Австралия

Австралия

06.01–20.01.2014

 

 

4.01-6.01 Полетели
 
Не могло не состояться. Отдельный континент заслуживает отдельной поездки. Надя Звягина нас об этом предупредила ещё пять лет назад. И мы добросовестно выполнили её пожелание – не стали объединять Новую Зеландию с Австралией. Но вот время шло, шло, и пришло. Пора. Не стал мудрствовать и обратился к той же Наде Звягиной. Согласовали время и начали готовить путешествие. Вот тут у нас и начались первые сбои. Я уже купил билеты и отдал документы на визы в конце октября, заранее. Маша! Спасибо огромное за твою помощь! Жду от Нади программу путешествия, брони, резервирования. А она молчит! Я напоминаю. В ответ: Да! Да! Сейчас всё напишу и отправлю Вам. И опять молчание. Я уже на более высоких тонах отправляю письмо: Надя! Время уходит! В ответ: Да, Александр, я знаю! Сейчас всё напишу! И опять молчание. Не могу публично привести оправдания Надежды, неприлично это будет. Но она озвучила мне некоторые свои личные причины, из-за чего она не могла заняться подготовкой поездки. Наконец я получил от Надежды первичную информацию о маршруте, и дело сдвинулось с места.

Люди! Путешественники! Будьте бдительны! Когда Вы сотрудничаете с агентством, перед Вами отвечает не конкретный человек со своими заботами и радостями, а юрлицо, у которого если у сотрудника случились личные проблемы, должно найти другого сотрудника.

Как-то, мало-помалу, мы начали вместе с Надей бронировать места проживания, резервировать транспорт, выстраивать схему перемещения по маршруту.  Провели в переписке весь декабрь и вот, на календаре 5 января и мы летим в Мельбурн. Мы – это Таня, Катя и я. Женя, заканчивающий школу, остался дома, чтобы не прогуливать десять учебных дней. Если быть совсем точным, выехали из дома мы вечером, 4.01. Наш рейс авиакомпании Emirates вылетает из аэропорта Домодедово в 01-05 5.01. Пиар создан хорошо: Emirates – лучшая авиакомпания в мире. А премиальные классы обслуживания вообще находятся где-то за гранью наших представлений о роскоши и удобстве. Да и к тому же у Emirates самые удобные стыковки, в пределах четырёх часов. Но дорого.  Разумной альтернативой могла быть China southern airlines со стыковкой в Гуанчжоу, но ожидание между рейсами более 9 часов, что  однозначно решило вопрос в пользу Emirates.

И вот мы входим по отдельному трапу на второй этаж аэробуса А380-800. Восточное понятие роскоши заметно сразу. Ручки багажных отделений имеют зеркальную вставку, пространство вокруг иллюминаторов отделано пластиком под корень светлого дерева. По первому впечатлению, места для пассажиров бизнес класса поражают. Не видел таких раньше, даже на Сингапурских авиалиниях, хотя это было пять лет назад. Своя ячейка, у которой слева (или справа, через ряд) находится столик, полочка и небольшой мини-бар с водой, колой и фруктовым напитком. Под полкой ноги соседа, сидящего сзади, всё размещение в салоне сделано по шашечному принципу. Пространства в длину достаточно, но по ширине его не хватает.
 Вот Вы, знающие меня, сейчас обвинят: опять ты забрюзжал! Это я про мини-бар. Но как тут не отметить: все напитки тёплые, комнатной температуры, ну не профанация ли это? Если я хочу холодный напиток, я могу попросить у стюарда. Если нужна просто вода, то в других авиакомпаниях выдают ёмкости побольше, чем здешние 300 мл. Нет! Конечно, верхняя палуба А380 хороша, в самом начале салона расположен первый класс, там должен быть космический сервис, судя по ценам, но не летал, не знаю. А бизнес занимает весь оставшийся салон верхней палубы. Так что в отрыве от эконома, расположенного на нижней палубе, возникает ощущение, что это мы летим в экономе по сравнению с первым классом: в их туалеты, которые ближе к нам, например, не пускают. Но есть фишка! В хвостовой части самолёта, перед кухней и туалетами, есть бар! Настоящий! С барной стойкой, полкой с бутылками, диванчиками для посетителей вдоль борта и барменом. Круто! Такого ещё не видел. На перелёте из Москвы бар не пользовался популярностью. Покормили, спать уложили, какой тут уже бар?  Про то, как покормили. Кормят примерно два с половиной часа! Сначала принесут напитки, потом спросят, что ты будешь есть. Через минут сорок, час, принесут еду. Потом, через ещё сорок минут принесут горячее, через полчаса  спросят, что Вы хотите на десерт. То, что Вы просили принести ещё воды и вина, они уже забыли. Пользуйтесь случаем, когда стюард проносит мимо вас  повторно напитки. Не успели, сами встали и пошли в бар. А у Вас столик накрыт, встать неудобно, и грязные тарелки никто не убирает в течение часа! Еда. Закуски нормальные, а горячее… по-честному говно! Заявленное в меню блюдо из креветок, гребешка и тунца имело только креветки, много сухого риса и не очень интересный соус. На следующем рейсе вообще вместо заявленного дикого риса к рыбе оказалась вермишель. Аэрофлот! Савельев! Да Вы крутые! По-честному, Ваше обслуживание лучше!

Но Emirates совершенно другая по структуре компания. Она возит людей через Дубай, пользуясь его выгодным расположением между Западом и Востоком. Основная масса пассажиров путешествует Emirates, не сходя на землю в этом Эмирате, потому что они -  транзитные. В этой связи очень интересная конструкция аэропорта в Дубае, не видел таких раньше! Длинная овальная кишка терминала состоит из трёх основных уровней: 1- магазины и зона посадки эконом класса, 2  (на самом деле 4-й по номеру уровня в лифте) – первый класс, 3 (5-й этаж) – бизнес класс. То есть салон ожидания пассажиров бизнес класса протянулся на всю длину терминала! Уникальный пример в моей практике. По всей длине расположены множество точек питания, где есть горячая еда и всевозможные напитки, включая шампанское Moet&Chandon и отличные французские и не только, вина. А то, что меня сразило наповал,  это душевые. После 10-15 часов перемещения в аэропорт, полёта, ожидания, одежда начинает постепенно прилипать к твоему телу. Да и сам ты, после шести часового перелёта, не спав, потому что тебя кормили в течение трёх часов, чувствуешь себя далеко не лучшим образом. И вдруг, посреди аэропорта, тебе предоставляется возможность сходить в душ! Ничего не требуется! Всё предусмотрено! В отдельной кабинке есть масса всего необходимого: огромное полотенце, мягкий коврик под ноги, бритва, зубная паста со щёткой, шампунь – всё, чтобы привести себя в порядок! Я вышел другим человеком! И на радостях пропустил пару бокалов шампанского с яичницей! Ничего не могу сказать, здесь Emirates крутые! И на посадку не надо долго добираться, все отправления осуществляются прямо из зоны бизнес класса. Check-in и дополнительный контроль проходит прямо здесь, а к самолёту спускаешься на лифте и по отдельному коридору попадаешь на борт. Красота!

На маршруте от Дубая до Мельбурна летим также на флагманском судне авиакомпании – A380. Всё так и не так, как поёт Лёня Агутин. У шторок на окнах исчезли электроприводы, и корня светлого дерева в пластике обивки салона стало заметно меньше: только окантовка иллюминаторов. На суперлайнере не закрываются замки на встроенных вдоль борта ящиках для мелочёвки. Причём прослеживается система, у Кати ящик упорно не хочет закрываться на обоих рейсах! Амбиентная подсветка меняет оттенки цвета с теплого на холодный в зависимости от времени суток. Сортиры грязноваты, иногда в них даже выстраивается очередь, ведь бизнес класс занимает почти целый этаж самолёта. А бар функционирует на все сто, длительность полёта вдвое дольше, до Мельбурна от Дубая лететь порядка 13 с лишним часов.
Чтобы не было иллюзий, в арабской авиакомпании Emirates не работает ни одного араба, Акциями да, владеют, а работать, не работают. Даже президент компании с английской фамилией. Поэтому капитан судна, приветствуя по трансляции пассажиров, объявляет: « Наш рейс обслуживает международная команда из представителей 24 национальностей!»
Я общался с австралийкой, ливанцем и сирийцем. Спал недолго, потом начал вертеться, наконец, мне это надоело, встал и пошёл в туалет. Дорога через бар проходит, стоит девушка за стойкой, скучает. А на стойке моё любимое Сhateauneuf du pape, белое, то самое, которое я пил много лет назад в Красноярске за одним столом с губернатором…  Вот так я и скоротал несколько часов полёта, болтая со стюардессой и стюардами. О погоде, вине, авиакомпании, условиях жизни (в Дубае жить и пить можно), Большом театре, австралийской глубинке. Потом какой-то крендель из Катара попросил  визитку, пытаясь впарить мне китайские системы кабельного телевидения. К концу полёта французское вино было почти допито, по местному времени раннее утро и трезвым меня назвать было никак нельзя.

 

06.01 Мельбурн

 

Прилетели в полседьмого. Здесь тоже есть отдельная очередь на паспортном контроле для пассажиров бизнес класса. Без лишних формальностей прошли границу, получили багаж и преодолели ветеринарный и таможенный контроль. В Москве заказал услугу «личный шофер». Встречи - проводы у Emirates входят в стоимость билета, но её нужно заказать на сайте компании за 48 часов. Начал это делать у себя дома, но кликаешь на страницу заказа, а там белое пятно экрана. Повторил попытки с тем же результатам. Справочные телефоны вечером не работают, а завтра утром истечёт 48 часов. Но где наша не пропадала! Хитрым путём нашёл телефон кассы Emirates в Домодедово, на официальном сайте его нет, дозвонился, и там с помощью оператора заказал услугу. Поэтому сейчас нас встречает добродушный австралиец с табличкой в руках. На улице облачно и прохладно, непохоже на середину лета. Водитель оказался разговорчивым, болтал без умолку всю дорогу. О погоде, о своем городе, о том, что совсем недалеко от города есть горнолыжные курорты, о викторианской архитектуре, об университетах Мельбурна, о понаехавших сюда китайцев, у которых появились деньги и они решили получить хорошее образование, что, по его мнению, очень хорошо, потому что иммиграция обогащает их культуру. Причём говорит правильно, с паузами, чётко артикулируя свою речь, понимает, что перед ним иностранец, для которого английский язык – неродной. За полчаса по пустому утром  (ещё народ не вернулся с новогодних каникул, а то бы в пробках постояли – пояснил водитель) городу добрались до гостиницы Intercontinental в самом центре на Collins street. И тут меня накрыло. Сказались две почти бессонные ночи. Еле добрался до номера и упал замертво на кровать. Проспал весь день, до пяти часов вечера. Оставшийся кусочек дня отвели  на знакомство с Мельбурном. Смотреть здесь особо не на что. По своей сути очень похож на города в Новой Зеландии. Много парков, зелени, в центре встречаются образцы викторианской архитектуры. И дома постройки начала двадцатого года, но они уже густо разбавлены современными офисными стекляшками. Есть небоскрёбы, но они построены без амбиций стать самыми высокими. Главная площадь города, площадь Федерации, размерами не поражает, вполне уютна, на неё выходит фасад вокзала Flinders station, кафедральный собор и центр искусств, построенный в современном технологическом стиле. Всё  без  пафоса, не призвано убеждать кого бы то ни было в своём величии. В понедельник все крупные магазины и торговые центры закрыты, людей на улице немного. Прогулочная часть расположена вдоль небольшой набережной реки Ярра, есть ещё набережная на океане, военный мемориал, но там мы не были, времени не хватило. По совету консьержа сели поесть в ресторан Pure South на набережной с современной австралийской кухней. Рекомендую, если у кого будет желание пересечь экватор, вкусно и понятно. Отличное мясо, есть рыбные блюда, а из закусок нам с Таней очень понравились 4 устрицы, каждая из которых оригинально приготовленная: натуральная, темпура, в сыре, севиче. В такой последовательности их советует употреблять шеф-повар. Устрицы, конечно, местные, небольшие, но и сами по себе очень вкусные, ножка подрезана на американский манер.

Спать! Завтра рано утром вылетаем на остров Тасмания.

 

IMG_4348.JPG

 

IMG_4390.JPG

 

IMG_4472.JPG

 

07.01 Знакомство с Тасманией

 

Гостиница у нас интересная. По современной моде сделана на месте то ли складов, то ли библиотеки. Изнутри представляет собой огромный вытянутый атриум высотой в девять этажей, по бокам которого расположены длинные коридоры  с перилами. На самом дне подают завтрак, весьма достойный.

 

IMG_4479.JPG


Возвращаемся в аэропорт, таксист нам попался тоже разговорчивый, только индиец на этот раз. Живёт здесь семь лет, абсолютно счастлив, всё его устраивает, Мельбурн считает лучшим городом на земле. Вот так!
Часовой перелёт авиакомпанией Virgin Australia – и мы на острове Тасмания. Прямо перед нами в самолёте всю дорогу галдели три русские женщины трёх поколений. Велика Россия! В какую тьмутаракань только не заберётся!
При входе в аэропорт нас встречает дядька в форме со служебной собакой, которая обнюхивает всех прибывающих пассажиров, то же самое она делает с багажом.
В аэропорту Хобарта, главного тасманского городка, у нас заказана машина. Надя из Новой Зеландии подтянется попозже,  а пока мне придётся самостоятельно управлять автомобилем с правым рулём. Никогда в жизни не ездил по дорогам с левосторонним движением! Но рано или поздно всё надо попробовать. Мне достался Huindai i30, простенький хэтчбек гольф класса. Поехал. Кто-то мне в прошлом говорил, что переучиться не трудно. Сел и поехал. По встречке. Представляете! Гаишник в отпуск приехал, а тут все по встречке едут. Клондайк!
Действительно, пока едешь по прямой, нормально. Только всё время к обочине жмёшься, а не к центру. Полушария тебя подталкивают. Хорошо, что машина на автомате. Не представляю, как менял бы передачи! Управлять рычагом надо левой рукой, а куда она следующую передачу подоткнёт своей моторной памятью – неизвестно. Хорошо, хоть педали газа и тормоза на привычных местах, а то бы точно до первого столба. То, что на всех поворотах дворники включаешь, это понятно. Причём иногда я успеваю вспомнить и включаю поворотник правой рукой, но тут же, через секунды исправляю «ошибку» и дворники опять начинают елозить перед моими глазами. Самое неприятное это повороты. Подъезжая к перекрёстку, начинаешь лихорадочно соображать, с какой стороны ждать угрозу. Хорошо, когда в обе стороны движется транспорт и надо пристроиться к тем, которые едут в твою сторону. А когда никого нет, но в любой момент могут показаться из-за поворота? Убедившись, что никто не приближается с обеих сторон, надо сообразить, на какую сторону дороги надо выехать. Это кажется, что drive left так очевидно. Лихорадочно соображаешь: «Так. Если мне надо ехать в ту сторону, то какая сторона для меня будет левой?»
 Ничего. Доехали 90 км до нашей первой остановки. Правда, выскочил один раз прямо перед носом другой машины, я то её искал на противоположной стороне. Пишу утром 8-го, ещё два дня за рулём, не буду загадывать. К тому же впереди нас ждёт история  о моей вечерней поездке за пивом в сельпо.

Наша первая точка маршрута называется Порт Артур, историческое поселение на небольшом полуострове, соединённым с остальным островом узкой перемычкой суши. Здесь находится знаменитая тюрьма, история которой стала основой истории освоения острова. Мы остановились по соседству с музеем-тюрьмой, в Stewart Bay Lodge. Симпатичные домики среди леса на берегу океанического пляжа. Внутри – просторная спальня, жилая комната с кухней, ТВ, большие фото на стенах и отличная веранда. Хорошо для остановки на несколько дней, можно съездить на рынок, купить свежевыловленной рыбы и самим её приготовить.
А пока отправились изучать окрестности. По берегу залива от нашей базы идёт тропа, по которой можно добраться на территорию музея  с обратной от основного входа стороны. И, соответственно, не платить денег за вход. Я позже посмотрел, это минимум 35$ с носа. А есть ещё серебряный уровень за 70$, золотой, не знаю за сколько, да и чем они отличаются я тоже не знаю. Честным туристам, правда, выдают бэджи на верёвочке, чтобы отличить их от «зайцев», но нас никто не застукал.
В подходе к своей истории у австралийцев чётко прослеживается параллель с бывшей метрополией. Историю подают на игровом уровне, с всякими зловещими подробностями и театрализованными представлениями. Самым шиком у них считается экскурсия по тюрьме с приведениями после захода солнца. А параллель с американцами видна в следующем: если истории нет или её маловато, тогда её надо придумать. На берегу залива живописно расположены достаточно свежие еще развалины большого каменного здания 19 века, в котором первоначально располагалась мукомольня, а потом её переделали в тюрьму. Сюда ссылали из Англии самых отъявленных негодяев, насильников и убийц. В 1832 году сюда прибыли первые заключенные, а в 1877 году тюрьму закрыли, в 1897 году она сгорела во время лесного пожара. За это время через тюрьму прошли 12000 осуждённых. Потом её местные потихоньку разворовывали на стройматериалы, да так активно, что даже пришлось полицейский околоток открыть для охраны. В конце концов, развалины слегка подреставрировали, вокруг всё засеяли газоном, восстановили и подкрасили бывшие хозяйственные постройки, получился главный исторический музей острова. С художественной точки зрения он большого интереса не представляет, только как иллюстрация к истории колонизации. На обратном пути на тропе попалась кенгуру, первая за нашу поездку. Щиплет там себе чего-то, нас особо не боится, но в кусты всё-таки нырнула. На самом деле, как потом нам объяснила Надя, это не совсем кенгуру, а валлаби, как маленькая кенгуру. Услышав слово «валлаби» у меня возникла стойкая ассоциация с популярной итальянской песенкой: «Валлаби! О-о! Кантаре! О-о-о-о!».

 

IMG_4557.JPG

 

IMG_4565.JPG


Дом большой, но есть и пить в нем нечего. В путеводителях пишут, что здесь прекрасная вода из под крана. Поэтому я смело набрал её в чайник по приезду, но, посмотрев на цвет набиравшейся в ванну воды, дальше пить передумал. Бар-буфет на территории уже закрыт,  я поехал по окрестностям в поисках супермаркета. Информация в отеле гласит, что предметы первой необходимости можно купить в Port Arthur General store. Звучит громко, но на деле там нет ничего, только консервы, кола, редкие овощи не первой свежести. А ближайший магазин расположен в городке Nubeena, в десяти минутах езды от нас, туда я и решил направиться. Сел в машину, а садиться неудобно, особенно нам – правшам. Обычно себя за руль справа забрасываешь, а тут слева. И сразу начинаешь чувствовать, как неудобно часть тела под руль просунуть! Сел, поехал, но путь мой был недолгим. По узкой дорожке от нашего бунгало проехал сто метров и начал поворачивать направо на другую мелкую дорогу на территории лоджа. Как положено, принял слегка влево от поворота и …, трах-бабах, услышал лязг и скрежет и понял, что машина наскочила на что-то и закачалась вывешенная в воздухе только на двух диагональных колесах. Вылез посмотреть: вишу на приличном в размерах камне, которыми выложен край проезжей части. Хорошо хоть внешних повреждений не видно. Попробовал погазовать, но где там!

Людей вкруг нет, пошёл за помощью на ресепшн. Там тетенька уже сменилась, сидит такая бабушка пожилая. Пытаюсь объяснить в чём дело. Она в ответ позвала громко человека, копошащегося на куне: - Марк! Вернулись с ним к машине. Он посмотрел и сказал: - Ты далеко не первый кто на эти камни налетает! И улыбнулся мне по-доброму.
- Давай садись, газуй, а я попробую раскачать.
Я сел, газую, он качает, мотор ревёт, слева вижу дым и резкий запах жжёной резины от колеса. Вышел, посмотрел, сидит плотно. Расстроился.
- Надо вызывать эвакуатор – говорю Марку.
- Подожди! – отвечает он, - поставь на нейтраль, давай вместе покачаем.
Ничего себе! А если сдёрнем, а она под уклон покатится?!
- Не ссы – говорит Марк.
Ладно, давай вместе качать. Качается сильно, но с камней слезать не хочет. Марк меня опять за руль сажает и показывает – только ручник сними. Я снял и опять давай газовать, а Марк раскачивать. И, о чудо! Машина соскочила и поехала! Какая красота! Конечно, я искренне поблагодарил Марка.
Проанализировав ситуацию, я понял, что моя ошибка была системная, связанная с левосторонним движением, несмотря на то, что дорожка узкая и ни о каком двухстороннем движении здесь речь идти не могла. Когда мы делаем при правостороннем движении правый поворот, перед поворотом, инстинктивно принимаем немного влево, чтобы колея заднего правого колеса не попала в канаву. А здесь ты сам сидишь на правой стороне, контролируешь поворот, а левую сторону видишь плохо. Вот и всё, заехал на камни. Да и сами повороты здесь устроены под левостороннее движение, поэтому и кармана слева на поворотах не делают. Но обошлось пока.
Расслабился, еду, внимательно слежу за собой, что двигаюсь по левой полосе. Перекрёсток, выезжаю на главную дорогу. Машин нет, поворачиваю налево, еду. Обращаю внимание на то, что впереди меня, по встречной полосе едет другая машина в ту же, что и я сторону. Первая пришедшая в голову мысль: Вот лохи. Тоже из Европы приехали. Следующая короткая мысль: Ну не могу же я по другой стороне ехать! Следом: А где у меня левая полоса? Слева от меня!
Перемещаюсь в свой ряд, проехав по встречке полкилометра. Нельзя бдительность терять ни на секунду! Приехал в соседний городок, супермаркет уже закрыт, он до шести работает. Проскочил по городу, всё закрыто, на улицах никого, хотя солнце ещё не собирается уходить за горизонт. Наконец, нашёл магазинчик drive in, это типа МакАвто, только за выпивкой. Небольшое помещение, полностью уставленное бутылками с алкоголем, приоткрытая дверь, за которой бар, а там как раз и сидят селяне, которых не видно на улицах. Пьют, а перед входом их машины ждут. Поддали, и домой, не пешком же идти. Как мне объяснила хозяйка нашего лоджа, законодательство довольно гуманное, разрешенная ( 0,5 или 1,5?) норма промилле позволяет выпить три больших бокала пива и садиться за руль.
По возвращению в лодж я так и сделал – выпил три банки местного пива Cascade и повез своих девчонок ужинать в ресторан на входе в музей. Австралийцы, как и новозеландцы, любят портить отличные продукты  приготовлением в кляре. В кафе при лодже по приезду я получил тарелку местной рыбы из Тасманского моря в кляре и с чипсами! А Кате они нежное мясо гребешков в тесте с панировкой изваляли! Ещё здесь почему-то совсем не солят пищу. Заказал лосось с овощами – ни грамма соли! Что это? Отказались от солёного или типа сам сыпь сколько хочешь?

 

8.01 Freycinet

 

Завтрак на английский манер: scrambled eggs, фасоль в томате, шампиньоны, hash brown.
При оплате банковской картой в Австралии Вас всегда спрашивают: – cheque, saving или credit? Нам всегда надо отвечать:- credit, по-другому оплата может не пройти. Пришёл расплачиваться за проживание, отдаю карту и на вышеуказанный вопрос отвечаю: - чек, а что ещё?, карта у меня не кредитная, а дебетовая. Машинка отвечает отказом, я отдаю другую карту, результат такой же. Только на четвёртом шаге я решил попробовать сказать слово “credit”, из всех оно у меня вызывало меньшее доверие.
Сразу после завтрака выезжаем в следующую точку назначения, национальный парк Freycinet. Наш маршрут по острову пролегает с юга на север вдоль восточного побережья. Сегодня мы перемещаемся с одного полуострова на другой,  расстояние между которыми около 300 км. Кстати, если посмотреть на карту мира, наш Port Arthur почти самая ближняя обитаемая земля к Антарктиде. Оно и чувствуется, на улице зябко, утром при выезде термометр в машине показывал 8 градусов тепла за бортом, и это в разгар лета! Сначала дорогу обступает лес, деревья высокие, но листва на них лежит неравномерно, повсюду торчат сухие ветки, многие стволы заросли листвой, болеет лес явно. Дорога тоже, под стать лесу, «болеет», заплатками покрыта. Это мы едем по национальному заповеднику Тасманский дьявол. Как только лес отступает, дорога вьётся вдоль побережья Тасманова моря. Сейчас вода отошла вместе с отливом, обнажив дно. Приливы и отливы – верный признак устриц на ужин! Через 30 км проезжаем по совсем узкому перешейку Eaglehawk neck, игольному ушку, здесь ширина суши составляет всего 60 метров, а в городке Dunalley поворачиваем направо и останавливаемся полюбоваться заливом Blackman, линия побережья здесь изрезана бухтами и заливами. Всё-таки Таня у меня гораздо более внимательна к деталям, чем я. Обратила внимание, что прямо по краю песчаного пляжа в траве изредка встречаются красивые цветы, похожие на крупную ромашку на короткой ножке. Лепестки у каждого цветка – разного цвета. Не сфотографировал, но снял на видео, смотрите кино про Австралию!

 Памятуя вчерашний опыт, в городке Sorell заехали в супермаркет запастись водой, пивом, вином, закусками. Только алкоголь в обычном супермаркете приобрести не получится, для этого существуют отдельные специализированные магазины, называются они bottleshop. Те из них, у которых развито чувство собственной значимости, называются big bottleshop.Вина, пива и крепкого алкоголя в них – дофигища! Как и в соседней Новой Зеландии, пиво здесь продаётся  целыми  ящиками охлаждёнными, для этого есть отдельная комната-холодильник со стеклянной стеной и дверцами. Обратил внимание, что среди белых вин в австралийских магазинах преобладают вина из Новой Зеландии. Что это? Признание того факта, что вино у соседей лучше?
Супермаркет принадлежит популярной австралийской сети Coles, кроме продуктов здесь можно найти многие товары первой необходимости. Сравнение с эталоном, супермаркетом Conad в Гроссето, как всегда, в пользу последнего. Вот, например, Австралия со всех сторон окружена морями и океанами, а об острове Тасмания и говорить нечего. А на прилавке лосось и мороженый осьминог. Надя позже объяснила нам, что, несмотря на моря и океаны вокруг, промысловой рыбы в них немного, сказываются холодные течения. А мясо? Конечно, в продаже есть знаменитые австралийские стейки из коров породы Ангус, но того разнообразия, что в нашем Conad, со свининой, телятиной, бараниной, индейкой… нет и в помине. Из местных специалитетов крупные корнеообразные картофельные клубни. На упаковках с черешней, сыром, молоком написано: «выращено, собрано и надоено  с гордостью на Тасмании». Есть в продаже prosciutto, тоже сделанное неподалёку, но уже без гордости. Выйдя из супермаркета, увидел табличку “Bendiga bank”, О!, надо деньги поменять. Зашёл в большое просторное помещения, посетителей нет, навстречу мне выходит женщина, приветливо улыбаясь.
- Могу я поменять американские доллары на австралийские?
- Конечно! Сколько Вы хотите поменять?
- Допустим 600$
- Ok! Вы не могли бы предъявить удостоверения личности?
- Конечно! Вот Вам моё водительское удостоверение.
Долго внимательно изучает мои права, потом старательно переписывает данные, потом для надёжности делает копию с документа.
- Простите, Вы не могли бы написать свой домашний адрес?
- Конечно!
- А теперь Вы не могли бы продиктовать Ваш адрес на Тасмании?
Продиктовал. Только компьютер не принимает адрес без почтового индекса. Сотрудница пытается в Google найти индекс нашего лоджа в Freycinet, но у неё не получается. Она призвала на помощь другую сотрудницу, через некоторое время они обрадованно сообщили, что индекс нашёлся.
- А номер телефона продиктуете?
Продиктовал.
- Адрес в интернете?
Продиктовал.
Прошло минут двадцать и я, наконец смог обменять валюту. Кто говорит, что у нас самая сильная бюрократия? На будущее я решил необходимую наличность получать в банкомате, это намного быстрее. А вообще в Австралии вполне можно обойтись без наличных денег, местные жители тотально используют карты для платежей, в том числе и для мелких торговых операций.
Едем дальше, в багажнике приятно позвякивают пока ещё холодные бутылочки с пивом. Ландшафт за окном, это песочного цвета холмистая равнина с зелеными пятнами деревьев и кустарников,  качество дорожного покрытия стало заметно лучше. Через два часа пришла пора сворачивать с основной дороги в национальный парк Freycinet. И без того пустынная дорога стала совсем безлюдной, а из зарослей через дорогу начали перебегать валлаби. Преодолев ещё 26 км, мы приехали к месту следующей ночёвки, Freycinet lodge. Домики стоят практически на берегу залива, хотя воды за деревьями не видно. Чувствуется, что нынешнее место уровнем повыше предыдущего, хотя и про него я тоже ничего плохого сказать не могу. Только странное немного. Здесь, например, зная на сколько человек заказан номер, они приготовили нам две большие двухместные кровати. Причем одна кровать разобрана из дивана и заправлена спальным бельём. У Кати, в домике на одного человека, тоже. Зачем? Веранда своя тоже имеется, на неё мы с Таней и вышли вместе с пивом и провизией, купленной в магазине. Совсем скоро компанию нам составила симпатичная валлаби. Припрыгала из кустов, села на задние ноги прямо перед нами на земле и ждет подачки. А на балконе грозная надпись: Don`t feed  the wildlife! Долго сидела, ждала, не дождалась, а вдруг и правда случится у неё заворот желудка от нашей еды?
Главной достопримечательностью здесь является wineglass bay – пляж из белого песка  формы идеального полумесяца, хотя и называется в переводе на русский «винный бокал».  Чтобы попасть на территорию заповедника, нужно заплатить 24$ за въезд. Но если заяц из известного анекдота спросит: - А можно не платить?,  Я отвечу: - Да! Конечно, можно! Никто его особо не проверяет, хотя нам его включили в счёт при заселении. Как и в любом заповеднике на Тасмании, здесь много туристических троп. Самая популярная  ведёт на вершину холма, с которого открывается вид на пляж на фоне горных пиков. Но туда мы попасть не успели. Я решил вечером по приезду не мучать девчонок пешими подъёмами, а съездить на вершину на машине.  Посмотрели на бухту, прогулялись вокруг маяка, спустились к пляжу и вернулись к себе в лодж.

IMG_4587.JPG

Ужин в ресторане при лодже с отличным видом на залив, особенно при закате. Пользуясь возможностью, я везде заказываю для начала устрицы, они повсеместно мелкие, но вкусные. Единственное,  не хватает заправок на французский манер, жмотская долька лимона и всё. А где винный уксус с чесноком, черный хлеб с маслом,  например? Да и температура подачи – комнатная. А у французов такого в принципе быть не может, устрицы подаются на льду охлаждёнными. Это я про манеры. Американцы также подают, изысканности в сервировке не хватает,  но все равно хороши.  На главное блюдо заказал половину лобстера. Редкий случай в местном меню, ничего не обжаривают в кляре и не добавляют картошку фри, наоборот мясо лобстера сервируется с тушеными овощами. Когда принесли, я заметил взгляд завидующих Таниных глаз, она заказала ризотто с морепродуктами.
Пока ждём еду, вышел полюбоваться закатом, с веранды снимаю на видео Таню и Катю, сидящих за окном. Вдруг за плечом кто-то спрашивает на русском: «А вы откуда? Что-то мы здесь русских не видели».
 Я немного напрягся, к сожалению, есть у нас такая реакция на родную речь.
Стоит сухощавая женщина средних лет с англоязычным спутником. Она латышка, сама из Юрмалы, по Австралии путешествуют уже 2 месяца. Спрашиваю для приличия: «Как там Юрмала живёт?»
- Хорошо. Вот только жильё по цене совсем кусается, вы, москвичи, цены подняли
Где ещё можно обсудить цены на недвижимость в Латвии? Конечно, на острове Тасмания!

IMG_2789.JPG

К ночи становится холодно. В матрас встроена электрическая грелка, включаешь перед сном и залезаешь греться в тёплую кровать под тёплое одеяло.

 

9.01 День в дороге. Cradle Mountain.

 

Проспал я подъём на смотровую площадку Wineglass bay. Сам от себя не ожидал, вчера проснулся ни свет ни заря, а сегодня проспал, как сапожник. Задерживаться нельзя – переезд  очень  длинный, около 500 км. Вообще, остров большой, из конца в конец будет более 1000 км. Надя в своих рекомендациях посоветовала ехать не прямой дорогой через внутреннюю часть озера, а сделать крюк и проехать по живописному побережью, через посёлок St. Helens. Дорога и впрямь живописная, и не только океаном. Горы, долины, леса. Леса разные, по прежнему встречается много больных и сухих деревьев, хотя сами по себе такие стволы, высушенные и посеребрённые, выглядят стильно.

IMG_4702.JPG

Дорога идёт прямо по побережью, совсем небольшим подъёмом к уровню моря, справа от нас только огромные камни нагромоздились вдоль берега, камни серые, но покрыты рыжим налётом.

IMG_4717.JPG

 От St.Helens дорога сворачивает вглубь острова, идёт серпантином через лесистые горы, иногда спускаясь в небольшие долины. Несмотря на очевидную разницу, иногда возникает параллель с итальянскими пейзажами. Ну, например, соломенного цвета холмы с зелёными пятнами отдельно стоящих деревьев. Или поле цветущих маков. Только не красных, а белых.

IMG_4789.JPG

Мы выбиваемся из графика, это естественно. Потому что невозможно ехать без остановок, хочется сделать фото поля с маками, океанского побережья, дерево красивое, наконец. Обедать некогда, решили заехать по пути в крупный по островным меркам город Launceston, найти супермаркет, купить какой-нибудь еды и съесть по пути. Так и поступили. В таком-же, как и вчера, магазине Coles купили булки, популярный здесь ростбиф в нарезке, индейку, зелёный салат, сыр, оливки и сразу поехали дальше. Успел немного поплутать в городе, к тому же одно дело ехать по левой стороне по однообразному шоссе, а другое – проезжать в городе перекрёстки. Разок повернул на встречную при повороте с главной дороги. Пришлось раскорячиться посредине, сдать назад, вызвав остановку движения и лёгкую испарину на собственном лбу.
Даже обычная двухполоска на острове называется highway.  А на выезде из  Лонсестона ( именно так его следует произносить на русском) есть прямо настоящий highway с разноуровневыми  развязками, это дорога ведёт в Devonport, откуда на материк ходит регулярный паром. Но уж больно неестественно такая современная дорога выглядит здесь,  на Тасмании, среди почти нетронутой природы. Скоро мы свернули с оживлённой дороги, проехали немного и я увидел небольшое озеро около шоссе, вокруг которого паслись овцы. Чем не место для пикника? Свернули на полевую дорогу, да сразу и встали в тени под раскидистым деревом. Не думаю, что кто-то поспорит, что пища дарит нам энергию и хорошее настроение. Еда бывает разной –  изысканной и простой, полезной и вредной, вкусной и не очень.  Можно поужинать в ресторане с тремя мишленовскими звёздами и уйти с недоумением на лице (см. заметки о путешествии в Гонконг). А можно получить огромное удовольствие, устроив пикник на обочине. Мягкое предзакатное солнышко, пасторальный вид на озеро в окружении овечек, и отличный сэндвич, сооружённый Катей, надолго останутся в моей памяти приятным воспоминанием.
Ещё  в начале сегодняшнего пути я заехал заправиться, у соседней колонки заправлялся мужчина.
- Куда едете? – спросил он
- В Cradle Mountain.
- А почему по этой дороге?
- Хотим посмотреть побережье.
- Правильно. Будете подъезжать к Devonport, загляните посмотреть на очень красивые пещеры – мужчина достал карту и подробно показал, как найти пещеры.
- Спасибо! Вы живете на острове?
- Вообще-то я из Мельбурна, но на Тасмании уже полгода
Доброжелательные люди живут здесь, а своей общительностью они напоминают американцев.
Поворот на пещеры мы как раз проезжаем, но времени на осмотр нет, и так прибываем на место слишком поздно. После путешествия по долинам и холмам опять попадаем в лесисто-гористую местность, только лес стал более плотный и дремучий, это мы приближаемся к заповеднику Cradle Mountain.  Дорога становится совсем безлюдной, за тридцать километров пути попалось от силы пять встречных машин, зато тушки погибших животных валяются через каждые двести метров. Последний поворот  к нашему лоджу, деревья стоят реже, то тут, то там торчат живописные пни и коряги, отчего лес напоминает сказочный.

IMG_4930.JPG
Прибываем на место, лодж прямо в гуще волшебного леса и буквально кишит волшебными тропами! Домики расположены прямо в лесу, между ними течет узенькая речка, вдоль которой проложена тропа. Домик хорош, только мы явно сделали избыточное бронирование, одного нашего дома вполне хватило бы для комфортного размещения вместе с Катей: у нас две спальни, общая комната с натуральным камином, большой балкон и такая же большая ванна с джакузи. С бронированием ошибку допустил я, но её трудно было не сделать. Австралийцы на своих сайтах всегда сообщают о максимальной вместимости номера, часто можно видеть надпись: maximum occupancy – 4 persons. На деле это значит, что в комнате стоит двуспальная кровать, а слева и справа от неё в проходы можно поставить ещё две раскладушки. Но, как я убедился, из этого правила бывают исключения. До лоджа мы добрались примерно в 6 часов вечера, при заселении получили  буклеты с информацией о туристических маршрутах и тропах в лесу. Только когда, если в десять утра мы уже должны быть в аэропорту Wynyard?  До полной темноты есть ещё пара часов и мы пошли по самой короткой тропе, которая петляет вдоль речки вокруг нашего лоджа. Далеко ходить не надо, двадцать шагов от двери и мы попадаем … в сказку! Помните чащу, которую рисовали в книжках, где Красная Шапочка в гости к бабушке пробиралась? Или в живописный лес в Аватаре, Хоббитах? Так вот он, в натуральном виде! Камни, поросшие мхом, прозрачная вода бежит по руслу, мшистые коряги, хитросплетение веток, которые, кажется, в любой момент могут зашевелиться и обвить тебя.

IMG_4895.JPG

Да ещё симпатичные животные, спокойно пасущиеся прямо под ногами! Фантастика! Очень интересно и фактурно! Не видел такого! Первым животным, которое мы увидели буквально в тридцати метрах от дома, был вомбат. «Вомбат! батяня, батяня, вомбат! Ты шкуру не прятал за спины ребят!» Совсем не прятал, даже напоказ выставлял, ничуть не смущаясь присутствия людей вокруг. А когда, позже, я стоял на узеньком деревянном мостике через речку, вомбат пошёл по нему переходить, увидел меня, на секунду замешкался, но тут же двинулся навстречу мне и прошёл буквально между ног.(IMG_4854.JPG) Кроме вомбатов, попадаются валлаби, а на деревьях поют рулады экзотические птицы. Мы ещё успели немного пройтись по другой тропе  к водопадам, но смеркается, надо возвращаться в лагерь. На краю нашего лоджа, на поле, пасутся сразу несколько вомбатов и валлаби, совсем нас не боятся, буквально на метр к себе подпускают. Ужинать не пошли, перекусили у себя в домике, чем запаслись по дороге. Сижу за столом, печатаю на компьютере и запиваю вином, вдруг чувствую на себе взгляд. Из темноты, с улицы на меня смотрят два больших чёрных глаза-бусинки. Я даже вздрогнул. А пониже ещё два глаза, только поменьше,  к нам на балкон пришла семья опоссумов: мама и ребёнок, уткнулись носами в стеклянную дверь и скребутся! Долго сидели, но мы помним – кормить нельзя. Ушли. Подошел к окну, вглядываюсь в тьму, барабаню пальцами по стеклу… и тут те самые глаза прямо перед моим носом! Это опоссум на полочку залез, чтобы я его лучше видел и мне понятнее было его желание пожрать ( в кино этот момент есть).

IMG_4885.JPG

 

IMG_4981.JPG

 

IMG_5006.JPG

 


 10.01 На материк


Завтрак у камина. Не того, что в домике, а у огромного камина в центральном здании. Там целые чурки медленно горят, тепло, и приятный запах дров. Запихнув в рот яичницу с ветчиной, я лихорадочно пытаюсь  проглотить недоеденные впечатления. Есть несколько лесных троп с продолжительностью похода 1,5 и 3 часа. Кроме того, на небольшом удалении есть тропа вокруг озера с отличным видом на горные вершины. Но надо ехать, в Винярд за нами прилетит Надя на маленьком частном самолёт, на котором мы перелетим через Басов пролив и окажемся на материке. Уже собраны вещи, сели в машину, выезжаем из лоджа. В город налево, к озеру направо. В последний момент кручу баранку направо, хоть одним глазком глянуть! Мы на территории национального парка и надо платить за въезд, дорога преграждается шлагбаумом, но когда мы к нему подъезжем, он покорно поднимается. Густой лес вокруг дороги расступился полянами с рыжими шапками травы на фоне причудливых силуэтов посеребрённых стволов. Сказка продолжается!

IMG_5018.JPG


Дорога заканчивается автомобильной стоянкой, от которой идёт тропа. В её начале стоит будка, тут уж точно придётся билет покупать. Над низменностью расстелился лёгкий утренний туман, никаких горных вершин не видно, поэтому я решил развернуться и ехать прямо в аэропорт. Осталось чувство неудовлетворённости. Неправильно Надя разработала маршрут. Надо было здесь провести полный день, пройти лесными тропами, полюбоваться видами озера и гор, понаблюдать за животными, а вечером погреться у камина. Это был бы фантастический день!
Дорога идёт среди леса, качество покрытия отличное и я еду на скорости 130 км/час, немного превышая разрешённый лимит в 110. Поглядываю на стрелку запаса топлива, которая неуклонно стремиться  к нулю, и понимаю, что я уже сто километров не видел ни одной заправки. А где следующая? На скорости пролетаю перекрёсток, еду по указателю на Винярд, но краем глаза успел углядеть значок заправки по другому направлению. Километр проехал вперёд, это я размышлял про себя, надеется на заправку впереди, или всё-таки развернуться сейчас и сделать  крюк, заправиться здесь? Решил! По тормозам, разворот, еду в совсем крошечную деревушку Waratah, 10 км в сторону. Появились постройки, людей, как водится, не видно. Внимательно оглядываюсь по сторонам и, вот она!, маленькая незаметная колоночка перед каким-то заведением. Подъезжаем, на колонке приклеен листок, судя по заветренной  бумаге давно приклеен, на нём написано “limited fuel”. Не нравится мне эта надпись. Вхожу, внутри картина маслом! Такая колоритная обстановка, прямо просится как мизансцена к фильму о жизни глубинки. Помещение заставлено полками с консервами, канцелярией и прочей белибердой. Слева от входа примостился старый кассовый аппарат, а на полке шипит чайник. Справа, прямо у входа, сидит пожилой мужчина  с газетой и давно остывшим кофе. Почему-то сразу понимаешь, что сидит он здесь давно, и ещё будет сидеть долго, потому что никуда не торопится – делать ему сегодня нечего. Из-за полок послышался шорох, выглядывает бабушка в очках, совсем домашняя такая, в халате, кофте, стоптанных тапочках  и платком на плечах.
- Что тебе сынок?
- Бензинчика, бабушка.
- А куда едешь?
- В Винярд
- Ну там есть бензин, дам тебе немного, чтобы добрался.
Медленно шаркая ногами, вышла на улицу, ключиком открыла замок на пистолете, сунула его в горловину и стала заливать бензин. Когда на счётчике появилась цифра 20$, пистолет выключила, повесила на место, закрыла на ключ, и посеменила обратно, а я – за ней, расплатиться. Перебросились несколькими фразами, и я поехал дальше. Потрясающий эпизод!
Приезжаем в Винярд, заправил машину и сдал, пункт Hertz прямо перед аэропортом. Взяли чемоданы и покатили через железную дорогу и небольшую площадь к зданию аэровокзала. Аэропорт небольшой, но все признаки регулярного авиасообщения у него имеются. Например, стойки регистрации, их целых три. Только пассажиров нет. Одни мы. И буфетчица. Всё.
Взял у неё напитки и пошёл в абсолютно пустой зал. Буфетчица вышла из-за стойки, села за стол, развернула газету и кулёк с домашней снедью и углубилась в чтение. Через некоторое время я решил взять ещё чая и пива, буфетчица вернулась за стойку, стыдливо прикрывая завёрнутую в фольгу запечёную курицу, которую она прихватила с собой на работу. Женщина очень полная, один глаз полуприкрыт, видимо, последствия перенесённого инсульта. В Австралии, как и в Америки, встречаются очень полные люди, сказывается любовь к фастфуду.
Ожидаем Надю прямо перед большим витражным окном на лётное поле. И вот, маленький самолёт сворачивает с посадочной полосы на рулёжную дорожку и едет прямо к нам, окно самолёта приоткрылось, и оттуда показалась Надина рука, она приветственно помахала нам. Непривычно, когда у самолёта можно открыть форточку и помахать рукой. Даже на земле. Самолёт остановился прямо перед зданием, Надя соскочила с крыла и, сжимая большую бутылку Кока колы, направилась прямиком в нашу сторону. Ну, думаю, высший пилотаж. Выскочил из самолета, дверь открыл и вышел в город. Не тут-то было. Дверь оказалась заперта. Подошедший следом пилот приложил магнитный ключ, но дверь всё равно не открылась. Никого из сотрудников аэропорта не видно, взяли багаж, вышли на улицу и сбоку от здания нашли калитку для выхода на лётное поле. Подняли щеколду и прошли.

В этой связи вспоминаю очень старый анекдот от Жванецкого, ещё советских времён. Звонок в суперсекретный  военный институт:
- Алло?
- Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- А-а-а! Бах! – это застрелился начальник 1-отдела

Звонок.
- Алло?
- Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- А-а-а!!! - Покончил с собой зам. директора по секретности и режиму.
Звонок.
- Алло?
- Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве?
- Да! Что тебе?
- Надю можно?
Понятна параллель? Тогда совсем прямая. Двадцать лет назад к нам в Доку из Англии прилетел художник по свету Поль Додд, он тогда работал на итальянскую фирму FAL. Одновременно из Италии должен был прилететь Омар Бертани, у него с собой была виза для Поля, но его самолёт прилетал на два часа позже. Поль томился в ожидании в транзитной зоне. Смотрит – дверь, туда постоянно заходят сотрудники, он тоже решил зайти, поплутал по коридорам и вышел уже в зале прилёта, за пограничным контролем, без визы. Тут он понял, что не все могут оценить его поступок, зашёл в служебную дверь обратно и вернулся транзитную зону, дождался Омара,  и  прошёл паспортный контроль.
А мы тем временем везём чемоданы по абсолютно пустому лётному полю, а я пытаюсь прикинуть, куда можно запихать столько чемоданов в такой маленький самолётик. Знакомимся с пилотом, Надя представляет: Victor Buongiorno, что в переводе с итальянского значит Витя Добрый день. Надя его зовёт Vic, он итальянец, но в Италии никогда не был, мечтает накопить денег и переехать в Новую Зеландию.
Vic спрашивает нас: Хотите, перед тем, как улететь на материк, можем слетать посмотреть пики Cradle Mountain?
- Те самые, которые мы не смогли увидеть сегодня утром? Конечно, полетели! – я хотел взять реванш. Вик растолкал наши чемоданы, завалив ими одно из шести посадочных мест. Дверь  в самолёт одна, со стороны пилоты, и я, кряхтя и чертыхаясь, с крыла в кабину на место пилота, с места пилота забрался на соседнее пассажирское место. Самолёт называется Cessna 206, одномоторный, уже немало полетал, потёртый такой, крыло скотчем заклеено, а в окошке есть маленькая форточка, чтобы обдув организовать. Взлетели и развернулись обратно, вглубь острова, сорок минут полёта,  разглядываем зелёный ковер под крылом, в наушниках слышен Надин голос с комментариями. С борта самолёта, летящего на относительно небольшой высоте, хорошо различим дикий лес,  вырубки и новые посадки. Среди леса виден карьер, на острове разведаны полезные ископаемые, различные редкоземельные металлы, но жители протестуют против разработки. Тасмания считается чуть ли не родоначальницей мирового движения зелёных. Но борятся они с переменным успехом – мы же видим действующий карьер под крылом.

 Реванш не удался, над горами по-прежнему облака, и хотя вершины видно, но контрастности не хватает, зачем летали? А вот полёт над Басовым проливом был интересным. Неземные картины открываются на стыке суши и океана, в огромные песчаные отмели вливается бирюза воды, мягкими, плавными линиями смешиваются цвета.

IMG_5082.JPG

 

IMG_5101.JPG

 

IMG_5106.JPG


Оторвались от Тасмании, но почти сразу виден небольшой зелёный остров, обрамленный желтой рамкой песчаных пляжей. Это Three Hummock island, остров Трёх гамаков, слышен Надин перевод в наушниках. Смутное недоверие подтолкнуло меня проверить значение слова hummock в словаре. Это – «холм, возвышенность, дюна. А гамак это hammock. Так что остров трёх дюн. Или холмов. Небольшой островок известен тем, что создатель Италии, Джузеппе Гарибальди в 1852 году останавливался на этом острове, чтобы пополнить запасы воды и продуктов. Это я тоже слышу в наушниках от Нади. И опять у меня рождается недоверие: «Если сейчас остров необитаем, то что говорить о 19-веке, где он здесь взял пресную воду, тем более продукты»?  Надя оправдывается: «Вон там озеро, а мясо у аборигенов взяли». Ладно, перестал голову терзать вопросами. А Гарибальди, говорят, остров очень понравился, он написал об этом в своих дневниках.

 Движемся в сторону материка над океаном, Вик ориентируется по навигационной программе в  iPade, который лежит у него на коленках. Следующий остров, расположенный  на нашем пути, называется King island. Басов пролив имеет ширину 240 км и King island находится примерно посредине. По сравнению с Тремя Дюнами остров большой, 70, и 1100 квадратных километров соответственно. Население острова около 1700 человек, занимается сельским хозяйством и животноводством, в Австралии популярно мясо сортов Angus и Hereford,  выращенных на острове, а  также некоторые сорта сыров. Позднее я видел в супермаркете сыр, на котором особо было подчёркнуто, что он сделан на King island.  Достопримечательностью острова является маяк высотой 48 метров, который считается самым высоким в Южном полушарии. Пролетели над маяком, остров остается позади, а прямо по курсу начинают проступать очертания Австралии, сначала еле видно, потом всё яснее и яснее, наконец, чётко видна линия побережья, где плоское плато обрывается скальным уступом к морю. Пилот поворачивает самолет влево и мы летим вдоль побережья,  через двадцать минут полёта мы достигаем следующей цели – Двенадцать Апостолов.

IMG_5191.JPG

 

IMG_5196.JPG

Двенадцать апостолов – это группа известняковых скал, в процессе эрозии оторвавшихся от побережья и компактно  расположенных в океане. На мой взгляд, входят в 3 top of the top Австралии наряду  с Сиднейской оперой и Красной скалой Улуру. Вообще то скал не 12, а 8. Было 9, одна разрушилась в процессе эрозии. Да и остальные, рано или поздно, тоже разрушатся. Но пока исправно работают, принося доход своему государству. Кстати, нынешнее название неоригинальное, раньше группа скал называлась «свинья и поросята». Но как-то неблагозвучно звучит для одной из главных достопримечательностей страны. Вот и переименовали в 1950-х годах. Около скал сильно болтает, Вик снизился насколько можно, прошел сначала правым бортом, потом развернулся и показал скалы Кате, которая сидела по левому борту. Осмотрев Двенадцать апостолов летим на аэродром Apollo Bay, место базирования нашего самолёта и конечная точка нашего путешествия. Аэродром грунтовый, когда самолёт снижается, с переднего сидения кажется, что он буквально падает на полосу. Благополучно приземлились  и подрулили к небольшому домику на краю поля. Открываем дверь, на улице палит солнце и довольно жарко, особенно по сравнению с Тасманией. 

IMG_2797.JPG

Надя подогнала машину прямо на поле к самолёту, ей оказалась Toyota Camry, на которой мы будем путешествовать ближайшие шесть дней. Попрощались с Виком, выгнали груженый автомобиль с поля и отправились на поиски еды. Набережная Apollo bay представляет типичный морской курорт в разгаре сезона, туда-сюда снуют массы полуголых людей с сёрфами. Надя сказала, что утром она попыталась искупаться, но даже для неё, закалённой и решительной, вода показалась слишком холодной. Поэтом плавают на сёрфах в основном в гидрокостюмах. А мы нашли кафе, которое работает в неурочный час, пообедали, и отправились в путь по Великой Океанической дороге. Это ещё один туристический бренд Австралии, тесно связанный с  Двенадцатью апостолами и живописным побережьем вокруг. От Apollo bay въезжаем в красивый естественный эвкалиптовый лес и  первым пунктом мы сворачиваем с Great ocean road на дорогу, ведущую к маяку Otway, хотя нашей целью является не маяк, а коалы, которые облюбовали окрестности. Коала, милое симпатичное существо, напоминающее медвежонка, при этом относится к отряду сумчатых. Несмотря на свою миловидность, представляет серьёзную угрозу для эвкалиптовых лесов Австралии, они питаются листвой и вполне способны полностью уничтожить лиственный покров дерева. Причём из примерно 600 видов эвкалиптов, растущих на континенте, они способны переваривать листву только двенадцати видов. Как результат, вдоль дороги стоят сухие погибшие стволы. А мы бегаем с фотокамерами в поисках наиболее красивой позы коалы, сидящей на ветке. Кроме нас тем же занятием занимаются туристы, доставленные на огромных автобусах. Вот такой аттракцион. У коал на подпевках  выступают белые какаду. Мне в диковинку, что попугаев может быть много и они живут в природных условиях, также как обычные птицы.

IMG_5246-1.JPG

 

IMG_5251.JPG

 

IMG_5257.JPG


Достигаем Двенадцать апостолов по земле, у дороги находится огромный паркинг, от которого идёт подземный переход и дорожка к смотровой площадке. Народу – немеряно! Время после полудня, солнце садится, освещая скалы эффектным контровым светом. То тут, то там звучит русская речь. Я ставлю штатив для съёмки, за спиной стоит группа русских туристов. Один из них, признав во мне «своего», спрашивает меня на русском: - Ну как, получилось? А сам прямо сияет от осознания собственной прозорливости.
- Получилось! – ответил я с вызовом и пошёл дальше, не продолжая разговор.
Площадка удобная для наблюдения, место красивое, но на захватывающее дух не тянет. (IMG_5325.JPG

Пока мы ходили на осмотр апостолов, на выезде со стоянки встал полицейский Range Rover , всем выезжающим инспектор предлагает подуть в трубку на алкоголь. Первый раз вижу за все мои поездки! Надя успешно справилось с тестом, и мы двинулись к следующей точке.  Loch Ard – узкая бухта по названию корабля, потерпевшего кораблекрушение во второй половине 19 века.  После 3,5 месяцев тяжелейшего пути из Англии, тогда, когда земля была прямо перед ними, корабль во время шторма натолкнулся на скалы, все пассажиры и экипаж погибли, спаслись только двое - матрос и девушка, каждому по 19 лет. Все ждали продолжения в виде любовного романа, но ничего не произошло, девушка вернулась в Ирландию и никогда больше не видела своего спасителя.
Басов пролив во всем мире называют по-другому -  ревущие сороковые,  а побережье – shipwreck coast – побережье погибших кораблей. Это очень коварное место. Здесь постоянно дуют ветра, море бывает очень опасным, к тому же береговые скалы не оставляют шанса. В эпоху освоения Австралии, с 1830 по 1920 год, в этом месте разбились более 80 крупных кораблей, остров King island, другая сторона «игольного ушка», тоже отличился, там закончили свой путь около 60 судов.
 IMG_5336.JPG

Завтра мы познакомимся с историей мореплавания в местном музее.
А сейчас – долгожданная остановка на ночлег, уже восемь вечера и долгий день подходит к концу. Ночуем в небольшом местечке Port Campbell, в самом её центре в двух шагах от моря. Гостиница называется Seafoam villa. Когда мы приехали, на  ресепшн уже никого не было, дверь закрыта, а на ней висит вот такая записка:

IMG_2798.JPG

Нашли свою комнату, дверь в неё открыта, а ключ лежит на столе. На самом деле, номер состоит из двух комнат, в одной спальня, в другой кухня, мягкий угол, телевизор и выход на большую открытую веранду, которая смотрит на центральный перекрёсток городка, а Катя живёт над нами, лестница в её покои ведёт прямо из нашей комнаты. У австралийцев очень практичный подход к жилью, есть всё необходимое: посуда, чайник, открывашка, утюг, гладильная доска. Солнце садится, мы у самого моря, почему бы не  полюбоваться закатом? Большой огненный диск тонет в морской глади, а мы с Таней сидим на лавочке, наблюдаем. На пляже сидит папа, а его двое мелких детишек плещутся в море. В том самом, в которое сегодня утром не решилась войти уверенная в себе Надежда. Только на моих глазах они уже полчаса провели в холодной воде. На улице тоже стало холодать. А папаша – хоть бы хны!

IMG_5370.JPG

Поужинали с Таней в кафе напротив нашей гостиницы, у меня обязательная часть  – устрицы, а потом можно переходить к вольной программе. Пока ждём еду, перед нами снуют официантки, молоденькие девчонки. На одной из них короткая юбка с помпушками – пушистыми шариками по краю. Я заметил, что молодые австралийки часто одеваются карикатурно, например те же короткие юбки с невообразимо высокой талией. А может быть, я просто отстал от моды?

 

11.01 Great ocean road

 

Позавтракали в номере круассаном с ветчиной. Старт в 8-30, ресепшн ещё не открылась, поэтому ключи оставляем в номере на столе, а дверь – открытой. Ни по приезду, ни по отъезду так и не удалось увидеть хозяев.
Начиная с Двенадцати апостолов дорога покидает эвкалиптовый лес, вырывается на открытое пространство  и проходит  в непосредственной близости от края плоскогорья, вдоль шоссе оборудовано множество стоянок, практически в любом месте можно остановиться, подойти к краю  насладиться видом океана и прибоя. Наша первая остановка сегодня около естественной арки под названием London bridge. Раньше эта арка была частью суши, но ветра и эрозия сделали своё дело,  и в один прекрасный день, в 1990 году, перемычка с материком рухнула, никто при этом не пострадал, но двое туристов остались на обломке, их сняли при помощи вертолёта.

IMG_5377.JPG
Вода вылизывает песчаный пляж, отчего он влажный и ровный идеально, цвет песка жёлто-коричневый, в отличие от тасманских пляжей, на которых песок холодного белого оттенка. Буквально через  пять минут останавливаемся на следующей площадке под названием Grotta, здесь волны бьются о вертикальный утёс а потом пена разливается на плоском скалистом столе, и так до бесконечности. Надя очень точно определила аналогию - стиральная машина.
Совсем немного продвинулись по Великой Океанической дороге, а Надя предлагает сделать ещё одну остановку, на этот раз в магазине сыра при сырзаводе. Сыра много, как собственного производства, так и других производителей, в основном белые и мягкие сорта. Набрал много разных, позднее часть попробовал, а часть выбросил. Что могу сказать? Итальянские, французские сыры пробовали? Почувствуйте разницу! По сравнению со Старым Светом, в большинстве своём сорта примитивные. Кроме магазина здесь ещё есть кафе и музей. Любят австралийцы всякие музеи. На сырзаводе собраны различные механизмы, не обязательно для сырного производства, дизель-генератор например, и предметы быта. Фарфоровый тазик для мытья младенцев начала двадцатого века. 

От сыра едем в следующий городок Warrambool,  в котором находится музей Flagstaff hill maritime village. Мы уже видели похожий в Новой Зеландии, но всё равно мне было интересно. Экскурсия по музею начинается в кинозале, где показывают историческую реконструкцию  морских походов из Англии к берегам Австралии. Какие испытания надо было преодолеть, чтобы добраться до нового материка! Оказывается, корабль плыл не кратчайшим путём, а с попутными ветрами. От Британских островов он шёл в сторону Южной Америки, спускался к Южному полюсу вдоль континента, а там отворачивал и по параллели приближался у Австралии. Поэтому в тропических широтах в трюме на корабле была страшная духота, а в арктических – холод. Еда заканчивалась, пассажиры первого класса съедали запасы, остальным приходилось питаться протухшей рыбой. Днем пассажирам нижней палубы было запрещено подниматься наверх, только на ночь их выпускали на палубу вдохнуть свежего воздуха. А днём в трюме творился сущий кошмар- духота, вонь, грязь, рвотные массы на полу… И вот представьте, преодолеть всё это, подойти прямо к заветному берегу и погибнуть в кораблекрушении!
Территория музея представляет собой реконструкцию портового городка 19-го века, с улочками, магазинами, мастерскими, гаванью. Кроме  того, здесь имеются реальные фортификационные сооружения с мощными, так называемыми «исчезающими» пушками. После выстрела пушка откатывалась по специальным направляющим и опускалась, пряталась от противника. От кого обороняли суперсовременные пушки далёкую Австралию? От возможной агрессии русских! Россия позже других европейских стран стала морской державой, в конце 19 века российский флот уже вёл боевые действия на Дальнем Востоке. Вот австралийцы и решили, что Россия не остановиться, а двинется дальше. Потому и решили закупить мощные пушки…

На территории есть два маяка, нижний и верхний. Нижний, как я понял, действует до сих пор. А на холме, между ними возвышается флагшток, который и дал название музею – морская деревня «Флагшток на холме». На нём развиваются флажки. Каждый флажок обозначает конкретную букву алфавита, на табличке перед ним указаны все обозначения. Сегодня на флагштоке развиваются буквы F, H,M,V, составляющие аббревиатуру названия музея и слово open, а в прошлом моряки подходящих судов должны были разглядеть в подзорную трубу важную для себя информацию, например: « Сегодня будет шторм, валите отсюда по-быстрому!»

IMG_5393.JPG

Кроме форта, есть возможность прогуляться по узкой улочке, насладиться обстановкой и ощущением австралийской действительности конца 19-го века. Улица окружена конторами, лавочками, кафе, магазинами. Первым на нашем пути попался домик лекаря Ангуса, в трёх комнатах воссоздана обстановка медпункта конца девятнадцатого века с набором соответствующего мединструмента.  К аутентичной клизме прилагается не менее аутентичная бабушка, не восковая, а вполне настоящая, живая, вместе с собачонкой Рокси. Ходит по комнате, занимается своими делами, но на мою просьбу представить собаку и позировать перед камерой охотно откликнулась.

Следующее заведение – ателье, напротив него расположен банк, дальше кафе, в котором можно вполне реально подкрепиться и попить чая. На центральной площади, как положено, церковь и школа. За церковью бондарная мастерская, под уклон спускаемся  к небольшой бухте в которой стоят два корабля, а вокруг расположены портовые сооружения  той эпохи: бар, мастерская по строительству лодок, sailmaker – здесь изготавливают паруса и канаты, bond store – залоговое хранилище товаров до уплаты таможенной стоимости,  ну и undertake – похоронное бюро с деревянным гробом под потолком, тоже здесь. По берегу с кряканьем разгуливают утки, а среди них попадается неизвестная мне птица. Это султанка – поясняет Надя, птица плавающая, но без перепонок на лапах, поэтому хоть и плавает, но тусоваться предпочитает на суше. Прямо на воде, на сваях, стоит небольшой домик службы помощи терпящим бедствие кораблям, ранний вариант МЧС. В каморке смонтирован непонятный мне механизм, напоминающий копьеметатель или худенький миномёт. Это ракетница, к которой привязан канат, она вылетает по направляющей и летит в сторону корабля. Если попадёт на тонущий корабль, то у пассажиров и экипажа есть возможность по канату выбраться на сушу. Но если с первого раза не попал, шансы на положительный результат второй попытки падают многократно, канат намокает.

IMG_5435.JPG

 

IMG_5447.JPG

 

IMG_5440.JPG

На обратном пути навстречу попалась дама средних лет в ситцевом платье и шляпке прошлого века с чемоданом в руках, поздоровалась и двинулась дальше по своим делам. Так, чтобы совсем почувствовать погружение в эпоху.
На выходе из музея имеется ресторан, неаутентичный, но вполне пригодный для обеда. Я заказал только моллюски, зато целых три вида: морские гребешки – наконец-то без кляра, устрицы – натуральные и жареные (такие называются Kilpatrick) и, наконец, abalone. Что это такое? Моллюск, на большой раковине. Выглядит очень привлекательно, подаётся рубленым с зеленью, луком и дольками мандарина на большой раковине, но на вкус ничего особенного. Или я не распробовал? Попросили у официантки раковину с собой на память, сначала отказала, но потом, посоветовавшись с поваром, ракушки помыли и вернули нам, теперь в ней лежит всякая мелочёвка у меня дома. А вот устрицы по-прежнему бесподобные, натуральные или жареные, это дело вкуса.

IMG_2802.JPG

Проезжая по городу Warrambool я обратил внимание на австралийское жильё. Типичный австралийский дом одноэтажный, по периметру окружён открытой верандой, защищающей от солнца. Но что я не могу понять, некоторые дома посажены значительно ниже земли вокруг?! Примерно на метр - полтора ниже от уровня дороги и забора. Что это значит? Первый хороший дождь, и вода начнёт подтапливать дом. Спросил у Нади, она пожала плечами. А Вы не знаете?

 Надя нацелена показать нам всю фауну Австралии. На очереди – страус Эму. Его мы надеемся обнаружить в заповеднике Tower hill, который расположен в кальдере давно потухшего вулкана. Оставили машину на стоянке, поискали животных вокруг, не нашли и решили подняться наверх холма. Длительный подъём не дал результатов, спустились обратно, никого не обнаружили. Наконец Надя, взгляд которой в поисках животных можно сравнить с работой высокоточной лазерной системы обнаружения, разглядела посреди небольшого заболоченного озера совсем крохотную на расстоянии фигуру страуса. Пошли смотреть. Но страус посреди озера, плыть к нему поближе в наши планы не входило, посмотрели на расстоянии, и пошли обратно. То есть отметку, что видели животное в его естественной среде  обитания вроде как поставить можно, но толком и не видели. Сели в машину, поехали. Прямо вдоль дороги, как ни в чём не бывало, страусы и прогуливаются. И не надо никуда было лазить и ходить, смотри сколько влезет. Для пущего эффекта страус подошёл к машине, постучал в стекло клювом и явно хотел лично познакомиться с российскими туристами.

IMG_5470.JPG

Движемся дальше, неподалеку от города Portland сворачиваем с основной дороги в сторону океана и на фоне гигантских ветряков (а вблизи они всегда выглядят гигантскими) наблюдаем уникальное природное явление, solution tubes. Это такие окаменелости в виде цилиндрических труб, которое торчат из поверхности скалистого берега. Дождевая вода просачивается через обогащенный кальцием песчаник, растворяя и перемещая кальций с потоком воды и превращая уникальным образом в геометрически правильные цилиндры. Совокупность труб называется petrified forest – окаменелый лес.

IMG_5494.JPG

У нас сегодня очень длинный переезд, примерно 500 километров, поэтому надо следить за временем, а то дня может и не хватить. Последним пунктом  экскурсионной программы на сегодня является озеро с голубой водой, Blue lake в городе Mount Gambier. Действительно вода необычного для озера цвета, темно-синего. На карте Google, задав адрес Blue lake, Mount Gambier можно увидеть разницу между двумя озерами – с зеленоватой водой и глубоко-синей. Осмотр озера занял примерно пять минут. Ну, озеро, ну синее…
От Mount Gambier до деревеньки Robe, где у нас забронировано место под ночлег, ещё как минимум три часа пути, на часах около семи, если сейчас не поесть, то останемся голодными. Поэтому едем через город и крутим головами по сторонам в надежде найти заведение общепита. Долго ничего не попадается, город как вымер, на улицах никого. Наконец, разглядели гостиницу, вполне симпатичную на вид, и ресторан при ней, Mac`s называется. Заглянули внутрь, теперь понятно почему в городе улицы пустые, они все здесь тусуются. С трудом нашли неудобный свободный стол в углу с высокими стульями. Ничего! Главное, чтобы покормили. Заказы в ресторане делаются так: к кассе выстроилась очередь, пока стоишь, изучаешь меню. Подошёл к кассе, сделал выбор, оплатил и  с номерком на чеке возвращаешься на место и ждёшь, когда официант принесёт тебе еду. По дороге можешь завернуть к барной стойке, ответственной за все напитки в ресторане. Назвал, заплатил, получил. Чай, вино, пиво. В ресторане шумно, приходят большими кампаниями, а какой сегодня день недели? Суббота! Тогда понятно. Поблизости от нас присела компания девчонок-акселератов. Опять короткая юбка натянута прямо под грудь, несусветная кофточка и масса помады на лице. Всё-таки, это мода или антимода?

IMG_5527.JPG


На улице смеркается, а дорога ещё долгая. Надя нас просит не спать, а говорить с ней, а то она тоже начнёт засыпать. Обсудили тему под названием Grey Nomads, «седые бродяги» то есть. По достижению пенсионного возраста пожилые австралийцы отправляются в длительное путешествие по континенту. Приобретают кэмпер, часто продают свой дом, и  вперёд! Могут путешествовать и год, и два, вообще всю оставшуюся жизнь провести в дороге. Старички в основном богатые, некоторые к ним относятся с неприязнью. Любят занять окружающих долгими пустыми разговорами, попить пиво. Австралийцы вообще выпить любят, в основном пиво, но и вино, и виски. Есть свои собственные сорта виски.
Когда исчерпалась тема с «серыми бродягами», вспомнили о соседке Новой Зеландии. Жители Новой Зеландии переезжают в Австралию, уровень жизни в Австралии несколько выше, связано это прежде всего с наличием добывающей промышленности – алмазы, бокситы, золото, медь. Я сразу вспомнил огромный завод в Исландии, на подъезде к Рейкявику, специально построенный для обогащения бокситов, доставляемых из Австралии. Надя говорит, что аналогичный завод для австралийских бокситов есть в Новой Зеландии, из-за угрозы экологии его грозятся закрыть, но не решаются, один небольшой город полностью лишится работы, куда людей девать?
Однако встречный процесс так же происходит, некоторые австралийцы мечтают переехать в Новую Зеландию, вспомним хотя бы Витю Bongiorno.
Взаимоотношения двух стран достаточно близкие, сказывается общая географическая удаленность от всего и вся, и общая географическая близость. Существует такая военная организация ANZAC – ассоциация армейский корпус Австралии и Новой Зеландии, созданная для совместной обороны двух стран. Ещё в первую мировую войну войска Новой Зеландии и Австралии участвовали в боевых действиях на стороне метрополии. Молодые австралийцы с удовольствием шли на войну, им казалось, что поход на войну сродни туристической поездке в Европу нахаляву. Но не всё оказалось так просто, солдаты шли на войну необученные. Как результат, войска корпуса понесли самые крупные потери в 1-й и 2-й мировых войнах. В 80-х годах прошлого века в Новой Зеландии возобладали пацифистские настроения и страна объявила себя безъядерной зоной. Австралия при этом оставалась стратегическим партнёром США в регионе. Так что армейский корпус, как военная организация, потеряла свой статус.

Когда и эта тема исчерпалась, Надя предложила нам поиграть в игру в слова, которой её  недавно научили другие путешественники. Один человек загадывает слово и произносит первую букву, а остальные пытаются его разгадать. Можно задавать вопросы, которые помогут понять смысл этого слова, загадавший должен ответить, да это именно то, что  я загадал, или – «Нет! Это не… и отгадать то слово, которое Вы имели в виду». Если не отгадал, то должен назвать следующую букву слова. И так, пока кто-то не отгадает слово целиком. Тогда ход переходит к отгадавшему, следующее слово загадывает он. Например. Я загадал слово «ветер», назвал первую букву «в». Меня спрашивают: « Это жидкость?». Я отвечаю: «Нет. Это не вода». «Это средство передвижения?» Отвечаю: «Нет. Это не велосипед»,  меня спрашивают: « Это не вещество, из которого делают маски?» Я затрудняюсь понять, что это. Если другой участник игры, не тот, кто задал этот вопрос, догадался о значении этого слова, то он говорит: «Контакт!». И на раз, два, три они одновременно с задавшим вопрос называют слово. Если оно совпадает, то я должен открыть следующую букву. Здесь, раз-два-три:- «Воск!». Я должен ответить: «Вторая буква «е». И так до того момента, пока слово не будет разгадано. Мы сначала скептически восприняли эту затею, молодёжь попыталась откосить, но поиграв, втянулись, даже у меня проснулся интерес.

Тем временем, мы уже пересекли границы штата Виктория и въехали в штат Южная Австралия. Австралийцы, на манер американцев, любят на автомобильных номерах указывать принадлежность к штату, сопровождая его звучным слоганом. Например, Victoria – place to be, South Australia – the festival state. Надя подтвердила: - Да! Любят в этом штате проводить фестивали, особенно в его главном городе Аделаиде. С пересечением границы изменилось время, стрелки часов надо перевести на полчаса назад, а лимит скорости увеличился со 100 до 110 километров в час. Уже в полной темноте добрались до места своего ночлега. Классический лодж-отель-мотель на нашем пути. В характеристике нашего номера указано: harbor view, вид на гавань, то есть. Только что увидишь в кромешной темноте? Усталые, с дороги, сразу укладываемся спать, но вдруг раздаётся громкий стук в дверь. Это Надя: - «прямая дорога на паромную переправу закрыта, надо выехать на час раньше, в семь утра».
Спать!

 

12.01 Остров Кенгуру
 

Не позавтракав, не увидев хозяев, не успев насладиться «видом на гавань», оставив ключ на столе и дверь открытой, отправляемся в путь. Пейзаж сменился, едем среди полей с зерновыми. Их перемежают виноградники. Специальные вертушки разгоняют над ними туманы. Или вертолёты. А при помощи ветряков на полях поднимают из подземных скважин воду для полива. Нехорошо поступают, почву обессушивают, но что делать?!

IMG_5525.JPG

Делаем небольшую остановку в посёлке Kingston, заправить себя и машину. Как обычно, процесс совмещён на заправочной станции. Необычно то, что здесь можно купить сэндвич с мясом лобстера! Вы ещё видели где-нибудь на заправках свежее мясо лобстера в бутербродах? То-то. Здесь, видимо, место такое, лобстерное. Монумент лобстеру размером в трёхэтажный дом стоит на главной улице сразу за автозаправкой.

IMG_5533.JPG

Едем на паром. Степной пейзаж песчаного цвета за окном. Надя очень хочет нам показать розовые соляные озера.
- Посмотрите направо, видите оно розоватое? Нет? А вот следующее, ну оно уже точно  розовое!
Слишком много мы всего уже видели, трудно удивить, вот и соляные озёра глубоко пурпурного цвета мы уже могли разглядывать в районе Камарга в Провансе, так что ничего страшного, если не разглядим оттенок. Но на большие колонии пеликанов остановились посмотреть, озеро вдоль дороги, далеко идти не надо. Интересно, когда стая птиц неожиданно взлетает, повинуясь какой-то внутренней и непонятной нам команде, и перемещается в другую часть водохранилища. Это не пеликаны. Каспийская крачка, кулики из Сибири тоже прилетают на зимовку в Австралии. Хорошо, когда с тобой путешествует человек, который знает и любит природу!

Нас ведёт навигатор. Насладились озером с перелётными птицами и отправились дальше, расслабляться нельзя, у нас впереди паром на остров Кенгуру. Но до главного парома нас ждёт паром промежуточный, преодолеть то ли реку, то ли озеро. Проселочная дорога упирается в паром, навигатор уверенно ведёт нас вперёд, но Надя решила уточнить направление у дежурной по парому. После энергичного разговора стало понятно, что наш путь – неправильный. Съезжаем обратно на берег, разворачиваемся, и едем искать другой паром, тот, который нас привезёт в правильном направлении. Уже некоторое время назад закрались сомнения о знании нашим навигатором правильных дорог. Сейчас они усилились. Мы всё-таки нашли паромную переправу в нужном направлении, но уже скоро навигатор опять нас завёл на гравийную дорогу среди полей с виноградниками, которая постепенно сузилась и далее просто уткнулась в тупик! Пришлось разворачиваться и пытаться сориентироваться самим. А это непросто! Вокруг одни поля и ни души. Наконец  попалась велосипедистка, но она сама ничего не знает. По дороге показалась деревушка, тоже, к слову, безлюдная. В центре кафе какое-то. Надя зашла внутрь, пробыла там заметное время и вернулась ни с чем, обозвав хозяев обдолбанными олигофренами. Тут нам на счастье на дорожных указателях появилась стрелка на Cape Jervis. Несмотря на то, что навигатор по прежнему пытался свернуть нас с пути истинного, с завидным упорством стараясь повернуть направо на полевые дороги, мы проявили твёрдость, двигались прямо, и благополучно достигли паромной переправы.

Сорок пять минут на пароме, и мы оказываемся на острове Кенгуру, K.I. сокращённо. Остров большой, примерно 150 километров в длину и 60 – в ширину. Когда-то здесь селился всякий сброд, как и на Тасмании, но в 1827 году ситуация стала до того неуправляемая, что с континента для наведения порядка был отправлен армейский корпус, который вывез почти всё население острова, закованное в кандалы. Потом долгое время остров был запущенным, да и сейчас его население составляет всего 4000 человек. Зато животным здесь раздолье. 

Остановились в столице острова, городке Kingscott,  затовариться продуктами. Правда я не понял, что питаться мы будем самостоятельно, поэтому брал в основном закуски и напитки. Уже не первый раз  в Австралии беру порезанный тонкими кусками ростбиф. В отличие от Италии, например, в Австралии ветчину, мясо, окорок в супермаркете режут заранее, наваливают в тазики на витрине,  а продавец просто набирает нужный вес уже нарезанных кусков. Неэстетично, но быстро. От Kingscott до места назначения ехать около часа. Ближайшие два дня мы будем жить на частной вилле с видом на залив, можно почувствовать себя полноценным  австралийским аборигеном. Вилла представляет из себя плоский одноэтажный дом, при входе в который находится комната с диванами и видом на залив, далее большая комната с обеденным столом, сервантом и мягким углом перед плоским телевизором,  объединенная  с кухней. Полноценная кухня с плитой, мойкой, большим холодильником и куханной утварью. Через кухню вход в туалет, душевую и прачечную. В прачечной висит сушилка, на вид как обычная стиральная машина прикручена к стене  вверх ногами на высоте от пола.

IMG_2806.JPG

На шторах, керамике и занавесках морская тематика в виде ракушек, цвет мебели, конечно, синий, полы деревянные, сама вилла на вид имеет возраст лет тридцать - сорок. Мебель разнокалиберная, от винтажных шкафчиков  до компьютерного столика из дешёвого ДСП. Поели и, о чудо!, Надя предложила нам передохнуть.

Ближе к вечеру поехали посмотреть дикую жизнь, по острову шныряет масса животных, их часто можно встретить прямо на дороге. Еще на материке мы видели редкую ящерку с синим языком, на острове кенгуру, конечно, много кенгуру, валлаби, но в сумерках мы успели рассмотреть змею, переползающую дорожное полотно. На апогей – коала, молодой симпатичный зверёк, сидящий прямо на проезжей части. Едем себе по дороге, уже темнеет, а он сидит не пошевелившись. Мы проскочили, затормозили и развернулись к нему. А он как сидел, так и сидит. Выждал, когда мы успели расчехлить камеры и побежал через дорогу, смешно переваливаясь с лапы на лапу (см. видео).

Следующая встреча с ехидной, которой Надя тщётно пыталась воспрепятствовать тому, чтобы спрятаться от нас в земле.  Дело в том, что коготки задних лапок ехидны смотрят не вперёд, а назад! Специально приспособлены для быстрого зарывания в землю при виде опасности. Делает это ехидна очень проворно, даже при помощи палки в качестве рычага мы не смогли углядеть её мордочку.

Зверьё на острове повсюду, но для ленивых есть парк с животными. На дереве сидит коала и спит. Я решил разбудить и кинул в неё шишкой, но не попал. Только вызвал её недовольство, она оторвала от ствола свою мордочку и давай на меня рычать. Надя отмечает - это большая редкость, как и то, что мы увидели коалу на дороге. Она, например, до сих пор ни того ни другого не видела.

IMG_5564.JPG

 

IMG_5590.JPG

 

IMG_5663.JPG

 

IMG_5748.JPG


13.01 Остров Кенгуру

 

Завтрак на вилле австралийской яичницей из кенгурятских яиц. Ну в смысле «с гордостью снесённых несушкой на острове Кенгуру». Едем в национальный парк на побережье посмотреть на колонию морских львов. За просмотр сотрудники музея берут вполне приличные деньги – 32$ с носа за выход на берег в составе группы в сопровождении работника национального парка.

Колония австралийских морских львов облюбовала местный пляж в качестве своей резиденции.  Примерно 100-200 особей. Средняя продолжительность жизни – 25 лет. Самец взрослеет к 8-9 годам, так, чтобы мог бороться с другими взрослыми львами за самку в свой гарем. Самка имеет беременность 1,5 года и примерно столько же она занимается воспитанием ребёнка. Раз в три дня самка, вскармливающая ребёнка, уплывает в море  и занимается добычей пищи, ныряет за рыбой на глубину до 100 метров, задерживая дыхание. Набрав в себя нужные запасы провизии, возвращается на берег, ищет своего малыша по запаху и на голос, поднимая голову вверх и призывая звуком. Всю эту информацию поведал нам рейнджер парка с дополнениями от Нади.

IMG_5760.JPG

Смешно скатываются маленькие львята на брюхе с песчаной дюны, а потом семенят на своих ластах к воде. Посмотрели и пошли обратно, надо дать место для следующей группы.
Как и повсюду в Австралии, здесь есть деревянная прогулочная тропа, по ней можно подойти к лежбищам сверху. Вдоль тропы лежит скелет кита, Надя говорит, что сотрудники парка специально его сюда притащили.

 Пески белые, пляжи вполне широкие, а скалы невысокие. Надя предупреждает – солнце очень опасное, не заметишь, как сгоришь до мяса. Поэтому на входе в парк обзавелись широкополыми австралийскими шляпами, Таня выбрала ярко-красную, а я похожую на соломенную.

На очереди песчаные дюны. Маленькая Сахара, как это место называет Надя. У входа стоит небольшой домик, в нем парень – «заполните, пожалуйста, форму, что дальше вы идёте на свой собственный риск и никто за вас не отвечает. Да, подпишите. Нет, не одной подписью, а каждый пусть поставит. ОК! Можете у меня воды купить прохладной, советую». Вода у него, кстати, очень дешёвая по местным меркам – 2$ за 0,75 литра.

Солнце палит нещадно, Катя благоразумно осталась в машине с работающим кондиционером, а мы в сорокоградусную жару, увязая ногами в песке, взбираемся на вершину высокого бархана. На ветру остроконечная вершина красиво струится песком в потоках воздуха. Надя взяла фотоаппарат и устроила нам с Таней фотосессию.

 Надя: - Были в Африке?
- Нет!
- Считайте теперь, что побывали.
Да! Только это уже 3-4 маленькая сахара в нашей жизни: дюны на Гран Канария с молодым блондином Женей, Sand Dunes в Долине Смерти в Калифорнии в прошлом году, Красные дюны во Вьетнаме. Заелись! Трудно нас удивить! Но можно. Например, сказочным лесом в Cradle Mountain.

IMG_5837.JPG

Возвращаемся на базу. Неподалёку от нашей виллы есть небольшой магазин, снабжающий всем необходимым. На острове Кенгуру, так же, как и на Тасмании, надо быть готовым к тому, что продукты, бензин, готовая еда могут быть расположены на значительных расстояниях. Я не учёл этого факта вчера, закупаясь в супермаркете в Kingscott. Но бензин есть. Правда, по 2,20$ за литр 91-го, а не 1,58$, как на материке. И заправка совсем кустарная. Но гамбургером накормят, кофе нальют. Здесь же можно купить замороженный стейк, арбуз и даже ящик холодного пива. Хотя и  недёшево, за половину арбуза, два приличных замороженных стейка, бутылку вина, десяток бутылочек пива (375 мл стандарт) и пару банок сока я заплатил 130$.

Ближе к вечеру Надя повезла нас в национальный парк Flinders Chase на осмотр каменных скал Remarkable rocks. Маяк. Любят нам в Австралии маяки везде показывать. Наверное потому, что других рукотворных памятников здесь совсем немного.

IMG_5870.JPG

Арка. Ещё одна, прямо на берегу. Маяк и арка. Красиво и впечатление приятное. Может быть потому, что мы были на закате и мы были абсолютно одни! Арка проросла сталагмитами сверху, сама очень эффектна, даже по сравнению с «London bridge». Я расставил штатив, ищу нужную точку для съёмки, а Надя нас подгоняет – надо посетить Remarkable rocks до заката.

IMG_5884.JPG

Надя сегодня всё рассчитала правильно, мы оказались в нужном месте в правильное время! Каменные глыбы, мягко обработанные ветрами, представляют из себя прекрасную композицию, окрашиваемую багрянцем заходящего солнца. И мы совершенно одни. Можно кричать, прыгать, дурачится. Здорово! Солнце медленно опускается в океан, я поставил камеру на штатив, направил и включил на съёмку. На выходе можно ускорить воспроизведение и тогда яркий оранжевый диск утонет в темно-синей воде. А камни фантастические. Огромные валуны и полые. Ветер с хорошим художественным вкусом постарался. Вот, например, пасть огромного мифического животного, а неподалёку лежат половинки гигантского черепа. Лучше на фото посмотреть, чем я бумагу буду марать, пыжась придумать аналогию.

IMG_5980.JPG

 

IMG_6060.JPG

 

IMG_6062.JPG

 

IMG_6227.JPG

 

IMG_6093.JPG

Посещение «выдающихся камней» оставило очень хорошее впечатление, обратный путь проходит сначала в сумерках а позднее в полной темноте, животные шныряют туда сюда. Надо владеть очень большим искусством проехать по такой дороге.

 Я думал об  этом, я надеялся, что пронесёт, но не вышло. Чего я боялся, то произошло. Мы задавили валлаби. Ударили бампером и переехали двумя левыми колесами. Я сидел с этой стороны и очень хорошо почувствовал, как мы что-то бугристое переехали. Надя абсолютно не виновата! Валлаби сама бросилась прямо под колёса! К тому же не мучилась, когда мы через секунды развернулись – тело было бездыханно. Надя вышла из машины, взяла его за хвост и выбросила в сторону от проезжей полосы. Конечно, неприятно. Все расстроились, особенно Надя. Старается виду не подавать, но я прекрасно понимаю – она так любит мир животных. 

День закончили поздно вечером поеданием отличных австралийских стейков у себя на вилле в гробовой тишине.

14.01 Обратно на материк.


Завтракаем также в тишине, у Нади пропал голос, мы лишний раз не хотим её беспокоить. Запасы отличного ростбифа нарезанного на тонкие листы таковы, что можно получить белковый удар. В абсолютной тишине доехали до парома, он на этот раз другой по конструкции, но все сервисы на месте. 

Плывём, вышел воздухом подышать на переднюю палубу, с камерой конечно. Мужчина жестом приглашает меня взглянуть вниз. Параллельно килю в воде плывёт дельфин. Красиво плывёт. Скорость абсолютно синхронна скорости корабля. Только его плавник то показывается над водой, то исчезает. Но сам дельфин хорошо виден в прозрачной воде, а на поверхности воды мелькают солнечные зайчики, которые дают ощущение скорости. Отличное видео!  Градус хорошего настроения начал подниматься.

Едем в сторону Аделаиды вдоль побережья. Надя неожиданно остановилась у памятника в виде якоря сторожевого корабля, затонувшего в местной бухте.
- Не хотите искупаться?
- Это когда я на такой вопрос отвечал отрицательно?
Сверху, со скалы, открывается вид на песчаный пляж, где на всём его протяжении, под единственным зонтиком сидит единственный отдыхающий.
Белый песок, удобный заход, вода идеальной для меня температуры - +20-21 градус. Полноценно искупался в Южном океане. Что ещё нужно для счастья?
Для окончательного закрепления градуса хорошего настроения на вершине шкалы по пути заехали в bottleshop за ящиком свежего, холодного пива Cooper`s.
Да! Ещё на острове Кенгуру я был введён в заблуждение. Налил два бокала пива, себе и Татьяне. Когда пена осела, гляжу на бокалы, в одном пиво прозрачное, а в другом – мутное, как Weizebier, пшеничное то есть. По первости я решил, что мне попались две бутылки с разным пивом. Наливаю второй раз, эффект тот же – а одном бокале прозрачное, в другом – мутное. Долго пристально изучал содержимое разных бутылок, разницы не вижу, во всех бутылках пиво прозрачное. Начал искать дату годности на бутылке. А здесь вместо best before – best after! Вот как! То есть раньше нельзя, а позже – пожалуйста! Пиво дображивает в бутылке. Мне понравилось, а вот Алексей Богер, которому я привёз пиво Cooper`s в его коллекцию, не оценил. Может, всё дело в обстановке?

Попил по дороге и начал засыпать. Открываю глаза, за окном  – улица с магазинами вторичной продажи автомобилей, шиномонтажными мастерскими и всякими офисами, опять провалился и спал, как мне кажется не меньше часа, опять открываю глаза, за окном то же самое. Такая бесконечная окраина Аделаиды. 

Наша следующая остановка в Barossa valley, известный винодельческий регион страны. Лодж называется Louise, находится в самом центре долины. Шикарно и дорого. Четыре душа, два туалета, две спальни, общая комната с камином и деревянной доской с крестиками и ноликами, чтобы было чем заняться. Всё очень стильно, только холодильник из ниши постоянно вываливается при открывании. 

При нашем лодже находится лучший в районе ресторан высокой кухни Appelation, туда мы и направились вечером поужинать. В меню значатся  всякие сложные блюда, я погрузился в изучение. Подоспевший официант пришёл на выручку. 

- Если желаете, то можете заказать секретное меню от шефа.
- А что это?
- То, что Вам принесут, будет сюрпризом
- Это мясо или рыба?
- Мы не можем Вам сказать

Я посмотрел на цены, секретное меню значительно дешевле всего, что есть в меню. Так что наш выбор сегодня – секретное меню!

На улице очень жарко, за сорок, по всей Австралии горят леса и мы, не исключение. Прямо перед нашим лоджем, на расстоянии в километр, на холмах видны огромные языки пламени. Вокруг мерцают проблесковые маяки пожарных машин, нам остаётся только созерцать. Тем более ресторан изысканный, а значит еду придётся ждать долго. И  вот уже на горизонте показались закуски, как у нас на столе появился бокал с красным вином на дне. Это для знакомства отправили гости ресторана за соседним столом. Кто помнит манеру знакомиться в ресторане из нашего советского прошлого?  «Вот Вам бутылка шампанского от во-о-он того столика в знак уважения» И никто виноградниками не владел. А тут капля вина на дне бокала.

 Закуска уже на столе, но надо поговорить из вежливости. Их четверо взрослых и трое детей. Молодая мама-узбечка, её муж Роланд 65 лет от роду и их дочка Рукшана в возрасте год-полтора. Вторая пара Андрю и Ванесса, лет сорока,  с детьми-подростками. И те, и другие владеют виноградниками. Роланд хвастается своим вином Maverick, которое он поставляет в Москву специально для ресторана Театро. Винодельня Андрю называется Murrey street vinery, он приглашает завтра её посетить.

Тут мне принесли говядину на косточке, которая готовилась 18 часов, вынужден был раскланяться. Говядина оказалась стоящей, ещё бы, её можно уважать только за время, потраченное на приготовление.

15.01 Аделаида

К оговоренному с вечера времени к номеру подвезли тележку с завтраком. Яичница в гнезде, свежевыжатый сок, ветчина с джемом и ещё  с какими-то вывертами. На улице по-прежнему  за 40, а ведь приехали в Мельбурн, градусник немного выше десяти градусов тепла поднимался.
Сегодня по дороге в Аделаиду, навигаторша, на удивление, не тащила нас в какие-то дебри, а привезла в аккурат в торговый центр Burnside village. Здесь Таня и Катя высадились для профилактических занятий шоппингом, а мы с Надей поехали в музей изучать искусство аборигенов. Два слова о Аделаиде. Город одноэтажный, да и городом его сложно назвать. Можно провести аналогию с Лос Анжелесом. Бесконечные улицы с частными домами, локальных центров я не заметил, общий центр есть, очень небольшой, от остальных территорий по периметру отгорожен парком.

IMG_6273.JPG

Здесь, в центре, сохранилась редкая викторианская застройка конца 19-го, начала 20-го века, в одном из таких зданий расположился музей истории, туда мы сейчас и направляемся. Надя сразу провела меня в зал, посвященный истории и быту аборигенов. Вот такую приспособу практически в обязательном порядке носили все женщины-аборигены. Это ладья, продолговатая ванночка из дерева, в которой выскоблено небольшое углубление. Может использоваться для стирки, для ношения ребёнка, для сбора плодов, с обратной стороны есть углубление для разведения огня трением. У мужиков штуковина похожая, но её назначение совершенно иное: рычаг, чтобы копьё дальше летело, копать, резать. Резать можно при помощи камня – кварца, который приклеен при помощи смолы, которую получали из кустов пустынной травы, Надя позже её показала около King`s Canyon.
В музее представлены предметы живописи аборигенов. В прошлом аборигены рисовали палочкой и картины, нарисованные такой методикой, были абсолютно примитивны. В 70-х годах прошлого века один абориген наловчился рисовать точкой, и теперь мир воспринимает такую манеру, как оригинальное искусство аборигенов. Прошлись по музею, покрутились на машине по центру, смотреть там особо нечего, разве что надувной велосипед на площади размером с трёхэтажный дом, и вернулись за Таней и Катей в торговый центр. Глобализация делает своё дело – вездесущая Zara, Esprit, Laura Ashley и ещё множество мировых брендов. Но не только. Есть сугубо австралийские торговые марки, например магазин мужской одежды Rodd&Gunn, его нам Надя посоветовала. Я купил себе шорты, необычного оранжевого оттенка поло и матерчатые кеды. Сделал это быстро, потому что даже на другом конце света в магазине тут же нашлась сотрудница, говорящая на русском. Неужели и в Австралии владельцы магазинов вынуждены искать русскоязычных продавцов?

На обратном пути опять едем по улице, почти сплошь состоящей из магазинов по вторичной продаже  автомобилей. Среди них мне попалось заведение под вывеской Funeral simplicity, дословно «Простота похорон». «Весьма популярное в Австралии сеть похоронных агентств»- заметила Надя. Представил я. Некогда людям заморачиваться, всё на бегу, едят на бегу в фаст фуде, хоронят в funeral simplicity. Вот вам на выбор три пакета: гроб, венок, машина; гроб, 2 венка, катафалк, священник; и наш самый популярный пакет – весь процесс за полчаса. Вам какой?

Вчерашние знакомые звали нас на дегустацию, решили съездить , тем более Надя увидела фамилию наших новых знакомых – Seppelt. C этой фамилии началась история Barossa valley. Лютеранин из Германии приехал в Австралию. Попробовал растить табак, не получилось. Потом решил попробовать с вином. Дело продолжил его старший сын Benno. И развернулся. Но его многочисленные дети не смогли поделить наследство. В результате бизнес был продан и далее многократно перепродавался. Например, известный в Европе австралийский бренд Penfold`s появился из бизнеса, который развил Benno. Наш Andrew Seppelt – один из отпрысков того знаменитого семейства (или Ванесса?), но к историческим брендам уже не имеет отношения, а производит вино под своим собственным брендом – Murrey  street valley. К нему и приехали. На vinery не нашли, поехали в testing room, там его тоже нет. Но сказали, что он скоро подъедет.

 Ладно, сели дегустировать вино. Shiraz, Semillion, популярная в сотовой связи аббревиатура GSM имеет ещё одно толкование в виноделии – Greenache, Shiraz, Mataro, такой купаж из разных сортов винограда весьма популярен в Австралии. Попробовали и белое и красное вино, неплохое. На память купил бутылку красного под названием  Benno в честь знаменитого предка и уехали. Несмотря на то, что узбечка звонила, к ним мы уже не поехали, было поздно, она должна была ехать в ясли за ребёнком. Но осадок остался. Вчера Andrew и Vanessa так искренне приглашали, что я купился. Приглашение дали, на котором зачеркнули стоимость дегустации. А сегодня ему уже не до нас. Нет, конечно нас приняли, предложили дегустацию, денег за это не взяли, но… не ищите в австралийцах русского гостеприимства.
Лень куда-либо ехать на ужин, поэтому повторно идём в Apellattion.  Халявы в темную нет, она бывает один раз в неделю  по вторникам, еда по-прежнему хорошая, порции мелкие, а готовят безумно долго, основное блюдо мы ждали около 2-х часов. У меня pork belly, брюшная часть свинины, кубики из пластин мяса и чего-то ещё, что понять невозможно.

IMG_6288.JPG

 

16.01  В сердце Австралии

 

С утра по дороге в аэропорт опять развлекались с навигатором, Надя проявила волю, не послушалась, и мы прибыли к месту назначения вовремя. Сегодня мы летим в самое сердце Австралии, в Alice springs, там пересаживаемся на маленький самолет и продолжаем полёт в Ayers Rock, поселение около знаменитого красного монолита Улуру.
Летим главной национальной авиакомпанией Австралии Qantas. Форма у стюардесс сшита из разноцветных кусков ткани: розовой, красной и синей. В салоне смотришь – не впечатляет, а издали – очень даже, только для этого надо приземлиться и вместе выйти в аэропорт. Попросил пива у стюардесс, протягивает банку: - « Обычно у нас пиво стоит 6$, но сегодня по случаю Нового года мы отдадим его вам бесплатно». Из еды дают большую овсяную печеньку и… всё. Как повернули от побережья вглубь материка, совсем скоро жизнь из под крыла самолёта исчезла вообще, одна бесконечная пустыня красного цвета.

Прилетаем в Alice springs, получаем багаж, нас встречает дядька-пилот и провожает к маленькому зданию местной авиации. Здесь нас ждёт другой самолёт, двухмоторная Cessna 310.

В центре Австралии, в полупустыне, где дождь бывает раз в год, мы ловко попали именно в этот день! Небо затянуто облаками, дождь то моросит, то усиливается, поэтому лететь придётся в облаках. Вместо наушников, как на предыдущем самолёте, нам предлагают беруши. Примерно час полёта, и, среди облаков, показалась знаменитая скала Улуру, облетаем её и летим к соседней скале Kata Tjuta (the Olgas). Несмотря на непогоду, скалы видно неплохо. На удивление, большее впечатление с борта самолёта произвела вторая скала Kata Tjuta, которая вечно скрывается в тени лучей славы знаменитого Улуру.

IMG_6377.JPG

Садимся в дожде, подрулили к заправке, вытащили из разных мест багаж, багажники оказались даже в крыльях, пилот ловко  прямо из крыла достал Танину сумку, и мы через калитку покинули лётное поле. В здании аэропорта сотрудника Avis не оказалось, Надя позвонила ему и осталась ждать. Уже есть захотелось, единственный буфет  в аэропорту находится в зоне безопасности, чтобы съесть что-нибудь надо пройти контроль. В буфете отоваривают пассажиров опоздавшего рейса, пришлось подождать, взял бутерброды и пиво для нас с Таней и пошёл обратно. Уже прохожу мимо сотрудников  службы безопасности, как меня громко окликают: -No alcohol beyond this point! И надпись соответствующая имеется. Мы находимся на так называемой Северной территории, это не штат, другая административная единица с другими полномочиями. Здесь живут аборигены, которые злоупотребляют алкоголем и по законам территории запрещено продавать и распивать спиртные напитки, кроме определенных мест. Но как точно эти законы работают, я не понял. То ли запрещают покупать аборигенам, а остальные могут? Какие-то лицензии есть? Непонятно. Пришлось Тане проходить через рамку и пить пиво в зале ожидания. Представитель Avis так и не появился, вызвали микроавтобус из гостиницы и поехали заселяться, а Надя осталась разбираться с заказанной машиной.

Не обманули, действительно из окна нашего номера видна скала Улуру. Гостиница Desert garden hotel является частью огромного комплекса Ayers Rock resort, состоящая из пяти гостиниц на любой вкус и кошелёк. Территория настолько велика, что по ней ходит автобусный маршрут. Есть всё: магазины, почта, художественные салоны, супермаркет, заправка.

Как заселились, пошёл запасаться продуктами и выпивкой. Только выхожу из номера, в коридоре стоит тележка уборщицы, которая на минуту отлучилась,  и её тут же облепили экзотические птички с ярко-оранжевым клювом и белой грудкой – нектарницы (honey eater). Конечно, название я позже узнал у Нади.

IMG_6440.JPG

Идти в ближайший супермаркет или ждать автобус и ехать в магазин за пивом на другой край деревни-гостиницы? Я решил сначала сходить поближе, а вдруг там пиво продают? И правильно сделал. У продавщицы в супермаркете я узнал, что пиво и алкоголь можно купить только по предъявлению ключа от номера. Потратил бы полчаса на дорогу в один конец, а там – возвращайся за ключами.

 А на лужайке  перед магазином ящерка с ярким желтым раскрасом, бегает только на задних лапках, очень смешно при этом выглядит, на подходе к номеру птица с чёрным хохолком desert pigeon (пустынная горлинка) машет хвостом перед самкой, только тщетно, посмотрела самка на всё это представление, взмахнула крыльями и была такова.

 Надя вернулась с машиной из Hertz, странный мужик из Avis вроде бы приходил, но Надю не подождал и не позвонил. В результате тетенька из Hertz сжалилась и дала нам Nissan X-trail. Мы с Надей съездили за пивом. Магазин с алкоголем на поверку оказался баром, в котором можно купить спиртное на вынос. Высокий молодой человек за стойкой родом из Тасмании, поэтому и пиво посоветовал тасманийское, да посетовал на недостаток туристов, который он связал с непогодой в центральных штатах.

Несмотря на дождь, ближе к вечеру поехали на осмотр горы Улуру. Ехать совсем недалеко, буквально в километре от нашего жилья, находится пропускной пункт на территорию заповедника. За въезд автомобиля надо заплатить 100$, тётка в окошке нам с Катей не понравилась, машет нам рукой – снимать её нельзя, перед горой снимать тоже нельзя, останавливаться на дороге нельзя, а не пошли бы Вы? 

Монолитная громада посреди плоской пустыни впечатляет. Из-за дождя цвет камня поменялся с лилового на чёрный, по его бокам побежали ручьи, а сам он стал блестящим. Действительно уникальный камень. Ассоциаций может быть масса, что-то большое и, может быть, живое, залегло посреди абсолютно ровной земли. Надя подсказывает, что камень представляет собой осадочные породы,  которых было много, но в результате эрозии они все разрушились, а вот этот оказался крепче других и сохранился до наших дней. Дождь разогнал туристов нам на радость, можно полюбоваться монолитом в одиночестве. Несмотря на запреты, мы оставили машину на дороге, и подошли непосредственно к краю скалы. Здесь можно ощутить, что эта огромная каменная махина именно в этом месте уходит под землю. У меня есть впечатление от границы небоскреба, бывают такие здания, которые высотой в сто этажей так ровненько смыкаются с землёй. Подходишь к нему, вот прямо перед тобой стеклянный корпус здания имеет угол в девяносто градусов с тротуаром, задерёшь голову вверх, а там – бесконечность. Вот так и здесь, громада скалы, монолита имеет чёткую границу с землёй, никаких там предгорий, бац!, и вошла как по маслу в почву прямо перед тобой.  Да, Надежда подсказывает, что две трети объёма скалы находится под землёй. У основания скалы расположены пещеры, на которых сохранились наскальные письмена местных племен. Аборигены считают Улуру священной горой и негативно относятся к тому, что туристы совершают на неё восхождение. Мы не стали нарушать чувства аборигенов и поехали обратно, день мы с Татьяной закончили романтическим ужином прямо в номере из куриных окорочков, приобретённых в супермаркете.

  И мушка везде. Норовит в нос залететь, А как её оттуда выдувать? Только предварительно набрав воздух, с ним она и проникнет в тебя.

IMG_6464_0.JPG

 

IMG_6505.JPG

 

DSC00028.JPG

 

DSC00031.JPG

 

IMG_6560.JPG 

17.01 Улуру и Ольгас, Айерс Рок и Ката Тьюта.

 

Встал я рано в 5 часов. Посмотрел за штору и … не увидел Улуру на своём месте. Всё заволокло облаками и накрапывает дождь, ехать на восход солнца не имеет смысла. Лёг обратно в кровать, но сон не идёт. После вполне обильного завтрака, яйца бенедиктин особенно хороши, по совету Нади мы отправились на поляну, где ряженые в аборигенов белые австралийцы предлагают метать копьё и запускать бумеранг.

C копьём всё как-то просто - взял в руку, отвёл назад, и бросил вперёд под небольшим углом к земле. Местная фишка – увеличить плечо при помощи той «мужской» доски с крючком, которую мы с Надей видели в этнографическом музее в Аделаиде. Дощечка в руке, копьё зацепляем за крючок, и стартовая скорость копья возрастает многократно. Следом занялись метанием бумеранга. Тут тоже определённая сноровка требуется. При метании не надо резко кидать, не получится, надо отклонить руку на 2 часа и метнуть бумеранг закручивая, тогда он сам поднимется ввысь и вернётся обратно. Штука опасная, куда упадёт – непонятно. Наши метатели специально ставят нас так, чтобы бумеранг немного сносило ветром. Наши результаты такие - Таня уложила бумеранг перед мишенью кенгуру, а мой спикировал прямо к Таниным ногам, если честно, я испугался, что он может попасть в Таню.

Опасные игры закончили, двинулись в сторону торгового центра, поблизости  абориген показывает оружие, которым пользуются оригинальные жители  на охоте. Меч, дубинка, копьё, плечо для копья. И тут же глубокое корытце для женщин, мы уже видели подобное в музее.

Сегодня у нас в программе второй монолит, который местные называют Ката Тьюта, а белые – Ольгас. Ехать до него километров  тридцать – сорок, по хорошей асфальтированной дороге.
В приближении гора не такая, как Улуру, а как бы склеена из огромных громадных и продолговатых булыжников, в расщелину между которыми мы и отправились. Монолитные бока красно-черного цвета, расчерчены стекающими ручьями, ассоциация возникает с крупными боками коровы, которая задержалась под дождём без зонтика. Центральный монолит вызывает у меня ассоциацию с двухэтажным A380, который не дотянул до Сиднея,  всё это,  конечно, из-за высокого лба продолговатой скалы, как будто носом зарывшийся в землю. Особенно заметна эта ассоциация сверху, с высоты полёта, такой вывод я сделал ещё с борта самолёта при облёте Ката Тьюта. 

IMG_6571.JPG

 

IMG_6602.JPG

 

IMG_6641.JPG

 

IMG_6760.JPG

Вернулись на базу, а ближе к закату отправились посмотреть на Улуру, благо он теперь розового цвета. Тётка та же, так же злобно реагирует на камеру, я ответил тем же, никак не отреагировал на её требования, камеру не отвернул, но выключил и посмотрел ей прямо в глаза, она позорно спряталась за стойку. Описывать Улуру в разном освещении и в привязке к местности очень сложно, и, пожалуй, бессмысленно, лучше всего взглянуть на фото. Одно могу сказать, без поездки к монолиту  образ Австралии не будет законченным. Не пропустите!

IMG_6810.JPG

На ужин мы отправились в тот самый бар с демократичной жратвой, который днем работает магазином по продаже алкоголя. Заплатив определённую, относительно небольшую  сумму,  ты можешь выбрать из жареной говядины, шашлычков из крокодила, сосисок из страуса Эму и стейков из кенгуру. Страус Эму – я, крокодил – Надя, Таня и Катя – традиционная говядина. А как могло быть по-другому?

 

18.01  Едем в Kings Canyon

 

Также как и вчера,  в 5 часов утра я заглянул за штору – всё тоже самое, моросит дождь, горы не видно, а спать уже не хочется! 

После завтрака отправились в дорогу, наши планы изменились, из-за дождливой погоды и в отсутствии видимости Надя решила отказаться от дорогостоящего перелёта на частном самолёте, а в путь мы отправились на арендованном Nissan X-trail. Ехать долго, часов 5-6, по пустыне, точнее по полупустыне или полусаванне. Мне понравилось! Дорога безлюдная, но не монотонная. Невысокая растительность окружает шоссе, отчего нет ощущения безжизненности, но есть ощущение «где-то далеко» на краю света. То останки коровы прямо в шкуре по пути попадутся, то ржавые и брошенные автомобили лежат на обочине, а иногда и на расстоянии от неё. Дыньки небольшие, округлые, но несъедобные, прямо вдоль дороги. Два молодых бычка лбами сошлись в своём бесконечном споре о первенстве. Смотрю на них и не понимаю, откуда они здесь взялись, сколько длится их борьба и когда она, наконец, кончится, и будет ли в ней победитель.

IMG_6858.JPG

 

IMG_6902.JPG

 

IMG_6941.JPG

 

IMG_6979.JPG

 

IMG_7277.JPG

 Редкие, очень редкие  поселения вдоль дороги. Остановились сходить в туалет, я зашёл в небольшую лавку. Спрашиваю:
- Можно пива купить упаковку пива?
- To take away?
- Да!
- Пожалуйста! Может, ещё чего-нибудь возьмёте?
Позже мне дошёл смысл вопроса, ни жизни, ни воды, ни, тем более, алкоголя, в ближайшее двести-триста километров не предвидится.  Запасайтесь!
Тем более, что в австралийской глубинке с продажей алкоголя творятся какие-то странности, я уже писал об этом. Ну, вот например, к чему это он у меня спросил, на вынос я собираюсь ящичек приобрести. Что, он представил, что я буду пить десять бутылок прямо здесь у стойки?
А на следующей остановке, в King`s Creek, через 2-3 часа езды, молодые японки совсем меня озадачили. Остановились перекусить, выбора в пустыне особого нет, что есть – то есть. Есть гамбургеры с верблюжьими котлетами, сэндвичи с стейками из мяса кенгуру, с говядиной тоже.

На витрине стоят маленькие бутылочки по 180 грамм, «мерзавчики», с красным вином.
Спрашиваю у японских девушек:

- Вина можно купить?
- Вы в одной машине едете?
- Да
- Тогда нет.
- Почему?
- Потому что вы едете в одной машине
Тут в разговор вмешалась Надя:

- Я - гид, а это – моя группа
- О-о! Тогда можно

Я говорю:

- Дайте мне нормальную бутылку красного вина
- Нет! Нельзя!
- Почему?
- Потому что выпить надо здесь, а выносить нельзя!

Почему нельзя? Они что думают, что мы с Таней под верблюжьи котлетки не сможем бутылку выпить? Странные они здесь в пустыне. Я понимаю, что они борются с алкоголизмом среди аборигенов, но уж как-то непоследовательно.
В конечном итоге ограничились «мерзавчиком» красного под верблюжью котлетку. Неплохая, кстати, потому что хорошо солёная. Стейки из мяса кенгуру мягче, чем из говядины, но чёткой разницы я не почувствовал.  

Путь продолжаем, как и прежде, по хорошей асфальтированной дороге. Ландшафт, в основном, плоский, но иногда образуется небольшая впадина, промоина, в таком случае у дороги стоит предупреждающий знак “floodway” (наводнение), и столб с отметками, чтобы понять глубину воды во время водяного потока. А кажется, что здесь воды нет и быть не может. Природа бывает обманчива.

Дождь продолжает моросить, ближе к вечеру, часов в шесть, мы приезжаем в лодж у Кингс Каньона, где мы остановимся на ночлег. Несмотря на удаленность от всего и вся, это вполне комфортабельное жильё, здесь есть ресторан и бильярдный клуб-дискотека. На ресепшн нас встречает усатый здоровяк: «Каньон закрыт для посещения из-за непогоды, наверх тропа закрыта, вниз тоже, вертолёт не полетит, да и видно с него не будет».

А что здесь делать тогда? Принимать ванну с видом через панорамное окно на огромные красноватые камни!
И ужинать! Карпаччио из кенгуру, стейк из кенгуру, рыба барамунди. Всё вкусно и я бы даже сказал изысканно. Но без лишних понтов, по современному просто.


19.01 Австралия как она есть

 

Утром отправились с Надей на ресепшн решать вопрос об отмене бронирования на вторую ночь, потому что на самолёте не летим, а едем в Alice springs на машине, времени на переезд потребуется намного больше. Сегодня дежурит приветливый парень по имени Mason из Мельбурна. Несмотря на моросящий дождик тропа открыта, но если мы хотим уехать раньше – пожалуйста, штраф за отмену бронирования он применять не будет. А  вчерашний дядька-шкаф:- «об отмене бронирования я не уполномочен решать». Такие разные австралийцы в пустыне.

Выезжаем и тут узнаем, что Надя таки решила нас вести в поход по каньону продолжительностью 3,5 часа под дождём. Мы заартачились, но Надя продавила. И правильно сделала. Дождь несильный, зато температура подходящая – 25 градусов, нет изнуряющей жары, вполне естественной  для пустынных районов центральной Австралии. В начале маршрута натыканы предупреждения: «если температура выше 36 градусов, то тропа закрывается в 11 утра». «Берите с собой воды из расчёта 1 литр на 1 час на 1 человека». В нашем лодже  у стойки регистратуры, я увидел такое предложение: «Sunset package: 3 бутылки пива в кулере плюс орешки за 35$», на краешек скалы залез, пивка глотнул, и наслаждайся закатом! 

IMG_7033.JPG

 

IMG_2903.JPG

 

IMG_2906.JPG

Начало тропы очень крутое, но идти нетрудно, в скале выбиты ступени. А вообще маршрут удобен тем, что проходит по блинчиковым скалам, они слоистые, после небольшого подъёма довольно плоские, и ходить по ним вполне удобно. Скалы состоят из осадочных пород, им 400 млн. лет, как говорит Надя, когда-то они были высокие, как Гималаи, но постепенно разрушались, и вот теперь мы видим их остатки. Вообще горная система названа в честь сети быстрого питания. Угадали?
IMG_2913.JPG

 Надя показывает на пальмовое дерево, растущее в скальной расщелине. Несмотря на свою похожесть с папортником, это саговник из семейства цикадных, очень древний вид растений, предвестник хвойных. Ранее рос повсеместно, но сейчас, с изменением климата, остался только среди скал на высоте.

IMG_2918.JPG

Мы идем по скале, маршрут проходит по краю каньона, от широкой его части мы движемся к узкой, которая, в конечном счёте переходит в узкую расщелину, в глубине которой течёт река с водой чёрного цвета. В какой-то момент мы спускаемся к воде и переходим речку по небольшому деревянному мостику, поднимаемся на противоположную сторону. Как я уже писал, идти несложно, поверхность скалы плоская, но надо быть внимательным, край ущелья совсем близко.
Внизу шумит водопад, хочется сделать хороший снимок, но для этого надо подойти прямо к краю ущелья. Таня держит сзади меня за рубашку, а я смотрю вниз только через окуляр камеры, чтобы не так страшно было.

IMG_7061.JPG

 

IMG_7105.JPG

 

IMG_7104.JPG

  В самом конце маршрута тропинку преграждает река, появившаяся в результате дождей. Обувь в руки и вброд. 

На тропе мы несколько раз повстречались с пожилым одиноким дядькой. Надя утверждает, что он - новозеландец, почему? - потому что одет в новозеландскую одежку и значок  у него новозеландский. Стою у машины, жду девчонок, он тоже подошёл. Разговорились. Он из Швейцарии. Продал бизнес, дом, мебель  и поехал странствовать. В прошлом году 3 месяца провёл в Новой Зеландии (вот откуда у него рубашка и значок). Потом месяц на Вануату, сейчас совершает полугодичное путешествие по Австралии, уже проехал 10000 км на стареньком Круизере. А что дальше ? Пока не знаю.
Может я тоже, ближе к старости, таким же стану?

Расслабляться нельзя, в машину, поехали. Нам сегодня ещё надо проехать более 400 км по пустыне. Путь пролегает по хорошей асфальтированной дороге, но мы делаем большой крюк, потому что  маршрут имеет форму буквы «П». Можно значительно сократить  дистанцию, проехав примерно 100 км по грунтовке.  Дорога закрыта, но ограждение можно легко объехать, мы так и сделали, проехали полкилометра и решили не испытывать судьбу, повернули обратно. Прошел небольшой дождь, глина раскисла, что впереди, может быть, русло реки преграждает путь, если застрянем, кто нас будет вызволять, когда на сотни километров ни одной живой души!

 Дорога размотана прямой лентой, вокруг полупустыня, как говорит Надя. Но полу, это совсем не пустыня! Земля красная, по-моему, это не глина, а песок, но нет безжизненной пустыни. Сколько хватает глаз, вдаль уходят свободно стоящие небольшие деревца и кустарники. Меня привлекли симпатичные деревца с очень свежей и яркой, бархатистой зеленью. Это дерево мулгу – подсказывает главный ботаник нашей группы. У него вместо листьев зелёные иголочки, но не такие, как у ели, а мягкие. И цвет – не темно-зеленый, а сочный светло-зеленый, салатный.

IMG_6990.JPG

Неожиданно видеть посреди суровой местности такую нежную весеннюю зелень. Пейзаж меняется, то раскидистые деревья стоят подгорелые, а между ними яркой зеленью растут новые, по форме пирамидальные, то красная земля появляется между ними, играя сочетанием яркого терракота с не менее ярким салатным цветом, то красный цвет почвы исчезает под зелёными шарами кустистой травы. Когда пять лет назад мы летели в Новую Зеландию над Австралией, центральной её частью, земля в иллюминаторе была яркого красного цвета. Вот как выглядит Австралия из космоса, небольшая зеленоватая каемка по краю континента не в счёт.

Выбора нет - пообедали гамбургерами из верблюжатины у тех же японских девчонок в Kings Creek. Нас узнали, Вам опять без хлеба. Да нет уж, давай с булкой, а то котлета маленькая, а ехать ещё очень долго. И пива. Здесь будешь пить, не вынесешь? Нет, не вынесу. Ладно. Только ты сегодня больше за руль не садись. ОК!

IMG_2922.JPG

 


Перекрёсток с главной дорогой Австралии Stewart`s way – она полностью пересекает континент от Аделаиды до Дарвина, внешне ничем не отличается от той, по которой мы только что ехали, только Надю сильно удивил знак ограничения скорости – 130 км час, она никогда не видела такого большого скоростного предела. Странно и то, что дорога – обычная двухполоска, как такую высокую скорость установили на дороге, у которой отсутствует  отбойник между полосами встречного движения?! Может быть, причина в необычно низкой интенсивности движения? Слово «интенсивность» здесь вообще неуместно. За все 400 км пути, что по главной, что по остальным дорогам, мы встретили ну от силы 15 встречных машин. Нет мобильной связи, нет интернета, нет людей вокруг, только черные коровы иногда пасутся вдоль дороги. Чьи они, когда на 100-200 км вокруг нет никакого жилья?

Наша пустыня, которая на самом деле не пустыня, а полупустыня или полусаванна, кроме того, что имеет весьма разнообразный растительный мир, также широко представлена миром фауны, особенно птицами. Зимородок (Надя интересно ставит ударение на «и»), розовый какаду, попугай галла. В попугаях главное, что они крупные и летают стаями. Например, соберутся кучкой у бензоколонки и воду из лужи пьют.

IMG_7202.JPG

 Вот ещё встреча, приличных размеров тушку кенгуру на обочине глодают два орла. Птицы крупные, увидев нас, поднялись в небо, но один любезно согласился попозировать мне, присев на засохшее дерево. Еще во время санитарной остановки я разглядел термитники, Надя их называет небоскребами пустыни. Примерно до метра высотой такое тоненькое сооружение из песка, пруток напоминает воткнутый, только неровный.

IMG_7260.JPG

 

IMG_7145.JPG

На обочинах часто попадается знак floodway, то есть при наводнении здесь может неожиданно возникнуть водная преграда, у знака шест со шкалой,  размеченный до серьёзных  двух метров, всё-таки я подозреваю, что дожди здесь не редкость, но Надя стоит на своём: деревья засыхают, значит нет влаги. Некий остряк исправил один знак с floodway на bloodway, да ещё красной краской подрисовал кровь стекающую по знаку.

Едем долго, дело уже идёт к заходу солнца, небо огромное и очень красивые облака золотятся в закатных лучах.

(DSC00087.JPG)

Надя считает – надо остановиться на ночлег, в сумерках ехать опасно, можно столкнуться с крупным животным. Печальный прецедент уже был, до Alice springs не дотянули 100 км, но ничего, завтра утром встанем пораньше.

 Остановились на заправке с мотелем. Местечко называется Stewart Way`s roadhouse. Нашлось два номера с туалетом и один без. Всё – за 210 $.
Три дамы заправляют всем. Одна, постарше, с цветными волосами, помоложе в черных шортах с надписью на заднице большими белыми буквами, и совсем молоденькая девчонка. Средняя принимает платежи, младшая готовит, а старшая  наблюдает. Характерные.

На улице стемнело. Прошел от домика до кафе, жаркая темнота вокруг буквально насыщенна звуками, где-то совсем близко раздаются громкие крики животного, полчища насекомых, летящих на свет! Тетушки говорят, что это может быть знаком приближающегося ненастья.

 Всё та же троица готовит нам ужин, из посетителей мы одни. Поели – солидная тарелка с пюре, майонезным салатом, бараньими косточками, половинкой яйца (кто помнит бифштекс рубленный с глазуньей?) сделали своё дело. Выпили отходную с Надей, это наш последний вечер вместе.

Собрались идти к своим домам, а стеклянная дверь целиком покрыта мушками, вокруг лампы рой такой, что света  не видно! Надя объяснила, самки муравьев ищут пару, но почему сегодня и в таком количестве? Наши дамы тоже удивленно разглядывают - такого количества не видели до сих пор. Когда я на секунду приоткрыл дверь в свой домик, со мной вместе ворвались пару, тройку сотен насекомых. Не выдержав атаки, я в ответ выпустил аэрозольный репеллент. Но проветривать нельзя, на улицу не выйдешь, так и пришлось ложиться спать с запахом химической отравы. 

Картонные домики, внутри кровать, допкровать для ребёнка, очень узкий туалет, стол и пара стульев. Все необходимое есть – полотенце, мыло (pure soap – как вам словосочетание «чистое мыло»), чайник. 

 

20.01 Насыщенный день

 

Утро встречает птичьим многоголосьем, в нем участвуют птицы и попугаи. Кстати, а попугай тоже птица? От вчерашнего кошмара с мошкарой не осталось и следа. Повнимательнее рассмотрел наше кафе и его окрестности, вокруг кафешки висят пробитые пулями старые бензобаки, черепа крупного рогатого скота, внутри на стенах картинки грузовых траков, на полочке – модель экскаватора, потертый биллиардный стол, в углу – музыкальный автомат, воспроизводящий компакт-диски, за денежку небольшую можно себе включить Queen или Black Sabbath.

IMG_2925.JPG

 

IMG_2934.JPG

Над барной стойкой начертан лозунг: Where the fuck`s Stewart well! На стене висит вырезка газетной статьи с фотографией пожилого человека с собакой Динго на фоне пианино, стоящего здесь же. Надя рассказала, что собака Динго, прирученная местным хозяином, неожиданно проявила свои вокальные способности, во время его игры на фортепьяно стала ему подпевать. История получила огласку, о поющей Динго снимали репортажи на местном ТВ и писали газеты. Но пару лет назад хозяин продал бизнес и переехал в Alice Springs, и теперь здесь заправляют три дамы. Есть, правда ещё один хмурый мужчина, скорее всего муж средней по возрасту женщины, который всё время сосредоточен на каких-то делах.

IMG_2931.JPG

Заказали завтрак, Катя ограничилась сэндвичем, Таня заказала просто яичницу, а мы с Надей – big bloody brekky. Спрашиваю у Нади: А что такое brekky? Она отвечает: - это народный сленг слова breakfast. Воистину народный завтрак: яичница, большая колбаска, солидная порция бекона, жареный томат, картошка hash brown и огромные тосты.
С утра всем заправляет старшая из дам, молодёжь еще дрыхнет, сегодня её цветные волосы накручены на ещё более цветные пружинки, сама в какой-то старой черной майке, вид – залюбуешься! Чуть позже  подтягивается средняя, только из постели, в длинном цветастом мятом халате, с таким же помятым лицом, нечёсанная. Ну какие молодцы девчата! Где ещё такое увидишь, кроме как в австралийской глуши?!
Про глушь. Stewart`s way – это название дороги. Названа в честь человека, который примерно этим путем прошагал через всю Австралию. Но, наверное, зря он это сделал. Пока шёл, здоровье потерял, поэтому вскоре после перехода умер. Но имя увековечил. Слово «Stewart»  в австралийской топонимике значит примерно то же самое, что слово «Ленин» в российской.

 Город Alice Springs, расположенный на главной австралийской дороге, единственный город в центральной Австралии, административный центр Северных территорий.  По количеству жителей совсем небольшой, 20000 человек. Через Alice springs проходит другая важная транспортная артерия, великая австралийская железная дорога под названием Ghan. Слово это происходит от афганцев, погонщиков верблюдов, ранее переправлявших грузы через пустыню. Когда дорогу построили, верблюды в таких количествах стали не нужны и их распустили за ненадобностью. Говорят, их потомки ещё до сих пор бродят по пустыне. Есть пассажирский поезд, который идёт из Аделаиды в Дарвин, четверо суток через всю Австралию, отправляясь два раза в неделю. Дорога одноколейная и вообще нет вокруг неё той жизни, которая цветёт вокруг Транссиба. Так что путешествие по ней – сомнительное удовольствие.
Самолёт из Alice Springs в Аделаиду должен вылететь в 12-35. У нас есть около двух часов, чтобы посетить Dessert park, зоопарк в пустыне. Чтобы попасть туда, пересекаем город и горы, Горная гряда размыкается как раз в том месте, где устроен въезд в город. На поверку она всё-таки оказалась Macdonnel а не Macdonald`s, помните, я спрашивал Вас в честь какой сети быстрого питания названа горная гряда в Центральной Австралии.
 Городок в основном одноэтажный, расположен в русле пересохшей реки. Местные жители, по рассказам Нади, придумали такое странное соревнование. Раз в год они наперегонки бегают по руслу, таща на себе корпус парусной лодки! Как-то раз жители собрались на очередное соревнование, а в реке появилась вода! Так и разошлись по домам ни с чем. Основное население города составляют аборигены, их изредка видно бредущими по дороге или сидящими в тени. Ну, скажу я вам, те ещё лица! Губы чрезмерно распухшие, щеки такие, как будто по яблоку за каждой, а кустистые брови прямо нависают над глазами навыкате. То ли они бухают напрополую, то ли они от  рождения такие. И очень чёрные, чернее негров в Африке. Недаром Надя говорила, что Alice Springs при близком рассмотрении оставляет тягостное впечатление. Публика ещё та…

Во время долгих переездов мы несколько раз возвращались с Надей к теме аборигенов в Австралии. От общего населения Австралии они составляют примерно 10%, два с лишним миллиона человек. По материку-стране размещены неравномерно, проживают в основном на севере и в центре, поэтому путешествуя по востоку и югу, мы их практически не встречали.

Отсталость от остальных жителей страны колоссальная. Читать и писать не умеют, учиться не хотят, среди них распространен алкоголизм и наркомания. Живут на пособия, предоставляемые государством и различные пожертвования. Подход к жизни  иждивенческий, вот есть государство и эти люди, которые пришли на наши земли, вот пусть они нас и кормят. Семьи большие, плодятся активно. Надя говорит, не редкость видеть такую картину: мамаша беременная идет в окружении пяти замызганных детей, а у неё в руках банка пива и сигарета в зубах. На мой взгляд, корень проблемы состоит в резком перемещении аборигенов из неолита в развитое современное капиталистическое общество. Представьте, по меркам истории, европейцы всего 220 лет назад начали осваивать материк. И вместо эволюции получилась революция, точнее не получилась. Хотя, вроде как, и среди аборигенов встречаются выдающиеся люди. По легенде, рассказанной Надей, есть инженерный гений, абориген, который в начале двадцатого века определил геометрию и физику движения бумеранга, что вошло в основу изобретения вертолета. Якобы на его лекции присутствовал Сикорский, ну и слизал его идеи… Блин, видели бы их лица! Вертолёты!! Какие там вертолёты!

А зоопарк хороший, прямо в пустыне. Особенно ничего не строили, кроме специального здания с тёмными залами, где за стеклянными витринами живут ночные обитатели австралийской пустыни. Здесь мыши всякие, вараны, птицы. Отметил для себя лягушкорот, по-нашему козодой. Рот огромный, глаза тоже, на сову немного похожа. Надя говорит, что она очень быстро приручается, и если бы она (Надя) когда-нибудь завела себе домашнюю птицу, то  это был бы лягушкорот. За нами в тёмное здание вошла группа туристов  в сопровождении гида на инвалидной коляске. Мне сначала показалось, что это ребёнок ведет группу, уж больно маленький человек и голос тонкий, но приглядевшись, я понял, что это уже взрослый мужчина с серьёзным заболеванием. Как это правильно – давать работу инвалидам!

IMG_7303.JPG

 

IMG_7312.JPG

 

IMG_7290.JPG
На улице еще встречаем больших черных попугаев с Севера, ярких и красивых птиц, но разбираться уже нет времени, торопимся в аэропорт, надо ещё перед сдачей машину заправить. Стоимость бензина в пустыне значительно выше, чем на остальной территории, если в Аделаиде бензин стоит около 160 центов за литр, то здесь на пустынных дорогах 226. Но в Alice springs промежуточные 190, город всё-таки. 

За полтора часа Boeing 737-800  авиакомпании Qantas переносит нас обратно в Аделаиду. Новогодняя халява кончилась, за бутылочку вина пришлось заплатить, зато вместо печенюшки дали сэндвич. Красная земля внизу сменяется зеленым покровом, на котором отчётливо видны полыхающие сейчас по всей Австралии пожары.

IMG_2937.JPG

 В Аделаиде 4 часа дня, а наш самолёт в Москву улетает в 22-35. Чем заняться, я придумал заранее. Надя забронировала себе и нам номер в гостинице на берегу океана в пригороде под названием Геленг, это полноценный пляжный курорт в 15 минутах езды от аэропорта. Её рейс домой в Крайсчёрч только завтра. 

Здесь я сделал три очень важные вещи: 

1)поел устриц на прощание, natural и kilpatrick, приготовленных вместе с беконом, добавил ещё рыбу барамунди, она, кстати, оказалось очень даже ничего, с белым кисловатым соусом и специями

2) искупался напоследок в океане! Какой же это кайф! За час до отъезда в аэропорт! Всем советую: собрались в дальний авиаперелёт, сначала в океан, потом чемоданы в руки, и вперёд!
Самолёты, кстати, прямо надо мной взлетают. Вода - +24, народа в воде немного, местная молодёжь с высокого пирса ныряет, можно посмотреть на смельчаков.

3) после этого принял душ в Надином номере (не подумайте, мы все там его приняли), побрился, переоделся и приготовился к дальней дороге

В 19-30 к гостинице подкатил заранее заказанный автомобиль с водителем, есть такая у Emirates услуга, попрощались с Надей, и мы улетаем домой из пустого аэропорта Аделаиды, наш рейс – единственный в это время, за нами аэропорт закрывается.

IMG_2939.JPG

На борту, как обычно, интернациональная команда, нас обслуживают румынка Елена и болгарка Петя, которая почему то решила извиниться за своё мужское имя. Справедливости ради замечу, обслуживали в этот раз быстрее (и салон был меньше по количеству мест, и пассажиров мало), да и еда была вкуснее, а чай по прежнему с примесью кофейного вкуса. Но – развлекательная система самопроизвольно перезагружается через каждые 15-20 минут, посмотреть кино невозможно. На рейсе в Москву она не реагировала ни на какие команды с пульта изначально, прошло примерно полтора часа полёта, когда её наконец заставили работать перезагрузив все системы по центральной части самолёта, соответственно прервав просмотр пассажирами своих программ. Но вино отличное – Pouilliy Fume, Braide Alte, Livon, Friuli и отличное красное Clos dг Marquis 2004 St Julien. Вина, кстати, от борта к борту меняются, в зависимости от направления, поэтому есть хорошая возможность продегустировать различные сорта вин. На обратном пути нас обслуживает русскоговорящая девушка по имени Tatsyana. Откуда «s» в имени? Отец с матерью так решили, чтобы не читалось русское происхождение. Отец русский, мать француженка – редкое сочетание, обычно наоборот. Тацьяна - человек мира, пять лет прожила в Бейруте, два года живет в Дубае и на жизнь не жалуется.

Вот так заканчивается наше путешествие в Австралию. Не знаю, что готовит нам судьба, но по-хорошему, Австралия заслуживает ещё одной поездки. Сидней, Север, Большой барьерный риф. И! Чем чёрт не шутит! Может, у меня ещё будет возможность пройти лесной тропой в заповеднике Cradle Mountain?!

 

05/01/14-28/07/14

Австралия - Андреевка