africa

Южная Африка

Январь 2017

 

7.01. Попытка улететь. Безуспешная.

 

Путешествие не на восток и не на запад, а на юг полушария, в Африку! Давно я смотрел в сторону загадочного африканского континента, но опасность лихорадки и малярии останавливала меня. Когда идеи дальних путешествий начали истощаться, взгляд опять упал на Африку, любопытство пересилило страх. Первое – надо купить авиабилеты, период новогодний, можно и не улететь. Ещё более великий путешественник, чем я, Андрей Пушкарёв, как то сказал мне, что, помимо прочего, путешествуя по миру, он знакомится с разными авиакомпаниями, поэтому старается не повторяться, каждый раз выбирая новую. Конечно, вылетая из Москвы, есть ограничения, но мне тоже интересно попробовать что-нибудь новое. Например, Turkish airlines, шесть лет подряд получающая статус «лучшей авиакомпании Европы». Поиски в интернете , находки и разочарования ( только были билеты по хорошей цене, чуть протянул время, собрался покупать, а этой цены уже нет), наконец маршрут утверждён: Москва – Йоханнесбург, Кейптаун – Москва, билеты куплены, даты определены – 7—23.01.17.

Теперь можно перевести дух, придумать и продумать маршрут, найти людей, которые помогут организовать поездку. В принципе, можно всё сделать самому. Идею путешествия можно подсмотреть на сайтах агентств, специализирующихся на африканском направлении, даже попросить их составить для вас план поездки, а потом сделать самостоятельно все необходимые бронирования. Но это требует время, я предпочёл взять на помощь турагентство. На мой взгляд, лучше работать с местными агентствами, полагая что люди в стране, куда я направляюсь, знают ситуацию на месте лучше, чем московские агентства. К тому же, московские агентства все равно обращаются к местным, так зачем платить лишние деньги посреднику?

В интернете быстро нашлись гиды-агентства в Южно-Африканской республике в лице наших соотечественниц, уехавших туда на ПМЖ. После общения с парой таких агентств я выбрал RuAfrica travel в лице Юлии Де Бир. Подробные обстоятельные ответы на мои вопросы, приемлемые цены.

Маршрут составлен, мог быть лучше, но я его подгонял под расписание поезда Rovos rail, бронирования сделаны, можно собирать вещи.
7.01, в Рождество мы выехали в аэропорт Внуково. Облом! Рейс отменён, также как ряд предыдущих и последующих, аэропорт Стамбула завалило снегом, отменены все рейсы. Толпа людей стоит в очереди на перерегистрацию, я сообразил подняться этажом выше в офис авиакомпании, был одним из первых, но все равно потратил примерно полтора – два часа на поиск возможности улететь другими авиакомпаниями. В результате летим не 7 – го, а 8-го, Аэрофлотом до Мюнхена, оттуда South African Airways до Йоханнесбурга. В принципе я слышал тоже хорошие отзывы о SAA, по теории Пушкарева есть возможность познакомиться еще с одной авиакомпанией, но мы теряем ночь в Йоханнесбурге, а сейчас вынуждены возвращаться домой. Обратно едем за счет авиакомпании, сотрудник выходит на перрон и подзывает одного из барыг, дежуривших там. В руках у него зажаты 2500 рублей, сюда мы приехали на зеленоградском такси ровно за половину. Я предлагаю ему вызвать Gett taxi, но он явно не горит желанием это сделать. Не знаю даже, что и подумать. Из платной зоны парковки таксисты выезжают паровозиком. За шлагбаумом дежурит машина с подельником, наш таксист вызывает её звонком. Подельник въезжает, берёт талон (15 минут стоянка бесплатная), а потом они бампер в бампер проскакивают под шлагбаум вместе. Рискованный манёвр!
Не получилось! Подельник резко затормозил за шлагбаумом, мы просто чудом не воткнулись в него. Задним ходом назад, ждем когда вторая машина вернется и повторяем фокус, на этот раз более удачно. Да! Сервис! Машина раздолбанная, грязная, за рулем приезжий из Азии, да еще к тому же страдающий куриной слепотой, я это понял, когда мы въехали на неосвещенный участок Пятницкого шоссе. Лучшая авиакомпания Европы пользуется услугами худшего такси Москвы?!
Первый день нашего африканского путешествия закончился в кровати собственного дома.

 

Попытка №2. Успешная.

 

Сегодня у нас получается гораздо лучше, чем вчера. Немного поволновался, когда задержали на полтора часа рейс Аэрофлота в Мюнхен, но всё обошлось, опоздание некритичное, мы вовремя добрались до нашего рейса в Йоханнесбург, было опасение что багаж не догонит самолёт, но и этот страх оказался беспочвенным, чемоданы хоть и с опозданием, но успели заскочить на борт.
« Могу вас обрадовать. Один чемодан уже на борту, а второй на 90 % тоже подоспеет вовремя… О! Он уже на борту!». Девушка на стойке ресепшн развеяла мои страхи.

И вот мы на борту А340-600 Южноафриканских авиалиний. Самолёт пожилой, это становится понятно по стареньким мониторам развлекательной системы, выдвигаемым из подлокотника кресла. 

 

 

Стюардессы толстые, с отсутствием талии, а одна – совсем дылда, высокая, я таких не видел до сих пор. Стюард, обслуживающий соседний проход, наоборот плюгавый, но доброжелательный, а наш крупный, но неприветливый. В бизнесе-классе летят все белые, обслуживают все черные – чем не апартеид в миниатюре!

В 8 утра прилетаем в Йоханнесбург, с учетом того, что мы вылетели почти на сутки позже, программа полетела, и мы по прилёту даже не выходим из транзитной зоны, а сразу переходим на рейс в Зимбабве на водопад Виктория.

Африка чувствуется в названии магазинов: Big five duty free, но для нас более актуальна аптека. Как я писал выше, долгое время посещение Африки сдерживал страх заражения малярией. И сейчас я подробно консультировался с Юлией, как защититься от малярии. Суммируя, её мнение таково: занимаюсь туризмом на юге Африки уже 10 лет, ни одного случая заражения малярией среди туристов не было. Можно принимать перед поездкой Маларон в профилактических целях, но он действует на печень. Лучше запастись местными антимоскитными препаратами и ежедневно употреблять джин с тоником. Ага! Он-то точно на печень никак не действует! Совет был услышан! Литр элитного джина, репелленты, браслеты от комаров, тесты на малярию закуплены.
Летим в Зимбабве, время полёта всего 1 час 35 минут, где-то на задних креслах поют, на паспортном контроле в аэропорту Йоханнесбурга я тоже слышал пение, просто местные очень любят петь.
Вот и прилетели, перед нами Зимбабве. Кстати, ещё дома мы с Таней проводили занятие по запоминанию названий стран, которые мы посетим. Особую трудность вызвала Зимбабве. Я предложил Тане запомнить следующим образом: Зин – баб – ве. То есть страна бабы Зины. Теперь это название прямо отскакивает от Таниных уст!)

 Аэропорт новый, стекло-бетон, а вход с перрона африканский: из самолета выгружают на поле, народ расползается, а для входа в здание надо пересечь въездной путь для вагончиков с багажом и через узкую дверь попасть внутрь.

Очередь на паспортный контроль вытянулась длинная, оформляют очень долго, примерно полтора-два часа потеряли. Визу ставят здесь на границе, 30$ за однократный въезд, 45 $ за двукратный, я немного замешкался с ответом, мне поставили однократную, а ведь нам надо будет опять въезжать в Зимбабве из Ботсваны через пару-тройку дней!

На выходе из аэропорта ансамбль из полуголых африканцев в тигровых костюмах исполняет одну и ту же короткую песню. Как потом выяснилось, такие коллективы есть практически у всех туристических достопримечательностей. Встречающий на входе с табличкой «Welcome Фокичев» из компании Wild Horizon, нас сажают в небольшой автобус наряду с другими туристами и везут в гостиницу. От аэропорта до посёлка у водопада 20 км, дорогу обступает яркая тропическая зелень, народа не души, вся активность сосредоточена вокруг водопада: магазины, отели, турбюро и даже паровоз живой с вагонами.

Victoria Falls hotel – старейший отель при водопаде, построен еще в 1906 году, колониальный отель в чистом виде, старенький, но аккуратный. Балдахин над кроватью, старомодный унитаз, удобные диваны для отдыха. С открытой веранды виден знаменитый мост на границе Замбии и Зимбабве. Но среди багажа не видно фиолетовой сумки! Ничего страшного, связались с нашим водителем, через полчаса сумка стояла перед нами.

 

 

Буквально через час после размещения у нас запланирована экскурсия на кораблике по реке Замбези. Автобус уже известной компании Wild Horizon забирает нас из отеля и через 5-10 минут доставляет на берег реки для посадки на прогулочный катамаран. Кроме нашего корабля здесь загружается ещё десяток, прогулка весьма популярная. По обоим бортам столы человек на двадцать, барная стойка с обильной выпивкой, всё нахаляву. Не так жарко, закатное солнце, над поверхностью реки торчат головы бегемотов, крокодилы тоже попадаются. Общение с природой происходит с запотевшим бокалом розового, сопровождаемого небольшими закусками. Вот так заканчивается мой первый день в Африке.

 

 

 

10.01.17 Водопад Виктория и переезд в Ботсвану

 

Рано утром идём на водопад, времени на осмотр совсем мало, в 11-20 мы должны выехать на границу с Ботсваной. Прямо от гостиницы через небольшой лесок в сторону водопада ведёт тропинка. На выходе с территории отеля, огороженного забором с проволокой под напряжением,  тщедушный охранник вызвался проводить. Идти недолго, минут десять, дал ему доллар и отправил обратно. Вход в парк у водопада стоит 30 $,  совсем недёшево для Африки. Посетителей мало, сказывается ранний час, но их здесь явно меньше, чем на Игуасу или Ниагаре. Радикально меньше. Тропинка в густом дождевом тропическом лесу снабжена указателями, хотя все равно есть опасность свернуть не туда. В начале маршрута находится бронзовая статуя Дэвида Ливингстона, первооткрывателя водопада в середине 19-го века. Я попытался уйти от монумента в другую сторону, но нас на счастье увидел местный гид и показал правильный путь. Водопад представляет собой очень глубокую расщелину, куда низвергаются потоки воды с замбийской стороны, в некоторых местах поднимается облако брызг, мокро, а со смотровых площадок весь поток не видно - слишком большой перепад (более ста метров), слишком узкое ущелье. Самое красивое место на мой взгляд – смотровая площадка №13, обзор становится шире, прямо напротив черная скала, разлинованная белыми вертикальными линиями низвергающихся водяных потоков. Отличный контраст с яркой зеленью на склонах.

 

 

 

Но на этом, собственно, всё и кончается. Можно еще посмотреть на арочный мост, соединяющий Замбию и Зимбабве, на бабуинов, которые вычесывают свои хвосты сидя на перилах над бездной и…всё! Водопад кончился. Есть еще одна площадка на замбийской стороне, но для этого надо пересекать границу. Конечно, Замбии не повезло. На их территории расположена значительная туристическая достопримечательность, но рассмотреть её толком невозможно. Для этого надо ехать (идти) к соседям. Алчные соседи из государства Зимбабве дерут за визу 30$, да ещё столько же за посещение водопада, 60$ для Африки – целое богатство! Наш вывод: ну водопад, но никак не водопад, водопад. Вот Игуасу это водопад!

Возвращаемся той же тропой, на средине распутье, тут нас поджидают чернокожие продавцы сувениров. С учётом безлюдности места их приставучесть становится угрожающей. Мы отклонились от маршрута и уже через 300 метров добрались до площадки с видом на каньон и мост. Здесь есть кафе на краю скалы и верёвочная дорога над пропастью для желающих пощекотать нервы.

 

 

На пути обратно чернокожие продавцы ждут нас с неугасающей надеждой втюхать что-нибудь из сувениров. Но лес не стал многолюднее , несмотря на то, что я хотел бы купить старые зимбабвийские купюры достоинством 25 миллиардов(!!!) местных долларов, инстинктивно убыстрил шаг, продавцы не отстают, и только переход на русскую речь поубавил пыл преследователей.

Несмотря на дождевик, надетый до посещения водопада, одежда намокла полностью. Вот такой мокрый до трусов я пошел на завтрак.

До отъезда остаётся сорок минут, вещи собраны и готовы к погрузке, я решил воспользоваться паузой и посетить местный магазин напитков.

Можно пройтись пешком, но здесь белым так делать не принято. У гостиницы дежурит такси, спрашиваю: сколько стоит?

- 15$

- Дорого!

- 10$

- 5$!

- Да!

- Поехали!

Ехать, как выяснилось, пять минут. Винный магазин очень приличный, пиво стоит примерно доллар за банку/бутылку, южноафриканское вино я выбрал за 7 $. Пиво своё, местное, наиболее популярная марка Zambezi, есть и другие сорта, кроме того импортное тоже есть, из Намибии… Среди посетителей местная полицейская, конечно чёрная, с элегантной женской шляпкой на голове. На мою просьбу сфотографировать её слегка смутилась, но взяла себя в руки и посмотрела в объектив с достоинством стража правопорядка.

 

 

До границы с Ботсваной 70 км, едем на автобусе для туристов. Небольшая, видавшая виды Toyota человек на тридцать, с прицепом для чемоданов. За окном бесконечный тропический лес, яркая плотная зелень из разнообразных кустарников и невысоких деревьев не прерывается ничем: на всём пути нет ни одного посёлка или даже постройки, только что разве под деревом сидят какие-то люди с автоматами, типа пост какой-то. На границе нас выгружают, мы заходим в небольшой домик пограничников на зимбабвийской стороне, ставим штампик и идём к ботсванскому домику. Здесь нам, в отличие от Зимбабве, виза не нужна и штамп в паспорте мы получаем абсолютно бесплатно! Позже я присмотрелся к зимбабвийской визе, в цветную наклейку в паспорте вся информация вписана вручную, handmade такой, вот потому и стоит 30$!

На стороне Ботсваны нас встречает машина, открытый джип Nissan для сафари, с очень чернокожим водителем Стенли, у которого на очень темном лице горят красноватые глаза и белеют зубы. Стенли заходит в Зимбабве, забирает наши чемоданы и относит на свою машину в Ботсвану. Дядя в форме, охраняющий калитку, даже глазом не повёл. На выходе Стенли остановился и сказал с видом учителя: - надо попрощаться с водителем. Да, точно, я полез в бумажник, достал доллар и передал его водителю автобуса, который сюда нас привёз из Зимбабве.

Чтобы выехать с пограничного пункта, всем надо пройти дезинфекцию.
- Мы экспортируем мясо во многие страны мира, поэтому должны следить за вирусами – сказал Стенли.
Не сказать, чтобы они внимательно следили, небольшое корыто с жидкостью, в которой плавает грязная тряпка, вот и вся дезинфекция.( IMG_2630.JPG)

Ветер в харю, а я шпарю! На улице комфортные 27-28 градусов тепла, и нас хорошо обдувает теплый воздух. Вокруг появилась жизнь: постройки, люди, домашний скот. Обратил внимание на огороженную колючей проволокой агроферму, большое количество автомоек, и барак с огромной надписью Chicken. На обочине знак: «Водитель! Будь осторожен. Здесь переход для диких животных!» Африка, е..нтыть!

Ещё минут двадцать по общей дороге, и мы сворачиваем к воротам в национальный парк Чобе, некоторые его на английский манер называют Чоуб. При въезде Стенли сказал, невольно понижая голос, вообще то нам строго запрещают останавливаться с гостями, если мы увидим животных по дороге, но я дам возможность их рассмотреть, только тсс!, никому не говорите!
Намёк понял, Стенли!, без чаевых не останешься!

И действительно, мир вокруг моментально изменился, узкая грунтовка по терракотовой почве в окружении густого леса, совсем немного проехали, водитель остановился, прямо перед нами по дорожной пыли, извиваясь, ползёт змея. Еще через некоторое время Стенли остановился и показывает нам вглубь леса, там видна голова с закрученными штопором рогами – это антилопа куду, или кудю, как её называют местные. А жирафы жуют верхушки кустов прямо у дороги, делают это спокойно и с достоинством. Так что наше сафари началось еще до заселения в лодж.

Ну вот мы и на месте. Chobe game lodge расположен в центре национального парка, на берегу реки Чобе и в окружении плотного тропического леса. Лодж мне понравился сразу: встретили хорошо, посадили в глубокие мягкие кресла, угостили соком из тропических фруктов, подробно рассказали программу пребывания и сразу пригласили на обед. Карпаччо из страуса выглядит очень аппетитно, на зеленых листьях салата лежат темно рубиновые тонкие ломтики подмаринованного мяса с каперсами. Колорита добавляют чернокожие официанты, одетые в ярко-оранжевую одежду, украшенную национальным орнаментам.

 

 

 

Заселяемся. Среди зеленых лужаек и кустов находятся номера из камня, фасадом обращенные к реке.

 

 

Номера удобные, комфортные, с интересной мебелью. Чего только стоит прикроватная тумбочка, инкрустированная узором из перламутра! Произведение искусства! Все двери хорошо подогнаны, окно отрывается на манер жалюзи из стеклянных полосок, но антимоскитная сетка плотно прикрывает от насекомых. Номер оборудован кондиционером, но ванную комнату он не охлаждает. Душевая очень просторная, два умывальника классической формы, а большая овальная ванна стоит посреди. Лёжа в ванной можно разглядывать на стене коллекцию тарелок с черно-белыми картинами из жизни слонов.

 

 

 

Вдоль реки проложена прогулочная дорожка на высоте от земли, среди крон кустов и деревьев, которая заканчивается просторной смотровой площадкой. С этой стороны лодж прилегает к  большой долине вдоль реки, сюда животные приходят на водопой. Так что дикой природой можно любоваться, сидя на мягком диване и потягивая апельсиновый сок или шампанское, которые любезно сервирует специально приставленный молодой человек. Животные могут прийти на водопой, а могут не прийти. Если лень самому подойти и убедиться, можно посмотреть трансляцию веб-камеры, установленной на площадке, на сайте лоджа. Я видел днем стадо слонов голов на сто, и зебры, говорят, иногда на водопой приходит стадо из нескольких тысяч слонов. Служащая отеля сказала мне, что прямо перед площадкой месяц назад лев задрал дикого кабана. Вот так, сидите вы на диванчике с бокалом в руках, а прямо перед вами разыгрывается живая драма не менее живой природы!

Короткий перерыв после обеда, и мы начинаем охотиться на животных. Первым по плану у нас идет водное сафари. Лодка на двух понтонах с крышей от солнца, приводимое в движение электромотором, наш отель позиционируется как эколодж, только отплыли от пристани, экодвигатель забарахлил и пришлось пересесть на другую лодку. Мы составляем группу примерно из 10-12 человек. География такова: пара из Японии, пара из Германии, большая семья из Индии, пенсионеры из верхней Италии, говорящие на немецком. Таким составом мы и проведем здесь два дня. А нашим рейнджером оказалось молодая миловидная (с моей точки зрения) чернокожая ботсванка по имени DK. Задумался над столь коротким именем, но мне позже пояснили: её настоящее имя слишком сложное для запоминания, например Дирбокандукера, так что она сознательно сократила до двух согласных.

 

 

Первая встреча – среди кустов на берегу появились две антилопы куду, красивый рисунок рогов, большие, ярко-коричневые изнутри уши, белые полоски, «стекающие» с хребта. Следующий персонаж - крокодил, прикинувшийся бревном, неподалёку прогуливается большая птица с большими и наивными глазами, почему её не ест крокодил? Крупная игуана спешит к воде, множество разных птиц, включая хищников. В тупиковом русле реки нежится большая группа бегемотов в окружении цапель. Дело идёт к закату, в руках появились напитки, мы с Таней в соответствии с антималярийной инструкцией продолжаем употреблять джин с тоником. Вяленое мясо и пирожки на закуску тоже имеются. Ужин в полумраке на свежем воздухе завершил насыщенный впечатлениями день.

 

 

 

 

 

11.01.17 Chobe game drive – день сафари в Ботсване!

 

5-00 – подъём, 6-00 выезд на game drive, это словосочетание обозначает фотосафари. Перед выездом сервирован кофе и чай со сладостями. Land rover defender, три ряда кресел амфитеатром, нас не так много, поэтому места всем хватает, садимся по краям, а центральное сидение используем под кофры с фототехникой.

 

 

 Тут среди туристов всегда присутствует скрытая конкуренция: у кого зум объектив длиннее. Я взял профессиональный зум объектив Cannon 200 mm, цвета слоновой кости, что подчёркивает его высокий статус. Каково же было моё разочарование, когда с дистанции мы сняли льва на отдыхе, на экране появилась точка, а у соседа портрет животного крупным планом на весь монитор! Деликатно спросил о фокусном расстоянии – 600 мм, теряя надежду попросил взвесить рукой – в два раза легче моего! Берите на заметку, если соберётесь на сафари.

 Первая встреча – зебры и импалы. Зебры красивые, полосатый рисунок очень четкий, в зоопарках не такой, более размытый. Особенно хороши они на контрасте с яркой зеленью джунглей. Для импал, это такая разновидность антилоп, Таня нашла им определение – «опята». Трудно представить более точное сравнение: россыпь рыжих точек на зеленом ковре.

 

 

 

Дальше – больше. Львы на дистанции, шакалы, жирафы, слон, птиц немеряно разных – запомнил king fisher, бу-бу и вальча. Еще был какой- то большой жук, который шар перед собой катит, а на нём невеста распласталась, балдеет от того, что он её через пыльную дорогу прокатывает. Таня подсказывает, жука зовут скарабей, а я и не знал.

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшое озеро и бегемоты вплотную друг к другу в этой луже. Вокруг масса птиц, большинство – цапли, выстроились вокруг лужи и наблюдают за шоу бегемотов. Самые борзые садятся на спину огромного животного и могут проехать какое-то расстояние, пока бегемот не смахнет ее с себя. По словам DK бегемот, одно из самых опасных животных, несмотря на свой флегматичный вид. Не потерпит вторжения на свою территорию, особо чувствителен, если какой-нибудь хищник попробует полакомиться отставшим от мамаши бегемотиком! Пощады не будет! Крокодил, по сравнению с бегемотом, слабенькое животное, не способное себя защитить.

 

 

Около десяти возвращаемся на завтрак и буквально через полчаса после мы уже плывем на лодке-катамаране, которую они зовут jetty. По сравнению со вчерашним днем, в обед активность животных заметно упала, на берегах почти никого не видно. Река Чобе, аналогично реке Замбези у водопада Виктория, является пограничной линией. Только в случае с Замбези река разделяет Замбию и Зимбабве, а Чобе - Ботсвану и Намибию. Надо ли говорить, что никаких признаков государственных границ не видно. Просто один берег это Ботсвана, а другой -  Намибия. От соседнего государства нас отделяет пара метров воды. Пока плывем, задаю DK вопрос, ловят ли африканцы рыбу в реке? DK отвечает утвердительно – ловят, только с нашей стороны заповедник и рыбу ловить нельзя, а с намибийской стороны заповедника нет, так что ловить рыбу можно. Вот они и ловят, а потом нам продают. Я ставлю другой вопрос – бывают ли случаи нападения крокодилов на людей, что им стоит подкрасться незамеченным к лодке и отхватить руку у рассеянного туриста?
- Нет! Крокодилы почти неопасные. Зачем им на людей охотиться, когда рыбы и бабуинов достаточно. Но без особой надобности руки над водой держать не следует.

Сафари на воде показало, что встреча с животными всегда лотерея. Можно встретить в изобилии, а можно совсем никого не увидеть. К счастью, у нас эта было единственной нерезультативной поездкой.

 
Отель. Обед. Еда с попыткой на кулинарный изыск – но, как говорил ММ Жванецкий «общим видом уже овладели, а подробности пока не идут», вот курица ничего так, шапкой на пюре, помидорчики, веточка зелени для украшения. Но это не самое важное, настроение хорошее от встреч с животным миром в их естественной среде обитания. Иногда они забредают на территорию отеля. Во время обеда на открытой веранде прямо мимо нас спокойно прошли, пощипывая травку, два бородавочника. С дерева слез бабуин. А про птиц говорить нечего! Похоже, крупных животных ограничивают, не пускают на территорию отеля, для этого на въездной дороге лежит специальная решетка, чтобы нельзя было встать копытом. Хм! Пишу и думаю, а что слону та решетка? Вон у него нога какая! Но еще есть проволока под напряжением.

 

 

Двадцать минут после обеда переодеться и новое сафари. Похоже, животных стало больше. Небольшое озерцо, которое мы проезжали утром, буквально кишит бегемотами. На берегу выстроились зрители – цапли, разбавленные другой птицей – поменьше и побольше. Уже знакомый нам King Fisher показывает чудеса ловкости. Висит над водой, высматривает рыбу, короткое быстрое пике – и он взмывает вверх с добычей в клюве. Дальше надо сесть на корягу, и зажатой в рту птицей сильно ударить по дереву. Раз, два …10 ударов, рыбка перестала дёргаться, а king fisher её свеженькую употребил!

 

 

Семейство бегемотов в озере – над поверхностью торчат головы с глазками, в иные моменты штук 15 наберется. Иногда шумно отплёвываются водой. Таня заметила, как пара мама бегемот и ребенок приближаются к воде медленной походкой, цапли как всегда их сопровождают, огромная махина, похожая на подводную лодку, плавно погружается в воду. Дальше – больше, лев на расстоянии двух метров. Рейнджеры обмениваются информацией между собой, если кто-то первым увидел животное в хорошем ракурсе, он тут же по рации сообщает другим. Пара взрослых львиц трусят в одним им известном направлении, не обращая никакого внимания на джип с туристами. В какой-то момент их маршрут пересекает дорогу в двух шагах от нашей машины, для крупного плана хищника подойдёт обычный смартфон. Пробежав еще немного львицы остановились у лужи утолить жажду. Другое львиное семейство лежит на траве. Вальча, крупная птица, которую мы видели вчера на реке, два-три десятка, плотно уселись на засохшем дереве поблизости от расположившегося в теньке под кустом львиного семейства с маленьким львенком. Недалеко от театра возможных военных действий в надежде, что им что-то от падали обломится.

 

 

С другой стороны поля выжидательную позицию заняла группа из трёх молодых шакалов. Кушать хочется всем. Здесь на лугах с редким кустарником под раскидистым деревом расположена специальная точка лоджа, где можно выйти из машины, размяться и пропустить стаканчик джина с тоником, заблаговременно взятого ДК в ящике со льдом из отеля. Попутчики – пара из Японии лет тридцати, как и положено японцам, спокойная и малоразговорчивая, немец из Висбадена с женой – командиршей, итальянцы из Alto adige, говорящие на немецком. Особняком на отдельном катамаране и отдельной машиной параллельно с нами следует средних лет пара из Мюнхена. На обратном пути сломался экологичный электромобиль, их пересадили к нам. Энергичная немка предложила накрыть стол на ужин вместе на всю нашу компанию. Мы согласились.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под занавес вечернего сафари через лес продвигается группа слонов, штук сорок, выходит на  дорогу и мы вынуждены протискиваться среди них. Импалы огромными стадами кочуют по лесу, ближе к вечеру их становится особенно много, среди них замечаю шакала, что, ждёт повода сожрать кого-нибудь из них? Жирафы – сама грациозность. Плавные движения шеи напоминают движения стрелы автокрана во время работы. Забавно когда вдруг из-за дерева на высоте, среди листвы неожиданно покажется мерно пожёвывающая листву ушастая голова. Ещё более забавно, когда небольшая птичка скачет по его шее, как по бревну, добралась до головы, уселась на лбу и выискивает себе мушек на пропитание.

 

 

Впечатлений за день – масса, голова кругом идёт. Совместный ужин, болтовня с другими туристами, стараюсь поддерживать реноме нашего государства. Под занавес официанты приготовили выступление африканской самодеятельности, зажигательные ритмы и песни, отличный и очень насыщенный день!

 

12.01.17 В Йоханнесбург

 

 Едем обратно в Зимбабве в аэропорт Victoria falls, чтобы вылететь в ЮАР. Прямо около заповедника в Ботсване есть аэропорт Казане, но мы почему-то им не воспользовались, наверное, трудно подобрать рейс по времени, самолеты летают помельче. Поэтому уже знакомый Стенли везет нас обратно к границе, на выезде мы еще успеваем притормозить у пасущегося в лесу буйвола и встретить группу жирафов. В городе поменял на память несколько ботсванских банкнот и монеток. Денежная единица в Ботсване нежно зовется пула (хочется смягчить до «пули»), а вот в Зимбабве своих денег нет вообще, в обращении американские доллары. Совсем немного удалось понаблюдать за жизнью обычной Африки. Домики маленькие, неказистые, из больших цементно - воздушных блоков, иногда штукатуренные, иногда нет. Некоторые из них стоят как придётся, а не в линию вдоль дороги. Встречаются идущие вдоль дороги со вкусом одетые и вполне симпатичные чернокожие женщины. По дороге успел спросить Стенли, на каком языке говорят в Ботсване? На разных прозвучал ответ, но наиболее распространён язык ситсвана. Страна Ботсвана, язык ситсвана. Как будет на ситсвана «здравствуйте»?
- Нумилу ма – обращаясь к женщине, нумилу ра – к мужчине. В пограничном домике я щегольнул своими знаниями перед пограничником, он просто просиял от удовольствия!

 

 

Граница Зимбабве, очередь на визу, десять человек стоят и никак не двигаются, представитель турфирмы Wild Horizons, которая обеспечивает нам трансферы, обошёл очередь с нашими паспортами, поставил визу и штампы, и мы поехали дальше, а народ так и остался стоять. Из-за того, что я не поставил при первом въезде двукратную визу, пришлось выложить лишние 30$.

Только пересекли границу, дорога сразу стала поуже, асфальт похуже. Примерно час езды – и мы в аэропорте. Аэропорт Victoria falls, современное здание из стекла и бетона, выглядит инородным телом посреди ярко-зеленого тропического леса.
На обратном рейсе «южно-африканских авиалиний» кормят полноценно. Продолжительность полёта всего 1 час 35 минут, но подают горячее блюдо, закуску, десерт. Соки, чай, вода, прохладительные напитки, вино, пиво. Видимо на рейсе туда действовало понятие «завтрак», мы улетели из Йобурга в 10-50.

Прилетели в ЮАР, на границе свободно, очереди нет. Вместо обещанной Катерины на выходе пожилой мужчина с табличкой в руках. Встретил и повел на автостоянку. У меня в руках два тяжелых чемодана, на которых ещё стоят портфель и сумка. Не оборачиваясь поднимается по эскалатору, а мне еще на него заскочить надо, обе руки заняты, хоть бы повернулся, помог. Внутри начинаю закипать. У машины открыл багажник – грузи сам. Назревающий конфликт не заставил себя ждать. «Если хотите – я провезу вас через Йобург». Что значит – если хотите. У нас есть оплаченная программа. «Йобург – город для чёрных,  белые живут на окраинах. Из машины выходить нельзя. Я вооружён. Просто провезу через город, без выхода из машины». Позвоните Юле – уточните нашу программу. «Сами позвоните». Взорвался. Как вас зовут, вы не представились? «Саймон». А почему вы сразу не представились? «Извините». А чемодан помочь поднять? Тут он психанул. «Откуда вы приехали»? Неважно. «Я не желаю с вами работать, вот сейчас отвезу в гостиницу и делайте что хотите». Согласен, возможно это лучшее решение в такой ситуации.

Развернулся, и мы поехали в Преторию. Катерина пытается до него дозвониться, но он отбивает звонки. Я пишу смс Юлии в Кейптаун, она пытается что-то сделать, но трудно что-либо предпринять, если человек становится невменяемым. Приехали, заселились. Такой штрих – все здания в округе ощетинились решетками, проволочной защитой под электрическим током, колючей проволокой. Такое впечатление, что город занял глухую оборону от своих улиц. Мощные металлические ворота перед въездом в гостиницу приоткрылись перед нами, подошел охранник, отсканировал QR код на стекле нашей машины. Это ему показалось мало, он попросил у водителя права, тоже отсканировал их. Только после этого ворота нехотя стали открываться. К безопасности здесь относятся серьёзно!

Уже 17-00 и я понимаю, что ехать куда-то уже нет смысла. Подробно обсудил ситуацию с Юлей, оказывается она вообще не знала, что Катерина подменила себя на этого Семена – Саймона.

Нет худа без добра – гостиница интересная, сочетает открытые пространства с разнокалиберными строениями в один-три этажа. Есть небольшой бассейн, ресторан и спа. По территории расставлены скульптуры современного искусства. Релакс в бассейне, ужин в ресторане «Чёрный бамбук». Фантастический ресторан! Отличное обслуживание, черные ребята в черно-белых клетчатых рубашках. Закуски точно тянут на звезду Мишлен: острый тартар из жёлтого тунца с пюре из брокколи и соусом из тыквенных семечек, карпаччо с острым томатным желе, луковым пюре и с пенкой из овечьего сыра! Как вам ингредиент под названием «жидкий огуречный гель»? Вино можно заказывать по бокалам, подбирая наиболее выгодное сочетание между вином и блюдом. Запомнился пинотаж Dark Lady of the labyrinth из небольшого хозяйства Doolhof, белое Twyfeling. А кто знает, что пинотаж – это смесь сортов винограда пино нуар и эрмитаж?
И все недорого, закуска – 5-7 $, основное блюдо – 8-12$. Кстати, Dark Lady лежит в моем винном холодильнике в Андреевке и дожидается достойного повода. Обратил внимание на забавную статистику, указанную в счёте. 57% суммы вы потратили на еду, 43% - на выпивку.

 

 

 

 

 

 

13.01.17. Претория – столица ЮАР.

 

Утром на массаж, наш номер расположен прямо в спа! Почувствовал на спине горячие камни, хотя не помню, чтобы я заказывал такую процедуру. Завтрак в том же ресторане, и тоже с выдумкой. Буфета почти нет, небольшой выбор закусок, тоже стильных, фруктов и йогуртов. Подача с фантазией, йогурт в маленьких баночках из толстого стекла со стеклянной крышкой на пружине, кусочек сёмги с каперсом на столовой ложке, у которой ручка выгнута в обратную сторону так, чтобы ложка устойчиво стояла на поверхности.
Блюда к заказу – как ресторанное меню! Таня взяла миланский завтрак, спаржа с карпаччо, поверх лежит poached egg. У меня королевская яичница, тоже poach яйцо на подушке из слабосоленого лосося и жареного шпината. Молодцы! Слов нет.

Гид Анна, молодая женщина лет 35. Двадцать лет назад переехали с мамой из Санкт Петербурга, мама вышла замуж за южноафриканца и стала Наташей Макдональд. Анна в туристический сезон работает гидом, а в низкий – звукорежиссером монтажа на фрилансе. Сели в маленький, но высокий Дайхацу и поехали смотреть Преторию. А смотреть в ней особо нечего. Три главных достопримечательности города: Монумент пионерам, здание правительства Union building с памятником Нельсону Манделе перед ним, и площадь Church square c памятником Крюгеру. Начали с огромного монумента основателям города. История появления белых на юге Африки вкратце такова: с развитием мореплавания на пути в Азию корабли огибали африканский континент, останавливались у берега в районе мыса доброй надежды для пополнения запасов воды, но активной колонизации не происходило до 1651 года, когда здесь высадился отряд голландцев, которые начали обживать место. Привезли с собой семена растений, начали возделывать земли, занялись животноводством, позднее виноградарством. Звали их бурами, крестьянами то есть. Они и основали город Кейптаун. Примерно с начала 18 века здесь начали селиться англичане. Первое время они мирно сосуществовали с пионерами, но позднее места стало мало и англичане просто выперли буров из Кейптауна. Тридцать-сорок тысяч жителей погрузили свой скарб на телеги и отправились вглубь материка в поисках места для жизни. Было это в 1835 году. По дороге им приходилось воевать с местным населением – зулусами, сражения были кровавыми, на стороне буров было преимущество в виде огнестрельного оружия. Так, воюя, значительная часть буров добралась до этого места и в 1855 году основала город Претория, названный в честь одного из командиров движения пионеров. А уже в тридцатых годах прошлого века в память о пионерах решено было соорудить этот огромный монумент, который представляет из себя каменный куб размером 40 на 40 метров, к нему ведет широкая лестница, а сам он расположен на холме за городом так, чтобы его хорошо видно было из Union building. Для того, чтобы ничто не мешало наблюдать монумент из правительственного здания, в городе запретили высотное строительство.
Внутри монумента по периметру установлен барельеф, повествующий о всех перепитиях похода первооткрывателей. Кстати, весьма занимательно рассказывает, исполнен хорошо. На лифте можно подняться наверх и осмотреть панораму города, а если продолжить путь по небольшой лестнице под купол здания, можно заглянуть внутрь куба с высоты.

 

 

 

 

Памятуя вчерашний неоконченный разговор с несостоявшимся гидом Саймоном, я спросил Анну, что она думает о взаимоотношениях белых и черных и реальных опасностях Йобурга ( Джобурга  в английской транскрипции, или Джози, как они ещё его ласково называют, с той же теплотой, с которой жители Екатеринбурга называют свой город Ебург).

Анна: безусловно, криминальная опасность в городе существует. Но все не так однозначно. Йобург – город с активным развитием бизнеса, с хорошими зарплатами, сюда активно стремятся южноафриканцы из других регионов. Центр в первую очередь деловой, в рабочий день в светлое время суток здесь достаточно безопасно. Власти стараются наполнить город жизнью, развлечениями, чтобы снизить уровень преступности, открываются рестораны, ночные клубы. Преступность не только черная, есть и белые люди на дне. Подтверждаю, сам видел белых попрошаек на перекрестке. Апартеид закончился в 1994 году и сейчас  можно действительно говорить о черном апартеиде, социальном неравенстве в пользу черных. Например: ваша компания не может рассчитывать на получение госзаказа, если в уставном капитале черным принадлежит менее 51%. В университет примут сначала черного, а потом, если останутся места, белого. Ну и так далее. Сейчас страной правит президент зулус, хотя Мандела был представителем народности коса.

Спускаемся с холма, едем в город, следующая точка маршрута – Union building. К самому зданию не подойдёшь, лестница закрыта, можно погулять по саду, который спускается террасами по холму вниз. Он мне сразу напомнил Бахайские сады в Хайфе, хотя те попышнее будут. На территории сада в дальнем краю есть памятник полицейским, погибшим при исполнении служебного года, первые фамилии относятся к началу двадцатого века, а для будущих жертв ещё есть достаточно места. Если спускаться вниз по центральной аллее, то мы увидим большую бронзовую фигуру первого черного президента Нельсона Манделы с распростёртыми руками. Какой-то черный подошёл ко мне со словами «nice camera» и что-то спросил о возможности скопировать файлы. Я отодвинулся от него подальше на всякий случай.

 

 

 

Претория, город довольно зелёный, окраины состоят из одноэтажных частных домов, в центре достаточное количество многоквартирных зданий, причём каждый из них имеет имя собственное.
На улицах много людей, конечно, в первую очередь чернокожих, которые повсюду переходят дорогу как попало, а то и прямо норовят угодить под колеса. Анна объясняет это тем, что у них не всё в порядке с 3D, с глазомером то есть. С самого детства их глаза утыкаются взглядом в мамин затылок, африканки носят детей в платке на спине. Вот так и нарушается зрение.

Следующая достопримечательность города – Church square, Церковная площадь, в этой части света аналог площади им. Ленина. Церкви места на площади не нашлось, точнее, она была здесь когда-то, но не сохранилась, зато места нашлось для дворца правосудия, здания почты и представительств главных банков страны. В своём нынешнем виде площадь была спроектирована в 1912 году с оглядкой на Трафальгарскую площадь в Лондоне. По центру расположен небольшой сквер, внутри которого высится скульптура Крюгера, популярного президента, управлявшего страной в конце 19 века.

Сделали три круга и поехали дальше, площадь кишит самовольными парковщиками и просто попрошайками, решили лишний раз не нарываться. Еще есть немного времени и мы на десять минут заглянули в дом музей Крюгера. Спальня, рабочий кабинет, столовая в интерьерах позапрошлого века, во дворе его личный вагон, через мутноватое окошко можно разглядеть кухню с полкой, на которой спал повар.

Заправка – 13 с хвостиком рандов за литр, около 1 доллара, разница между дизелем и 93-м несущественна. Позже, когда я увидел, что в Кейпе цена на ранд меньше чем в Претории, Юля злорадно заметила, что так и должно быть.

Окраина Претории, собственная станция компании Rovos rail. Небольшое приземистое здание, ресепшн на входе, внутри зал с диванами и магазин сувениров. Шампанское розовое и белое. На ближний путь пыхтя паром подошёл паровоз, постоял, покрасовался, и ушёл на стоянку, нас потащили современные тепловозы. На запасных путях стоит несколько составов Rovos, скорее всего это главная станция компании.

 

 

 Главный дядька Rohan Vos, давший компании название Rovos, выступил с приветственной речью: добро пожаловать на наш исторический поезд, среди вас много british, есть немцы, норвежцы, шведы, американцы…, две кореянки и двое русских, нехер высовываться из окон на ходу, постараемся проехать по графику, но всегда найдется 100 причин его нарушить.

Весь багаж мгновенно снабдили красивыми бирками и специально обученный персонал разнёс их по вагонам прямо в персональные купе. В поезде всего 21 вагон, 73 пассажира, два вагона в начале поезда отведены под персонал, наш – четвёртый от локомотива. В поезде предусмотрено три класса купе: Pullman, Deluxe и Royal suites. Я выбрал средний вариант - купе площадью 10 кв. метров с двуспальной кроватью, столиком с креслами, душем, туалетом и пятью окнами. Нашу проводницу зовут Мара, она молодая белая женщина. Сразу объяснила систему цветных повесток: на небольшой гвоздик с наружной стороны купе вывешивается красный флажок – не беспокоить, зелёный – уберите комнату, белый – требуется помощь. Срабатывает быстро – надо пиво, вино, закуски, просто задать вопрос о программе - помощь придёт незамедлительно.
Ещё немного о нашем купе. Кровать занимает всю ширину, забираться надо с ног, под кроватью есть место для чемоданов, шкаф для одежды, в котором найдуться некоторые очень важные вещи, например специальные очки-маска, чтобы на ходу высовываться из окна. Старомодный душ, туалет, умывальник. Задумался, а куда сливают отходы? Сам сделал предположение: из умывальника и душа грязная вода сливается на рельсы, а из унитаза по канализации поступает в специальные ёмкости. Есть кондиционер, который при желании сдует вас с кровати, поэтому надо с ним договариваться. Дверь в купе не закрывается, просто нет замка, но можно зацепить за крючок, чтобы она не болталась на ускорениях и торможениях. В специальной подставке на столе есть подробные описания услуг в поезде, удивительно, но они сделаны только на двух языках: на английском и… русском! В целом – люкс, всё включено.

 

 

 

 

Тронулись. Надо чем-то заняться, отправились в конец поезда ( вся активность в направлении к хвосту, впереди только вагоны с персоналом). В поезде есть вагон-лаунж для чая, кофе и других, более крепких напитков, примерно в середине поезда, два вагона-ресторана, еще вагон – кухня, в самом конце есть курилка, еще один лаунж для выпивки, который заканчивается открытой площадкой в конце состава. Классное место, есть своя магия в постоянном наблюдении за бесконечно убегающими рельсами. Но не сейчас. После отправления поезда все пассажиры, по зову сердца, пришли именно сюда. Я начал считать и понял, в последнем вагоне сосредоточилось как минимум три четверти населения поезда. Кайфа мало, чернокожий бармен, взмыленный, пытается обслужить всех, при этом ещё убрать грязную посуду и помыть бокалы на небольшой кухоньке за барной стойкой. Все места заняты, об открытой площадке и говорить не приходится. Когда, наконец ему на помощь пришли три девушки, было поздно, народ начал расходиться.

 

 

 

Среди пассажиров поезда абсолютное большинство составляют пенсионеры, средний возраст – 70+,   у нас уже была аналогичная ситуация на круизном корабле Grand Princess в путешествии вокруг Британских островов.

Главные занятия в поезде – есть и пить. Меню одно, без выбора, оно и понятно, как в поезде приготовить одновременно на более чем семьдесят человек. Так что с диетическими ограничениями тут непросто. Еда – с попыткой высокой кухни в условиях Африки и ограниченного места на паровозной кухне. Королевские гребешки с соусом hollandaise и ароматом лимона, медленно обжаренная баранья ножка Karoo с пюре, зеленой фасолью и грибами.
Едем, стоим, едем, стоим. Вокруг Йобурга и Претории достаточно активное пригородное движение, электрички жёлтого цвета страшные, окна маленькие, за ними темнота на платформах 100% черные, из них 98% - мужики молодые, женщин практически не видно. Они без понятной нам причины бегают по путям.

 

 

14.01.17 Поезд

 

Примерно в десять утра остановились в городе Кимберли. До сих пор в окно смотреть было нечего – индустриальный пейзаж вдоль дороги и странные платформы со странными людьми. Утром пейзаж сменился на пустынную саванну. Перед выходом в город решили подкрепиться завтраком, заказал два вареных яйца, ждал целый час!!! Всё-таки высокая кухня на железных колёсах даётся непросто, особенно варёные яйца.

Кимберли – интересный город, экскурсия организована отлично, 4 микроавтобуса, через город к музею и большой дыре. Со слов гида я узнал следующее: в городе два доминирующих здания: суд и прокуратура, полиция, то есть, стоят друг напротив друга. В городе больше 100 пабов на 200000 населения, наследие алмазной лихорадки. Музей принадлежит компании De Beers, как бы у нас сказали – градообразующему предприятию. Главный экспонат музея – большая дыра в земле, на дне которой небольшое озеро с исключительно бирюзовой водой. Для лучшего обозрения сооружён мостик, нависающий над бездной. На территории разбросано много техники столетней давности: маневровые паровозы, тракторы, железные бочки для воды на огромных колёсах. В глубине воссозданы копии тоннелей для выработки руды, реплика подземных разработок, кроме того здесь есть экспозиция алмазов, мелкие алмазы настоящие, а крупные великие алмазы, конечно реплика. Вокруг шахты воссоздан уголок шахтерского городка с трамваями, конторами, барами. А перед посещением музея транслируют фильм, где очень наглядно показана история алмазной лихорадки на юге Африки. На выходе из музея африканская свадьба, конечно очень цветная и яркая. А вокзал по приезду оказался запрет на ключ, чтобы наш поезд с проводниками не стырили!

 

 

 

 

 

Обед, вино, кровать, сон.

Ужин, бабочка, болтовня на открытой площадке в конце поезда. Я беседую с норвежцем, соседом по вагону. Таня неожиданно нашла собеседника в лице немецкого пассажира, говорящего на русском. Слава-Александр Дроздов, так его зовут. Он быстро нашёл с Таней общий язык, как с лучшей подружкой. Компания из четверых немцев, путешествующих вместе, быстро была определена, как голубая. Так вот, Танин дружок-подружка, объяснил, что в школе его дразнили девчонкой из-за имени Слава, поэтому ему пришлось взять второе имя. Впрочем, не помогло.

Долгая дорога через вагоны в своё купе, по дороге успели протрезветь, но Мара принесла джин и тоник в номер, баланс восстановлен!

 

15.01.17 Поезд на Кейптаун

 

Вчерашняя критика подействовала – завтрак был подан быстро. Запланирована остановка на небольшой станции Matjiesfontein, но до того, как прибыть на станцию, поезд остановился за пять километров от платформы, можно сойти и пройтись пешком. Желающих набралось человек двадцать, вдоль путей в окружении сухой пустынной растительности идёт тропа-дорога, на горизонте видны горы. Вот в такой обстановке мы протопали всю дистанцию, из всех развлечений по пути, перед станцией два кузнечика ярко красного цвета занимались в траве любовью. Таня, пройдя весь путь, задалась вопросом: и для чего всё это? Наверное, просто размяться для тех, кому мало шагать туда-обратно по длинной кишке поезда.

 

 

 

In the middle of nowhere – станция посреди пустынной местности была основана для отдыха путешественников в те времена, когда поезд был главным средством передвижения между городами. В станционном здании расположен музей, в который со всей округи стащили всякий скарб. Например, пару десятков разнообразных уток для больных. Единственный мотель в деревне некогда был госпиталем англичан в англо-бурской войне, может оттуда? Целая комната детских кроваток и колясок столетней давности, другое помещение изобилует фотоаппаратами, среди которых я нашёл Зенит-8. Старый почтовый офис превратился в сувенирный магазин. А бензоколонка в транспортный музей. Впрочем, в нем всего 4 экспоната – легковые автомобили 60-х.

 

 

 

 

Как я уже говорил, развлечений на борту поезда не так много, сама поездка носит скорее церемониальный характер. В первый день поездки за окном были видны промышленные здания да грязные пригородные платформы, весь второй день пути смотреть за окном практически нечего, бесконечная и безлюдная саванна, а вот в последний третий день, отъехав от Matiesfontein и пройдя через четыре тоннеля мы въехали в совершенно другой мир, окруженная горами долина, вся занятая под виноградники. Здесь жизнь – ухоженные деревеньки и виноградные хозяйства соседствуют с сквотами (сквот – нелегально занятое помещение) из которых вырастают townshipы. Песчаный цвет гор сочетается с яркой зеленью виноградников.

 

 

Обед, последний приём пищи перед прибытием в Кейптаун. Поезд остановился недалеко от африканской деревни. На столе стоят хрустальные бокалы и фарфоровая посуда, в бокалы разливают изысканное вино, а на тарелках лежит изысканная еда. А прямо перед окном стоят грязные чёрные подростки с палками в руках, просто стоят, окна плотно закрыты, но они надеются, что кто-нибудь протянет милостыню. А может и не надеются, просто смотрят на другой, недоступный им мир, вдруг оказавшийся так близко. Классовое неравенство крайне наглядно.

 

 

 Пассажиры продолжают обедать, а мы с Таней отправились в конец поезда. Наблюдательный вагон пуст, только две кореянки увидев нас, спорхнули из открытой площадки. Шведка, british, датчанка, напоследок черный бармен составили мне компанию для беседы. Большинство путешествуют по Африке не первый раз. Некоторые не могут подсчитать количество поездок, столько их было. Значит, что-то влечёт всех этих людей сюда. Из рассказов я понял, что самая аутентичная Африка – это Ботсвана, Намибия и Танзания.

На подъезде к городу вдоль железной дороги протянулся бесконечный township, закрытая забором череда неказистых домиков.
Кейптаун, большой вокзал, здесь нет собственного терминала Ровос. Но сам главный Ровос , Рохан Вос прощается на перроне лично с каждым пассажиром.

А нас на платформе с табличкой «Welcome Фокичев!» встречает организатор путешествия Юлия, которая оказалась миловидной женщиной лет 35.  На Мерседесе В200 прекрасного серо-голубого цвета едем в гостиницу Commodore в главном развлекательном месте Кейптауна – набережная Виктории и Альберта.  Номер большой и просторный, две комнаты, балкон, туалетная комната проходная, имеет две двери с разных сторон. В гостинице есть бассейн, правда грязноватый, спа, ресторан, в общем всё как положено.
 

16.01.17 Кейптаун

 

Сегодня у нас обзорная экскурсия с Юлией по Кейптауну.

Первая остановка - Company`s garden, сад Компании – заложен еще теми голландцами, которые первыми начали освоение Южной Африки в апреле 1651 года. Почему компании, потому что основан он был с весьма прозаичной целью снабжать овощами и фруктами корабли Ост-индской компании на их пути в Индию. Сам парк небольшой: аллеи, деревья, пруд, монументы. Белки в парке, никак не ассоциируются с Африканским континентом. На железных подпорках стоит грушевое дерево, утверждается оно посажено именно тогда, в эпоху ост-индской компании. Пересекаем парк поперёк, с противоположной стороны идёт широкая мощёная тенистая аллея. Тоже как-то не по-африкански, но здесь располагается парламент страны. Функции столицы в ЮАР распределены между тремя городами: Преторией, Кейптауном и Блумфонтейном. Конечно, административная столица – это Претория, но в Кейптауне располагается парламент страны, а в Блумфонтейне – верховный суд. Здание парламента как раз фасадом выходит на нашу аллею, прямо перед главным входом, окруженным чугунной решёткой, стоит киоск с чипсами и прохладительными напитками. Сейчас здесь тихо, на свои заседания парламент собирается два раза в год по две недели. В первую неделю они утверждают законодательные акты, а вторую неделю … поют вместе! Они же африканцы!

 

 

Обогнули сад, прошли мимо англиканской церкви с джазовым рестораном внутри, повернули ещё раз и оказались у здания, перед которым стоят две скамейки: одна для белых, другая для небелых, в 30-е годы прошлого века был принят закон, по которому цветные приравнены к белым. Памятуя свой цвет кожи присел на лавку для белых, а то мало ли что.

 

 

Квартал Бо Каап.  Здесь якобы живут выходцы из Азии: Индии, Малайзии, Индонезии, именно они покрасили свои дома в яркие цвета. Но как-то на туриста всё, нет ни духа своего, ни собственного мира, только туристы с камерами, мне не понравилось.

 

 

По-моему, все знают, что главный символ Кейптауна, это Столовая гора, иначе говоря гора с плоской крышей. С ней мы познакомимся позже, но мало кто знает, что справа от неё есть Lion`s head, Львиная голова, гора, на которую можно взобраться только пешком, полтора часа в одну сторону, для любителей. Ещё правее, ближе к морю, есть Сигнальная гора, она самая комфортная, на неё можно подняться на автомобиле. Посещение Столовой горы сегодня закрыто из-за сильного ветра, поэтому мы отправляемся на Сигнальную гору, отсюда можно полюбоваться Кейптауном при любой погоде.

 

 

Ветер, сильный ветер. Спрашиваю Юлю, а как часто здесь бывает безветренная погода? Пять дней в году. А какая погода зимой? Постоянный ветер с дождём. Что вы делаете? Уезжаем, у многих есть родственники в Европе. В середине зимы многие компании просто закрываются на время.

На вершине горы есть специальная рамка для фотографирования, встаёшь внутрь рамки, а за тобой Столовая гора как фон.

 

 

Спускаемся к океану, Атлантическому, здесь уже совсем Европа, элитные виллы присели на склоне горы, одна другой круче. Здесь снимают жильё экспаты из Европы. Обратил внимание, что колючей проволоки стало заметно меньше, чем в городе, попадаются дорогие виллы вообще без проволоки и электротока. Что это? Преступники сюда не могут добраться?

 

 

Возвращаемся в самый центр города к площади с мэрией, где расположена крепость Доброй надежды. Это самое старое здание города, а может и всей страны. Крепость была основана группой голландцев в 1666 году и является квинтэссенцией истории государства.

 

 

Сейчас я вам расскажу историю страны, как я её усвоил. Кратко, совсем кратко. Испокон веков здесь жили люди, которых называли бушменами. Они были низкорослые, имели желтоватую кожу (не черную!), занимались охотой, жили в пещерах. Были ещё хои, тоже жёлтые, но покрупнее, те больше скотоводством занимались. Именно с ними и столкнулись первые европейские завоеватели. Бушмены были хоть и маленькими, но сильными и выносливыми воинами. Так что борьба за место под солнцем была тяжёлая. Крепость начали строить в 1665 году, потом не раз перестраивали и расширяли. В 1795 году британцы завоевали крепость, но в 1803 году они оставили её ненадолго в пользу буров, и уже в 1806 году здесь вновь развивался британский флаг. Потом был великий поход буров вглубь страны, о нем я писал в Претории, были страшные сражения буров с зулусами у кровавой реки, основание Трансвааль и Оранжевых республик. Потом на границе этих республик открыли месторождение алмазов в Кимберли и на Юг Африки хлынул поток всякого жулья из Европы, с севера Африки двинулись негры. В 1880-1881 годах произошла первая англо-бурская война, закончившаяся в пользу буров. В 1899-1902 состоялась вторая англо-бурская война, теперь преимущество было на стороне англичан. Кстати, кто знает, что впервые газовые печи для уничтожения людей использовали не фашисты в годы второй мировой войны, а британцы в англо-бурской войне для уничтожения мирных крестьян?
Независимость от Великобритании республика получила только в 1961 году. Знаете почему? Потому что с 1948 года в ЮАР (тогда это был ещё южно-африканский союз) был установлен режим апартеида, целый ряд законов предоставил власть и привилегии для белого меньшинства. Черные в большинстве своём были лишены избирательных прав, возможности получить паспорт, находится в белых районах, а фактически просто в городах. Другие государства Содружества выгнали ЮАР из своих рядов, так страна стала полностью независимой.
В 1994 власть в стране перешла в руки Африканского Национального конгресса во главе с Нельсоном Манделой, апартеид закончился и началось строительство светлого будущего, государство даже флаг по этому поводу сменило. Вот это будущее мы сейчас имеем возможность лицезреть.
Стены крепости выкрашены в ярко-жёлтый цвет, сам форт имеет пятиугольную форму, половина помещений отдано под музей, в другой половине располагается армейский штаб. Кстати, армия в ЮАР очень малочисленна – 40000 человек, считается, что нападать особенно некому, но на крайний случай под ружье позовут ещё 40000 рейнджеров и полицейских – 120000 человек. А это, согласитесь, уже сила!
Возвращаемся к набережной Waterfront, в двух шагах от нашей гостиницы. На паркинге увидел плакат: «Горд быть южноафриканцем! Покупайте отечественное!» Где я уже слышал этот лозунг? Юля тоже горда – мы все делаем сами, всё!

Юлия выводит нас на набережную и сажает в ресторан. Ресторан Севрюга, примерно как самолет Белуга у Airbus. Севрюги нет в помине, заказали рыбу Kingklip, другие названия: конгрио или креветочная рыба. Мне понравилась, плотная такая, подаётся крупными стейками, к ней прилагается отлично сбалансированный совиньон из города Stellenbosch.

 

 

 

17.01.17 Путешествие по Капскому полуострову.

 

Экскурсия, обязательная к посещению любым путешественником, добравшимся до Кейптауна – поездка по Капскому полуострову к мысу Доброй Надежды. Сажусь в тот самый симпатичный серо-голубой Мерседес и не могу не отметить – он просто идеально чистый! Вчера, после меня на коврике осталась несколько соринок, сегодня их нет!

По словам Юли, наш маршрут имеет вид цифры «9», сначала мы спускаемся вниз по внешней стороне побережья, потом пересекаем полуостров и продолжаем путь по внутренней стороне, доезжаем до мыса Доброй Надежды, возвращаемся обратно и подъезжаем к Кейптауну с противоположной океану стороны.

Первая остановка в заливе Hout bay с тем, чтобы отправится на водную экскурсию к острову Дейкер (Duiker), где обитает колония котиков. Неожиданное впечатление, среди туристов на корабле я увидел чернокожую девушку в цветном длинном платье, с прической из тонких мелких косичек и зеркальной камерой Nikon с длиннофокусным объективом в руках!

 

 

Пока плавали любоваться лежбищем морских котиков (которым уже в нашей жизни?!), я обратил внимание, что на склонах гор на побережье вместо шикарных вилл появились бараки. Почему? Юля объясняет, что здесь живут в основном британцы, многие пенсионеры, они не способны, да и не стремятся дать отпор африканцам, строящим незаконные townshipы.
Морских котиков на острове много и они ведут себя активно. Не менее активно на берегу ведут себя музыканты, приставая к туристам. Это такая африканская «фишка», в любом людном месте работает оркестр, все музыканту одеты в одинаковую форму, причем часто такая форма может быть вполне оригинальной. Нынешние в порту Hout Bay – чёрные (а какие ещё?), в белых рубашках, песочных жилетках и таких же песочных шляпках. Самый старый, покалеченный без руки, другой, целой, собирает подать в шапку, наверное это главная роль в оркестре.
Пляжи здесь красивые! Широкие, с белым мелким красивым песком. Только не для купания. На то есть три причины:

1. холодная вода. Даже в самые теплые летние месяца температура вряд ли достигнет 18 градусов +.
2. сильное течение, которое способно унести даже тренированного пловца
3. гигантские белые акулы, которые периодически наведываются к здешним берегам

Как говорит Юля, в основном в воду лезут сёрферы, они то и становятся добычей, примерно 1-2 в год. Остальные предпочитают прогулку по пляжу, в безветренную погоду можно просто полежать на шезлонге. А сегодня ветер легко перемещает песок прямо на проезжую часть, мы переезжаем через песчаные кучи. Огибаем залив, поднимаемся в гору, на дороге можно лицезреть такую картину: на дороге стоит машина, двери распахнуты, перед ней полицейская машина с включенными проблесковыми огнями, а прямо на асфальте лицом вниз лежит «вязанка» из трех черных африканцев в линию друг на друге и со связанными руками. Это так, чтобы не забывать, на каком континенте мы находимся!

Следующий пункт для посещения, заповедник для пингвинов в Simon`s town. История его появления весьма курьёзна: первую пару здесь заметили в 1983 году. Дальше – больше.  Пингвины прибывали, они забирались в дома жителей, громко кричали при совокуплении, срали где ни попадя, мяли приусадебные цветы и стали реально досаждать жителям города. Властями Simon`s town было принято решение ограничить территорию проживания пингвинов, вокруг пляжа возвели забор, проложили дорожки, а за наблюдение за животными было принято решение взимать плату. И в городе вновь воцарилась гармония. Пингвины перестали мешать жителям, но при этом стали приносить весьма значительный доход в городскую казну. Африканский пингвин, обитающий здесь, единственный вид пингвинов на Африканском континенте. Они забавные, наблюдать и фотографировать их всегда доставляет удовольствие.

 

 

 

Едем дальше, чем ближе к окончанию полуострова, тем безлюднее дорога. Совсем неподалеку от территории заповедника вокруг мыса Доброй Надежды расположена страусиная ферма. Красивая ухоженная территория, огороженные вольеры, набор различных построек, включая большой сувенирный магазин. Многие подсказывают, что главный сувенир из Южной Африки – это страусиное яйцо. Оно очень крепкое, его якобы невозможно расколоть, если встать на него ногой. Крупное, размером с двухлитровую банку, оно может быть покрыто рисунком или резьбой. Самые выгодные цены, как выяснилось, были у торговцев в гавани Hout bay. Дальше только дороже. 180 рандов в порту у продавца и 450 в сувенирном магазине на страусиной ферме, в аэропорту и в сувенирных магазинах Кейптауна ещё дороже. Ловите момент!

Въезд на территорию заповедника, где расположен мыс доброй надежды, платный, билетёршы долго возятся с каждым платежом. На самом деле мыса два. Высокий утёс с неработающим маяком, чуть ниже есть действующий маяк, к нему ведёт канатная дорога, это не мыс Доброй Надежды! Мыс расположен ниже и хорошо виден отсюда. У подножия сувенирные лавки и ресторан «Два океана». Время такое, если не поесть сейчас, потом будет поздно. Об этом ресторане я слышал восторженные отзывы, дескать, свежайшие морепродукты, изысканная подача, интересное меню.  Первое впечатление совпадает, названия в меню вдохновляют, например, тунец с авокадо, но чего-то не хватает – оливкового масла с бальзамическим уксусом что-ли…  Linefish – это не название рыбы, это рыба дня, свежая рыба. Сегодня это yellowtale, ждали долго, пока я не напомнил о себе. Совиньон не совсем тот, что хотелось, слишком кислый, устрицы забыли положить на лёд, отчего они стали комнатной температуры и оттого немного противные. Но ничего, в целом всё неплохо, да ещё с видом на океан.
На вершину ведет канатная дорога под названием «Летучий голландец». Откуда название? Оказывается легенда о «Летучем голландце» родом отсюда. История "Летучего голландца" началась в далеком XVII веке. Толчком для создания мифа о необычном корабле послужил рассказ о голландском капитане Филиппе Ван дер Деккене. Разные источники предлагают несколько вариантов имени капитана. Легенда о "Летучем голландце" гласит: на корабле, плывшем от берегов Ост-Индии под управлением капитана Филиппа Ван дер Деккена, находилась молодая пара. На их беду кэп решил, что девушка должна стать его женой. Он убил молодого человека и предложил себя в качестве будущего мужа. Несчастная предпочла смерть в волнах бушующего моря. Это ничуть не повлияло на планы капитана, и он продолжил путь к мысу Доброй Надежды. Сильный шторм и бурное течение не позволяли кораблю обогнуть мыс. Все попытки команды убедить капитана переждать бурю не увенчались успехом. Более того, штурман и один из матросов поплатились жизнью за предложение зайти в безопасную для корабля бухту. Капитан имел неосторожность произнести роковые слова о готовности бороться с морем хоть целую вечность, но обогнуть злополучный мыс. Именно они и стали проклятием, под которое попал не только капитан, но и вся команда "Летучего голландца". Получается, Филипп Ван дер Деккен сам стал причиной своих несчастий. (Википедия)

Поднимаемся наверх, еще немного надо пройти на вершину скалы с маяком. Здесь дует сильнейший ветер, он реально сбивает с ног. Я держусь за штатив, передвигаться очень трудно, так что осмотр панорамы не занял много времени.

 

 

 

Вниз по канатной дороге, еще немного на машине, и мы у небольшой скалы с таким большим названием – мыс Доброй Надежды. Именно за этот мыс занесло корабль Бартоломео Диаза на пути в Индию в 1498 году, и он понял, что огибает континент. Это не место встречи двух океанов, они встречаются через 250 км у мыса Игольный. Это, скорее, поворотная точка. В целом, место красивое, но выдающимся его трудно назвать. При выезде с территории национального парка, видим такую картину: на дороге перед нами остановилась небольшая легковушка, на крышу легко запрыгнул бабуин, свободно расположился над местом водителя, свесил ноги на лобовое стекло и слезать не собирается. Молодая девушка-водитель стучит кулаком по крыше, но на бабуина это не производит никакого впечатления. Она попыталась тронуться, но бабуин остается на крыше, наконец ему надоело испытывать нервы, он скатился с крыши и отправился в нашу сторону, пора стартовать!

Возвращаемся в город, теперь наш путь лежит среди ухоженных виноградников, проезжаем пляжи с белоснежным песком, но их немного, в большинстве побережье каменистое. Небольшой городок Constantia – родина совиньона, которое я уже купил с собой в Москву.

Похоже, нам очень повезло, Столовая гора открыта к посещению и нет очереди на подъём, время – самое подходящее, предзакатное. На вершину горы ведет канатная дорога, в кабине на 65 человек поднимаемся на высоту 1065 метров. Интересно, какая связь между этими цифрами? Гора действительно плоская, интересный эффект, нет ощущения, что ты находишься на горе, пока не подойдёшь к краю, этакое каменистое плато. Отличный вид на город и ощущение спокойствия, солнце садится в океан за горой, при закате ровная прямая тень разрезает город на две части. Ещё более неожиданный эффект, когда солнце планирует занырнуть в океан, возникает необычное, пурпурно-розовое отражение полудиска. Длится буквально две минуты и исчезает, а окружающие горы окрашиваются в багряный цвет. Под ногами шныряют небольшие зверьки, похожие на кроликов, их называют капскими даманами. У меня есть скепсис к смотровым площадкам, слишком много их было, но посещение Столовой горы мне понравилось, действительно такой закат стоит увидеть.

 

 

 

 

 

 

 С темнотой выстроилась длинная очередь на спуск вниз.

- Welcome to Table Mountain airways! В полёте нас ждёт небольшая турбулентность, но мы ожидаем прибытие по расписанию – это высокая черная африканка, сопровождающая кабину, вещает голосом стюардессы. В полумраке, когда кабина останавливается в нижней точке, сопровождающая продолжает игру: - Выходя из лайнера, крепче держитесь друг за друга, но будьте уверены, что вы знаете этого человека!
На выходе Юля предлагает нам подождать её здесь, пока она сходит за машиной и вернётся за нами. Я ей в ответ: -  Какая проблема! Давайте пойдём вместе.
- Нет, подождите здесь, у вас камера в руках.
Опа! Публичное место, но мы боимся!
На обратном пути, в темноте нам виден живой светлый ручеёк над нами. Это Львиная голова, куда можно подняться только пешком по тропе, соответственно и спуститься. Насладившись закатом, посетители спускаются с горы, освещая путь смартфонами и фонариками. Отсюда и светлый ручей.
Ужинать мы отправились всё в тот же район Waterfront, на этот раз по совету Юли выбрали ресторан «Карибу», все хорошо, но ostrich (страус) и venison (оленина) всё-таки не одно и то же.

 

18.01.17 Поездка в Стелленбош.

 

В Стелленбош можно попасть и с первой, и с второй национальной магистрали, город расположился в аккурат между расходящимися лучами автодорог. Мы с Юлей едем по второй. Дорога отличная, по обеим сторонам бесконечной лентой тянутся тауншипы. Транспорта общественного немного, и он 100% ЧЕРНЫЙ, белые ездят на личном транспорте. Black taxi – микроавтобус Toyota на 10 – 12 человек, страшные желтые электрички Metrorail, редкие большие автобусы до townshipов – таким образом перемещается из пригородов в город и обратно темнокожее население Южной Африки. Юлия комментирует постройки за окном: в каждой халупе обязательно должны присутствовать три предмета: телевизор, диван, микроволновка.

 Основное занятие жителей – все лежат на диване и смотрят ТВ. Ну и поют конечно. Воды и канализации нет. По периметру – одинаковые железобетонные сортиры. Черные едят курицу,  белые едят мясо. Строят новые поселки с небольшими одинаковыми светло окрашенными домиками, туда переселяют жителей тауншипов. За счет государства рабочих и крестьян, оп!..., за счёт государства победившего апартеид. Переселенцы платят 1000-1500 долларов, остальные средства погашаются государством.

Стелленбош – симпатичный одноэтажный (вся Южная Африка одноэтажная) городок с большим университетом. Белокаменные дома утопают в зелени раскидистых дубов. Откуда дубы в Африке? С развитием виноделия голландским пионерам требовались бочки из французского дуба. Чтобы не возить бочки из Европы завезли саженцы дуба, в теплом африканском климате деревья быстро попёрли, да только древесина получилось пористой, неподходящей для производства бочек. Не выбрасывать же добро, потому теперь улицы Стелленбоша утопают в тени дубов. Фасады домов вдоль улицы выполнены на голландский манер, верхняя часть с закруглениями, а вот террасы пристроены уже в викторианском стиле – крыша по периметру поддерживается на тонких металлических колоннах. Так слилась эпоха пионеров с британскими колониалистами.

 

 

 Музей городского поселенца. Типичное жильё зажиточных переселенцев - высокие потолки, деревянные полы, просторные комнаты. Немало таких музеев можно найти в Европе. Лично я обратил внимание на такой предмет – плевательница для жевательного табака, кувшинчик небольшой. Стоят на полу плевательницы мужские и женские, женские заметно меньше, потому что плюют меньше, да?

 

 

Присели на открытой уличной веранде. Кто-то заказал ароматный кофе, кто-то – холодное пиво. Пиво в Южной Африке на удивление отменное. Много разных сортов, есть эли, лагеры, пилсы, здесь, например, разливают отличный пилс под маркой CBC. Ещё немного погуляли по городу и отправились обедать в мясной ресторан «Толстый мясник», Fat Butcher то есть. Как говорит Юля, белое население ЮАР предпочитает говядину. На примере своей семьи она поясняет так: шесть дней в недели мы едим стейки, на седьмой решаем, что надо сделать перерыв и едим… свинину. Дальше всё повторяется…
Так что мясо в Южной Африке любят и готовить умеют. Мы взяли rump steak и rump picanha. 300 граммов стейка стоит 10 евро. Нам принесли солидный кусок с гриля на кости разрезанной вдоль, вкусно, хотя и заявленный уровень medium не соответствует действительности, мясо более прожаренное.

 

 

 

После сытного обеда полагается… правильно, посетить пару виноделен. В первой, под названием Lanzerac не было вина, которое понравилось настолько, чтобы его увезти в Москву. Зато увёз фартук для Алексея Богера. Вторая винодельня по имени Peter Falke, кто помнит актера из сериала «Коломбо»?, в винном плане была более интересной. Мне понравилось розовое, его я и взял домой. Кстати, интерьер и экстерьер тоже достойный. Во дворе отличная лужайка со стриженым газоном, на котором пасётся большая лохматая хозяйская собака, а внутри здания дизайнерский бар с огромным количеством бокалов, которые становятся доминантой интерьера.

 

 

Возвращаемся в гостиницу, прощаемся с Юлей, дальше мы будем передвигаться по стране самостоятельно. А пока идем на Waterfront за сувенирами, а куда ещё идти в этом городе? Среди большого скопления людей в далеком незнакомом городе какой-то мужчина вдруг вскинул руку нам в приветствии. Ба! Так это норвежец, сосед из поезда!

 

  19.01.17 Oudtshoorn – Аутсвирен.

 

Представительство Hertz расположено в центре города, волнуюсь немного, до сих пор я управлял машиной с правым рулём только однажды в Австралии на острове Тасмания, и там были малолюдные дороги, а здесь я в центре большого города! Впервые у меня попросили международные права с переводом, они у меня есть, только давно просроченные, к тому же лежать они остались в гостиничном номере. Немного поколебавшись сотрудник отдал мне ключи в обмен на обещание сбросить скан по почте.
Максимальная внимательность, еду медленно, все время повторяя про себя: - “drive left!” Загрузили чемоданы и выезжаем в путешествие по Садовому пути, так называется живописная дорога на северо-восток вдоль Индийского океана. Выезд из города оказался на удивление лёгким, три минуты до развязки, где начинается эстакада автодороги №1. Машина у нас простая, без премудростей, белый седан Toyota corolla quest. Но на автомате, в противном случае я не представляю, какую скорость выбрала бы моя левая рука. К левой стороне дороги в этот раз я привык быстрее, на встречку во всяком случае не рвался. Гораздо труднее отучить себя от «левого уклонизма». Ведь с набором скорости, двигаясь по правой стороне дороги, мы инстинктивно сдвигаемся влево, ближе к осевой, так безопаснее. Переехав на встречку привычка сохранилось, поэтому из под левого колеса летит придорожная пыль, а если встречается бордюрный камень, то я обязательно к нему притираюсь. Вторая проблема – найти зеркало заднего вида. Конечно, первый взгляд вверх направо, но почему второй взгляд не вверх налево, а ниже, я ищу зеркало на месте навигатора, прикреплённого по центру лобового стекла? При этом в боковые зеркала смотрю без проблем!

Очень хорошие дороги, даже если это не скоростное шоссе. Особенно N2 вдоль побережья. Разметка желтая и белая, иногда красная. Края для того, чтобы можно было обогнать. В местных ПДД есть пункт, что, если сзади тебя догнала машина, ты ОБЯЗАН сдвинуться на асфальтированную обочину за желтую полосу и пропустить быстрее двигающийся автомобиль. Полиции много, и простой, и дорожной. Видели, как массово проверяли документы на N2, тормозя все машины подряд ( мы двигались в противоположном направлении), несколько раз встречались засады с радаром. Камеры есть, но редко, с Москвой не сравнить. Дорожные знаки больше в диаметре, чем наши, отчего выглядят немного нелепо. Ограничения скорости: 60, 80,120. Ограничение в 120 может быть и на двухполосной дороге без разделительной полосы, главное, чтобы обочины для разгоны были! На дороге в горах, несмотря на то, что деревня расположена прямо у дороги, скорость остается 80, а иногда и 100.
Проезжаем платный туннель, у меня случился разлад с мозгами и я вместо того, чтобы прижаться к окошку справа, начал смещаться влево. Маневрировать неудобно, сзади подпирает очередь, операторша показывает мне: - Проезжай! Вот, думаю, какие молодцы, пропустили бесплатно! Не тут-то было! Сумму за проезд я обнаружил в счёте за аренду автомобиля.
Съезжаем с национальной дороги N1 на местную R60,62. Машин стало совсем мало, скорость держу высокой, вокруг гористый пейзаж, каменистая почва, но встречаются фермерские хозяйства. Юля научила нас, есть по дороге надо у фермеров домашнюю еду в заведениях с вывеской Farm stall. Остановились в одном из них, мы – единственные посетители, крупная чернокожая женщина приготовила нам картошки с куриным шницелем. Обеденные столы стоят между полок с товаром. Хозяева продают незатейливую еду: яблоки, варенье, вафли. А вот местный совиньон под маркой Star Hill, купленный здесь и случайно привезённый в Москву, оказался отменным, нерезким и очень сбалансированным.
Сегодня мы ночуем неподалёку от города с труднопроизносимым названием Oudtshoorn, которое почему-то на русском произносится Аутсвирен (это Юля научила). В 7 км от города расположен Buffelsdrift game lodge. Интересное место! Как следует из названия, это лодж, гостиница для сафари на животных, расположенная в заповеднике. Кстати, сафари здесь переводится как game drive, почему – не знаю. Побывав в заповеднике в Ботсване можно почувствовать разницу – там и земля по краснее да пожирнее, и зелень погуще, и пространства больше. Зато здесь есть изюминка  - номера представляют из себя … палатки, и какие палатки! Это полностью благоустроенный номер с большой кроватью, отличной мебелью, минибаром, туалетом, душем и ванной! Только стены из толстой ткани и окна мягкие.  По территории бродят, пощипывая травку, антилопы ньола, в центре деревянное здание с ресепшн, рестораном, баром и открытой террасой, развёрнутой в сторону озера с утками и, по слухам, бегемотами.

 

 

 

Заселяемся и едем обратно, через пару километров у дороги находится популярный полудикий парк с животными: Cango wildlife ranch. Хорошее место. Вход на территорию оформлен в виде огромной пасти крокодила. Здесь я узнал, что леопард на английском имеет симпатичное название cheetah,  за определенную плату вы можете спуститься с сопровождающим в вольер и погладить читу. Таня воспользовалась предложением, а я предпочёл съёмку с расстояния. Другое развлечение – опуститься в железной клетке в небольшой пруд, где лениво дремлет большой зубастый крокодил. Здесь достаточно разных животных: львы и леопарды, змеи, среди которых черная и зеленая мамба, а также лемуры, фламинго, летучие мыши.  

 

 

 

 

 

 

 

Ужин при свечах на берегу, наконец-то мне удалось попробовать мясо антилопы. Мягкое, сочное, со своим привкусом и сладким соусом.

 

 

Проснувшись ночью от страшного шума, я понял, для чего на тумбочке лежат беруши. Огромная утиная стая крякала так, самого себя не услышишь!  «Мы любим окружающую среду, но если вам вдруг помешает спать шум дикой природы…»

 

20.01.17 Сафари и пещеры Cango

 

На утреннее сафари я отправился один, Таня решила выспаться. Кроме меня, к месту сбора подтянулась пара средних лет из Англии, так что сафари сегодня мы проведём втроём. Растительность здесь пожиже, чем в Чобе, да и зелень не такая яркая, почва серая, а не цвета терракота. Но животных тоже достаточно. Прославленная Ильфом и Петровым белохвостая антилопа гну мирно пасется на небольшой лужайке, мужчина антилоп всегда располагается по периметру, охраняя стадо, в качестве оружия у него на голове красуются большие витые рога.

 

 

 

 

 Антилопа ньоли выглядит иначе: брюшко белое, спинка рыжая, по боковине большая коричневая полоса. Взрослая особь меняет окрас на белые вертикальные полоски, или я что-то путаю?
 Пара белых носорогов, альбиносы что ли, большая редкость! Мирно пасутся, жуют заготовленную рейнджерами траву. Как объяснила наш нынешний рейнджер, то же девушка с таким родным африканским именем Таня, животных в парке приходится подкармливать, самим им здесь не выжить.  

 

 

Африканский заяц такой же серый и ушастый, как и его северный собрат. Словосочетание pale гошог обозначает крупную серую птицу, которая долго раскатисто свистит, сидя на голом дереве.

В целом, конечно, нынешнее сафари проигрывает национальному парку Чобе, но занятное размещение в люкс палатках некоторым образом сокращает разрыв. Сразу после завтрака готовимся к отъезду, тяжелые чемоданы надо донести до электрокара по гравийной дорожке, эту работу, как и всякую другую, выполняют здесь девушки-африканки, и не только чёрные. А где же крепкие мускулистые негры, которых мы видим на олимпиадах?

Совсем неподалёку есть большие пещеры Cango caves, туда мы и решили завернуть, прежде, чем отправится в сторону океана. Пещеры действительно с огромными залами, большими сталактитами, удобными лестницами и хорошей подсветкой.

 

 

Обратно в Аутсвирен. Пора заправить машину и самим подзаправиться. Спросил у черного заправщика (можно подумать, что бывают другие!), где можно поесть. Он посоветовал Jammimos, показываю, так пишется? – так. Все буквы перепутал. Jemima`s его зовут по настоящему и он наверняка действительно хороший. Только у меня в вечной погоне за местным специалитетом осечка вышла с боботи – сладкая запеканка с фаршем из мяса, изюма и орехов. Ну не ем я сладкого, отвык и уже привыкнуть не смогу. Зато сидим в тенистом дворике, под ногами трётся африканская кошка, а за соседним столиком с друзьями устроился белый хозяин ресторана. И карпаччо из антилопы очень даже вкусное!

 

 

А мы садимся в машину и едем в Найсну, курортный городок на берегу Индийского океана в самом центре Садового пути. Для этого под проливным дождём пересекаем небольшие горы, спускаемся к океану и едем вдоль побережья по отличной национальной дороге №2. Найсна расположена на берегу океанской лагуны, одно-двухэтажный городок дачного типа. Дома светлые, с огромными окнами и балконами, обращенными к лагуне. Самая сердцевина городка находится на острове Thesen, прямо в лагуне. Именно здесь мы остановились в Lofts hotel. Отель хорош, а наш номер – один из лучших. Смотрит на воду, видом на закат можно наслаждаться прямо из номера, уютно расположившись в кресле с бокалом вина напротив панорамного окна.

 

 

 

Слово «Лофт» как нельзя кстати подходит к дизайну гостиницы, каждый номер самостоятелен, но все они объединены общим пространством холла, через который к каждому номеру перекинут мостик. На первый этаж в холл выходят своей тыльной стороной магазины и салоны, а сквозь проём в кирпичной стене можно попасть в кафе булочную ile de pain, где подают замечательные завтраки, например, бутерброд из свежеиспеченного хлеба с рубленным авокадо и мелкими листьями салата.

 

 

 

 

 

 Съездили в город, в магазин за напитками. Магазин Woolworth – аналог Глобус Гурмэ, мне не понравился, ассортимент узкий, а вот Pick`n`Pay – отличный, мы его еще на набережной в Кейпе посещали. Разнообразное свежее мясо, салаты, нарезка, сыры, да все есть. Около PNP был обнаружен магазин алкоголя TOPS, пытаюсь сориентироваться, мне на помощь спешит белый мужчина небольшого роста, по телосложению напомнивший мне Вуди Аллена. Узнав, что я хочу, подробно показал, где что лежит. Мы выступили по пиву. Как я писал выше, в  ЮАР варят отличное пиво — lager, pilsner, pale ale, bitter. А как может быть по другому, если вкус к пиву прививали голландцы и англичане?! Есть массовые сорта, например Castle beer, а есть крафтовые марки, например Mitchell`s. Я набрал разных сортов, охранник сбегал за пустой коробкой, помог уложить и донести до кассы. Я оплатил и попросил его присмотреть за коробкой, пока я схожу за машиной и подгоню её к магазину. Он с готовностью согласился, а тем временем Вуди вызвался помочь нам найти минеральную воду в PNP, для чего он с лёгкостью покинул своё рабочее место. Мы купили воду, Вуди отнес её в ящик, а мы с Таней пошли за машиной. Когда мы вернулись на машине, охранник и Вуди ждали нас у двери. Завидев меня, охранник схватил ящик и бросился к нам. Конечно, я дал ему несколько рандов, но сам так и не понял, что это: искренняя готовность прийти на помощь или острое желание заработать чаевые? А может первое касается Вуди а второе охранника?

Штрих к портрету тихого курортного городка. На улице увидели полицейскую машину, черные полицейские, мужчина и женщина, заковали белого в наручники и готовились его засунуть в обезьянник в их машине. Это Африка после апартеида.

 

 21.01.2017 Цицикама

 

Сегодня мы ночуем здесь же в Найсне, а выезд совершаем дальше по Садовому пути в лес Цицикама и возвращаемся обратно. Хотя исследовательский задор уже потерян, можно куда-то поближе, но!... не расслабляемся. Перед выездом из города сворачиваем на утес, который ограждает вход в городскую лагуну, здесь находится смотровая площадка. Напротив еще один утёс, так и зовут их восточная и западная голова. В ЮАР, у каждой автостоянки есть свой босс, человек (чернокожий конечно), который якобы охраняет ваш автомобиль. Иногда его должность почти официальная, вот здесь, например, есть плакат, что только парковщик со специальным значком может собирать деньги. На обратном пути сунул руку в кошелёк, а там самая мелкая купюра – 100 $. Извини, брат, нет мелочи. Он кивнул, ничего страшного. Ну падлой буду, не было!

Место красивое, с одной стороны, волны Индийского океана бьются о скалы, узкая горловина, с другой – спокойная гладь лагуны и город на побережье. Виллы, видно, очень дорогие, цена, как всегда, зависит от расстояния до океана и красоты пейзажа. А мы возвращаемся на вторую дорогу и едем в лес Tsitsikama.

 

 

 

Наверное, идея поехать в лес была неправильной. Лес, конечно, красивый: сосновые рощи, зеленые луга, какая Африка к чёрту? Мы что, в России ёлок не видели? Африканцам, наверное, в кайф, после пустынь  своих и каменистых степей, подышать воздухом зеленого леса. «Двушку», вторую дорогу, перегораживает пост оплаты въезда, въезжаем, машин, кстати, стало совсем мало, несмотря на то, что дорога сквозная, уходит вдоль побережья к городу Порт Элизабет. Может, есть объездная? По дороге едешь – с обеих сторон лес, ничего нет. Несомненно, в лесу есть масса активностей: походы, полеты над оврагом, пешие прогулки, bungy jumping, но к этому надо готовиться, а я уже заказал круиз по лагуне с поеданием устриц на 15-00. Так что мы завернули к big tree, заплатили за его посещение 38 рандов, местные за посещение платят 18 рандов, чем не апартеид? Дерево и дерево, не такие видели. Обратно. Всё-таки до чего дорога вылизана! Газоны подстрижены, елки вокруг на песчанике, может мы в Прибалтике? Только откуда черные на зеленом газоне обочины с зажатой в руке 10-кой или 20-кой рандов.

 

 

 

 

Oyster tour. Говно полное. Ну почему я не послушал людей?! При заселении парень с reception, когда я спросил какой тур по лагуне, он вполне определенно показал в сторону  The Featherbed company. А я все-таки сделал по своему, Oyster tour начинается прямо неподалеку от отеля и в более удобное для нас время. На! Получи! Открытый катер человек на 15, лодка ударяется о гребни волн, все моментально стали мокрыми, ветер сильный, из-за чего плывем медленно. Устрицы ничего, а шампанское почему-то обернулось посредственным «сухачём». Категорически не советую! Альтернативные круизы проходит на небольшом судне с закрытой кабиной различной продолжительности.

 

 

Выйдя из лодки на пирс решили подкрепиться здесь же, в ресторане. Те несколько устриц, которые мы съели на борту, раззадорили наш аппетит. Поэтому – устрицы и белое вино. Официантка посоветовала нам вино Протеа. Протеа – главный и самый популярный цветок в Южно-африканской республики, можно сказать символ страны.

 

 

 

 

Ещё один закат из окон нашего номера. Ребята под окном в темноте с фонариком правят лодку, лица черные, как ночь. Потом куда-то в эту ночь тихо уплывают.

 

22.01.17 Путь домой

 

Сегодня вылетаем в Москву, но это будет вечером, а сейчас мы грузим вещи в машину и выезжаем, дорога предстоит неблизкая, до аэропорта Кейпа навигатор показывает 470 км пути. Дорога по-прежнему отличного качества, скоростное ограничение 100, чаще 120 км/час, ехать удобно, можно головой по сторонам повертеть.  Зелень дороги садов сменилась горами и саванной, дорога отдалилась от моря и по краям появилась каменистая степь. Ближе к Кейптауну зазеленели виноградники, появились поля, индустриальный пейзаж и townships. Кстати, Кейптаун – это на английском, а на африканском – Kaapstadt. Будьте бдительны, а то можно уехать совсем не туда. Бдительность вообще штука полезная, прямо перед нами произошла авария, машина улетела на обочину и перевернулась, несколько машин остановились, но попавших в инцидент ещё не вытащили. Причина понятна, буквально 100 метров загодя к краю дороги подошло стадо страусов, наверняка туристы засмотрелись.

 

 

 

 

Пока есть время размышляю об итогах нашей поездки. Всё оказалось не совсем так как я думал. Южно-Африканская республика – это не совсем Африка в нашем понимании. Страна цивилизованная, несмотря на имеющиеся социальные проблемы и преступность. Пейзажи скорее европейские, а не африканские (то, что я видел). Садовый путь для спокойного отпуска на машине с семьёй, при условии, что вы – житель ЮАР или соседней страны. Та Африка, которую я хотел увидеть, находится выше: Танзания, Намибия, Ботсвана. Кейптаун – город интересный, столовая гора впечатляет. Поезд Rovos Pride of Africa, это круизный корабль, поставленный на рельсы. Главные и чуть ли не единственные развлечения – есть и пить, часто. Может быть, другие маршруты были интереснее. Странный гид Семён-Саймон добавил перцу, хотя и не смог испортить нам впечатления. Водопад Виктория не вызвал у меня эйфории, а вот Chobe Game lodge – лучшее впечатление от поездки!

Только не думайте, что я не доволен. Нет! Много впечатлений, новые знакомства, животный мир бесподобен! Нам повезло с гидом, Юлия – очень спокойный и доброжелательный человек, так что рекомендую. Найдете в интернете ruafrica.com.

Тут надо еще в себе поковыряться: водопады видел, пещеры видел, горы и заливы видел…

Может, формат поменять? Сделать акцент на людях, заняться антропологией? Пожить в африканской деревне или у наших оленеводов? А если выбирать дальние путешествия, то действительно ради чего-то уникального, соляных озёр в Боливии, например, в период, когда они превращаются в одно сплошное зеркало.

Вот такие мысли лезут в голову. Тут я вспомнил, что образцы крафтового пива, которые я купил для Алексея Богера, были мной выпиты вчера вечером, и решил восполнить запас в придорожном магазине. В один заехал – нет, в другой – тоже нет. Оказалось, алкоголь в стране вообще не продается по воскресениям. Странно, страна вроде не мусульманская, или боятся своих аборигенов напоить? Зато есть отдельные магазины bintong. Bintong – это колбаски из сушеного вяленого мяса. В основном из говядины, но встречаются из курицы и даже страуса. Существует масса разновидностей, очень популярны у африканцев, настолько, что даже отдельные магазины колбасок существуют.

Турецкие авиалинии, наконец то. Самолет посвежее африканского, хотя конструкция кресел похожая, только экран не выдвижной, а в спинке впереди стоящего кресла. Три фишки: повар в накрахмаленном колпаке, барная стойка внутри салона, свечка для романтического настроения. Картонный кулёчек, внутри трепещет огонёк. Я купился, ничего себе?! Живая свеча в самолёте, а поджечь что, от турбины? Вроде бы взрослый человек давно уже…

Красивая сервировка, отличный чай, в фарфоровых кружках с металлическими подстаканниками, солонка и перечница в восточном стиле.

 

 

 

 

Еда вкусная, подача хорошая, но если приглядеться… попросил коньяка, принесли рюмку с коричневой жидкостью, пробую, не коньяк, ликер скорее, а я ликеры в принципе не пью, подзываю стюардессу:

- Что Вы мне принесли?

- Это ликер Grand Marinier, простите, но коньяк кончился, я вам специально принесла КОНЬЯЧНЫЙ ликёр

Что тут ответить? Только руками развести.

Бесплатный вай фай на моем айфоне не включается. Попросил помочь – сейчас приду и так и не пришла. Вечером раздали форму для записи, что Вам подать на завтрак? Заполнил. Ни одного попадания вообще! Ни сока томатного, ни йогурта, ни омлета! Потом принесли, конечно, но осадок остался.

Широко разрекламированный новый зал ожидания бизнес-класса в аэропорту Стамбула. Да, большой, по богатому. Узорчатые своды. Стена с мониторами на которых одновременно воспроизводятся разные каналы ТВ, душевые не хуже арабских. Но вот попробуйте войти в кабину душа! Стеклянная дверь открывается внутрь таким образом, что в определенной точке нужно обойти её вдоль стенки кабины. А тут уже все зависит от Вашего телосложения, мне это удалось с третьей попытки.

Но перестану бурчать! У Turkish airlines есть очень хорошая мелодия, которую включают during take off, tax and landing. Немного грустная, как раз, чтобы вспомнить лучшие моменты очередного уникального путешествия, которое не повториться никогда.

 

 

 

 

Андреевка, 11.05.2017