому ожидание всегда можно занять изучением выставленных здесь предметов. Ну например, чего стоит большой ковёр с вытканном на нём портрете Ильича! Или почтовый ящик советских времён! Или коллекция самоваров!... Прошло сорок минут, пока не появился Тимур со счётом, я уже не выдержал и пошёл его искать. Пришлось объяснить, почему он сегодня останется без чаевых. В ответ поджал губы, обиделся. Позднее я понял, здесь не только он так быстро обижается на вполне обоснованное замечание.
А недалеко от входа припаркован ГАЗик, самый настоящий, ГАЗ-69, на котором во время службы в Приморье в 60-х годах ездил мой папа. На зеленой машине красная полоса с надписью на русском языке «аварийная», машина блестит чистыми боками, такое впечатление, что она вчера сошла с конвейера! Впереди ещё будет тёмно-синяя «Победа» с зеркальной крышей в идеальном состоянии и уже совсем забытые модели советской авто-, мототехники, но об этом позже.
Пешком под дождём по проспекту Азербайджана идём в сторону гостиницы. По пути в салоне связи Катя и Женя, испытывающие информационный голод, купили две местные симки по 10 Гб траффика в каждой. За всё отдали 50 манат. Как сказал продавец, если бы с нами был азербайджанец с паспортом, заплатили бы на 14 манат меньше. Дождь продолжается, мы уже заметно промокли, но продолжаем упрямо идти в сторону фуникулёра. Прошли через Старый город, вышли к отелю Four season, перешли проспект Нефтяников (кто помнит проспект Сталеваров в Череповце?) через подземный переход, выполненный в мраморе от пола до потолка. До фуникулёра остаётся каких-то сто метров, но на пути попадается подвальчик с надписью «Beerman», иссушённые губы ищут каплю влаги и… находят её. Практически полная монополия среди местных сортов пива у марки Xirdalan, правильно читается Хырдалан. Не шедевр, но пить можно, особенно когда жажда душит. К тому же бокал Хырдалана стоит всего 2 маната, импортное пиво 6,5 – 7 манат за поллитра и сорта явно не на мой вкус. В меню значатся вобла, шамайка, рыбец с обозначением страны происхождения – Россия, а дополнительные соусы к блюдам указанные на английском, как еxtra sauce, на русском написано «экстренные соусы»! Вспоминаю ценник в небольшой лавке в Праге – на английском – basil oil (базиликовое масло), на русском – «василий нефти». Особенности Google перевода!
Стало лучше, в ход пошла шамайка из России, а следом подтянулась каспийская креветка. Не знал, что в Каспии водятся креветки, небольшие, но вкусные, правда их на советский манер варят долго, отчего они становятся резиновыми. Пока пили да закусывали фуникулёр закрыли на ночь, идти дальше сил нет, дождь продолжает моросить. Вызвали такси и через пять минут оказались в тёплом и уютном номере гостиницы. Спать! Хотя вид из окна просто потрясающий! Оставим его на завтра.
5.05.19 Баку с гидом.
Завтрак в шикарном отеле по шикарной цене. Если цена проживания в гостинице абсолютно оправдана, то цена завтрака абсолютно неоправдана – 43 маната, около 1600 рублей! За эти деньги нам забыли предложить кофе и чай, а яичницу пашот делали двадцать минут, мы не дождались и ушли. На прощание я сделал замечание официанту, дескать, неплохо было бы обратить внимание на посетителей и предложить горячие напитки, на что он замолчал и резко поджал губы. Похоже, совсем недавно, я уже видел такую реакцию.
В холле встречаем гида, седовласый мужчина среднего возраста, Олег Намазов, мать – русская, отец – азербайджанец, практически всю жизнь живёт в Баку. Олег занимался кинодокументалистикой, изучает историю раннего христианства на территории Азерайджана, сам по себе является носителем элементов азербайджанской и российской культуры.
У нас обзорная экскурсия по Баку, садимся в машину и отправляемся в поездку по городу. Мимо здания правительства, оно находится буквально в ста метрах от наших башен, по Парламентскому проспекту едем вниз, в сторону центра города. Сразу за парламентом возвышается высокий металлический забор, защищающий здание министерства обороны, чуть дальше, на другой стороне улицы – министерство государственной безопасности республики. По левую руку массивное каменное здание, значительно больше министерства, а это просто средняя школа №20. Цвет города бежевый, это цвет песчаника, которым облицованы фасады зданий, а те которые не облицованы, красят под песчаник.
В 1991 году, после обретения Азербайджаном независимости, более 200 улиц Баку были переименованы. В основном исчезали названия, связанные с советским периодом, кое-где заодно стёрли и русские имена, уцелели только поэты и писатели: Толстой, Пушкин, Лермонтов. В той или иной мере этот процесс затронул практически все союзные республики, но в Азербайджане он носил ярко выраженный характер. Связано это с событиями, происходившими в Баку в январе 1990 года. Обострился конфликт в Карабахе, оттуда потянулся поток беженцев. Вынужденные переселенцы, рассуждая по принципу, если нас выгнали из наших домов, то почему мы не можем выгнать армян из их квартир здесь, в Баку? Начались погромы, пролилась кровь, погибли люди. Не верю, что эти погромы начались стихийно, наверняка кто-то специально их спровоцировал. Из-за неспособности официальной советской власти в Азербайджане разрешить Карабахский кризис, инициативу в свои руки взял Национальный фронт Азербайджана. Митинги, захват телевидения, захват органов власти, блокирование воинских частей. В этих условиях Горбачев издаёт указ о введении чрезвычайного положения. Как выяснилось позже, незаконно. Для объявления чрезвычайного положения, согласно Конституции СССР, требуется обращения президиума Верховного совета Азербайджанской, а такого не было. 20 января в ноль часов в город были введены войска Советской Армии. По сведениям азербайджанской стороны солдаты вели себя крайне жестоко, убивали безоружных людей. За ночь в городе погибло 137 человек, сотни были ранены. С армянской точки зрения во время погромов погибло 400 человек армянской национальности и не останови толпу, всё было бы гораздо хуже. Министр обороны СССР, генерал Язов вспоминает о том, что люди в городе были вооружены, стреляли в солдат, и войска вынуждены были отстреливаться. У всех своя правда. Но факт остаётся фактом, трагедия произошла, и азербайджанцы резко негативно настроились к центральной власти во главе с Горбачёвым, к СССР и к Советской армии. Отсюда, я полагаю, такая радикальная волна переименований. Вместо проспекта Ленина – Азадлыг (Свободы), вместо проспекта Кирова – Бюль Бюля, вместо площади 11 Красной Армии – 20 января, вместо площади 26 Бакинских комиссаров – парк Сахил, и т.д.
Машина разворачивается и мы возвращаемся, совсем недалеко от нашего отеля, по другую сторону дороги, расположена Аллея захоронений, по сути мемориальное кладбище Азербайджанской политической, культурной и научной элиты. Вместе с нами приехала небольшая группа школьников из посёлка под Баку, в руках портреты вождя, ой, простите!, общенационального лидера, венок , гвоздики, национальный флаг. 10 мая день рождения Гейдара Алиева, скорее всего ребята решили поздравить его заранее. С ними учительница, во главе колонны совсем маленькая девочка, 8-10 лет от роду, в пятнистой военной форме, на голове черный берет, на плечах эполеты, в руках – портрет Великого Отца нации. Перед входом на кладбище построились в колонну и отправились к мемориалу Гейдара Алиева. Девочка приготовила стихотворение вождю, читает его с чувством, помогает себе выразить эмоции жестами, как же это похоже на поход пионеров к памятнику Ленина!
Ладно, не будем им мешать, пойдём дальше. Аллея захоронений, проще называть кладбищем, мне понравилась. Хорошо спланирована, монументы не теснятся, а свободно расположены на больших площадках, много хвойных деревьев, создающих с одной стороны приятную тень, с другой – служат хорошим щитом от городского шума. Людей немного, но на удивление сюда приходят гулять мамаши с колясками. Олег рассказывает нам о похороненных здесь азербайджанцах. Для нас наиболее известной фигурой является Муслим Магомаев, но кроме него здесь похоронены супруга Гейдара Алиева Зафира, другие родственники, Герои труда, художники, поэты, учёные. Прошу простить меня, что я не запомнил конкретные имена. И памятники небанальные, совсем разные, выражают разные характеры… Интересно! Олег по ходу экскурсии уточняет, в новый период начали было азербайджанцы менять фамилии с русских окончаний (Мамедов, Алиев, Гасанов) на оглу, заде, но президент страны сказал – я фамилию менять не буду и пыл у остальных тоже поутих.
Отсюда совсем близко до аллеи Шахидов, она начинается буквально в двух шагах от входа в нашу гостиницу. Ещё одна печальная страница в истории Азербайджана, точнее целых две, а то и три. Жертвы столкновений с вошедшими в Баку 20 января 1990 года войсками Советской Армии и жертвы Нагорно-Карабахского конфликта 1992 года. А если вспомнить мечеть, построенную в благодарность турецким войскам, в марте 1918 года помогшим Азербайджанской демократической республике (АДР) защититься от атак боевиков армянской партии Дашнак. Получается три печальных страницы истории Азербайджана. Некоторые факты нам рассказал Олег, понятно, что он рассказывает с позиции азербайджанца, рассказ эмоционален, определения однозначные. По другому и быть не может. Но мы не являемся стороной конфликта и можем позволить себе непредвзятое мнение.
Первый раз я услышал о том, что армяне не только сами подвергались геноциду, но и преследовали своих противников. Очень кратко попробую изложить то, что я нашёл в сети, прочитал, проанализировал и попытался найти свою точку зрения. Известно, что в 1915 году армяне подверглись геноциду со стороны Османской империи. Геноцид армян на сегодня отрицают два государства в мире: Турция и Азербайджан. В 1917 году произошла Октябрьская революция в России, Россия вышла из Первой мировой войны, вооружённые армяне возвращались к себе домой, в памяти были совсем свежи следы национального истребления. Используя большевистские лозунги власть в Баку захватил совет рабочих депутатов, среди которых было много армян, но также евреи, русские, грузины. Это те самые 26 Бакинских комиссаров. Жажда мести тоже была, некоторые армяне воспользовались поводом, чтобы под предлогом классовой борьбы отомстить своим обидчикам. В марте 1918 года в Баку начались погромы среди мусульман-азербайджанцев, АДР обратилась за помощью к Турции. Вот в память о военной помощи турок и была построена эта мечеть. В Азербайджане проживают в основном мусульмане шиитского толка, а в Турции – суннитского. Мечеть суннитская, как объясняет Олег, отличить её от шиитской можно по полумесяцу на шпиле (у шиитов – пятерня, пять признаков веры) и остроконечные минареты, у шиитов они имеют более округлый характер. Прямо в двух шагах от мечети – памятник Дважды Герою Советского Союза генералу Советской Армии Ази Асланову, героическому участнику Великой Отечественной войны. Где вы ещё встретите такое удивительное соседство?
Аллея шахидов – череда чёрных обелисков погибшим в Карабахском конфликте, многие из них имеют мой год рождения – 1962, год смерти у всех один – 1992. Всего таких могил – около 500. Что могу сказать, печально! В конце аллеи возведён мемориал вечного огня памяти этих жертв. Горит огонь очень эффектно, постоянно дующий с моря ветер помогает пламени, с площадки вокруг открывается потрясающая панорама города.
Где-то здесь аллея памяти жертвам событий 20 января 1990 года, но я почему-то пропустил. Интересна сама история места, в 1918 году здесь было мусульманское кладбище, где хоронили жертв событий того времени, с 1918 по 1939 год - кладбище Чамбарака, потом кладбище демонтировали и на его месте разбили парк имени Кирова, прошло время, настал 1991 год и теперь уже удалили парк, статую Кирова, а на их месте похоронили жертв 20 января, создали аллею и мемориал Вечного Огня.
Потрясающая мраморная лестница вниз. А как красиво она подсвечена вечером! Видно из окна нашего номера в отеле.
Здесь опять садимся в машину, выезжаем на Приморский бульвар и по широкому и новому проспекту едем дальше в южную часть города. Когда-то здесь стояли цеха нефтяных разработок. История Баку последних двух столетий напрямую связана с добычей нефти. Упоминания о сборе нефти в районе города относятся ещё к средним векам. Тогда её использовали для лечения кожных заболеваний и освещения домов. Настоящий бум освоения нефтяных месторождений Апшерона начался в середине 19 века российскими промышленниками, позднее к ним присоединился Нобель и Ротшильд. Интересна история крупнейшей нефтяной компании того времени «БраНобель», созданной Робертом и Людвигом Нобелем, братом которых был известный шведский предприниматель Альфред Нобель, учредивший премию своего имени. У Роберта и Людвига был оружейный завод в Ижевске, который по заказу Царской армии изготавливал ружья. Твёрдую древесину для прикладов, орех, покупали в Германии, но стоила она дорого и в поисках собственного поставщика сырья младший брат Роберт отправился в Баку. Тут он увидел развитие нефтяного бизнеса, быстро оценил перспективы и уговорил старшего брата купить нефтяной завод, было это в 1873 году. Через десять лет Нобели стали чуть ли не монополистами всего нефтяного бизнеса Российской империи, они владели добычей, доставкой и переработкой нефти. Когда-то Баку, побережье Каспийского моря в районе Баку было усеяно нефтяными вышками, заводами по перегонке и переработке нефти, отчего город утопал в клубах черного дыма и сажи. Сегодня о тех временах почти ничто не напоминает, за исключением редких качалок и модных выставочных залов, стилизованных под цеха нефтяных заводов Нобелей. А в остальном на прибрежной территории разбиты парки, построены аллеи, огромный монумент Национальному флагу, ну то есть площадь, на которой установлен огромный флагшток, чтобы поддерживать полотно флага гигантских размеров. Правда сейчас флагшток демонтирован, уже два года ведутся (или не ведутся?) работы по ремонту, видимо конструкция оказалась не в состоянии выдержать ветровую нагрузку. Поблизости от площади Флага построили современный Cristal palace, концертный зал для проведения конкурса Евровидения в связи с победой азербайджанского коллектива. И здесь, на территории прибрежной парковой зоны встречаются нефтяные качалки, забранные в стильные металлические клетки. Я спросил у Олега, это, наверное, ненастоящие промыслы, а просто дизайнерский приём?
Нет, ответил он, это реальная добыча нефти!
Разворачиваемся по направлению к центру, но тут же нас останавливает патруль ДПС, YPX по-местному, Приморский бульвар в обратном направлении закрыт, выбирайте маршруты объезда. Забираемся в глубь от моря и встречаем совсем другой Баку: узкие улочки с крутыми подъемами и спусками, разнокалиберные дома, не парадная, но вполне интересная городская среда. Меня впечатлило, прямо на городской улице подвешена туша барана, которую свежует бакинец остро отточенным ножом. Где вы такое видели, в центре современной столицы?!
А мы через пробки пытаемся прорваться к другой достопримечательности современного Баку, культурному центру Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева был спроектирован знаменитым архитектурным бюро Захи Хадид, открыт в 2012 году и уже в 2014 году получил в награду престижную международную премию, как лучшее архитектурное сооружение в мире. В центре есть выставочные залы, музей Гейдара Алиева и большой концертный зал, к оснащению которого приложили руку наши партнёры, в частности канадская компания Gala systems. В городе проводится марафон, дороги перекрыты, а на остальных стоят глухие пробки, мы уже выбиваемся из расписания, так что быстро подошли, пофотали фасады и поехали обратно. Изюминка здания в том, что в нём совсем нет прямых линий и углов, бытует мнение, что если посмотреть на здание сверху, то его форма повторит роспись бывшего президента. Так ли это, не знаю, не летал, но легенда широко распространена, позже вёзший нас таксист повторил её.
Проспект Нефтяников закрыт для движения из-за марафона, возвращаемся параллельной улицей 28 мая, точнее пытаемся возвращаться, застряв в пробке. На линии моря, перед набережной идёт активная застройка стеклянными небоскрёбами. Недалеко от Центра Алиева высится Trump tower, да, да, того самого Трампа. Незавершённое здание стоит уже восемь лет, на этапе строительства семья Трампа потеряла интерес к объекту и продала его местному крупному чиновнику, которого уличили в махинациях, но он успел сбежать в Лондон. Недостроенный дом пылится и ждёт своей участи. Спрашиваю у Олега, коррупция есть? Конечно есть, но не на мелком уровне врачей, инспекторов дорожного движения, а там, значительно выше.
Автомобильная часть экскурсии заканчивается в самом начале улицы Низами, прощаемся с водителем и отправляемся в пешеходную экскурсию по Старому городу – Ичери Шехер. Пора облегчиться, перед входом, в сквере фонтанов находим платный туалет, в Баку они почти все платные. Заходим с Женей в мужской отдел, надпись гласит - по 40 гэпек, копеек то есть с носу, ну не с носу, конечно, сами понимаете! Окошко для оплаты, оттуда слышится: - предупреждаю, вода не работает! А пописать можно? Можно! Но без воды.
Деньги взяла, 20 гэпек сдачи с маната сдала. Писсуары на приём работают, но не смывают. Тогда почему без скидки?
В Баку много кошек! Они вполне себе нехудые и симпатичные. Котята, трое, один лижет другого и похоже он уже мёртв. Как-то не по себе.
Входим в Старый город через ворота Гоша Гала, две каменные арки в средневековых стенах. Первым на глаза попадаются Жигули «копейка» и опять в прекрасном состоянии. Вот что значит отсутствие зимних реагентов!
Если Башни Пламени (Flame towers), в одной из которых мы остановились, называют новым символом Баку, то Девичью башню можно смело назвать символом старого Баку. Возраст точно неизвестен, предполагается что она была построена в доисламский период, назначение тоже вызывает споры, башня явно непохожа на оборонительное сооружение, да и легенды разные. Одна из легенд гласит, что шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания строительства шах не изменил своего решения и тогда девушка взошла на башню и оттуда бросилась в море.
По одной из современных версий башня может быть зороастрийской «башней молчания», культовым погребальным сооружением.
Согласно преданию, возле Девичьей башни был казнён святой Варфоломей, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. На территории Баку Варфоломей появился в I веке, проповедуя христианство среди языческих племён. Учение Варфоломея было отвергнуто, и его казнили у стен Девичьей башни. В ходе раскопок у Девичьей башни были обнаружены остатки древнего храма, отождествляемого с базиликой, возведённой над местом гибели апостола.
Олег, наш гид, является активным сторонником этой версии. Более того, он принял активное участие в съёмках документального фильма, посвящённого расследованию этой легенды. Кому интересно, можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=LYqhXIS2Iq8&t=12s
А сейчас прямо у древних стен продавец мороженого развлекает покупателей виртуозными фокусами со стаканчиками.
Продолжаем прогулку по узким улицам Ичери Шехер, в Старом городе всегда было престижно жить, богатые бакинцы в эпоху нефтяного бума, разбогатев, уезжали жить в Париж, здесь они заказывали местным архитекторам копии приглянувшихся особняков, поэтому не удивляйтесь, если вам вдруг покажется таким знакомым следующий дом. Дом Гаджинского, расположенный справа от Девичей башни, скорее всего не является копией, но сколько стилей смешано на его фасаде! Мне он напомнил безудержные фантазии архитектора Эйзенштейна на рижской улице Элизабет.
Чуть в сторону от туристической тропы, людей совсем мало, обычный магазинчик с нетуристическими ценами, бельё сушится в маленьком дворике, табличка «переулок Муслима Магомаева». По дороге обращаю внимание, что ресторан Караван сарай, который советовал Самир, закрыли, Арт Гарден переименовали в Хан, ничто не вечно, даже в вечном городе.
Пожалуй, самое знаменитое место в Старом городе на всём постсоветском пространстве: переулок, где упал герой Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука». Узнать его можно по кафе «Бриллиантовая рука» и забегаловке «Черт побери». Ещё здесь всё время фотографируются туристы, норовя упасть на манер Семён Семёновича Горбункова. Конечно, не арабы и турки, а те, кто в курсе. Зашли в знаменитую дверь куда занесли Никулина, налево магазин сувениров, прямо простой бакинский двор с носками и трусами на верёвке, газовыми горелками и корявыми лестницами.
Музей микрокниги, коллекция, которую поддерживает кто-то из клана Алиевых, в Баку так часто бывает, хранительница музея увлечённо рассказывает о своей коллекции, самую миниатюрную невозможно разглядеть без лупы.
Дворец Ширваншахов. Зашли на порог, вход для иностранцев 15 манатов, немало. Олег предлагает внутрь не заходить, а здесь у входа рассказать немного об истории дворца. Дворец построен в XV веке после того, как правители Ширвана перенесли столицу из Шемахи в Баку. В дворцовый комплекс входит здание, в котором жили Ширваншахи, Диван-хане, усыпальница придворного ученого XV века Сеида Яхья Бакуви, научные труды которого украшают библиотеки и музеи мира, «Восточный» портал, мечеть, усыпальница семьи шаха, древняя придворная баня, подземное шахское водохранилище. Бакуви - суфист, визирь, приближённый к Ширваншаху, занимался астрономией, мистическими учениями, похоронен около захоронения членов семьи шахов, что само по себе уникально… рассказ прерывает охранник, который обращается к Олегу: – ты так хорошо знаешь о Бакуви? Проходите бесплатно!
Сэкономили! Как я уже писал, большинство построек в Баку сделаны из песчаника, шахский дворец – не исключение. Всё очень лаконично, фасады украшены традиционной арабской вязью. Фрагмент раскопок подтверждает наличие ещё более древних сооружений на месте дворца, скорее всего принадлежавшим зороастрийцам. Если вдруг у вас не хватит времени посетить дворец Ширваншахов, не переживайте, безусловно он имеет огромное историческое значение, но если вы уже видели традиционную исламскую архитектуру, можно и пропустить.
Ищите небольшие улочки без туристов в старом городе! С цветами, балконами, двориками. А мы ищем место для еды. По совету Самира выбираем следующее место из списка – ресторан Седеф в Венеции. Да, в Баку есть своя Венеция, около набережной сооружены сообщающиеся каналы, по которым бесшумно скользят гондолы на электрическом ходу, через каналы перекинуты мостики на манер знаменитого Риальто. Все очень просто, глава города в конце 50-х съездил в Венецию, ему понравилось, не смог отказать себе в удовольствии скопировать, и уже в 1960 году в советском Баку появилась своя маленькая Венеция.
На свежем воздухе, на берегу канала. Официант – рестораны с таким названием есть в странах Персидского залива
- У Вас сетевой ресторан?
- Нет, просто мы у них стырили название и оформление интерьеров…
Так мило! – Катя в таких случаях говорит.
Но еда мне понравилась: рулетики из баклажан с сыром нежнее, пип долма не кончилась, салат из каспийского лосося, а ещё мы налегаем на вкусный свежий козий сыр. Сартыг - так называется жареная белуга с томатами, чесноком и зеленью. Очень калорийно и… я бы в следующий раз пропустил. У Кати просто курица, рубленная мелкими кусками, обжаренная до лёгкой корочки и потом тушеная в белом вине, она потрясающая! Я периодически таскаю у неё. У Жени тонкий кусок маринованного жареного мяса, в который обёрнут сыр и специи, у Тани осетрина с гранатовым соусом. Рыба в Баку баснословно дорогая, порция в 100 граммов стоит 40 манат, это 1500 рублей, при том что Женино мясо вместе с печёной в углях картошкой стоит 12 манат, Катина курица 17.
Сегодня воскресение и весь город вышел прогуляться на набережную, толпы гуляющих фланируют взад-вперёд, плотными рядами сидят у моря. Почему-то пешеходную часть бульвара от парапета отделяет барьер из поручня редкие узкие проходы имеют высокую ступень, зачем? Незначительно повышается уровень моря?
Молодые ребята принесли с собой музыкальные инструменты, играют на гитаре, стучат в барабан и хлопают в ладоши. С ними две собаки и пара девушек. Приятную идиллию нарушает большая крыса, мелькнувшая между камней.
Длинный пирс уходит в море и заканчивается небольшим зданием на сваях, с берега видно, что там сейчас снимают концерт симфонического оркестра. Ко мне незаметно подошёл собеседник: – а вы знаете, что здесь было лётное училище? А сейчас яхт- клуб.
Я немного напрягся, сейчас будет предлагать свои услуги гида. На удивление этого не произошло. Позже я увидел его разговаривающим с двумя русскоязычными туристками с предложением составить индивидуальный тур по достопримечательностям города.
Заметная точка на бульваре – бывшая парашютная вышка. Около неё расположен большой торговый центр «Парк бульвар», на цокольном этаже Bazarstore – большой продуктовый супермаркет, много продуктов из России или русскоязычных марок. Докторская колбаса Царицыно, а также Doktorskaya и Liubitelskaya. Подсолнечное масло, кисломолочные продукты, консервы, кондитерские изделия тоже имеют российскую прописку, даже если выпускаются под международной торговой маркой. Но в целом магазин на меня впечатления не произвёл, нет своей местной изюминки.
И опять такси 189 в противовес баклажанам и бомбилам. Давай за 10, ниже семи не повезу, на самом деле такси 189 везёт за 3,60 маната.
- Вам нравится Баку? - задаёт провокационный вопрос таксист.
- Да, конечно!
- А вы были у храма огнепоклонников?
Так! Похоже нам сейчас будут впаривать экскурсию! Но нет! Таксист, на удивление, проявил сдержанность. Домой в отель возвращаемся по проспекту Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева. Восток товарищи, однако!
Вот самое лучшее сейчас лечь на оттоманку около панорамного окна с видом на Баку, взять в руку бокал вина, кружку чая и наслаждаться офигенным видом на город! Но! То самое шило никто не отменял, надо поехать поесть в тот самый медвежатник. Так называет ресторан «Гянджа ченнет» Самир Назимович. Позвонил хозяину ресторана (Самир дал телефон), предупредил о нашем приезде. Двадцать минут на такси в район, где мы были утром, и вот заезжаем на большую, плохо освещённую стоянку, проходим в просторный двор со столами в окружении зелёных насаждений, к вечеру становится холодно, нас приглашают в небольшой деревянный домик, где уже накрыт стол, уставленный разнообразными закусками: белые солёные огурцы, хрустящие и очень вкусные, просто невозможно оторваться! Какая-то подмаринованная зелень на манер грузинской джонджоли в сметане, тоже очень вкусно, мясистые помидоры и очень вкусные свежие огурцы, порезанные кусками, йогуртовые заправки с зеленью и без. И наконец королева закусок - холодная варёная курица кусочками, желтого цвета кожи, из нашего детства. Оторваться не могу, вспомнил давно забытый вкус и съел всё. Сам! Один!
Вкуснейший горячий хлеб уже не проходит, сил нет. Горячее принимаем с трудом. По настоятельному совету Самира взял жареное на гриле с корочкой филе осетрины, оно здесь свежее и немороженое. Но в памяти осталась та самая желтая холодная курица кусками. Похоже, Баку запомнится мне курицей, а не более подходящим кебабом, шашлыком или осетриной.
6.05.19. Баку без гида.
Вспышка слева, вспышка справа. В марте полетели в Шри Ланку на самолёте Boeing 737 MAX и через несколько дней самолёт такого типа разбился в Африке. Вернулись домой, через месяц в стране произошла серия терактов, в том числе против иностранных туристов, погибло более 200 человек. Позавчера улетели из Шереметьево, а вчера там загорелся самолёт на аварийной посадке – 41 человек погиб.
Сегодня я запланировал свободный день в Баку. Вчерашнюю критику официант на завтраке воспринял правильно, только я присел за стол: - чай, кофе? Молодец, уважаю. И яичница сегодня получилась хорошо, с грибами и ветчиной, сверху эффектно посыпанная сырной стружкой. Можем, когда захотим!
Интересы нашей семьи с утра разделились: я предложил съездить на рынок, меня поддержала только Таня, Катя собралась более детально изучать архитектурные особенности Центра Гейдара Алиева, а Женя решил повторить только что посмотренную в Москве премьеру фильма «Мстители. Финал».
Такси, поехали на Зелёный рынок, Яшыл Базар. Уже накатанная улица вниз, в который раз проезжаем центральный район города ( во всяком случае по расположению на карте центральный), по обе стороны активно работают экскаваторы и бульдозеры, прямо на наших глазах старый Баку исчезает с лица земли и уже скоро на его место придут однотипные многоэтажки , которых уже достаточно здесь. Таксист говорит, что бакинцы до сих пор называют это место «район улицы Советской», когда-то и его семья жила здесь, но получила от властей компенсацию и переехала в другой район города. Конечно, новые дома с современным водопроводом, канализацией, кондиционированием будут удобнее для жизни, по сравнению со старыми халупами, склеенными в единое целое, но вот сохранится ли дух того города, который был на этом месте?
А что будет, если весь современный мир попадёт под каток джентрификации, глобализации, превращаясь в безликие однотипные города как среду обитания?
Чтобы у фасада города появился свой облик, власти затеяли реконструкцию основных центральных улиц. Плоские фасады с прямоугольниками окон обрамляют фигурной лепниной и орнаментом, честно говоря, не помню такого где бы то ни было. Дальше вниз, попадаем в центральные районы, которые застраивали в 90-е годы. Большие балконы на верхних этажах полностью забраны металлической решёткой, зачем? – спрашиваю я у таксиста.
- В 90-е был разгул преступности, люди не чувствовали себя в безопасности даже на высоте. Сейчас всё изменилось, а решётки остались как память о той эпохе.
На подъезде к рынку район со строительными и отделочными материалами, вместо OBI и Leroy Merlen, международных сетевых магазинов здесь нет, зато в каждом доме свой салон плитки, линолеума, отделочного камня, выбор есть!
Ну вот и Яшыл Базар, Зелёный рынок по нашему. Современное здание, торговые ряды, по периметру павильоны. В центре фрукты, овощи, зелень, с левого края рыба, в том числе каспийская рыба берш, перед рыбой – ряды с кисломолочными продуктами, белый сыр, гатыг. За ними курицы, те самые, из детства, которые всё время занимались спринтом. Что взяли в итоге: солёные белые огурцы в литровой банке – 2 штуки, солёные патисоны, солёные баклажаны – 4-5 манат за литровую банку. Вот пишу, а у самого слюньки текут. К ним банку икры 100 граммов за 110 манат, в подарок банка гранатового соуса. Немного сыра, выбрал сам, пробовал, перепробовал. Продавцы радушно угощают, представляете, чёрную икру тоже дают попробовать из разных банок, чтобы сравнить. Помидоры само собой сочные, вкусные, с прожилками – 3,5 – 4 маната за килограмм, немного дешевле чем у нас. Ещё коробочка с разнообразными сладостями – лукум, пахлава. Предыдущий текст я написал на месте в Баку. Дописываю сейчас в Андреевке. Помидоры очень вкусные, были съедены в номере шикарного отеля в Баку, сладости подарены, огурцы вкусные, но!, те в «Гянджа Ченнет» были острее и более хрумкие, самое большое разочарование ждало нас с чёрной каспийской икрой из белуги. Нас элементарно обманули. Незатейливо и просто, оттого и более обидно. Представительный мужчина в пиджаке и белой рубашке предложил попробовать икру из четырёх разных банок, причём набирал не три-четыре икринки на кончик, а все 20-30. Таня попробовала все и выбрала белужью икру, самую вкусную. Когда мы вернулись за покупкой, продавец нам дал запечатанную, в картонной коробке стеклянную банку с жестяной крышкой, которая имеет фирменный логотип. Уже позже, в Москве, распознав подлог, я разглядел, что наклейка элементарно сделана на цветном принтере и накатана с клеем на банку. В подарок к банке икры продавец добавил баночку ткемалевого соуса, настоящего, так что можно сказать, что мы приобрели этот соус за 110 манат, примерно 4000 рублей. Что могу сказать, конечно обидно. Ещё обиднее, что такие мошенники бросают тень на других бакинцев. Дорогие, умные, интеллигентные бакинцы! Это не так сложно, найти и наказать мошенников. Они даже не прячутся, зная прекрасно что мы уедем и вряд ли вернёмся. Поэтому и обманывают так противно, прямо смотря в глаза. Просто вот такие выродки бросают тень на всех жителей азербайджанской столицы, уверен, остальные жители республики никогда не позволят себе такой подлости.
Но сейчас мы об этом обмане не знаем, в хорошем настроении с грузом разнообразных покупок выдвигаемся обратно в отель. Заказываем такси 189 и ждём, будьте уверены, операторы спокойно говорят на русском языке. Прямо перед входом стоянка такси, занятая бомбилами. Попредлагались нам и отстали, переключились на внутренний конфликт. Одно из мест занял пожилой мужчина на старом ВАЗ-2104, стоящий ранее мужик начал разговор в агрессивной манере, скорее всего предметом спора было право занять привилегированное место у выхода из рынка. Слово за слово, молодой (лет 45, по моей оценке) двинулся к старому (65), схватил его за уши и начал таскать и лупить! Это в стране Востока, где уважение к старости возведено в культ! Что творится?
Тут приехала наша машина, я поделился с таксистом только что виденной сценой, на что он презрительно усмехнулся, что взять с бомбил?!
Вернулись в отель, сгрузили покупки, сходили с Женей в бассейн на пятом этаже, списались с Катей и решили пообедать в Старом городе в ресторане Art Club, несомненно из списка Самира.
Пип долмы и обычной долмы нет, кончилась, но овощная долма тоже очень вкусная. Конечно соления, рулетики из баклажанов (голландский сыр внутри почему-то), к ним очень вкусный соус кисломолочный с приправами, ассорти сыра и кутабы из верблюжатины. Кутабы супер – только не надо увлекаться кисломолочным соусом и сушеной приправой сумах, они отбирают вкус.
В Баку надо есть не шашлык, не кутабы, не осетра, в Баку надо есть цыплёнка! Первое – сам цыпленок – не бройлер, а тот самый из прошлого. Второе – приготовят его хорошо, что вчера в вине, что сегодня с томатами и картошкой. Да! Картошка печёная дольками феноменальна. Полный восторг! Сладковата, но это не приторная сладость. Немного подкачало обслуживание. Принёс пиво, поставил около нас и ушёл обслуживать другой стол. Вернулся через 15-20 минут, в тот момент, когда я собирался встать и обслуживать себя сам. Я сделал замечание, официант попытался оправдаться, потом замолчал. Главное блюдо всем подали в разное время, последнее принесли Кате, креветки с гребешком, готовить такое пять минут. Слышу официант кричит шеф-повару – сам подавай, я за тебя отдуваться не буду. Пришел шеф повар, представился - Самир, извините, запарка, много заказов, не успеваю. Обвёл взглядом зал, кроме нас занято ещё 4 стола?! Чай и граппа были предложены бесплатно для компенсации неудобств, спасибо! Но осадок остался. Принесли счёт на 250 манат, самый дорогой за наше пребывание в Баку, хотя мы не заказывали рыбу, правда блюдо из трёх крупных креветок и трёх гребешков потянула на неимоверные 55 манат, 28 евро!
Но в целом настроение после обеда хорошее, идём через Старый город нехоженой, нетуристской тропой. Красивые деревянные двери на фасадах, некоторые дома перестраивают, другие в запустении. Выходим через уже известные нам ворота Гоша Гала и уже скоро перед нами предстаёт здание фантастической красоты – музей азербайджанской литературы имени Низами. В 19 веке его построили в качестве караван-сарая и уже при советской власти был переделан в музей, надстроен этаж, а фасад украшен скульптурами поэтов и писателей.
Главная пешеходная улица города тоже носит имя Низами, всегда полна людей. Её пересекает улица Qoqol, Гоголя то есть, для нас звучит смешно, как Коколь, но на самом деле читается именно Гоголь. На перекрёстке с улицей Рашида Бейбутова целый рассадник культуры: Музыкальный театр имени Рашида Бейбутова, Национальная библиотека имени Ахундова, театр оперы и балета. Фасад оперного театра потрясающий! Я никогда не видел таких, хотя немало их повидал. На парапете сидит молодой парень, поёт, аккомпанируя себе на гитаре, и вы знаете, неплохо поёт, вот что значит к правильному зданию присесть! Музыкальный театр не разглядел, ничего особенного сказать не могу, а вот фасад библиотеки выглядит пышно: псевдоготические арки, в которых стоят скульптуры классиков азербайджанской литературы.
Пешеходная часть Низами здесь заканчивается, и мы с Катей отворачиваем вверх, Таня и Женя отправились в отель. Пересекаем уже знакомую нам улицу 28 мая (это дата провозглашения независимости республики в 1918 году), и через некоторое время выходим на большую площадь с фонтанами и фигурой вождя перед дворцом Geydar Aliev Saray (не путать с центром Гейдара Алиева), чуете, Ленина то у нас в его лучшие годы поменьше было. Кстати, параллельная улица носит имя Мирзы Ага Алиева, а следующая за ней Диляры Алиевой, нет сомнения в том, что они родственники отца нации. Ну да ладно, меня сейчас гораздо больше занимает возможность найти туалет. Бегом в бар, по-моему, он назывался 2/5. На удивление есть много сортов европейского пива, что редкость для Баку. Westerphalen, Stella, Paulaner, всё на разлив из бочки, удивительно! Вобла в меню тоже имеется, пять манат за штуку.
Идём с Катей по слабоосвещённой улице, впереди темнеет прямоугольное пятно на тротуаре, на всякий случай замедлил шаг, пригляделся. Это, оказывается вход в подвал, ничем не огороженный, прямо посреди тротуара, не заметь в тёмное время суток, запросто можно ноги переломать. Или – прямо на тротуаре растёт большое дерево, обойти можно только по проезжей части, да и сам тротуар неожиданно может закончиться, надо искать продолжение, бегая по проезжей части. Ещё хуже с переходами, их нет иногда, должен быть явно, но нет! Надо самому пересекать дорогу, это может быть страшно. Поведение водителя непредсказуемо: может остановиться пропустить, а может специально добавить газу прямо перед тобой.
Уже точно никуда не пойдём ужинать, сил нет, поэтому зашли в супермаркет Fresco, купили варёной колбасы и вина. Вы когда-нибудь видели прямо в торговом зале небольшого супермаркета здоровенный пень и рубщика мяса с топором?!
Огромная площадь за другой огромной площадью Гейдара Алиева, называется Физули, это не макароны итальянские, те фузилли, а местный поэт. Заканчивается драм театром, посредине новенький сквер с большими аллеями, огромное здание с двумя куполами, непонятно, что в нём, во всех окнах светится одинаковый свет, а входная группа заклеена рекламными баннерами, на карте никак не отмечен, загадка.
Второй раз за день сталкиваюсь со случаем агрессии. Утром таксисты подрались, а вечером здесь в парке вижу маленьких пацанов, лет десять от роду, вроде бы в шутку пихаются, а уже смотрю лицо кипит гневом и со всей силы бьёт соперника ногой. Что это?
Возвращаемся на такси в отель, издали в темноте видны наши башни, которые вечером превращаются в огромные экраны, человек высотой в 30 этажей с национальным флагом в руках идёт из одного здания в другое.
А у нас в номере своё представление: достали помидоры и сыр с рынка, добавили колбасы из магазина, разлили вино по бокалам и сели наслаждаться панорамой вечернего Баку перед окном. Красота!
7.05.19. Не в Баку.
Уезжаем из Баку. Берём направление от гостиницы за парламент, шоссе переполнено утренними пробками. Сегодня мы едем в город Шеки, примерно 300 км от Баку на северо-запад, пять часов пути. Гид у нас прежний, Олег, а водитель новый, зовут Айнулла, на русском не говорит, но многое понимает. Обращаю внимание на вывески, проезжаем Balansirovka латиницей, а у отеля видел «Химчистка» только на русском языке. Наглядно видны следы новейшей истории, проезжаем площадь 20 января, названную так в память о событиях 20 января 1990 года, когда в город были введены войска Советской Армии, в центре большой монумент, посвящённый этой дате. С дороги по левую руку в долине видны огромные пространства, застроенные частными домами, многоэтажки тоже имеются. Раньше здесь ничего не было, это всё заселили беженцы из Нагорного Карабаха после войны 1992-1994 годов, поясняет Олег.
Выехав из Баку сначала видим только степь по сторонам, вдоль дороги через каждые пятьсот метров стоит солдат или полицейский, дальше появились автомобили ДПС, их становится всё больше, наконец инспектор перекрывает дорогу, но не надолго. Откуда-то справа появляется огромная кавалькада чёрных лимузинов, в какой-то момент мы едем параллельно с кортежем. Это наверняка президент, выехал посетить фабрику, предположил Олег. Так что можно сказать с президентом по дороге пересеклись.
До Шемахи новая многополоска, после дорога становится узкой. В Шемахе по инициативе Олега сделали незапланированную остановку для короткого осмотра мечети Джума. Джума, или Пятничная мечеть, старейшая после мечети в Дербенте мусульманская святыня Закавказья, впервые построенная в 743 году. Дальше она многократно разрушалась землетрясениями, восстанавливалась и опять разрушалась. Последняя трагедия произошла в марте 1918 года, «когда мечеть была сожжена дашнаками, и в ней заживо сгорели 1800 местных жителей». Восстановили мечеть совсем недавно, в 2009-2013 годах, выглядит достойно, по бокам галереи для омовения, два высоких минарета, три сферических купола. Внутри оформлена сдержанно, но со вкусом, по центру расположен михраб, справа от него деревянный… трон, так назовём, для главного священника – ахунта. Потолки и михраб расписаны узором и росписью на арабский манер, объясняется это тем, что на реконструкцию были приглашены мастера из Ирана. Полюбовались и двинулись дальше.
После Шемахи пейзажи значительно меняются. По правую руку появляются Кавказские горы, снежные пики чередуются зелёными вершинами, вокруг нас расцветает свежая яркая зелень и вообще становится радостно и позитивно.
В машине работает радиоприёмник, звучат песни местной радиостанции на русском языке, да ещё какие! Крайне примитивная попсня, содержание соответствующее: «ты ушла и солнце перестало сиять». Задумался я, русских в республике сегодня проживает чуть более ста тысяч человек, не думаю, что это специальная станция для русских. Значит, песни на русском слушают местные. Судя по всему и поют на русском местные, азербайджанцы. Почему? И тут мне в голову пришла аналогия, а мы почему слушаем англоязычную музыку? А некоторые русские группы поют на английском. Кстати, на улицах Баку часто слышится русская речь, это не приезжие, акцент чувствуется. Количество русских в республике явно недостаточно для того, чтобы слышать русскую речь так часто. Азербайджанцы в некоторых случаях говорят между собой на русском!
По левую руку видим указатель с таким совсем русским названием – «Ивановка». Олег поясняет, в этой деревне живут молокане. Молокане были изгнаны из России в середине 19 века. Молокане не духоборы. В Азербайджане они смогли организовать очень успешное хозяйство. Совхоз, организованный в Ивановке, удивительным образом сохраняется до сих пор. Говорят, сам Гейдар Алиев разрешил оставить совхоз. В магазинах Баку можно увидеть на полках вино под названием «Ивановка». При отъезде в аэропорте я купил бутылку белого вина «1954» под брендом Ivanovka и могу подтвердить – вполне приличное!
Портрет Гейдара Алиева на фоне национального флага есть в каждом населённом пункте, не только в Ивановке.
В Габале, например. Это ещё один большой город на нашем пути. На некотором удалении от Габалы, среди леса виднеется сооружение циклопических размеров. Ещё одно наследие Советского Союза, станция дальнего радиолокационного обнаружения, сейчас находящееся в аренде у России. Олег говорит, что местные относятся к ней с предубеждением, полагая, что станция распространяет вредное излучение.
Горы по-прежнему мелькают по правую руку, а кроны деревьев образуют смыкающийся над дорогой зелёный тоннель, через который поблёскивает лучами солнце. Красиво!
Пока едем, решил с помощью Олега выучить некоторые фразы на азербайджанском, но в результате осталась только одна: чок сахо! – спасибо!
Время в дороге есть, Олег рассказывает нам о азербайджанском музыкальном стиле мугам. Муга́м - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки, многочастное вокально-инструментальное произведение. Мугам — это также общее название ладов азербайджанской музыки. Мугаму характерен импровизационный тип мелодического развертывания на основе определенного мугам-лада. Мугам исполняются как полностью (дестгях), так и по частям певцом-солистом (ханенде) с инструментальным сопровождением или в виде сольных инструментальных произведений (на таре, кеманче и др.). В моём понимании в мугаме певец или музыкант играет тональностью звука. ЮНЕСКО отнесла мугам к списку всемирного нематериального наследия человечества. Великий азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков соединил жанр оперы с мугамом, а другой известный музыкант Вагиф Мустафазаде соединил мугам с джазом. Вообще азербайджанцы очень музыкальные люди, джазовая музыка очень интересная, самобытная, эстрадные песни 60-70-х тоже хороши, из какой части общества приходит запрос на низкосортную попсню, я не понимаю.
Другой интересный вид местного творчества стоит на стыке музыки и поэзии и называется мейхана. Мейхана - это речитативная поэзия под музыку, своеобразный вариант рэпа, наши частушки тоже являются дальними родственниками мейханы. Как правило мейхана сочиняется и исполняется на ходу, без предварительной подготовки, имеет сатирическую или юмористическую направленность. Очень популярна мейхана на свадьбах. Поэта- мейхнащика приглашают также, как у нас приглашают тамаду. Он запросто может сочинить что-нибудь, чтобы подколоть жениха или отца невесты. Существует традиция проводить конкурсы мейханы, в том числе в качестве шоу на телевидении. Знаменитая фраза: «Ты кто такой? Давай до свидания!» - это мейхана, которая родилась как раз на таком телевизионном шоу в 2012 году. Известный популяризатор жанра Алиага Вахид во время визита Сергея Есенина в Баку в 1924-1925 годах встретил его мейханой, впоследствии они стали крепкими друзьями.
На дорожном указателе мелькает надпись: Vandam caj. Жаль, что знаменитый голливудский актёр даже не знает, что в его честь в Азербайджане названа целая деревня, - сетует Олег. Caj переводится как река, так что можно сказать «посёлок Ван дама на реке».
Ещё один посёлок на нашем пути отличается от остальных тем, что здесь все кому не лень, пекут хлеб, вдоль дороги настроили печи, прямо тут и запекают в массовом порядке. Почему в этой деревне 50 тандыров, а в соседнем - ни одного, мне выяснить не удалось.
Приближаясь к Шеки Олег решил рассказать нам удивительную историю о жителе города, прославленном участнике Второй мировой войны, правильнее так сказать, герое французского Сопротивления, Ахмедие Джабраилове. Полную версию вы можете прочитать в сети, речь в ней шла о советском солдате азербайджанского происхождения, который оказался в немецком плену на территории Франции, сбежал из концлагеря и примкнул к французским партизанам. Как деятель Сопротивления, он был награждён многочисленными французскими наградами, после войны работал в администрации французского президента Шарля де Голля, а по возвращении в СССР долгое время оставался в неизвестности. В 1966 году в Советский Союз приехал Шарль де Голль, заранее попросив о встрече со своим другом Армадом Мишелем, так азербайджанского офицера звали во Франции. Его долго искали, пока не нашли в далёком Шеки, привезли в Москву, где устроили его встречу с французским президентом. Шарль де Голль проигнорировал приём в свою честь, остался в компании с Армадом. Герой погиб трагически и нелепо в 1994 году – грузовик врезался в телефонную будку, где он находился. Один из сыновей Ахмедия погиб в Нагорном Карабахе, другой, по имени Джеваншир, создал в своём доме в Шеки музей в честь отца и сейчас ждёт нас там на экскурсию.
Забегая вперёд скажу, в музей мы не попали, просто устали за длинный день. Но история подвигов азербайджанского солдата, его дружбы с президентом Франции мне понравилась и заинтересовала, по приезду я решил найти подробную информацию в сети, чтобы максимально точно донести её вам. При вводе в поисковую строку имени Ахмедие, не дожидаясь всего слова Яндекс добавляет фамилию Джабраилов, настолько популярен такой запрос. И какой шок для меня был увидеть эту информацию. https://ru.wikinews.org/?curid=85998
История о выдающихся подвигах и участии в Сопротивлении, дружбе с французским президентом не имеет ни одного подтверждения в международной прессе, во Франции, а значит не может быть признана достоверной и должна быть удалена из Википедии!
Я отправил приведённую выше ссылку Олегу с вопросом, что он об этом думает. Олег максимально тактично ответил, не вступая в полемику, что он не сомневается в подвигах великого соотечественника. И мы постараемся.
По приезду в Шеки сразу отправились пообедать. Олег привёз нас в кафе Lezzet Sirniiyat, это совсем не центр и совсем нетуристическое место. Проще не бывает, на улице под открытым небом среди фруктовых деревьев расставлены столы. Чуть в стороне в небольшом строении расположена кухня. Официант приносит закуски, выбирайте что взять, остальные я заберу обратно. Не стали ковыряться, оставили все, в том числе и те, которые есть не стали. Здесь небольшая мисочка с красным луком, помидоры, сыр… Просто и незатейливо. Главное блюдо - пити, местный специалитет. В высоких керамических кружках в течение восьми часов на медленном огне запекают горох с луком и бараниной, в качестве крышки поверху кладут мозг из косточки. Перед едой надо слить в тарелку бульон, потом размять ложкой содержимое, перемешать с мозгом (по желанию) и выложить в тарелку. Еда очень и очень питательная, доесть до конца не удалось никому, молодёжи не понравилось, я съел большую часть, попробовать разок можно, но каждый день такое точно есть не будешь. Ценник заметно отличается от бакинского в меньшую сторону. За всё мы заплатили 75 манат.
Время перевалило за три, а в четыре закрывается местный рынок, поэтому до культурных достопримечательностей надо заехать за покупками. Базар- Вокзал, сначала я подумал, что это шутка, но следом пришла понимание, нет, это действительно маршрут №8 «Базар – Вокзал», не успел сфотографировать табличку на маршрутном такси.
Итак, мы на местном рынке, который совсем скоро закрывается. Заходим на территорию, я хочу купить местную аджику, а Катя – сладости.
- Что ищете? – спрашивает продавец палатки сотовой связи. Не смог я пробежать мимо, ответил.
- Пойдёмте, я покажу.
Вспомнил, много лет назад приехал на Горбушку с конкретной задачей купить виниловые альбомы.
- Что ищете? – встретил меня вопрос при входе. Ребята торгуют знанием, они знают где. За это получают свою комиссию.
Здесь нас ведут к своим родственникам, город маленький, все друг друга знают, за сладостями идём к племяннику продавца, за консервами – к брату. Цены намного меньше, чем в Баку. Банка аджики 800 граммов на местном рынке стоит 3 маната, в Баку – пять. Литровая банка солёных белых огурцов здесь стоит 2,5 маната, это меньше ста рублей, в Баку мы купили такую за 4 маната.
Всё. Пора тормозить! Чемодан не резиновый.
Едем в поселок Киш, совсем близко от Шеки, ехать десять-двадцать минут. По узкой дороге вверх, между каменными заборами. Ответ прост, с гор стекают горные реки, образуются каменистые русла. Не надо добывать камень, надо просто взять его из русла и привезти на стройку, посадить на раствор, стена готова!
Мы в Кише. Деревенька на холме, небольшой храм, огороженный каменным забором, памятник. Кому? Не поверите, Туру Хейердалу! Оказывается, известный путешественник, исследовав памятники Кавказской Албании, выдвинул смелую теорию, что норвежцы являются потомками кавказских албанов. Азербайджанцам эта теория очень льстит, потому что приятно иметь младшими братьями такой симпатичный и благополучный народ как норвежцы. Тур Хейердал бывал в Азербайджане и в самом Кише и участвовал в поддержке реставрации церкви, до окончания которой не дожил совсем немного.
Покупаем билет на посещение храма и оплачиваем местного гида. Нас ведёт азербайджанка, говорит на русском, не очень хорошо, но понять можно. На этом месте, согласно легенде, в первом веке был создан Святым Елисеем один из первых христианских храмов на Востоке. В то время Шеки входило в состав древнего государства Кавказская Албания. Жители её были очень высокими, светловолосыми и голубоглазыми. Для убедительности этой теории в нишах под стеклом содержаться кости и черепа предков, женщины были 2,20 метра ростом, мужчины двухметровые. Правда, я не совсем понимаю, как эти кости здесь сохранились в течение 2000 лет, чтобы подтвердить скандинавское родство местных жителей. Ну, да ладно. Нынешнее строение относиться к 12 веку. Храм совсем небольшой, вполне симпатичный, относительно недавно реставрированный в соответствии с указом президента Алиева, даже неважно какого, нынешнего или того, отца нации.
Возвращаемся в Шеки. Пришло время посетить главную достопримечательность города, ради которой была затеяна эта поездка – Ханский дворец. Надо заплатить за билет 20 манат и ещё за местного экскурсовода пять, как я понял, без него посетить дворец не получится. No photo! Катя попыталась скрыто снять на телефон, но экскурсовод предупредила, есть камеры наблюдения, если заметят, штраф – 300 манат! Дурацкое правило! Дворец потрясающе красив внутри, хочется забрать впечатление с собой, чтобы поделиться с вами. Ну ладно, нельзя со вспышкой, а просто фото какой вред нанесёт? Потом я, похоже, понял, в чём дело, на выходе из дворца местный паренёк предлагает купить среднего качества открытки с интерьерами за 10 манат.
Вернёмся ко дворцу. Летняя ханская резиденция была построена в середине 18 века ханом Гусейном в персидском стиле. Дворец, длиной около 30 метров, состоит из двух этажей общей площадью около 300 м², имеет 6 комнат, 4 коридора и 2 зеркальных балкона. Фасад дворца расписан сюжетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также геометрическими и растительными узорами. По центру располагается огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики. Окна дворца собраны из кусочков цветного стекла и забраны ажурными каменными решетками.
Цветные витражи и роспись – буйство красок, особенно когда солнце в закате заглядывает внутрь дворца. Мебели практически нет, но есть комнаты для хранения матрасов. В стенах проложены вентиляционные шахты. Самый богатый зал с зеркальным потолком – комната для встреч гостей. Заметно скромнее оформлено помещение для жены хана, для неё отдельная лестница в левом крыле. Витражи выполнены из муранского цветного стекла толщиной всего в миллиметр. В 60-х годах прошлого века советские специалисты проводили реставрацию. На муранское стекло не стали раскошеливаться, поставили питерское, толщиной в три миллиметра и цветом совсем не попали. Например, оригинальный цвет малиновый, а новые кусочки красного, так что вы сразу отличите. Но на общее впечатление это не влияет – дворец как искусно декорированная внутри шкатулка, очень красив и безусловно стоит посещения.
Неподалёку находится мастерская художников и скульпторов, творят прямо перед вами и кое-что выставляют. На выходе с территории дворца, частично окружённого древней крепостной стеной, сохранилась мечеть и… грузовой мотороллер Тула Муравей. Кто помнит такой? Мне кажется, я уже двадцать лет таких не видел. А ещё есть несколько музеев и ряды сувенирных лавок, но по мне уже хватит, главное посмотрели. Олег посоветовал заехать в магазин местного кооператива по производству шелковых платков. Здесь и отоварились. В Шеки, в отличие от Баку, далеко не везде можно оплатить картой, так что запасы манат быстро сократились, надо пополнить. Вышел на улицу, банкомат в десяти метрах от входа в магазин, но в него выстроилась очередь из местных, человек пять-шесть. Поехали в центр в банк. На сто долларов дают 170 манат, но мне удобнее сравнивать местную валюту с евро. Во-первых, цены в евро я понимаю лучше, чем цены в долларах, во-вторых курс более удобен к пересчёту, примерно 200 манат за сто евро, просто дели манаты на два и получаешь цену в евро.
Соседняя дверь – вход в магазин «Эконом маркет», надо бы купить бутылку вина на вечер, но не получилось. Молодые ребята, работающие в магазине, не знают русского, а кроме того, мы не смогли найти сухое вино, в азербайджанской глубинке, как и в нашей, предпочитают сладенькое. Зато увидел на полке вот такой российский сыр, явно родом с Украины: «свiжий сир до останнього шматочка!». Есть такая история, торговые марки времён СССР разлетелись по дальним уголкам бывших союзных республик и живут своей жизнью за пределами России.
Ночлег мы сегодня найдём, пожалуй, в самой фешенебельной гостинице Шеки – Sheki Palace, провинциальный вариант восточной роскоши. Нет, всё есть: номера со всеми удобствами, ресторан при отеле, спа, большой крытый плавательный бассейн. Вот только почему между ванной и стеной щель размером в десять сантиметров, куда периодически падает полотенце? И розетки под рукой в комнате не найти? Но это всё мелочи.
Пора подкрепиться. Самир порекомендовал попробовать ещё одно местное блюдо – себзе. Это мясные тефтельки, тушёные в большом количестве различной зелени. Парень на ресепш вообще не знает, что это такое. Спустился к нам в ресторан, здесь подают ужин-буфет и никакого себзе нет. Пошёл в город, в Караван-сарай напротив. Управляющий рестораном такое слово знает, более того, днём это блюдо было, сделали двадцать порций, но всё съели, приходите завтра к обеду. Продавец сувениров посоветовал поискать в ресторане Гагарин. Туда и отправились, тем более ресторан расположен буквально в пятидесяти метрах от выхода из нашей гостинице вверх. Себзе мы и здесь не нашли, но поели вкусно, и что немаловажно, дёшево. Популярная форма местного ресторана – столики на улице, среди деревьев, я только не пойму, что они делают зимой, закрываются что ли?
Традиционный азербайджанский ужин: долма, бастурма, дюшбара, печёная картошка, кутабы с мясом и зеленью, сыр, пиво, вино и это всё за 45 манат! Невероятно! В 4-5 раз дешевле аналогичного ужина в Баку. При этом всё реально очень вкусно, по-домашнему. Например, долму, по местной традиции мелкую, подают в высокой керамической кружке, в которой её и тушат. Картошка нереально вкусная! И мясные, и овощные кутабы тоже очень вкусные. Кстати, поначалу я подумал, что ресторан назван не в честь первого космонавта, а в честь князя Гагарина, поэта и художника, оставившего след в истории Азербайджана. Но нет, когда писал восторженный отзыв на Tripadvisor, увидел фото с космическим кораблём на вывеске.
Утренний призыв муэдзина к молитве я не услышал, спал как убитый.
08.05.19 Домой!
Выезжаем рано, в восемь утра, в час нам надо быть в аэропорту. На центральной площади Шеки обратил внимание, все автомобили, припаркованные здесь, советского производства! «Копейки», «шестёрки», «Нивы», «трёшки», Волги. Это сколько же им лет? «Копейки» уже почти сорок лет не производятся. Кроме Жигулей и Волг на улицах Шеки ездят Мерседесы и Опели. Про Опели не скажу, не ориентируюсь, а вот модели Мерседеса точно сорокалетней давности. Такой автомобильный парк лучшая иллюстрация насколько непросто живётся в азербайджанской провинции. Уровень жизни в Баку и в остальной стране – это две большие разницы, как, впрочем, и у нас. Хотя в Баку тоже есть старые и не очень старые Жигули. Из совсем новых – только «Нива» в последних модификациях. Гордость берёт за эту машину. Несмотря на то, что первые Нивы были выпущены более сорока лет назад, они до сих пор продаются в таких странах, как Италия и Германия, встретить её можно на дорогах многих стран мира.
В азербайджанских городах и сёлах сохраняются памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Некоторые из них поддерживаются в хорошем состоянии, другие пребывают в запустении. У нас в голове сложился определённый типаж памятника, а здесь они другие, непривычные нашему взгляду.
Водитель Айнулла едет быстро, но старается сильно не превышать, опоздать нам нельзя, самолёт ждать не будет. Патрули YPX (ДПС) на дорогах достаточно частое явление, я обратил внимание, что Айнулла при виде их непроизвольно нажимает на тормоз.
На дорогах Азербайджана много заправок Lukoil, это понятно, владелец компании Вагит Аликперов – азербайджанец. Как и у нас, имя Lukoil – синоним качества. Поэтому понятно, почему его хочется подделать. Другой вопрос, почему это делают так открыто и не боятся ответственности? Кстати, похожую ситуацию мы видели в Грузии.
Небольшой рынок по дороге, покупателей нет. Помидоры – 3 маната за кг. Купили помидоров, ещё взяли два блина из патоки, кинзы пучок. Продавец не знает русского, на телефоне показывает цифру: 16 манат. Я деликатно спрашиваю: «Ты не ох@ел?» Не зная русского, парень смысл темы уловил и показывает тот же калькулятор с цифрой 12. Тут к нам подошёл Олег и мы продолжили общаться через переводчика. Я сказал – кинзу оставляем и остальное забираем за десять манат, на что продавец ответил – нет, не надо, я отдаю за ту же цену. Вместо 16 манат заплатили десять. Олегу он сказал – стою с утра, ни одного туриста, хотел заработать, ничего не получилось…
Ближе к Баку на дороге есть место, где продают баранину. Свежую, свежее не бывает. Стоят несколько павильонов с надписью: «Ат». Ат – это мясо. Хочешь – бери обработанную тушу, хочешь, перед входом сидят живые бараны, овцы, покажи какую – убьют и освежуют при вас. Возвращаемся в Баку, но едем не через центр, а в обход по широкому шоссе, 4 полосы в каждую сторону. Ближе к аэропорту трассу окружают стриженные газоны, клумбы и вечнозелёные туи. Всё чисто и красиво, но! Как-то не по-настоящему. Та же самая мысль мне приходила, когда я был в центре Баку. Эта набережная, с множеством пешеходных дорожек, тот же ландшафтный дизайн с польскими туями, стекляшки торговых центров, концертных залов. Вроде бы всё чисто, современно, красиво, но духа города не ощущается. Более того, мне кажется, он стирается новыми парками и площадями.
Вот и аэропорт. Большой, современный, просторный и действительно по-своему красивый. Людей немного, формальности проходим быстро, перед рейсом ещё можно забежать в магазин за вином и местной граппой. Только цены, те же цены, что и в городе, только не в манатах, а в евро! Всё, как минимум, в два раза дороже! Будьте внимательны, покупайте всё в городе заранее.
А мы возвращаемся домой. Конечно, за столь короткую поездку изучить страну и людей в ней живущих, вряд ли получиться. Но определённое впечатление составил. Интересно наблюдать тот сплав традиций, образа жизни, который произошёл за годы нашей совместной жизни. Не могу не заметить восточной ментальности, желания сотворить себе кумира. Ленина ниспровергли с пьедестала и уже поставили на его место нового героя. Вот интересно, мы тоже любим себе вождя придумать и убедить его в собственной непогрешимости. Но не до такой степени, не так наивно. Страна развивается, нефтяные доходы тому хорошее подспорье. Азербайджан музыкален, очень удачно сочетает музыкальные традиции с современными стилями. Находясь в Закавказье, в Передней Азии, старается во всём походить на Европу. Пожелаем стране удаче в развитии и подумаем, какая из бывших республик Советского Союза будет следующей точкой нашего визита.
Чок Сахо, Азербайджан!
12.06.2019 День Независимости России от Азербайджана, Армении, Украины…
Андреевка, конечно.
Как обычно, курсивом выделен заимствованный в сети материал.