antarctica-2024
Антарктида
Содержание:
31.12.23. Новый год на пути к Антарктиде
02.01.24. Бухта Орне и станция Брауна
03.01.24. Порт Локрой, залив Потаённый, пролив Лемэра
04.01.24. Портальный подъём и залив Шарлотты
05.01.23. Остров Обманчивый и Китовая Голова
07.01.24. Второй день в проливе Дрейка
Прелюдия
Спонтанное решение. Уже было спланировано путешествие на Филиппины в ноябре – декабре. Неожиданно задал вопрос супруге, она так же неожиданно согласилась.
Сколько можно откладывать? С каждым годом такое путешествие совершить всю труднее, надо ехать. Налево — в ЮВА съездили, меняем направление и летим на самый край Латинской Америки — в Буэнос-Айрес. А там…
Надо купить круиз — на лодке, автостопом, индивидуально, не получится. Полез на просторы Сети, и моё внимание привлёк круиз компании Swan Hellenic на свеженьком круизном судне SH Diana, спущенным на воду в нынешнем 2023 году. Есть несколько круизов, и среди прочих предлагается Новогодний с русской группой. Поначалу я попытался избежать круиз с нашими, сказать честно, опасаюсь контактов с соотечественниками за рубежом, чтобы не краснеть за них, но оказалось, что я ошибался. Тем более, что сроки круиза, с точки зрения экономии полноценных рабочих дней — самое то! Улетаю 27.12, круиз начинается 29.12, заканчивается 8.01, в это время рабочая деятельность в стране останавливается и можно безболезненно отвлечься от производственных процессов. Где купить круиз? Круизная компания располагается за рубежом, не знаю точно где, но телефон менеджера начинается с +49, Германия. Сама компания проводит правильную торговую политику, скидку не даёт, продаёт в розницу. А вот с дилерами на территории России можно поговорить. Начали с 10%, закончили внушительными 25%. Просто моя работа связана с продажей и я понимаю как работать со скидкой. Обратился в три компании, «а ваши конкуренты дали 10%, тогда мы вам дадим 15%, а ваши конкуренты дали 15%, тогда мы вам дадим 20%...» Учитывая цены на круиз, а они не могут быть дешёвыми, у меня экономия на двоих составила 800000 рублей от первоначально объявленной. Извините, без конкретных имён компаний.
Теперь надо решить, как лететь? Выбор ограниченный. Тем более, я не готов на такую дистанцию лететь экономом. Первый вариант, приходящий на ум — Turkish Airlines, но цена запредельная, да что там — заоблачная. Билет бизнесом за миллион двести, дикость. Тоже самое у Emirates. Остаётся Ethiopian Airlines, цена тоже дикая 600000 рублей, но в два раза менее дикая, чем у конкурентов. Общее время перелёта у всех примерно одинаковое — 26 – 28 часов, все останавливаются в Сан Паулу для дозаправки и выгрузки/посадки пассажиров. Других вариантов перелётов одной компанией с вылетом из Москвы нет или я их не знаю. Есть, конечно эконом у Turkish, невозвратный тариф 276000, но как говорится, безумству крепких поём мы песню. Не представляю, как можно просидеть в кресле эконома в совокупности 22 – 24 часа.
Решил и купил, бизнес Ethiopian.
Если уж лететь так долго, далеко и дорого, то было бы глупо не посетить Аргентину. Формально мы в Аргентине были в 2016 году, когда посещали водопады Игуасу с бразильской стороны, утром заехали на аргентинскую сторону, а вечером выехали, но у меня всегда было желание познакомиться со страной гаучо и танго.
Надо продумать Apres ski, поездку после круиза, но это будет темой прелюдии к другому рассказу.
А сейчас пора заняться сборами. Круизная компания рассылает нам инструкции, что брать, что не надо. На борту будут выданы куртки-парки, которые нам останутся в подарок после круиза, также металлический термос и непромокаемый рюкзак. Сапоги выдадут на время круиза, потом заберут обратно. Недостающее снаряжение надо взять с собой: термобельё, шапочку, перчатки, флисовую кофту.
Так! Все понимают, что в Антарктиде нет больниц и профессиональной медицинской помощи? Об этом специальная медицинская декларация, которую надо подписать. Что у вас нет никаких серьёзных хронических заболеваний, а если есть, то пожалуйста, укажите и получите согласие вашего лечащего врача на поездку. У меня такие заболевания были. Я воспринял угрозу всерьёз и пошёл к врачам, сдал анализы, сделал определённые исследования и, вердикт: лети, плыви, но с осторожностью.
Вылетаем. 27.12 в 22:00 из Домодедово. Достроили и расширили аэропорт. Лучше не стало. Новый бизнес-зал: пластиковая посуда, курить в аэропорте запрещено, на полу ковролин, что с ним будет через месяц от пятен вина? Посуда неубранная горами лежит на столах. Ребята, сходите на экскурсию в Шереметьево, в его бизнес залы, почувствуйте разницу.
Boeing 787 Dreamliner — на таком только что вернулись с Филиппин. Таком и не таком. Там места стоят валетом, а в этом по-старому — парно вперёд, постарше самолёт, видимо. Мне так больше нравится.
Противооблединительная обработка, взлетаем. Нас обслуживает стюардесса Helen Ta — симпатичная эфиопка, исполнительная и улыбчивая. Можно сказать Лена?
Ели и спали. Самолёт летит в обход горячих точек, на карте получается большая загогулина, вместо прошлых шести часов полёт занимает восемь.
На борту встречаем восход солнца и утром следующего дня прибываем в уже хорошо известный аэропорт Боле столицы Эфиопии.
Народу в бизнес зале утром никого, но с каждой минутой прибывает. Неутомительные три часа пересадки. Правда, почувствовал себя неважно, просто прилёг на диванчик.
На межконтинентальном перелёте нас ожидает Airbus А350 тоже с парными креслами, только они немного развёрнуты к окнам.
Открываю карту полета на мониторе и не понимаю, что происходит, через полтора часа посадка? Не переключили после предыдущего рейса? Нет. Все переключили. Мы совершаем посадку в городе Энтеббе на берегу озера Виктория, в Уганде. Как так? Такой остановки заявлено не было. Как мне объяснил русский пилот Эфиопских авиалиний — у Эфиопии нет своего выхода к морю, на севере страны действуют повстанцы, авиационный керосин везут из порта Джибути на бензовозах, бывают перебои, не довезли достаточного количества. То есть как? Начальник аэропорта — капитану воздушного судна:
— Керосина не хватает, пошукай у соседей по пути!
Капитан воздушного судна — начальнику аэропорта соседней страны:
— Керосинчиком поможете?
— Залетай, заправим!
Первый раз такую историю слышу!
Огромная махина современного широкофюзеляжного самолёта приземляется в небольшом аэропорте небольшой африканской страны. На поле всего три самолёта, вокруг зеленая травка, а взлётная полоса мокрая от недавнего дождя. Полтора часа постояли, я даже нос в открытый люк высунул, заправились и полетели дальше.
Прямо за взлетной полосой озеро Виктория
До Сан-Паулу десять с лишним часов. Там постоим, высадим часть пассажиров и ещё два с половиной часа до Буэнос-Айреса. Утомительный перелёт!
Еда за столь долгий полёт подсохла и в рот не лезет. Да и невкусная — рыба, специи, инжер (кислая ноздреватая эфиопская лепёшка-блин). Питаюсь в основном сырными и фруктовыми тарелками. Из напитков шестая или седьмая чашка чая. В середине дня под работу с компом выпил несколько баночек эфиопского пива Хабеша.
Бесконечный Атлантический океан под крылом наконец закончился, летим над континентом и приземляемся в бразильском Сан Паулу. Мы здесь были, смутно узнаю. Много людей выходит, много людей садится. В промежутке команда чистильщиков быстро передвигается между нами с пылесосами и тряпками.
Наконец полетели, на земле пробыли 1 час 20 минут. Полностью сменилась команда пилотов и бортпроводников.
Предложили поесть — отказался, ну не лезет в меня эта африканская жрачка, потерявшая вкус за столь длительный полёт. А тут оказывается всю еду сменили в Сан Паоло. И зеленый салат свежий, и курица с рисом — курица с рисом! Еще немного, хотя усталость накатывает, и под закат прилетаем в Буэнос Айрес.
На границе очередь, минут на сорок. Пограничники выясняют, где вы будете жить. У нас ксива, что мы на судне живём — никаких вопросов, а к другим докапывались, но пустили всех. На таможне весь багаж 100% светят, для этого целый ряд машин поставили, но не прикапываются. Короче, час на выход смело закладывайте.
Тётенька с табличкой Swan Hellenic провожает нас к микроавтобусу, с нами ещё пара из России, летели параллельно экономом, меня так и подмывает спросить, как они высидели в совокупности 26 часов, но удержался, и один англоговорящий мужчина. В полночь по-местному приехали в гостиницу. Это Софитель, ценник я думаю, под 500$, отели в Буэносе дорогие. Но вода в душе не регулируется, а обещанный звонок разбудить так и остался обещанным. Выставили чемоданы в коридор, и в кровать, спать осталось 4 часа.
29.12.23. Полёт продолжается
В 04:30 подъём, для пассажиров круиза специально организован завтрак, яичница-болтунья, картофель дольками, сосиски. Рассадка по автобусам, посадочные талоны выдали, чемоданы путешествуют отдельно.
Едем по утреннему Буэнос Айресу. Что напоминает мне этот город? Барселону! Но никак не латиноамериканскую столицу. Широкие бульвары, зелень, европейская архитектура, хорошие дороги, хорошие съезды. Дома оригинальные, узкие, большие лоджии-веранды с одной стороны здания на всю ширину, боковые стены глухие, в расчёте что в будущем срастутся с соседями. Выездное шоссе по три полосы тоже в хорошем состоянии, а проезд по платному участку стоит смешные 25 рублей для автомобиля. В Аргентине сейчас с национальной валютой полная катавасия.
Аэропорт Эсейса, терминал местных авиалиний. На душе тревога. Дело в том, что организаторы круиза намудрили с багажом. Изначально объявили, что багаж поедет из отеля в аэропорт отдельно от нас. Для чего его следует поставить в коридор заранее. По прилёте в аэропорту сотрудница сказала: — вы прилетели поздно, бирки кончились, берите чемодан с собой, но уточните в отеле у нашего сотрудника.
В отеле сотрудника уже не было, про багаж никто ничего не знает. Начал искать, кто может подсказать. Нашёлся парень, сотрудник гостиницы, сказал — выставляйте чемоданы в коридор, мы скоро заберем.
— Так бирок нет!
— Ничего, мы по номеру комнаты вас определим.
Я выставил. А утром на пути в аэропорт выясняется, что надо было всё-таки с собой брать. Параллельно в отеле другая круизная группа, которая сегодня тоже вылетает в Ушуайю, мало ли…
Так! Не хватало остаться на корабле без одежды! Узнаем в Ушуайе.
Терминал маленький и тесный, найти место посидеть надо постараться. Местные авиалинии чуть ли не монопольно обслуживают Aerolineas Argentinas, голубая раскраска в цвет аргентинского флага, ну и лозунг такой, что в переводе «Когда авиакомпания Аргентинская, Аргентины становится больше», во всяком случае переводчики в Сети переводят именно так.
Пришло время посадки. На посадочных талонах объём самолёта разделен на 4 зоны, первая — последние ряды, следующие всё ближе к входу, мы вошли в последнюю четвёртую с седьмым рядом. Летим на Boeing 737-MAX8, последняя скандальная генерация среднемагистральных самолетов американского концерна, те самые, которые два раза разбились из-за ошибок в системе авионики. Но я слышал в интервью по радио (ещё до известных событий) с представителем корпорации Боинг в России, что теперь это самый безопасный самолёт в мире, его столько раз проверили и перепроверили, как никакой другой. Можно лететь.
Салон свежий, расстояние между креслами нормальное, летим внушительные 3 часа 40 минут, в полёте предложили полноценную еду и широкий набор безалкогольных напитков. Правда всё сладкое, но что есть, то есть, никто о ваших предпочтениях не спрашивал. После Атлантического океана под крылом появилась земля с горами и озерами. Приземляемся, мы в Ушуайе, одной из двух антарктических столиц Южной Америки (вторая — чилийская Пунта Аренас, где мы были в 2007 году).
Выдохнули, увидев на ленте наши чемоданы. Обошлось!
Из Москвы дилером, у которого мы приобретали тур, была предложена экскурсия в Ушуайе. Я провёл какое-то время в раздумьях, а когда написал, получил ответ, что все места проданы, можем поставить вас на лист ожидания. Есть одно место, слышу я от организаторов, на улице ветрено, хочется есть и я уже отвык от формата многолюдной экскурсии в автобусе на 44 человека. Не поедем! Хорошо! Садимся в один из автобусов, который отвезёт нас в порт на борт судна.
Двадцать минут и мы на месте. SH Diana стоит среди других круизных кораблей вдоль длинного пирса.
Бокал шампанского на входе, быстрая и неутомительная процедура регистрации, наш номер 611 на шестой палубе.
Номер современный, симпатичный и уютный. Лишнего места нет, но множество полок и ящиков, шкафы, где можно удобно разместить свои вещи и спрятать чемоданы. Дизайн современный: отделка светлым шпоном ясеня, напротив кровати в мебель встроен камин, ненастоящий конечно, но поленья потрескивают, громкость регулируется. Есть зона отдыха с мягким диваном, есть рабочий стол, есть чайник с чаем и растворимым кофе, есть мини бар с напитками, набор которых каждый день бесплатно обновляется. В нашей каюте есть балкон куда ведёт сдвижная дверь с большой ручкой-рычагом. Вид на море/океан гарантирован. Есть ванная комната без ванны, но с душем. Пол из гранита, система слива и барьер от перелива воды. Кстати, очень удобное управление душем нажатием кнопки, горячая вода почти сразу.
Проголодался, надо бы подкрепиться. На 4-й палубе вагон-ресторан, простите за глупость. Еда после Ethiopian фантастическая! Овощи, свежие и понятные: помидоры, огурцы, перец, зелень, лук. Заправка — оливковое масло и набор дрессингов. Как я уже успел соскучиться по нормальной еде! Фрикадельки, картошка, лосось и настоящее прошутто из Италии. Официант предлагает вино, красное и белое разных сортов, пиво, соки, воду, в том числе газированную. Настроение от еды неуклонно повышается, бокал вина тому в поддержку.
Тем временем, совершенно незаметно корабль тронулся и отошёл от причала. А я только собрался в город! На ресепшен сотрудник развёл руками — неожиданное требование администрации порта.
Отошли и встали на рейде, отплытие в полночь.
Обживаемся на корабле. Пассажирам доступны с третьей по восьмую палубу. Снизу вверх: на третьей палубе basecamp, место погрузки на зодиаки, библиотека, кабинет судового врача. На четвертой палубе тот самый ресторан и каюты без балконов, на пятой каюты с балконом, на шестой палубе тоже каюты с балконом, где мы и проживаем, на 7-й club lounge, где есть альтернативный буфет, и панорамный лаунж, основное место сбора пассажиров для лекций, концертов, брифингов. Здесь же находится бар, где постоянно и бесплатно наливают. Восьмая палуба совсем небольшая, здесь есть тренажёрный зал, сауна, джакузи и СПА кабинет.
Туда я сразу и сгонял, записался на массаж. Цены антарктические — 1 час — 180$!
В 17:30 обязательный инструктаж по безопасности. Учебная тревога, инструкция по поведению в экстремальной ситуации — обязательная процедура для любого судна. Наше место сбора на случай кораблекрушения указано на ключе, панорамный лаунж на 7-й палубе.
В 18:30 в панорамном лаунже встреча с руководителем экспедиции Ричардом. Куда плывём? В Антарктиду! Сегодня вечером выходим, два дня в море, пересекаем пролив Дрейка, пять дней исследуем Антарктический полуостров и острова, два дня возвращаемся обратно, вечером прибываем в Ушуайя, ночуем на борту и, адью, прощаемся. Так по плану, но Ричард огласил три главных правила антарктического круиза: 1) гибкость, 2) гибкость, 3) гибкость.
Наша команда это: Капитан Свен (Норвегия), русскоязычная часть — Дмитрий из Магаданской области, морской биолог, Алёна — орнитолог из Санкт Петербурга, Оксана — экспедиционный менеджер из Мексики, Иван — переводчик из Буэнос Айреса, Геннадий — фотограф из Одессы, Сью — орнитолог из Великобритании, Джошуа из Южной Африки, Дирк — из Германии и кое-кто ещё, но всех не запомнил. Но время познакомиться ещё будет.
Поужинали, ужин буфет и тоже вполне. Официанты снуют, предлагая вкусные вина. Тем временем корабль также незаметно вернулся к причалу и встал на рейд.
Подошёл к трапу: — выпускаете?
— Да, только вернитесь до 23:00.
Пошёл гулять. На улице моросит дождь, но эта последняя возможность погулять по городу на ближайшие десять дней. Причал длинный, мне кажется, при желании может принять с десяток океанских судов. Среди прочих белый лайнер-красавец Viking Octantis, явно неприспособленный для антарктических круизов, но в Ушуайю заходят суда, совершающие круизы вдоль побережья Латинской Америки. Похоже я ошибаюсь, заглянул в Сеть, судно 6-го полярного класса, как и наше, только вместимость почти в два раза больше.
Другой красавец — National Geografic Endurance, выглядит необычно, как броневик из будущего.
Вышел из порта и решил сделать небольшое кольцо по берегу. Итак, мы в городе Ушуайя. Самый южный город Земли. Поэтому здесь все самое южное: самая южная почта, самый южный маяк, самое южное Hard Rock café, самая южная тюрьма. 16000 километров до Москвы и 1000 километров до Антарктиды.
Город-порт, откуда отправляется большинство круизов в Антарктику, а также сюда заходят круизные лайнеры, огибающие Латинскую Америку. Население — около 90000 человек. Столица провинции Огненная Земля расположена на острове Огненная Земля, в состав провинции входят Мальвинские (не Мальдивские!) острова, временно оккупированные, по мнению аргентинцев, Великобританией. Долгое время город был китобойной базой, а также располагал тюрьмой для особо опасных преступников. Сейчас в бывшей тюрьме открыт музей, а город живёт доходами от туризма. Друзья! Решитесь на путешествие к Антарктиде, заложите пару дней на знакомство с Ушуайя и окрестностями, здесь есть что посмотреть. Окружающие город горы, озера, лагуны, ледник, все тот же тюремный музей, морской музей, можно проехать по железной дороге, которую построили каторжники. Из порта отправляются экскурсии на острова, где живут тюлени, птицы и пингвины, а также, к тому самому маяку. К сожалению, мы такую возможность не предусмотрели, так что остаётся только короткое знакомство с центром у порта.
Неподалёку горстью рассыпаны всякие памятники, вникать некогда, вижу фигуры людей в форме, поднимающие национальный флаг страны, кстати, сильно похожие на живых офицеров, скорее всего это отряд пограничников.
Рядом со мной бюст Эвите, Эве Перон, как я прочитал в Сети «духовному лидеру аргентинцев», в честь которой композитор Andrew Lloyd Weber в 70-х создал рок-оперу Evita. Кстати, на фото в Сети бюст стоит одиноко, но передо мной два бюста, второй почти наверняка принадлежит её мужу, генералу Перону, который одно время занимал пост президента страны. На заднем фоне остроконечная крыша здания провинциального правительства.
Есть ещё туристический знак «конец света», у которого принято фотографироваться, но я проигнорировал. Множество других памятников и монументов, вникать времени нет.
Фото из открытого источника
Сувенирные киоски закрыты, время позднее, у тротуара стоят экскурсионные даблдекеры голубого национального цвета в ожидании завтрашних туристов.
Через витрину ресторана Casimiro Biguá разглядываю процесс приготовления туш ягнёнка на открытом огне, туда залез повар, отрезает ножку для гостей, выглядит очень аппетитно и мест свободных совсем нет внутри. Отмечу, в Сети пишут, что кухня Ушуайи заметно отличается от остальной Аргентины. В первую очередь, потому что находится около холодного океана и богат рыбой и морепродуктами. Совет в Сети: съесть в ресторане крабоида (так правильно по-русски называется вылавливаемый здесь королевский краб — king crab, который на самом деле является не крабом, а крабовидным раком-отшельником). Чем не ещё один повод остановиться в городе?
Прохожу ресторан El Viejo Marino, набитый битком и у Museo Territorial, Краеведческого музея сворачиваю к набережной. Название музея вводит в заблуждение, во всех путеводителях его называют Музеем Края Мира, здесь всё так называют.
Тут еще одна группа товарищей в виде бюстов выстроилась вдоль набережной, все вглядываются в морскую даль, капитаны дальнего плавания наверняка.
Незаметно закончился дождь, среди облаков пробиваются лучи вечернего солнца и вид на залив просто фантастический! Главная достопримечательность города — его бухта и окружающие горы. Среди них выделяются две: конусная остроконечная гора Оливия и трапециевидная гора с 5 вершинами — на корабле услышал, что зовётся она Пять братьев.
Очень красиво смотрятся корабли отсюда, с берега.
А какой фантастический цвет неба и воды! Плавленый перламутр!
Смотрю по другую сторону причала, а там вообще летающая тарелка проглянула сквозь облака, волшебство!
Прогулялся с удовольствием, возвращаюсь на борт, понаблюдал за погрузкой контейнеров на соседний корабль, включил видеозапись на айфоне, в левой руке камера, правой держусь за поручень и по трапу поднимаюсь на корабль. На секунду потерял поручень, дёрнулся и выронил айфон из рук. Страшный крик прокатился над причалом! Жизнь остановилась…
Но я не слышал булька. Защитная сетка каким-то чудом поймала телефон, несмотря на то, что ячейка сетки по размерам была явно больше, чем айфон. Телефон со мной, а значит и все фото и видео!
После такого шока надо сходить в бар и заправиться чем-нибудь. Все напитки, за исключением особо премиальных, входят в стоимость путёвки, а значит могут потребляться в неограниченном количестве. В ограниченном конечно, мы сами себя ограничиваем.
Сел за стол в каюте, записываю впечатления и опять совершенно незаметно в полночь корабль начал двигаться, за окном ещё сумерки, заканчивается полярный день, ПУТЕШЕСТВИЕ В АНТАРКТИДУ НАЧИНАЕТСЯ!
30.12.23. Пролив Дрейка
Плывём! К Антарктиде!
Проснулись с Таней ночью одновременно от качки. Корпус корабля поскрипывает, некоторые предметы оживают и двигаются, а кровать, как детская люлька, качается под тобой. Встал, убрал катающиеся по полу предметы, посмотрел в окно. В пять утра светло, в море волны, мы вошли в пролив Дрейка, славящийся своим тяжелым характером.
Но лёг, качка убаюкала, и я опять сладко заснул!
Чуть не проспал завтрак, в главном зале на четвертой палубе он заканчивается до 10:00, правда всегда можно найти что-нибудь поесть и после десяти в кафе на седьмой палубе.
Что удивительно — официанты практически не обращают внимания на качку, носят напитки на подносах, а вот некоторые пассажиры далеки от идиллии. Но в группе русской части круиза в Telegram предлагают спасаться драминой, это такое лекарство от качки. Нам с Таней повезло, вестибулярный аппарат не поддаётся на провокации. После завтрака есть возможность поменять куртку-парку, если она не подошла по размеру, команда выделила специальное время на замену курток. Заодно можно примерить резиновые сапоги. Куртку, рюкзак, термос можно забрать после круиза, а вот сапоги надо вернуть.
За окном суровое море, волны, барашки. Мы, обычно, к слову «суровое» добавляем «северное», а здесь надо добавлять «южное», мы двигаемся по направлению к самой южной точке Земли. А, кстати, все знают о существовании Южного океана, омывающего берега Антарктиды?
Пролив Дрейка. Вообще-то сэр Френсис Дрейк никогда в этих водах и не ходил. Он выбрал путь куда более безопасный, через пролив Магеллана. И тем не менее эта часть океана носит его имя. В 1578 г., пройдя по Магелланову каналу и отклонившись сильно к югу, Дрейк предположил, что Тихий и Атлантический океан соединяются. Поэтому этот путь и назвали проливом Дрейка. Первый мореплаватель, чей проход по проливу Дрейка задокументирован, — голландец Виллем Шутен, который прошел по проливу в 1616г.
Текст о проливе я взял из программы дня, которая каждый день транслируется на экраны мониторов в каютах и общественных местах. Из 185 пассажиров на борту не менее половины русские, ну или русскоязычные. Поэтому программа на русском языке, лекции и сообщения дублируются на русском, на телефоне можно поставить приложение и слушать синхронный перевод в исполнении Ивана через наушник или на отдельном гаджете.
Тут и время обеда подоспело, вроде весь день в океане, а свободного времени нет. После обеда лекция об Антарктиде. К началу я опоздал, но успел послушать рассказ об антарктических птицах. После лекции всех желающих приглашают на кормовую палубу понаблюдать птиц. Птиц, правда, почти нет. Пролетел чернобровый альбатрос и всё. Алена, орнитолог из Санкт Петербурга, член команды, интересно рассказывает о полярных птицах. Их главная среда обитания — воздух и вода, на землю они возвращаются разве что для разведения потомства. Кстати, большинство птиц, а пингвины это тоже птицы, выкладывают яйца там, где сами появились на свет. Сейчас речь об альбатросах и буревестниках. Они умеют парить в воздухе как планер, расслабляя мышцы и отдыхая, они даже спят на лету, отключая часть мозга. А вот для взлёта иногда нужен попутный ветер. За год, находясь в полёте, альбатрос пролетает до миллиона километров! Есть королевский альбатрос с размахом крыльев в 3-4 метра. Отличить можно так — крылья тёмные, а на спине по центру белое пятно — это и есть чернобровый альбатрос, глаза подведены, а спина целиком темная. Есть ещё несколько видов, но я до них пока не добрался.
Фото Swan Hellenic
Фото Swan Hellenic
На массаж записан в 16:00, массаж и массаж, только стол качается и дело происходит в проливе Дрейка.
Ужин, музыкальный салон, нашу вечернюю развлекательную программу с певцом и музыкантом с Филиппин Ренэ сегодня дополнит программа Танго Страсти, наш круиз берёт начало в Аргентине, как можно обойтись без главного национального танца? С нами плывут танцевальная пара и певица классического аргентинского романса. Особенностью круиза является то, что с корабля не сойдёшь. До конца маршрута. Поэтому мы ещё не раз увидим и услышим выступления аргентинского трио, Ренэ и певицы Саши Рябининой.
Вечерний напиток и спать под мерное покачивание.
31.12.23. Новый год на пути к Антарктиде
«Невозможно пересечь океан, если бояться потерять берег из виду» — Христофор Колумб
Качка если совсем не прекратилась, то сильно уменьшилась и поменяла свою природу, теперь нас больше раскачивает поперечно, а не продольно. Видимо корабль принял другой курс или поменялось направление волн.
После завтрака в 10:30 в Панорамном лаунже собирают на обязательный инструктаж по технике безопасности, присутствующих отмечают по карточкам, откосить не получится, иначе не пустят на лодку. Как экипироваться, как пользоваться спасательным жилетом, как перевозить рюкзак в лодке, как садиться и как высаживаться. Правило трех шагов при посадке и высадке в Зодиак: в месте захода в лодку ставится небольшая подставка, первый шаг на борт, второй на подставку и третий на дно лодки. И никакой суеты!
Антарктическое рукопожатие — крепко сжимаешь локоть, перехват руками не даст упасть или вывалиться при качке.
Отдельное сообщение посвящено правилам поведения при высадке на материк. Международное сообщество создало организацию по защите Антарктиды, IAATO называется, которая в свою очередь разработала кодекс поведения на заповедных территориях Антарктиды, к тому же сейчас здесь распространён птичий грипп среди животных, что требует дополнительных мер безопасности. Поэтому: не брать с собой никакой пластик и пакеты, улетит — не догонишь. Не садиться на землю — могут попасть бактерии, туда и обратно. Не трогать снег и не играть в снежки. Не подбирать ничего! Если вдруг попадётся растение, ни в коем случае не наступать на траву.
При выходе с корабля окунуть сапоги в дезинфицирующий раствор, при возвращении почистить сапоги на специальной стойке со щётками, а далее опять пройти дезинфекцию.
Все новые вещи обрабатывать не надо, но, если вы привезли с собой уже использованные штаны, пожалуйста, принесите с собой сюда на дезинфекцию после инструктажа. И распишитесь в специальной ведомости. Так что всё серьёзно. Мы приходим сюда из своего «грязного» мира (а почему кавычки?) в «чистый» девственный мир Антарктиды, который очень легко повредить, давайте проявлять максимальную осторожность!
Организаторы помешаны на познавательной части, даже в канун Нового года продолжают знакомить с животным миром Антарктиды. Уже знакомая нам Алёна Антонова расскажет об антарктических пингвинах. А потом вместе со Сью, ещё одним профессиональным орнитологом, поведёт на кормовую палубу в поисках живых примеров антарктических птиц, но их вчера было раз, два и обчёлся, а сегодня туман, вряд ли что-то вообще можно увидеть.
Следом Лора Коган, ещё один человек на борту, отвечающая за наши познания в фауне региона расскажет, как быть хорошим китом.
Честно сказать – пропустили. Я потом догадался, что можно включить в номере 22 канал и смотреть лекцию на мониторе, но поспели к самому концу.
Наш Новый год по московскому времени приходиться на 18:00 местного. Я ещё вчера задал вопрос соседям-соотечественникам — надо бы собраться. Откликнулся Вадим Мамонтов, руководитель Russia Discovery, туроператор при помощи которого мы отправились в это путешествие. В нашей группе в Telegram назначил встречу в 17:50 в Club Lounge на 7-й палубе. В назначенное время публика, в том числе и по-новогоднему нарядная начала собираться. На одном из мониторов висит заставка «Новогоднее приветствие В.В. Путина», в бокалы налито шампанское, под монитор сели ничего не понимающие китайцы, что вызвало взрыв хохота: год дракона пришёл. В нужный момент включается выступление президента, первая мысль — откуда, до Нового года в Москве ещё целых шесть часов? Так на Камчатке уже отметили! За бой Кремлевских курантов отвечаем сами, считаем 12 раз, а дальше гимн России, звон бокалов, всё как положено! Посреди Южного океана, примерно на расстоянии 17000 километров от родного дома на пути к Антарктиде встретили Новый, 2024 год. Пусть он будет таким необычным и радостным, как его встреча! Буквально через несколько минут показался первый айсберг, Антарктида ждёт!
В 19:00 торжественный ужин. Да ни фига он не торжественный, обычный ужин, здесь каждый ужин праздничный, состоит из нескольких подач по меню.
Вкусно поели и выпили, примерно в 21:00 встали из-за стола. И никаких оливье, вообще никакой еды после ужина. Концерт и выпивка.
Действие перемещается в панорамный лаунж, розовое игристое течёт рекой, но, если захотелось Dom Perignon, пожалуйста, 100$ за бокал, 1300 $ за бутылку.
На сцену выходит певица Саша Рябинина, русская, живёт в Копенгагене, заводит публику международными и русскими хитами.
«Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво»
Публика отозвалась, потанцевала и даже поводила хоровод.
И всё это на фоне грандиозных айсбергов, плавно и величаво проплывающих мимо. Это не просто Новый Год, это Новый Год на пути к Антарктиде!
Перед полночью вышел поздравить капитан Свен, заодно напомнил, что завтра утром уже начинается экскурсионная программа.
Вот так, без Голубого огонька встретили Новый год, потанцевали, посмотрели на айсберги при свете полярного дня и вскоре разошлись.
01.01.24. Да! Антарктида!
Что люди делают первого января? Правильно — долго спят, потом наслаждаются вчерашним оливье, смотрят ТВ и похмеляются ближе к вечеру.
Ничего этого не было. Подъём в семь утра, завтрак, в 9:00 высаживаемся на материк! Первого января мы добрались до берегов и впервые десантируемся в Антарктиде. Согласно инструкции надеваем термобельё, на него непромокаемые штаны, флисовую кофту, поверх полученную на борту куртку-парку, шапку, модный спасательный жилет, на спину непромокаемый рюкзак с фототехникой, под задницу подкладку, чтобы не холодно было на лодке сидеть, на ноги, полученные на время круиза резиновые сапоги — готовы! Не забыть пропуск, по нему осуществляется учёт убывших и вернувшихся. На третьей палубе организована погрузка на лодки Зодиак.
Встали в очередь, отсканировали ключ, вспомнили правило трёх шагов на лодку, антарктическое приветствие и вот уже сидим по бортам. Взревел мощный мотор Yamaha, вперёд!
Мы в бухте Миккельсона, расположенной в южной части острова Тринити архипелага Пальмера. Это, если кому-то захочется на карту посмотреть. То есть, мы ещё не на самом материке, а на острове, до Антарктиды всего каких-нибудь десяток километров.
Фото Swan Hellenic
Фото Swan Hellenic
Фото Swan Hellenic
Фото Swan Hellenic
Направляемся на небольшой остров Баррьентос, названный в честь чилийской антарктической экспедиции 1949 года, от корабля не больше километра. Весь процесс высадки проходит организованно, инструкторы следят, чтобы мы не совершали ошибок, но мы их всё равно совершаем.
Сходить на берег с лодки надо таким образом: проскользить по борту лодки на попе к носу, повернуться к нему спиной, перенести ноги в воду, выйти на берег.
Пингвины встречают у входа, сотрудники круиза следят за соблюдением правила пяти метров, однако несознательные граждане сразу пытаются его нарушить.
Сам остров совсем небольшой — 1,7 километров в длину и 500 метров в ширину, прямо у места высадки на берегу лежат китовые кости, в прошлом сюда заходили охотники на тюленей, позднее — норвежские китобои. Видимо с тех пор на острове остался небольшой домик, ну а главными жителями острова являются пингвины Генту, здесь они высиживают яйца.
Пара тюленей замечена, ползают по снегу, проползут немного вверх и остановятся отдохнуть.
К центру острова образуется небольшой холм, на вершине которого стоит знак с надписью Armada de Chile, 2019. Но, как нас уверяет команда, мы находимся в «Аргентинской части» материка. Антарктида общим решением государств мира не принадлежит никому, но ряд латиноамериканских государств претендует на её части. Что значит этот знак? Попытка утвердиться — это моё?
Фото Swan Hellenic
Фото Swan Hellenic
Команда для нас обозначила флажками дорожку, чтобы не провалиться в глубокий снег, который иногда имеет розовую окраску. Пингвины питаются крилем, он и придаёт экскрементам розовый цвет.
Вся прогулка проходит в окружении белоснежных гор и огромных массивов льда и снега. Инструкторы загоняют нас обратно, чтобы корабль не выбился из расписания, процедура обратной посадки, но перед тем как сесть в лодку, надо помыть обувь. Для этой цели с борта доставили стойку с закреплёнными на ней щётками, куриный грипп, если есть, должен остаться на месте. Десять минут — и мы на корабле.
Приходит время обеда, во время которого публика периодически приникает к окнам — из воды показываются спины и хвосты китов. В конечном итоге я бегать от борта к борту перестал, а то суп остынет. Корабль тем временем тронулся, и мы переходим на новую точку — бухту Сьерва в заливе Хьюс на западном побережье Земли Грехэма.
Фото Swan Hellenic
Новое — вокруг нас плавают мелкие куски льда. Видимо, отрываются и крошатся большие куски ледового панциря и вот такая каша размешана в воде.
Кроме того облака рассеялись — голубое небо и яркое солнце! На солнце сразу начинает пригревать, красота! Да, красота вокруг! Это нам подарок на Новый год?
Пришло время послеполуденного десанта. Только сейчас у нас без высадки на берег. Просто несемся на Зодиаке с грохотом натыкаясь на небольшие льдинки, а вокруг горы, айсберги и снежные склоны. Вода вернула свой цвет, он стал тёмно-синим и опять эффект перламутра в плавном движении, необыкновенно красиво! И ледяное крошево в воде добавляет ощущений, Антарктика, блин!
Вернулись, через некоторое время корабль трогается, мы плывём в бухту Орне, где у нас завтра утром запланирована высадка. То тут, то там, из воды выпрыгивают пингвины, разбегаясь от корабля, есть и спины китов. На воде видны полоски каких-то желтоватых волокон с пузырьками, это китовые какашки, поясняют знающие люди.
Ближе к вечеру в 18:30 традиционный брифинг с Ричардом, впечатления от сегодняшнего дня, анонс завтрашнего, прогноз погоды. Тьфу-тьфу, с погодой нам пока везёт, сегодня солнечный день почти безветренный, завтра тоже хорошую погоду обещают. Сотрудница нам рассказала почему снег на айсберге выглядит синим. На самом деле он белый. Голубоватый оттенок образуется из-за различной твердости массы льда. Более старый плотный лед, более твердый и имеет голубоватую окраску. Обусловлено это меньшим количеством воздуха в самой ледяной массе и особенностями преломления световых лучей.
Ужин происходит по меню уже несколько дней, на канале 2, где публикуется программа дня на русском языке, также есть меню на ужин, можно ознакомиться заранее и сделать выбор.
Обслуживает команда филиппинцев — салават пу! У меня появились друзья среди них. Ребята отличные, коммуникабельные, один из них после традиционных «Привет! Спасибо!» спрашивает:
— Как будет enjoy на русском?
— Наслаждайтесь!
— Насляждайтесь! — довольно четко сразу повторил официант.
Чуть позже слышу, как он принимает заказ у соседнего стола, говорившего на русском. Тронул за плечо: — давай, не стесняйся!
— Наслаждайтесь! — повернулся и сказал нашим русским соседям. Произвёл впечатление и получил заслуженные аплодисменты.
После ужина концерт Саши Рябининой.
Круиз, да ещё и с русской группой — возможность общаться с незнакомыми людьми. Диана — молодая очень активная девушка — начальник отдела в Яндекс Маркет, Саша и Артем — акробатический рок-н-ролл, живут в Вене, Вероника — хозяйка салона одежды Bin Bir. А еще Людмила — зав кафедрой математики Станкина, Екатерина и Александр — пенсионеры.
Мне интересно — кто и по каким причинам решил позволить себе путешествие в Антарктиду. Кто эти люди. Ответ меня озадачил. Они все разные и необязательно богатые.
А в это время потрясающий закат, мы идём прямо на солнце, которое лежит на поверхности океана, лежит и не торопиться закатиться. Виды волшебные, нереальные. Скалы, снег, лёд и солнце! А ещё коктейли и музыка.
Да! Антарктида!
02.01.24. Бухта Орне и станция Брауна
Зелёную (англоговорящую) и красную (русскоговорящую) группы поменяли местами. Теперь мы первые, так что будильник поставил на 06:30. Но на улице светло всегда, спасают толстые шторы. Сразу после завтрака приглашают на Зодиаки. Сегодня высадка в бухте Орне. Бухта Орне шириной около полутора километров врезается в западное побережье Земли Грехэма в трех километрах к юго-западу от мыса Анны берега Данкона на западной стороне Антарктического полуострова. Бухту обнаружила бельгийская антарктическая экспедиция под руководством Жерлаша в 1898 г. Название бухта Орне вероятно использовалось еще норвежскими китобоями, его же использовал и шотландский геолог Давид Фергюсон, который исследовал геологию района, следуя на борту китобойного судна Ханка в 1913 г.
Это материк! Да! Это Антарктида!
Антарктида, в английском Antarctica — в переводе с греческого — напротив Арктики. Не поспоришь никак. И да, это материк размером 14 млн. кв км., почти в два раза больше Австралии. Открыт в январе 1820 года русскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым. На пальму открытия ещё претендуют англичане и американцы, но больше объективности и приоритета в нашем открытии материка. Антарктида — самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2500 метров, а в центре континента достигает 4800. Высота ледового покрова в среднем составляет 2000 метров, но в некоторых местах достигает 4000 метров, самая высокая точка континента 4892 метра. Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80% всех пресных вод планеты. В Антарктиде нет постоянно проживающего населения, примерно 4000 научных сотрудников проживает летом и 1000 зимой. На побережье зимой диапазон температур -35 – -8, летом 0 – +5. В глубине континента все гораздо суровее, на советской станции Восток был зафиксирован температурный рекорд на Земле: -89,2 градуса Цельсия.
Общей информации достаточно, пора ступить на землю Антарктиды! Земля в виде каменного уступа заканчивается сразу по прибытии, впереди нас ждёт подъём по снежной тропе.
Взбираемся в гору, обозреваем окрестности и наблюдаем за пингвинами. По проложенной по снегу дорожке поднимаемся в гору, она напоминает трассу слалома. Тяжело, снег мокрый, сойди с тропы и можно провалиться, а предыдущие пассажиры уже спускаются, надо расходиться. Взобрались. По моим оценками подъём высотой метров сто.
Но, поднявшись, вы будете вознаграждены прекрасным видом на бухту и океан с противоположной стороны.
На камнях примостились пингвины, их много. Птица поморка попыталась стащить яйцо, тут такой гвалт пингвины подняли! А прямо мимо меня один пингвин скользит по горизонтали на брюхе, помогая крыльями отталкиваться от снега, делает это довольно бодро, спешит от одной компании к другой. А ещё пингвины любят кататься с горки на манер горнолыжников, спускаются на брюхе, подруливают крыльями и, раз!, ныряют в воду. До чего забавные птицы!
Спускаемся, лыжная палка помогает, ещё надо разминуться с зеленой частью пассажиров, которая уже приплыла. Хочу отметить организацию во время высадки на берег. Экипаж действует чётко, управляет туристами, следит за соблюдениями требований по охране континента. Алена, орнитолог, встречает в местах скопления пингвинов или птиц, даёт пояснения, отвечает на вопросы. Здесь, кстати, вместо пингвина Генту селится колония Антарктических пингвинов.
Вернулись на борт, переодевание, отдых, а на улице яркое солнце. Народ потянулся к бассейну на седьмой палубе. И я тоже. Вода в районе 40 градусов, теплая, если не горячая, да и на палубе под солнцем не холодно. Официант готов принести коктейль или бокал шампанского, райская жизнь в безжизненном пространстве, как это здорово!
После обеда высаживаемся на антарктической станции Браун.
Через льдины, объезжая самые крупные, приплываем к берегу, высаживаемся на каменные глыбы около небольшого домика и большой таблички Brown. Станция Брауна — аргентинский антарктический базовый лагерь и научная станция, названная в честь адмирала Вильяма Брауна, отца-основателя военного флота Аргентины. Она расположена на полуострове Санавирон в Райской бухте берега Данко на земле Грехэма Антарктического полуострова.
Интересная история связана с этой станцией. Была открыта в 1951 году и работала в круглогодичном режиме. Однако в 1984 году станция была сожжена врачом экспедиции, когда он понял, что пришедший на смену коллектив не имел в своем составе врача, и ему предстояло остаться ещё на полгода. После этого уровень станции понизили до летнего, и научные сотрудники появляются здесь только на три недели в году. Наши гиды продолжили тему преступлений в Антарктиде: помимо взбесившегося врача, на нашей станции Беллинсгаузен повздорили два закадычных друга и один пырнул ножом другого. Причина: один начинал читать книгу, а другой рассказывал ему концовку. Ну и третье: на станции (не знаю какой, не нашей) умер молодой мужчина, паталогоанатома нет, положили в холодильник, где труп пролежал полгода в ожидании корабля. Когда сделали вскрытие, в организме нашли яд, человека отравили. Все возможные следы преступления давно исчезли. А у потерпевшего были отношения с девушкой из состава экспедиции. Шерше ля фам! Кто тот тайный воздыхатель, решившийся на преступление?
Предлагается взобраться на крутую скалу высотой 68 метров, чтобы обозреть окрестности, или просто пройтись к постройкам станции, которые облюбовали пингвины. Это пингвины Генту или папуанские пингвины. На крутой подъём решил не карабкаться, хватит утреннего восхождения, подошли к станции.
Вот аргентинцы — молодцы, даже шиферные листы на крыше дома раскрасили в цвета аргентинского флага.
Сейчас здесь царство пингвинов. Расположились они на каменной глыбе, чистят крылышки, болтают о последних новостях, а кто-то просто дремлет. Между глыбой и станцией протоптана тропинка, чтобы дежурные пингвины могли отправиться на работу и вернуться обратно. Вот и сейчас вижу, как один возвращается с дежурства. На его пути стоит сменщик и размышляет, стоит идти на работу или нет. Отдежуривший проходит мимо, сменщик секунду подумав, поворачивается, и смешно переваливаясь с ноги на ногу, отправляется обратно на лежбище, работа подождёт! Ну, до чего забавные!
Фото сделаны, возвращаемся к месту высадки, ждём лодку на судно.
Успеваю разглядеть каменное дно с бордовыми водорослями, вода прозрачная и я понимаю, что даже здесь, на краю Земли есть разнообразная флора и фауна.
Виды по-прежнему поражают, небо закутано облаками, вода поменяла цвет с темно-синего на холодно-стальной, и Антарктида стала после бассейна совсем другой: спокойной, молчаливой и величавой.
Вдруг за бортом появился другой корабль. Как?! Мы разве тут не одни в этой безлюдной вселенной?
Поплыли. Погода меняется. Дымка, туман, снежок пошел. Мимо плывут льдины, большие и маленькие, разной формы и с подводной частью. Цвета остались белый, черный и оттенки голубого на льду. Можно просто стоять на балконе и смотреть на это бесконечное движение, получая огромное эстетическое удовольствие.
После ужина отправился по привычке в панорамный лаунж. С нами танцоры танго и певица, всё-таки красивый танец, насколько точны движения партнёрши, насколько легко она взлетает над палубой!
В таких вечерах есть прекрасная возможность наслаждаться панорамой вокруг, увидел через окна красивый вид или айсберг, выскочил на палубу и сделал фото. На всякий случай неплохо под рукой держать фотоаппарат с длиннофокусным объективом, чтобы снимок получился максимально удачным. По левому борту всё хмуро и в дымке, по правую — светлая полоса неба и необычные формы, айсберг с 10-этажный дом, маленькие острова, покрытые многовековой шапкой льда. А какие формы айсбергов и осколков встречаются? Гриб, тигр, акула, есть айсберги с арками, есть льдины в форме лебедя.
Каждый вечер нас ждут антарктические кулинарные шедевры, список можно узнать заранее.
Как вам фаршированный лук? А вкусный и симпатичный десерт?
Продолжаем знакомиться с участниками экспедиции. На ужине за столом встретились с Виталием, разговор пошёл о том, как и на чем лучше добираться. Вместе костерили Turkish Airlines. Собирался с супругой на Северный полюс, Геннадий, руководитель агентства Арктические путешествия позвал в Антарктиду, согласились. А так отдыхают в Таиланде, где потеплее.
Денис — сам из Орска, живет в Болгарии. Бывалый путешественник. До известных событий планировал экспедицию с Конюховым из Чукотки на Аляску. Освоил многие северные территории.
— Знаете, что такое клуб 200? — спросил Денис.
Я отрицательно замотал головой.
— Баня +140 а на улице минус 60. 200 градусов перепад температуры.
— Мне бы, конечно, что-нибудь более экстремальное, но с семьёй поехал. Например, на собаках к южному полюсу.
Интересные люди окружают нас.
Денис и наш экспедиционный лидер Оксана
03.01.24. Порт Локрой, залив Потаённый, пролив Лемэра
Сегодня на берег не выходим. Вчера отменили вечерний Recap (брифинг), видимо утверждали программу. Уже к ночи вывесили программу дня, не будет высадки в порт Локрой, то ли из-за птичьего гриппа и невозможности обеспечить дистанцию между пингвинами и пассажирами, то ли из-за ветра, который мешает причалить. Сотрудники станции сами приплывут на корабль и расскажут о своей жизни, а заодно устроят выездную ярмарку. Да-да, привезут сувениры и будут торговать!
Итак, на совсем маленьком острове три домика, в одном склад для лодок, во втором музей, в третьем живут сотрудники станции. Их семь человек. Живут летом в сезон, пять месяцев, в марте экспедиция заканчивается. Есть, конечно, один человек, наблюдает за поведением птиц и животных, но остальные заняты работой в музее и чистой спекуляцией. Пассажирам круизных судов продают сувениры под знаком «Антарктида. Порт Локрой». Кепки, футболки, флисовые кофты, кружки, джин, почтовые марки, открытки, конверты. Цены в фунтах, станция британская. Футболка 35 фунтов (4050 рублей по нынешнему курсу*), конверт для письма с марками — 20 фунтов, бутылка джина — 50 фунтов.
Но самое гениальное — поставить штамп Port Lockroy в паспорт. За 10 фунтов, примерно 1150 рублей по нынешнему курсу. Хлоп — 1150, ещё хлоп — 2300, ещё — 3450... Отличный способ делать деньги! В Антарктиде. Дело в том, что на станции порт Локрой зарегистрировано самое южное в мире почтовое отделение, чем не повод заработать деньги на туристах?
Спрашиваю у англичанки, которая принимает оплату картой (наличными заплатить нельзя) — сколько вы здесь?
— Два месяца, ещё три осталось.
— Не скучно?
— Посудите сами, сейчас с вашим кораблём заканчиваем, едем на берег, обедаем, приходит следующее судно, и опять за работу, скучать некогда.
И штамп опять пошёл в работу — стук, стук, стук...
Вот иронизирую, а сам повёлся. Купил марки товарищу, себе футболку, супруге кофту и поставил штамп в паспорте!!! Кстати, я хорошо знаю, что в паспорт ничего вписывать и ставить нельзя, паспорт может быть признан недействительным. Уже была история 12 лет назад в Мачу Пикчу. Но жизнь ничему не учит, хотя в прошлый раз обошлось.
Магазин сувениров ретировался с судна, мы снялись с якоря и двинулись дальше. Следующий пункт программы — Потаённый залив, Hidden Bay. Небо заволокло, видимость снизилась, пошёл снег. На поверхности воды из падающего снега сразу образуется ледяная корочка, панцирь, в который облачается океан. Вода колышется, корочка тоже, выглядит завораживающе.
Программой запланировано купание в Антарктике, корабль встал, на воду спустили два Зодиака, на одном фотограф, на другом Дмитрий в роли спасателя и контролёра. Команда круиза серьёзное внимание уделяет вопросам безопасности, действует строгий регламент, каждому ныряющему привязывают фал, которым, в случае чего, можно быстро вытащить человека. Валит снег, народ визжит и прыгает. Адреналин брызжет. Я пропустил, помню обязательства, которые подписал перед круизом. Так что не буду доставлять хлопоты организаторам.
На ужин опять деликатесы. Надо об этом писать? Или я раздражаю часть аудитории? Просто антарктический круиз действительно построен на контрасте: с одной стороны дикая природа, суровые условия, холод, с другой — максимальный комфорт, изысканная еда, развлекательная программа. Именно на этом контрасте и построена главная идея круиза.
Сразу после ужина входим в пролив Лемер, узкая полоса океана между скалистыми берегами, его часто называют «фотопролив» за красивые виды. Канал длиной 11 километров и шириной 1600 метров в самом узком месте, окружён горами с ледяными шапками, изобилует айсбергами и действительно очень фотографичен. Кто-то знал о его существовании? Я — нет. Выдвинулся с камерой на нос корабля. В канале навстречу нам плывут льдины, мелкие и средние, не думаю, что они могут составлять опасность для нашего корабля, приспособленного для плавания среди льдов. Но на всякий случай корабль уклоняется от встречи с ними. Мимо проплывает льдина, а на ней пингвины, плывут куда-то по своим пингвиньим делам. Чудно! Как на кораблике. Опять хорошо, и сердце стучит, что мы на краю планеты, что вокруг холодная красота и одиночество, среди которого встречается жизнь.
Путешествие по краю Земли продолжается!
04.01.24. Портальный подъём и залив Шарлотты
Подъём в 6:30. Мы опять в первом заезде на Зодиаках, красная группа десантируется в 8:00. Портальный подъём, расположенный в северо-восточной части полуострова Реклюса на западном побережье земли Грехэма, место, откуда стартовали экспедиции, плавный, удобный заход на подъём для проникновения вглубь материка.
Маршрут на берегу предполагает поход на плато направо с последующим спуском к фундаменту домика, когда-то построенного британской миссией Фолклендских островов, сейчас обжитому тюленями и пингвинами. А также налево на холм, откуда можно обозревать прекрасный вид на океан.
Прямо на входе пятнистый тюлень лежит как бревно и не шевелится, ладно, на обратном пути, может быть, подаст признаки жизни. Скорее всего это тюлень Уэддела.
Тюлень Уэддела достигает в длину 3,5 метров, весит до 550 кг. Может находиться под водой до 60 минут. Ловит рыбу и головоногих моллюсков на глубинах до 800 метров.
Идём направо, поднимаемся на небольшую горку, пришла пора выполнить обязательство, которое я сам взял на себя.
Ещё в Москве по совету Алексея Исаева, который помогает обрабатывать и публиковать материалы (спасибо ему за это огромное!), были заготовлены три флага: семейный с нашим фирменным лого компании, в которой я работаю последние 35 лет, и конечно, флаг Туристер. Здесь выбрали фон, да и к тому же это реальная Антарктида, материк, а не окружающие острова.
Фото сделаны, идем дальше, поднимаемся на плато по другую сторону от причала. Но проходя мимо лодки вижу лениво развалившегося тюленя, ждал момент долго, наконец он зевнул и перевалил брюхо, удалось сделать фото.
На большом снежном плато главное не провалиться, а ещё важнее не встать на снежный козырёк, который обрушиться под вашим весом. Но за безопасностью следят сотрудники круиза — эй! Туда не ходи, снег обвалиться, башка пропадёт!
На краешке (безопасном, надеюсь) сидят две девушки из состава нашей экспедиции, медитируют. И есть перед чем. Облачность, плоская шапка, прикрывающая землю, горы видно до облаков. Есть в этом своя особая атмосфера, другого мира, антарктического. В котором нет людей, городов, дорог, фабрик, а есть вечная мерзлота, горы, океан и животные, которым этот мир принадлежит.
Опа! Исключение. Вижу небольшое судёнышко с мачтой для паруса, откуда оно здесь? До Большой земли больше 1000 километров. Нет ответа.
Тот самый тюлень, которого мы видели в начале подъема, когда я спускаюсь к выходу, запел! Или засвистел, прямо трели выдаёт. Всё не зря.
После обеда ещё одна высадка на лодках, но без выхода на землю. Бухта Шарлотта. За рулём молодой парень Джошуа из Кейптауна. Мимо плывёт небольшая льдина, а на ней лежит чёрный камень, который я поначалу принял за пингвина. Откуда?
Лавируем между кусками льда — залив в крошке мелких льдинок в Антарктиде интереснее, чем залив с чистой водой. Крошка, в свою очередь, появляется тогда, когда от ледника или айсберга откалывается льдина, о чем свидетельствует отдалённый грохот или совсем близкий, если повезёт. Я не видел, а вот у Тани на глазах откололся огромный кусок айсберга.
Вечерний заплыв посвящён встрече с тюленями, обитающими на небольших льдинах-квартирах. На них нет пятнышек, из чего я делаю вывод, что это тюлени-крабоеды. Тюлени-крабоеды меньше тюленей Уэддела, в длину достигают двух метров, вес превышает 200 кг. Несмотря на своё название, крабов не едят, а питаются крилем. Охотятся ночью, а днём отдыхают, облюбовав удобную льдину. Вот за этим занятием мы их и застали.
Тюлени вполне мирные животные, но в Антарктиде есть и хищники, например косатка и морской леопард. Морской леопард внешне похож на тюленя, но у него другая, «змеиная» мордочка и пятнистый окрас, за что и получил своё имя. Питается рыбой, пингвинами и тюленями. Да! Запросто может съесть своих собратьев!
Видел ли я во время поездки морского леопарда? Ответ — не знаю. Тут надо выбирать — или самому смотреть и наслаждаться, или снимать фото и видео, во время съёмки надо смотреть на экран камеры, а там толком не разглядишь.
По приезде прямо на зодиаках нас угощают шампанским! В компании с тюленями-крабоедами. Возвращаемся в каюты, но антарктическое шоу продолжается! Начинают его наши гиды, выстроившись на зодиаках для эффектного фото, некоторые умудряются танцевать!
Прямо у борта резвится пингвин, забавно ныряет и ловко выскакивает на маленькую льдину.
Шоу одного пингвина сменяет шоу китов. Там пара, здесь пара, а тут прямо четыре! То тут, то там всплывают горбы китов и появляются хвосты, весь вопрос в том, где они всплывут в следующий раз. Представишь в голове воображаемую траекторию их движения, наведешь объектив на следующую точку, а они появляются совсем в другом месте. Поэтому 100 снимков, из них пара удачных! Вот это и есть фотоохота.
На фоне фантастических пейзажей с горами, ледниками и айсбергами. Все это можно наблюдать, не выходя из каюты и запивая любимым напитком! Невероятно!
Ужин хорош. Горячая закуска из креветок и ризотто, том ям, острый как бритва, отбивная из свинины, мороженое страчиателла! Специально перестал описывать еду, чтобы не возбуждать ваш и свой аппетит.
После ужина в панорамном лаунже люди играют в карты, шахматы, нарды или просто выпивают и слушают музыку. И общаются, конечно. К последним присоединился и я. А нас сопровождает военный корабль.
05.01.23. Остров Обманчивый и Китовая Голова
Сегодня последний день высадки на материк. В первой половине дня мы посещаем залив Китобоев острова Обманчивый, во второй половине выходим к побережью Китового Мыса.
Залив китобоев, расположенный в кальдере подводного вулкана, образующего о. Обманчивый, имеет длинную историю: в первой половине ХХ в. здесь располагалась станция китобоев. Обнаружен залив был еще в 1820 г. британскими промысловиками-охотниками на тюленей и долгие годы китобои перерабатывали здесь ворвань, или китовый жир, в ценное масло, таким образом интегрируя Антарктиду в мир промышленного производства. Остатки промыслового прошлого и по сей день разбросанные по обледенелому острову, повествуют об этой драматичной эпохе. Обветшалые бараки, чаны для перетопки жира, брошенная арматура, все это напоминает сегодня о непростой жизни первых промысловиков в дальнем регионе. Сегодня Залив китобоев служит своего рода музеем под открытым небом, предлагающем задуматься о тонкой грани между освоением и разрушением.
Остров Обманчивый выглядит подковой, внутри которой притаился залив Китобоев.
Первое — мы видим землю, грунт, а не плотную снежную шапку. То есть рассеиваются последние сомнения, что это не земля. Второе — да, любые формы человеческой деятельности здесь смотрятся неуместно.
Ветер! Сильный ветер! Вот где пригодились непродуваемые куртки.
А пингвины вполне чувствуют себя хозяевами, деловито разгуливают в своих шубках вдоль берега.
На воде сидит стая птиц, это капский голубок или капская голубка, принадлежащие семейству буревестников. Интересный чёрно-белый рисунок на крыльях и два белых пятна, сложно спутать.
Ещё к узкой цветовой палитре Антарктиды здесь добавляется бордовый цвет водорослей, в черно-белом пейзаже странно видеть такой насыщенный посторонний цвет.
Идём вдоль побережья, чтобы подняться на скалу, откуда открывается замечательный вид на маленькую бухту, прикрытую скалой и песчаный пляж из чёрного вулканического песка. Скала вогнутая, выглядит эффектно, песчаного цвета снаружи и чёрная внутри.
А в другую сторону можно увидеть залив Китобоев с высоты, и он тоже впечатляет.
Спустились, надо успеть увидеть тот самый завод по перетопке китового жира в масло, точнее его остатки. Я не столь хорошо помню фильм «Кин-дза-дза», но что-то общее точно есть в окружающем нас постапокалиптическом индустриальном пейзаже. Емкости для перетопки жира, емкости для топлива, жилые бараки и даже кладбище с крестами! Да, кто-то из работников завода нашёл последнее пристанище в Антарктиде.
Но интересно! Очень графично, все постройки на черном фоне вулканического грунта, а за спиной видны белые шапки гор.
Наша следующая остановка также на острове, в месте под названием Китовая голова. Три скалы среди воды и мы проплываем между них.
Слева и справа стоянки пингвинов.
Поплыли с Дирком. Тот самый строгий немец. Наконец-то можно получить брызги в лицо водой из Южного океана! Причём в достаточном количестве. Проплываем между трех пальцев, крайний справа сильно напоминает истукана с острова Пасхи.
Ещё вперёд и перед нами залив (заливчик), окруженный горной грядой как амфитеатром, главные зрители которого пингвины. Антарктические. Но среди них вдруг встретился один пингвин Генту. Под прикрытием скалы идем на другую стоянку пингвинов. Они расположились на длинной песчаной косе и, похоже, сегодня там работает школа плавания. Ещё в Намибии наблюдал, как группа пингвинов прыгает в воду, а ведущий в последний момент передумал и в воду не полез. Здесь происходит что-то похожее.
На берегу лежат морские слоны, по мне так тот же тюлень. Рассмотреть детальнее нет возможности — слежу через экран камеры.
Наш последний выезд самый экстремальный, ветер, лодку и нас в ней заливает водой, мы все мокрые, но весёлые. Запели песню — «Издалека долго, течет река Волга». С нами Денис, Диана — они и зажигают.
Возвращаемся вдоль косы, наблюдая за пингвинами. Школа всё-таки заработала и состоялся массовый заплыв. Как они плавают! Группами выпрыгивают целиком из воды, ныряя и опять выскакивая, выглядят очень эффектно. Я долго охотился объективом за стаей пингвинов, плывущих в океане, безуспешно, та же ситуация что и с китами, невозможно просчитать траекторию движения и подгадать, где они выпрыгнут из воды. В последний момент мне повезло, я смог снять на видео полёт пингвинов над водой, этот эпизод я назвал «атака пингвинов», провел аналогию с известным франментом из фильма Копполы «Апокалипсис сегодня», вертолетная атака, не удержался использовать в качестве фона музыку Вагнера «Вальс валькирий».
Вернулись мокрые, но довольные, сразу после приземления был предложен чай с джином, очень вовремя, когда даже трусы промокли.
Перед ужином подошли Артём и Саша и пригласили нас в компанию с Дмитрием. Есть такая опция, пассажиры приглашают полюбившегося члена команды на ужин.
В компанию должна была войти Диана, но в нужное время мы не смогли ее найти. Дмитрий — рассказчик — не остановишь! Два часа как на духу: о себе, об океане, о команде.
Родился и жил в далёком селе на Чукотке, с детства у моря, сурового к тому же. Сейчас ему 41. В лихие 90-е вместе с мамой решили уехать. Долго копили спирт в качестве валюты за вездеход, который доставит в порт на Охотском море. Чукчи за водку тогда могли запросто убить. Сходил в армию, служил в Чечне, вернулся оттуда с перебитой ногой, которую в институте Бурденко буквально из осколков собирали. Выучился на морского биолога на географическом факультете МГУ. Потом были разные экспедиции, программа изучения и спасения китов и вот теперь здесь, в круизной компании Swan Hellenic.
Дмитрий живёт на третьей палубе, это высокий уровень, в каюте на двух человек. Филиппинский персонал на второй палубе, по четверо в каюте. Кстати, приоритет раздачи интернета на борту следующий: первые пассажиры, второй служебный для экипажа и на последнем месте экипаж для личных нужд. Встаёт в три часа ночи, чтобы протолкнуть сообщение домой.
Дмитрий берёт на себя дополнительную нагрузку, например, он оформлен гидом, но на высадках активно работает с Зодиаками. Самый интересный вопрос, а какие зарплаты у персонала судна? Самый низкий уровень гида — ученик. Получает 100$ в день, оплата всех календарных дней без каких-либо вычетов. В хорошей круизной компании гид получает 250$ в день, экспедиционный гид и того больше, сколько точно, он даже не знает. Что уж говорить о капитане и его помощниках. Филиппинцы на корабле, по его предположению, могут получать 3000$ в месяц.
Сейчас выйдет вместе с нами на берег и на неделю уедет в Монтевидео, Уругвай, ждать следующий круиз. Семья живет в Грузии (супруга и дочка шести лет), но мечтают переехать в Валенсию, там теплее.
Про синих китов. Дима за свою жизнь видел их три раза. Первый — в детстве в Чукотском море, потом ещё раз в экспедиции и вот сейчас в нашем круизе. Самое большое впечатление произвел тот, на Чукотке. А вы знаете, что синий кит достигает в длину 33 метров? Это самое большое животное на Земле! Фонтан воды при дыхании выпускает на 12 метров! В нашем путешествии видел издалека через телеобъектив, отличить можно по серому цвету и пятнистой раскраске. Вот какие интересные люди окружают в круизе!
Диана обнаружилась за другим столом в компании с семейной парой. Узнав, что мы собрались с Дмитрием, а ей уже неудобно покинуть общество, она привела с собой за наш стол новых друзей.
Закончили день в панорамном лаунже с бокалом напитка в руках в компании Артема и Саши, Дианы, Вероники и Игоря.
06.01.24. Путь обратно
Знакомство с Антарктидой заканчивается, наш корабль ложится на обратный курс. Мы форсируем пролив Дрейка в обратном направлении, качка вернулась, хотя и не такая сильная.
В 9:30 у команды учебная тревога, на завтраке мимо меня прошагали официанты в космических костюмах и масках.
В 10:15 нашу группу пригласили на капитанский мостик. Царство современных систем управления, задублированных всеми возможными способами. Знакомит нас с корабельным хозяйством дежурный офицер Алехандро, испанец скорее всего.
Судно, выпущенное в век электронных систем управления, такой же гаджет, как и те, что у нас в руках, только всё намного серьёзнее. Всем управляет электроника, система датчиков повсюду, но под чутким контролем человека. Вот, к примеру, сейчас судно идёт на автопилоте, пока Алехандро рассказывает о предназначении приборов. Двигатели включаются и выключаются по команде датчиков, также как и направление движения меняется под воздействием и обработкой массы параметров: данные навигации, скорость ветра, течение и т.д. У судна есть подруливающие двигатели, крылья-стабилизаторы длиной по пять метров, которые могут по команде выйти из корпуса и спрятаться в него. Их не используют в районах, где есть айсберги из опасности повредить. Есть стабилизирующие танки с водой, которые используют при постоянном боковом ветре, чтобы уменьшить наклон судна, или при высадках на Зодиаках, когда корабль накреняют в сторону выхода, чтобы облегчить процедуру посадки. Есть отдельная стойка управления блокировкой дверей помещений на нижних палубах, при получении сигнала с датчика обнаружения воды помещение может быть немедленно заблокировано. Другая стойка управления посвящена свету, светодиодные индикаторы наглядно показывают, какие из систем внешнего освещения корабля в настоящий момент включены. Ещё есть панель связи, фиксируется и записывается всё, что можно, включая и наш разговор в рубке. У нас действительно очень современный корабль!
День в море по-прежнему насыщен мероприятиями. Нас приглашают на палубу наблюдать за облаками и птицами. Лариса рассказывает о жизни на полярных станциях. А для желающих — урок танго.
В 18:30 собираемся в лаунже, на входе нас ждёт чёрная икра и водка, так экипаж решил отметить православное рождество.
Далее следует обращение капитана, выход команды на сцену.
А Ричард проводит аукцион. На кону два предмета — флаг Swan Hellenic с подписями экипажа и карта с нашим маршрутом, раскрашенная в нерабочее время членами команды. Начальная цена за флаг 200$, ушёл с молотка за 1200$. Карта начиналась с 300, а ушла за 3000$! Оба победителя аукциона из российской части пассажиров. Все деньги, вырученные на аукционе, пойдут в фонд команды, откуда берут деньги на подарки ко дню рождения, например.
На ужин почти русская Оксана, экспедиционный лидер, убедила шеф-повара сделать русский салат оливье, капнули капельку на большую красивую тарелку. А на десерт принесли лебедей.
Вечером общение продолжается, Владимир и Марина из Подмосковья, зять рулит металлообработкой, выбирали между Арктикой и Антарктидой, окончательный выбор понятен. Сегодня Рождество, народ танцует, несмотря на качку. Вероника рассказывает.
07.01.24. Второй день в проливе Дрейка
День начинается лекцией Дмитрия о морской биологии. Смотреть, считать, записывать. С земли, воды, воздуха. Может быть долго и утомительно. На основании данных можно сократить вредное влияние человека на биоразнообразие. Пример с Сахалином. Резко сократилась популяция китов, трубы нефтепровода преградили им путь миграции. Гидробиологи вмешались, прошли переговоры с нефтедобывающими компаниями — ситуация выправилась.
Команда корабля не даёт нам скучать, среди прочего секреты долголетия от Сью. Этой бодрой женщине на вид запросто может быть сильно за восемьдесят. Диму послушал, остальные лекции предпочитаю посматривать на экране, развалившись на диване, не выходя из номера под убаюкивающий треск электронного камина.
Напитки в номере перестали обновлять — пора и честь знать.
Про команду. Молодцы! Эмом убирает комнату, убирает быстро и чисто, бельё натянуто как струна, полотенца меняют два раза в сутки, все кружки помыты, а брошенная футболка сложена, вечером шторы закрыты, ночник включён, шоколадка на прикроватной тумбочке. Уровень!
Официанты выучили русские слова. Щеголяют знаниями перед нами: спасибо, привет, наслаждайтесь!
Меня все узнают, называют Саша и точно ориентируются в моих пищевых и питьевых привычках. Главная по питанию на корабле Арлетт из Португалии. В самом начале я с ней повздорил из-за долгого ожидания, поднялся обиженный и ушёл. Смешно, куда мы денемся с корабля? На завтра всё равно придётся вернуться к ней. Но после этого Арлетт стала очень внимательной ко мне, следила, чтобы всё приносили вовремя, спрашивала о самочувствии и аппетите.
С судовым врачом, сербом по фамилии Медич я тоже успел познакомиться.
На судне есть прачечная, можно самостоятельно постирать и погладить бельё бесплатно.
Корабль прошёл через пролив Бигль, по правую руку Аргентина, по левую Чили, совсем скоро мы причаливаем в порту Ушуайя.
Ночуем в порту, вечер можно провести в городе на берегу, так и поступила часть коллектива, но мы остались на борту, я решил в народных гуляниях участия не принимать, лечь пораньше отдохнуть перед перелётом.
Чемоданы выставляем из кают, они полетят самостоятельно от нас.
08.01.24. Эпилог
Как и обещали — из номеров выгоняют в 8:00 утра. Дальше можно позавтракать и посидеть в общественных пространствах. Спрашиваю боевую подругу, официантку Грейс — когда следующий рейс?
— Сегодня! Вечером отплываем, Антарктида, 13 дней.
Ушуайя провожает нас радугой.
Тендер до берега, автобус до аэропорта, длинная очередь на контроль безопасности, абсолютное большинство с круизных кораблей. Рейс AR1953 Аргентинских авиалиний в Буэнос Айрес.
Аэропорт деревянный всего на два трапа. Кроме Аргентинских Авиалиний летают авиакомпании JetSmart и FlyBiondi. У первой на хвосте нарисованы орел, олень и другие представители животного мира, у каждого самолёта свой, а вторая просто желтые самолёты.
Взлетели, сделали круг над бухтой, приметил прощальным взором SH Diana, и взяли курс на север. Сначала горы, потом облака, потом океан, потом земля, разлинованная в клеточку, потом разметка исчезает, видимо болотистая местность, непригодная для земледелия, а ближе к Буэносу разлиновка возобновляется.
В полёте стюардессы и стюарды долго не появлялись, болтая о своём за шторкой, но наконец вспомнили о своих обязанностях и разнесли еду. На удивление есть можно. Рулетики из сыра с ветчиной, курица с морковью и картошкой, плавленый сырок, крекеры, пирожное. Дают сок, воду, чай, кофе, софтдринкс.
Прилетели. Чемоданы тоже прилетели. Наше Антарктическое путешествие закончилось!
Что это было? Отличное приключение, которое запомнится на всю жизнь. Боюсь высокопарных слов, возможно, это самое важное путешествие в жизни. Что поразило? Формат — дикая девственная природа с одной стороны и потрясающие сервис и комфорт с другой. Люди вокруг, я уже привык к индивидуальным путешествиям, но коллектив соотечественников приятно удивил своей интеллигентностью, общительностью и доброжелательностью.
Все получилось!
Да! Антарктида!
Андреевка, 24.03.2024