altay2020

Алтай 2020

08.08.2020 – 22.08.2020

 

 

08-09.08.20. Полетели!

 

Планы посетить Алтай впервые возникли на волне положительных эмоций от посещения Байкала в 2005 году. Поездку на Байкал тогда организовывал при помощи Забайкальского национального парка. Идея привлечения местных природоохранителей понравилась, нашёл на Алтае Катунский биосферный заповедник в Усть-Коксе, с помощью отдела туризма разработали маршрут и... тут я прочитал большую статью в «Известиях». О корреспонденте из Омска, который на своей машине вместе с семьёй отправился в путешествие по Алтаю. Местный 16-летний наркоман убил всю семью, расстреляв из ружья, камнями и прикладом добив жену и малолетних детей. Просто так, на машине покататься. Ехать расхотелось.

 

И вот спустя 14 лет, благодаря карантину и ограничениям на поездки за рубеж, взор опять повернулся в сторону Алтая. За советом обратился к Любови Михайловне Березиной, директору Алтайского краевого театра драмы, с которой меня связывает почти 20-летняя дружба. Она и посоветовала агентство «Алтайтурист», во главе с очаровательной Натальей Владимировной Гордеевой.

 

Программу для нас готовил Сергей Плотников, который впоследствии стал гидом во время путешествия. Я обрисовал наши предпочтения, программа написана, поправлена, места проживания забронированы (и даже перебронированы), билеты на самолёт куплены — алга! Поехали!

 

Алга — это мой вариант «погнали» на казахском. Почему на казахском на Алтае — не знаю, у нашего гида Сергея любимый анекдот: — как по-казахски «вперёд»? — Алга!

— А назад?

— На коня сел, развернул, и алга!

 

Горный Алтай

 

Вылетаем в Барнаул вечером 8 августа. Можно лететь в Горно-Алтайск, так ближе, но туда летает только S7 из Домодедово, а у меня скопилось огромное количество бонусных баллов у Аэрофлота. Почему бы их не потратить на билеты бизнес класса? И как не зайти и не поклониться Любовь Михайловне и Алтайскому театру драмы?

 

Терминал В полон пассажиров, хотя большинство соблюдает требования Роспотребнадзора и носит маски, с перчатками похуже, но мы экипированы полностью. При посадке в самолёт наличие масок и перчаток контролируют стюардессы, если у вас не окажется, дадут из собственных запасов. Во время полёта маску можно снять, никто не будет требовать сидеть в ней всё время, тем более поесть в маске вряд ли получится. Что изменилось на борту Аэрофлота во времена пандемии коронавируса? Из карманов исчез бортовой журнал, закуску подают в пластиковом контейнере, но горячее по-прежнему приносят в керамической посуде, винную карту подают, но меню отсутствует, стюард рассказывает на словах. Шампанское в бумажные стаканчики наливают исправно. Ночь проглатываем в полёте, из Москвы вылетели в 21:40, прилетели раньше расписания в 5:30 утра. Наш самолёт на лётном поле один, встречает целая бригада персонала, обратил внимание на молодую девушку в хорошо подогнанной форме и туфлях на высоком каблуке. Наверное, хочет произвести впечатление, только маска лицо закрывает, все усилия насмарку!

 

Алтай. Барнаульский аэропорт

 

Алтай. Барнаульский аэропорт

 

Нас ждёт машина театра, улицы пусты, менее чем через полчаса оказываемся на главной площади города. Отель «Централ» (Алтайский, не Владимирский) полностью оправдывает своё название — «центрее» не бывает. Из окна номера открывается идеальный вид на площадь, памятник Ленину и здание краевой администрации. Отель рекомендую — хорошая мебель, удобные номера, чай, кофе, холодильник, ТВ, мягкий угол. Хорошая плитка в ванной, в целом неплохой дизайн для провинции. Большой плюс отелю — селится можно в любое время, а не в час заселения. Приехали в семь утра, а уезжаем в девять на следующий день, не вопрос, пожалуйста!

 

Барнаул. Центральная площадь. Памятник Ленину

 

Барнаул. Отель Централ

 

По приезде сразу легли спать до 13:00 и это было правильное решение. В 14:00 запланирована экскурсия по городу. С нами гид Анатолий и водитель Евгений.

 

 

Барнаул

 

Едем знакомиться с Барнаулом, гид рассказывает историю города. «Боронур» по-тюркски означает «волчья река», предполагается, что именно отсюда произошло название города. Барнаул построен в 1730 году как центр горнорудной промышленности по замыслу известного промышленника Акинфия Демидова. В Змеиногорске обнаружены запасы медной, а позднее и серебряной руды, место под город выбирали из-за наличия речной воды и запасов леса. Без того и другого организовать плавильное производство тогда было невозможно. Первый период развития города называется промышленным, росло производство, рос и город. Но императрица заподозрила подпольную выплавку серебра и золота, заводы у Демидова конфисковали и уже в 1749 году передали под управление Колыванской канцелярии кабинета её императорского высочества. Для простоты понимания читай в ведение управления делами президента по нынешней классификации, наступил так называемый «кабинетный» период в развитии города.

 

В Российской империи того времени был большой дефицит серебра, настолько острый, что российские серебряные монеты печатали поверх на талерах. Барнаул стал давать империи до 90 процентов серебра. Это был расцвет города. Город строился по образу и подобию Санкт Петербурга. Появился свой театр, народный дом, библиотека, типография, музей, Барнаул реально стал культурным центром Сибири. В середине XIX века в городе несколько раз бывал Достоевский. Писатель был приговорен к каторге, которую отбывал в Омске, впоследствии был отправлен на службу простым солдатом в Семипалатинск. Здесь он познакомился с Марией Исаевой, которая вместе с мужем позднее переехала в Кузнецк. Для встреч он отправлялся из Семипалатинска в Кузнецк через Барнаул, а когда женился на Исаевой (к тому времени её первый муж умер от чахотки), они провели в Барнауле вместе две недели. Достоевский мечтал вернуться в Петербург, но, предполагая, что его могут не пустить, всерьёз рассматривал возможность поселиться в Барнауле. Здесь, в Барнауле, Достоевский впервые испытал приступ эпилепсии. Брак с Исаевой продлился недолго, вскоре она умерла от туберкулёза, а Достоевскому разрешили вернуться в столицу.

 

К концу XIX века Россия закончила многие военные компании, спрос на медь для изготовления пушечных снарядов упал, да и производство было затратным, всё это привело к закрытию Демидовских заводов, их перепрофилировали под деревообработку. Настал третий период в развитии города — купеческий. Барнаул удачно расположен на транспортных путях между Сибирью, Монголией и Китаем, в городе стала процветать торговля, построили спичечную фабрику, завод по производству соды, маслокомбинат. Слава об алтайском масле дошла до Европы, Барнаул экспортировал масло в Англию, Голландию, скандинавские страны. По словам гида, голландцы переклеивали надпись, выдавая алтайское масло за своё. Но вскоре, в результате пожара в мае 1917 года, город практически выгорел дотла, горный завод окончательно закрылся, наступили нелёгкие времена. В советский период во время войны сюда были перенесены многие производства из Москвы, Одессы, Харькова, да так и остались, можно говорить о новом индустриальном периоде в жизни Барнаула.

 

Центральной, исторической частью города можно назвать прямоугольник, зажатый между проспектом Ленина и Красноармейским проспектом (советская топонимика в полный рост), вокзалом сверху и Обью снизу. Точки интереса: площадь Ленина, на которой мы живём, Демидовская площадь, рынок, Нагорный парк с набережной, улица Ползунова и Анатолия. В сквере на Демидовской площади, в честь столетия основания горного производства, установлен Демидовский столп, а сама площадь окружена зданиями горного госпиталя и горного училища, по внешнему виду которых заметно, что щедрая рука реставратора прошла мимо. Фасад одного из зданий венчает герб Барнаула: белый конь на скаку в верхней части означает принадлежность округа к Томской губернии (в XIX веке Барнаул был окружными городом), в нижней части изображена сереброплавильная печь на фоне руды. Четко обозначено главное дело, в России только два города имели статус горного: Екатеринбург и Барнаул.

 

По другую сторону площади через Красноармейский проспект расположено здание заводской богадельни, за которой прячется невысокая церковь Дмитрия Ростовского. Примета времени, знак, значище! На фасаде бывшей богадельни красуется большая вывеска «Мария Ра». Мария Ра — крупнейшая сеть супермаркетов в Алтайском крае, которая распространилась также на соседние — Республику Алтай, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. Основана местным предпринимателем и меценатом Александром Ракшиным, названа в честь мамы — Марии Ракшиной. Забегая вперёд скажу, супермаркет Мария Ра в деревнях республики Алтай — это центр жизни, обязательный атрибут, такой как здание администрации, церковь и Доска Почёта. По слухам, владелец сети Александр Ракшин недавно купил здание Центрального телеграфа в Москве, сам постоянно проживает в Европе, но часто бывает в Барнауле. Занимается благотворительностью, поддерживает в Алтайском крае проекты, направленные на развитие здорового образа жизни. Вот так на исторической площади Барнаула встретились традиции и современность.

 

Площадь пересекает улица Ползунова, названная в честь известного горного инженера, унтер-шихтмейстера, позднее он получил звание «механикус». Прославил себя и город изобретением паровой машины, по словам гида, опередил английского изобретателя Ватта, просто не запатентовал изобретение. Не уверен, что это так, но он точно изобрёл первую «огнедышащую» машину без использования дополнительного гидравлического привода.

 

Чуть в сторону от площади, по адресу Ползунова 56, находится дом Лесневского, построенный городским головой в начале прошлого века. Крупное деревянное имение сложной формы, памятник архитектуры федерального значения, как уцелел до сих пор — ума не приложу. По словам Анатолия, здесь до сих пор живут восемь семей, на их расселение требуется 40 млн. рублей, только где их найти?

 

Барнаул. Дом Лесневского

 

Остатки городской деревянной застройки находятся выше площади в сторону вокзала на улице Анатолия. Чудное название, да? Гид Анатолий шутит, туристы спрашивают — не в вашу ли честь назвали?

 

— Нет. Улица названа в честь местного революционера Матвея Ворожцова, партийная кличка — Анатолий.

 

Деревянных домов в Барнауле всё меньше и меньше, горят часто. Да и как не гореть, если занимают они самую дорогую землю в центральной части города?

 

Деревянных домов в Барнауле всё меньше и меньше, горят часто

 

Если перейти, или в нашем случае, переехать площадь и отправится по той же улице Ползунова в сторону Нагорного парка, мы попадаем на её главную историческую часть — по правой стороне забор скрывает развалины сереброплавильного завода, следом идёт помпезное здание Народного дома, нынешней филармонии, напротив, по левую руку, краеведческий музей, расположившийся в здании химлаборатории, горная аптека — ныне музей, ресторан и сувенирный магазин. По улице проложена трамвайная линия, первая в городе, с таким простым и понятным маршрутом «Базар – Вокзал». Трамваи ходят чешские, все в возрасте за 50. Базар, он же рынок, большое здание, в первую очередь торгует сувенирами для туристов и предлагает услуги кафе и ресторанов. В Барнауле необычно большие площади: Свободы, Демидовская и наша площадь Ленина. А ещё в Барнауле очень большие торговые центры и их тоже очень много, мне кажется, с Москвой могут посоревноваться.

 

Алтайский край. Барнаул

 

Алтайский край. Барнаул

 

Алтайский край. Барнаул

 

По другую сторону от рынка, через реку Барнаулку, находится недавно отреставрированный Знаменский собор с женским монастырём. На фоне яркого и праздничного собора странным образом красуется скелет кирпичного здания с пустыми глазницами окон, проросшими кустарником. Это — бывшее здание налоговой инспекции, сгоревшее ещё в 70-х, так и стоит брошенное в центре города, наверное, место проклятое? Или инспекция?

 

Барнаул. Знаменский собор с женским монастырём

 

Барнаул. Бывшее здание налоговой инспекции, сгоревшее ещё в 70-х

 

Перейдя по пешеходному переходу под Красноармейским проспектом, по лестнице поднимаемся на вершину холма под названием Нагорный парк. Анатолий поясняет, вообще то здесь было кладбище, но после дождей из холма постоянно вымывало кости покойников, пока городские власти, наконец-то не перезахоронили останки в общей могиле, а на его месте разбили парк. Из парка город как на ладони, а с противоположной стороны холма открывается отличный вид на Обь, прямо перед нами огромная надпись «Барнаул», только задом-наперёд, смотреть на неё надо при въезде в город с Нового моста.

 

Барнаул. Вид на город. Река Обь

 

Барнаул. Вид на город. Река Обь

 

Барнаул. Вид на город

 

Хорошее место. На вершине холма стоит небольшой храм Иоанна Предтечи, построенный на средства местного криминального бизнесмена Анатолия Банных, по кличке Талибан. Доберёмся до Телецкого озера, я расскажу о нём больше. С вершины холма хорошо видно территорию горного предприятия в самом центре города, пребывающую в запустении. Остатки завода в частных руках, многие годы город хочет восстановить и сделать здесь рекреационную зону, но пока всё тщетно. Экскурсия заканчивается, возвращаемся по проспекту Ленина, в основном сталинской застройки. А мне такая, кстати, нравится, есть в этом советском стиле некий позитив.

 

Чуть позади площади Ленина находится Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина, туда мы сейчас и направляемся. Не буду нагружать описание служебной информацией, скажу так, театр ухоженный и находится в сильных руках.

 

Ужин в ресторане «Вельвет» на проспекте Ленина, собирались в Горную аптеку, но там, говорят, повар сменился, и кухня стала хуже. Открыть внутренние помещения ресторанов власти разрешили только вчера, сибирскую рыбу ещё не завезли, но паштет из утиной печени с белыми грибами собственного производства, жульен из сморчков с кабачками и щучьи котлеты утолили голод и подняли настроение. Заглянули на минуту посмотреть фонтан и статуи на крыше театра.

 

Перед дальней дорогой в большом городе решил запастись пивом хорошей марки, поехали в Метро на окраине города, хожу, выбираю какое пиво взять, наконец определился, беру упаковку Paulaner, кладу на тележку, проходящий мимо мужчина обронил: — алкоголь до 21:00. Посмотрел на часы — 21:02, облом!

 

По дороге в гостиницу заскочили в пивную за литром напитка, в придачу к которому я взял небольшого хариуса, 400 рублей! На ночь хариус съеден и он хорош! Таня смотрит два кино одновременно: в одной деревянной рамке, разделяющей номер, стоит телек, а в другой на просвет сижу я и уплетаю хариуса.

 

Пиво и хариус в номере отеля

 

Спать! Теперь уже с вечерним видом на законодательную власть края.

 

Барнаул. Центральная площадь. Вечерний вид

 

 

10.08.20. Алга! Поехали!

 

Открываю окно, а там крайком партии на месте, как ни крути, как был райкомом, так им и остался.

 

Завтрак хороший, ресторан интересный, буквы «О» в названии изображают велосипед.

 

Барнаул. Завтрак в отеле

 

Две блондинки официантки имеют одинаково закрученные косички и одинаковые чёрные маски, отчего кажутся близняшками. Классический завтрак: яичница, овощной салат, булгур, колбаса, сыр. Поели и поехали. Нет, я ещё дал круг по огромной площади Ленина, точно может войти в лист десяти самых крупных площадей мира. На стенде галерея лучших людей Алтая: Титов, Шукшин, Золотухин, Булдаков, Мирошниченко, Рождественский. Это — кого запомнил, Михаила Евдокимова среди них не значится, поясню чуть позже. А как вам плакат: Барнаул — город счастливых детей!?

 

Наталья Владимировна, руководитель агентства, узнав о вчерашнем обломе с пивом, заехала с утра в магазин и привезла нам к отъезду. Спасибо!

 

Водитель Евгений, гид Сергей, без руки, 15 лет назад потерял при неудачном запуске салюта. Едем. В Горный, именно так барнаульцы и жители Алтайского края называют республику Алтай. Ведь и так понятно, что Алтай, просто он бывает горный и равнинный.

 

По новому мосту выезжаем из города, проезжаем город-спутник Новоалтайск и дальше направляемся в сторону Бийска. По знаменитому Чуйскому тракту. Тут у Евгения и Сергея вышел спор, Сергей считает, что Чуйский тракт по-честному начинается от Бийска. Мы в тонкостях не разбираемся, дорога хорошая, асфальт ровный, по две полосы в каждую сторону. При выезде из города на глаза попалось несколько забавных баннеров, оплаченных местным отделением КПРФ: портрет Карла Маркса с томиком «Капитала» в руках — «Я вернусь. I’ll be back». За окном мелькают поля, засеянные гречихой, перелески, по бокам тянутся на некотором отдалении деревянные заборы для снегозадержания, погода хорошая, солнечно, температура стремится к отметке +30.

 

По знаменитому Чуйскому тракту

 

По знаменитому Чуйскому тракту

 

Санитарная остановка, в кафе можно выпить чай из алтайских трав за 24 рубля. Мы на Алтае!

 

Примерно через полтора часа езды останавливаемся на месте гибели Михаила Евдокимова. Кто не помнит в силу молодости сообщаю, Михаил Евдокимов — известный сатирик, юморист, в начале 2000-х подался в политику, победил на выборах губернатора Алтайского края. Попытался изменить жизнь к лучшему, не получилось, местные депутаты организовали травлю, голосовали за его отставку. И вот, в такой ситуации, утром 7 августа 2005 года Евдокимов отправляется в село Полковниково на открытие музея космонавта Германа Титова. На скорости более 150 км/час водитель его машины, уходя от столкновения с поворачивающей на перекрестке машиной, не справляется с управлением, улетает в буквальном смысле слова в канаву и врезается в берёзу. Погиб Евдокимов, водитель и охранник, с тяжёлыми травмами выжила жена.

 

Вокруг трагедии много слухов и догадок, до сих пор жители края считают, что авария была подстроена, Евдокимова убили. На месте гибели, прямо у дороги памятный камень, та самая берёза, небольшая часовенка, и роща из 47 берёз, посаженных по числу лет, которые прожил Михаил Евдокимов. Кстати, часовенку при нас потихоньку ремонтируют, буквально три дня назад исполнилось 15 лет со дня трагедии. Тот конфликт Михаила Евдокимова с местной властью отголосками доносится до сих пор. Он, значит, был народным губернатором, а я что, не народный? Поэтому на официальном уровне память о Евдокимове не поддерживается, потому и среди лучших людей Алтая его я не увидел. Но народ помнит.

 

Добрались до Бийска, второго по населению города Алтайского края. Удивительно в райцентре увидеть трамвайные линии, но это так! Конечно, Бийск не совсем райцентр, население 200 000 человек, крупный по сибирским меркам город. В городе сосредоточены предприятия химической и оборонной промышленности, порох, патроны и взрывчатку производят здесь. Как укреплённая крепость основан указом Петра Первого в 1709 году, раньше, чем Барнаул, но статус города получил только в конце XVIII века. В предместьях города сливаются воды Бии и Катуни, образуя Обь. Бия — господин, Катунь — госпожа. О реках сложены легенды, переписывать не буду, можно посмотреть здесь.

 

Сергей, наш гид, хорошо знает историю края и людей, выросших на Алтае. По пути рассказывает интересные истории. Вот проезжаем поворот к коммуне «Майское утро» неподалёку от села Косиха. Была такая коммуна на заре Советской власти, организованная учителем Адрианом Топоровым. Главной особенностью «Майского утра» было то, что, наряду с трудом, главным занятием членов коммуны было совместное обучение и совместная культурная жизнь. Подробности здесь: Во время полета в космос второго космонавта — Германа Титова, выяснилось, что он считает А. Топорова своим «духовным дедом». Его родители жили и учились в коммуне «Майское утро», и их учитель — Адриан Топоров — стал для Титова примером настоящего человека. Человека, создавшего условия для прорыва в космос. Соседнее село также может гордиться знаменитым сельчанином — Роберт Петкевич родился в селе Косиха 20 июня 1932 года в семье сотрудника НКВД, позднее он стал широко известным поэтом Робертом Рождественским.

 

А вот ещё два имени или четыре, которые в свою очередь связаны с историей города Бийска: два дезертира: Шаргей-Кондратюк и Белянин-Бьянки. Первый был Шаргеем, во время Гражданской войны дезертировал из Белой армии, опасаясь репрессий за своё офицерское прошлое, при помощи мачехи получил документы на имя Юрия Васильевича Кондратюка — под этим именем прожил до конца дней. Учёный, основоположник космонавтики. Придумал конструкцию элеватора «Мастодонт», построенного в городе Камень на Оби без единого гвоздя, крупнейшее деревянное сооружение. За что был посажен Советской властью, дескать, специально, сука, построил без гвоздей, чтобы побыстрее развалилось. Здание элеватора простояло 60 лет и сгорело от пожара в 90-х, остатки сооружения сохранились до сих пор. Автор трудов по космонавтике, рассчитал идею и траекторию полёта на Луну.

 

Американцы использовали расчёты Кондратюка для своей лунной экспедиции. Сергей дополняет официальные данные: американская делегация, в составе которой находились лунные космонавты, изъявила желание посетить родину учёного в 70-х годах. Власти бросились выяснять — а где он жил? С трудом нашли дом, мухой повесили на него мемориальную доску, организовали музей, наспех переименовали площадь именем учёного. Американцы приехали, расчувствовались и даже прихватили ведёрко земли с родины учителя космонавтики.

 

Другой носитель парной фамилии, живший какое-то время в городе Бийске — известный автор детских рассказов о природе Белянин-Бьянки. Ещё его дед, имевший немецкие корни, решил поменять фамилию Вайс («белый» на немецком) на фамилию Бьянки (тоже «белый» на итальянском). В своё время был призван в армию и воевал в армии Колчака, дезертировал, опасаясь репрессий, сменил фамилию на Белянин. Оба с пользой провели годы в Бийске. Плодовита Алтайская земля на талантливых людей!

 

Апофеозом популярных людей Алтая является деревня Сростки, крупный коммерческий и культурный центр на пути в Горный. Сростки, потому что разные русла Катуни здесь сращиваются. Пропустить и объехать невозможно. Родина Василия Макаровича Шукшина. Шу́кшина, уточняет Сергей, так в оригинале звучала его фамилия. Первым нас встречает рынок. Здесь есть всё, чем богат Алтайский край: мёд (!!!), варенье разное, оригинальное из полевой земляники, местного специалитета, копчёная и вяленая рыба из алтайских рек, солёные грузди, маслята, подтопольники, поделки из кедра.

 

Алтай. Рынок в деревне Сростки

 

Алтай. Рынок в деревне Сростки

 

Помидоры мясистые, с запахом, вкусные! Дыни, арбузы — все местные, сибирские! Но дорого. Дерут с туристов втридорога. Козий сыр — 2700 руб. за кг! Вяленый хариус — 2200 руб., х/к — 2000 руб., грузди — 700 руб. за литровую банку, варенье из земляники 300 рублей за 200-граммовую банку. Не удержался, взял на пробу неизвестные жителю Центральной России подтопольники, Таня — грузди, ну и хариус, конечно. Знаменитые сростские пироги со временем испортились, Сергей и Евгений говорят, раньше сами ели, а после того, как наелись сырым тестом, перестали.

 

Затарились, сто метров от рынка направо поворот на гравийную дорогу, поднимаемся на гору Пикет. Почему пикет? Так в древности снасть называлась для ловли рыбы, загораживали ей протоку, пикет устраивали. Понравилось мне место, зашло. Поднимаешься от автостоянки по пологой тропе, и вдруг вырастает на фоне луговой травы фигура присевшего Василия Макаровича, застывшего в думах о судьбе русской глубинки. Впечатляет. И простор земли с холма, деревня внизу, река, дали. Хорошо. Трибуна для Шукшинских чтений, арочные фермы, подгнившие подмостки. Но задник с видом на сибирские просторы потрясающий. Обязательно надо остановиться. Внизу, в деревне, есть музей Шукшина в доме его мамы, но нам надо двигаться дальше. Кстати, следом есть деревни Образцовка и Берёзовка, там тоже продают соления, попробуйте прицениться, не исключаю, что будет подешевле, чем в Сростках.

 

Алтай. Гора Пикет. Памятник Василию Макаровичу Шукшину

 

Алтай. Гора Пикет

 

Ещё немного и мы въезжаем в республику Алтай, на въезде нас встречает памятник туристу и портрет улыбающегося президента на рыбалке. Дальше целая аллея баннеров, посвящённая героям-десантникам. Пост контроля грузов напоминает границу стран Евросоюза, но мы же по-прежнему в России? Я засомневался, дорожные указатели на двух языках, река Катунь также именуется на алтайском — Кадын. Первое по трассе горное село называется Майма, на въезде в которое огромная реклама пива Weissburger родом из Барнаула, ещё немного и Горно-Алтайск, не заезжая продолжаем двигаться по трассе Р-256, Чуйскому тракту.

 

Въезд в республику Алтай. Реклама барнаульского пива Weissburger

 

«Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок?» — пела Эдита Пьеха. Манжерок — это туристический посёлок, расположенный у подножия одноимённой горы, на которой Сбербанк построил горнолыжный кластер. Современная Cable Car, канатная дорога с кабинками, ведущая на вершину горы, зимой здесь отличные горнолыжные трассы, а летом народ валит посмотреть с вершины горы вниз. По прибытию на конечную станцию часть народа продолжает карабкаться на небольшой, но крутой склон вверх в ожидании ещё более крутого вида. Я слазил. Что могу сказать? Предлагаю установить указатель в начале этого подъёма: — Не тратьте время и силы, ничего интересного там нет. На спуске я бы поставил вторую табличку: — Ну что, убедились? Скажу больше, проедете мимо — ничего особенно не потеряете. Вид и вид, не впечатляет. Внизу много сувенирных магазинов, аттракционы для детей, скамейки с алтайскими поговорками. Посетили и ладно.

 

Алтай. Туристический поселок Манжерок

 

Поселок Манжерок. Скамейка с алтайской поговоркой

 

Едем ещё немного, и Сергей приглашает нас пообедать по пути в ресторане на территории пансионата Орлиное гнездо. Винегрет из местной, русской и европейской кухни. Надо привыкать не смотреть в меню, а сразу спрашивать — что сегодня есть реально? Сугудая нет, но хариус пожарят. После обеда прогулялись на берег Катуни, благо идти не более 100 шагов. Высокие сосны подступают прямо к берегу полноводной реки.

 

Алтай. Сосны на берегу Катуни

 

Сворачиваем с Чуйского на Чемальский тракт, на Алтае почему-то все горные дороги называют трактами. Ещё немного по живописной дороге вдоль Катуни, и мы подъезжаем к первой базе проживания на территории Горного Алтая, гостинице Klever Resort. На Алтае в последние годы происходит определённый процесс, на дикой природе создаются весьма комфортные места проживания. Появляются отели, резорты с европейским уровнем сервиса. Altika, Klever, Altay Resort. Это уже не традиционная деревянная изба, а отель из клеёного бруса с дизайнерской мебелью внутри и классной сантехникой. Klever, на мой взгляд, лучший из них, оазис дизайна на берегах Катуни. Комната огромная, сочетания разных фактур в отделке, кондей, хорошая ванная. Подогреваемый бассейн с видом на Катунь, большие серые полотенца на лежаках, на территории много газонов, мало деревьев, а значит много солнечного света. С нашей веранды отличный вид на Катунь и окружающую её горы. В ресторане много столичной и европейской еды. А хариуса нет, но через час появился. Поймали?

 

Работают молодые ребята — вахтовым методом на две недели из Новосибирска, Барнаула и Горно-Алтайска, похоже местных в качестве адекватного персонала даже не рассматривают. Хотя Сергей позже рассказал, что алтайцы в школе учат четыре языка: алтайский, русский, английский, немецкий. Не помогает?

 

На ужин скоблянка из косули с тонкими пластинками картофеля и морковки, неплохо!

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

 

11.08.20. Чемал.

 

Завтрак с видом на Катунь. Вкусный слабосолёный лосось, яйца всмятку и вкрутую. Овощи со своего огорода, его видно на въезде в отель: помидоры, огурцы, зелень, и у них есть вкус.

 

В десять выезжаем. Дорога короткая, но живописная. По левой стороне дороги течёт Катунь в окружении малоразмерных горных пиков, по правой — горная гряда. Через 20 минут мы в Чемале, собственно, мы его вчера проезжали, сегодня возвращаемся.

 

Чемал — большая деревня, работающая на туристов. Из достопримечательностей остров Патмос на реке Катунь, красивый вид на реку и окружающие горы с пешеходной тропы, остатки Чемальской ГЭС и грандиозный рынок сувениров. Начинаем с острова, Чемал из-за лёгкой доступности полон туристов, стоянка забита машинами из соседних областей. Спускаемся вниз, перед нами подвесной мост на маленький остров на реке Катунь, на скале приютилась ещё более маленькая деревянная церквушка, Иоанно-Богословский скит Вознесенского монастыря, того самого, что мы видели в Барнауле. Левее церкви, если приглядеться, можно рассмотреть лик Святой Богородицы, высеченный в камне. Туристов много, охранник регулирует поток, перекрывая мост красной ленточкой.

 

Горный Алтай. Мост на остров Патмос на реке Катунь

 

Горный Алтай. Река Катунь

 

Горный Алтай. Мост на остров Патмос на реке Катунь

 

Горный Алтай. Река Катунь

 

Отвесные скалистые берега очень живописны, местные называют такие скалы бом, прижим, когда они почти вертикально уходят в воду, мост раскачивается, с него можно сделать красивое фото по центру реки. Церковь ничем не примечательная, но все идут, и мы идём. На обратном пути по крутому спуску подобрались к воде, остров отсюда выглядит красиво. Отсюда же стартует экскурсия на моторной лодке до Чемальской ГЭС, 500 рублей с человека. Хорошая идея, только тут надо выбрать — или пройти по тропе сверху по скалам, либо на катере проплыть снизу, а лучше всего сделать и то, и другое. Но у нас запланирован пеший поход, так что двигаемся обратно и выходим на тропу. Переход неутомительный, виды отличные, но много народу. В конце маршрута подходим к месту, где река Чемал сливается с Катунью. В Чемале вода прозрачная, а в Катуни молочно-бирюзовая, явно ледники у истоков камень пилят, некоторое время вода в реке течёт не смешиваясь.

 

Отсюда рукой подать до Чемальской ГЭС, точнее до того, что от неё осталось. ГЭС построили зеки в 1937 году, неподалёку видно здание деревенской школы, в котором они жили. К концу 90-х плотина обветшала, а в 2014-м её снесло наводнением, год назад решили восстановить, но особой строительной активности не наблюдается. Поблизости устроены развлечения — зип лайн и тарзанка, перейти на другой берег Чемала можно по бесплатному подвесному мосту или за 50 рублей по плотине, там вроде как музей имеется. Сэкономили, прошли бесплатно. Катя задаёт вопрос: — а где ГЭС, почему не посмотрели? Просто с двух шагов не заметила!

 

Горный Алтай. Место слияние рек Чемал и Катунь

 

Горный Алтай. Место слияние рек Чемал и Катунь

 

Горный Алтай. Место слияние рек Чемал и Катунь

 

На другом берегу начинается огромная череда палаток: сувениры, магнитики, мёд, тир, медовуха, вино (у меня не винишко, у меня вино! — услышал я фразу торговки), хариус, марал, косметика, что пропустил?

 

Поесть отправились в армянское кафе «у Вана». Как я уже писал, читать меню бесполезно, лучше послушать официанта: окрошка, плов, долма. Так себе, но дёшево. В деревне тоже кипит торговля, фирменный магазин «Сарлык», название горы неподалёку, в переводе с алтайского «дикий як», предлагает различные местные специалитеты, я обратил внимание на сыр, выглядит весьма аппетитно, выпускает сырзавод в Черге, а вот называется он «швейцарский». В супермаркете напротив затарился барнаульским пивом «Вобла». И вот мы уже за два дня вооружены до предела: хариус вяленый и холодного копчения, сиг телецкий и барнаульский (купленный в Барнауле), подтопольники, грузди, колбаса из марала из Сростков, свежайший сулугуни, помидоры от Натальи, надо начинать всё это есть.

 

Время — половина третьего, официальная программа дня исчерпана, возвращаемся в отель. Непохоже на меня, да? Ведь главный принцип путешествий: — ветер в харю, а я шпарю. Стараюсь исправлять собственные ошибки. Остановились в прекрасном месте, хороший отель, почему не насладится? Была запланирована поездка на квадроциклах по окрестностям, но выпитое на обед пиво послужило поводом откосить. Решил сделать пробный пуск дрона, а потом искупаться в бассейне. Дрон меня поразил, модель Mavic Air дал побаловаться коллега по работе, разрешение 4К, стабилизация изображения за гранью реальности, когда дрон висит на высоте и не двигается, впечатление, что он передаёт фотографию. Вышел на большую лужайку у нашего корпуса, деревья не мешают, дрожащей рукой нажимаю на клавишу «взлёт» — боязно потерять или утопить чужую вещь в первом полёте. Поднял на 100 метров, отправил в сторону Катуни, притормозил, увидев надвигающийся горный хребет с противоположной стороны, вернулся обратно, посадил, выдохнул. Поднял опять, отправил в другую сторону, развернул, повисел над водой, вернулся. Осмелел. Картинка потрясающая, даже на экране смартфона видно. Мимо проходил молодой человек, заинтересовался, спрашивает, а можем вот к той горе слетать и посмотреть, что там за расщелиной?

 

Я, оборзевший, отвечаю: — легко!

 

Поднял дрон и во всю прыть отправил к указанной горе, смотрю по экрану, подлетаем, если не остановить, врежется. Притормаживаю, но тут, картинка с дрона исчезает, также как исчезают все данные о полёте, «передача данных потеряна», нажимаю кнопку «возврат и приземление», дрон может вернуться, даже если потерян сигнал, но звуков не слышно. Доигрался! Первый полёт закончился потерей! Делать нечего, пошёл по направлению к горе, мой новый знакомый, его зовут Дмитрий, отправился вместе со мной. Вышли за территорию отеля, перешли дорогу и по едва заметной тропе поднимаемся в гору по направлению к небольшому яркому домику. Здесь живёт семья из Новосибирска, организовала аттракцион via ferrata, так называют вертикальный маршрут по вбитым в скалу металлическим скобам, это, кстати, общее название для аттракциона, в путешествии по Алтаю я ещё не раз видел такое название. Подходим ближе, хозяйка и хозяин встречают нас на улице. Дмитрий спрашивает, вы дрона здесь не видели?

 

В ответ хозяйка разразилась бранью: разлетались тут, кто вам позволил лететь над моим домом? А если я в неглиже? Вот сейчас полицию вызову!

 

Я начал заводиться: — а кто сказал, что нельзя летать в воздухе над вашим участком? Давайте вызывать полицию!

 

Мужчина, благоразумно помалкивающий, зашёл в небольшой сувенирный киоск, достал из под прилавка, положил на прилавок мой дрон и отдельно батарею. Дрон упал, он его сбил — ответ неизвестен, я забыл включить запись съёмки! Но батарею вынул, чтобы я не смог им управлять!

 

Накал страстей спал, слава Богу, дрон нашёлся. Замирительно пообещал хозяину вернуться завтра с благодарностью.

 

Под вечер набежали тучи, в накрапывающий дождь очень приятно купаться в тёплом бассейне с видом на полноводную Катунь. Затейница Катя пошла ещё дальше, предложила устроить пикник на берегу реки под дождём. Взяли большие яркие зонтики малинового цвета из отеля, подтащили шезлонги на берег, прихватили пиво и вино — очень здорово получилось. Вода сверху, вода сбоку, но нам сухо и тепло.

 

Продолжаем в номере с вышеперечисленными продуктами.

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

 

12.08.20. На моторке. Камышлинский водопад.

 

Мы по-прежнему в Клевере. Ночью шёл дождь, утром сухо, но небо хмурится. На завтрак можно выпить игристого, чем воспользовалась большая семейная команда, которая празднует юбилей, я пас, хотя так трудно удержаться от халявы. В десять поехали, ещё одна короткая программа, первоначальные планы на один день я сознательно разделил на два.

 

Сегодня мы доедем до села Барангол (50 км), где пересядем на большую надувную лодку с мотором и совершим прогулку к Семинскому порогу и прогуляемся к небольшому, но очень эффектному каскадному Камышлинскому водопаду, который является памятником природы и охраняется государством (высота падения воды 11 м). Так написано в нашей программе. Мы опять возвращаемся назад, как вчера, проезжаем Чемал и едем по Чуйскому тракту.

 

Приехали. Пристань, кафе, сувениры. Двухэтажный туалет за 20 рублей с носа, ну точнее не с носа... Автомат по продаже газированной воды, если стаканов достали много, лишние заткните сверху обратно — гласит надпись на нём. Сергей взял билеты, жетон туда, жетон обратно. Спасжилеты надеты, вперёд. Лодка подпрыгивает на волне, моторист эффектно направил лодку прямо на бакен моста, в последний момент под женские крики отворачивает в сторону. Опять же для остроты впечатлений резко закладывает лодку с борта на борт. Проплываем остатки старого моста через Катунь на Чуйском тракте, видны только пенёчки деревянных опор. На берегу девушки, обратившись к воде, занимаются йогой. Йогой на Алтае занимаются повсеместно и это объяснимо. Отличное место для общения с Великой Природой: небом, горами и реками. Религия коренных алтайцев похожа — поклонение природе. Конечно, алтайцев крестили, но я не почувствовал в местных истинных православных христиан, разок-другой видел небольшие церкви в алтайских деревнях, но не более.

 

Алтай. По реке Катунь

 

Алтай. По реке Катунь

 

Алтай. По реке Катунь

 

Подошли к Семинским порогам, Сергей подсказывает — пороги второй группы сложности, это совсем несложные пороги, но на обычной моторной лодке дальше не сунешься, по краям в этом месте образуются так называемые ванные, где вода спокойная, раньше местные пацаны здесь купались. Возвращаемся обратно, девушки продолжают медитировать, а мы причаливаем на противоположном берегу, чтобы посетить Камышлинский водопад. Спасжилеты сданы, по деревянной тропе к водопаду. В качестве шутки около тропы расположилась Камышлинская ГЭС, состоящее из водяного колеса с лопатками, кулачкового механизма, редуктора и генератора, всё это сооружение размером с будку сортира установлено на небольшом ручейке. Но лампочки светятся наверняка! Сто метров, большая поляна, на ней сувенирные киоски, тир — весьма популярное местное развлечение, и вид снизу на водопад. Хотите подняться по лестнице поближе к водопаду, надо заплатить 10 рублей, деньги собирает мальчишка лет десяти. А если захотите пересечь поляну от истока водопада подвешенным к тросу, придётся заплатить 400 рублей. Водопад... водопад, интересно какой по счёту в моей жизни? 128-й, 264-й, 301-й — не знаю, не считал и вряд ли уже теперь смогу посчитать. Падающая вода — это всегда красиво, Алтай богат на водопады.

 

Алтай. Камышлинский водопад

 

Алтай. Камышлинский водопад

 

Алтай. Камышлинский водопад

 

Алтай. Камышлинский водопад

 

Мы приплыли сюда на катере, заплатив деньги, по суше тоже можно добраться, перейдя через мост, только мост платный, надо заплатить 150 рублей с носа, ну или с ног, что ли. А в целом, хорошая поездка сегодня получилась.

 

На обед Сергей предложил поехать в Орлиное гнездо, где мы обедали по пути в Горный, но у меня есть проблема, надо обязательно осваивать новые места и получать новые впечатления. Прямо у причала в Баранголе есть кафе на втором этаже с видом на Катунь, а почему не поесть? Сергей говорит, что еда здесь так себе, но я всё-таки поднялся наверх. Не знаю, как еда, но это кафе-столовая, а мы рассчитывали поесть в ресторане, поэтому ретировались, сели в машину и ещё немного откатились назад по Чуйскому тракту. За соседним забором от Орлиного гнезда я увидел Алтика резорт, давайте попробуем туда, что-то новое. Там дорого — отрезал Сергей. Нет, мы пойдём проверим, — не менее решительно заявил я. Алтика отступает от стиля рубленных домов а ля рус, находится на берегу Катуни (а где ещё?), на территории растут высокие сосны, это я считаю скорее недостатком, чем достоинством, солнца мало, по сравнению с нашим Клевером, где много полян и много света. Посмотрели меню, цены такие же, как в соседнем Орлином гнезде, чего метаться, останемся здесь. У меня подход к еде не меняется, надо есть блюда из местных продуктов, спагетти алла матричана можно пробовать в другом месте. В результате — уха с хариусом и муксуном, на второе тушеное мясо марала с редькой, луком, чесноком в бульоне. Круто. В смысле и бульон крутой, и мясо вкусное и честное. То есть его достаточно, чтобы оценить вкус, а не какая-нибудь тарелочка с маленькими кусочками. И опять мимо нас несётся Катунь, мы сидим на открытой террасе с видом на реку, но на расстоянии метров двадцати от берега. А прямо на берегу есть ещё одна терраса, там делают блюда на гриле, в том числе можно пожарить свежего хариуса, но это уже другой ресторан, там можно заказать рыбу, но принести придётся сюда самостоятельно. И без хариуса поели хорошо, вкусно. Я в полном формате смог оценить вкус мяса марала.

 

Алтай. Отель Алтика резорт

 

Алтай. Отель Алтика резорт

 

Отель Алтика резорт. Уха с хариусом и муксуном

 

Отель Алтика резорт. Тушеное мясо марала с редькой, луком и чесноком в бульоне

 

На обратном пути Сергей и Евгений предложили немного изменить маршрут, переехать на другую сторону Катуни, а потом вернуться, мы с удовольствием согласились. Переехали по мосту и двинулись вверх по реке, народу здесь в разы меньше, дорожка узкая, машины с трудом разъезжаются. Есть своя Рублёвка, коттеджный посёлок с искусственным озером, развлекательный комплекс с аттракционами, мелкие базы отдыха для ночлега. Московский синоним богатства, наверное, является мечтой местных нуворишей, чтобы приблизить мечту к себе и был построен этот посёлок. Кстати, база отдыха «Барвиха» в составе местной «Рублёвки» тоже имеется.

 

А мы, проехав несколько километров по Заречью, другой стороне Катуни, собираемся пересечь реку обратно по платному подвесному мосту. Сами высаживаемся идём пешком, а машина покатилась. Проезд стоит 60 рублей, на противоположной стороне шлагбаум и будка. Второй платный мост за день.

 

Алтай. Платный подвесной мост через Катунь

 

Зубы Дракона, природная достопримечательность, ряд острых скал, клыков, зубов посредине реки. Мост опёрт на камень, зуб то есть. Очень живописные зубы! Я бы рекомендовал стоматологической клинике в качестве рекламы. Да что говорить — посмотрите.

 

Алтай. Река Катунь. Зубы Дракона

 

Алтай. Река Катунь. Зубы Дракона

 

Промежуточная остановка в Мария Ра в Чемале, пополнение запасов рыбы (сколько можно?!) и совсем скоро мы в отеле. Забежал к хозяину, подарил бутылку хорошего испанского вина в качестве компенсации за вчерашнее беспокойство с дроном. Приятно было увидеть доброжелательную улыбку на его лице. Сегодня у нас тоже предусмотрен расслабон и наслаждение местом и природой. Я отправился на массаж, удивительно, но сюда ещё не добрались тайки! Массажист, молодая девушка из Барнаула, скрывающая под маской лицо, работает очень старательно, разогревая мышцы, одну за другой, это не помешало мне захрапеть, когда зазвонил мой телефон, от страха подпрыгнул, но массажистка тоже испугалась.

 

Ещё одна попытка с дроном, страшно, забыл отогнуть антенны и дрон скоро потерял сигнал, хотя на этот раз сам благополучно вернулся. Поужинать можно на свежем воздухе за столиками, расставленными на лужайке у ресторана, к вечеру прохладно, но можно закутаться в плед. Хариус пожарен хорошо, картошка дольками вкусная, но пиво забыли и настроение подпортили, сделали в качестве извинения скидку 20%, при этом начислили за отсутствующее пиво 400 рублей, примерно — то на то. Катя всё разрулила, деньги за невыпитое пиво вернули. А вокруг красота, на закате и всегда. Эк я загнул, в рифму.

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай. Гостиница Klever Resort

 

Горный Алтай

 

 

13.08.20. Чуйский тракт.

 

Прощаемся с Клевером. Здесь хорошо и комфортно, мелкие недочёты не в счёт. В 9:30 стартуем дальше. Сегодня путешествуем по легендарному Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог в мире, соединяющей Россию и Монголию (расстояние 300 км). По пути мы сделаем остановку в красивых и запоминающихся местах Алтая. Высокогорные перевалы Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м). Кедровая тайга. Памятники давно исчезнувшим цивилизациям. Древние курганы. Каменные изваяния. Экскурсия к наскальным рисункам петроглифам в урочище Калбак-Таш. В природном парке Уч-Энмек мы посетим памятники истории и археологии, а в гостевом аиле (алтайское национальное жилище) узнаем о жизни и быте коренного населения, пообедаем блюдами национальной кухни, послушаем исполнителей национальной музыки. Такая у нас сегодня насыщенная программа.

 

Едем обратно по уже накатанной дороге. Проезжаем Чемал с его огромным количеством магазинов, сувенирных лавок, рыбных точек, магазинов местных деликатесов, бюро путешествий на Каракольские озёра. Сегодня заметил большое поле, похожее на футбольное. Это для национальной игры кок-бору, можно перевести как козлодрание. Всаднику на коне надо выхватить шкуру козла у соперника и поместить в воронку. Другой популярный вид национальной борьбы называется куреш, где задача победителя коснутся конечности соперника.

 

За Усть-Сема сворачиваем на Чуйский тракт по новому участку дороги через кольцевую развязку. А в самом посёлке остался старый поворот и мост. Это место в 1964 году было съёмочной площадкой фильма Василия Шукшина «Живёт такой парень». В самом начале ещё под титрами главный герой Пашка Колокольников в исполнении Леонида Куравлёва выходит из чайной и оглядывает дорогу и мост впереди. Вот она чайная, деревянный сруб, вот дорога, вот мост. Ещё и ГАЗ-51 во дворе для убедительности стоит. На всём надпись «продаётся». Евгений-водитель — молодец! У него в машине записаны песни и фрагменты кино, посвящённые Чуйскому тракту. Так что мы тут же можем сравнить кадры из кино с современными реалиями. Интересно, как будто в прошлое окунулись!

 

Алтай. Место съемок фильма Живёт такой парень. Василий Шукшин. 1964

 

Переехали Катунь и мир вокруг начал постепенно меняться. С Катунью мы прощаемся на время, дорога будет идти вдоль реки Сема. Формат небольшие лесистые горы и небольшая долина постепенно сменяется на большие нелесистые горы и большая долина. Отличный формат, я абсолютно уверен, что трасса Р-256 входит в десятку (в пятёрку) самых живописных дорог мира.

 

Горный Алтай. Чуйский тракт

 

Семинский перевал, база подготовки олимпийского резерва, сплошные ряды торговцев: к обычному хариусу, изделиям из кедра, меду и медовухе добавились монгольские шерстяные изделия и платный туалет. На перевале стоит каменный столп, это памятник двухсотлетию добровольного вхождения Алтая в состав Российской империи. Немного истории. Территория современной республики Алтай в начале XVIII века являлась частью Джунгарского ханства, государства на севере Китая на стыке границ современной Монголии и Казахстана. Местные ханы погрязли в междоусобицах, Цинская династия Большого Китая захотела воспользоваться ситуацией и захватить земли алтайцев, монголы тоже не отставали, проводя опустошительные набеги. В 1754 году главы местных администраций, зайсаны тогда они назывались, написали письмо императрице Екатерине с просьбой о приёме в состав Российской империи, 2 мая 1754 года Екатерина Великая подписала соответствующий указ. В советский период была образована Ойротская автономная область в составе Алтайского края. В 1990 году на волне раздачи Ельциным суверенитетов была провозглашена независимость республики, в 1992 году АССР назвали Республика Горный Алтай, в 1993 году принято нынешнее наименование — Республика Алтай, убрали слово «горный», однако называют её именно так – Горный.

 

Сергей посоветовал запустить дрон, а мне страшно его потерять. Отошёл за памятник, поставил дрон в траву для старта, напряженными руками сжал пульт. Совершил не очень толковый полёт, вернулся, приготовился к приземлению. Пару коршунов поблизости проявили к моей машинке интерес, стали кружась приближаться. Вот незадача, то чуть не потерял, теперь не хватало чтобы его коршуны склевали! Но обошлось.

 

Горный Алтай. Чуйский тракт

 

Горный Алтай. Чуйский тракт

 

Пока я поднимал дрон, Катя обнаружила на перевале марала, алтайского оленя, который позирует для фото. Хозяин жалуется, проезжающие мимо туристы потом отправляют жалобы на жестокое обращение с животным. Какое жестокое? Да он лучше меня живёт! У него огромный вольер, ест до отвала, посмотрите на его бока, спит — сколько хочет. Если его сейчас отпустить, мигом браконьеры поймают, рога срежут, да и не выживет он сам в лесу. Маралы, один из символов Алтая, существует мнение, что отвар из пантов, рогов марала, производит омолаживающее действие. На Алтае есть дикий марал, живущий в тайге, но также маралов разводят в мараловедческих хозяйствах.

 

Марал — алтайский олень

 

Собираю дрон, человек поблизости, варящий себе кофе в турке на газовой горелке, дал совет: — не сажайте дрон в траву! Может намотаться на винт — сломаете! Разговорились. Мужчина лет сорока, едет один. Путешествует из Москвы на Байкал на Toyota Camry! Так что он посредине пути. Я рассказал о наших планах, впереди мы пересаживаемся на машину высокой проходимости для езды «по дорогам без покрытия».

 

— Да, знаю, я был там — говорит мужчина.

— Но вы на легковой?

— Да, я, конечно, проехал, но по приезду в Москву придётся проверить всю ходовую.

— Вам понравилось?

— Природа бесподобная, всё хорошо, если бы не местное «гостеприимство». Останавливаюсь отдохнуть, мне в окно стучит человек: — уезжай отсюда! По гравийной дороге еду, местный сзади сигналит — уступи дорогу, а я не хочу уступать, камнями из под его колёс свою машину изуродую, так он догнал, тут такие угрозы пошли, хоть в прокуратуру обращайся.

 

Пожелали друг другу удачного путешествия и разъехались. Впереди вас ждёт хорошая погода!

 

Да, к сожалению, это правда. Местные жители далеко не всегда доброжелательно относятся к туристам. Иногда вполне заслуженно, не все приезжие ведут себя одинаково, есть и те, кто оставляет за собой горы мусора. Но и местные платят тем же. Не все конечно, часть алтайцев работает на туриндустрию, зарабатывают на нас, содержа базы отдыха, кафе, аттракционы. Но есть и те, кто просто готов ограбить туристов. Помните, с чего я начал свои дневники.

 

Так что, не ехать? — Ехать, конечно! Просто соблюдать определённые меры осторожности. Сергей пояснил, если вы остановились на территории одного алтайца, другой алтаец никогда на неё не заступит, так что останавливайтесь в кэмпинге или в домиках базы, принадлежащей местным, не волнуйтесь! А мой новый знакомый путешествовал в одиночку, ночевал в палатке где придётся.

 

Главная достопримечательность на перевале — туалет. Огромная вывеска красными буквами на жёлтом фоне видна издалека. За 15 рублей можно встретиться с унитазом. Весьма актуально! Подавляющее большинство туалетов на пути — деревянный сортир с очком и выгребной ямой. Не все метко в это очко попадают, сами понимаете. Даже на сетевых заправках Роснефти или Лукойл такие стоят. Катя заглянула в одну и, стиснув зубы, сказала: буду терпеть! Имейте в виду! Но всё это ерунда по сравнению с видами вокруг!

 

Едем дальше, неподалёку от села Каракол, съезжаем с дороги в природный парк «Уч Энмек». Здесь запланирована остановка на обед национальными блюдами, после чего мы сможем оценить традиционное алтайское горловое пение. В 2001 г. в Священной долине Каракол было организовано ООПТ «Уч Энмек» призванный сохранять, охранять и развивать на принципах устойчивого развития природно-культурное Пространство Священной долины. В результате последующих результативных действий «Уч Энмек» и на основе баланса традиционных и западных методов исследования объектов культурного наследия, были выявлены уникальные феномены взаимодействия между природно-культурным ландшафтом Священной долины и человеком, его сознанием и физическим телом. Вот в какое место мы попали!

 

Эзотерическая ферма, гостиница, место для встреч эзотериков, любителей научного, около и ненаучного. Подробнее здесь.

 

Есть мы сегодня будем в аиле. Аил — традиционное жилище алтайцев, чем дальше вглубь Алтая, тем больше аилов и больше алтайцев. Правильный аил восьмиугольный в основании, сложен из бруса или кругляка, с высокой конусной крышей и дыркой наверху для выхода дыма, левая половина от двери мужская, правая женская. По центру очаг, на котором готовят, над ним же коптят и сушат. Есть аилы стационарные и кочевые. В сёлах на нашем пути используются как летняя кухня вдобавок к обычному дому.

 

В таком аиле нас кормят сегодня. Симпатичная алтайка с красивым именем Урсула поясняет, что мы едим и пьём. Пьём чегинь — кисломолочный продукт на закваске, араке — из чегиня сделанный дистиллят, но не крепкий, с кефирной кислинкой. По еде так: копчёные над очагом в аиле кислый и сладкие сыры. Кислый едят с мёдом. Мягкий молодой сыр пыштак. Борсок — пончики, шарики, обжаренные на масле из дрожжевого теста. Кёче — наваристый мясной суп с перловкой, разлитый по пиалам, долго готовят в казане. Тёргом — бараньи потроха в кишке, ну и просто баранина из казана под названием керзен. Мне понравился тёргом, вкусный, хоть и неполезный. На столе также стоит кружка с сухим порошком. Это талкан, весьма популярное у алтайцев блюдо, протёртая ячневая крупа, его варят в виде каши, а также добавляют для сытости в чай, молоко. Типичная еда животноводов и кочевников.

 

Традиционная алтайская кухня

 

Аил — традиционное жилище алтайцев

 

После алтайской части для закрепления результата следует часть русская: щи на крепком бараньем бульоне, разваристая гречка с котлетой.

 

Плотно поев, от пищи материальной переходим к пище духовной: в отдельной юрте, сложенной из горбыля, пожилой (но не слишком) алтаец исполняет горловым пением народный эпос Молодая Гора (Маадай-Кара по-честному, я в инете нашёл, переврал нам для удобства на русский), поёт 10 минут в сопровождении топшура, двухструнной лютни, профессору Функу из МГУ пел девять часов сокращенную часть. Полный вариант занимает двое суток. Весь текст на память помните? Конечно! Молодёжь не хочет учить эпос, а вот кайдарить, горлопанить любит. Кайдарить, играть на варгане, это востребовано. А сказительством не хотят заниматься, на всю республику эпос из молодых четверо исполняют. Профессор Функ хочет перевести эпос на русский и предложить мне его исполнить. Кроме топшура, сбацал нам на флейте местной, названия не упомню, и на хомузе-варгане. Три разных варгана и каждый по-своему звучит. Хорошо заехали.

 

Алтайская юрта

 

Исполнитель алтайского народного эпоса Маадай-Кара

 

Продолжаем двигаться по Чуйскому тракту, на какое-то время нас сопровождает река Урсул, проезжаем село Онгудай, столицу одноимённого района, географически являющегося центром республики. Сергей поясняет, что в Онгудае очень высока плотность коренных алтайцев, русских мало, изредка отсюда слышны призывы националистов. Несерьёзно, сегодня в Республике Алтай живёт 220 000 человек, из которых алтайцев только 60 000.

 

Второй перевал Чике-Таман, здесь в отличие от Семинского, который запомнился памятником и туалетом, есть вид вниз на долину, хотя и он спрятан за многочисленными сувенирными киосками. Мешки с травяным чаем, монгольские носки из верблюжьей шерсти, двигаемся вперёд. На дороге номера машин соседних регионов: 54, 154 — Новосибирская область, 22 — Алтайский край, 55 — Омская, 42, 142 — Кемеровская, дальше по убывающей, иногда даже 24 — Красноярский край встречается, хотя им пилить сюда почти 1500 километров. Есть жизнь вне Москвы, это нам из столицы 4–5 дней добираться, а жители Сибири могут позволить выбраться на своём автомобиле с палаткой, переплачивать за транспорт и размещение не нужно. Проезжаем поворот на Степашки, по слухам здесь построили дачу для президента. Дорогу проложили за невероятные полгода. И как-то неожиданно аэропорт построили в Горно-Алтайске, и тоже очень быстро. Евгений обращает наше внимание, вот сейчас на трассе будет километровый столбик 666 км, только столбик есть, а таблички нет. Проезжаем, точно нет. Евгений поясняет, число приметное, вот и тырят на сувенир. Двадцать лет часто проезжаю здесь, только один раз видел табличку на месте.

 

Пейзаж вокруг всё красивее, долина шире, горы выше, вернулась Катунь и полноводно потекла навстречу нам. Никаких сомнений в том, что трасса Р-256 Чуйский тракт входит в топ самых красивых дорог мира. Видовая площадка по дороге на месте слияния Чуи и Катуни. Только надо проехать общую смотровую, повернуть направо и немного спуститься. Простор, вода, горы, солнце. Кстати, встреченный на Семинском перевале путешественник не обманул, распогодилось, солнце прошло зенит, облака, что придаёт картине ещё больше очарования.

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Через 12 км остановка, урочище Калбак Таш. Алтай богат свидетельствами жизни в древние времена, на территории Онгудайского района есть следы обитания 40 000 лет назад! По всей республике сохранились петроглифы, мы заехали в одно из таких мест. С тракта надо съехать на 50 метров, сами петроглифы нанесены на скалы, буквально нависающие над дорогой. Посещение с экскурсией, группа только отошла, догоняем. Экскурсовод рассказывает: в палеолите долбили, потом в бронзовом веке резали, в тюркском периоде уже рисовали. Начали несколько тысяч лет до нашей эры, продолжили в начале нашей эры. Поклонение Белухе, сцены охоты, косули, марал, орошение женщины, продолжение рода. Смотрю на поцарапанные камни и не могу отделаться от чувства недоверия. Как эти почеркушки, похожие на «Юля+Саша Новосиб» дошли до нас через 1500 лет, или 5000 лет. Хотя, конечно, даже Википедия утверждает, что здешние петроглифы были открыты всего сто лет назад. Но как есть, посмотрели.

 

Алтай. Урочище Калбак Таш. Петроглифы на скалах

 

Алтай. Урочище Калбак Таш. Петроглифы на скалах

 

Алтай. Урочище Калбак Таш. Петроглифы на скалах

 

Вокруг отличные пейзажи, на фоне которых прекрасно смотрится деревянный туалет. Мне пришла в голову идея сделать серию фото «Туалеты Алтая», контраст которых в красоте природы вокруг с отхожим местом. Первым в серии стало фото туалета в урочище Калбак Таш.

 

Урочище Калбак Таш. Туалеты Алтая

 

Алтай. Урочище Калбак Таш

 

Алтай. Урочище Калбак Таш

 

Стараемся не выбиться из графика, поэтому проезжаем памятник освоителям Чуйского тракта не останавливаясь. А зря! Интересная история с ним связана. Евгений включает фонограмму песни, которая послужила основой для создания памятника.

 

Колька Снегирев — герой легендарной песни "Есть по Чуйскому тракту дорога", которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт осваивался машинами Советской республики. Песня стала очень любимой в народе. Хотя прототип ее героя, Николай Ковалев, счастливо дожил до старости, многие, кто пел и слушал эту песню, были уверены, что история, описанная в песне, на самом деле произошла. Что Колька Снегирев разбился, слетев с Чуйского тракта, когда обгонял на машине АМО Форд своей любимой девушки. Друзья реального шофера Николая Ковалева в конце 70-х годов прошлого века поставили на 744 км Чуйского тракта памятник Кольке Снегиреву. На груде камней установили штурвал и сваренные части автомобиля. Такие памятники попадаются по Чуйскому тракту, их ставят в память погибшим шоферам. Рядом на большом камне написали краской первые слова песни. Шоферская работа в то время была сложна и опасна, овеяна романтикой и легендами. Шоферское братство разнесло песню "Есть по Чуйскому тракту дорога" по всей стране. В 1978-79 гг. Николай Ковалев с друзьями починили и покрасили старую машину ЗИС 5, в кузов загрузили памятник и поехали по Чуйскому тракту, вспоминая годы работы, свою молодость и приключения на дороге. В 2012 г., в год 90-летия присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения, на месте штурвала и сваренных деталей от машины по инициативе правительства Республики Алтай поставили новый памятник - стремящийся вверх по постаменту ЗИС. На трех опорах постамента выгравированы слова песни "Есть по Чуйском тракту дорога". В сентябре 2014 г. на постамент вместо ЗИСа поставили АМО (машину, которую в песне Колька "как сестренку родную любил") и следом за АМО взбирается "Виллис" — американский автомобиль высокой проходимости. И хотя это не Форд, на котором в песне "работала Рая", но тоже неплохо смотрится и сыграл свою роль на дорогах страны в ВОВ. Послушайте песню Михаила Михеева "Есть по Чуйскому тракту дорога".

 

Проезжаем Акташ, где первоначально планировали разместиться. Сергей отлично знаком с обстановкой, вот здесь была погранзастава, потом сделали психбольницу. Здесь жили рудодобытчики. Во время войны в Акташе построили завод по производству ртути, которая требовалась для навигационных приборов военных самолётов. Долгие годы Акташ сознательно на картах указывали не в том месте. Но перестройка развалила всё, в том числе и ртутный завод, горные инженеры стали ненужными, разбрелись кто куда...

 

Настоящие хозяева местных дорог коровы, не обращают никакого внимания на автотранспорт, плетутся по обочинам, щиплют травку, мычат о чём-то своём коровьем, похожую ситуацию мы видели в Грузии, но алтайки по сравнению с ними ведут себя более интеллигентно, не срут посреди дороги, например.

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Горный Алтай. Чуйский тракт (трасса Р-256)

 

Мы в Курае. Съезжаем с трассы и поворачиваем на небольшую улицу к дому Алана, это как бы диспетчер по заброске в наш нынешний отель. Тут надо остановиться и объяснить, куда едем ночевать сегодня. Когда планировали путешествие, Сергей предложил остановиться в Акташе́ на классической туристической базе, деревянные домики, в некоторых есть туалет, баня-душ на улице, поесть — накормят. Недорого и вполне подойдёт в качестве ночлега. Но мне захотелось романтики. Начал искать в инете, и вдруг — р-р-раз! Eco hotel Altay World. Космические станции среди звёзд и с видом на снежные пики. Захотелось очень. Сергей отнёсся к моей идее с большим скепсисом, позвонил, проверил. Отель может не открыться, у них проблемы с оформлением земли, местные против, пугают строителей, покрышки режут на транспорте. Смотрю, что ещё есть. Сайкол глэмпинг Курай. Лагерь стационарных палаток с хорошими кроватями, биотуалетом и гастрономическим ужином. Совсем новый тренд на Алтае, буквально последние годы — комфортное размещение в самых диких местах. Глэмпинг — glamour camping, определяет такой подход. Забронировал. Сергей новомодным глэмпингам не верит, забронировал базу «Кочевник», деревянный домик с кроватями. На 13–15.08 у нас сделана бронь в трёх местах. Я стараюсь следить за развитием обстановки. На ситуацию накладываются карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Ждём информации об открытии, 22.07 открыт Сайкол Глэмпинг, 1.08 наконец-то открывается Эко отель. Ещё можно отказаться, но нет, новое влечёт, несмотря на возникающие трудности. Последнее, что я узнал — самостоятельно добраться до отеля не получится, надо воспользоваться местным трансфером на УАЗе, 4000 рублей в одну сторону.

 

И вот сейчас мы ждём тот самый УАЗик, приезжает алтаец по имени Юра, перекладываем вещи, прощаемся до утра с Сергеем, до 18.08 с Евгением, и отправляемся в яркий adventure tour до нашей гостиницы. УАЗ брутальный, таким и должен быть. Дермантин прибит скрепками, дно подварено, рычаги подвязаны шнуром, вся лишняя обивка давно отвалилась, осталось только самое необходимое. Мне понравилось высказывание Саши-племянника, когда мы отправили фотки машины: —«О! Вам повезло наблюдать дикий УАЗик в его естественной среде!» Так и есть!

 

Дуем по одной из дорог Курайской степи, переезд по раздолбанному деревянному мосту через Чую, опять гонка с пылью навстречу заходящему солнцу, в лучах которого колоритно пылит «буханка». А как эффектно смотрится табун лошадей под контровым вспыленным солнечным светом! А камера Sony Alpha 6500 с зум объективом лежит глубоко в чемодане! Облоооом!

 

Горный Алтай. По одной из дорог Курайской степи

 

Горный Алтай. По одной из дорог Курайской степи

 

Горный Алтай. По одной из дорог Курайской степи

 

Впереди река, мы её преодолеваем вброд, потом ещё и ещё. Серебристая горная гряда всё ближе и ближе, наконец, мы подъехали к крутому взгорку. Юра остановился, включил понижайку, вышел из машины, заблокировал передние колёса, вперёд! Мотор натужно воет, колеса гребут, «под острым углом» (это из словаря моей навигационной системы) вползаем на вершину горы, углубляемся в лес, задеваем за пеньки, размешиваем свежую почву, и вот перед нами долина с космическими станциями на фоне багрового заката! Было ради чего преодолевать!

 

Горный Алтай. По одной из дорог Курайской степи

 

Горный Алтай. По одной из дорог Курайской степи

 

Горный Алтай. По одной из дорог Курайской степи

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

Наши чемоданы Rimowa такие же инопланетные здесь, как и шатры-купола. Встречает Татьяна, хозяйка, ресепшн. Дом-шатёр стоит на деревянном подиуме, внутри две кровати из ИКЕА, кресла, столик, помещение под туалет, над которым ещё одна кровать, в окна вид на хребет Актру. Красота! Покидали вещи и побежали ужинать, в ещё больший шатёр. На ужин салат из капусты, кебаб, пюре, чай. Всё зашло! При более подробном взгляде обещанного душа в номерах нет, вода холодная, вместо унитаза биотуалет, но всё наладится, я уверен.

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

 

14.08.20. Марс и Кош Агач.

 

Проснулся ещё семи не было. Отодвинул плотную штору: солнце и горы, красота! Пока мои девушки спят, прошёлся вокруг. На краю поляны стоят палатки, скорее всего к нашему обжитому участку подтянулись дикие туристы, штурмующие хребет Актру, самый высокий пик которого составляет 4075 метров. Чуть подальше прямо на берегу реки, имеющей также название Актру, установлена баня в виде деревянного цилиндрического вагона, до реки два метра от порога.

 

Горный Алтай. Река Актру

 

Горный Алтай. Баня на реке Актру

 

С противоположной стороны к нашей территории прилегает косогор, яркое солнце зеленит и без того ярко зелёную траву, украшенную разнообразными цветами. Есть даже термин такой — алтайское разнотравье, отсюда многочисленные алтайские травяные сборы. Но и цветов на склонах гор полно разных.

 

Алтайское горное разнотравье

 

Алтайское горное разнотравье

 

Поднялся, чтобы сделать эффектный снимок: поляна с космическими шатрами на фоне заснеженных вершин. Слышу звук, похожий на звук от дрона, огляделся и заметил красное пятнышко, летающее над цветами, сразу вспомнил предупреждение Жени перед отъездом, на Алтае водятся тигровые шершни красноватого цвета, укус которого может быть смертельным. На всякий случай переместился подальше от него. Пока ходил, заметил — на вершине сидит женщина, обращённая к горам. Похоже, медитирует. Конечно, весь Алтай — идеальное место для медитаций. Недаром религия алтайцев и есть поклонение горам, рекам, небу. Сидишь высоко, прямо перед тобой горные вершины, тишина и покой.

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

Если честно, я совершил ошибку в планировании, сюда надо было приехать и остаться, переночевать две ночи, а сегодняшний день посвятить пешим походам вокруг, можно дойти до ледника и подобраться прямо к горам. Но, уже как есть.

 

Горный Алтай. Eco hotel Altay World

 

На завтрак: ячневая каша, сыр, яйцо, чай. Таня пошла на кухню попросить кофе, поняли не сразу.

 

Сегодня нас везёт другой водитель, Татьяна-ресепшн его зовёт дядя Женя, почему-то вчерашний был Юра, а сегодня дядя Женя, хотя Юре на вид годов не меньше. Едем на праворульной Toyota Surf, она, конечно, покомфортнее УАЗика, но в «козле» я себя увереннее чувствую. Дядя Женя в отличие от Юры, очень разговорчив. В степи стоит дом с аилом недостроенные, хозяин начал строить гостевые дома, но пил, в прошлом году умер, сын есть, учится, кто и когда достроит — не знаю. Видели вчера дельтапланеристов? Любят они эти места! Пару лет назад здесь проводили чемпионат по дельтапланеризму. Не все вернулись, налетел коварный ветер, трое участников пропали. Одного нашли со сломанной ногой, а двое сгинули. Был в Курае сильный колхоз, всё развалили, прихватили себе, а что людям осталось, вон у реки остатки колхозной АЗС поросли травой. Геологоразведчики в силе жили, но завод в Курае закрыли в 1991 году, грамотные специалисты разъехались. Чувствуется, алтаец скучает по временам социализма. Построил дядя Женя дом в советские времена, 50 на 50, 50 колхоз вложил, 50 своих. Из кирпича, таких немного в деревне. Вот, правда, новый мост построили, старый был с подъёмом, когда въезжаешь, не видишь кто едет навстречу. Жил в Курае молодой парень, выпил немного, поехал по мосту в магазин, а с другой стороны стайка школьников возвращалась с занятий. В последний момент увидел, чтобы спасти ребят, резко вывернул руль, машина перевернулась и рухнула в реку, погиб на месте.

 

Так за разговором приехали на точку в деревне у дома Алана. Сергей встречает нас на другой машине, Land Cruiser 80, по словам водителя появившейся на свет 27 лет назад, честный рамный внедорожник на ручке с понижайкой и блокировкой дифференциала, именно такой нужен для нашего завтрашнего путешествия в долину Чулышман. Интересно, а почему такая крепкая машина не могла забрать нас из Эко-отеля? Сложности взаимоотношений местных жителей. Алексей, наш водитель, родом из Акташа́, это не его территория, мужики из Курая не работают в Акташе, а он у них. Пока ждали нас, зашли в магазин, пацан прицепился к Алексею: — ты что на нашей территории делаешь? Долго объясняли, что нас везут местные, они просто забирают. Некоторые вещи здесь надо делать против логики.

 

А пока мы продолжаем ехать по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией. Сегодня в нашей программе: автоэкскурсия по Чуйскому тракту до с. Кош-Агач. Экскурсия и пешая прогулка в урочище Кызыл Чин (красное ущелье). Здесь расположен легендарный "Алтайский Марс" — место для фотографов, любителей геологии и красоты. В Кош-Агаче совершим экскурсию по селу, посетим монгольский рынок. Обед в кафе с. Кош-Агач.

 

По левому борту сопровождает Курайский хребет, по правому наш Северо-Чуйский хребет, посреди Курайская степь. Но если брать за точку отсчёта направление течения реки Чуи, то наоборот. Горные хребты несколько отдалились от дороги, но пейзаж от этого не стал менее впечатляющим. Просторы, просторы, просторы — недаром их так любят дельтапланеристы.

 

Алтай. По Чуйскому тракту до Кызыл Чин (красное ущелье)

 

Алтай. По Чуйскому тракту до Кызыл Чин (красное ущелье)

 

Алтай. По Чуйскому тракту до Кызыл Чин (красное ущелье)

 

Алтай. Курган — место поклонения духам гор

 

Первая остановка у кургана, сложенного из камней, место поклонения духам гор для алтайцев. Кстати, пора сказать, кто такие алтайцы. Алтайцами местных жителей назвали русские в годы советской власти. На самом деле это целая группа схожих тюркских народностей. В Курае живут теленгиты (телёсы), также как и телеуты они относятся к группе алтай кижи, дословно человек Алтая, которых в свою очередь сто лет назад называли ойротами. На севере живут кумандинцы и туболары (тубукижи), последние проживают на северо-западе Телецкого озера. Алтайцы смуглые, узкоглазые, коренастые, похожие на казахов, киргизов и монголов.

 

У посёлка Чаган-узун сворачиваем с тракта на мост через Чую, потом отворачиваем влево от посёлка и двигаемся по степи. Неподалёку от дороги есть стоянка, где вы можете оставить свою машину и дальше добраться при помощи местных жителей на внедорожных автомобилях. Мне, кажется, несмотря на необходимость преодолевать неглубокий брод, легковая машина также справится с дорогой. Но миф о непроходимости надо поддерживать для сохранения заработка. Не удивлюсь, если узнаю, что местные подкапывают русло реки для создания необходимых препятствий. Мы хорошо экипированы и свободно преодолеваем дорогу до Кызыл Чин. Красное ущелье, так переводится название, но в народе место называется просто — Марс. На склонах гор выступают породы: марганец, киноварь, хром, сланцы, известь. Соответственно оттенки: сиреневый, терракотовый, зеленоватый, белый. Вот на эти цветные горы народ сюда и валит посмотреть. Неплохо, только бы людей поменьше, непросто выбрать вид для фото, чтобы человеческие особи его не загадили. Погуляли по холмам, запустил дрон, вернул его и с чувством выполненного долга продолжил путь дальше.

 

Красное ущелье Кызыл Чин. В народе — Марс

 

Красное ущелье Кызыл Чин. В народе — Марс

 

Красное ущелье Кызыл Чин. В народе — Марс

 

Красное ущелье Кызыл Чин. В народе — Марс

 

Горный хребет по правую руку за время нашей сегодняшней поездки превратился из Северно-Чуйского в Южно-Чуйский, дорога стала уже и хуже, но обнадёживают строительные бригады, которые прямо сейчас ведут реконструкцию дороги. Рабочие преграждают нам дорогу красным флажком, впереди так называемый бом, сужение дороги до одного ряда, ехать можно только в одну сторону. Любопытно, но такие бомы существовали на Чуйском тракте в прошлом на постоянной основе. Кроме дорог, бомы существуют у рек и озёр, я обращал ваше внимание на высокие берега у острова Патмос на Катуни, впереди нас ждут отвесные скалы на Телецком озере.

 

Горный Алтай. Южно-Чуйский хребет

 

Въезжаем в Кош-Агач, в переводе «Одинокое дерево». Это правда, деревьев тут не сыщешь, плоская земля, на которой выпирает дорога, насыпь достигает высоты в пять метров для борьбы с наводнениями. Кош-Агач, предпоследнее селение на пути к границе с Монголией, есть ещё Ташанта совсем на границе, но это уже пограничная зона, туда надо получать пропуск. Ограничимся Кош-Агачем.

 

Алтай. Селение Кош-Агач почти на границе с Монголией

 

Алтай. Селение Кош-Агач почти на границе с Монголией

 

По-честному, в селе делать нечего, монгольский рынок представляет из себя две палатки с носками из верблюжьей шерсти по 200 рублей за пару, по 150 рублей можно купить из смеси шерсти верблюда и яка. Основное здание торгует дешёвым китайским ширпотребом. Алексей-водитель, сияет. Удалось приобрести куртку за 1200 рублей и флисовые штаны за 500. У себя в Акташе́ он отдал бы за этот комплект на пару тысяч больше.

 

Проголодались, выбора поесть особого нет, едем по совету местных в кафе «Блинная сковорода у Дарьи». Сковорода есть, факт. Сегодня есть солянка, суп куриный, котлеты, макароны, рис, блины. Кош Агач преимущественно заселён мусульманами, казахами, поэтому мой вопрос о возможности попить пиво вызывает смех. Солонка на столе чашечкой, пальцами зачёрпывать, так здесь повсюду. Мария Ра спасает, есть пиво и вино: Stella Artois, Томское и Абаканское. В Кош Агаче люди реально ходят в масках, в отличие от других посёлков Горного, где уже забыли об угрозе коронавируса.

 

Алтай. Селение Кош-Агач почти на границе с Монголией

 

Алтай. Селение Кош-Агач почти на границе с Монголией

 

Алтай. Селение Кош-Агач почти на границе с Монголией

 

На обратном пути Сергей обращает наше внимание на остатки гидросооружения на реке. Это Чуйская ГЭС, но у нас её называют памятник дуракам. Спроектировали, начали строить, а потом поняли, что бессмысленно, вокруг в долине мягкие почвы, река всё равно обойдёт и найдёт новое русло.

 

Возвращаемся в Курай, смотрю на горы вокруг, огромные пространства степи, и в голову приходит неожиданная и банальная мысль: какая огромная страна Россия! Перемещаясь по Москве ощутить это трудно, да и перелетая 8 часов во Владивосток тоже не ощутить, спишь или кино смотришь, а здесь едем 5-й день, обозреваем просторы, а посмотреть на карту России — маленькое пятнышко на огромном туловище!

 

Погода здесь может меняться 5 – 7 раз в день. Весь день отличная погода, солнце, 23 – 25, но иногда начинает накрапывать дождь. По приезде в лагерь небо хмурится, пики то видно, то они накрыты шапкой из туч. Шатёр обнаружили в том же состоянии, в котором оставили утром. Спросили у Татьяны, администратора, почему не убрали в номере?

 

Тяжело, ищем персонал, иногда приходится менять на ходу, вот сегодня очередная уборщица не вышла на работу.

 

Возможность помыться тёплой водой только одна, в бане на берегу реки, которую я обнаружил утром. Девушки пошли помыться, а я приступил к запуску дрона. Есть ему чем тут заняться, с земли красиво, а вид с воздуха вообще захватывает дух. Заинтересовавшись полётом дрона, подошли бабушка с внуком. Мальчика зовут Лёва и, по-моему, это сын кого-то из собственников отеля. Бабушка: Чемал — это не Алтай, настоящий Алтай здесь, а вы ходили на Актру?

— Не ходили.

 

А надо было.

 

Горный Алтай

 

 

Баня на дикой горной реке, это круто, почти также круто, как крутые горы вокруг. Можно выскочить и булькнуть в реке. Только мы не любители парится, но тепло расслабляет. На ужин пшёнка с лососью или курицей на выбор. Мы принесли с собой грузди в сметане с луком, которые продолжали путешествие из Сросток.

 

Алтай. Грузди в сметане с луком к ужину

 

 

15.08.20. Экстрим.

 

Выглядываю в шесть за штору, идёт затяжной дождь, все горы затянуло серой пеленой. Встали на удивление рано и дисциплинировано. Но бесполезно. Завтрак накроют в полдевятого, выезжаем в девять. Есть вопросы к сервису. Столовая грязная, никто не убирал, стул на пирсе пару дней назад вытащили, так и стоит, мокнет. Татьяна (администратор из Барнаула) устала с ними бороться, моё терпение тоже не безгранично, говорит она. Дождь наводит на мысли, что крутой косогор размокнет и мы окажемся в западне. Пошёл на пригорок позвонить Сергею, он позвонил Алану, тот подтвердил, что машина выехала. Ждём. 9:00, 9:15, 9:30. Lexus LX выехать не смог, несколько раз попытался вскарабкаться и беспомощно застыл на середине подъёма. Похоже, мои предположения подтверждаются.

 

Горный Алтай

 

Горный Алтай

 

Горный Алтай

 

9:40 — с вершины косогора послышался шум мотора, такого родного! Наш УАЗик сползает навстречу, а вот сможет ли он подняться? Подошёл к Юре, может есть другая дорога, пусть длиннее, по которой можно проехать? На что Юра коротко ответил: — здесь поедем!

 

Перекрестился, сел, неужели взберёмся? Методом горного слалома со второй попытки берём подъём!!! Блестящий и дорогущий кроссовер Lexus остался ждать помощи внешних сил. Едем через лес, дорога то резко взбирается вверх, то следует не менее крутой спуск, колея размыта, впечатление, что машина сейчас завалится или уйдёт в неконтролируемое скольжение, страшно! Но алтайский Ас Юра успешно справляется с трудностями.

 

Курай. Нас ждут Сергей и Алексей. Перегружаем вещи, фото с Юрой на прощание. Сначала он показался угрюмым, но есть в этом немногословном человеке надёга. После третей поездки я к нему начал испытывать симпатию.

 

Трудные дороги Горного Алтая

 

Трудные дороги Горного Алтая

 

Алтайский Ас Юра и его УАЗик в естественной среде обитания

 

Сегодня нам предстоит переезд до реки Чулышман. Выезжаем на Улаганский тракт. Дорога проходит через поселок Акташ и сразу становится понятно, для чего на маршруте нужен автомобиль с крепкой подвеской. Улаганский тракт идет мимо знаменитых Красных ворот, Мертвого озера, Улаганского перевала (2080 м.), скифских курганов в урочище Пазырык. За селом Усть-Улаган заканчивается цивилизация и сотовая связь. С вершины перевала Кату-Ярык открывается грандиозный вид на глубокую долину Чулышмана. Головокружительный спуск в долину. Приезжаем к турбазе «Эдем». Авто 170 км.

 

Итак, алга! Поехали! Моросит дождик, первая остановка — Гейзеровое озеро, местные его называют Голубым. 50 рублей с носа на обустройство тропы, сбор мусора, туалет. К озеру ведёт гать — тропинка из полубрёвен по болоту. Как вам словечко? Все ли помнят? Сергей проверил мои знания: что такое «тюрючок» и «кантарик»? Не зная ответа, я перешёл в наступление: что такое «пиндюрка»? Сергей признал боевую ничью, но позднее объяснил: тюрючок — деревянная катушка для ниток, кантарик это безмен. Или вы и безмен не знаете?

 

Идти недолго, полкилометра. Небольшой лес, на подходе деревянная баба Яга. Озеро маленькое, но красивое, интересное, вода бирюзовая, на дне большие светлые пятна, которые постоянно меняют свою форму и рисунок, движутся. Красиво, движение дна завораживает. Только народа много.

 

Алтай. Гать, ведущая к Голубому озеру

 

Горный Алтай. Гейзеровое (Голубое) озеро

 

Горный Алтай. Гейзеровое (Голубое) озеро

 

Горный Алтай. Гейзеровое (Голубое) озеро

 

Коллекция Алтайских туалетов пополнилась ещё одним, при посещении повернулся назад к двери зацепить крючок, который плохо входил в ушко. Чуть сдвинулся назад, в сторону очка, которое здесь довольно большое и в одном уровне с полом... Нет!!! Я не провалился! Я просто успел это представить и почувствовать панический ужас.

 

Возвращаемся на стоянку, Алексей отчаянно матерится, у машины сел аккумулятор. Звонит сыну, чтобы тот подъехал «прикурить». Странно, на стоянке сотня машин, неужели никто не поможет? И правда, водитель соседней машины предложил свою помощь, и мы благополучно завелись.

 

Едем в Акташ за мясом для шашлыка. На главной площади памятник воинам ВОВ, универсам Мария Ра, сбербанк, почта, доска почёта и магазин с большой надписью Wine Shop. После того, как житель Акташа́ водитель Лёша, садясь за руль, сказал let’s go, я понял почему.

 

Из Акташа́ резко сворачиваем на Улаганский тракт, асфальт заканчивается за селом, 56 км по гравийке, иногда напоминающей стиральную доску. Первая остановка у Красных ворот, пробивали дорогу, взорвали скалу, получился узкий проход между отвесными скалами. Ярко красный оттенок при солнечном свете скалам придаёт киноварь, ртутьсодержащая порода. На обочине у Красных ворот русский мужчина продаёт в качестве сувениров кусочки кальцита. Я уже писал о ртутном заводе, который работал в Акташе́. Продаёт бывший геологоразведчик, оставшейся без работы, его отец был начальником шахтоуправления. А где берут камень? В шахтах, они закрыты, заколочены, но свои знают, как проникнуть.

 

Алтай. Красные ворота на Улаганском тракте

 

Алтай. Красные ворота на Улаганском тракте

 

Дальше.

 

Алексей с Сергеем костерят всех медленно двигающихся водителей, особенно женщин, «ну конечно, только бабы могут так тупо ехать». Я про себя думаю: — «Алексей! А если ты такой умный, что же не проверил заряд аккумулятора перед работой с туристами в условиях бездорожья?» Обгоняем, брызгая грязь на стекла машин с туристами. Местные, короли! Это я про нашего водилу.

 

Дорога идёт вдоль реки Чибитка, слева Курайский хребет, справа Айгулакский. Следующая остановка — Мёртвое озеро, расположено на высоте 1949 метров. Алтайцы называют его Чейбеккёль, «Вытянутое» озеро из-за его формы. Мертвое, потому что рыбы нет. Долгое время грешили на Акташское ртутное месторождение, расположенное в нескольких километрах отсюда, но пробы воды говорят — всё в норме. А рыбы нет потому, что на Чибитке слишком большой перепад высот, подняться в озеро не может. В хорошую погоду, спустившись, можно сделать эффектный снимок водной глади на фоне снежных вершин Северо-Чуйского хребта, но сегодня всё заволокло облаками, хорошо хоть само озеро разглядели.

 

Алтай. Курайский хребет. Мёртвое озеро

 

Попросил остановиться сделать фото необычной инсталляции, хозяин базы отдыха собрал коллекцию старых советских автомобилей и водрузил их на высокие подставки, сделанные из кедровых стволов, так и парят они над землёй, как птицы.

 

Горный Алтай. Коллекция старых советских автомобилей

 

Горный Алтай. Коллекция старых советских автомобилей

 

Улаганский перевал, высота 2080 метров. Озеро Киделю расположено вдоль дороги прямо перед перевалом. Так же, как и предыдущее, живописно выглядит на фоне снежных вершин, но не сегодня. А на самом перевале устроено молитвенное место, каменный истукан по центру, вокруг окружность из камня. Здесь алтайцы совершают ритуал чой чой, рассаживаются по кругу, распивают напиток, передавая его из рук в руки с добрыми пожеланиями. Соседние деревья повязаны многочисленными кайрами — ленточками в дар духам.

 

Горный Алтай. Улаганский перевал. Озеро Киделю

 

Горный Алтай. Улаганский перевал. Молитвенное место

 

Дорога проходит в малонаселённых местах, с обеих сторон вплотную подступает тайга, богатая кедром. Сергей рассказывает, в сентябре, когда приходит пора сбора кедрового ореха, жизнь в Улагане замирает, закрываются кафе, шиномонтаж, мастерские. Все отправляются в лес на сбор ореха. Заезжают группами, уходят вглубь, разбивают палатки и собирают непрерывно недели две. Мешок шишек стоит 1500 рублей, за время сбора можно заработать до 200 000 рублей, фантастические по местным меркам деньги. Тайга разбита на сферы влияния, у одной деревни своя тайга, у другой своя. Иногда происходят стычки при определении границ зоны, до поножовщины не доходит, но выстрелы вверх звучат.

 

От Акташа́ до перевала Кату Ярык, около которого мы остановимся для ночлега на базе отдыха «Эдем», примерно 100 км, на полпути райцентр, село Улаган. Здесь проживают около 3000 жителей, подавляющее большинство теленгиты. Сергей замечает, ещё в начале 2000-х русских в Улагане не было вообще, а когда начал возить сюда туристов, местные попрошайничали: денег дай, водка дай.

 

Поесть остановились в кафе около местной администрации, безальтернативное предложение: борщ, гречка и котлета, чай — за всё 200 рублей. На прилавке ключ от сортира: — обогнёте здание, найдете во дворе, наше очко то, что справа. Главное по дороге не вляпаться в свежий коровий блин, группа бурёнок совсем недавно провела активную работу по установке минных заграждений. Да и в самом скворечнике бдительность ослаблять нельзя, чтобы не вляпаться или не повиснуть на торчащем из доски гвозде. Но подкрепились! Под звуки алтайской попсни из телевизора на стене.

 

На улице продолжается дождь, а мы продолжаем путь. Дорога от Улагана называется Чулышманский тракт, построена совсем недавно, в 1991 году. До того Чулышманская долина имела сообщение с внешним миром только через Телецкое озеро. Все товары завозили баржами в летнюю навигацию. Но это не мешало существованию в Чулышманской долине совхоза им. Тельмана, где колхозники вполне успешно занимались животноводством.

 

По правую руку поле, на котором высятся холмы из камней.

 

Горный Алтай. По Чулышманскому тракту. Пазырыкские курганы

 

Это Пазырыкские курганы, история о которых меня искренне заинтересовала. Выходить из машины не стали, дождь усилился, и смотреть там особо нечего. Пазырыкские курганы надо смотреть в Эрмитаже, зал «культуры Сибирских скифов» полностью посвящён здешним находкам. А сейчас в долине Пазырык небольшие холмы из камней указывают на место нахождения уникальных свидетельств быта наших предков. Исследование курганов началось советскими археологами в 1929 и продолжилось в 1949 году. Всего было исследовано содержимое пяти курганов. Найдено множество предметов быта сибирских скифов, населявших Алтай 2300 – 2500 лет назад. Большинство предметов удивительным образом хорошо сохранились благодаря вечной мерзлоте внутри кургана. Откуда мерзлота в районе, где нет вечной мерзлоты? Особо любопытным советую заглянуть сюда. Для остальных коротко: внутри могильной ямы помещалась срубленная из бревен погребальная камера с двойными стенками и потолком, внутри которой находился саркофаг, выдолбленный из толстой лиственницы. Над захоронением находился накат в 6–7 слоев бревен, оставшаяся часть могильной ямы засыпалась земляным грунтом, сверху которого сооружался каменный набросок. Вся эта конструкция создавала условия для формирования замороженной линзы. Курганы ограбили ещё тысячи лет назад, забрали золото и драгоценности, но много вещей оставили. Среди них: огромная китайская повозка с большими колёсами, чтобы усопшие при необходимости могли с комфортом перемещаться. Четыре умерщвлённых коня в качестве тягловой силы в рогатых масках, скорее всего, чтобы на том свете могли переродиться в священных маралов и отвезти покойных на небеса; древнейший из найденных на земле персидский ковёр в очень хорошем состоянии; кусок татуированной кожи, снятый с мумии вождя; собственно мумия воина и его спутницы; птички, сшитые из войлока, изнутри набитые травой и овечьей шерстью. Всё это можно увидеть в Эрмитаже, и я в следующую командировку определённо схожу посмотреть.

 

Сходил! Да как сходил! 2 октября я поехал в Питер поздравить друга, Глеба Фильштинского с юбилеем. Заранее позвонил в «Доку Санкт-Петербург», зная, что они сотрудничают с Эрмитажным театром. Сообщение пришло поздно вечером: «завтра утром вас ждут на входе, Дворцовая набережная, 34. У вас будет час». В связи с пандемией изменён порядок посещения Эрмитажа, музей начинает работать с 12:00, посещение возможно только в группах, есть три маршрута, ни в один из которых зал культуры сибирских скифов не входит. А мне в 12:00 нужно выезжать в аэропорт. Не знаю, на каком уровне решали вопрос мои коллеги, однако, сегодня я — единственный посетитель Эрмитажа до 12:00!!! Со мной есть сопровождающий, долгий переход по пустым залам, вдруг я останавливаюсь. Узнал! Это знаменитая Колывановская ваза, шедевр сибирских камнерезов, до сих пор изображённая на гербе Алтайского края.

 

Знаменитая Колывановская ваза, изображённая на гербе Алтайского края

 

Ну вот и зал «Сибирских скифов», целиком состоящий из сокровищ Пазырыкских курганов. Вот сруб и саркофаг из лиственницы. Вот колесница. Вот птички. Вот ковёр. Вот татуировка на коже. Как это всё прекрасно сохранилось! Поверить не могу! Все экспонаты в отличном состоянии, недавно помещены в новые витрины, где автоматически поддерживается нужный температурный и влажностный режим. Подсветка отличная! Вот такая у меня история с продолжением про Пазырыкские курганы!

 

Эрмитаж. Артефакты из Пазырыкских курганов

 

Эрмитаж. Артефакты из Пазырыкских курганов

 

Эрмитаж. Артефакты из Пазырыкских курганов

 

Эрмитаж. Артефакты из Пазырыкских курганов

 

Эрмитаж. Артефакты из Пазырыкских курганов

 

Эрмитаж. Артефакты из Пазырыкских курганов

 

Но, что нельзя увидеть в Эрмитаже, так это еду, которую положили усопшим в дальнюю дорогу к небесам. В кургане реально сохранилось сушёное мясо. Более 2300 лет! Тут я, конечно, усомнился в рассказе Сергея, не может быть! Басни! К разговору присоединился Алексей. «У нас есть родственник, его мама в 1949 году была ребёнком, рассказывала, что археологи подкармливали их, голодных детей, мясом, найденным в курганах!» Невероятно!

 

Другая невероятная находка археологов на Алтае, носящая имя «Принцесса Укока», обойдена нашим вниманием, если будет возможность, загляните в музей Анохина в Горно-Алтайске, пока её обратно не закопали, есть такие настроения в алтайском обществе. Продолжаем путь к перевалу, в окружении хвойной тайги. Кедрач, лиственница, ель обступают дорогу, выглядит тайга очень живописно. Я постепенно начинаю отличать их. Лиственница — длинные тонкие ветви с короткими иголками, кедр — большие пушистые ветки с длинными иголками, ну а ёлка — она и на Алтае ёлка.

 

Перевал Кату Ярык хорош, вся долина под ногами, дорога резким серпантином спускается вниз, всё это в обрамлении гор..., которых сейчас почти не видно из-за облаков. В ясную погоду вид умопомрачительный!

 

Горный Алтай. Перевал Кату Ярык

 

Начинаем спуск. Дорогу как будто мотыгой в скале вырубали. Узкая, неровная, стекающая с вершины вода оставила глубокие борозды. Разъехаться со встречной можно только в карманах. Водитель Алексей, как обычно матеря туристов за рулём, едет быстро, грубо и опасно. Десять минут страха и мы в Чулышманской долине. Прямо у спуска в ряд выстроились базы отдыха, деревянные домики на берегу реки Чулышман, среди них и наша под названием «Эдем».

 

Алтай. Чулымшанская долина. База отдыха Эдем

 

Алтай. Чулымшанская долина. База отдыха Эдем

 

Алтай. Чулымшанская долина. База отдыха Эдем

 

Алтай. Чулымшанская долина. База отдыха Эдем

 

Домик хороший, с печкой, туалетом, но без полотенца и туалетной бумаги. Надо заранее позаботиться о тепле, ночью прохладно. На территории базы лежит гора дров, сваленная с грузовика. Поленья с красноватым оттенком, это пихта, горит долго и выделяет много тепла. Сверху поленья подмокли от дождя, забираюсь вглубь кучи в поисках сухих. Проходившие мимо местные девушки спросили: — а вы заплатили?

— Нет.

— 200 рублей охапка.

 

Отдал деньги и набрал такую охапку, что еле дотащил. Зато хватило на два дома и два дня. Сергей заранее забронировал баню с 18:00 до 20:00. Вспоминаю поездку на Байкал в 2005 году, заселились к местной семье в посёлке Усть-Баргузин. На мой вопрос: — а душ есть? Хозяйка удивилась: — а зачем? Баня есть! (см. заметки о Байкале)

 

Ковшик, тазики, кипяток и холодная вода, кадушка с переворотом. Натопили — будь здоров! В парилку войти невозможно, предположу, градусов 130 там. Открыл дверь и остался в предбаннике, где температура быстро выросла до 80 – 90 градусов. Смешивая воду в тазике, нужно быть осторожным, в кране с горячей водой чистый кипяток, можно обвариться. Благополучно помылся, приятное расслабление разлилось по телу.

 

Из-за дождя Сергей решил шашлык не готовить, пошли в Закусочную на территории базы. Выбор однозначный — лагман, всё остальное закончилось. Но он вкусный.

 

Перед сном можно посидеть у дома, слушая шум реки, попить (выпить), попечатать эти заметки под тихий шум дождя.

 

Алтай. Чулымшанская долина. Дождливый вечер

 

 

16.08.20. Чулышман.

 

Ночью волновался. В наших домиках есть туалет с унитазом. Похоже, это единственные два домика на всей базе с туалетом. А ещё есть печь, которую мы на ночь протопили. Наша занялась хорошо, а у Кати в домике не горит и всё, только дым в разные стороны из печи по комнате. Наконец разгорелась, Таня несколько раз бегала. Уже спать хочется, зашёл проверить. Горит нормально, догорает, но синий огонь есть, задвижку открыл на полную. Инструкции дал, оставь форточку открытой, ночью проснулся и давай себе накручивать. Держался, держался, не выдержал, в 7 утра пошёл убедиться, что все нормально. Только услышав Катино «не сплю» успокоился.

 

Завтрак в закусочной, заказали с вечера, яичница с варёной колбасой, блины.

 

Алтай. Завтрак на базе отдыха Эдем

 

Молодые алтайки обслуживают неспешно. Но вид на горы с деревянной веранды потрясающий. Сегодня по плану пеший поход на водопад Куркуре, после обеда поездка и подъём к каменным грибам. Сергей явно не хочет и ищет повод этого не делать. Тропа размокла, подниматься опасно. Вчерашний дождь закончился, хотя по-прежнему пасмурно. Идём на водопад. Очень хорошая тропа, сначала по левому берегу (для нас по правому), до переправы. Мальчишка алтаец перевозит на противоположный берег, лодка закреплена тросом, по которому скользит колесико, за счёт силы течения лодка сама переплывает реку. Тропа продолжается вдоль горной гряды Шапшальский хребет, напротив Чулышманское нагорье. Шапшальский хребет — это восточная окраина Алтая. За ним Тыва. На севере он смыкается с Абаканским, а на юге — с хребтом Чихачева.

 

Алтай. На пути к водопаду Куркуре

 

Алтай. На пути к водопаду Куркуре

 

Идти интересно и комфортно, тропа удобная, долина узкая, прямо около нас горы выглядят высокими и грозными, камнепад оставляет большие валуны, рассыпанные по долине, отчего поход ещё интереснее. Водопад Куркуре это и есть река Чулышман, низвергающаяся вниз с высоты 22 метра через относительно узкое горлышко. Очень большой поток воды, такая дикая сила природы чувствуется. В удовольствие прошли маршрут, нафотографировались и повернули обратно. Вернулись прямо в лагерь, Алексей нас не встретил, занят был, спал. Но и не надо было, приятная усталость, удовольствие от красоты природы вокруг. Айфон подсказал, прошли 10 км и прошли уверенно.

 

Алтай. На пути к водопаду Куркуре

 

Алтай. На пути к водопаду Куркуре

 

Горный Алтай

 

Перевал закрыт, ведётся ремонт дороги, несколько машин застыли в ожидании проезда. Сергей комментирует, подъём сложный, всякое случается, у склона лежит несколько кузовов машин, не смогших взобраться. Туристы лезут на легковушках, рискуют, проще отдать трактористу 3000 рублей за подъём и спокойно подняться — такое мнение Сергея и Алексея. Неплохой бизнес — 3000 за 15 минут работы, скажи московским таксистам!

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина

 

Сергей продолжает придумывать поводы не идти на каменные грибы. Погода хорошая, аргумент о размокшей тропе теряет актуальность, но появляется новый — ходите вы плохо, не успеем. Это почему мы плохо ходим? Потому что останавливаемся фотографировать? Сергей пытается объяснить, что если мы сейчас уедем, то приедем обратно в глубокой темноте. А кто занимался планированием путешествия? Кто рассчитал необходимое время? Или предполагалось, что мы должны выполнить программу бегом?

 

В голове пронеслась мысль — а надо было брать гида и машину? Можно было отправиться в путешествие самостоятельно?

 

Тут надо сделать пояснение. Алтай — туристическая Мекка Сибири, соседи (Новосибирская, Кемеровская, Омская и Томская область, Алтайский край) едут на своём транспорте самостоятельно. Это дёшево, ни от кого не зависишь, но возможно только для соседей. От Москвы более 3000 км, минимум трое суток в одну сторону, желающих мало, хотя они есть. Остаются следующие варианты: в составе группы, индивидуальный тур или попробовать взять машину напрокат. Последней вариант оптимальный по расходам и свободе выбора, но, по словам Сергея и Евгения, взять подходящую машину (кроссовер например) невозможно в Горном, что-то есть в Барнауле, но вариантов очень мало, в сезон всё крайне проблематично. Так что остаётся индивидуальный тур и приходится мириться с тем, что гид лучше вас знает, куда сегодня ехать, а точнее не ехать. Хотя, если честно, сегодняшний маршрут вполне достаточный, можно просто зависнуть на базе. Тем более, есть чем заняться. Во-первых, можно порыбалить. Таня с Сергеем берут снасти и уходят на реку и через некоторое время Таня возвращается с небольшой рыбкой в руках, это хариус. Во-вторых, можно запустить дрон, вокруг красота, которая отлично выглядит с высоты птичьего полёта. В-третьих, можно взять велосипед напрокат и покататься по окрестностям.

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина. Можно порыбалить

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина. Можно покататься на велосипеде

 

Горный Алтай. Чулымшанская долина

 

Катя воспользовалась предложением, у меня не хватило времени. У нас снова есть баня, чтобы смыть дневную пыль. А ближе к вечеру Алексей готовит шашлык. Костёр в темноте, истории про Алтай и алтайцев из богатого опыта экскурсовода. Вот такая, например: двое туристов увидели одиноко пасущегося ягнёнка, глянули по сторонам — нет никого, поймали, убили, освежевали, сделали шашлык. Сидят переваривают, на коне подскочил алтаец, показывает три патрона от Калаша: вам сегодня повезло три раза — один, два и три!

 

Алтай. Вечер на базе отдыха Эдем

 

Алтай. Вечер на базе отдыха Эдем

 

Алтай. Вечер на базе отдыха Эдем

 

Алтай. Вечер на базе отдыха Эдем. Шашлык

 

День прошёл хорошо.

 

 

17.08.20. Телецкое!

 

Встали пораньше. К 8 часам утра собрались и подтянулись на кухню. Маленькая алтайка, выдающая подносы с едой сегодня без своего накрахмаленного колпака. От фото спряталась, Арина на выдаче тоже, но Катя украдкой сняла. Алтайки не любят фотографироваться, стесняются. Не то, что я.

 

Горный Алтай. И снова в путь!

 

Горный Алтай. Алтайки не любят фотографироваться

 

Горный Алтай. Алтайки не любят фотографироваться

 

Алексей с кем-то договорился прикурить аккумулятор с утра, алга, поехали! Тучи рассеялись, появилось солнце, день обещает быть хорошим. Более двух часов по Чулышманскому тракту, дорога гравийная, но в целом нормальная. Через 40 км проезжаем каменные грибы, куда планировали подняться, но не поднялись. Катя заметила их издалека на склоне горы, это останцы́, выдуваемые ветрами более мягкие породы, получается ножка со шляпкой, на поганку похожа.

 

Повсюду по маршруту нас сопровождают коровы, которые пасутся вдоль дороги и любят зайти на проезжую часть, пройтись по асфальту или просто полежать отдохнуть. Я уже говорил, животноводством здесь занимались ещё в колхозные времена, но и сейчас продолжают разводить коров и лошадей. Изредка попадаются хрюшки, а вот куриц в республике не разводят.

 

Горный Алтай. И снова в путь!

 

Горный Алтай. И снова в путь!

 

Горный Алтай. И снова в путь!

 

Пейзажи фантастические: горы, зеленая долина, ярко горит зеленью трава на солнце и всё это сдобрено пасторально пасущимися животными. Хребты справа и слева по течению реки: справа Шапшальский, отделяющий Алтай от Тывы, слева Улаганский, который ближе к Телецкому переходит в Алтын-Ту (Золотая Гора). По дороге в Чулышман сначала впадает река Башкаус, а затем и Балыкча. Балыкча. В какой-то момент дорога оказалась огорожена, чтобы проехать надо открыть ворота и закрыть за собой, за оградой расположилось на отдых большое стадо коров.

 

Вот навстречу попались пара пацанов на лошадях, лет 7–8 на вид, у алтайцев умение верховой езды с детских лет.

 

Горный Алтай. И снова в путь!

 

Горный Алтай. И снова в путь!

 

Горный Алтай

 

Горный Алтай

 

Посёлок Балыкча встречает коровами, которые здесь пасутся везде, лужайки прямо горят зелёным цветом на ярком солнце. Коллекция Алтайских сортиров пополнилась ещё одним, и он тоже расположен на отличном фоне. В небольшой кафешке у небольшой речушки (простите за тавтологию!) на выбор свежеиспечённые блины, борщ, рыба, но есть рано. Пиво по 130, ладно вам по 120 отдам.

 

Горный Алтай. Виды близ поселка Балыкча

 

Горный Алтай. Виды близ поселка Балыкча

 

Горный Алтай. Виды близ поселка Балыкча

 

Горный Алтай. Виды близ поселка Балыкча

 

В 11:15 приезжаем в Кырсай, здесь дорога заканчивается. Дальше предстоит пересесть на быстроходный катер вместе с багажом, на другом конце озера, в Артыбаше нас встретит Женя на Starex. Дело в том, что дороги вдоль Телецкого озера нет и, вряд ли может быть. Высокие скалы круто спускаются к воде, те, что прижимом называются, как тут дорогу проложить? Для того чтобы загрузить вещи надо заехать на территорию базы отдыха. Хозяин относится негативно: первый и последний раз пускаю, и только из уважения к Сергею. Речь идёт о новом Сергее, Сергее Зильберте, который является капитаном нашего катера. Перенесли вещи, только повернулся проститься с нашим водителем Алексеем, а его уже и след простыл! Странное впечатление оставил Алексей. С одной стороны, говорит правильные слова о своих соседях алтайцах в Акташе́: трудолюбивые, интеллигентные, детей стараются людьми вырастить. А с другой, рас3,14здяй, в ответственное путешествие поехал с пустыми аккумуляторами, день проспал, мог бы в хорошую погоду поднять нас на перевал Кату-Ярык, делов на час, сегодня с утра заявил, что у него дома дел много, угнал, не простившись...

 

Начало путешествия по Телецкому озеру вызывает беспокойство. Сергей и Сергей о чём-то пошушукались и объявили: дует ветер «верховка» с Чулышмана («низовка» дует с Артыбаша), на озере волна полтора метра — предлагаем переждать на пляже. Нет, ребята, давайте посмотрим, что за волна, если плыть тяжело, вернёмся на пляж.

 

Телецкое озеро назвали не от большого количества «тёлок», пасущихся в Чулышманской долине, а от «телёсов», алтайской народности, проживающей в южной части озера. Местные его называют Алтын Кёль, золотым озером, также как и весь Алтай можно перевести как Золотой край (по другой версии Ал тай — шесть лун).

 

Горный Алтай. Телецкое озеро

 

Первое впечатление от озера не очень, высокие сопки отвесно спускаются к озеру, пейзаж довольно однообразный, я даже сказал Тане: — это не Байкал! Вода из Чулышмана мутная, вливается в озеро, но через некоторое время становится прозрачной, приобретает темно-голубой цвет. Прозрачность достигает 16 метров. В самом глубоком месте напротив водопада Корбу глубина превышает 325 метров. Озеро условно делится на две зоны: северную и южную. Таких умных как мы, которые путешествуют с южной части озера на северную — совсем мало. Можно, конечно, переплыть озеро на пароме, примерно 5 часов пути, но большинство предпочитает приехать по цивильной дороге в Артыбаш или Иогач и там провести время.

 

А мы плывём на собственном катере, подплыли к берегу, посмотрели небольшой водопад и двинулись дальше. Вода подуспокоилась, приплыли на водопад Корбу. Вход — 100 рублей. Деревянная лестница, по обе стороны которой расположились сувенирные лавки и кафе. Электричества нет, готовят на кострах и мангалах. Сергей — здесь и пообедаем, как? А где обещанная уха на природе? Так вот, уха есть в меню. Нет, ребята, мы так не договаривались, программой предусмотрено: по пути остановка на живописном берегу Телецкого озера. Релакс и фотосессия. Обед ланч, уха из телецкого хариуса.

 

Но вы же сами не захотели остаться на пляже в начале, места для пикника уже заняты. Сергей Зильберт, подумав, сказал: — хорошо, будет по-вашему. Я понял, что он принял решение.

 

Горный Алтай. Водопад Корбу

 

Водопад. Красивый. Ещё один. Я принял соломоново решение. Есть хочется, а я понимаю, если мы только сейчас отплываем, то уха будет ещё через пару часов. Взял жареного телецкого сига и полпорции ухи в кафе. Всё вкусно, я бы сказал очень вкусно.

 

Алтай. Жареный телецкий сиг

 

На катер и... обратно, 15 – 20 минут ходу, и мы причаливаем в малозаметном местечке с возможностью выйти на берег. Здесь расположен домик, принадлежащий Сергею и его семье. Небольшой, покрытый галькой и камнями бережок, справа горный ручей впадает в озеро, прямо вверх баня на берегу ручья, по мостику через ручей вверх — охотничий домик, жаровня, кострище, стол. Выше домика указатель к туалету, одному из самых живописных, которые я видел.

 

Горный Алтай. Телецкое озеро

 

Алтай. Еще в коллекцию алтайских туалетов

 

Таня, Сергей — за удочки. Сергей продолжает обучать Таню ловле хариуса:

— Таня, фиксатор.

— Отпускай! Отпускай!

— Веди! Веди!

— Тяни!

 

Вытянули. Сергей три и Таня три. Сергей Зильберт сказал — рыбы на уху достаточно, а куда её девать? Отпустили. Но! Выяснили, что Таня научилась ловить хариуса, что он здесь есть и ловится в достаточном количестве.

 

Телецкое озеро. Ловля хариуса

 

Пока мы ловим, Сергей готовит уху. Воду можно зачерпнуть из ручья или прямо из озера, и там и там она кристально чистая. Лук и картошка заготовлены заранее, рыба выловлена утром и вчера вечером, совсем свежая отпущена в Tелецкие воды. Огурцы и помидоры с родительского огорода и, о чудо!, заготовленная бутылка водки. Сказать что зашло, это ничего не сказать. Дивно! Водка кажется удивительно спокойной и неградусной на фоне чистого вкуса ушицы, но настроение исправно поднимает с каждой выпитой рюмкой. Настала очередь охотничьих рассказов. Сергей Зильберт — удивительный рассказчик, гостеприимный хозяин и просто очень располагающий к себе человек. Мать — теленгитка, отец — немец, а сам очень любит свой край и никуда не хочет отсюда уезжать. Это я про местных. Если такие люди останутся здесь, я за местные края не переживаю!

 

Про медведя. Находясь в тайге надо всё время шуметь. Петь песни, переговариваться, ломать ветки. Медведь услышит шум и заранее ретируется. Другое дело, если вы незаметно приблизились и вдруг определите себя шумом, тут у него нет другого выхода, как защищаться. А вот была история, охотились ночью на солонцах, куда приходят кабаны и маралы. Сели в скрадок (это домик на дереве), сидим, ждём. Появляется марал, стреляем, завалили, слезаем, идём. Подходим к месту, светим подствольным фонариком, а там уже медведь дербанит жертву! Он тоже охотник и знает, что маралов надо ловить на солонцах. У меня заряженный карабин, но я ничего сделать не успел бы, реакции у медведя потрясающие. Секунда и он ломанулся вспять, громкий хруст по тайге только раздался. Чудом спаслись. Не все истории с таким счастливым финалом. Когда-то давно на Телецкое приезжали корреспонденты писать о жизни на кордонах. Есть такой кордон Белек, мы его проезжали, там яблоневые сады, куда медведицы с медвежатами захаживают полакомиться. Пошли корреспонденты пофотографировать в сад, из пятерых вернулось двое. Медведица, защищая детей, снесла головы.

 

Еще про силу удара медведя. Егерь позвал в рейд по тайге в поисках браконьеров. Обнаружили петли на медведя, попался или нет, непонятно. Обошли справа, обошли слева. Тишина. Вдруг как кинется на нас! Как собака на поводке. Проволока привязана к пихте. В какой-то момент медведь бьёт со всей силы по дереву, ломает его и с остатками петли убегает прочь. Пихта в диаметре 40 см, так показывает Сергей, это какой силы должен был быть удар!

 

Сидим за большим дощатым столом, сквозь кедры и пихты проглядывает золотистая в заходящем солнце гладь Телецкого озера, слушаем истории, а по организму разливается ощущение счастья. Без этой остановки впечатление было бы совсем другим. Вот так, за разговорами, созерцая красоту вокруг и надо знакомиться с Телецким озером.

 

Алтай. Охотничий домик на Телецком озере

 

Алтай. Обед на берегу Телецкого озера

 

Алтай. Обед на берегу Телецкого озера

 

Естественное желание позвало подняться, по дороге заглянул в охотничью избу. Изба классная. Двери не закрывают, таково негласное правило. Охрану не поставишь, народ приезжает, самовольно останавливается, не беда, вот только утварь прихватывают. Правда, есть и те, кто что-то полезное оставляет. Отсюда еле видная тропа ведёт к отхожему месту, зачем стены, когда одна природа вокруг и восхитительный вид на озеро.

 

Алтай. Охотничий домик на Телецком озере

 

Горный Алтай. Телецкое озеро

 

Помните, в самом начале, будучи в Барнауле, я писал о местном предпринимателе криминального толка, Анатолии Банных по кличке «Талибан»? Который два раза попадал в жуткие вертолётные катастрофы, все вокруг погибали, а он выживал? Третья, последняя, произошла прямо напротив. За горами на противоположной стороне озера — Хакасия, вначале видны были их остроконечные вершины. Там, на высоте, есть минеральные источники, оттуда он и возвращался. Никто точно не знает, что произошло, одинокий свидетель видел, как вертолёт рухнул и ушёл под воду, из пятерых на борту обнаружили только тело жены пилота.

 

Уже в катере, продолжая путь на Артыбаш, Сергей рассказывает, что у него семья, жена с ребёнком живёт в Горно-Алтайске. А я не могу без природы. Конечно, летом они здесь, но на зиму уезжают в город. Как все люди — иногда они ездят на отдых, в Дубай например. Летом кормит катер, зимой — маршруты на снегоходах. И конечно, охота, любимое увлечение. Понравился мне Сергей. Благодаря таким людям и сохраняется природа.

 

Горный Алтай. Телецкое озеро

 

Горный Алтай. Телецкое озеро

 

Горный Алтай. Телецкое озеро

 

Вечернее озеро прекрасно, золотится лучами садящегося солнца. Вода чёрно-голубая, очень красивый цвет. Проходим газпромовскую дачу Миллера. Вовсю кипят работы, две баржы возят по два Камаза с песком. Берег, наконец, стал плоским, по обе стороны появились поселения, Артыбаш и Иогач. Между ними мост, судя по табличке в начале 2000-х отметилось некое ЗАО «Магистраль». Сразу за мостом начинается река Бия (умельцы закрашивают у «И» переднюю палку).

 

Алтай. Поселения на берегу Телецкого озера

 

Алтай. Поселения на берегу Телецкого озера

 

В отличном и благодушном настроении прибываем на берег примерно в начале седьмого. Здесь нас с четырёх ждёт Евгений. Загрузились, проехали 500 метров и заселились в гостиницу «Артыбаш». У нас номера премиальной категории, расположенные на четвёртом этаже в гостинице без лифта, к тому же номер мансардный, последний пролёт лестницы почти вертикальный, то ещё развлечение с 20-килограммовым чемоданом подниматься. Но настроение от этого не ухудшается. Место хорошее, номер вытянут кишкой, унитаз в туалете качается, но не падает, из окон открывается вид на истоки Бии. На берегу перед отелем много беседок, где можно провести ужин, только за обслуживание придётся доплатить десять процентов. В ресторане отличный выбор и недорого. Как и везде, заказ лучше сделать заранее. Таймень, громкое название стейк, попробовал, неплохо, но понять вкус сложно из-за малости порции. Очень понравился папортник, пережаренный с луком. Соленья, грибочки тоже присутствуют. Если не путаю — овощной гарнир отличный, с гриля, тонкие ломтики кабачков обжаренные, баклажаны, помидоры, лук — не ожидал! Отличный день на Телецком озере подходит к концу.

 

Отличный день на Телецком озере. Ужин

 

 

18-21.08.20. Ничегонеделанье. Алтай резорт.

 

Утром завтрак в 9:00. В ресторане шум, гвалт, все столы заняты, питается группа. Официант советует, приходите через полчаса, никого не будет. Воспользовался паузой пробежаться по лавочкам. В магазине «Хариус» купил колбасу из марала, далее слева по дороге небольшая лавка, на вывеске рыба изображена. Там самый дешёвый хариус за всё путешествие — 1700 рублей/кг, прихватил ещё два маленьких телецких сига горячего копчения, последние по 100 рублей мне достались. Спрашиваю, а таймень есть?

— Нет! Я даже его не пробовала никогда.

 

Таймень запрещён к вылову. Откуда он тогда в нашем ресторане? Контрабанда?

 

Вернулся в отель на завтрак, девчата уже заказали яичницу, а я добавил папоротник, уж больно понравился.

 

Чемоданы летят вниз вместе со мной по отвесной лестнице, загружаемся и — алга! — вперёд! Едем в Алтай резорт.

 

По реке Чоя. Но сначала вдоль Бии, проезжаем посёлок Кебезень, на развилке уходим налево на Чою. Сергей поясняет — название Кебезень, которое можно перевести как «Здравствуй, лодка». В прошлом путники скакали до этой точки на лошадях, а потом пересаживались на лодку.

 

Алтай бывает разный, по дороге ничего интересного, лес и лес вдоль дороги. Разве что на минуту остановились посмотреть на средневековый каменный замок Бабаевской фабрики. Огромная высокая стена из камня, как будто и впрямь от врага решили обороняться, каменная башня. Такой же мы видели в районе Акташа́. Сергей говорит, камень собирали со всей округи местные, за каждый сданный булыжник платили деньги.

 

Алтай. Бабаевская фабрика

 

В Чое остановились в Марии Ра, чтобы пополнить запасы перед резортом, там все будет в 3 – 5 раз дороже. Немного не доезжая до Горно-Алтайска, сворачиваем на Урлу-Аспак, около этого посёлка и расположен самый известный отель Горного Алтая.

 

Алтай резорт — роскошь среди нетронутой природы, огороженная мощным забором. Номер с отличной мебелью, огромная кровать, хорошее бельё. 70 Га территории. Изначально построено «для своих». Принадлежит АФК «Система», здесь останавливаются Владимир Евтушенков, Герман Греф, Сергей Шойгу. Коттеджи для больших компаний, три пруда, медцентр Медси, Спа центр, бани, детская комната, конгресс центр, два ресторана...

 

Алтай резорт — роскошь среди нетронутой природы Алтая

 

Алтай резорт — роскошь среди нетронутой природы Алтая

 

Но это не Алтай. Природа не та, нет мощи и величия. Конечно, можно поехать или полететь на экскурсию. С учётом публики оборудована солидная вертолётная площадка. Но это всё не то. Очень дорого. Экскурсия на Каракольские озёра на БТР с автобусной кабиной, до них отсюда пару десятков километров стоит 100 000 рублей. Даже если вы наберёте группу из десяти человек — дорого.

 

Алтай резорт. Развлечение для богатых

 

Вертолётные экскурсии начинаются с 80 000 рублей. Ну и жлобство присутствует: на ближайшем холме видна беседка, туда ведёт тропа, 3 км, проходишь мимо маралаведческого хозяйства.

— Можно сходить?

— Можно. 1500 рублей с человека в группе с сопровождающим.

— Одному можно сходить?

— Можно. Но заплатить за троих — 4500 рублей.

— А можно одному, без инструктора?

— Можно. 4500 рублей.

 

Зато огромная ухоженная территория. Можно ходить по многочисленным дорожкам бесплатно. Есть пруды, купаться нельзя, можно загорать, или ловить рыбу. Её вам приготовят, дорого.

 

Еда отличная, ходили в ресторан «Пилигрим». Есть ещё два, но один в связи с пандемией закрыт, до другого не успели добраться. Кухня в «Пилигриме» понравилась: борщ с мясом марала, салат с тем же мясом, слабосолёная форель в специях, муксун с перловкой и соусом песто, сугудай, уха из трёх видов рыбы: муксун, судак, осётр.

 

Горный Алтай. Территория Алтай резорт

 

Горный Алтай. Алтай резорт. Ресторан Пилигрим

 

Горный Алтай. Алтай резорт. Ресторан Пилигрим

 

Горный Алтай. Алтай резорт. Ресторан Пилигрим

 

Горный Алтай. Алтай резорт. Ресторан Пилигрим

 

Местный СПА специалитет — ванна с вытяжкой из пантов марала. Только сначала надо посетить врача, который выяснит, нет ли у вас противопоказаний. Марал, алтайский олень, мужские особи имеют крупные рога, раз в год их можно срезать без ущерба для животного. Полезны во всём, обладают омолаживающим эффектом, заживляет раны, способствуют увеличению либидо. Также очень полезна кровь марала, особенно если её собрать в мае-июне, уровень тестостерона у маралов в это время зашкаливает, могут обслужить стадо олених. Но, есть противопоказания, я не пошёл, отправил Татьяну.

 

В один день насчитал девять смен погоды: утром солнце, потом дождь, потом град, потом опять солнце...

 

Мгновенная смена погоды в Горном Алтае

 

Два дня безделья и утром 21.08 уезжаем в Барнаул, за нами вновь вернулся Евгений. Наконец заглянули в столицу республики Алтай, которая представляет собой вытянутую между гор большую деревню. Когда-то столица края называлась посёлок Улола, потом Ойрот тура, теперь это Горно-Алтайск. На выезде из города на холме красуются все три столичных названия. Из достопримечательностей — краеведческий музей с Принцессой Укока и сувенирный магазин на Коммунистической проспекте. Рекомендую, большие пакеты с травяными сборами здесь заметно дешевле, чем по дороге, 195 рублей вместо 300 – 350. С топонимикой здесь всё так же, как и в Советском Союзе, никто переименований не делал. Коммунистический проспект пересекается с улицей Ленина, тут же Социалистическая и Красногвардейская.

 

Столица республики Алтай — Горно-Алтайск

 

В Майме заехали в магазин купить сыра. Очень вкусный сыр готовят на заводе в посёлке Черга. Тут и твёрдые сыры, например «Швейцарский» и «Советский». Взял с собой в Москву.

 

На выезде из республики президент Путин по-прежнему загадочно улыбается и советует лучше беречь природу. А не то...

 

В Сростках взяли подтопольников, в Москве таких нет.

 

Ещё не зная, что все кадры сохранились, задублировал съёмки на горе Пикет в Сростках и на месте гибели губернатора Евдокимова. Пообедали в «Трактир Ника» за Бийском, выбор огромный: язык в остром соусе, котлета мясная, рыбная, перец фаршированный... неожиданно, рекомендую.

 

Алтай. Пообедали в Трактире Ника за Бийском

 

За 30 км от Барнаула стена дождя с градом, но выехали, дальше опять всё нормально. Потом по обе стороны дороги появляются красноватые поля собранной гречихи, Алтайский край — житница гречихи.

 

По дороге слушаю водительские истории от Евгения, как купил эту машину у пьяного ФСБ-шника в Подмосковье. Продавал за 1,3 млн, когда Евгений сказал, что у него есть только миллион — забирай!

 

Жена: — Ты чё? А он в ответ: — да мне ребята понравились — пусть берут!

 

Про Киркорова. Возил Киркорова с концертами. Уж больно важный. Надо остановиться, пишет смс помощнику в другую машину, а тот звонит Жене, просит остановиться. Вот Аверин (это который «три аккорда» ведёт) без всяких звёздных выкрутасов. Китайцев возил, скупают у нас янтарные украшения, в Китае они значительно дороже, привожу к своим, они мне потом комиссию платят.

 

Так, за разговорами и не заметили, как приехали в Барнаул.

 

Уже обжитая гостиница Централ встречает нас. Нельзя не поделиться впечатлениями от поездки. Встречаемся с Натальей Владимировной и Любовь Михайловной. У Кати по-прежнему ощущение, что она слишком мало купила алтайских травяных сборов. По совету отправляемся в магазин «Мёд Алтая». Хороший магазин: чаи, алтайская косметика, кедровые орехи, масло, мёд. Масло из кедровых орехов давят тут же, в зале стоит небольшой пресс. Мёд какой только бывает: разнотравье, предгорный, гречишный, чарыш, дягилевый... При желании вам смешают разные сорта.

 

Барнаул. Горная Аптека

 

Барнаул. Горная Аптека

 

Барнаул

 

Другое место, где можно купить разнообразные алтайские сувениры — Горная Аптека. Расположена на улице Ползунова недалеко от горного комбината, ведёт свою историю с 1752 года. Сейчас здесь находится музей, аптека и ресторан. Можно приобрести мёд, отвары, бальзамы, а также компоты, консервы собственного изготовления. Но самый вкусный сувенир Алтая мне приготовила Наталья Владимировна: огромная корзина алтайских помидор с собственной дачи. Вкус неописуемый! Крупные, пахнут помидорами, а мякоть плотная без косточек — объедение! На мой личный взгляд, возьмут верх над узбекскими и азербайджанскими, теми, которые продаются на московских рынках по 500 рублей за килограмм. Наталья Владимировна! Регистрируйте марку «алтайский помидор» и открывайте фирменный салон в Москве, я буду постоянным клиентом!

 

Алтайские помидоры с собственной дачи

 

Прощальный ужин в Вельвете. Вельвет немного подкачал, вино тёплое, сугудая как не было, так и нет. Но Настя, которая обслуживала нас две недели назад, точно помнит, кто из нас что заказывал. Наша коллекция водительских и охотничьих рассказов пополнилась туристическими историями от Натальи Владимировны. Была у неё такая японская туристка Мика, безумно влюблённая в Алтай, очень чётко выучила, что алтайцам нельзя говорить «нет». Случайно забрела к местным, усадили за стол, налили водки, нет говорить нельзя. Долго не возвращается, забеспокоились, на помощь отправился чех, ну в смысле гражданин Чехии. Пришёл, сел за стол, правило тоже помнит. Отнесли из-за стола два бездыханных тела (в хорошем смысле слова).

 

Стоит иностранная группа на Чулышмане. Голландцы собрали по склонам урожай конопли, сушат. Вдруг к реке подлетает «буханка», не успевает затормозить, передние колёса уходят в воду. Открываются двери, из них в рассыпную вылетают спецсобаки, потом вываливаются вдрызг пьяные наркополицейские. Голландцы мигом выбросили коноплю, но ребятам было явно не до того. Изумлённые иностранцы остались под впечатлением. Ну и на десерт, плывут на сплав иностранцы мимо резиденции президента, вдруг кто-то видит у себя на куртке красную точку от лазерного прицела, не по себе стало.

 

Прекрасный край, фантастическая природа, интересные люди и их обычаи. Охотничьи, рыбачьи, туристические истории. Результативная рыбалка. А как сюда приехать, каждый должен решить сам. Мне кажется лучший вариант на арендованной машине для жителей Центральной России. Но не пожалейте 300 – 500 рублей для установки палатки на территории базы.

 

Утренний рейс в Москву. Утреннее шампанское из бумажных стаканчиков. Москва, встречай!

 

Встречай Москва алтайские помидоры

 

 

 

Андреевка, 13.10.2020